Het grote BMW-topic #12

[fsfikke]

Zoeits dus: http://www.reifensuchmasc...rechner/reifenrechner.htm
1.3% verschil zegt die

[Edd]

Jup... Zoiets.. Er is ook een Excel-versie ergens. Daarin kun je bijv ook de ET-waardes en breedte van de velgen in opnemen. Dat is interessant als je aan bredere velgen wilt gaan. Dan kun je kijken welke ET-waarde het beste uit zou kunnen komen.

[Blord]

deepbass909 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 16:07:

Dat is inderdaad duidelijk roest. Gietstaal, waar een naaf uit gedraaid wordt, kan inderdaad makkelijk roesten als de beschermende laag weg is. Goed schoon- en droog maken en invetten, en er kan verder weinig gebeuren. Dit soort onderdelen hebben alleen last van wat oppervlakte roest, nooit van rot die door en door gaat.

Maar is dit normaal voor een auto van 3 maanden jong ? Ik was wel om de 2-3 weken. Misschien dat de roest gevoelige delen sneller aangetast raken.
Nu heb ik de roestdelen wat provisorisch hersteld. Bij de volgende wasbeurt gaan de doppen ook af en laat ik het grondig opdrogen en daarna met vet insmeren. Is kopervet geschikt hiervoor ?

[mr_petit]

Blord schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 15:52:

Roesten de naafassen zo snel ? En wat kan ik het best doen ter voorkoming van roest ?

[afbeelding]

Normaal vet je dit in met kopervet.
Met name de ring waarom de velg komt. Deze is namelijk belangrijk voor de passing/centrering van de velg tijdens de montage en kan dus invloed hebben op de rijeigenschappen.

Sommigen vetten de hele naaf licht in met kopervet; dus het hele montagevlak van de velg. Bij mijn volvo was dit af fabriek gedaan. En dus ook dat binnenringetje waar de naafmoer zit.

[ Voor 11% gewijzigd door mr_petit op 10-04-2015 19:51 ]

[Toff]

deepbass909 schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 09:27:
[...]
Runflat is sowieso een stuk harder dan gewone banden zijn, en dat maakt sowieso al uit in de grip (in negatieve zin). Dus die overstap zal voor de grip sowieso al positief zijn geweest.

Wat Edd ook al zegt, het zal sterk afhangen van de combinatie. Op mijn F20 (m-onderstel) zitten zowel zomer als winter runflats en ik heb nog nooit het idee gehad dat dit van negatieve invloed zou zijn op de grip. In tegendeel, de wegligging en koersvastheid is veel beter dan die van mijn vorige - goed onderhouden- E46.
Het merk en type band (zelf geen ervaring met Dunlop) heeft volgens mij meer invloed dan wel/niet runflat.

Blord schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 19:32:
[...]
Maar is dit normaal voor een auto van 3 maanden jong ?

Wat zegt je dealer?

[ Voor 49% gewijzigd door Toff op 11-04-2015 21:27 ]

[mr_petit]

^ het is niet de velg die roest (velg is aluminium), maar de naaf.
Die is van staal, en als staal onbehandeld is, begint roesten na een paar minuten als het nat wordt.
Je hebt 1 mogelijkheden: naaf invetten of 1 of andere vorm van galvaniseren (vernikkelen, cadmeren noem maar op).

[Toff]

mr_petit schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 23:20:
^ het is niet de velg die roest (velg is aluminium), maar de naaf.

Maar "Blord" heeft de roest van zijn velgen verwijderd met een "ijzeren pannenspons", omdat hij het teveel werk vind, om de wielen af te nemen...
Ik snap echt niet, dat hij hiermee niet naar de dealer gaat.

[mr_petit]

Ja dat zal dan wel roestwater van de naaf zijn wat weer op z'n velg neerslaat.
Je denkt toch niet dat dat een stalen velg is

Je ziet in de foto ook duidelijk dat het de naaf is die roest.

[ Voor 20% gewijzigd door mr_petit op 11-04-2015 01:16 ]

[Toff]

mr_petit schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 01:15:
Je ziet in de foto ook duidelijk dat het de naaf is die roest.

Ik zie geen roestende naaf, alleen roest op de velg...

edit: Oké, niet goed gekeken dus.

[ Voor 7% gewijzigd door Toff op 11-04-2015 21:25 ]

[mr_petit]

Lijkt mij duidelijk

Blord zei ook zelf al dat het roestende 'naafassen' zijn.

En je naaf is idd gewoon staal. Kennelijk is een mooi galvanisch laagje al snel te duur

Maar je moet er dus wel wat aan doen, want als je veel corrosie krijgt kan je je velg ook heel moeilijk los krijgen (en hij kan dus wellicht niet meer goed centreren, wat je tijdens het rijden eventueel kan gaan voelen).

[ Voor 104% gewijzigd door mr_petit op 11-04-2015 01:56 ]

[mr_petit]

Nieuwe terugroepactie van BMW (en nissan)...
wéér de HPFP.... gaat lekker daaro met de brandstofpompen....
http://www.nu.nl/beurs/40...m-165000-autos-terug.html
http://www.cnbc.com/id/102576638

[ReseT]

Blord schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 15:52:
Ik heb voorzichtig de wieldoppen eraf gehaald met een schroevendraaier. De bruine vlekken zijn toch roestwater. De roest heb ik verwijderd met een ijzeren pannenspons. Het gat schoongemaakt en weer ingevet met minerale olie. Ik denk dat het water van de hogedrukreiniger komt. Het water komt makkelijk tussen de kieren in het gat.
Roesten de naafassen zo snel ? En wat kan ik het best doen ter voorkoming van roest ?

[afbeelding]

Dit hebben meerdere mensen last van. Ik ook, met een nieuwe auto. De laatste revisie van auto's heeft een zwarte dopje op de naaf. Maar die is ook lek, dus schiet men niks mee op.

Had naafdop eraf gehaald, schoongemaakt en ingevet. Had geen kopervet liggen. Heb dus maar lithiumvet gebruikt. Het contactoppervlakte van velg op naaf ook gedaan. Alles een heel dun maar dekkend laagje. Tot nu toe geen roestwater meer buiten de velg. Als ik de naafdop erafhaal zie ik wel wat water / condensatie liggen op het vet.

[ Voor 4% gewijzigd door ReseT op 11-04-2015 10:33 ]

[Blord]

Ik ben al naar de BMW dealer geweest. Roest op de naaf is normaal zeiden ze maar roestwater zou niet mogen. Helaas was dit op zaterdag en de garage gedeelte is gesloten. De hoofdtechnieker was er niet.
Hij is degene die beslist wat er aangedaan kan worden.

De velg is van aluminium. Roest heeft daar geen invloed op. Het komt puur van de naaf. En de naafdoppen zijn van plastic. Dat kan ook niet roesten. Het is het roestwater dat vanachter de naafdoppen sijpelt dat ik erachter komt.
Ik ga daar nu eens extra op letten als ik de wielen was. Normaal doe ik de doppen niet af als ik de auto was.

Als bescherming misschien een passende o-ring zoeken en tussen de naafdop en het wiel doen zodat tenminste geen water erin komt. Door water en hitte van de remmen roest de naaf extra snel.

[ Voor 13% gewijzigd door Blord op 11-04-2015 12:02 ]

[brandbeer]

Mijn motor maakt zin kort een raar geluid, weten jullie misschien waar het vandaan zou komen? Het gaat om een 116i uit 2012, heeft het iets met de ketting of de nokkenas te maken? Ik heb er een filmpje van gemaakt:

[ReseT]

brandbeer schreef op maandag 13 april 2015 @ 01:34:
Mijn motor maakt zin kort een raar geluid, weten jullie misschien waar het vandaan zou komen? Het gaat om een 116i uit 2012, heeft het iets met de ketting of de nokkenas te maken? Ik heb er een filmpje van gemaakt:

[video]

Is het een koude motor? Klinkt erg anders dan wat hier beschreven staat:

http://www.1erforum.de/bm...n-er-kalt-ist-133462.html

MIsschien dat nieuwe motorsoftware het probleem kan verhelpen.

[brandbeer]

ReseT schreef op maandag 13 april 2015 @ 08:10:
[...]


Is het een koude motor? Klinkt erg anders dan wat hier beschreven staat:

http://www.1erforum.de/bm...n-er-kalt-ist-133462.html

MIsschien dat nieuwe motorsoftware het probleem kan verhelpen.

Je hoort het alleen als de auto in zijn vrij staat zowel bij een koude als warme motor. Bij het achteruit rijden hoor je het ook maar niet wanneer ik vooruit rij. Het lijkt erger te worden wanneer ik een stukje gereden heb.

[Radiant]

Als het alleen in neutraal is lijkt het me dat er iets aanloopt tegen één van de poelies of de multiriem; als je rijdt kantelt je blok iets.

Aangezien de auto zo jong is; waarom ga je niet even langs de dealer?

