Gas besparen door middel van CV tuning

[Aad]

net even aan het meten geweest, mij warmtepomp levert aan de pomp 40 graden, retour 33 graden.
aanvoer jaga 1, 36 retour 27,7
aanvoer jaga 2, 35,6 retour 30,6
Thermostaat staat op 22 graden, kamer temperatuur 22 graden.
hoe kan ik ze het beste instellen ??

[pribo]

Hansoverdiep schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 19:29:
Nee hoor, feestjes in Haren voorlopig maar niet meer. Op wat geknal na nog rustig hier. Heb vermogen net eens beperkt op max 25%, bij een HReco nog altijd kleine 10 kW. Ik denk dat ik het daar me moet kunnen redden want ketel brandt nu slechts 3 a 4 minuten van de 10 minuten-periode (6 x per uur schakelen). Mvg Hans

Bij mijn ouders in Helpman is ook alles rustig, dat was vroeger wel anders..
Bij mij brand de ketel amper 1 minuut per keer bij 6x schakelen en ik merk eigenlijk weinig van de Laag stand op de Honeywell..... Wel heb ik het gevoel of het idee dat de gevoelstemperatuur meer horizontaal is. Ik heb geen echte pieken kunnen voelen. Maar de radiatoren worden ook amper warm, alle 4 de radiatoren in de kamer en keuken schommelen zo rond de 38 graden. En dat is zeer aangenaam te noemen.

[opuntia1]

Ray schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 19:20:
[...]

@optunia, ik had hier mensen die 600km slang per jaar leggen en voor de glaspartij om op 10 cm te leggen toch voor slakhuis zijn gegaan omdat meander op die afstand geen doen is. Ik heb dus een strook van 6 meter en dan 60 cm de kamer in als 1 slakhuis groep naar de verdeler toe. die groep is dus veel kleiner en de DT over die groep ook, ergo de vloer is daar een stuk warmer. Zo vang ik de koude val op.

Dat heb je goed gedaan i.v.m. die koude val.
Zelf heb ik de slangen ook als slakkenhuis gelegd.
Daarbij heb ik zes groepen van 18 mm slang en allemaal even lang.
Dan is er niets in te regelen, alles vol open, dus voldoende doorstroming.
Je kan de slangen beter over meer groepen verdelen i.p.v. een paar groepen met heel lange slangen.
Maar meer dan 100 W per m2 kan de vloer niet afgeven of je moet de vloer te warm stoken.

[opuntia1]

pribo schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 19:43:
[...]

Bij mijn ouders in Helpman is ook alles rustig, dat was vroeger wel anders..
Bij mij brand de ketel amper 1 minuut per keer bij 6x schakelen en ik merk eigenlijk weinig van de Laag stand op de Honeywell..... Wel heb ik het gevoel of het idee dat de gevoelstemperatuur meer horizontaal is. Ik heb geen echte pieken kunnen voelen. Maar de radiatoren worden ook amper warm, alle 4 de radiatoren in de kamer en keuken schommelen zo rond de 38 graden. En dat is zeer aangenaam te noemen.

Nu ga je gebruik maken van de stralingswarmte van je radiatoren.

[Ray]

opuntia1 schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 21:01:
[...]


Dat heb je goed gedaan i.v.m. die koude val.
Zelf heb ik de slangen ook als slakkenhuis gelegd.
Daarbij heb ik zes groepen van 18 mm slang en allemaal even lang.
Dan is er niets in te regelen, alles vol open, dus voldoende doorstroming.
Je kan de slangen beter over meer groepen verdelen i.p.v. een paar groepen met heel lange slangen.
Maar meer dan 100 W per m2 kan de vloer niet afgeven of je moet de vloer te warm stoken.

18mm is wel een hele klus! heb je die op 10 cm hoh kunnen leggen of ? Ik heb 16mm en groepen van toch wel max 120 meter. Achteraf zou ik dit nooit meer doen en op max 80-90 meter gaan zitten maarja alles er uit is geen optie. Ik heb het nu wel goed werkend maar zou mijn DT over de vloer wel wat lager gehad willen hebben. Gelukkig is het nu vrijwel niet voelbaar (mede vanwege het slakpatroon)

[opuntia1]

Ray schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 21:18:
[...]


18mm is wel een hele klus! heb je die op 10 cm hoh kunnen leggen of ? Ik heb 16mm en groepen van toch wel max 120 meter. Achteraf zou ik dit nooit meer doen en op max 80-90 meter gaan zitten maarja alles er uit is geen optie. Ik heb het nu wel goed werkend maar zou mijn DT over de vloer wel wat lager gehad willen hebben. Gelukkig is het nu vrijwel niet voelbaar (mede vanwege het slakpatroon)

Het is al heel lang geleden dat ik dat gedaan heb.
Nog met PP slang (niet diffusie dicht) en ik meen op betonstaalmatten van 15 cm maaswijdte.
Maar de slangen liggen soms toch wel dichter bij elkaar en dat was met het slakkenpatroon geen enkel probleem.
Wel had ik eerst alles uitgetekend om alles in één keer goed te doen.
Die stugge slangen kan je echt niet met een kleine bocht leggen.

[nokiaan958GB]

Kan elke loodgieter controleren of je een gaslek hebt?
Afpersen heet dat toch?

Zit de hele week bij bewust stookgedrag al op een verbruik van 10m3/dag.
Strak wordt ik nog van dit forum geweerd

Zat te denken dat die roestige stalen gasleidingen in de kruipruimte daar iets mee te maken hebben.
Zomaar een idee wat met in het oude jaar nog even te binnen schoot..................

[engelbertus]

ik heb op iets van 40 - 45 m2 5 groepen 14x2 mm slangen, dus niet te grote groepen, wel een beetje appart gelegd. jammer genoeg heeft de installateur niet de moeite genomen het opgestuurde plattegronde eens te bekijken en in te delen in groepen, met een raamzone etc.
dus op een gegeven ochtend stond er een busje op de stoep met 2 jongens erin die de boel hebben ingefreesd. dus machines de kamer in, stekker in stopcontact. beginnen in de kast onder de trap en gaan met die banaan.
ik moet zeggen dat ze daar aardig mee weg zijn gekomen, maar het had toch wel een stuk beter gekund en met wat meer advies wvan hun kant was er een 6 of 7 groeps verdeler gekomen, en 16x2 mm slangen.. maar ja.
er ligt laminaat over, eventueel als ik me er toch aan ga ergeren en e.e.a. maximaal zou willen benutten, met een ketel die ook echt op 3 a 4 kW zou kunnen stoken ( of een elektrische of warmtepomp oplossing) dan zou ik de groepen mischien met niet heel erg ingrijpende maatregelen nog eens kunnen veranderen. en de moderne pomp die slechts 23 W gebruikt kun je dan ook best wel op de hoogste stand zettem om Dt lager te krijgen en het afgiftevermogen daarmee te verhogen.

\ik heb nu ook een Dt van tussen de 10 en 15, over de vloerverwarming tijdens warm houden met de pomp op de laagste stand, en geen comfortprobleem ondanks nachtverlaging van 1 a 2 graad... ( ik heb de comfortstand varierend tussen 20 en 21,5 en nachtverlaging op 19.

voor de grap de themostaat wel eens op continue gezet, maar omdat geen dag gelijk is, is het moeilijk vergelijken met weinig gasverbruik, zon op de ramen en thermostaat...

er zijn dat zoveel externe invloeden dat je het effect bijna niet terug kunt rekenen.

[ Voor 18% gewijzigd door engelbertus op 01-01-2014 02:02 ]

[fabstar81]

fabstar81 schreef op maandag 30 december 2013 @ 17:06:
[...]


ik denk toch dat dit de beste oplossing is, zij het wat duurder. (hoewel, de tercal kost 50...scheelt 16 euro.) omdat de regeling betrouwbaarder is. uit de tests van al die pompschakelaars blijkt maar eens dat de temperatuurmeting niet al te betrouwbaar is.

Maar klopt mijn stelling ook?

[Oxellaar]

opuntia1 schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 21:39:
[...]
Wel had ik eerst alles uitgetekend om alles in één keer goed te doen.
Die stugge slangen kan je echt niet met een kleine bocht leggen.

Scherpe bochten leg je ook niet, dat los je zo op

nokiaan958GB schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 23:31:
Kan elke loodgieter controleren of je een gaslek hebt?
Afpersen heet dat toch?

Zit de hele week bij bewust stookgedrag al op een verbruik van 10m3/dag.
Strak wordt ik nog van dit forum geweerd

Zat te denken dat die roestige stalen gasleidingen in de kruipruimte daar iets mee te maken hebben.
Zomaar een idee wat met in het oude jaar nog even te binnen schoot..................

Een roestige stalen gasleiding moet je niet af laten persen, maar vervangen. Een gasleiding mag nooit geroest zijn, een onbeschermde stalen leiding mag niet eens in een kruipruimte liggen.
Weet je trouwens zeker dat hij van staal is en niet van koper?

[ Voor 20% gewijzigd door Oxellaar op 01-01-2014 09:19 ]

[Rol-Co]

Hansoverdiep schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 19:31:
Regelgedrag 'traag' betekent dat er minder heftig wordt gereageerd op het verschil tussen setpoint en gemeten temperatuur. Opwarmen zal dus ook wat langer duren. Mvg Hans

Bij de isense lijkt het dan ook of hij gewoon minder in een uur meet, bijv 8x ipv 10, ik weet dat het een andere temperatuur word /is in korte tijd maar toch duurt het heel even voordat de isense dat werkelijk aan gaat geven.

[HvB83]

@Oxellaar, ik vermoed dat hij de cv-leidingen bedoelt. Een roestige gasleiding zou alleen merkbaar invloed op het verbruik kunnen hebben als hij lekt en dan zou je dat in die hoeveelheden al gauw ruiken.

[ThinkPad]

Bugje op MinderGas, ik kan geen stand van gisteren invoeren (31 december). Datum is niet beschikbaar zegt ie

[Notna]

Gisteren kon ik wel de dag invoeren. Wellicht dat het een foutje is omdat we in het nieuwe jaar zitten? (ik voer de standen iedere ochtend in @ 07.00, niet aan het einde van de dag )

Dat gezegt hebbende; is het beter in de ochtend te meten dan in de avond? Zou eigenlijk net zo lang als het breed is moeten zijn toch?

[hansdegit]

Ik zit er aan te denken om onze Bosch 35 HRC modulerend aan te sturen met de 0-10 V ingang. Heeft iemand enig idee hoe dat precies werkt? 0v is ketel uit?

[twixx]

ThinkPadd schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 11:45:
Bugje op MinderGas, ik kan geen stand van gisteren invoeren (31 december). Datum is niet beschikbaar zegt ie

Via de website of API?
De API was een paar dagen 'stuk' maar zou nu weer werken. Ik heb net de 31e met de hand ingevoerd.

