OpenSource 3D printing

[AlexanderB]

Eeuh.. welk forum? (forum is offline..)

[StackMySwitchUp]

AlexanderB schreef op donderdag 19 april 2012 @ 21:03:
Eeuh.. welk forum? (forum is offline..)

Nou, dat was kort.. waarschijnlijk wegens het spammen.. op gegeven moment waren er iets van 5 spammers aan het posten

[WeeDzi]

dan maar ff wachten op bazzz zijn forum

[AlexanderB]

en t forum is weer terug.. http://www.reprapbuilding.info/

[Verwijderd]

Sorry voor de off-topic gasten maar zou iemand me even kunnen helpen

Ben al verschillende maanden aan het zoeken voor een Prusa kit te kopen maar heb geen idee.
Het probleem is dat ik nog nooit gesoldeerd heb, en dus daarom aan het zoeken ben naar een kit waarbij er minimaal moet gesoldeerd worden. Iemand een idee?

[AlexanderB]

je kan de kit van bazzzz z'n samenkoopactie kopen inclusief voorgesoldeerde electronica.

[Verwijderd]

Ziet er inderdaad een mooie kit uit maar gebruikt de hot end 3mm of 1.75mm materiaal?

[StackMySwitchUp]

Verwijderd schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 21:54:
Ziet er inderdaad een mooie kit uit maar gebruikt de hot end 3mm of 1.75mm materiaal?

3mm

Update:

[ Voor 21% gewijzigd door StackMySwitchUp op 22-04-2012 23:01 ]

[WeeDzi]

hey waar heb je die alu pulleys vandaan? zijn dat T2.5 of T5?

ik wilde in eerste instantie het frame van aluminium platen maken, toen dacht ik perspex, maar heb nu besloten dat ik het toch van aluminium gextrudeerde tframes te maken

[ Voor 59% gewijzigd door WeeDzi op 23-04-2012 10:56 ]

[StackMySwitchUp]

WeeDzi schreef op maandag 23 april 2012 @ 10:54:
hey waar heb je die alu pulleys vandaan? zijn dat T2.5 of T5?

Dat zijn geen pulleys maar couplings (de pulleys zijn geprint op mijn prusa, en niet zo recht..)
Couplings komen van ebay, als je zoekt naar 5mm 8mm aluminum couplings kom je ze vanzelf tegen voor 4 dollar per stuk ofzo, geen verzendkosten.

*En de plastic pulleys zijn t2,5*

[ Voor 4% gewijzigd door StackMySwitchUp op 23-04-2012 10:57 ]

[WeeDzi]

ha nee ik zie het nu ook :-D ze zijn geprint.... ik bedoelde echt de pulley. de couplings ga ik zelf draaien op de draaibank

[StackMySwitchUp]

WeeDzi schreef op maandag 23 april 2012 @ 10:58:
ha nee ik zie het nu ook :-D ze zijn geprint.... ik bedoelde echt de pulley. de couplings ga ik zelf draaien op de draaibank

Ik ben ook nog op zoek naar goede pulleys, heb nu 40 tanden t2,5 besteld, maar ben bang dat dat te zwaar wordt voor de steppers.

[tomtommie]

En weeeeer een nieuwe 3D printer!
http://store.solidoodle.c...uct&path=59&product_id=56

Voor die prijs bijna te mooi om waar te zijn, jammer dat er nog geen echte voorbeeld prints te vinden zijn, dan wel reviews.

[Verwijderd]

tomtommie schreef op woensdag 25 april 2012 @ 23:09:
En weeeeer een nieuwe 3D printer!
http://store.solidoodle.c...uct&path=59&product_id=56

Voor die prijs bijna te mooi om waar te zijn, jammer dat er nog geen echte voorbeeld prints te vinden zijn, dan wel reviews.

Dat is inderdaad zo goedkoop dat ik ga twijfelen over de kwaliteit of dat het geen oplichters zijn o.i.d. Ik ben erg benieuwd naar eerste ervaringen

Wel grappig, ik zat er laatst aan te denken min of meer exact zo'n frame te bouwen. Ik heb een tijdje terug zo'n kubusframe gebouwd voor een lamp die ik gemaakt heb en die zou voor zo'n printer redelijk ideaal zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2012 23:12 ]

[Diabolical]

Volgens Engadget betreft het een product van de voormalige COO van MakerBot: http://t.co/0JMVn7Lm

Ziet er in ieder geval veelbelovend uit en voor een mooie prijs.

[maratropa]

Ik heb laatst bij deze dude GT2 belts en pulleys besteld; Dit is dus geen T met rechte tand maar met ronde die beter geschikt zou moeten zijn voor dit soort bewegingen.. Dit is hier in Europa lastig te krijgen, ik heb iig veel gezocht..

http://techpaladin.com/

[StackMySwitchUp]

maratropa schreef op donderdag 26 april 2012 @ 09:30:
Ik heb laatst bij deze dude GT2 belts en pulleys besteld; Dit is dus geen T met rechte tand maar met ronde die beter geschikt zou moeten zijn voor dit soort bewegingen.. Dit is hier in Europa lastig te krijgen, ik heb iig veel gezocht..

http://techpaladin.com/

DANK JE WEL.. ik had al een setje van hem maar via een andere reprapper, nu nieuw besteld.. heb inmiddels wel 12 pulleys onderweg bij verschillende winkels vandaan, maargoed!

Heb meteen ook CNC leadscrews besteld, om het feestje compleet te maken.