[ Voor 22% gewijzigd door Radiant op 13-04-2015 17:22 ]

[brandbeer]

Radiant schreef op maandag 13 april 2015 @ 17:14:
Als het alleen in neutraal is lijkt het me dat er iets aanloopt tegen één van de poelies of de multiriem; als je rijdt kantelt je blok iets.

Aangezien de auto zo jong is; waarom ga je niet even langs de dealer?

Ja, ik ga morgen even langs de dealer. Ik laat het jullie weten wat het is.

[nwnc]

[b]Jikan schreef op donderdag 09 april 2015 @ 14:09:

[afbeelding]

Een vraagje aan de mede-liefhebbers. Mogelijk ga ik in de nabije toekomst dichter bij huis werken waardoor diesel een slechte keuze zou zijn geweest. Ik zou dan overwegen om deze te verkopen en weer een andere te importeren.

De vraag is echter of ik hem wel kwijt zou kunnen raken voor een leuk prijsje, er van uitgaand dat de reparatie vlekkeloos verloopt. KM stand is 50k en met heel wat opties dus. Ergens hoop ik dat ik het rond de 20000+ euro kan verkopen maar vraag me af hoe realistisch dat is.

[Radiant]

Een auto die net geïmporteerd is en dan alweer snel verkocht wordt zou ik in ieder geval ver vandaan blijven..

[nwnc]

Mja snel, het zal toch wel wat duren voordat ik van baan ga switchen, 1 jaar of iets.

Ik moet zelf eens kijken of dat ding nog wel in orde is. Anders ben ik blij dat ik het voor de aankoopprijs kwijt kan.

[Unknown Alien]

Radiant schreef op dinsdag 14 april 2015 @ 11:45:
Een auto die net geïmporteerd is en dan alweer snel verkocht wordt zou ik in ieder geval ver vandaan blijven..

Nou ik weer niet. Als iemand of een bedrijf invoert en daarop wat geld wilt verdienen is niks anders aan dan als jij je auto koopt bij een Bovag(al stelt dit weinig voor) bedrijfje.

Alleen zit er en wezenlijk verschil in wat de verkoper wilt krijgen voor de auto en wat ene koper wilt uitgeven. 20K is een boel geld en zonder garantie zou ik dan weer niet particulier kopen.

[Verwijderd]

Het is niet zelden dat er met de standen wordt gerommeld bij die importwagens... Ik blijf er ook van weg, dan importeer ik zelf wel.

[Unknown Alien]

Laat je dat toch uitzoeken. Bij BMW wordt de Km stand op meerdere plaatsen geregistreerd. Als ze al die onderdelen vervangen. Wat verdienen ze dan nog op de auto?

[MrFl0ppY]

Volgens mij is het koffiedik kijken. Als de auto de juiste opties heeft en jij bijvoorbeeld de originele advertentie kan overhandigen dan zal het allemaal wel goed komen. En inderdaad, uit de boekjes en bij de dealer kun je ook info opvragen.

[nwnc]

Duidelijk, weet ik in ieder geval waar rekening mee te houden mocht ik hem weg willen doen.

[418O2]

MrFl0ppY schreef op dinsdag 14 april 2015 @ 13:17:
Volgens mij is het koffiedik kijken. Als de auto de juiste opties heeft en jij bijvoorbeeld de originele advertentie kan overhandigen dan zal het allemaal wel goed komen. En inderdaad, uit de boekjes en bij de dealer kun je ook info opvragen.

Dit.

Maargoed; met een geimporteerde schadeauto moet je wel net iemand treffen die het aandurft. Ik zou het ook niet doen zelf.

[sig69]

Zo vanochtend langs de dealer geweest voor de airbag terugroepactie, ook weer geregeld. Stond met een half uur weer buiten. Wordt dat in een systeem van BMW geregistreerd eigenlijk? Ik kreeg verder niets mee namelijk.
Ze hadden ook een M4 staan, die is toch wel

[noes]

sig69 schreef op woensdag 15 april 2015 @ 12:52:
Zo vanochtend langs de dealer geweest voor de airbag terugroepactie, ook weer geregeld. Stond met een half uur weer buiten. Wordt dat in een systeem van BMW geregistreerd eigenlijk? Ik kreeg verder niets mee namelijk.
Ze hadden ook een M4 staan, die is toch wel

E46? Ik moet het ook nog laten doen, nog geen tijd voor genomen. Fijn om te horen dat het snel gaat

[Unknown Alien]

E46 ja. Mijn module is ook besteld. Ff wachten wanneer hij binnen is.

[spank_mojoo]

Het serienummer van de nieuwe airbag wordt inderdaad op jou chassisnummer geregistreerd.
Ivm verzekering en andere oplichtingspraktijken.

[sig69]

Ik heb sinds kort wat raars met m'n radio: als ik de auto net heb gestart en ik rij weg valt soms het geluid uit (ik denk door trillingen, als ik door een kuiltje rij ofzo, maar daar ben ik nog niet zeker van). Zowel radio als cd. Hij speelt nog wel want de cd zie ik naar het volgende nummer gaan. Soms heb ik weer geluid als ik even switch tussen radio / cd, soms ook niet en wordt het een stille rit... Iemand een idee waar ik dit moet gaan zoeken?

[DuDePrOdUcTiOnS]

Ik denk dat de solderingen van één van de connectoren in de radiomodule haarscheurtjes hebben, dat had ik ook bij mijn E46. Bij mij viel het geluid rechts regelmatig weg. Ik had een MK4 navi systeem en daar hoort een BM54 radiomodule bij die in de kofferbak was ingebouwd, ik weet niet zeker of de systemen zonder navi ook gebruik maken van deze of een vergelijkbare module, maar de kans is groot dat je een vergelijkbaar probleem hebt.

Is te fixen als je een soldeerbout hebt en de radiomodule weet te vinden.

[sig69]

Ik heb ook een MK4 navi systeem (of MK3, maar zal niet veel verschillen), in de kofferbak ook dus. Kan je iets specifieker zijn waar de radiomodule zit?

[DuDePrOdUcTiOnS]

Bij mij (touring) zat hij in een vak direct achter de achterbank.

Hieronder:


Dat vak kun je openmaken door de grote klep waar je reservewiel en "geheim" opbergvak achter zit eruit te tillen en de kunststof moeren los te draaien die je daar vindt.

Ik weet niet waar hij bij de sedan zit, zou kunnen dat hij dan bij de navi computer in het rek ingebouwd zit, die zit achter een klep links in de kofferbak.

Zoeken op "BM54 fix" oid zou ook wel het één en ander duidelijk moeten maken.

[sig69]

Thanks, daar kom ik al een eind mee.

[noes]

DuDePrOdUcTiOnS schreef op donderdag 16 april 2015 @ 12:05:
[...]

Ik weet niet waar hij bij de sedan zit, zou kunnen dat hij dan bij de navi computer in het rek ingebouwd zit, die zit achter een klep links in de kofferbak.

Zoeken op "BM54 fix" oid zou ook wel het één en ander duidelijk moeten maken.

Ik denk idd in het rekje bij het linker achterwiel. Daar zit ook de CD wisselaar (als je die hebt).

[Typhone]

Na bijna een hele week afwezigheid krijg ik als het goed is vanavond de auto weer terug.
220.083km op de teller dus ik vond het tijd worden voor zeer groot doch preventief onderhoud. De lijst van changes:

- Nieuwe remmen, blokken, slangen rondom (van OEM naar M-Performance)
- Nieuwe rubbers in alle ramen + deuren
- Nieuwe middenconsole (vanwege slijtage plekken)
- Bekerhouders toegevoegd
- Grote beurt (aka Inspectie II) + extra bougiekabels vervangen
- Nieuwe aanjager motor (ivm fluitend geluid bij koude temperaturen)
- Nieuwe schokbrekers + draagarmen + rubbers rondom
- Nieuwe koplampen inclusief adaptive headlights

(needless to say, geen aftermarket maar allemaal OEM)

Over 2 maanden krijgt de automaat weer opfrisbeurt bij ZF. Heb tevens gevraagd of ze hem volledig willen reviseren en dat was gelukkig geen probleem. Wel iets duurder (van 475 naar 1080 euro) maar dat is de auto wel waard. Motor is vorige maand bij een specialist volledig nagekeken en die was verder tiptop in orde (maar dat had ik al verwacht). Ik zeg: op naar de volgende 220.000km!

Heb de auto nu bijna 2 jaar, 85.000km mee gereden en de enige ECHTE problemen die ik heb gehad waren een kapot oliefilter (groeven waar je het filter insteekt waren versleten waardoor het filter los lag) en een kapotte DISA-klep. Al het andere onderhoud wat ik hem heb gegeven is puur preventief.
Vooralsnog maakt de E90 330i zijn naam en faam meer dan waar voor mij

[Tweakietweak]

Graag voeg ik me bij de club!

