Het is natuurlijk niet puur decoratief. Niet erg functioneel behalve voor de leuk, maar onder decoratief versta ik beeldjes en andere statische zaken. Die schijnen wel het populairst te zijn en dat vind ik eigenlijk best zonde bij een apparaat dat allerlei fantastische mechanische zaken kan printen.mux schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 23:21:
Leuk, dat hart trouwens. Ik had hem een hele tijd geleden al eens langs zien komen. Zelf print ik niet zo gauw puur decoratieve dingen, maar ik vind het alsnog wel cool
/u/203831/ts2.PNG?f=community)
/u/308442/DRUNKEN%2520SAILOR%2520forum.JPG?f=community)
Anoniem: 510146
Ah, oke, Maar Sun Plastic is ook kwa kwaliteit goed toch?
Heb nog bij FaberDashery gekeken, daar zou het voor een 880gr 48 euro kosten incl verzending,
Best veel als je dan weet 1kg bij rrw maar 28 euro incl verzending (naar Belgie)
Met dat geld heb je bij RRW bijna 2kg
(54 euro)Natuurlijk geloof ik wel zeer graag dat Faber veel betere kwaliteit zal hebben, maar het verschil blijft wel groot imo.
------
Nog een klein vraagje werkt M600 ook bij een Prusa I3 met ramps scherm?
Zoals hier : YouTube: Testing the experimental M600 filament swap implentation in Marlin
Zo leuk zijn voor somige projecte ^^
[ Voor 15% gewijzigd door Anoniem: 510146 op 05-07-2013 20:04 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/212876/7800_70.jpg?f=community)
Wut.. Oh, ik bedoel eigenlijk die "oude" versie met printed parts, niet die nieuwe lasercut spul.
Die $299 superbudget is trouwens lekker cheap, maar visdraad ipv timing belt lijkt me niet echt optimaal voor de printresultaten, dus die gaat het sowieso niet worden.
En de update van m'n verzamelproces:
- Sanguinololu + 4x stepsticks + doosje waar t in past + usb kabel.
- J-head Mk5 hot-end. 0.4mm
- 5x Sanyo steppers met GT2 tandwieltjes (Moet ff bij 3 die dr af slopen met een pulleytrekkertje oid.)
- GT2 timing belt.
- 1kg donkerblauw filament
- Draad en stekkers om de boel netjes aan te sluiten.
- Lagers en Lineaire lagers.
- Hobbed bolt (heb in principe alle tools om het ding zelf te maken, wil ik pas doen als de printed parts dr zijn zodat ie zeker past..) Hyena V2 gekocht.
- schakelaartjes voor eindstops.
- Assen en draadeinden
- Printed parts (wil ook best de lasercut bouwen, maar de houten parts heb ik nog nergens los te koop gezien.)
- schroefjes, moertjes, boutjes, etc..
en dan moet ik nog:
- HPB (optioneel, maar wel beter..)
[ Voor 22% gewijzigd door AlexanderB op 17-07-2013 22:14 ]
Anoniem: 510146
Tja dual zal wel makkelijker en sneller gaan,
Maar dat kost dan wat meer, En ik weet eigelijk niet hoe ik dit op een Makerfarm kan zetten.
Daarbij heb ik nog geen printer, en heb ook nog niet echt nood aan een dual,
Misschien later, en het enige nutige imo is de support structure die met de andere dan met PLA kan gemaakt worden.
Ach jah,
Ik denk het wel gaat, Die pause, maar dat je dan Marlin nodig hebt als firmware.
Btw heb je al M226 geprobeerd? heb gelezen deze gebruikt werd voor marlin.
--------
AlexanderB:
Tja, Ik vin gewoon voor de 150 euro verschil je misschien beter een makerfarm of zelf een I3 prusa bouwt
Je kunt aluminium frames vinden online voor 40 euro dacht ik.