[ThinkPad]

Website

Over het moment van invoeren, MinderGas zegt zelf:

Op welk moment van de dag moet ik de meterstand invoeren?
De meterstand wordt gezien als eindstand van de dag. Indien je 's avonds voor middernacht de meterstand invoert, selecteer dan de datum van vandaag. Indien je 's avonds na middernacht of 's ochtends vroeg de meterstand invoert, selecteer dan de datum van gisteren. Op het 'Dashboard' wordt automatisch de juiste datum al gekozen. Op een ander moment van de dag de meterstand invoeren kan ook. De invloed over langere periodes is klein.

Ik doe het zelf altijd 's avonds als ik naar bed ga. Even op MinderGas.nl invullen, en op EnergieManagerOnline (dan heb ik water + elektriciteit ook)

[ Voor 108% gewijzigd door ThinkPad op 01-01-2014 12:17 ]

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 23:31:
Kan elke loodgieter controleren of je een gaslek hebt?
Afpersen heet dat toch?

Zit de hele week bij bewust stookgedrag al op een verbruik van 10m3/dag.
Strak wordt ik nog van dit forum geweerd

Zat te denken dat die roestige stalen gasleidingen in de kruipruimte daar iets mee te maken hebben.
Zomaar een idee wat met in het oude jaar nog even te binnen schoot..................

Als er gaslekkage is in de kruipruimte is dat echt een zeer gevaarlijke situatie.
Om zelf te testen of je lekkage heb zou je eerst eens alle gaskranen kunnen sluiten en het laatst ook die bij je gasmeter.
Wacht een half uur en zet even een gaskraan van je fornuis open.
Komt daar dan nauwelijks of geen gas uit dan heb je een ernstige lekkage.

[internet4me]

opuntia1 schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 12:30:
[...]


Als er gaslekkage is in de kruipruimte is dat echt een zeer gevaarlijke situatie.
Om zelf te testen of je lekkage heb zou je eerst eens alle gaskranen kunnen sluiten en het laatst ook die bij je gasmeter.
Wacht een half uur en zet even een gaskraan van je fornuis open.
Komt daar dan nauwelijks of geen gas uit dan heb je een ernstige lekkage.

Waarschijnlijk bedoel je het precies andersom. Als alles dichtzit, ook bij de gasmeter en je hebt nog steeds gas(lucht) cq verbruik. Dan heb je een probleem.

Want alles alles dicht zit ook bij de gasmeter moet je juist geen gas hebben.

[Aghanim]

Rol-Co schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 09:18:
[...]


Bij de isense lijkt het dan ook of hij gewoon minder in een uur meet, bijv 8x ipv 10, ik weet dat het een andere temperatuur word /is in korte tijd maar toch duurt het heel even voordat de isense dat werkelijk aan gaat geven.

Hier hetzelfde beeld. Ook op traag staan en de kleine thermometertjes naast de iSense geven vaak al een stuk eerder aan dat het een halve graad warmer is. Zal eens testen of de iSense sneller ververst als je op snel zet.

Wel lekker overigens die zon, vooral met ramen van 2.5x2.5

[opuntia1]

internet4me schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 12:37:
[...]


Waarschijnlijk bedoel je het precies andersom. Als alles dichtzit, ook bij de gasmeter en je hebt nog steeds gas(lucht) cq verbruik. Dan heb je een probleem.

Want alles alles dicht zit ook bij de gasmeter moet je juist geen gas hebben.

Het is door mij niet andersom bedoeld.
Het opgesloten gas moet in de leiding blijven.
Als de gaskraan bij het fornuis wordt opengezet zal het opgesloten gas kunnen ontsnappen.
Als dat niet gebeurt is het gas elders al weggelekt.

Je zou ook de gaskraan na de meter weer kunnen open zetten, als de gasmeter dan een paar liter gas gaat aangeven is er wellicht een lekkage en zeker als de gasmeter blijft lopen.(met alle verbruikers dicht)

Maar het beste is om een deskundig iemand in te schakelen.

[ Voor 17% gewijzigd door opuntia1 op 01-01-2014 12:52 ]

[internet4me]

Dan heb je ook geen druk..dus er zal dan zo wie zo, zeer weinig uitkomen..

De bovenstaande edit: is trouwens een hele goede. Alles dicht en daarna (zeker 1 uur) de hoofdkraan weer open. Dan mag er niks gaan "lopen".

[ Voor 49% gewijzigd door internet4me op 01-01-2014 13:05 ]

[konehead]

opuntia1 schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 09:26:
[...]


Zelf heb ik ook vloerverwarming op de begane vloer en mijn badkamer op de eerste verdieping.
Het hele huis was niet mogelijk omdat het een oud huis is met houten verdiepingsvloeren.
Maar ik pas ook geen nachtverlaging toe.
Met een thermostaat schakel ik mijn aparte pomp voor de vv aan/uit.

De Intergasketel is zeer geschikt voor vv, alles waterzijdig in koper!

Hoe ben je beveiligd tegen een te hoge temperatuur?

Heb in mijn intergas ketel aangegeven dat de max temp 40 graden mag zijn. In praktijk haal ik hier 45-50 graden mee.

[pribo]

konehead schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 12:56:
[...]


Heb in mijn intergas ketel aangegeven dat de max temp 40 graden mag zijn. In praktijk haal ik hier 45-50 graden mee.

De beste wensen iedereen... op naar de sleur van het dagelijksbestaan.

Wat je verteld over je integas temperatuur heb ik ook, dit heb ik ergens begin 2013 hier ook verteld.
Vandaar dat als ik met 60 graden wil stoken, ik de ketel op 53 graden maximaal ingesteld heb.

[konehead]

Aghanim schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 10:15:
[...]

Wij zitten met een redelijk vergelijkbare situatie als jij. Zelfde indeling huis en ook vloerverwarming als bijverwarming. Bij ons wordt de vloer in de keuken warm (26C) en de woonkamer blijft koeler (20C) terwijl de hal waar geen vloerverwarming ligt op 16C zit. Ons huis voelt koud aan als de vloerverwarming uit is en ons verbruik was in december zo'n 6m3 wanneer we slechts 4 uur per dag de verwarming (van 17C naar 19,5C) aan hadden.

Ben zelf nog heel erg aan het spelen met de schema's en probeer nu een week lang om amper nachtverlaging toe te passen, dat wil zeggen dat we het van 09:00 - 23:00 uur 19,5C houden en 's nachts terug naar 19C. Het verbruik is hiermee (even los van graaddagen) zo'n 5m3 per dag. Sowieso niet meer dus dan het oude stookschema en het huis voelt wel de hele dag comfortabeler aan.

Enige waar ik zelf tegenaan loop is dat ik eigenlijk de vloer de gehele overdag de warmte af wil laten geven. Afkoelen heb ik nu op de iSense op langzaamst gezet, ben benieuwd of dat werkt.

Geinig om te lezen: Van 19,5c overdag naar 19, in de nacht is mijn oude stookpatroon; ik houd hem nu continu op 19,5 graden. Dit ga ik een week doen.

Met het 19,5c naar 19 hadden wij in december een gemiddeld verbruik van 7,5 m3 per dag.

Bij ons is de vloerverwarming hoofdverwarming, dus wellicht andere situatie.

[konehead]

Ray schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 13:02:

@konehead / Engelbertus. De keuze voor meander voor de glaspartij is prima, zoals gezegd heb ik dat zelf ook overwogen alleen is het leggen op 10 cm bijna niet te doen. Ik heb dus zelf een aparte slakhuis groep voor de glazen achterwand.
Echter hier ligt meander die daarna, als de meeste warmte is afgegeven voor het glas, doorloopt in de kamer. Dat zou ik dus nooit gedaan hebben. Meander voor glas is prima maar voor de overige m2 wil je toch slakhuis voor een zo egaal mogelijke verwarming.

Afin dit ligt er nu dus persoonlijk zou ik het zo gaan tweaken dat in ieder geval de DT onder de 10 graden komt zodat het alsnog zo egaal mogelijk verwarmt. Eigenlijk, en dat is ook wat ik niet snap, had het direct gewoon op 10 cm HOH gelegd moeten zijn over de hele ruimte om het maximale resultaat te halen (dus nog lagere aanvoer temp. mogelijk en egaal verwarmd)

Ray dank voor je reactie. Wat kan ik aan mijn CV ketel (Intergas 36/30) instellen om de DT onder 10 graden te krijgen?

[konehead]

engelbertus schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 14:11:
[...]

@konehead.als je 3m3 in 2 uur verbruit, zou je moeten nagaan wat je zou verbruiken bij dehele nacht, en dus veel meer uren stoken.

negatief werkt in dit geval dat tijdens nachtverlaging veel warmte uit je wanden en vloer en meubilair trekt. dit zorgt er 'sochtends voor dat veel toegevoegde warmte weer daarin gaat zitten, waardoor de luchttemperatuur dus minder snel opwarmt. de thermostaat meet echter de luchttemperatuur. het effect van de opgewarmde zaken heb je later weer profijt van. deze extra warte die nodig is zou anders gedurende hele dag worden bijgewarmd. een deel van die 3 m3 ou je dus anders tijdens de dag / comfortperiode moeten stoken.

het is dus eigenlijk inderdaad een kwestie van uitproberen wat wel en niet werkt qua het verbeteren van je verbruik.

Sinds gisteren sta ik continu op 19,5C te stoken. Vanmorgen stond ik op en toen gaf Toon aan dat ik 3m3 had verbruikt, uiteraard moest ik even lachen. 1 nacht is geen goede referentie dus ik kijk het een week aan. Wellicht nog wat aanpassen aan de ketel (zie vorige vraag).

[nokiaan958GB]

HvB83 schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 09:59:
@Oxellaar, ik vermoed dat hij de cv-leidingen bedoelt. Een roestige gasleiding zou alleen merkbaar invloed op het verbruik kunnen hebben als hij lekt en dan zou je dat in die hoeveelheden al gauw ruiken.

Het is 100% zeker een dikwandige gegalvaniseerde stalen leiding die roest heeft.
Door condensvorming hangen er altijd dikke druppels aan wat waarschijnlijk de roestvorming bevordert.

Het huis is inmiddels bijna 37 jaar oud.
Blijkbaar mochten toen stalen leidingen worden gebruikt.

De leiding loopt van de gasmeter naar de keuken en zolder waar de CV-ketel staat.

Zou er 1m3 per dag lekken dan is dat 0,7 liter per uur. Denk niet dat dat ooit iemand zou opvallen.

Misschien een leuke test als we straks eventjes weg gaan even de stekker van de ketel er uit trekken en de kraan van de gasmeter dicht. Eens zien of ik bij terugkomst drukverlies heb.........................

[noo]

twixx schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 12:05:
[...]

Via de website of API?
De API was een paar dagen 'stuk' maar zou nu weer werken. Ik heb net de 31e met de hand ingevoerd.

Net weer geprobeerd, de API geeft bij mij nog steeds een 422 Unprocessable Entity error (sinds 30 december). Met de hand invullen werkt gewoon.