Momenteel rij ik een rode E46 316 een kleur die je niet heel veel voorbij ziet komen

Foto ter illustratie, ik heb andere velgen



Echter heb ik een probleempje bij een koude motor, de auto begint met trillen bij het optrekken op het moment dat de motor sochtends koud is.
Hij doet dit ook alleen het eerste stuk vanuit stilstand, zodra ik de 10km/h gepasseerd ben doet het probleem zich niet meer voor.

Iemand die dit vaker heeft meegemaakt?

[deepbass909]

Dat is een serieus grote operatie geweest en zal niet goedkoop zijn geweest... Alleen nieuwe rubbers in de deuren en ramen is al een prijzige aangelegenheid...

Maar bougiekabels vervangen? Je hebt bobines rechtstreeks op de bougies, dus welke kabels zijn er dan vervangen? Of bedoel je het kabelboompje waar de bobines op aangesloten zitten?

[Radiant]

Tweakietweak schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 10:00:
Graag voeg ik me bij de club!

Momenteel rij ik een rode E46 316 een kleur die je niet heel veel voorbij ziet komen

Foto ter illustratie, ik heb andere velgen
[afbeelding]


Echter heb ik een probleempje bij een koude motor, de auto begint met trillen bij het optrekken op het moment dat de motor sochtends koud is.
Hij doet dit ook alleen het eerste stuk vanuit stilstand, zodra ik de 10km/h gepasseerd ben doet het probleem zich niet meer voor.

Iemand die dit vaker heeft meegemaakt?

Yep, ook bij een E46. Vliegwiel is toen vervangen + koppeling. Volgens mij is het een bekend probleempje en ook niet zo erg, wel irritant. Is helaas een kostbare operatie en viel bij mij gelukkig nog onder de garantie toen.

[Typhone]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 10:01:
Dat is een serieus grote operatie geweest en zal niet goedkoop zijn geweest... Alleen nieuwe rubbers in de deuren en ramen is al een prijzige aangelegenheid...

Maar bougiekabels vervangen? Je hebt bobines rechtstreeks op de bougies, dus welke kabels zijn er dan vervangen? Of bedoel je het kabelboompje waar de bobines op aangesloten zitten?

Het is die hele kabelboom die ik bedoel Klein ding. Een kabeltje was een beetje verweerd dus zekere voor onzekere genomen

Onderhoud is zeer zeker niet goedkoop maar wordt wel door een specialist gedaan en geen dealer.
Maar ik weet dat de rest van de auto z.g.a.n. is dus dat maakt het de investering wel waard. Hij rijdt nu wat minder kilometers i.v.m. zakelijke auto en hij komt voortaan in een garage te staan. Tel dat op met mijn voorliefde voor autodetailing en ik denk/hoop dat hij nog heel wat jaartjes meegaat

[ Voor 25% gewijzigd door Typhone op 17-04-2015 10:18 ]

[MrFl0ppY]

Typhone schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 09:45:
Na bijna een hele week afwezigheid krijg ik als het goed is vanavond de auto weer terug.
220.083km op de teller dus ik vond het tijd worden voor zeer groot doch preventief onderhoud. De lijst van changes:

- Nieuwe remmen, blokken, slangen rondom (van OEM naar M-Performance)
- Nieuwe rubbers in alle ramen + deuren
- Nieuwe middenconsole (vanwege slijtage plekken)
- Bekerhouders toegevoegd
- Grote beurt (aka Inspectie II) + extra bougiekabels vervangen
- Nieuwe aanjager motor (ivm fluitend geluid bij koude temperaturen)
- Nieuwe schokbrekers + draagarmen + rubbers rondom
- Nieuwe koplampen inclusief adaptive headlights

(needless to say, geen aftermarket maar allemaal OEM)

Over 2 maanden krijgt de automaat weer opfrisbeurt bij ZF. Heb tevens gevraagd of ze hem volledig willen reviseren en dat was gelukkig geen probleem. Wel iets duurder (van 475 naar 1080 euro) maar dat is de auto wel waard. Motor is vorige maand bij een specialist volledig nagekeken en die was verder tiptop in orde (maar dat had ik al verwacht). Ik zeg: op naar de volgende 220.000km!

Heb de auto nu bijna 2 jaar, 85.000km mee gereden en de enige ECHTE problemen die ik heb gehad waren een kapot oliefilter (groeven waar je het filter insteekt waren versleten waardoor het filter los lag) en een kapotte DISA-klep. Al het andere onderhoud wat ik hem heb gegeven is puur preventief.
Vooralsnog maakt de E90 330i zijn naam en faam meer dan waar voor mij

Dat is serieus onderhoud! Waren de rubbers zo slecht bij jou? Die van mij uit 2005 kraken soms ook wel maar een beetje onderhoudsspul erop elk jaar en het is weg.

Overigens rijdt je wel erg veel voor een benzine. Jij zal wel blij zijn met de relatief lage brandstofprijzen op dit moment.

[Typhone]

MrFl0ppY schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 10:17:
[...]


Dat is serieus onderhoud! Waren de rubbers zo slecht bij jou? Die van mij uit 2005 kraken soms ook wel maar een beetje onderhoudsspul erop elk jaar en het is weg.

Overigens rijdt je wel erg veel voor een benzine. Jij zal wel blij zijn met de relatief lage brandstofprijzen op dit moment.

Ze waren nog in orde. Op twee plekken zat een scheurtje (lomperikken met instappen/uitstappen denk ik) rechtsachter en linksachter en verder waren ze soms wat verouderd. Heb er bij een vorige auto problemen mee gehad (geen BMW) dus ik neem nu het zekere voor het onzekere. De afgelopen 2 jaar weet ik EXACT welk onderhoud er is gedaan, van de 8 jaar ervoor staat het wel in het boekje maar is ook uitsluitend het door BMW voorgeschreven onderhoud uitgevoerd.
Dat gaat geheel tegen de stijl van Typhone in Ik zal door héél veel mensen als een idioot bestempeld worden maar ik heb verder geen dure hobbies en die auto maakt me ELKE dag blij.

Wat betreft die kilometers: de laatste maanden worden dat er steeds minder dus ik vermoed dat hij naar 10.000-14.000 per jaar gaat. De hoge km/h haters zitten ook goed mis. Goed doortrappen op regelmatige basis (200+ km/h) schijnt voor de 330i N52 (pre LCI, non directe injectie dus) zeer goed te zijn. Dat zagen ze al meteen toen de motor gecontroleerd werd.

[Tweakietweak]

Radiant schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 10:06:
[...]


Yep, ook bij een E46. Vliegwiel is toen vervangen + koppeling. Volgens mij is het een bekend probleempje en ook niet zo erg, wel irritant. Is helaas een kostbare operatie en viel bij mij gelukkig nog onder de garantie toen.

Ah, daar was ik inderdaad al bang voor.
De koppeling heeft een keer een oplawaai gekregen, iemand was vergeten dat de auto in zijn versnelling stond......

Dan moet ik er maar mee leren leven ben ik bang, want zoon operatie is de auto niet echt meer waard

[deepbass909]

@Typhone
Je hoeft je verder niet te verdedigen Ik word voor een nog veel grotere gek uitgemaakt met het onderhoud dat ik aan mijn cabrio uitvoer (E36, bijna 18 jaar en ruim 3 ton gelopen). Deurrubbers staan bij mij al heel lang op het lijstje (bijrijderskant is lek, waardoor bij een zware regenbui er water in het de auto komt...), maar die krengen kosten €165 per stuk voor nieuwe

Sowieso is af en toe even lekker doortrekken goed voor een BMW. Alles komt dan even echt goed op temperatuur en je brand veel roet weg uit de cilinders en uitlaat. Ook spoelen de injectoren even goed door.

Radiant schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 10:06:
[...]


Yep, ook bij een E46. Vliegwiel is toen vervangen + koppeling. Volgens mij is het een bekend probleempje en ook niet zo erg, wel irritant. Is helaas een kostbare operatie en viel bij mij gelukkig nog onder de garantie toen.

Niet alleen E46, elke auto met een dubbelemassa vliegwiel heeft daar last van... Zowel m'n cabrio als m'n oude compact hebben/hadden er last van. De motor loopt iets rauwer, omdat het vliegwiel minder goed trillingen op kan vangen, verder is het niet direct kwalijk.

Volgend jaar moet ik eraan geloven. M'n koppeling is bijna op en ik weet dat m'n vliegwiel ook al op de koppeling zit en inmiddels zelf op het einde loopt. Ik heb al tijden dat ik wat bijgeluiden hoor en last heb licht bokken als ik langzaam optrek (één van de belangrijkste redenen waarom ik trouwens een hekel heb aan slakken voor me bij een verkeerslicht )

[ Voor 45% gewijzigd door deepbass909 op 17-04-2015 11:05 ]

[noes]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 11:01:
[...]
Sowieso is af en toe even lekker doortrekken goed voor een BMW auto. Alles komt dan even echt goed op temperatuur en je brand veel roet weg uit de cilinders en uitlaat. Ook spoelen de injectoren even goed door.
[...]

FTFY

Dit is al helemaal het geval voor auto's met EGR en/of roetfilter.