Hier overigens een filmpje van mijn Mendel90: http://youtu.be/mNse11SiS-E

[AlexanderB]

tomtommie schreef op woensdag 25 april 2012 @ 23:09:
En weeeeer een nieuwe 3D printer!
http://store.solidoodle.c...uct&path=59&product_id=56

Voor die prijs bijna te mooi om waar te zijn, jammer dat er nog geen echte voorbeeld prints te vinden zijn, dan wel reviews.

valt wel mee toch? een gepuntlast blikken frame kost echt letterlijk peanuts, dat is veel goedkoper dan een lasercut frame in ieder geval, en de rest van de parts zijn gewoon identiek aan wat je bij andere printers krijgt, voor ongeveer dezelfde prijs..

[WeeDzi]

maratropa schreef op donderdag 26 april 2012 @ 09:30:
Ik heb laatst bij deze dude GT2 belts en pulleys besteld; Dit is dus geen T met rechte tand maar met ronde die beter geschikt zou moeten zijn voor dit soort bewegingen.. Dit is hier in Europa lastig te krijgen, ik heb iig veel gezocht..

http://techpaladin.com/

Hoeveel was je kwijt aan bezorgkosten en wat was de levertijd?

[Bladeslayer]

Vandaag blij verrast! Mn pa heeft een Reprap Pro gekocht http://reprappro.com/Mendel

Waar in de toekomst dus een speciale kop bij komt (die upgrade moet je later nog kopen) om met verschillende materialen te printen! We verwachten hem over maandje binnen

[Verwijderd]

maratropa schreef op donderdag 26 april 2012 @ 09:30:
Ik heb laatst bij deze dude GT2 belts en pulleys besteld; Dit is dus geen T met rechte tand maar met ronde die beter geschikt zou moeten zijn voor dit soort bewegingen.. Dit is hier in Europa lastig te krijgen, ik heb iig veel gezocht..

http://techpaladin.com/

Wij in europa kennen oa. de HTD5 en HTD3.....

[sebastius]

Gister in RTL nieuws:

http://www.rtl.nl/xl/#/u/...2-4e02-afcc-06467c1b46cd/

een 3d printer van TNO speciaal voor massaproductie

http://www.tno.nl/content...d=2012-04-27%2016:24:06.0

The Economist heeft er een uitgebreid stuk over geschreven: http://www.economist.com/node/21552901 (in het midden zit een rijtje linkjes 'in this report' naar de diverse pagina's in dit stuk)

Overigens zit ik nog steeeeds te wachten op mijn 3d printer van Printrbot.com, maar ik heb geduld, liever een goede printer iets later dan een haastklus...

[maratropa]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 april 2012 @ 04:33:
[...]


Wij in europa kennen oa. de HTD5 en HTD3.....

idd, daar heb ik ook naar gezocht, alleen ik werd gek van het zoeken en kon niet echt bedrijven vinden waar je makkelijk HTD 2mm spullen kon bestellen. Dus dan maar in de VS

**

Oh en nog een vraag:

Ik heb nu de 2 schroeven met de veer ertussen in de Z-carrige van de reprap prusa. Het loopt op zich soepel maar de veer zet wel redelijk wat druk op de schroeven waardoor het redelijk zwaar gaat. Ik neem aan dat dat normaal is? ( metaalset/veren van samenkopen.net )

[ Voor 30% gewijzigd door maratropa op 05-05-2012 11:47 ]

[bazzzzzz]

Beide de moeren moeten zo ver mogelijk uit elkaar zitten dan gaat het net goed. Eigenlijk is het aan te raden om een klein stukje van de veer af te knippen

[Darun]

maratropa schreef op zaterdag 05 mei 2012 @ 11:45:
[...]
Ik heb nu de 2 schroeven met de veer ertussen in de Z-carrige van de reprap prusa. Het loopt op zich soepel maar de veer zet wel redelijk wat druk op de schroeven waardoor het redelijk zwaar gaat. Ik neem aan dat dat normaal is? ( metaalset/veren van samenkopen.net )

Ligt er aan. hoe breed is je veer?
Bij mij was die net genoeg om om de 8mm schroefdraad te passen, maar wilde soms toch er in gepakt worden en dan liep de z-as vast.

Heb dan nu vervangen met aangepaste x -as idlers die nog maar 1 moer gebruiken, maar de moer is vastgezet.

Stuk minder kracht nodig voor de z-as en beter zichtbaar en minder onderhoud!

[boazkl0p]

Wat natuurlijk ook helpt is rvs draadeind nemen voor de z-as (zorgt voor minder slijtage op het draadeind, en is gladder) en gewoon goed smeren (bij voorkeur met wat vet zodat het goed blijft zitten). De veren zijn juist wel goed om enige speling tussen de moer en het draadeind weg te werken.

[Darun]

in principe klopt het met die speling weg werken, maar als je alleen maar omhoog laat opbouwen is er geen sprake van interessante speling. als je daarentegen met lift werkt in je gcode (slicer optie), dan begint het wel interessant te worden, maar wat ik zag was dat zelfs met 1 moer de spelng nihil was voor mij.

RVS leek me ook een goede optie ja, heb dat ook gedaan, maar het liefst zou ik trapezium draad van 8mm breed ergens vinden met bijbehorende moer zonder speling.

[maratropa]

thanx, nja het is puur de druk van de veer, maar ik haal er wel een stukkie af dan

[Rmg]

Mijn SeeMeCNC werkt eindelijk een beetje naar behoren. Krijg er nu iig printjes uit die op de X/Y As goed zijn, alleen met de laagdikte zit ik nog wat te klooien.

Zelfs met de minimale tweaks vind ik hem vrij snel ^^
YouTube: Reprap calibration block real speed

[Technicality]

Ik heb toch sneller kunnen 'spelen' met een thuisgebruik 3D-printer dan ik dacht. In het kader van mijn opleiding werktuigbouwkunde loop ik stage bij Ultimaking in Geldermalsen en voor 'ontwikkelingsdoeleinden' neem ik af en toe een demomodel mee naar huis.