[Ray]

konehead schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 13:07:
[...]


Ray dank voor je reactie. Wat kan ik aan mijn CV ketel (Intergas 36/30) instellen om de DT onder 10 graden te krijgen?

geen idee bij intergas..... wellicht dat iemand hier weet of er een setting is die toestaat dat de DT dus naar 10 mag zonder dat de ketel gaat pendelen ?

maar goed dan ben je er nog niet overigens maar het is een begin.

Het probleem zit hem vooral (zoals we nu kunnen zien) in de woonkamer. Als je daar de afzonderlijke lussen onderling gelijk wilt laten verwarmen (op de gang en raampartij na, daar wil je het warmer) moet je toch echt op de verdeler gaan inregelen. Dan is nog de vraag of dat zonder hulppomp gaat lukken maar goed een begin heb je dan

[Hansoverdiep]

Een lage delta T krijg je door een hogere flow over de ketel en het vermogen te beperken, let wel dat vermogen moet nog wel ergens worden afgegeven. Dus pompvermogen verhogen, max cv-vermogen verlagen en zorgen dat afgiftesysteem dat vermogen ook kwijt kan. Mvg Hans

[engelbertus]

je kunt d delta t niet lager maken en er dan voor zorgen dat de ketel niet gaat pendelen.

de intergas ketel gaat voordat hij gaat pendelen al 5 graden boven het gevraagde, of maximale tempretuur stoken. de retour is op dat moment ook echt geen 20 graden kouder meer, eerder 10 of zo, anders zou het immers niet nodig zijn de gevraagde / maximale aanvoertemperatuur te overschrijden.
dat is iets dat gebeurt, niet iets waar naartoe gewerkt wordt.
als Dt blijft oplopen, betekent dat ook dat de retour blijft oplopen, en dat er zelfs op minimaal vermogen zoveel energie wordt toegevoegd aan het retourwater dat de aanvoer temperatuur blijft stijgen.
pendelen gebeurt naar aanleiding van het overschrijden van de gevraagde temperatuur, niet op basis van Dt.

het afgiftevermogen blijft gelijk, en is op dat moment lager dan de energie die wordt toegevoegd.

er zijn bijvoorbeeld mensen met een max aanvoer van 40 graden, het kan nooit zo zijn dat bij deze mensen de retour allemaal onder de 20 graden is. dat zou bij wijze van spreken beteken dat er zoveel warmte wordt afgegeven dat het water in het systeem zelfs kouder wordt dan de omgeving, en dat gaat alleen gebeuren als je van een warmtepompkoelkast idee gebruik zou maken.

je kunt wel zorgen dat je systeem ingesteld is op het verkrijgen van een lage Dt, door op lagere temperatuur te stoken, of de pomp op een hogere stand te zetten.
Als je pendelen wilt voorkomen en je kunt het ketelvermogen niet meer verlagen, dan kun je dit alleen voorkomen door het afgifte vermogen te vergroten. grotere radiatoren, betere afgifte van radiatoren, door bijvoorbeeld ventilatoren te gebruiken, of de natuurlijke luchtstroming in ej ruimte te verbeteren ( geen meubels voor de radiator, geen vloerkleed op je vloerverwarming...

let er daarbij wel op, dat er niet meteen sprake zal zijn van energiebesparing. immers meer afgiftevermogen betekent dat er ook meer wordt afgegeven...... of kortere stookperiodes, met meer gasverbruik.

[ Voor 27% gewijzigd door engelbertus op 01-01-2014 15:20 ]

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 13:43:
[...]


Zou er 1m3 per dag lekken dan is dat 0,7 liter per uur. Denk niet dat dat ooit iemand zou opvallen.

Hoe heb je dat uitgerekend ?

[engelbertus]

opdezelfde manier waarmee hij die 0,7 l niet kan ruiken..

als ik, zoals hem bijna verwacht dat ik een gaslek in de kruipruimte oid heb, dan zou ik daar niet ructig meer mee slapen

[pribo]

Gewoon even niet stoken, geen warm water gebruiken en niet koken op gas.... beweegt je gasmeter dan nog dan is er dus een lek die achter je gasmeter zit.
Dus je gaskraan niet dicht draaien, want anders kan je het niet controleren...
Mocht dat zo zijn, direct het gasbedrijf bellen en laten onderzoeken, desnoods bel je de brandweer.

Zit er een lek voor je gasmeter, dan registreert je gasmeter dat niet... je gasmeter registreert alleen het gebruikte gas wat de gasmeter uitgaat.

[ Voor 13% gewijzigd door pribo op 01-01-2014 16:59 ]

[nokiaan958GB]

Ik bedoelde dus 0,7 liter per MINUUT=12cm3 per SECONDE (in een behoorlijk geventileerde kruipruimte)

Sorry voor de opwinding.
De kust is veilig

Vanmiddag 14:30:
- stekker uit cv-ketel
- gaskraan gasdroger dichtgedraaid
- gaskraan op gasmeter dichtgedraaid


Vanmiddag 18:00 thuisgekomen:
- gaskraan op gasmeter opengedraaid
- bij/na het opendraaien komt de gasmeter niet in beweging dus geen drukverlies gedurende 3,5 uur

[twixx]

noo schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 13:58:
[...]

Net weer geprobeerd, de API geeft bij mij nog steeds een 422 Unprocessable Entity error (sinds 30 december). Met de hand invullen werkt gewoon.

Mijn Arduino post vanacht weer naar MG. Hopelijk werkt het dan weer. Volgens wijhebbenzon.nl zou het weer werken. Anders maar weer een mailtje sturen. Ze geven vaak wel snel reply.

[Oxellaar]

nokiaan958GB schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 13:43:
[...]

Het is 100% zeker een dikwandige gegalvaniseerde stalen leiding die roest heeft.
Door condensvorming hangen er altijd dikke druppels aan wat waarschijnlijk de roestvorming bevordert.

Het huis is inmiddels bijna 37 jaar oud.
Blijkbaar mochten toen stalen leidingen worden gebruikt.

De leiding loopt van de gasmeter naar de keuken en zolder waar de CV-ketel staat.

Zou er 1m3 per dag lekken dan is dat 0,7 liter per uur. Denk niet dat dat ooit iemand zou opvallen.

Misschien een leuke test als we straks eventjes weg gaan even de stekker van de ketel er uit trekken en de kraan van de gasmeter dicht. Eens zien of ik bij terugkomst drukverlies heb.........................

Staal mag nog steeds, mits goed beschermd tegen corrosie
Een dikwandige stalen buis roest niet zomaar door, maar je kan de gok niet nemen.
Laat hem door een deskundige controleren is mijn advies.

Hoe je aan die 0,7 komt is mij een raadsel, ik kom op 1000/24=41,6.

De geurstof (THT) die aan aardgas is toegevoegd heeft een exacte dosering.
De laagste explosiegrens van aardgas ligt op 4.9%, de hoogste op +/-15%.
De hoeveelheid geurstof is zo gedoseerd dat je een gaslekkage ruikt voordat je aan de 4.9% gas per m³ lucht zit.
Tussen de 4.9 en 15% is het extreem gevaarlijk, onder of boven deze waardes gebeurt er niets bij ontsteking.
Per m³ lucht in de kruipruimte moet er dus minimaal 49 liter gas weglekken voor het echt gevaarlijk is.
Zo'n hoeveelheid gas ruik je wel degelijk.

[Seafarer]

Oxellaar schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 21:52:
[...]

Staal mag nog steeds, mits goed beschermd tegen corrosie
Een dikwandige stalen buis roest niet zomaar door, maar je kan de gok niet nemen.
Laat hem door een deskundige controleren is mijn advies.

Hoe je aan die 0,7 komt is mij een raadsel, ik kom op 1000/24=41,6.

De geurstof (THT) die aan aardgas is toegevoegd heeft een exacte dosering.
De laagste explosiegrens van aardgas ligt op 4.9%, de hoogste op +/-15%.
De hoeveelheid geurstof is zo gedoseerd dat je een gaslekkage ruikt voordat je aan de 4.9% gas per m³ lucht zit.
Tussen de 4.9 en 15% is het extreem gevaarlijk, onder of boven deze waardes gebeurt er niets bij ontsteking.
Per m³ lucht in de kruipruimte moet er dus minimaal 49 liter gas weglekken voor het echt gevaarlijk is.
Zo'n hoeveelheid gas ruik je wel degelijk.

Ik heb de oude gasleiding er net uitgehaald. Beetje put corrosie. TOT OP DE HELFT van de buitendiameter in 30 jaar.

Ja alles was beschermd. Het was origineel goedgekeurde leiding. Alleen een beetje ondeskundig geplaatst.

Maar goed bij mij is alles vervangen. Nu de buren nog. Hoe ga ik dat regelen?

[Aghanim]

Net de aanvoer en retour gemeten bij de ketel en de delta T is niet om erg blij van te worden. Heb op de iSense de volgende instellingen toegepast:
Tmax =55C
Tmin* = 45C
Als ik dan de thermometers aan de buizen bij de ketel aflees zie ik:
Aanvoer = 53C
Retour = 48C
Delta T = 5C

Vervolgens heb ik de maximale pompsnelheid verlaagd van 70% naar 30% zodat de pomp continu op 30% vermogen draait. Hiermee hoop ik dat het water minder snel rondgepompt wordt en daarmee meer tijd heeft om af te koelen. We gebruiken immers maar 2 kleine radiatoren en vv als bijverwarming.

Wat ik me nog afvraag is of het verstandig is om 1-2 radiatoren open te zetten in ruimtes waar ik dat niet nodig vind, bijvoorbeeld de badkamer of slaapkamer. Op deze manier wordt de vermogensvraag groter en doet het water er langer over om het gehele circuit te doorlopen met als gevolg een lagere delta T maar wel onnodige warmte vraag met als risico dat de ketel langer zal blijven stoken.

Overigens heb ik de Tmin van standaard 6C verhoogd naar 45C vanwege de vloerverwarming.

[nokiaan958GB]

Waarom Tmin zo laag? Wat is de redenatie hier achter?

Heb zelf Tmax op 50. Krijgt mijn 1977 huis prima op temperatuur.

Lijkt mij dat je geen andere radiatoren onnodig open moet zetten...................
Hier staat badkamer (designradiator met vloerverwarming op retour) wel altijd vol open. Is meteen een mooie bypass.

Hoe lager de bedrijfstemperatuur, hoe lager delta T. Wat is delta T op de radiatoren?

[Aghanim]

Delta T op de radiatoren zal ik morgen meten. Tmin staat standaard op 6C en deze op 45C lijkt me voor de vloerverwarming een prima temperatuur. Kan inderdaad deze nog wel iets verhogen naar 50C of 55C maar kan tot heden weinig informatie vinden over wat dit tot gevolg heeft voor de activiteiten van de ketel. Stel er is geen warmtevraag (huis is op temperatuur), gaat de ketel dan het water continu op 45C houden (Tmin) en hiermee 24/7 meer energie verbruiken of geldt dit enkel op het moment dat er wel een warmtevraag is (thermostaat omhoog) en beperk je hiermee het moduleren door Tmin bijna gelijk te stellen aan Tmax.