Printrbot zou ik misschien ontwijken, natuurlijk ken ik weer niet zoveel van 3d printers heh ^^
Maar had dit toch gehoord dat ze niet echt goed waren.
:strip_icc():strip_exif()/u/178362/_th_2013-06-01%2520144.jpg?f=community)
Zal eens kijken.. Maar vind €150 nogal wat, mijn hele build bij elkaar kost +/- 350 euro.. (ik heb het een paar pagina's terug opgeteld):
Tja, Ik vin gewoon voor de 150 euro verschil je misschien beter een makerfarm of zelf een I3 prusa bouwt
Je kunt aluminium frames vinden online voor 40 euro dacht ik.
Tja, ik lees dat ze een beetje tricky zijn met afstellen (maar welke printer is dat niet) en ik kan van hieraf zelfs zien dat enkelzijdig ondersteunde assen geen wereldrecord printsnelheid gaan breken zonder gigantisch te wobblen, maar ik vind het design gewoon fraai, lekker open en zichtbaar zonder lomp frame dr overheen/omheen.
klein beetje form over function, stiekem. 
(Meestal ben ik juist andersom, en dan zou een Mendel 90 met een lomp dik multiplex frame dat 0 wobble heeft echt wat voor mij zijn )Het plan was om, indien ik de printrbot helemaal maxed-out heb en toch meer snelheid wil, ik altijd nog kan overstappen op een mendel90 door wat parts te printen, en een plank hout te kopen..
dat is het voordeel van 3d printen, als je dr eenmaal een hebt, kan je dr meer maken, en de steppers enzo zet je zo over.
Anoniem: 510146
Ah, Leuk projectje,:
[...]
Zal eens kijken.. Maar vind €150 nogal wat, mijn hele build bij elkaar kost +/- 350 euro.. (ik heb het een paar pagina's terug opgeteld)
[...]
Tja, ik lees dat ze een beetje tricky zijn met afstellen (maar welke printer is dat niet) en ik kan van hieraf zelfs zien dat enkelzijdig ondersteunde assen geen wereldrecord printsnelheid gaan breken zonder gigantisch te wobblen, maar ik vind het design gewoon fraai, lekker open en zichtbaar zonder lomp frame dr overheen/omheen.
Het plan was om, indien ik de printrbot helemaal maxed-out heb en toch meer snelheid wil, ik altijd nog kan overstappen op een mendel90 door wat parts te printen, en een plank hout te kopen..
Je kunt maar beter later dan nog je vooruitgang eens te posten ^^
Zou leuk zijn ^^
Wishing ye luck
:strip_icc():strip_exif()/u/67189/rawr-avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/12601/cat_matrix2.gif?f=community)
Ik weet niet of deze hoge snelheid kan halen, maar de buildsize van 200x200x250 en de eerste samples die ik zag zien en best wel veel beloved uit.
Vandaag ben ik de hele dag (~8 uur) samen met iemand anders bezig geweest m'n nieuwe alu platform te frezen, en hij is klaar! Het ziet er werkelijk geweldig uit.
... maar de pics bewaar ik voor een volgende keer
... maar de pics bewaar ik voor een volgende keer
[ Voor 9% gewijzigd door mux op 07-07-2013 23:01 ]
/u/58600/got_icoon.png?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/344067/php9BqdBI_c2AM.jpg?f=community)
Die andere print is wel rond en de blokjes zijn vierkant, met de bewegingen van de printer is niets mis. Wat je op de foto ziet is het begin van de Pink Panter women .
.
Iemand die de pink panther woman ooit geprint heeft herkend de vorm:
Die andere print is wel rond en de blokjes zijn vierkant, met de bewegingen van de printer is niets mis. Wat je op de foto ziet is het begin van de Pink Panter women
. Hahaha
Never fall in love with your own design!
Yep, vooral dit plaatje vond ik boekdelen spreken:
Maar ik weet niet of dat komt door verschil in druk, of doordat de schrijver van dit artikel inderdaad gelijk heeft..