[Verwijderd]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 11:01:
Volgend jaar moet ik eraan geloven. M'n koppeling is bijna op en ik weet dat m'n vliegwiel ook al op de koppeling zit en inmiddels zelf op het einde loopt. Ik heb al tijden dat ik wat bijgeluiden hoor en last heb licht bokken als ik langzaam optrek (één van de belangrijkste redenen waarom ik trouwens een hekel heb aan slakken voor me bij een verkeerslicht )

Zijn er ook conversiekits te krijgen met een normale vliegwiel en een normale koppelingsplaat? Leuk voor de gasrespons

[deepbass909]

Verwijderd schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 11:29:
[...]


Zijn er ook conversiekits te krijgen met een normale vliegwiel en een normale koppelingsplaat? Leuk voor de gasrespons

Zijn er wel, sowieso voor competitiegebruik. Maar of ik er blij van wordt om van 15kg naar 7kg te gaan... En qua kosten scheelt het amper iets, die conversiekits zijn ook al snel 800 tot 1000 euro, hetzelfde wat een Luk-set kost van een dubbele massa vliegwiel met koppelingsplaat.

Gasrespons van mijn M52 vind ik goed genoeg, het is een tourer, geen sportwagen

[Typhone]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 11:01:
@Typhone
Je hoeft je verder niet te verdedigen Ik word voor een nog veel grotere gek uitgemaakt met het onderhoud dat ik aan mijn cabrio uitvoer (E36, bijna 18 jaar en ruim 3 ton gelopen). Deurrubbers staan bij mij al heel lang op het lijstje (bijrijderskant is lek, waardoor bij een zware regenbui er water in het de auto komt...), maar die krengen kosten €165 per stuk voor nieuwe

Sowieso is af en toe even lekker doortrekken goed voor een BMW. Alles komt dan even echt goed op temperatuur en je brand veel roet weg uit de cilinders en uitlaat. Ook spoelen de injectoren even goed door.


[...]

Nog een liefhebber hoor ik al .

[Radiant]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 11:01:
Sowieso is af en toe even lekker doortrekken goed voor een BMW. Alles komt dan even echt goed op temperatuur en je brand veel roet weg uit de cilinders en uitlaat. Ook spoelen de injectoren even goed door.

Mijn auto bedankte voor een vakantie waar hij lekker was doorgeblazen met een lekke koppakking

Volgend jaar moet ik eraan geloven. M'n koppeling is bijna op en ik weet dat m'n vliegwiel ook al op de koppeling zit en inmiddels zelf op het einde loopt. Ik heb al tijden dat ik wat bijgeluiden hoor en last heb licht bokken als ik langzaam optrek (één van de belangrijkste redenen waarom ik trouwens een hekel heb aan slakken voor me bij een verkeerslicht )

Mijn E36 bokt in de winter ook een klein beetje bij de eerste keer optrekken, maar veel minder dan de E46 deed. Daar zat je de eerste km altijd te stuiteren..
Is dat nog de originele koppeling voor zover je weet, trouwens? En hoe voelt het pedaal? Ik weet van veel auto's dat hij gedurende het afslijten steeds hoger gaat aangrijpen, maar aangezien BMW's hydraulische koppelingen hebben weet ik niet of dat vergelijkbaar is. Ben stiekem wel benieuwd hoe de mijne ervoor staat, auto wil al gaan rollen als ik m'n voet één derde optil ongeveer.

[deepbass909]

Radiant schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 12:36:
[...]

Mijn auto bedankte voor een vakantie waar hij lekker was doorgeblazen met een lekke koppakking

Dan was hij zo goed als zeker al verzwakt. Ik heb met m'n Compact vooral een aantal keer goed doorgeblazen, en die heeft dat altijd wel lekker gevonden (gezien de felheid waarmee hij daarna op het gas reageerde).

[...]

Mijn E36 bokt in de winter ook een klein beetje bij de eerste keer optrekken, maar veel minder dan de E46 deed. Daar zat je de eerste km altijd te stuiteren..
Is dat nog de originele koppeling voor zover je weet, trouwens? En hoe voelt het pedaal? Ik weet van veel auto's dat hij gedurende het afslijten steeds hoger gaat aangrijpen, maar aangezien BMW's hydraulische koppelingen hebben weet ik niet of dat vergelijkbaar is. Ben stiekem wel benieuwd hoe de mijne ervoor staat, auto wil al gaan rollen als ik m'n voet één derde optil ongeveer.

Je merkt het vooral aan het moment dat hij volledig is aangegrepen. Je voelt de koppeling al pakken als het pedaal halverwege is (wat normaal is), maar hij grijpt pas volledig aan als hij praktisch helemaal bovenaan is.

De belangrijkste hint dat m'n koppeling zo goed als op is, was een proefritje 2 weken terug. Ik had wat gefixed aan m'n aandrijfas (nieuwe hardy-schijf) en wou bij een verkeerslicht even een 0 - 100 sprintje doen. Bij volgas in de eerste versnelling bleef alleen de koppeling slippen (terwijl m'n voet volledig van het pedaal was) bij gelijk toerental tot de snelheid overeen kwam met het toerental, en toen pas greep hij volledig aan. Kortom, bij extreme vollast kan hij niet voldoende wrijving meer creëren om volledig aan te grijpen. Onder het rijden heb ik er nog geen last van, in de 5de versnelling gaat hij nog niet slippen.
Daardoor weet ik dat ergens in het komende jaar de koppeling vervangen moet gaan worden, maar het nog geen directe haast heeft. Gewoon rustig rijden en niet onnodig belasten is nu m'n rijstijl.

[Unknown Alien]

deepbass909 schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 11:01:


Niet alleen E46, elke auto met een dubbelemassa vliegwiel heeft daar last van... Zowel m'n cabrio als m'n oude compact hebben/hadden er last van. De motor loopt iets rauwer, omdat het vliegwiel minder goed trillingen op kan vangen, verder is het niet direct kwalijk.

Volgend jaar moet ik eraan geloven. M'n koppeling is bijna op en ik weet dat m'n vliegwiel ook al op de koppeling zit en inmiddels zelf op het einde loopt. Ik heb al tijden dat ik wat bijgeluiden hoor en last heb licht bokken als ik langzaam optrek (één van de belangrijkste redenen waarom ik trouwens een hekel heb aan slakken voor me bij een verkeerslicht )

Vorig jaar ook van de 46 vliegwiel en koppeling kunnen vervangen.

Merk LUK gekocht. Wordt ook gebruikt door BMW zelf.
450e vliegwiel
250e koppeling

De monteur was 6 a 7 uur bezig geweest. Dus tikte lekker aan. Maar de auto reed daarna wel een STUK beter.

[deepbass909]

Koppelingsplaten zelf zijn origineel van Sachs bij mijn E36. Maar de complete sets van vliegwiel en koppelingsplaten zijn alleen van Luk te krijgen. Maar goed, LuK is één van de grootste fabrikanten ter wereld van het spul.

Ik merk wel dat ik goed moet opletten waar ik het vliegwiel haal... Bij Schmiedmann (OEM) kost die bijna €800 , terwijl hij bij Winparts (LuK) €570 kost en bij Carpartsdirect (LuK) €454.
Maar volgens mij is dit een complete set van vliegwiel, plaat en bijbehorende onderdelen, voor €525 inc. verzending.

[Unknown Alien]

Vliegwiel wat eraf kwam stond gewoon LUK op en andere kant BMW ingefreesd.

[sig69]

Binnenkort moet die van mij er ook aan geloven, groot onderhoud. Heb een aardig lijstje voor m'n monteur ondertussen. Maar ik doe het graag, hij is het waard.

[Verwijderd]

Kijk ook even bij mijnautoonderelen.nl daar kom ik voor de BMW telkens erg goed weg

[sig69]

Wij hebben geen onderdelen voor uw voertuig gevonden.

Maar ik ken nog wel een andere site ook.

[deepbass909]

Schmiedmann, Carpartsdirect en Winparts zijn mijn adressen voor onderdelen. Schmiedmann voor BMW-originele onderdelen, de rest voor A-merk aftermarket tegen scherpe prijzen.

Winparts krijgt van mij eerdaags bijvoorbeeld een flinke lijst als order vanwege de grote beurt die voor de deur staat (eigenlijk zeurt m'n cabrio er al een week of 2 over).

[kendo]

Ik ben op zoek naar dorpels voor een E36 coupe. Ik kom ze alleen tegen voor de sedan. Zijn deze kwa vormgeving gelijk aan die van een coupe? Het gaat me eigenlijk alleen maar om het voorste deel, rond het krikpunt.
Ik heb binnenkort namelijk een projectje. De 316i coupe van mijn vader is behoorlijk rot bij de rechterdorpel en achterste wielranden. Dus dat wordt lassen.