Ik heb geen hands-on ervaring met andere 3D-printers maar de Ultimaker werkt, ondanks de paar 'design flaws' (onderdeel van mijn stage is daarvoor oplossingen zoeken) erg lekker. Ik zal zelf dan ook niet meer verder kijken naar andere (reprap-)oplossingen, ondanks dat ik nog geen UM heb

Zojuist mijn eerste 'thing' op Thingiverse gezet: http://www.thingiverse.com/thing:22819

[ Voor 3% gewijzigd door Technicality op 10-05-2012 22:52 ]

[Verwijderd]

Voor mijn RepRap Mendel heb ik zelf een extruderkop ontworpen. Om deze te verwarmen heb ik een 6.8 ohm weerstand gebruikt van 4 Watt. Nu zit ik met het probleem dat hij slechts tot 150 graden verwarmt doordat er teveel warmtegeleiding is in de messing barrel.

Nu zou ik een lagere weerstand willen nemen om zo extra warmte te verkrijgen, kan dit helpen? Ik gebruik Ramps elektronica v1.2. Hoeveel stroom mag de weerstand juist terugvinden?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 16:31:
Voor mijn RepRap Mendel heb ik zelf een extruderkop ontworpen. Om deze te verwarmen heb ik een 6.8 ohm weerstand gebruikt van 4 Watt. Nu zit ik met het probleem dat hij slechts tot 150 graden verwarmt doordat er teveel warmtegeleiding is in de messing barrel.

Nu zou ik een lagere weerstand willen nemen om zo extra warmte te verkrijgen, kan dit helpen? Ik gebruik Ramps elektronica v1.2. Hoeveel stroom mag de weerstand juist terugvinden?

Ik heb zo'n 4W weerstand een lange tijd op 24V gedraait. Dissipatie is dan geloof ik iets van 80W. Dit ging een paar weken goed, toen was hij doorgebrand. Probleem was wel dat ik daardoor veel overshoot-undershoot kreeg omdat de temperatuurregelaar het niet eigenlijk niet kon bijhouden.

Oh, normaalgesproken wordt zo'n 4W weerstand op 12V gebruikt, en dissipeert hij 22W. Meer dan waarvoor hij eigenlijk geschikt is. Als jij hem werkelijk 4W laat dissiperen is het vrij logisch dat je het niet heet krijgt.

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2012 16:48 ]

[AlexanderB]

maar een 4w weerstand op 12v met minder overshoot zou langer heel moeten blijven..

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op dinsdag 15 mei 2012 @ 16:47:
maar een 4w weerstand op 12v met minder overshoot zou langer heel moeten blijven..

Klopt, ik heb hem nu vervangen door een 27 ohm weerstand, en dat gaat wel goed (dissipatie op 24V = 22W, zelfde dus als een 6.8 ohm op 12V)

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2012 16:50 ]

[Verwijderd]

Mijn ATX power source schakelt nu steeds uit als ik mijn extruder aanzet, dus het weerstandje. weet iemand hoe het komt? Gistere deed hij het nog..

[Darun]

klinkt als kortsluiting. heb het ook gehad. loop heel je bekabeling na!
in geval van kortsluiting schakelt de voeding preventief uit. dus met een beetje geluk is er nog niks aan de hand als je de kortsluiting fixed.

[StackMySwitchUp]

Ohja, Tweakers had ook nog een reprap forum..

http://youtu.be/ibz1d_GgmD0

Mijn Mendel90 @ 150mm/s

Prusa heb ik verkocht, nu ben ik bezig aan een ander opensource ding: aeroquad.com

@bozzdirt meet de weerstand eens door, als je minder dan 5ohm krijgt dan is er ergens kortsluiting, dan moet je hem even loshalen van je electronica en nogmaals doormeten.. Hopelijk heb je dan dezelfde waarde, anders heb je een probleem met je electronics.
Mocht je met de weerstand los ook sluiting hebben dan zou ik de bedrading vervangen (en check even of de leads van je weerstand niet gewoon het heaterblock raken)

[mymind*]

Iemand hier ervaring met SMD met de hand solderen of huis tuin en keuken reflowen?

Ik heb hier namelijk een DIY RAMPS 1.4 liggen voor mijn Mendel90 die ik nog in elkaar moet zetten. Er moeten een kleine 40 SMD componenten gesoldeerd worden op het bordje. Nu heb ik wel eerder handmatig wat SMD weerstanden en leds gesoldeerd maar nog nooit elco's

Is het nodig/beter om voor die 40 componenten (waaronder die elco's) een beetje soldeerpasta aan te schaffen en het eens met reflowen te proberen? Or should I 'man up' en dat beetje hagelslag er gewoon met de hand op bakken

[boazkl0p]

Hangt er van af of er ook IC's bij zitten. Die zijn namelijk wel te doen, maar heel veel makkelijker met pasta omdat ze zichzelf dan op de pads centreren door het vloeien van de pasta. Als het alleen maar weerstanden en elco's zijn moet het wel te doen zijn met de hand. Hangt ook weer van de maat af natuurlijk.

[mymind*]

Er zitten geen ic's bij gelukkig . De weerstanden en leds lijken mij formaat 0805. Kleiner dan ik eerder gedaan heb, maar volgens mij wel te doen.

[bazzzzzz]

gewoon rustig de tijd voor nemen en zorg voor een fatsoenlijke pincet. Niet te dun soldeertin nemen aangezien daar minder vloeimiddel in zit. Soldeerpasta is dan nergens voor nodig

[sebastius]

pincet en goede tin, een goede punt en een vergrootglas/stereomicroscoop.

[tomtommie]

Precies! Pincet en smalle soldeerpunt en gaan!

Overigens van de week via Fablab getipt op weer een nieuw soort 3D printer: http://www.felixprinters.com/

Het wordt tijd dat ik de mijne krijg, dan kan er ook geëxperimenteerd worden met nieuwe ontwerpen!