In het artikel wordt een V1 getest, ik heb een V2 met een heel ander patroon van groeven, ben benieuwd in hoeverre dat verschil gaat maken.. Daarbij, ik hoef geen wereldrecord printsnelheden, en dus de meest extreem mogelijke extruder, zolang de resultaten maar netjes en consistent zijn.
Maar ik weet niet of dat komt door verschil in druk, of doordat de schrijver van dit artikel inderdaad gelijk heeft..
In het artikel wordt een V1 getest, ik heb een V2 met een heel ander patroon van groeven, ben benieuwd in hoeverre dat verschil gaat maken.. Daarbij, ik hoef geen wereldrecord printsnelheden, en dus de meest extreem mogelijke extruder, zolang de resultaten maar netjes en consistent zijn.
Cloon als in, zelfde idee, (of clone van een oudere versie) maar de tanden zijn anders dan de V2 die ik heb besteld..
Origineel:
Clone:
Origineel:
Clone:
[ Voor 10% gewijzigd door AlexanderB op 09-07-2013 19:25 ]
:strip_exif()/u/677/crop5e62ccc026e5a_cropped.gif?f=community)
Wat is niet acceptabel, duizenden printen goed met een hobbed bolt die getapt is...
Overigens zwerven er genoeg bolts rond met individuele tanden, als sinds 2011 zijn er diverse varianten ontworpen, getest en in gebruik. Ook de Hyena is dus gewoon een kloon
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Hm, really? Tja, dat laat zien wat ik ervan weet Overigens bedoelde ik met niet acceptabel dat die kloon zowel in uiterlijk als productiemethode niet lijkt op de hyena - niet dat hij niet zou werken.
Anyway, mijn nieuwe gefreesde alu HPB draait momenteel zijn eerste testprint. Het was een heel gedoe om hem in mijn - inmiddels aan alle kanten gemodde - prusa te krijgen, maar het is gelukt.
Hij doet iig al een hele hoop goed: hij is vlak, warmteverdeling is heel erg uniform, hij blijft veel langer warm (makkelijker stabiel te krijgen met PID control) door de lage emissiviteit en hij warmt idioot snel op vanwege de 300ish watt aan (230V) vermogensweerstanden eronder. Binnenkort kan ik dus de ATX-voeding vervangen door een lief klein 12V adaptertje.
Er zijn ook wat dingen niet helemaal goed in het ontwerp; zo kan ik op mijn prusa-frame niet gebruik maken van de volle 210mm lengte omdat de bloklagers tegen het frame aankomen, en is het vastmaken van de tandriem nog steeds een irritant gedoe. En ik heb een iets te grove kabelgeleider gekozen.
Meer details en tekeningen komen binnenkort op thingiverse
Overigens bedoelde ik met niet acceptabel dat die kloon zowel in uiterlijk als productiemethode niet lijkt op de hyena - niet dat hij niet zou werken. Anyway, mijn nieuwe gefreesde alu HPB draait momenteel zijn eerste testprint. Het was een heel gedoe om hem in mijn - inmiddels aan alle kanten gemodde - prusa te krijgen, maar het is gelukt.
Hij doet iig al een hele hoop goed: hij is vlak, warmteverdeling is heel erg uniform, hij blijft veel langer warm (makkelijker stabiel te krijgen met PID control) door de lage emissiviteit en hij warmt idioot snel op vanwege de 300ish watt aan (230V) vermogensweerstanden eronder. Binnenkort kan ik dus de ATX-voeding vervangen door een lief klein 12V adaptertje.
Er zijn ook wat dingen niet helemaal goed in het ontwerp; zo kan ik op mijn prusa-frame niet gebruik maken van de volle 210mm lengte omdat de bloklagers tegen het frame aankomen, en is het vastmaken van de tandriem nog steeds een irritant gedoe. En ik heb een iets te grove kabelgeleider gekozen.