[Typhone]

Zo de auto weer teruggekregen vrijdag. Lijstje was al dan niet behoorlijk en er zijn nog wat dingen bijgekomen:
- Multiriem
- Riemspanner
- Meelooprol
- Uitlijnen

Verder zijn alle rubbers, ringen, pakkingen en lagers die rond de stuurkolom zaten vervangen.
Afgelopen zaterdag met 110km/h op de cruise even tussen Eindhoven en Amsterdam gependeld en op de terugweg wat bochtige weggetjes meegenomen op en rond de Veluwe maar het leek wel een nieuwe auto qua handeling. Interieur is alle slijtplekken kwijt.

Gisteren het leer volledig behandeld en vanochtend rook de wagen zelfs nieuw en voelde het leer ook weer tip/top aan.

[Nitai]

deepbass909 schreef op zondag 19 april 2015 @ 15:37:
Schmiedmann, Carpartsdirect en Winparts zijn mijn adressen voor onderdelen. Schmiedmann voor BMW-originele onderdelen, de rest voor A-merk aftermarket tegen scherpe prijzen.

Winparts krijgt van mij eerdaags bijvoorbeeld een flinke lijst als order vanwege de grote beurt die voor de deur staat (eigenlijk zeurt m'n cabrio er al een week of 2 over).

Super, dank je, weet jij of iemand hier toevallig hoe dat 'plastic' paneeltje heet bij een E90 3 serie naast je portier?

Ik heb daar een klein 'deukje' in, en daar stoor ik mij heel erg aan

Op deze foto zie je die twee zwarte panelen goed tussen de twee ruiten in zeg maar:
http://www.totaalautoconc...ie_ruitenwissers_piaa.jpg

En de chromen strips rond om de ruiten/portieren zijn bij mij dof geworden, is dat nog op een of andere manier te fixen dan wel poetsen?

[ Voor 7% gewijzigd door Nitai op 20-04-2015 12:06 ]

[deepbass909]

@Nitai
Ik neem aan dat je nummers 4 en 10 op deze tekening bedoelt?


Hier kan je de onderdeelnummers vinden.
Een naam hebben ze niet echt, afdekkappen of trim is min of meer de algemene benaming.

De chromenstrips zou je met een chroompoetsmiddel wel weer goed moeten kunnen krijgen. Er zijn speciale poetsmiddelen voor te koop. Daarvoor kan je het beste even bij carclean kijken.

Typhone schreef op maandag 20 april 2015 @ 09:47:
Zo de auto weer teruggekregen vrijdag. Lijstje was al dan niet behoorlijk en er zijn nog wat dingen bijgekomen:
- Multiriem
- Riemspanner
- Meelooprol
- Uitlijnen

Verder zijn alle rubbers, ringen, pakkingen en lagers die rond de stuurkolom zaten vervangen.
Afgelopen zaterdag met 110km/h op de cruise even tussen Eindhoven en Amsterdam gependeld en op de terugweg wat bochtige weggetjes meegenomen op en rond de Veluwe maar het leek wel een nieuwe auto qua handeling. Interieur is alle slijtplekken kwijt.

Gisteren het leer volledig behandeld en vanochtend rook de wagen zelfs nieuw en voelde het leer ook weer tip/top aan.

De spanner, meelooprol en riem zijn niet de meest spannende onderdelen, al is een spanner wel kostbaar. Kijk even goed of de spanner zelf vervangen moet worden, of alleen de rol die erop zit (grote kans dat alleen de rol versleten is). De spanner is vrij kostbaar namelijk, een losse rol valt mee.

De ringen van het stuurhuis wil ik zelf eigenlijk ook nog vervangen. Er lekt nu wat hydrauliekvloeistof langs, wat een teken is dat de afdichting niet meer geweldig is.

[Unknown Alien]

Heeft er hier iemand ervaring of kennis met verschil rem gerij?

Ik ga nieuwe blokken en schijven monteren.

Standaard set schijf+blok = € 120
Brembo performance schijf+blok = €200

http://www.autopartsonlin...8452/remblokken/r/sort-hc

Als hij stuk beter remt dan heb ik die 80e er wel voor over. Montage doe ik zelf.

Anyone?

[Nitai]

deepbass909 schreef op maandag 20 april 2015 @ 12:58:
@Nitai
Ik neem aan dat je nummers 4 en 10 op deze tekening bedoelt?
[afbeelding]

De chromenstrips zou je met een chroompoetsmiddel wel weer goed moeten kunnen krijgen. Er zijn speciale poetsmiddelen voor te koop. Daarvoor kan je het beste even bij carclean kijken.

Super! Dank je wel deepbass909! Die bedoelde ik inderdaad

[Toff]

Unknown Alien schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 15:05:
Als hij stuk beter remt dan heb ik die 80e er wel voor over. Montage doe ik zelf.

Ik kan het mis hebben, maar volgens mij zijn de banden het kritische punt bij het remmen. Alle BMW's die ik gereden heb, hadden betere remmen dan dat de banden aankonden (vandaar ABS). Nog betere remmen zou, tenzij je op een circuit gaat rijden met slicks, niks toevoegen.
Wat Brembo wel claimt, is een beter koeling. Als je dus als een gek rijdt op de openbare weg, of tot het randje gaat op het circuit, of veel in de bergen met een caravan, dan zou die betere koeling ervoor zorgen, dat je vaker/harder kan remmen, zonder dat je remmen heet worden en daarmee remvermogen verliezen, of zelfs "verglazen" en daarmee permanent beschadigd raken.
Aan jou om te bepalen of je het nodig hebt. Brembo's staan natuurlijk wel heel vet en dat is ook wat waard?

[deepbass909]

@Toff
Niet helemaal waar wat je zegt. Betere remmen kunnen wel degelijk zorgen dat je harder kan remmen, zonder dat de banden de beperkende factor zijn. Een rem kan tot een bepaalde mate wrijving geven, daarna blokkeert iedere rem. Wanneer een rem blokkeert, ligt aan verschillende factoren. Betere remmen, kunnen wrijving creëren voor ze blokkeren. Vaak is het namelijk niet de band die grip verliest, maar de rem die blokkeert (waardoor de band grip verliest).
Bij een fiets kan je dat bijv. heel goed merken. Trommelremmen of terugtrapremmen remmen maar matig, tot je genoeg kracht zet, dan blokkeert het wiel vrij plotseling. Zet betere remmen op die fiets (v-brakes, rollerbrake, schijfrem) en je kan met dezelfde band ineens veel harder remmen. Zo extreem zelfs dat je met een trommelrem op het voorwiel vaak hard moet knijpen om maar iets af te remmen en het wiel ineens kan blokkeren, maar met een v-brake of schijfrem, je zo hard kan remmen dat het achterwiel omhoog komt, terwijl het voorwiel nog wel rolt.

Daarnaast spelen natuurlijk de andere eigenschappen, zoals koeling en hitte bestendigheid (twee verschillende dingen).

[Toff]

Nu heb ik toevallig heel veel gefietst (+10.000 km/jaar), met gewone velgremmen, en ik kan je vertellen dat je NOOIT zo moet remmen, dat je achterwiel blokkeert, terwijl je voorwiel nog rolt. De meeste remkracht dient op je voorwiel te liggen. Dit geldt evenzeer voor brommer, motor en, jawel, ook voor de auto. Niet voor niets werden in vroeger tijden (en volgens mij komt het in de kleinere klasse nu nog voor) veel auto's uitgerust met schijfremmen voor en trommelremmen achter. Zo uit mijn hoofd is 70% remkracht op de voorwielen normaal.

Verder denk ik dat jij oorzaak en gevolg verwisselt. Een rem "blokkeert" niet, omdat dit een eigenschap van de rem zou zijn, maar omdat de wrijving van de band minder is dan die van de rem.

[wheez50]

Volgens mij zitten jullie allebei fout. Het de remkracht en het blokkeren van een wiel is simpelweg een functie van haar interne rolweerstand (nul bij een los wiel zonder aandrijvende kracht in een 100% vacuum oid tot oneindig als het wiel geblokkeerd is (ook met mitsen en maren)) en haar externe rolweerstand. Waarbij ik voor het gemak glij-effecten, rijvlakwrijving en zijwaardse weerstand onder deze externe rolweerstand voeg. Zodra de interne rolweerstand groter wordt dan de externe rolweerstand, blokkeert het wiel. En zolang het minder groot is (maar hoger dan nul - aandrijving is lager dan nul:) )vertraagt het wiel object(de auto/fiets).

Als je een rem met twee standen hebt (aan/uit) waarbij de aan stand hoger is dan deze factor (intern groter dus dan extern), heb je een rem die remt door te blokkeren. Is vrij lastig. Het beste kan je op zeg maar 99% van maximale remkracht zitten. ABS simuleert dat door (oudere systemen) max te remmen, los te laten en max te remmen (tien keer per seconde volgens de specs van mijn e36), of in nieuwere systemen dynamisch de remdruk te maximaliseren.

Het verhaal van de fietsrem is een ander verhaal: de dosering van de remkracht is niet makkelijk met de 'slechte' remsystemen. En dus is het makkelijker met 'goede' remsystemen zo dicht mogelijk tegen het blokkeerpunt aan te zitten zonder te blokkeren.