Ik kan zelf geen reden bedenken waarom je met een T van lager dan 45C zou willen werken, dan verwarm je bijna niets.

[Ray]

Kan jij de pomp instellingen aanpassen via de isense ?

[nokiaan958GB]

Ik lees juist op de voorgaande pagina's dat lagere temperatuur (tegen lage stookkosten) best wel comfort met zich meebrengen.
Zie posts van de laatste dagen van Pribo en Konehead

pribo schreef op dinsdag 31 december 2013 @ 19:43:
[...]
............. Maar de radiatoren worden ook amper warm, alle 4 de radiatoren in de kamer en keuken schommelen zo rond de 38 graden. En dat is zeer aangenaam te noemen.

Naarmate je het verschil tussen Tmin en Tmax verkleint vergroot je motivatie een modulerende thermostaat de deur uit te doen :-)

[ Voor 31% gewijzigd door nokiaan958GB op 01-01-2014 23:38 ]

[Aghanim]

Ik ga het gewoon proberen en dan kijken of ik verschil in comfort en energieverbruik merk.
@Ray: uit mijn hoofd parameter 28 en 29 in het servicemenu.

[Aghanim]

Ray schreef op zondag 29 december 2013 @ 20:45:
[...]


zoals al eerder gezegd verwacht ik niet dat dit iets op gaat leveren. Even uit mijn hoofd heb je de blauwe slangen. Die zijn nog zeer recent. ..... als je dan toch door gaat spoelen zorg dan dat je daarna voetventielen gaat plaatsen! dan kan je de lussen onderling inregelen want het lijkt me eerder op ongelijke lussen dan wat anders. Ook kan je dan, als je al last van lucht zou hebben, ze onderling dicht zetten en de lucht eruit laten pompen. Zet ook ontluchters op het hoogte punt van je aanvoerlus

Vanmiddag worden de A en R omgedraaid, de vloer doorgespoeld en ontlucht en worden er voetventielen geplaatst in de lussen van de vv. Volgens de installateur moeten deze in de retour en niet in de aanvoer. Een alternatief is handkranen in de aanvoer.

[hansdegit]

hansdegit schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 12:04:
Ik zit er aan te denken om onze Bosch 35 HRC modulerend aan te sturen met de 0-10 V ingang. Heeft iemand enig idee hoe dat precies werkt? 0v is ketel uit?

Zojuist Bosch aan de lijn gehad.
0v = uit, 5V is 50 %, 10V = 100% en natuurlijk alles wat daartussen zit.

Via het menu kan je dan nog kiezen wat voor percentage je dan wenst: percentage van het max vermogen of percentage van de max aanvoertemperatuur. Nu ik dit weet lijkt het me geen rocket science om een stooklijn in mijn regeling in te bouwen.

Voor de geinteresseerden: wij hebben een Bosch 35 HRC II

[Oxellaar]

@Hans:
Misschien heb ik iets gemist, maar wat voor regeling heb je?

[fabstar81]

engelbertus schreef op maandag 30 december 2013 @ 19:12:
dat is dan weer het voordeel van de intergasketel die ik heb, daar zit gewoon een aansluiting op voor een externe pomp....
wie zei er ook weer dat intergas zo budget / waardeloos was?


ik weet dan overigens niet of die pomp dan alleen draait bij warmtevraag of zo, maar dat neem ik aan van wel... waar is anders aan aansluiting p de cv ketel voor nodig...

alleen wel lastig dat ik daarvoor dan nieuwe bekabeling moet trekken , en er geen loze leiding naar de vloerverwarming gaat....

als je een SCU-S02 printplaat in je calenta bouwt, wie weet dan wat voor kabel er getrokken moet worden naar de vloerverwarmingpomp? ik wil mijn kansen inschatten of het me gaat lukken om die draad dan van boven naar beneden krijg...

ik neem trouwens aan dat die aansturing ervoor zorgt dat de pomp alleen draait als er warmtevraag is. maar omdat de ketel dat beter weet dan een temperatuurmeter bij een pompschakelaar denk ik dat inbouwen in de ketel betrouwbaarder is.

en dan maar hopen dat de iSense ook e.e.a. kan instellen mbt vertragingstijd en/of doorpompen.

[ Voor 66% gewijzigd door fabstar81 op 02-01-2014 11:12 ]

[hansdegit]

Oxellaar schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 10:57:
@Hans:
Misschien heb ik iets gemist, maar wat voor regeling heb je?

Tussen de thermostaten en de ketel zit nu een Netduino + die adhv de buitentemperatuur bepaald of de Elga warmtepomp danwel de ketel wordt aangezet. Die Netduino doet niets anders dan een relais aansturen. Dus de ketel wordt middels aan/uit gestuurd.

Het leek me mooier om de ketel middels PWM tussen de 0 en 10v te sturen. Je kunt dan kiezen tussen vermogen of aanvoertemp. De maximale aanvoertemp van de Bosch HRC is ongeveer 90 graden. Als ik dan 5v zou sturen mag je 45 gr aanvoertemp verwachten.
Of ik stuur 'em op basis van vermogen, ben ik nog niet helemaal uit. Dan zou 5v om en nabij 18kW zijn. Lager dan 12 kW (3.5v) kan de ketel niet aan.

Kijk, die Netduino weet de buitentemperatuur. Dus als ik nu een mooie stooklijn bedenk (of zijn er ergens voorbeelden in te zien?) kan ik van de ketel een bepaalde aanvoertemperatuur vragen.

In zijn algemeenheid: hoe bepaal / bereken je een stooklijn?

[engelbertus]

foutje

[ Voor 94% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 11:53 ]

[ThinkPad]

fabstar81 schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 11:10:
[...]


als je een SCU-S02 printplaat in je calenta bouwt, wie weet dan wat voor kabel er getrokken moet worden naar de vloerverwarmingpomp? ik wil mijn kansen inschatten of het me gaat lukken om die draad dan van boven naar beneden krijg...

[..]

Gewoon een 3-aderige kabel lijkt mij (Fase, Nul, Aarde). Kun je zo bij de Gamma kopen

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 11:10:
[...]


als je een SCU-S02 printplaat in je calenta bouwt, wie weet dan wat voor kabel er getrokken moet worden naar de vloerverwarmingpomp?

Je hebt minimaal een kabel van 3x1.5mm² nodig, dus fase, nul en aarde.
Pak eventueel 5 aderig, dan kun je naar wens nog iets schakelen, mocht je dat later willen.

hansdegit schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 11:19:
[...]
In zijn algemeenheid: hoe bepaal / bereken je een stooklijn?

Gaaf project en een Elga is ook leuk speelgoed

Een stooklijn is erg gebouw-afhankelijk. Je zult zelf wat moeten spelen met de waardes om het juiste comfort te krijgen. Het zult het moeten zoeken bij -10 buiten en dan ongeveer 60 a 70 graden aanvoer
En 20 buiten en dan ongeveer 15 a 20 graden aanvoer.
Tot welke aanvoertemp en buitentemp laat je de Elga het werk doen?

---

Mijn prognoseverbruik op Mindergas is weer langzaam aan het stijgen, vanaf vandaag ongeveer.
Is dit bij meerdere het geval?

[ Voor 6% gewijzigd door Oxellaar op 02-01-2014 11:59 ]

[_JGC_]

hansdegit schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 11:19:
[...]

Tussen de thermostaten en de ketel zit nu een Netduino + die adhv de buitentemperatuur bepaald of de Elga warmtepomp danwel de ketel wordt aangezet. Die Netduino doet niets anders dan een relais aansturen. Dus de ketel wordt middels aan/uit gestuurd.

Het leek me mooier om de ketel middels PWM tussen de 0 en 10v te sturen. Je kunt dan kiezen tussen vermogen of aanvoertemp. De maximale aanvoertemp van de Bosch HRC is ongeveer 90 graden. Als ik dan 5v zou sturen mag je 45 gr aanvoertemp verwachten.
Of ik stuur 'em op basis van vermogen, ben ik nog niet helemaal uit. Dan zou 5v om en nabij 18kW zijn. Lager dan 12 kW (3.5v) kan de ketel niet aan.

Kijk, die Netduino weet de buitentemperatuur. Dus als ik nu een mooie stooklijn bedenk (of zijn er ergens voorbeelden in te zien?) kan ik van de ketel een bepaalde aanvoertemperatuur vragen.

In zijn algemeenheid: hoe bepaal / bereken je een stooklijn?

Je kunt idd met een stooklijn en een kromme gaan rekenen, je kunt ook geheel adaptief gaan rekenen. Je weet hoeveel warmte je huis verliest door de gevel en ramen als het buiten kouder is dan binnen, dus dat verschil aan energie moet je toevoegen. Je weet wat je aan vermogen hebt hangen aan verwarming, dus dat kan je meenemen in je berekening. Enige wat nog ontbreekt zijn de invloeden van zon en wind.

[engelbertus]

hansdegit schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 11:19:
[...]

Tussen de thermostaten en de ketel zit nu een Netduino + die adhv de buitentemperatuur bepaald of de Elga warmtepomp danwel de ketel wordt aangezet. Die Netduino doet niets anders dan een relais aansturen. Dus de ketel wordt middels aan/uit gestuurd.

Het leek me mooier om de ketel middels PWM tussen de 0 en 10v te sturen. Je kunt dan kiezen tussen vermogen of aanvoertemp. De maximale aanvoertemp van de Bosch HRC is ongeveer 90 graden. Als ik dan 5v zou sturen mag je 45 gr aanvoertemp verwachten.
Of ik stuur 'em op basis van vermogen, ben ik nog niet helemaal uit. Dan zou 5v om en nabij 18kW zijn. Lager dan 12 kW (3.5v) kan de ketel niet aan.

Kijk, die Netduino weet de buitentemperatuur. Dus als ik nu een mooie stooklijn bedenk (of zijn er ergens voorbeelden in te zien?) kan ik van de ketel een bepaalde aanvoertemperatuur vragen.