[LED-Maniak]

Tsja, leuk hoor. Wanneer komen ze weer met echt iets nieuws? Hoeveel open en closed source printers zijn er ondertussen al die via FDM werken? Veel revolutie daarin heb ik nog niet gezien.

[boazkl0p]

Persoonlijk vind ik de ultimaker een stap in de goede richting. Met minder massa wat beweegt kan je sneller en nauwkeuriger printen.

[Mon]

Ik heb ook nog maar eens een poging gedaan een 10mm cube uit te printen, helaas wederom zonder succes. Nu heb ik de Z bars eens gemeten en ik kom op een doorsnede van 7.65mm. LM8uu lagers zijn 8mm dus dat is een aardig verschil! Mijn Y bars (zwart) heb ik bij een andere ijzerboer weg en deze zijn 7.95mm in doorsnee.
Het lijkt erop dat ik mijn x/y wobble, veroorzaakt onder andere door beweging op de Z as, dus kan verlagen door mijn Z bars te vervangen. Zo blijkt maar weer: assumption is the mother of a lot of shit... let wel: de gemeten waarden zijn gemeten met een digitale schuifmaat van dealextreme en ook ikzelf kan natuurlijk fouten gemaakt hebben, maar het bevestigd wel waarom mijn lagers zo rammelen over de assen.

Dan nog heb ik teveel speling op diverse assen maar het is een stap in de goede richting. Nu de mendel-parts V6 hotend nog vervangen door een simpelere J head nozzle en het geheel zou een stuk stabieler moeten zijn.

Waar ik nu stiekem benieuwd naar ben, heeft (of wil) iemand anders zijn bars ook gemeten en vergelijkbare

[StackMySwitchUp]

Ik heb mijn smooth rods bij ijzershop.nl vandaan.. deze zijn volgens mij precies 8.00 met een tolerantie van 0.1% ofzo
De lagers passen er in ieder geval echt -precies- in.

[Mon]

Eigenlijk ben ik ook wel klaar met dit frame. Teveel net-niet en daardoor wat speling op verschillende assen. Plus, het ziet er niet uit

@4g0ny: hoe bevalt de Mendel90? Heb je opmerkingen over het design?
Ben nog niet helemaal overtuigd van het gebruik van een verticale plaat, maar het is wel praktisch en lekker "open".

Verder: is dat gewoon 5mm plexiglas wat je gebruikt?

[StackMySwitchUp]

Mon schreef op maandag 04 juni 2012 @ 21:36:
Eigenlijk ben ik ook wel klaar met dit frame. Teveel net-niet en daardoor wat speling op verschillende assen. Plus, het ziet er niet uit

@4g0ny: hoe bevalt de Mendel90? Heb je opmerkingen over het design?
Ben nog niet helemaal overtuigd van het gebruik van een verticale plaat, maar het is wel praktisch en lekker "open".

Verder: is dat gewoon 5mm plexiglas wat je gebruikt?

Ik ben super tevreden, het enige wat nog sneller is zal de ORD-Bot zijn, maar die is zo moeilijk te krijgen en redelijk duur.. De verticale plaat helpt een hoop tegen wobbles, dat heen en weer gewandel van de prusa heb je hier helemaal niet, hij print gewoon.
Bouwen en uitprinten was ook makkelijker dan de Prusa

Mijn max print speed is ongeveer 150mm/s, hoger durf ik nog niet omdat de extruder het niet echt bijhoudt, maar de limiet is nog niet bereikt!

Ik gebruik 6mm lexaan, maar plexi schijnt ook te werken.. Mocht je meer of minder mm gebruiken, moet je even de SCAD file downloaden en daar de parameters aanpassen, anders krijg je rare afmetingen.

Ik heb een paar dagen geleden het grootste object ooit erop geprint, het midden van een quadcopter, meet 25 cm kruislings, maar schuin geplaatst zodat hij net op het bed past.
Hoogte was 7cm ongeveer, printtijd was 4,5 uur, 14 meter filament.. Heb alleen een lame filmpje van het testen.. geen foto's

http://youtu.be/fGjzOvo4YlM

[Mon]

Ietsje grotere afmetingen had ik ook wel in gedachten aangezien mijn huidige Mendel nogal beperkt is dankzij de hoge extruder en de X & Y endstops. 25cm klinkt wel ruim voldoende voorlopig.

Gelukkig heb ik veel geleerd dus hoop ik deze variant sneller in elkaar te klussen dan dat handmatige gecalibreer met moeren op m'n Mendel. Nu nog een beetje betaalbaar plexiglas vinden, liefst met afgeronde rechthoeken. Bedankt voor de info!

[StackMySwitchUp]

Je kunt voor plexi of Lexaan op maat (niet afgerond) hier terecht:
http://www.perlaplast-kunststofshop.nl/

Ik vind ze niet duur als je nagaat wat hele platen kosten, die je later half afgezaagd in een hoek pleurt (been there)

[WeeDzi]

vraagje voor de elektronica wizzards:

vaak zit de W21-6R8 weerstand in de heater van de hotend. Deze is 3W zou je daar ook een 5W voor kunnen nemen ? zou het sanga bordje dat aan kunnen en zou hij dan ook sneller opwarmen?

[LED-Maniak]

Ja, dat kan prima. De power rating van een weerstand zegt overigens niets over het opwarmende vermogen. Door die 6.8 Ohm en vaste spanning blijft dit altijd gelijk.

[StackMySwitchUp]

Sanguino bordje doet niet zo moeilijk over weerstand op de hoge vermogen uitgangen, ik had laatst kortsluiting gemaakt op mn bed (~150w) en merkte het alleen maar omdat hij niet wilde opwarmen..