Het belangrijkste voor een auto om te kunnen remmen is zo veel mogelijk geschikt oppervlak zo veel mogelijk wrijving te laten hebben met het wegdek. Banden zijn daarbij het belangrijkste, want eerste punt., Daarbij spelen ook luchtdruk in de band, temperatuur, profiel, wegdek, weer, ophanging en autostijfheid een rol. En de remmen zelf maar in mindere mate (aangezien vrijwel alle moderne BMW's goede abs hebben, dus relatief dicht bij die 99% komen). Met goede banden maak je de meeste remwinst met verder dezelfde auto. Remmen maken hooguit een klein verschil.

Wat wel een punt is met remmen: ze verminderen in hun werking naarmate ze meer gebruikt worden. Zowel door slijtage (op langere termijn) als 'fading' waardoor ze hun weerstand verliezen door hoge(re) temperaturen. In nederland, bij normale verkeersdeelname is dit bij onze modernere auto's geen issue en heb je 'brembo's' niet nodig. In de meeste noodgevallen (zelfs noodstop vanaf 135 naar nul, nadat je al een keer geremd hebt), zijn je remmen meer dan voldoende en zijn het je banden (en hun contact met het wegdek) die de beperkende factor zijn.

Als je remt, komt er meer druk op de voorwiel(en) te staan en minder op de achterwielen. Dat komt doordat de remkracht ter hoogte van het wegdekoppervlak ligt terwijl de voortgaande beweging in het gewichtsmidden van de hoogte van de auto ligt. De auto kukelt dus voorover (en wordt door de voorbanden/ophanging daarin tegengehouden, wat resulteert in hogere druk - je kan dus beter remmen met voor dan met achter. Tenzij je achteruitrijdt.

Op tweewielers is dat wel gevaarlijk: een blokkerend voorwiel is een direct evenwichtsprobleem terwijl een blokkerend achterwiel nog gecorrigeerd kan worden. Bij vierwielers is er van een evenwichtsprobleem geen sprake en kan meer gebruik worden gemaakt van die extra druk: dus een grotere remkrachtverdeling (fiets remmen de remmen vrijwel even hard - terugtraprem remt zelfs alleen achter - auto kan tot 70voor/30achter). Voor bestuurbaarheid wil je trouwens wel vooral met achter remmen (daardoor is de remonbalans bij bmw's niet zo groot als bij sommige andere merken, alhoewel abs ook daarin kan compenseren).

Al met al koop je brembo's voor de naam/looks of voor intensief gebruik (caravans in bergen of tracks ed). En gewoon goede OEM remdelen zijn goed genoeg voor dagelijks gebruik - stop het geld liever in je banden of evt ophanging

[Maasluip]

Toff schreef op dinsdag 21 april 2015 @ 23:57:
[...]

Ik kan het mis hebben, maar volgens mij zijn de banden het kritische punt bij het remmen. Alle BMW's die ik gereden heb, hadden betere remmen dan dat de banden aankonden (vandaar ABS).

ABS wordt niet toegepast omdat "de remmen beter zijn dan de banden aankunnen". Het is namelijk al minstens een halve eeuw dat je harder kunt remmen dan de banden aankunnen (d.w.z.: met mijn Peugeot 404 met trommelremmen rondom krijg ik zonder problemen 4 blokkerende wielen).
ABS is gewoon bedacht om niet-coureurs nog te kunnen laten sturen als ze in noodsituaties vol op de rem gaan.

[Unknown Alien]

OK duidelijk betreft de remmen. Ik moet ook eerlijk zeggen dat de auto nu ook erg goed remt. Ik heb iets van voor die 80 tientjes meer en hij remt nog beter.

Nu moet ik even uitzoeken welke schijven en blokken BMW origineel zijn.

De schijven van de e90 320D zijn iig 300mm.

En idd als het niet nodig is beter die 80e aan iets anders uitgeven. bv een mooie leren nieuwe pook M instal lijsten en pedalen.


Afgelopen vrijdag de auto laten uitlijnen door euromaster. OM weg naar huis merkte ik meteen dat het stuur iets scheef staat. Iets naar rechts. 1cm naar als ik rechtdoor rij en het stuur recht zet dan sta ik zo op de linker baan

Vanmiddag maar even terug, want voor ik hem weg bracht stond het stuur recht en het uitlijnen had een minimale afwijking.

[Typhone]

M.b.t. die remmen van Brembo. De schijven of blokken zijn maar een deel van het geheel. Het grote verschil zit hem in twee factoren. De normale big-brake kits van Brembo hebben metalen leidingen waardoor de remkracht voelbaar anders gedoseerd wordt (in het pedaal). Hoe harder je remt, hoe beter je het voelt. Dat is met rubberen remleidingen een zeer groot verschil. Ik ben van OEM BMW naar M-performance gegaan (die gele variant) en dat verschil merk je goed.

Qua koeling is fading enkel een probleem wanneer je 110% gaat op een circuit zoals de Nürburging. Als je normaal doorrijdt maakt dat niks uit. Hard rijden heeft er ook weinig tot geen invloed op. Artikel 5 weggedrag wellicht wel maar dat doe je denk ik nooit.

[in het geval van een automaatbak] Wat echter vergeten wordt is het feit dat je vaak kromme schijven kunt voorkomen bij nat weer wanneer je hard geremd hebt (autobahn ritten maar dan wel STEVIG doorrijden). Vaak sta je bij een verkeerslicht dan even stil met je voet op de rem die tegen een hete schijf aangedrukt zit. Dat kan bij herhaald door plassen rijden met normale schijven tot kromme schijven leiden. Alleen dan maak je het wel erg bont. Verbetering van het normale remproces is met kwalitatief goede blokken en schijven misschien zo'n 10% maar dat gaat richting de 30-40% wanneer je de hele kit vervangt.
Dat is echter richting de 3500 euro...

[ Voor 7% gewijzigd door Typhone op 22-04-2015 12:35 ]

[Toff]

Maasluip schreef op woensdag 22 april 2015 @ 07:32:
[...]

ABS wordt niet toegepast omdat "de remmen beter zijn dan de banden aankunnen". Het is namelijk al minstens een halve eeuw dat je harder kunt remmen dan de banden aankunnen (d.w.z.: met mijn Peugeot 404 met trommelremmen rondom krijg ik zonder problemen 4 blokkerende wielen).
ABS is gewoon bedacht om niet-coureurs nog te kunnen laten sturen als ze in noodsituaties vol op de rem gaan.

ABS staat voor Anti Blokkeer Systeem. Dat is pas zinvol als de remmen beter zijn dan "de banden", want andersom blokkeren de wielen niet... QED

Het nut van niet-blokkerende-wielen staat buiten kijf: bestuurbaarheid. Het nut van de maximale vertraging ook: kortste remweg. Zelf nog van de voor-ABS generatie, was ik gewend om tegen de blokkeergrens aan te remmen. Ik heb dit aardig onder de knie, maar mijn anti-slip instructeur op Zandvoort kreeg hier zulke hartverzakkingen van, dat ik zijn methode: "Trappen, TRAPpen, TRAPPEN!!!" ook maar eens geprobeerd heb. Ik had niet echt de indruk dat ik hierdoor eerder stilstond, maar ook niet aantoonbaar later. Voordeel van "vol" remmen en de ABS het werk laten doen is, dat je je volledig kan concentreren op het sturen. In acute noodsituaties kan dit net het verschil maken. Op de openbare weg zijn we allemaal "niet-coureurs", mag ik hopen?

[wheez50]

rechte lijn - no sturen...
ABS vs non-abs en normale bestuurder.

Ik doe wel een weddenschapje dat abs het met 20%+ wint...
(met sturen is het voordeel vooral niet minder!)

[ Voor 20% gewijzigd door wheez50 op 23-04-2015 04:30 . Reden: just saying ]

[Maasluip]

Het is op verschillende plekken al aangetoond dat de remweg met blokkerende wielen korter is dan die met ABS.

[freelh]

Maasluip schreef op donderdag 23 april 2015 @ 07:08:
Het is op verschillende plekken al aangetoond dat de remweg met blokkerende wielen korter is dan die met ABS.

Bron? Naar mijn weten geldt dit enkel voor sneeuw en modder, omdat je jezelf dan ingraaft.
Van zodra je banden grip verliezen en glijden, hebben ze effectief minder grip/frictie met de weg.
Een contact (staal-staal, hout-staal, rubber-staal) kent altijd twee soorten frictie: statische (de relatieve snelheid = 0) en dynamische (relatieve snelheid >0). Dynamische is steeds minder: je moet steeds een statische piek overwinnen om iets in beweging te krijgen. Hoewel rubber enkele extra krachten kent (rubber dat vervormt, energie opneemt, cohesive vs adhesive etc.), klopt dit idee nog steeds.
Een band die rolt kan meer 'vertraging' aan dan een band die glijdt.
Een ABS systeem gaat op zoek naar die sweet spot (op een niet-intelligente manier wel); net voor de slip.