Meer details en tekeningen komen binnenkort op thingiverse
Wel op de hyena v1.nogwat, maar ze zullen geen v2 uitbrengen als die niet beter is, dus dan bestel ik liever een v2 ipv een v1.nogwat clone.:
Hm, really? Tja, dat laat zien wat ik ervan weet
Ik kreeg het met geen mogelijkheid voor elkaar om dezelfde oppervlaktekwaliteit te krijgen als ik direct op het aluminium (met of zonder haarlak/houtlijm/kapton/etc.) printte, dus ik heb nu maar weer een glasplaat op het alu gelegd. Nu werkt het weer super
Ik heb ook (eindelijk) de nieuwe Marlin-firmware erop gezet met PID control. Voorheen had ik voor mn gevoel niet zoveel problemen met de ~10 graden wiebel op m'n hotend, maar met een paar van mijn laatste prints zag ik hele duidelijke banding. Nu met PID control: temperatuur blijft binnen 0,4 graden geregeld. Geniaal.
Ook heb ik met behulp van wat php-code een live status bij m'n webcam geklust. Erg nuttig
Ik heb ook (eindelijk) de nieuwe Marlin-firmware erop gezet met PID control. Voorheen had ik voor mn gevoel niet zoveel problemen met de ~10 graden wiebel op m'n hotend, maar met een paar van mijn laatste prints zag ik hele duidelijke banding. Nu met PID control: temperatuur blijft binnen 0,4 graden geregeld. Geniaal.
Ook heb ik met behulp van wat php-code een live status bij m'n webcam geklust. Erg nuttig
Anoniem: 172410
Ah, dat is jammer. Zo heb je mogelijk wel een uniformere temperatuur, maar het is niet het punt van de exercitie natuurlijk. Wel een leuk experiment:
Ik kreeg het met geen mogelijkheid voor elkaar om dezelfde oppervlaktekwaliteit te krijgen als ik direct op het aluminium (met of zonder haarlak/houtlijm/kapton/etc.) printte, dus ik heb nu maar weer een glasplaat op het alu gelegd. Nu werkt het weer super
Zo, heb de locale economie toch nog ff gesteund, een handje vol boutjes en moertjes, threaded rods en smooth rods, €54. Vooral die smooth rods (€29 voor 2m) hakte dr goed in.. 
Oh well, dat kon dr wel vanaf na de prijs-meevaller van de lagers op eBay.
Oh well, dat kon dr wel vanaf na de prijs-meevaller van de lagers op eBay.
lol das ook mooi overpriced:
Zo, heb de locale economie toch nog ff gesteund, een handje vol boutjes en moertjes, threaded rods en smooth rods, €54. Vooral die smooth rods (€29 voor 2m) hakte dr goed in..
Oh well, dat kon dr wel vanaf na de prijs-meevaller van de lagers op eBay.
30 euri voor 2 meter omg
Bij deze clip zie je aan de linkerkant dat de wand alle kanten op zwalkt. Je zou denken dat dit gewoon slip is van de X-as, maar aan de andere kant is de wand perfect recht.
:strip_exif()/u/112988/knipper.gif?f=community)
Nog een tip voor de scavengers onder ons; in scanners en multifunctionals zitten ook 1 of 2 smooth rods van 6 of 8mm, afhankelijk van de kwaliteit. Ook contactswitches zijn voorradig.:
...en smooth rods, €54. Vooral die smooth rods (€29 voor 2m) hakte dr goed in..
Geen idee..
Dat is ie zeker, daar heb ik namelijk voor betaald!
Ik had voor een veel lagere prijs ook gewoon "8mm rond" kunnen kopen maar die zijn nooit zo precies.. en hij is ook echt 8.00 mm (volgens mijn schuifmaat) en stappenmotoren en belts zitten dr ook in, maar meestal past die stappenmotor niet op de onze 3d printers..:
[...]