Je kunt er een weerstand met lagere waarde in zetten, hierdoor zal de hotend sneller warm worden, maar de temp gaat sneller overschieten waardoor hij meer moet corrigeren.. Dan kan je kwaliteit achteruit gaan.

De enige manier om te kijken of het goed werkt is door het te testen, dus ga je gang en laat het ons weten!

[WeeDzi]

Reden dat ik het vroeg was ik heb een nieuwe nozzle gemaakt, verbeterd ontwerp maar is eigenlijk gewoon Jhead omdat mijn oude teveel lekte (lees slecht ontwerp). Ik welide er wel nieuwe elektronica in stoppen maar de lokale weerstanden boer had alleen een 5 watt........ echter was het een vierkant blokje bleek na aankomst LOL tja dat had ik er niet bij gezegd.

Dus ik ga de oude troep uit mijn andere nozzle halen

[StackMySwitchUp]

5 Watt of Ohm? De weerstand die wij gebruiken is +/- 25W bij 12 volt!

[boazkl0p]

Ik heb eerder in dit topic geleerd dat het vermogen van een weerstand niet uitmaakt. Het opgegeven vermogen geeft aan dat ze zoveel warmte kunnen kwijt raken in open lucht, en dan onder hun maximale temperatuur blijven. Maar omdat je ze in een blok metaal plaatst wat in feite een grote heatsink is maak het niet zoveel uit om een te klein vermogen te pakken. Verder zorgt de elektronica er ook nog eens voor dat ze niet te warm worden.

[Darun]

niet helemaal waar. ik had 4 weerstanden voor heated bed. die zijn geexplodeerd. dit was zo'n standaard setje voor zo'n heated bed. dus toch even kijken naar de waardes.

[StackMySwitchUp]

boazkl0p schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 19:04:
Ik heb eerder in dit topic geleerd dat het vermogen van een weerstand niet uitmaakt. Het opgegeven vermogen geeft aan dat ze zoveel warmte kunnen kwijt raken in open lucht, en dan onder hun maximale temperatuur blijven. Maar omdat je ze in een blok metaal plaatst wat in feite een grote heatsink is maak het niet zoveel uit om een te klein vermogen te pakken. Verder zorgt de elektronica er ook nog eens voor dat ze niet te warm worden.

Ik wil geen discussie starten, maar dat lijkt me niet helemaal correct.. Ik denk ook niet dat je moet proberen om 25W door een 5W rated resistor heen te jagen, want feitelijk moet je om die hotend warm te stoken ongeveer 25 Watt kwijtraken op een of andere manier.

[Verwijderd]

StackMySwitchUp schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 07:29:
[...]


Ik wil geen discussie starten, maar dat lijkt me niet helemaal correct.. Ik denk ook niet dat je moet proberen om 25W door een 5W rated resistor heen te jagen, want feitelijk moet je om die hotend warm te stoken ongeveer 25 Watt kwijtraken op een of andere manier.

Ik denk dat boazkl0p gelijk heeft... Het is uiteindelijk de temperatuur die bepaald of iets kapot gaat. Aangezien wij hem met een temperatuurregeling aansturen en zo'n weerstand 200°C prima zou moeten kunnen hebben zou er niets aan de hand moeten zijn. Mits je hem natuurlijk goed ingelijmd hebt zodat hij zijn warmte goed kwijt kan (anders wordt de weerstand alsnog veel te heet terwijl de nozzle 'maar' 200°C is).

[WeeDzi]

W21-6R8 zou W21 dan slaan op het vermogen 21W ?

op meerdere wiki van bv de Jhead zie ik dat je een 5w 6r8 resistor nodig zou hebben. Vandaar dat ik dacht dat W21 een type aanduiding zou moeten zijn.

edit

is dus een type aanduiding http://www.newark.com/wel...or-ww-3w-5-6r8/dp/76K1225 dit is het type wat ik van Bazzz heb gekregen. is dus echt een 3W.....

[ Voor 31% gewijzigd door WeeDzi op 08-06-2012 12:43 ]

[Rmg]

StackMySwitchUp schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 07:29:
[...]


Ik wil geen discussie starten, maar dat lijkt me niet helemaal correct.. Ik denk ook niet dat je moet proberen om 25W door een 5W rated resistor heen te jagen, want feitelijk moet je om die hotend warm te stoken ongeveer 25 Watt kwijtraken op een of andere manier.

Of je moet zorgen dat er geen 25watt doorheen gejaagd wordt voor langere tijd. en daar zorgt de temperatuur regelaar weer voor

[ Voor 64% gewijzigd door Rmg op 08-06-2012 13:03 ]

[LED-Maniak]

Bij een weerstand van 6.8 Ohm en een voeding van 12 Volt loopt er 1.76 Ampère door de weerstand bij vol vermogen.

Dat betekend dat er 21Watt verstookt wordt in de weerstand. 25Watt weerstand is zo vreemd nog niet.

[Rmg]

LED-Maniak schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 13:17:
Bij een weerstand van 6.8 Ohm en een voeding van 12 Volt loopt er 1.76 Ampère door de weerstand bij vol vermogen.

Dat betekend dat er 21Watt verstookt wordt in de weerstand. 25Watt weerstand is zo vreemd nog niet.

21watt door een 3 watt weerstand jassen is voor korte duur niet zo'n probleem. zeker met een hotend als heatsink.

[WeeDzi]

Het is volgens mij ook een standaard weerstand die bijna op elke website en printer wordt gebruikt
dus zal wel niet een probleem zijn

[Xevox]

Afgelopen tijd mijn Prusa een onderhoudsbeurt gegeven (nieuwe lagers, assen, belts, bekabeling etc) Alles weer netjes gemaakt maar door een stom foutje mijn bed-Mosfet naar de eeuwige jachtvelden geholpen. Deze schakelt een relais die tussen een ATX voeding en het HBP zit. Gevolg is nu dat het relais niet meer wil uitschakelen.