Over de fiets: veel fietsen worden tegenwoordig uitgerust met een force-limiter op de voorrem (inline met de Bowden cable), mede om blokkering en overknijpen te voorkomen.

edit: Ik meende iets te herinneren van 10% slip is ideal, blijkt 12% te zijn. (vervormbaar oppervlak tussen band en wegdek). Deze bron even snel van Google geplukt (niet meteen een hoog aangeschreven bron, maar vat het allemaal wel goed samen).

[ Voor 12% gewijzigd door freelh op 23-04-2015 08:04 ]

[wheez50]

Maasluip schreef op donderdag 23 april 2015 @ 07:08:
Het is op verschillende plekken al aangetoond dat de remweg met blokkerende wielen korter is dan die met ABS.

Ligt aan ondergrond - en in nederland rijden we vrij vaak op asfalt/beton/klinkers in plaats van op grind/sneeuwwegen. En ook is het wel eens nat in nederland, op die verharde wegen - abs heeft dan een langere remweg van minus 10-30%. Korter dus.

[noes]

wheez50 schreef op donderdag 23 april 2015 @ 13:41:
[...]


Ligt aan ondergrond - en in nederland rijden we vrij vaak op asfalt/beton/klinkers in plaats van op grind/sneeuwwegen. En ook is het wel eens nat in nederland, op die verharde wegen - abs heeft dan een langere remweg van minus 10-30%. Korter dus.

Dit was even moeilijk te lezen

Voor het beste remwerk moet je de rem precies zo in weten te trappen dat je wielen nét niet blokkeren (dus de ABS net voor zijn). Dit is ook het argument van de meeste aanhangers van "ABS is langere remweg". Maar... in een noodsituatie kunnen maar weinig precies zo gedoseerd remmen en is ABS dus gewoon veiliger.

[Het Fantoom]

noes schreef op donderdag 23 april 2015 @ 15:33:
[...]


Dit was even moeilijk te lezen

Voor het beste remwerk moet je de rem precies zo in weten te trappen dat je wielen nét niet blokkeren (dus de ABS net voor zijn). Dit is ook het argument van de meeste aanhangers van "ABS is langere remweg". Maar... in een noodsituatie kunnen maar weinig precies zo gedoseerd remmen en is ABS dus gewoon veiliger.

Wie kan dat wel? Dat exacte punt is heel erg afhankelijk van het type ondergrond, temperatuur etc, dus dan moet je hem al eerst in de ABS trappen om het punt op te zoeken.

[noes]

Het Fantoom schreef op donderdag 23 april 2015 @ 22:11:
[...]

Wie kan dat wel? Dat exacte punt is heel erg afhankelijk van het type ondergrond, temperatuur etc, dus dan moet je hem al eerst in de ABS trappen om het punt op te zoeken.

My point exactly

Bij het motorrijbewijs (AVB deel) moest ik ook noodstop maken, dan lukt dat behoorlijk goed, maarja, dan zie je wel het punt waarop je moet beginnen met ankeren al aankomen

[Edd]

noes schreef op donderdag 23 april 2015 @ 22:50:
[...]


My point exactly

Bij het motorrijbewijs (AVB deel) moest ik ook noodstop maken, dan lukt dat behoorlijk goed, maarja, dan zie je wel het punt waarop je moet beginnen met ankeren al aankomen

Mja, ik heb er in mijn motorrij-carriere toch weleens wat aan gehad.. Je weet gewoon hoe je een noodstop moet maken en hoe je de motor in bedwang moet houden.

Het beste wat ik ooit geremd had was tijdens een slipcursus. Op een natte baan een noodstop maken. Ik voelde tijdens het remmen het pedaal licht trillen en dacht dat ik in de ABS zat. Volgens de instructrice was dit niet het geval en was het hoe je het hardste kunt remmen.

In ander nieuws heb ik een paar nieuwe onderdeeltjes voor de 125i besteld. Een setje Rear Subframe Inserts voor de voorste en achterste rubbers. Het schijnt dat hierdoor de achterkant van de auto is stabieler op de weg blijft liggen. Aangezien ik dat wel fijn zou vinden, ga ik het gewoon proberen.

[_eXistenZ_]

Tweakietweak schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 10:00:
Graag voeg ik me bij de club!

Momenteel rij ik een rode E46 316 een kleur die je niet heel veel voorbij ziet komen

High five!

Untitled by eXistenZNL, on Flickr

Foto ter illustratie, ik heb andere velgen
[afbeelding]


Echter heb ik een probleempje bij een koude motor, de auto begint met trillen bij het optrekken op het moment dat de motor sochtends koud is.
Hij doet dit ook alleen het eerste stuk vanuit stilstand, zodra ik de 10km/h gepasseerd ben doet het probleem zich niet meer voor.

Iemand die dit vaker heeft meegemaakt?

Mijne krijgt niet genoeg lucht bij bijna stationair omdat de stationairpomp altijd vies is waardoor als de gasklep zelf dicht zit er te weinig lucht in het blok komt.

Daardoor slaat m'n auto bijna af, als ik wegrijd op zo'n manier dat ik eerst de koppeling laat opkomen tot het aangrijpingspunt zonder gas te geven en pas als de koppeling aangrijpt gas bij geef.

De motor moet dan namelijk al wel de auto beginnen te trekken, maar moet dit doen met te weinig lucht. Hierdoor krijg je een schokkende motor die in toeren zakt tot ongeveer 400 toeren.

Workaround voor mij is in ieder geval iets gas bij geven (ipv 650 toeren 800 -900 toeren ofzo) op het moment dat ik de koppeling laat aangrijpen, dan heeftie al iets lucht en verloopt alles mooi soepel. Ik doe dit al jaren zonder er bij na te denken maar waarschuw de mensen die in m'n auto rijden altijd wel effe dat ze hier rekening mee moeten houden.

YouTube: DIY: BMW E46 Idle Control Valve Cleaning and Removal Filmpje uit 'Murica (alleen dus wel van een 6cil, ze hebben daar uitsluitend het zwaardere geschut)

Je kunt iig makkelijk testen of dit het dus is

[Wom]

Maasluip schreef op donderdag 23 april 2015 @ 07:08:
Het is op verschillende plekken al aangetoond dat de remweg met blokkerende wielen korter is dan die met ABS.

ABS is dan ook niet bedoeld als remwegverkorter maar als systeem zodat je altijd kunt blijven sturen. Veelvoorkomende misvatting.

// Wat je zelf al eerder aangeeft lees ik nu

[ Voor 7% gewijzigd door Wom op 24-04-2015 09:54 ]

[spank_mojoo]

_eXistenZ_ schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 09:40:

Daardoor slaat m'n auto bijna af, als ik wegrijd op zo'n manier dat ik eerst de koppeling laat opkomen tot het aangrijpingspunt zonder gas te geven en pas als de koppeling aangrijpt gas bij geef.

...

Workaround voor mij is in ieder geval iets gas bij geven (ipv 650 toeren 800 -900 toeren ofzo) op het moment dat ik de koppeling laat aangrijpen, dan heeftie al iets lucht en verloopt alles mooi soepel. Ik doe dit al jaren zonder er bij na te denken maar waarschuw de mensen die in m'n auto rijden altijd wel effe dat ze hier rekening mee moeten houden.

Mijn E46 3.16 heeft hier ook last van, maar een peut gas erop en dan heb je nergens last meer van.
Sinds ik seat heb gereden doe ik dit eigenlijk automatisch bij elke auto, de motor naar 1000-1500 toeren voordat je de koppleing op laat komen.

[_eXistenZ_]

Maar et blijft een workaround en niet een fix natuurlijk

[Unknown Alien]

Vanochtend de bmw in noodloop. Vermogen weg. iDrive geeft geen enkele storing. Dashboard ook niks. Vreemd.

Straks naar de dealer voor een diagnose. Ik denk iets met de turbo en niet de brandstof pomp, want de motor draait verder goed, alleen geen vermogen. Diesel zonder vermogen = turbo? Of een vacuum probleem. Slang poreus/gescheurd.

Gelukkig nog 11 maanden garantie.

[Satch]

I

_eXistenZ_ schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 10:06:
Maar et blijft een workaround en niet een fix natuurlijk

Is het niet veel makkelijker om je probleem dan ook op te lossen? Of is het een dure reparatie?

[DuDePrOdUcTiOnS]

Unknown Alien schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 11:36:
Vanochtend de bmw in noodloop. Vermogen weg. iDrive geeft geen enkele storing. Dashboard ook niks. Vreemd.

Straks naar de dealer voor een diagnose. Ik denk iets met de turbo en niet de brandstof pomp, want de motor draait verder goed, alleen geen vermogen. Diesel zonder vermogen = turbo? Of een vacuum probleem. Slang poreus/gescheurd.

Gelukkig nog 11 maanden garantie.