Nog een tip voor de scavengers onder ons; in scanners en multifunctionals zitten ook 1 of 2 smooth rods van 6 of 8mm, afhankelijk van de kwaliteit. Ook contactswitches zijn voorradig.
Dan kan je bed tov je z-as bewegen, dan krijg je aan 1 kant een andere laagdikte en dus een crap oppervlaktequaliteit. Dan zit er dus ergens play, of je printer is scheef.
[ Voor 23% gewijzigd door AlexanderB op 13-07-2013 19:13 ]
ja die van mij zijn dat ook maar een gedraaide as werkt net zo goed die 50µm merk jij niet met printen:
[...]
Dat is ie zeker, daar heb ik namelijk voor betaald!
en voor de goede orde een schuifmaat meet tot max 0.1 achter de komma beter worden ze niet als je alle meet princiepes mee gaat tellen die invloed hebben. Ook al gaat het digitale schermpje tot 0.00........
maar goed rondgeslepen blijft top of the bill voor dit soort dingen
Alles wat ik kan doen om minder speling en meer precisie te krijgen helpt. Dure rondgeslepen stainless assen zijn daarin beter dan gewoon willekeurige stalen 8mm-ongeveer staven. en met wat zoeken had ik ze vast goedkoper kunnen krijgen, mja, het is nou eenmaal zo.:
ja die van mij zijn dat ook maar een gedraaide as werkt net zo goed die 50µm merk jij niet met printen
I know.. (Hoewel je een analoge schuifmaat ook tot 2 achter de komma kan aflezen, zal je het resultaat wel met enig korreltje zout moeten nemen..)
:strip_icc():strip_exif()/u/335055/crop5bc883cd9a6fa_cropped.jpeg?f=community)
Ik heb de mijne gekocht op hotends.com maar er zijn inmiddels ook al veel namaak j-heads te verkrijgen die bijna niks kosten (in verhouding dan). Ebay, emakershop en google zijn handig
Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012
RRW maar je kan em net zo goed bij Brain zelf bestellen (hotends.com) verzendkostenevanuit Amerika zijn 3 euri ofzo. Vraag em ff dat hij het als toy omschrijft en dan hoef je ook geen duane of btw te betalen....
Dan weet je zeker dat je een echte Jhead hebt. Ook al zijn de clones exact hetzelfde
Dan weet je zeker dat je een echte Jhead hebt. Ook al zijn de clones exact hetzelfde
nah 0.02 is 20 micron denk niet dat hij begrepen heeften dat hij dat bedoelde, de behoorlijk geavanceerde printers halen dat net. en dan moet je wel 150K neerleggen waarschijnlijk zou het met je huisprintertje wel lukken maar echt super gaat het niet. beste wat ik ooit gehaald heb is 50 micron en dat duurde eeuwen en veel beter dan 100 of 200 micron kon ik het niet beoordelen. Uberhaubt ga je dan richting de grens van je thuis printertje en dat moet je ook niet willen, 200micron is klein genoeg ook voor schroefdraad. 100 micron is echt klein hoor dat heb je in veel gevallen niet nodig ook al is het een high selling point van bv een makerbot....... waar je dan niets aan hebt omdat een printje 4x zo lang duurt
@remco waarom wil je persee een mounting plate bestellen? de meeste extruders hebben een Jhead opening in hun body dan heb je die mounting plate niet nodig, sterker nog dan wordt het aleen maar moeilijker mounten. Ik heb ze niet nodig gehad.......
hairspray of tape heb je nodig in bepaalde omstandigheden. PLA print wel op glas en tape maar ABS wil meestal niet zomaar op een van beide, dan heb je wel ABSaceton/PLAoplossing/hairspray nodig. Dat heatbed heb je wel nodig in meeste gevallen of in ieder geval print ik er beter mee..... vooral ABS is het een pre... bovendien voor die 10 euro waar je ze vor kan vinden moet je dat gewoon niet laten, tenzij je echt niet een voeding hebt die dat aankan.