In zijn algemeenheid: hoe bepaal / bereken je een stooklijn?

stooklijn zijn veel voorbeelden van. Het is maar net wat je wilt, hoe ingewikkeld je dat maakt.
je kunt dat proefondervindelijk wel vaststellen denk ik?
als je met een stooklijn wilt werken zou ik aansturen op temperatuur, want die is dan direct gerlateerd aan de stooklijn, zonder dat je iets met vermogen en bijhorende temperatuur hoeft te doen.

stel je gaat wel op vermogen aansturen, dan kun je bij weinig afgifte een heel hoge watertemperatuur krijgen, en dat is dan niet zo zuinig, als het goed is gaat de ketel dan wel weer snel uit, want dan is de ruimtetemperatuur ook snel gehaald.

meestal is de stooklijn een rechte lijn, maar als je toch zelf gaat programeren kun je dat zelfs veranderen. parameter extra toevoegen voor als het extra koud is, of juist als het niet heel koud is.deze kan dan ook parabolisch zijn zeg maar, en niet rechtlijnig

ik weet niet of je nog iets met de ruimtetemperatuur doet, anders kun je daar ook nog iets voor programmeren. of een apparte gedrag bij het eerste opwarmen na een eventuele nachtverlaging, of het inzetten van de nacht / donker ( geen warmte meer van de zon)

ik neem aan dat met de elga, die veel lager dan de ketel kan stoken, zeg maar, geen probleem meer hebt met pendelen, dus daar hoef je je ook niet druk meer om te maken dan. denk dat je voor puur op temperatuur houden overdag met de elga voldoende capaciteit hebt? of valt dat tegen?

hoe nauwkeurig is de netduino met het uitsturen van een bepaald voltage, en als je op temperatuur wilt stoken, is 0 volt dan 0 graden?

maar aan de andere kant, als je uitrekent welk vermogen je nodig hebt bij welke buitentemperatuur, en de elga trekt dat niet in zijn eentje, dan kun je de ketel de rest laten doen, door die bijvoorbeeld 2 of drie keer per uur een aantal minuten te laten draaien ipv, of samen met de elga. ik neem aan dat je nog steeds je boiler als buffervat gebruikt?

[ Voor 8% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 12:12 ]

[hansdegit]

Dank voor jullie reacties.

De ervaring van begin december was dat de Elga het bij 1-2 graden buiten niet meer helemaal trekt. De idee was dan om de ketel te starten en na een half uur nog eens te kijken. Ik heb het nu zo gebouwd:
warmtevraag? Dan even de buitentemp checken. Kouder dan 1.5C => ketel aan. Warmer => Elga aan. En na een half uur wederom zo'n evaluatie (als er nog steeds warmtevraag is van een zone).

Voor de besparing in gas hoef ik het niet te doen. Immers, die Elga heeft alleen in nov en dec al 200 m3 bespaard (op een "normaal" verbruik van 1000 m3). Maar ik zie ook mogelijkheden tot het indirect warmstoken van de boiler danwel een anti-legionellarondje.

Nu stook ik de bovenste helft van de 200L boiler lauwwarm met de Elga tot ongeveer 42-45 graden. Als ik nou de ketel de rest laat doen tot 60-70 graden.... Het lijkt mij dat een indirect gestookte boiler zuiniger is dan een ketel die als geiser wordt ingezet. Ik geloof nooit dat warmwaterbereiding bij HR 107 plaatsvindt.

Mijn ervaringen met de Elga zijn buitengewoon goed. Ik had niet verwacht dat ik al zoveel zou besparen. Out of the box ben ik niet zo tevreden over de regeling, daarom had ik er zelf maar eentje geschreven. Heel basic, maar zoals Engelbertus en _JGC voorstellen, kan ik daar vast iets mooiers voor maken. Aan de andere kant: het is alleen nodig voor echt koude dagen en fancy dingetjes die ik zelf bedenk.

Soms is het ook gewoon leuk om te klooien....

[engelbertus]

je hebt dan wel gas bespaard, maar hoeveel stroom heb je er dan mee verbruikt?

[_JGC_]

Met 6095Wp op je dak is stroomverbruik het laatste waar je over in zit lijkt me... volgens mij heeft Hans een vet overschot waar ie vanaf moet.

[engelbertus]

tja.. dat kan zijn, maar ik vraag het natuurlijk zodat andere mensen er wel een beeld van hebben.

"gratis" 200 m3 gas besparen wil iedereen wel natuurlijk maar bij de meeste mensen zal de stroom wel betaald moeten worden...

en een elga werkt met ventilatielucht, en verse lucht moet ook weer opgewarmd worden. nu is het rendement van de elga qua wtw wel erg hoog, maar toch, als je de stroom moet betalen ga je niet zomaar even besluiten een warmtepomp op ventilatielucht te laten draaien als dat betekent dat je veel meer gaat ventileren dan nodig is.

als je toch een overschot hebt, kun je dat ook met een lectrisch element gaan doen in de boiler, dus ook bij Hans zal er een rendement motivatie achter zitten....

of hij doet natuurlijk alles voor de hobby, omdat het kan...

[ Voor 4% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 12:42 ]

[engelbertus]

weet iemand of er ergens een mooie tabel is die de luchtvochtigheid en temperatuur binnen en buiten vergelijkt, zodat je kunt bepalen of ventilatie de luchtvochtigheid zal laten stijgen of dalen? ( er vanuit gaande dat de temperatuur binnen op peil blijft door verwarmen icm een klokthermostaat)

[migjes]

@engelbertus
hans draait een elga geen ecolution.
dat is gewoon een volledig Warmte pomp op de buiten lucht. (zelfs zonder vorst beveiliging.)
niks ventilatie lucht.

edit:
en alles wat hij draait met een cop > 1 is natuurlijk een beter rendement als een elektrisch element.

[ Voor 25% gewijzigd door migjes op 02-01-2014 12:54 ]

[Ray]

Aghanim schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 23:46:
Ik ga het gewoon proberen en dan kijken of ik verschil in comfort en energieverbruik merk.
@Ray: uit mijn hoofd parameter 28 en 29 in het servicemenu.

Dat klopt, ik ken dat via de ketel,maar kan jij deze via het service menu vd isense aanpassen ? Dus deze parameters via de thermostaat zelf? Is hier door mij al vaker naar gevraagd en een andere tweaker lukte het niet vandaar dat ik nog geen nieuwe heb gekocht . Welke versie heb jij trouwens ? V?

[Aghanim]

Ik heb dat gisteren inderdaad aangepast. Ingelogd met code 0012 en dan die 2 parameters gewoon gewijzigd. Zal straks de versie doorgeven, systeem is nu offline omdat ze de A en R aan het omdraaien zijn. Voetventielen zitten er blijkbaar toch al tussen, er zit een schroef op de lussen die je kunt openen en sluiten.

Heb overigens nog niet daadwerkelijk gemeten of de pomp ook minder verbruikt na het aanpassen. Dat zal ik straks ook nog doen. Ik stel overigens alles in op de iSense en niet op de ketel zelf.

Laat het je straks weten.

[ Voor 21% gewijzigd door Aghanim op 02-01-2014 13:07 ]

[Ray]

Aghanim schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 09:52:
[...]

Vanmiddag worden de A en R omgedraaid, de vloer doorgespoeld en ontlucht en worden er voetventielen geplaatst in de lussen van de vv. Volgens de installateur moeten deze in de retour en niet in de aanvoer. Een alternatief is handkranen in de aanvoer.

Het uiteindelijke effect zal hetzelfde zijn maar bij de meeste fabrikanten zitten ze toch echt op de aanvoer........ Zie bv therminon.nl

[hansdegit]

engelbertus schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 12:41:
tja.. dat kan zijn, maar ik vraag het natuurlijk zodat andere mensen er wel een beeld van hebben.

"gratis" 200 m3 gas besparen wil iedereen wel natuurlijk maar bij de meeste mensen zal de stroom wel betaald moeten worden...

[...]

Ik heb inderdaad jarlijks een overschot van 2,5MWh. Voorheen stopte ik dat met een elektrisch element in de boiler. COP < 1. Nu met een COP van 3-5 in de verwarming.

En inderdaad: deze hobby is niet zo duur in vergelijking tot denken dat je kunt speculeren op de beurs.

[engelbertus]

de "voetventielen" zitten bij mijn albrand verdeler, en de meeste verdelers die ik kun, op de bovenste balk van de verdeler, en dat is de retourbalk / retour van de leidingen.....

het idee is dat het retourwater uit de vloer voor de pomp wordt gemengd met het nieuwe aanvoerwater uit de ketel, en door de pomp in de aanvoerbalk wordt gepompt. de thermostaatknop meet de temperatuur van de aanvoerbalk, en gaat aan de hand daarvan de toestroom van nieuw aanvoerwater vanaf de ketel meer of minder beperken.

omdat in bijna alle gevallen van dit soort verdelers zowel aanvoer als retour vanaf de ketel op de bovenste balk zijn aangesloten, moet dit dan ook de retourbalk zijn.

bij mijn weten zijn alleen verdelers die bestaan uit losse verdelerbalken en een los pompdeel, anders aangesloten.

ook verdelers zonder pomp, of niet-hydraulisch neutrale verdelers zien er heel anders uit.
het lijkt mij het beste de voetventielen op de retour te plaatsen, omdat de voetventielen bedoeld zijn om de doorstroom over alle verwarmingselementen/radiatoren / lussen op elkaar af te kunnen stemmen, hiervoor zal met name de doorstroomweerstand in de betreffende lus of radiator meegenomen moeten worden in de bepaling en dus de regeling van de betreffende groep.

zet je het ventiel dan voor de groep, dan is het lastiger deze in te regelen als je e.e.a. wilt berekenen en instellen door de instelling van het voetventiel met een bepaald aantal slagen dicht te draaien. je hebt dan geen idee welk effect de leiding of radiator zelf nog gaat hebben.

[ Voor 31% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 13:23 ]

[engelbertus]

hansdegit schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 13:15:
[...]

Ik heb inderdaad jarlijks een overschot van 2,5MWh. Voorheen stopte ik dat met een elektrisch element in de boiler. COP < 1. Nu met een COP van 3-5 in de verwarming.

En inderdaad: deze hobby is niet zo duur in vergelijking tot denken dat je kunt speculeren op de beurs.

ok, dan zat ik even mis met dat ventilatielucht verhaal, maar is het alsnog wel je bedoeling het rendement zo hoog mogelijk te maken, en alsnog zo weinig mogelijk overschot te verspillen. het zal dus in de elga een hoger rendement hebben dan salderen, en een hoger rendement dan op de beurs speculeren.

maar toch ben ik wel benieuwd hoeveel kwh dat in de afgelopen maanden is geweest.... of ben ik heel vervelend als ik dat vraag?

[hansdegit]

Nee hoor, integendeel.

Ik heb 730 kWh in de Elga verstookt in november en december. Het overschot neemt per dag met ongeveer 25-30 kWh af; niet alles gaat in de Elga. Gelukkig worden de dagen weer wat langer en kan de zon (icm zonneboiler) weer wat meer bijdragen aan stroom en warmte.

Vorig jaar had ik in nov en dec 280 m3 aan gas verbruikt, nu slechts 50 (voor warm water en wat Elga/CV testjes). 230 m3 vervangen voor 730 kWh; ik vind het best een aardige deal.

Maar dit was het CV tuning topic....

Wat is nu eigenlijk de expert opinion aangaande het behaalde rendement bij tapwaterbereiding? Is dat 70, 80, 95% ? Met andere woorden: is het zinnig om -vlak voor het tijdstip waarop wij doorgaans douchen- de boiler nog even 30 graden indirect verder te stoken met de ketel?