Nu de hamvraag, is deze ook te vervangen met een ander N-mosfet? Ik heb nog een IRF540 liggen (http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf) zou ik dit er in kunnen zetten?


De oorspronkelijke is een RFP50N06 (http://www.fairchildsemi.com/ds/RF/RFP50N06.pdf)

[bazzzzzz]

Een mosfet gaat open door een spanning op zijn gate(zogenoemde Vgs). De "originele" gaat al in doorlaat vanaf 3V en die van jou waarschijnlijk pas bij 4.5V(specs gaat niet lager als ik even vlug kijk).

Kortom jou fet zal zeker niet helemaal opengaan maar aangezien hij waarschijnlijk alleen maar iets van 25mA hoeft te leveren voor je relais is de kans groot dat het wel zal werken.

Gezien de hogere doorlaatweerstand (Rdson) raad ik je wel af om hem te gebruiken voor bijvoorbeeld je hot-end of iets anders wat meer stroom vreet

[LittleBit]

Daar hebben we Vraag&Aanbod voor.

[ Voor 84% gewijzigd door Sprite_tm op 21-06-2012 20:40 ]

[WeeDzi]

beetje uitgestorven hier...

[sebastius]

Ja sorry mijn printrbot komt pas morgen...

[Sprite_tm]

Ben zelf ook bezig met een 3d-printer. Ik vind eigenlijk dat de prijs en complexiteit van de bestaande 3d-printers nog wat omlaag kan, dus ik ga eens proberen of ik er zelf eentje van EUR100 of minder kan bouwen... geen idee of het me dat gaat lukken en wat ik met die prijs precies kan gaan printen; ABS zal wel niet direct lukken maar hot-glue of chocola is altijd leuk In ieder geval is het in het slechtste geval goed vermaak en krik ik mijn mechanische skills wat op, in het beste geval heeft de wereld er een el-cheapo 3d-printer-ontwerp bij.

Uit prijstechnisch oogpunt heb ik besloten dat een standaard X-Y-Z-opstelling met stappenmotors overkill is; ik ga dus voor 3 assen in een random richting en omgebouwde servo's inplaats van stappenmotoren. Dit is de setup; ik hoop dat ik 't goedkoop werkend kan krijgen.

[ Voor 6% gewijzigd door Sprite_tm op 04-07-2012 12:39 ]

[CT]

Cool wie niet waagt wie niet wint denk ik altijd maar..

tot nu toe ben ik ook niet tevreden over alle 3d printer die er zijn, het blijft allemaal wat instabiel en veeel te veeel afstellen.. ik denk dat ik mijn (prusa) config op de markt ga gooien en wat nieuws ga proberen/bestellen

[Arjan]

Wat geinig Sprite, ik had voor mijn eigen projectje ook al zwenkwieltjes gebruikt.


Ben je echter niet bang voor de speling in het kogellager? Vooral speling in de z-as. Aangezien speling in die richting een afwijking in elke dimensie kan veroorzaken in jouw ontwerp.. Ik ga je build in ieder geval volgen

[Verwijderd]

Grappig, ik had een hele tijd terug ook al een kubusframe voor een ander project gebouwd en zat er al over na te denken om dat misschien te gebruiken voor een alternatieve printer.

[WeeDzi]

ik denk dat onder de 100 euro erg taakstellend is omdat je normaal dit al kwijt bent voor de elektronica incl stappen motoren en dan heb je ze al goedkoop. Ben erg benieuwd of je het kan laten werken met servo's

[boazkl0p]

MadMax had eerder in dit topic een veelbelovend opzetje gemaakt voor goedkope aansturing. Bij 3d-printers word er vaak gebruik gemaakt van een microcontroller om aan te sturen. Maar als je een pc gebruikt zou het ook een stukje goedkoper kunnen. Volgens mij was het nadeel dat dit voor iets meer vertraging zorgde maar bij cnc frezen word het eigenlijk altijd zo gedaan.

@Sprite
Waarom heb je ook een draadeind naar het midden lopen? Met 3 ben je er toch al? Verder leuk om te zien dat je het eens heel anders aan pakt. Deze techniek word volgens mij ook wel bij pick and place machines gebruikt. Maar ik vraag me wel af of servo's goedkoper zijn dan stappenmotoren. Als het goed is niet. Servo's zijn namelijk meer gewenst bij besturingen omdat ze dus een terugkoppeling hebben. Daarom worden er dus vaak te zware stappenmotoren gebruikt. Wat voor motor ga je bij de extruder gebruiken?

[ Voor 41% gewijzigd door boazkl0p op 05-07-2012 14:02 ]

[Sprite_tm]

boazkl0p schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 13:47:
MadMax had eerder in dit topic een veelbelovend opzetje gemaakt voor goedkope aansturing. Bij 3d-printers word er vaak gebruik gemaakt van een microcontroller om aan te sturen. Maar als je een pc gebruikt zou het ook een stukje goedkoper kunnen. Volgens mij was het nadeel dat dit voor iets meer vertraging zorgde maar bij cnc frezen word het eigenlijk altijd zo gedaan.

Scheelt maar heel weinig hoor. Ik heb microcontrollers liggen die EUR2 zijn. Mijn idee is wel om ze zo 'dom' mogelijk te houden: het omzetten van x-y-z-coordinaten in stappenmotoren-moves gaat de PC doen bijvoorbeeld; da's echter meer omdat dat makkelijker te debuggen en te be-experimenteren valt dan continue een uC te hoeven te flashen.

@Sprite
Waarom heb je ook een draadeind naar het midden lopen? Met 3 ben je er toch al?