0.35 is meestal echt net te klein wat ik overal ook lees 0.4mm is klein genoeg maar print nog net snel genoeg. 0.5mm is ideaal voor de snellere prints. Misschien dat ik nog wel eentje aan ga schaffen
waarschijnlijk zou het met je huisprintertje wel lukken maar echt super gaat het niet. beste wat ik ooit gehaald heb is 50 micron en dat duurde eeuwen en veel beter dan 100 of 200 micron kon ik het niet beoordelen. Uberhaubt ga je dan richting de grens van je thuis printertje en dat moet je ook niet willen, 200micron is klein genoeg ook voor schroefdraad. 100 micron is echt klein hoor dat heb je in veel gevallen niet nodig ook al is het een high selling point van bv een makerbot....... waar je dan niets aan hebt omdat een printje 4x zo lang duurt@remco waarom wil je persee een mounting plate bestellen? de meeste extruders hebben een Jhead opening in hun body dan heb je die mounting plate niet nodig, sterker nog dan wordt het aleen maar moeilijker mounten. Ik heb ze niet nodig gehad.......
hairspray of tape heb je nodig in bepaalde omstandigheden. PLA print wel op glas en tape maar ABS wil meestal niet zomaar op een van beide, dan heb je wel ABSaceton/PLAoplossing/hairspray nodig. Dat heatbed heb je wel nodig in meeste gevallen of in ieder geval print ik er beter mee..... vooral ABS is het een pre... bovendien voor die 10 euro waar je ze vor kan vinden moet je dat gewoon niet laten, tenzij je echt niet een voeding hebt die dat aankan.
0.35 is meestal echt net te klein wat ik overal ook lees 0.4mm is klein genoeg maar print nog net snel genoeg. 0.5mm is ideaal voor de snellere prints. Misschien dat ik nog wel eentje aan ga schaffen
[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 15-07-2013 00:42 ]
Anoniem: 510146
Ultimaker kan ook zogezegt 0.02mm 20micron zeggen ze dacht ik,
Tja ik snap wel dat dit nooit of nauwelijks gebruikt zal worden, vroeg het me gewoon af, en misschien zelf ook dit ooit te gebruiken bij iets fijn.
maar wou het gewoon al weten dat ik het dan niet probeer en opeens iets erg mis gaat bijv
Dus ik kan niet PLA op gewoon glas en een heated bed printen?
Ik denk zelf sneller 0.35 te kopen,
Het gaat miss iets trager, maar het is dan fijner en wat properder,
0.5 gaat dat dan niet lukken en wat ben je dan met je iets snellere printer als hij niet even fijn kan imo.
Maakt natuurlijk uit wat je ermee van plan bent.
Tja ik snap wel dat dit nooit of nauwelijks gebruikt zal worden, vroeg het me gewoon af, en misschien zelf ook dit ooit te gebruiken bij iets fijn.
maar wou het gewoon al weten dat ik het dan niet probeer en opeens iets erg mis gaat bijv
Dus ik kan niet PLA op gewoon glas en een heated bed printen?
Ik denk zelf sneller 0.35 te kopen,
Het gaat miss iets trager, maar het is dan fijner en wat properder,
0.5 gaat dat dan niet lukken en wat ben je dan met je iets snellere printer als hij niet even fijn kan imo.
Maakt natuurlijk uit wat je ermee van plan bent.
lezen is niet echt je sterkste punt geloof ik
ook op de ultimaker site staat namelijk nergens dat je kan printen met 20µm. De theoretische resolutie op de Z is 0.0125mm ofwel 13µm. dat wil zeggen dat het kleinste stapje dat de stappenmotor resulteert in een 13µm verplaatsing in de Z as. Als je dit even praktisch gaat bekijken is een ruimte van 13 µm niets en zul je geen plastic kunnen extruderen, laat staan dat je uberhaubt overal die hoogte constant kan houden.