[Harmvdw]

Goedemiddag,
Ik heb even een vraagje, ik heb het forum doorzocht en het is me toch nog niet helemaal duidelijk.
Ik woon in een gemiddeld geïsoleerd jaren 30/40 hoekhuisje.
Ik woon daar met mijn vriendin en twee 9 maanden oude baby's.
Er is iedere dag wel iemand thuis samen met de baby's, ik zet om half 7 de kachel op 19,5 graden en 's avonds rond 10 uur op 16 graden.
De CV ketel die er hangt is een AGPO Ultima 2038, momenteel met een aan/uit honeywell round, de vraag is nu heeft het nut om de aan/uit thermostaat te vervangen voor een modulerende honeywell round?
Verder ben ik de handleiding van de AGPO aan het lezen om een en ander aan te passen. En ik ga verder natuurlijk ook nog wat dingen doen maar alles rustig aan om dat ik wel het overzicht/de controle wil houden op alles.
Groet Harm

[Verwijderd]

Kun je niet beter progressief opstoken ipv in 1x naar 19.5 te gaan? Pa en ma hielden altijd een graad of 18 overdags aan en tegen de avond naar de 19,5.

[ThinkPad]

Wat je sowieso kunt doen is het vermogen terugschroeven. Met een aan/uit thermostaat heeft dat zeker zin, omdat die niet het ketelvermogen kan bepalen. Moet je even kijken wat je aan radiatorvermogen hebt hangen, en de ketel daarop afstemmen.

Verder kun je de aanvoer en retourtemperatuur nog even meten, en aan de hand daarvan kijken of het zin heeft om de keteltemperatuur te verlagen. En waterzijdig inregelen (deltaT per radiator afregelen). Pompstand kun je ook nog naar kijken.

Maar als je op dit moment geen klachten hebt (hoog verbruik, niet overal lekker warm worden) dan zou ik inderdaad niet vanalles tegelijk gaan aanpassen.

[engelbertus]

valgens mij had mkleinman ook een soort progressief stookschema, maar nu niet meer. kan te maken hebben met de zonneboiler die nu meeodet bij verwarming, maar kan ook zijn dat het gewoon niet de verwachte voordelen bied, met stoken op zo laag mogelijke temperatuur.

ook de berichten van sommige mensen dat juist het verwarmen van een laatste graad extra maar lang duurt en veel gas kost, kan betekenen dat een progressief schema averechts gaat werken....
maar e kunt daar uiteraard achter komen door het in de betreffende situatie te proberen...

[Aghanim]

Zojuist de aanvoer en retour omgedraaid bij de vloerverwarming. Voetverdelers waren niet nodig, die zitten al op de blauwe slangen blijkbaar en kun je met een kwartslag open/dicht draaien. Ben nu erg benieuwd of de vloer overal warm wordt, dit is het moment supreme

Doorspoelen was volgens de installateur niet nodig omdat volgens hem de retourleidingen duidelijk ook warmer werden en dat zou betekenen dat de flow in elk geval helemaal rond gaat.

Heb de pompsnelheid weer even op 3 gezet en ook de CV pomp op 70% en zie nu een delta T van 5.1 graden bij de ketel. Nog steeds erg weinig. Eerst maar even verifieren dat de vloer nu overal goed warm wordt dan ga ik daarna wel weer met de pompsnelheden spelen. Volgens mij is een lagere pompsnelheid juist positief bij een vloerverwarming omdat het warme water dan rustig loopt en daarmee beter opgenomen kan worden.

[djvdgalien]

Seafarer schreef op woensdag 01 januari 2014 @ 22:10:
[...]

Ik heb de oude gasleiding er net uitgehaald. Beetje put corrosie. TOT OP DE HELFT van de buitendiameter in 30 jaar.

Ja alles was beschermd. Het was origineel goedgekeurde leiding. Alleen een beetje ondeskundig geplaatst.

Maar goed bij mij is alles vervangen. Nu de buren nog. Hoe ga ik dat regelen?

Ik twijfel ook een beetje aan mijn ondergrondse koolstofstalen gasleiding langs mijn huis. Deze is deels ingepakt in bitumen, en beschadigde bitumen reeds eerder eens vervangen door Stopaq. Ik heb nog niet alles kunnen controleren. Maar wil eigenlijk het zekere voor het onzekere nemen en alles vervangen.
Hoe, met wat en door wie is jouw leiding vervangen?

[Harmvdw]

Verwijderd schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 13:56:
Kun je niet beter progressief opstoken ipv in 1x naar 19.5 te gaan? Pa en ma hielden altijd een graad of 18 overdags aan en tegen de avond naar de 19,5.

Er is de hele dag iemand thuis met de baby's en 19,5 is voor hun lekker, en ik vind het fijn als het die temperatuur is als ze beneden komen. Progressief opstoken zit er dus niet in.

ThinkPadd schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 13:58:
Wat je sowieso kunt doen is het vermogen terugschroeven. Met een aan/uit thermostaat heeft dat zeker zin, omdat die niet het ketelvermogen kan bepalen. Moet je even kijken wat je aan radiatorvermogen hebt hangen, en de ketel daarop afstemmen.

Dat was ik ook van plan, maar heb begrepen dat met een modulerende thermostaat dit niet echt veel meer uitmaakt.

ThinkPadd schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 13:58:
Verder kun je de aanvoer en retourtemperatuur nog even meten, en aan de hand daarvan kijken of het zin heeft om de keteltemperatuur te verlagen. En waterzijdig inregelen (deltaT per radiator afregelen). Pompstand kun je ook nog naar kijken.

Dit ben ik ook zeker nog van plan, heb al een thermometer besteld op ebay.

ThinkPadd schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 13:58:
Maar als je op dit moment geen klachten hebt (hoog verbruik, niet overal lekker warm worden) dan zou ik inderdaad niet vanalles tegelijk gaan aanpassen.

Mijn verbruik ligt rond de 1250m^3 per jaar maar verwacht aankomend jaar een hoger verbruik door de komst van onze tweeling.
Maar ik denk dat ik dan toch een modulerende thermostaat ga aanschaffen
Bedankt zover voor de reactie's

[fabstar81]

als je je vv met de externe pompschakel chipset schakelt, heb je dan alsnog zo een http://www.vloerverwarmin...itsnoer+pomp?selected=515 (maxbeveiliging) nodig?

[pribo]

Alles wat voor de gasmeter zit, moet je vanaf blijven dit is niet jou eigendom en de aangebrachte schade zou je dus ook zelf moeten betalen.
Alles wat na de gasmeter komt, is voor verhuurder of eigenaar.
Bij twijfel het gasbedrijf bellen, je zou niet de eerste zijn die brand veroorzaakt.

[engelbertus]

en schade is makkelijk. alles wat anders dan door het gasbedrijf aangebracht kan schade genoemd worden, ook als er helemaal geen "schade" is.
die leiding tot aan de gasmeter is ook niet van jou, dus ja.. afblijven ....

ook bijvoorbeeld UPC doet daar moeilijk over.
als die ooit de kabel heeft aangelegd achterom, langs je huis, en je bent met de oprit aan het straten en je komt hem tegen, en denkt, heey laten we die eens via de meterkast bij de voordeur aan gaan leggen, dan kan ik vandaaruit mooi alles verdelen, en de zooi in de meterkast opbergen, vergeet het maar.. dat mag je niet doen... ze komen echt met een nota voor de schade bij je...

[Devian]

Ben ook eens bezig geweest.

Intergas 28/24 ketel.

Beneden:
75m2 vloerverwarming, met eigen pomp achter een pompschakelaar.

Boven:
Vloerverwarming badkamer + design radiator stand 3
2 kamers met kleine radiator op stand 2
1 slaapkamer met radiator dicht

Instellingen op CV ketel:

Pomp op stand 2
Temperatuur 55 graden
Maximaal CV vermogen 55%
CV pomp nadraaitijd 5 minuut

De retourtemperatuur loopt op tot +/- 35graden (CV ketel half uur in bedrijf)
20 graden verschil, erg mooi dus.

Maar ik heb nog een paar vragen:
Heeft het nut om het vermogen nog verder terug te schroeven?
En zal het nut hebben om de pompsnelheid op 1 te zetten?
Wat ik denk ik wil bereiken is dat de CV er iets langer over doet om te verwarmen tot 55graden, zodat de vloer ook beter de tijd krijgt op te warmen, zonder dat de retourtemp drastisch veranderd.

Verder zag ik nog een aantal afwijkende waardes, niet ingevuld door mij:

Minimaal toerental CV: 40% (default is 30 volgens de handleiding)
Minimaal toerental WW: 40% (default is 25 volgens de handleiding)
Starttoerental WW: 70% (default is 100%)
Max toerental ventilator: 47% (default is 45%)

Heeft het nut om de default waardes weer te herstellen? Tap comfort heb ik uitstaan, het lijkt me me dat met een lagere toerental waarde het langer duurt voordat mijn warm water er is?

[Aghanim]

Klinkt precies waar ik graag naartoe wil. Tot nu toe haal ik maar een Delta T van 5C bij de ketel. In plaats van het vermogen terugschroeven wil ik kijken of de ketel en vloerverwarmingspomp op stand 1 een verschil maakt en de Delta T vergroot. Onze vloer warmt ook maar heel langzaam op omdat we een tegelvloer met laminaat er op hebben liggen.

[_JGC_]

Starttoerental WW staat verkeerd in de handleiding, afhankelijk van de revisie is dit 70 en 100, maar in de praktijk staat het af-fabriek op 70.

Minimale toerentallen zou ik terug naar standaard zetten, ventilatortoerental kan waarschijnlijk ook weer naar 45.

BTW: die 40% instelling die je noemt wordt in de handleiding geadviseerd voor propaan. Stook je op propaan of heb je toevallig een propaantoestel dat later weer terug is aangepast naar aardgas?

[Devian]

_JGC_ schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:35:
Starttoerental WW staat verkeerd in de handleiding, afhankelijk van de revisie is dit 70 en 100, maar in de praktijk staat het af-fabriek op 70.

Minimale toerentallen zou ik terug naar standaard zetten, ventilatortoerental kan waarschijnlijk ook weer naar 45.

BTW: die 40% instelling die je noemt wordt in de handleiding geadviseerd voor propaan. Stook je op propaan of heb je toevallig een propaantoestel dat later weer terug is aangepast naar aardgas?

Ik heb geen idee.....wat waarschijnlijk inhoud dat ik niet op propaan stook? Is een nieuwbouw complex.