Nope, helaasch: met alleen de drie draadeindes naar de servo toe kan het platform kantelen en daarmee op een andere plek terechtkomen. Dat draadeind naar het midden voorkomt dat.

Verder leuk om te zien dat je het eens heel anders aan pakt. Deze techniek word volgens mij ook wel bij pick and place machines gebruikt. Maar ik vraag me wel af of servo's goedkoper zijn dan stappenmotoren. Als het goed is niet. Servo's zijn namelijk meer gewenst bij besturingen omdat ze dus een terugkoppeling hebben. Daarom worden er dus vaak te zware stappenmotoren gebruikt. Wat voor motor ga je bij de extruder gebruiken?

Och, dit zijn el-cheape Chinese servo'tjes; iirc heb ik 2 tientjes voor zes van die krengen neergelegd. Ik gebruik ze hier eigenlijk alleen voor de onderdelen: de electronica en de feedback-potmeter zitten er niet meer in. Ik ga wel aan feedback doen maar dat gaat op een andere manier gebeuren.

Ik denk dat ik de extruder ook met een omgebouwde servo ga opossen: heb er nog een paar over namelijk. Ik zit eraan te denken om maar eens te beginnen met een verwarmde injectiespuit met chocolade erin; kijken of ik snoep kan 3d-printen. De zuiger van die spuit kan ik dan ook weer netjes met een draadeind-servo-constructie indrukken.

[Arjan]

Sprite_tm schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 14:40:
[...]

Nope, helaasch: met alleen de drie draadeindes naar de servo toe kan het platform kantelen en daarmee op een andere plek terechtkomen. Dat draadeind naar het midden voorkomt dat.

Geldt dit ook als je de drie assen altijd in de correcte verhouding aanpast

[Sprite_tm]

Arjan schreef op donderdag 05 juli 2012 @ 15:37:
[...]

Geldt dit ook als je de drie assen altijd in de correcte verhouding aanpast

Jah. Theoretische uitleg: Een 3d-object heeft 6 assen van vrijheid, namelijk positie op het X, Y en Z-vlak en rotatie op dezelfde 3 vlakken. Als je zo'n 3d-object vast wil leggen in de ruimte, moet je 'm ook op 6 'manieren' vastleggen. Drie is te weinig: de ervaring leert dat je het platform kan draaien, kantelen en op andere manieren kan bewegen terwijl de servo's stil staan. De manier waarop ik 't nu doe legt 5 graden van vrijheid vast (de middelste staaf telt voor 2 omdat 'ie zowel de rotatie op de X- alswel Y-as vastlegt.) Da's eigenlijk nog eentje te weinig, en dat blijkt: het platform kan nog om z'n Y-as roteren. Da's echter niet zo'n groot probleem omdat 'ie door de zwaartekracht altijd wel naar z'n laagste positie zakt.

Tis wel jammer, want ik heb nu geen platform wat altijd rechthangt, maar als ik dat wel zou willen zou het de hele opbouw veel complexer maken. (In ieder geval wel op alle manieren waar ik + een stel vrienden aan konden denken.)

[boazkl0p]

Ik heb hier een probleempje. Ik heb de x-as van mijn prusa mendel met sanguinololu aangesloten. Maar of ik nou naar links of rechts wil, hij gaat altijd naar rechts. Ik heb zowel pronterface als replicatorg gebruikt om te testen. Ook heb ik al geprobeerd om in de software de endstops om te draaien (of het signaal hoog of laag moest zijn). Dit resulteerde er in dat hij alleen naar rechts ging als ik op rechts drukte en als ik naar links wou deed ie niks.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?

[LED-Maniak]

Draden goed aangesloten? Zeker dat DIR echt geschakeld wordt en niet zweeft ofzo? Wat als je hem met een andere driver aanstuurt(en andersom)?

[Verwijderd]

Direction pin op de microcontroller gebroken? Heb ik ook gehad, en uiteindelijk een draadbrug rechtstreeks naar de pololu gemaakt...

[boazkl0p]

Ik heb zojuist even een andere driver gepakt, en precies dezelfde symptonen. Nu even een directe verbinding maken met direction. Als ik het zo inspecteer zijn alle pootjes nog heel.
Pin 27 voor x-dir toch?

Helaas...
Geen succes.

[ Voor 12% gewijzigd door boazkl0p op 06-07-2012 22:37 ]

[Verwijderd]

Even met een multimeter meten of de pin schakelt? Misschien is het een softwarebug, of ligt het niet eens aan de microcontroller...

[boazkl0p]

Hij geeft de hele tijd 5v aan Maakt niet uit welke kant ik op wil. Dus het lijkt me een software issue?

[ Voor 21% gewijzigd door boazkl0p op 06-07-2012 22:48 ]

[LED-Maniak]

Idd. Haal die voeding eens los en doe een 5k of hoger weerstandje naar GND. Gaat hij dan de andere kant op? (Of je software doet het niet goed, of je schakel lijn doet niets en de pin wordt standaard naar 5Volt getrokken)

[ Voor 34% gewijzigd door LED-Maniak op 06-07-2012 22:49 ]

[boazkl0p]

Jawel hoor Nu gaat ie alleen nog maar de andere kant op.

[LED-Maniak]

Dan is de chip inderdaad nog prima en zou ik het op de lijn tussen je pc en de software zoeken.

[boazkl0p]

Tsja, een usb kabel? Die lijkt me nog wel in orde. De z-as wil wel beide kanten op. De rest heb ik nog niet aangesloten. Ik ga daar nu wel mee bezig. Dan kan ik kijken of het in de software zit aangezien instellingen voor x en y waarschijnlijk hetzelfde zijn.

Verkeerd gelezen

Update: De y-as wil ook beide kanten op. Nu snap ik het echt niet meer. Misschien een kortsluiting tussen 5v en de dir-pin?