"Je kan wel lullen over microns alsof het spoorbielsen zijn maar verlies de praktijk niet het oog" mooi spreekwoord hier op de werkvloer
als ik je algemene kennis (en ik bedoel dit niet lullig) even beschouw zou ik kiezen voor een 0.5mm als ik jou was. Je kan tegen wat problemen aanlopen en voor een 0.5 mm heb je dat wat minder. en echt heel groot verschil ga je niet zien in de prints tussen een 0.35 0.4 en 0.5mm. 150µm verschil is ongeveer een halve haar, knappe jongen als je dat verschil kan zien in een print.
Ik heb een 0.35mm nozzle, en heb met (groot) succes sowieso 40 en 50µm layers geprint. Volgens mij extrudeert hij nog steeds prima bij 20µm, maar je print duurt idioot lang bij zulke laagdiktes. Ook moet je heel snel gaan printen bij superdunne laagjes, omdat je extruder anders gaat oozen (omdat hij niet snel genoeg extrudeert en het plastic in het stuk metaal voor de nozzle gaat uitzetten). Mijn printer is echt heel slap/weinig torque, dus ik durf dat nog niet aan. Maar hier is een pica van prints met opeenvolgend 60µm, 100µm en 200µm layers (en een 100µm shapeways print ter vergelijking erboven):
Het heeft wel degelijk zin om dunner te printen bij sommige dingen, zoals het geval hier met een zwakke curve haaks op het printvlak.
Het heeft wel degelijk zin om dunner te printen bij sommige dingen, zoals het geval hier met een zwakke curve haaks op het printvlak.
@mux
lager dan 200 ja maar lager dan 100micron is de nood gewoon veel lager. Wil niet zeggen dat het niet kan hoor, sky is the limit, maar het aantal problemen wat je kan tegenkomen loopt gewoon exponentieel op met elke mu die je lager dan 100micron gaat printen.
het verschil tussen de 200 en de 100 micron zie je mooi op dit plaatje. maar het verschil tussen de 100 en 60 is nouwelijks zichtbaar. Je ziet het daar allen op het hoogste punt van het printje wat. Kun je voorstellen dat je hier niets meer van ziet als je lagen van 20 micron gaat printen. En lager dan dat gaar gewoon erg lastig. Onze eden hie rop het werkgaat ook niet lager dan 20 micron
en daarbij vermelde ik alleen dat er op de ultimaker site gewoon niets staat over de kleinste printbare resolutie
@stealth
Ken de site al wel van RRUniverse maar geen ervaring met bestellen daar. En dat komt mede omdat hij eigenlijk gewoon veel te duur is met alles...... ik hem te duur vind
lager dan 200 ja maar lager dan 100micron is de nood gewoon veel lager. Wil niet zeggen dat het niet kan hoor, sky is the limit, maar het aantal problemen wat je kan tegenkomen loopt gewoon exponentieel op met elke mu die je lager dan 100micron gaat printen.
het verschil tussen de 200 en de 100 micron zie je mooi op dit plaatje. maar het verschil tussen de 100 en 60 is nouwelijks zichtbaar. Je ziet het daar allen op het hoogste punt van het printje wat. Kun je voorstellen dat je hier niets meer van ziet als je lagen van 20 micron gaat printen. En lager dan dat gaar gewoon erg lastig. Onze eden hie rop het werkgaat ook niet lager dan 20 micron
en daarbij vermelde ik alleen dat er op de ultimaker site gewoon niets staat over de kleinste printbare resolutie
@stealth
Ken de site al wel van RRUniverse maar geen ervaring met bestellen daar. En dat komt mede omdat hij eigenlijk gewoon veel te duur is met alles...... ik hem te duur vind
[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 15-07-2013 14:49 ]
Dit topic is gesloten.