[Ray]

Aghanim schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:26:
Klinkt precies waar ik graag naartoe wil. Tot nu toe haal ik maar een Delta T van 5C bij de ketel. In plaats van het vermogen terugschroeven wil ik kijken of de ketel en vloerverwarmingspomp op stand 1 een verschil maakt en de Delta T vergroot. Onze vloer warmt ook maar heel langzaam op omdat we een tegelvloer met laminaat er op hebben liggen.

als de vv nu goed werkt zou dat koude water toch naar de ketel moeten stromen lijkt me. Zet de radiatoren nog eens allemaal dicht en stook alleen op de vloer. dan moet je DT hoger worden. Als dat niet het geval is loopt er waarschijnlijk (te) veel water over je bypass. Heb je nog naar het versie nummer gekeken ?

@engbelbertus, als ik praat over actieve verdelers, dus met een bovenbalk, pomp, onderbalk dan zit imho de thermostaat kraan op de retourbalk en het voetventiel op de aanvoerbalk. Zo is het in ieder geval bij therminon en verdelers die daarop lijken. Het inregelen met een voetventiel is ook vele malen makkelijker dan met de kraan is mijn ervaring.

[_JGC_]

Devian schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:37:
[...]


Ik heb geen idee.....wat waarschijnlijk inhoud dat ik niet op propaan stook? Is een nieuwbouw complex.

Starttoerental CV staat ook op 70% neem ik aan? Dan denk ik dat het gewoon een fuckup is en de instellingen op af-fabriek gezet kunnen worden (25 en 30% min vermogen voor WW en CV). Zelf heb ik het minimale vermogen op 25% staan voor zowel WW als CV, maar of dit mogelijk is hangt af van je installatie. Als je te laag gaat krijg je stoombootgeluiden die schadelijk zijn voor je brander en gasblok. Bij onvolledige verbranding krijg je daarnaast CO, wat je liever niet hebt.

[ Voor 5% gewijzigd door _JGC_ op 02-01-2014 16:16 ]

[engelbertus]

dan hebben we het denk ik over verschillende voetventielen.. op mijn verdeler zit naast de aanvoerbuis met thermostaatknop, de retourbuis, met voetventiel.deze kun je uiteraard ook inregelen, maar dat doe je dan samenmet de voetventielen van de radiatoren.

op de verschillende groepen ( slangen die de vloer in gaan) zitten ook ook ventielen. je kunt dit voetventielen noemen, maar er zit in de meeste gevallen een draaiknop op. (meestal van bedroevende kwaliteit, maar goed...) die laatste ventielen bedoelde ik.

Xenergy :de pomp van de vloerverwarming op de hoogste stand heeft het hoogste afgiftevermogen, en zorgt er dus voor dat er meer warmte afgegeven kan worden, hetgeen betekent dat er het meeste warmte vanaf de ketel kan worden afgenomen.

de Dt over de vloerverwarming zelf wordt dan vaak wel iets kleiner. met een vaste aanvoertemperatur van de vloerverwarming, betekent dit dan dat de retour iets warmer zal zijn.
dit water heeft dezelfde temperatuur als wat er naar de ketel terugstroomt.
de retour bij de ketel neemt dan ook iets toe. maar samen met het verhoogde afgifte vernogen kan er dus warmer water naar de vloerverwarming stromen, en zo kun je dan een hogere Dt hebben.


Zorg er voor

[Aghanim]

Ray schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 15:52:
[...]
als de vv nu goed werkt zou dat koude water toch naar de ketel moeten stromen lijkt me. Zet de radiatoren nog eens allemaal dicht en stook alleen op de vloer. dan moet je DT hoger worden. Als dat niet het geval is loopt er waarschijnlijk (te) veel water over je bypass. Heb je nog naar het versie nummer gekeken ?

Versie 27 heb ik van de iSense. Zojuist Parameter 29 weer op stand 3 gezet en dat kan ik prima aanpassen. Heb alleen het vermogen op de ketel zelf nog niet gemeten maar iSense is nu min en max op 30% snelheid. Kan eventueel een foto voor je maken als je het wilt zien op de iSense.

Delta T met 2 kleine radiatoren + vloerverwarming open
Aanvoer = 58,7C
Retour = 51,5C

Delta T met alleen vloerverwarming open
Aanvoer = 58,7C
Retour = 41,3C

Bypass staat nu op 0,1 bar maar dat heeft de installateur op de gok gedaan. Met de radiatoren dicht wordt de Delta T dus een stuk beter maar nu loopt ook de ketel druk op, die staat nu op 2,4 bar.

[engelbertus]

dan zit er nog ergens lucht in?
58,7 en 41,3 zijn prima waardes, dus daar ligt het niet aan lijkt me.
dan moet het ergens anders van komen. volgens mij moet je de bypass hoger doen, anders loopt die al vrij snel...
als het goed is raakt je vloerverwarming de warmte prima kwijt in de vloer, dus je moet ook duidelijk voelen dat de slangen warm zijn, ook bij de retour. misschien dat er voorheen nooit water door de vloer stroomde en die dus erg koud is.

waar zit de bypass trouwens in je systeem?
wat gebeurt er als je de radiatoren een stukje open draait? dan zou de bypass dicht zitten

kun je voelen of de bypass loopt? dan moeten die aan beide kanten even heet zijn.

[ Voor 19% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 16:31 ]

[Aghanim]

Ik voel inderdaad warme slangen, zowel bij de aanvoer als retour. De vloer zelf is voor mijn gevoel niet heel warm. Ik haal ongeveer 24C na 3 uur verwarmen met aanvoertemperatuur 50C en nu loopt de temperatuur niet meer op. Misschien moet ik nog langer verwarmen maar het is hier ondertussen 21C en ik zweet me....

Bypass zal ik eens op 0,2 of 0,3 bar zetten. Deze zit tussen de aanvoer voor de radiatoren en de vv verdeler in. Delta T van 1 van de 2 radiatoren is overigens 4C. Dus daar valt nog wel wat te tweaken.

Onze vloerverwarming liggen plavuizen op en daar bovenop hebben wij 1cm dik laminaat gelegd met een isoheat ondervloer. Dat het dus niet optimaal snel door komt is logisch.

De vraag is echter of dit dan ooit wel echt gaat werken want met een thermostaat op 19,5C zal de vloer maar weinig verwarmd worden.

[ Voor 10% gewijzigd door Aghanim op 02-01-2014 16:36 ]

[engelbertus]

volgens mij "hoort"die op 02 te staan...

[nokiaan958GB]

Als je met jezelf afspreekt altijd 1 radiator open te laten staan, is een bypass dan nog wel nodig?

[Oxellaar]

fabstar81 schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 14:36:
als je je vv met de externe pompschakel chipset schakelt, heb je dan alsnog zo een http://www.vloerverwarmin...itsnoer+pomp?selected=515 (maxbeveiliging) nodig?

Ja, je hebt altijd een maximaalbeveiliging nodig. Als de ketel brand draaien beide pompen, als dan je mengventiel het begeeft zou er te heet water de vloer in kunnen stromen.

engelbertus schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 12:50:
weet iemand of er ergens een mooie tabel is die de luchtvochtigheid en temperatuur binnen en buiten vergelijkt, zodat je kunt bepalen of ventilatie de luchtvochtigheid zal laten stijgen of dalen? ( er vanuit gaande dat de temperatuur binnen op peil blijft door verwarmen icm een klokthermostaat)

Dat kun je opzoeken in Mollier-diagram

[engelbertus]

Oxellaar schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 17:36:
[...]

Ja, je hebt altijd een maximaalbeveiliging nodig. Als de ketel brand draaien beide pompen, als dan je mengventiel het begeeft zou er te heet water de vloer in kunnen stromen.

[...]

Dat kun je opzoeken in Mollier-diagram

ah, bedankt.
het bestuderen van de grafiek en de tekst en het begrijpen ervan duurt ongever net zo lang als met de hand de absolute luchtvochtigheid bij eenbepaalde temperatuur en relatieve luchtvochtigheid uit te rekenen, als je alle gegevens daarvoor nog moet opzoeken denk ik
maar als je het dan begriojpt is het makkelijk volgens mij.

je kijkt links bij de temperatuur en volgt de oplopende lijnen tot aan de luchtvochtigheidslijnen ( kromme lijnen) en volgt vanaf de betreffende snijpunten van temp en rel vochtigheid de schuine lijnen omhoog, en leest de g vocht per kg lucht, of liter per kuub af, bij de buitentemperatuur moet deze lager zijn dan bij de binnentemperatuur, om er voor te zorgen dat relatieve vochtigheid binnen niet toeneemt door ventileren / luchten.

zelf zat ik aan een tabel te denken of een rekenblad/programma, waar je e.e.a. in kon vullen, maar dit is ook makkelijk ik was er zelf natuurlijk niet op gekomen een grafiek te zoeken met deze naam

de conclusie is dan ook dat je bij een binnentemperatuur van 19 graden, en een luchtvochtigheid van 40% nog kunt ventileren bij een buitentemperatuur van 5 graden en 100% luchtvochtigheid.
de relative vochtigheid binnen zal dan zelfs nog dalen, maar dat wordt weer aangevuld door leefvocht neem ik aan. ( koken, ademhalen etc.)

voor slaapkamers, waar de temperatuur misschien 15 graden is kom je dan op een buitentemperatuur van 1 graad buiten.

hoeveel leefvocht produceert een mens eigenlijk per uur, bij slapen bijvoorbeeld?
dus bij een hogere binnentempertuur, of hogere luchtvochtigheid kun je bij een buitentemperatuur van 5 graden nog zonder nadenken het raam open zetten, en daarmee zelfs de luchtvochtigheid doen dalen.

[ Voor 20% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 18:17 ]

[Aghanim]

@Ray: heb je zo voldoende informatie met betrekking tot de versie en de parameters?

Heb een uur geleden de verwarming uitgezet en merk dat de vloer ondertussen nog opwarmt. Deze zit nu rond de 25 graden wat volgens mij best een aardige temperatuur is toch? Bij vloeren warmer dan 30 graden lijkt me dat je zweetvoeten gaat krijgen. Wij verbruiken overigens structureel minder gas wanneer we geen nachtverlaging toepassen. Continu 19,5C is bij ons lager in verbruik dan 17C en dan 4 uur per dag naar 19,5C.

[ Voor 20% gewijzigd door Aghanim op 02-01-2014 18:16 ]

[Ray]

Aghanim schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:33:
Ik voel inderdaad warme slangen, zowel bij de aanvoer als retour. De vloer zelf is voor mijn gevoel niet heel warm. Ik haal ongeveer 24C na 3 uur verwarmen met aanvoertemperatuur 50C en nu loopt de temperatuur niet meer op. Misschien moet ik nog langer verwarmen maar het is hier ondertussen 21C en ik zweet me....

Bypass zal ik eens op 0,2 of 0,3 bar zetten. Deze zit tussen de aanvoer voor de radiatoren en de vv verdeler in. Delta T van 1 van de 2 radiatoren is overigens 4C. Dus daar valt nog wel wat te tweaken.

Onze vloerverwarming liggen plavuizen op en daar bovenop hebben wij 1cm dik laminaat gelegd met een isoheat ondervloer. Dat het dus niet optimaal snel door komt is logisch.