Heeft mijn E46 318d destijds ook gehad. Opeens geen vermogen meer, geen storing of wat. Van contact af en weer starten loste het probleem weer voor onbepaalde tijd (dagen of maanden) op. 10.000km ofzo later begaf de turbo het, geen idee of het gerelateerd was maar ik vermoed van wel.

[Unknown Alien]

DuDePrOdUcTiOnS schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 11:42:
[...]

Heeft mijn E46 318d destijds ook gehad. Opeens geen vermogen meer, geen storing of wat. Van contact af en weer starten loste het probleem weer voor onbepaalde tijd (dagen of maanden) op. 10.000km ofzo later begaf de turbo het, geen idee of het gerelateerd was maar ik vermoed van wel.

uit en aan kon daarna we rijden, maar als nog zonder vermogen. Hij staat nu op de brug om te kijken of er geen slangen stuk zijn los zitten. Als dat niet het geval is gaat de auto naar de bmw dealer.

[deepbass909]

Satch schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 11:39:
I
[...]

Is het niet veel makkelijker om je probleem dan ook op te lossen? Of is het een dure reparatie?

De ICV zit nogal goed verstopt onder de inlaat en is daardoor niet echt makkelijk bereikbaar. Bovendien zal een garage de ICV altijd vervangen en het is niet echt een goedkoop dingetje... De fix is hem uitbouwen, goed spoelen met remmen- of carburateurreiniger en daarna goed in te spuiten met WD-40 (of vergelijkbaar) voor smering.

Overigens is hét kenmerk van een ICV die blijft hangen, dat het stationairtoerental begint te schommelen (helemaal na af geremd te hebben op de motor) of echt inzakt als de airco aanslaat. Schadelijk is het niet, vervelend/storend wel.

[_eXistenZ_]

Satch schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 11:39:
I
[...]

Is het niet veel makkelijker om je probleem dan ook op te lossen? Of is het een dure reparatie?

Een tijdelijke begreep ik van degene die m'n auto normaliter onderhoud, die heeft em al es schoongemaakt dacht ik

DuDePrOdUcTiOnS schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 11:42:
[...]

Heeft mijn E46 318d destijds ook gehad. Opeens geen vermogen meer, geen storing of wat. Van contact af en weer starten loste het probleem weer voor onbepaalde tijd (dagen of maanden) op. 10.000km ofzo later begaf de turbo het, geen idee of het gerelateerd was maar ik vermoed van wel.

Been there, done that. Was bij mij de nokkenas-sensor die stuk was. 8 tientjes later en ik trek weer strepen. Neemt niet weg dat dit heel iets anders kan zijn natuurlijk

[ Voor 3% gewijzigd door _eXistenZ_ op 24-04-2015 14:12 ]

[Unknown Alien]

bmw staat nu bij de dealer.

Sleutel geeft aan 3 storingen.
Sporadisch vermogens verlies

En nog 2 andere met vermogen verlies.

Als je stilstaat met de motor aan en je geeft gas dan hoor je een schrappend geluid. En de slang vanuit de turbo naar de intercooler blijft slap. Er komt geen druk op te staan.

Dinsdag gaan ze hem nakijken.

Valt gelukkig onder garantie

[4x2]

_eXistenZ_ schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 10:06:
Maar et blijft een workaround en niet een fix natuurlijk

Uhh, dat je gas bij moet geven als je vanuit stilstand weg wil rijden is een workaround of begrijp ik nu iets helemaal verkeerd ?

[_eXistenZ_]

Dat je gas moet bijgeven op het moment dat de koppeling aangrijpt omdat anders je auto bokt en half afslaat is natuurlijk een workaround want idealiter kun je gewoon de koppeling op laten komen zonder dattie stikt en zodra ie aangrijpt gas bijgeven... dat is het enige doel in het leven van die stationarpomp...

[ Voor 18% gewijzigd door _eXistenZ_ op 24-04-2015 16:31 ]

[SPee]

Hangt het ook niet ervan af hoe snel je de koppeling laat opkomen?
Langzaam gaat veelal prima, maar snel heeft wel extra gas nodig.
(filerijden vs wegsprinten)

[deepbass909]

_eXistenZ_ schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 16:30:
Dat je gas moet bijgeven op het moment dat de koppeling aangrijpt omdat anders je auto bokt en half afslaat is natuurlijk een workaround want idealiter kun je gewoon de koppeling op laten komen zonder dattie stikt en zodra ie aangrijpt gas bijgeven... dat is het enige doel in het leven van die stationarpomp...

Mwah, mijn cabrio krijg je alleen met heel veel beleid aan het rollen zonder gas te geven, en dat was altijd al zo. Stationairtoerental is in principe het toerental waarop een motor nog net blijft draaien, maar minimale hoeveelheid kracht genereert. Alleen met een diesel kan je normaal gesproken zonder gas geven wegrijden, een benzine moe(s)t je altijd wel iets gas geven. Alleen heb je tegenwoordig allerlei "anti stall" functies in de ECU zitten, waardoor de motor amper nog kan afslaan. Maar mijn E36 en jouw E46 hebben die dingen nog niet.

Volgens mij heeft jouw E46 ook helemaal geen stationairpomp, maar ik vermoed dat jij de luchtpomp voor de emissieregulering verward met een stationairpomp. Die luchtpomp blaast alleen lucht de uitlaat in als de motor nog koud is om de kats extra snel op te warmen.

[_eXistenZ_]

http://bmwfans.info/parts...e/intake_manifold_system/ --> dat ding op positie 8 bedoel ik in ieder geval, die regelt als je gasklep dichtzit dattie nog iets lucht krijgt afaik.

'T is idd meer een gewone valve die electrisch open en dicht lijkt te kunnen en niet echt lucht er in pompt, inderdaad

[4x2]

Stappenmotor is de gangbare nederlandse omschrijving (al is dat natuurlijk een vrij generieke omschrijving, maar bij een auto snappen de meesten dat wel)

Maar die reageert niet snel genoeg om een koppeling die je lomp op laat komen op te vangen, het ding is om op een subtiele manier je stationair toerental constant te houden.
Als je heel rustig de koppeling op laat komen kan ie wel iets bij regelen, maar of dat nou wenselijk is voor de levensduur van je koppeling

Voor de duidelijkheid: bij mn E46 316 kan ik ook op de koppeling weg rijden, maar het kost aardig moeite.
Bij mn E30 gaat het behoorlijk makkelijk, maar dat heeft misschien een reden

[max]

deepbass909 schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 17:14:
[...]


Mwah, mijn cabrio krijg je alleen met heel veel beleid aan het rollen zonder gas te geven, en dat was altijd al zo. Stationairtoerental is in principe het toerental waarop een motor nog net blijft draaien, maar minimale hoeveelheid kracht genereert. Alleen met een diesel kan je normaal gesproken zonder gas geven wegrijden, een benzine moe(s)t je altijd wel iets gas geven. Alleen heb je tegenwoordig allerlei "anti stall" functies in de ECU zitten, waardoor de motor amper nog kan afslaan. Maar mijn E36 en jouw E46 hebben die dingen nog niet.

Volgens mij heeft jouw E46 ook helemaal geen stationairpomp, maar ik vermoed dat jij de luchtpomp voor de emissieregulering verward met een stationairpomp. Die luchtpomp blaast alleen lucht de uitlaat in als de motor nog koud is om de kats extra snel op te warmen.

Sorry hoor maar waar haal je dat in hemelsnaam vandaan?

Mijn '03 2.8 v6 passat rolt met het grootste gemak zonder gas bijgeven in de 1e versnelling bij koppeling laten opkomen, net als mijn '83 1.1 golf.

Voorheen heb ik een 2.0 audi 80 benzine, een 2.3 Volvo op lpg, een 1.0 fiat uno benzine, een ford courier 1.8 diesel, een ford escort clipper 1.8 benzine en een golf 2 1.6 benzine gehad gehad waarmee ik in de file meermaals (altijd!) hetzelfde kunstje uithaalde.

Wat je hier nu vertelt over "met heel veel beleid" en "anti-stall functies in de ECU" slaat echt helemaal nergens op. Ja er zit een kern van waarheid in, maar niet voor datgene waarop jij het betrekt.

Misschien moet je je koppelingsplaten eens wisselen.

[ Voor 8% gewijzigd door max op 24-04-2015 19:57 ]

[Flagg]

Maasluip schreef op donderdag 23 april 2015 @ 07:08:
Het is op verschillende plekken al aangetoond dat de remweg met blokkerende wielen korter is dan die met ABS.

Je bedoelt het net andersom dan ws, slippende banden worden te heet verbranden/smelten en hebben minder grip.

Het is op alle plekken onderhand wel aangetoond dat niemand een modern ABS systeem op welke ondergrond dan ook eruit kan remmen. (bron: tim/tom Coronel)

Dat verhaal gaat over de allereerste abs systemen die niet echt efficient waren. (maar in noodsituatie nog steeds beter dan zonder) en dat blijven mensen 20 jaar na dato nog steeds herhalen, maar er is geen **** van waar.