[ Voor 23% gewijzigd door boazkl0p op 06-07-2012 23:01 ]

[bazzzzzz]

Als je endstop niet goed is wil de as ook maar 1 kant op. Misschien dat ook even goed nakijken?

[boazkl0p]

Ik heb er nog geen endstops op zitten. Maar in de sprinter software kan je dat uitzetten. De y-as wil wel beide kanten op.

[StackMySwitchUp]

Hey Bas, Komt er weer een SK actie? (of zijn er andere mogelijkheden?)
Ik ben super tevreden met mn mendel90 gebouwd uit jouw onderdelen en een vriend wil er nu ook 1..

[maikel]

@Sprite_tm: Heb je toevallig ergens een uitleg van hoe je die servo's hebt omgebouwd? Die servo's met draadeind zien er interessant uit voor enkele projectjes van mij.

[WeeDzi]

boazkl0p schreef op vrijdag 06 juli 2012 @ 23:20:
Ik heb er nog geen endstops op zitten. Maar in de sprinter software kan je dat uitzetten. De y-as wil wel beide kanten op.

check ff in de firmware of hij niet toevallig bij de endstops een inverted signaal wil hebben. check ff of hij hetzelfde is bij alle endstops. en probeer anders gewoon eens de endstops wel aan te sluiten

[maratropa]

Ok na een pauze weer bezig met de reprap, nu bijna klaar, en ik ben een beetje onzeker hoe het nu verder moet. (reprap prusa 2 met sanguinolulu via samenkopen.net, en andere fijnere maar iets grotere pulleys)

Hij zit nu in elkaar maar ik zoek nog een goed overzicht van welke software ik moet hebben en hoe ik de firmware aanpas voor de andere pulleys, voordat ik hem ook echt aanzet en ga testen etc.? (trouwens ik weet niet eens welke firmware er in zit..) Iemand tips ik vind dit gedeelte wat vaag Moet ik bijv EN reprap software EN replicatorG hebben etc? Hoe meer ik lees hoe minder ik er van snap op het moment

[ Voor 15% gewijzigd door maratropa op 13-07-2012 18:12 ]

[boazkl0p]

Je hebt software nodig die een 3d opject omzet naar g-code.
Verder heb je een programma nodig wat de g-code per lijn voorleest aan de microcontroller.
En dan zet de microcontroller de g-code om naar stappen voor de stappenmotoren.

Programma's zoals replicatorG hebben de eerste 2 genoemde dingen in één programma. De firmware aanpassen kan je binnen arduino doen. Je gebruikt arduino ook om de nieuwe firmware op de microcontroller te zetten.

[Rmg]

maratropa schreef op vrijdag 13 juli 2012 @ 17:31:
Ok na een pauze weer bezig met de reprap, nu bijna klaar, en ik ben een beetje onzeker hoe het nu verder moet. (reprap prusa 2 met sanguinolulu via samenkopen.net, en andere fijnere maar iets grotere pulleys)

Hij zit nu in elkaar maar ik zoek nog een goed overzicht van welke software ik moet hebben en hoe ik de firmware aanpas voor de andere pulleys, voordat ik hem ook echt aanzet en ga testen etc.? (trouwens ik weet niet eens welke firmware er in zit..) Iemand tips ik vind dit gedeelte wat vaag Moet ik bijv EN reprap software EN replicatorG hebben etc? Hoe meer ik lees hoe minder ik er van snap op het moment

Ik gebruik Repetier host en firmware. Voordeel is dat je de E-Steps ed. in eeprom zijn gestored dus die kan je veranderen via de host software

Repetier host zorgt voor de STL > Gcode.

STL's maak ik zelf met openScad omdat ik totaal geen feeling heb met 3d modeling programma's. Maar dat moet je maar net liggen

[Mardaso67]

@Sprite_TM

Om wat ideeën op te doen:

http://hackaday.com/2012/...-to-simplify-the-concept/

[WeeDzi]

denk dat de makkelijkste instap programma's Pronterface en Slic3r zijn. Pronterface voor printer aansturing: omzetten van Gcode in beweging. En slic3r voor STL omzetten naar Gcode.

Pronterface heeft zelf ook een slicer (slicer maw plakjes snijden van je model) in zich maar die is vrij traag. maar in princiepe werkt het perfect. STL laden en slice instellingen goed zetten en printen maar.

en als je de Sanga van Bas hebt zit daar standaard "sprinter" firmware in, basic en goed. die kun je aanpassen en op je sanga gooien met arduino, hierover kun je genoeg info vinden hoe je dat moet instellen. Zoek dan ff naar arduino 0022 versie die werkt het beste naar mijn ervaring.

daar kun je de Esteps per mm (afstand van de stappenmotor ivm de opgegeven afstand) invullen, hiermee vang je dan ook gelijk het feit van je andere pulleys op. dat valt daarmee samen namelijk.

en zoals hierboven gezegd wordt kun je STL maken met veel verschillende programma's ik gebruik zelf solidworks dat werkt fantastisch, maar is natuurlijk persoonlijk. OpenSCAD maar ook google sketchup werk ook prima hiervoor. Je kan natuurlijk ook je STL gewoon van Thingiverse.com halen.

Ik gebruik Netfabb om een STL eventueel te repareren of andere aanpassingen te doen

[ Voor 11% gewijzigd door WeeDzi op 16-07-2012 09:36 ]

[sebastius]

Zo. De printrbot kwam eergister binnen. In twee dagen tijd in elkaar geknald, ondanks wat missende onderdeeltjes. Gisteravond al beweging gekregen, vandaag de Y as (printbed) extra strak gespannen, die slipte). Kijken of m'n prints zo gaan lukken, het heatbed is aan het opwarmen...