De vraag is echter of dit dan ooit wel echt gaat werken want met een thermostaat op 19,5C zal de vloer maar weinig verwarmd worden.

als je het alleen op de vloer lekker warm krijgt waarom dan je radiatoren gebruiken ? test het eens zonder en kijk naar comfort en gasverbruik. met een aanvoer van 50 graden en retour van rond de 40 haal je ook een behoorlijk vermogen (zie de tabellen) http://www.vloerverwarmin...fgifte%20tabel%2016x2.pdf
Ik heb zelf de bypass weer uit het systeem gehaald. imho ook onzin als er al een open vv verdeler in het systeem zit. helaas weer meer dan honderd euro verkl9084. Ik heb overigens ook twee radiatoren full time open (en nu een ltv verdeler dus dat werkt weer iets anders)

Ik had ook al bijna versie 27 totdat in dit topic een tweaker de melding kreeg 'niet uitgevoerd' bij het omzetten van P28 en P29 Dat was wel op een calenta maar zou moeten werken. Zo toch maar weer eens marktplaats op dan

Oja wat betreft het warm worden vd vloer. Verwacht daar ook niet teveel van (deed ik ook) op het moment dat je echt denkt 'ooh wat ik hij lekker warm' is hij eigenlijk al te warm persoonlijk heb ik daar minder moeite mee maar goed. Hier stook ik dus volledig op de vloer en deze is ook niet echt warm voor je gevoel, tenminste als ik de ruimte niet verder dan 20 graden opstook wat meer dan voldoende is

@engelbertus, http://www.vloerverwarming.nl/nl/producten/verdelers/staal/ ik heb het type LTV DA dus zowel kraan als ventiel

[ Voor 21% gewijzigd door Ray op 02-01-2014 18:52 ]

[Aghanim]

Het is bij ons niet zo dat de radiatoren noodzakelijk zijn. Het zijn radiatoren van zo'n 80cmx60cm en dat is voor een ruimte van 55m2 of 135m3 niet bijster veel. De druk liep wel flink op met de radiatoren dicht, daarom heb ik de bypass van 0,1bar naar 0,2bar gezet. Is misschien wel het proberen waard ja, alleen op de vloerverwarming verwarmen.

Had inderdaad zelf het gevoel dat de vloer echt merkbaar warm moet zijn maar misschien is dat niet zo. Nu is het zo'n 25C.

Aghanim schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 16:33:
Ik had ook al bijna versie 27 totdat in dit topic een tweaker de melding kreeg 'niet uitgevoerd' bij het omzetten van P28 en P29 Dat was wel op een calenta maar zou moeten werken. Zo toch maar weer eens marktplaats op dan

Als je wilt dan kan ik het voor je filmen als ik op mijn iSense die instelling wijzig. Dan zul je zien dat ik geen foutmelding krijg.

[ Voor 47% gewijzigd door Aghanim op 02-01-2014 18:22 ]

[engelbertus]

@ Ray:
een ltv verdeler is niet op.
de bypass kun je ook op een hele hoge waarde zetten, dan zal deze niet meer open gaan.
als je hem verwijdert kun je hem verkopen, maar je krijgt er nooit veel voor lijkt me.

@XENERGY:
hoe weet je dat je bij continue 19,5 minder verbruikt dan bij 17 en 4 uur 19,5?

dat kun je niet in een paar dagen vaststellen, vooral niet als gedurende een aantal uren de cv ketel uit was, de installatie is gewijzigd en de buitentemperatuur en misschien zelf je woongedrag anders was.
en als dit ook nog te maken kan hebben met niet optimae instellingen van de ketel of de thermostaat, dan kun je nooit je klokprogramma de schuld geven van het extra verbruik lijkt me, en zo lang woonde je nu ook nog weer niet in dit huis.

zoals Ray zegt, als de druk in je systeem oploopt met de radiatoren dicht, zet ze dan een beetje open. ik weet niet of daar een stand voor is op de thermostaatknop.
anders kun je e,e,a, nog inregelen met een voetventiel op je radiator, of voorinstelling op je radiatorknop.

[ Voor 15% gewijzigd door engelbertus op 02-01-2014 18:25 ]

[Ray]

Aghanim schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 18:20:
Het is bij ons niet zo dat de radiatoren noodzakelijk zijn. Het zijn radiatoren van zo'n 80cmx60cm en dat is voor een ruimte van 55m2 of 135m3 niet bijster veel. De druk liep wel flink op met de radiatoren dicht, daarom heb ik de bypass van 0,1bar naar 0,2bar gezet. Is misschien wel het proberen waard ja, alleen op de vloerverwarming verwarmen.

Had inderdaad zelf het gevoel dat de vloer echt merkbaar warm moet zijn maar misschien is dat niet zo. Nu is het zo'n 25C.


[...]


Als je wilt dan kan ik het voor je filmen als ik op mijn iSense die instelling wijzig. Dan zul je zien dat ik geen foutmelding krijg.

Normaal zou het expansievat het drukverschil moeten compenseren tussen warm en koud water. De byapss is er om te zorgen dat het water kan stromen zodat de pomp niet teveel weerstand krijgt maar zorgt dacht ik niet voor zo'n groot verschil in druk. zeker niet als hij op 0,1 staat.

ga maar eens met je blote voeten buiten op de tegels staan en dan op je vloer. dan is hij opeens wel lekker warm

@Engelbertus, op een ltv verdeler kan je het bijmengen zelf bepalen. die staat iets open. Echter heb ik nog VV op de badkamer die altijd open staat en twee radiatoren

[ Voor 17% gewijzigd door Ray op 02-01-2014 18:27 ]

[engelbertus]

De vloer hoeft niet echt warm te zijn voordat je voeten of handen warm worden van de vloer zou deze 37 graden moeten zijn, en dat is echt te warm.

het heeft te maken met de warmtestroom van je handen naar de ondergrond. met steen of tegels is deze hoger dan bij laminaat, en bij vloerbedekking, dat isoleert, is deze laag.
met vloerbedekking heb ej niet snel een koude voeten gevoel als er niets mis is met je verwarming en isolatie, maar bij tegels of laminaat heb je al snel dat je het koud vindt aanvoelen, en vloerverwarming zorgt er dan voor dat dit aangenamer wordt, en warmt de ruimte tegelijk mooi op.

dus de temperatuur van de vloer moet een aantal graden warmer zijn dan de omgevingstemperatuur om zijn werk te kunnen doen. de vloer kan dan middels straling de warmte afstaan, en dat voelt voor mensen aangenaam. het effect ervan is beter dan wanneer de lucht dezelfde temperatuur zou hebben, en de straling er niet zou zijn.

wanneer de bypass ergens tussen de radiatoren zit en dus afgesloten raakt van het systeem als de radiatoren dicht staan, werkt de bypass niet.

de druk kan wel oplopen als de stroming nu alleen nog door de vloerverwarming kan, en deze een hoge weerstand heeft.

de zeer kleine afmeting van de radiatoren en het feit dat deze waarschijnlijk wijd open stonden zorgt ervoor dat de weg van ketel naar radiator en terug naar de ketel zo klein was, dat het water in de tussentijd nauwelijks kon afkoelen, met een kleine Dt tot gevolg.het debiet over de radiatoren is te hoog.
ik zou de boel mooi laten draaien, de druk een beetje in de gaten houden, en voordat je naar bed gaat de ketel e.d. een keer te ontluchten, en dan morgenochtend nog eens te kijken.

Ik zie het
wat in voetventielen noem, wordt daar thermostatische ventielen genoemd. dit is waarschijnlijk zo, zodat je er van die motoren/servos op kunt zetten om groepen geauomatiseerd te kunnen openen en sluiten adhv apparte thermostaten. dan heb ej nog ergens een voetventiel nodig als je de groepen nog wilt inregelen, want die motortjes gaan of open of dicht. geen stand ertussen in.

[Aghanim]

engelbertus schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 18:44:
dus de temperatuur van de vloer moet een aantal graden warmer zijn dan de omgevingstemperatuur om zijn werk te kunnen doen. de vloer kan dan middels straling de warmte afstaan, en dat voelt voor mensen aangenaam. het effect ervan is beter dan wanneer de lucht dezelfde temperatuur zou hebben, en de straling er niet zou zijn.

Als je dit zo stelt dan lijkt het te werken. De ruimte is 20,5C warm en de vloer is gemiddeld zo'n 25C nu. Op sommige plekken wat hoger en op andere plekken wat lager maar zeker een aantal C meer dan de ruimte zelf is.

engelbertus schreef op donderdag 02 januari 2014 @ 18:44:
wanneer de bypass ergens tussen de radiatoren zit en dus afgesloten raakt van het systeem als de radiatoren dicht staan, werkt de bypass niet.

de zeer kleine afmeting van de radiatoren en het feit dat deze waarschijnlijk wijd open stonden zorgt ervoor dat de weg van ketel naar radiator en terug naar de ketel zo klein was, dat het water in de tussentijd nauwelijks kon afkoelen, met een kleine Dt tot gevolg.het debiet over de radiatoren is te hoog.
ik zou de boel mooi laten draaien, de druk een beetje in de gaten houden, en voordat je naar bed gaat de ketel e.d. een keer te ontluchten, en dan morgenochtend nog eens te kijken.

Bypass zit tussen de vv en de beneden radiatoren in. Eigenlijk zo:

VV ----- bypass ------- aanvoer en retour leiding ------ radiatoren ------- aanvoer en retour leiding naar ketel

Radiatoren beneden staan inderdaad op 5 omdat ik gelezen heb dat je beneden eigenlijk geen thermostaat kranen op je radiatoren moet monteren. Daarom heb ik ze volledig open gezet. Kun je me uitleggen waarom door stand 5 de weg naar de ketel en terug korter is? Komt dit door de bypass? Of wordt de radiator zo enorm warm dat aanvoertemperatuur = retourtemperatuur bij de radiatoren?

[ Voor 50% gewijzigd door Aghanim op 02-01-2014 19:14 ]

[Notna]

Hmmm

Ik heb een Intergas HR22 op een iSense aangesloten. Prima ding, super blij mee. Wat ik alleen tot nu toe niet snapte uit het informatie menu is dat de Tapwater temperatuur meting als de kraan op vol open stond gewoon dezelfde temp bleef aangeven. Echter als de CV in bedrijf is ging de temp omhoog. Ik vermoed dus dat de tapwater temp op de iSense stiekem de retourtemp is van de ketel.

Als ik kijk naar de gewenste temperatuur read out geeft deze bij een op de ketel gezette max van 60, bijv in deellast (1) 55.2 aan en de 'tapwatertemp' 41,1. Dat zou een dT bij de ketel zijn van 14.1 wat opzich netjes is (geen voetventielen in huis)

Hoop volgende week mijn IR meter binnen te krijgen. Dan kan ik bij de ketel meten en de waarde vergelijken op de iSense en dan weet ik het zeker