OpenSource 3D printing

[Camacha]

mux schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 23:21:
Leuk, dat hart trouwens. Ik had hem een hele tijd geleden al eens langs zien komen. Zelf print ik niet zo gauw puur decoratieve dingen, maar ik vind het alsnog wel cool

Het is natuurlijk niet puur decoratief. Niet erg functioneel behalve voor de leuk, maar onder decoratief versta ik beeldjes en andere statische zaken. Die schijnen wel het populairst te zijn en dat vind ik eigenlijk best zonde bij een apparaat dat allerlei fantastische mechanische zaken kan printen.

[DrLuigi]

Ik wou even vragen of het veel uitmaakt van wie je u fillement koopt?

Als dat zo is, kennen jullie misschien een europese winkel die er dan goede verkoopt?
Ik dacht ik hier al gelezen had dat dit soms uitmaakt.

[frickY]

Ik dacht dat het niet veel uitmaakte maar ik heb veel mooiere resultaten met PLA van Faberdashery dan met die van Makerbot.

[mux]

Yep, maakt een hoop uit, zowel in (print) kwaliteit als prijs. Faberdashery is een algemene favoriet, maar ik heb zelf het meeste geprint met filament van reprapworld, o.a. omdat zij 2.3kg spools verkopen.

[DrLuigi]

Jep,

Ik denk ook liever van iemand te kopen die dan 1 - 2kg spools heeft,

Die van faberdashery heeft aleen maar per zoveel meter?
En ze zijn best duur, tegenover reprapworld.

[Voor 106% gewijzigd door DrLuigi op 05-07-2013 18:26]

[WeeDzi]

Reken er maar op dat bijna alle plastic uit europa bij sun plastics uit china komt..... er zit dus geen verschil tussen charly en rrw..... alleen faberdashery en nog een paar andere halen het niet uit china

[DrLuigi]

WeeDzi schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 18:34:
Reken er maar op dat bijna alle plastic uit europa bij sun plastics uit china komt..... er zit dus geen verschil tussen charly en rrw..... alleen faberdashery en nog een paar andere halen het niet uit china

Ah, oke, Maar Sun Plastic is ook kwa kwaliteit goed toch?

Heb nog bij FaberDashery gekeken, daar zou het voor een 880gr 48 euro kosten incl verzending,
Best veel als je dan weet 1kg bij rrw maar 28 euro incl verzending (naar Belgie)
Met dat geld heb je bij RRW bijna 2kg (54 euro)

Natuurlijk geloof ik wel zeer graag dat Faber veel betere kwaliteit zal hebben, maar het verschil blijft wel groot imo.

------

Nog een klein vraagje werkt M600 ook bij een Prusa I3 met ramps scherm?
Zoals hier : YouTube: Testing the experimental M600 filament swap implentation in Marlin

Zo leuk zijn voor somige projecte ^^

[Voor 15% gewijzigd door DrLuigi op 05-07-2013 20:04]

[mux]

Ik heb zelf zowel faberdashery als reprapworld-plastic liggen, maar ik kan nou niet zeggen dat het verschil heel groot is. Het is mij ook nog een beetje onduidelijk wat nou 'kwaliteit' betekent.

Als je het hebt over consistentie in dikte: het PLA wat ik heb van FD varieert flink in dikte, tussen de 2.6 en 2.9mm. Niet op de rol zelf (het is consistent op de rol), maar wel van kleur tot kleur. Reprapworld-plastic is 3.1mm, ook elke keer dat ik het heb gemeten (inmiddels zit ik op de tweede rol van 2.3kg).

Printkwaliteit: geen verschil gezien eigenlijk. De verschillen die er zijn lijken komen door dikteverschil, als ik dat goed instel is het verschil nada.

Ik denk dat de verschillen in de details zullen zitten: kleurconsistentie, smelttraject, etc. Het is in ieder geval bij beide aanbieders niet zo bar gesteld als sommige chinese aanbieders op ebay: daar krijg je ovaal filament, of filament dat door de rol heen tussen de 2.4 en 3.3mm schommelt, en dus doodleuk continu je extruder laat vastlopen.

Wat betreft het prijsverschil zou ik me niet zoveel zorgen maken. Voor grote projecten zoals een windmolen zou ik er wel op letten, maar 90% van de prints zijn kleine friemeltjes, de kosten van het plastic zijn daar nihil en je doet er een eeuw mee. Ik denk dat je meer plezier hebt van de grote keuze aan kleuren en evt. beter printresultaat (of iig gegarandeerd goed filament) dan dat je die paar euro's zult missen.

[DrLuigi]

Hey Bedankt voor je uitgebreide mening ^^
Ik denk dan maar Chinees te kopen sinds dat dan weer in meerdere winkels is dus de verzending niet al te veel hoeft te zijn.

Ik vroeg me nog af hoe jullie je fillement change during een print?
Ik heb even een Gcode opgeslagen met die plugin maar ik vin geen M600,
Dus weet ik niet zeker wat daar aan ligt.

(Bron: YouTube: Testing the experimental M600 filament swap implentation in Marlin)


Edit:

Net wat google gedaan,
Heb deze Gcode gevonden,

****************** Inserted code starts here
G1 Zlayerheight+5 Fx ; raise the head 5 millimeters above new layer just to move the heat away form the print
M1 ; pause until I hit the button on my LCD
; at this point I can change the filament
G28 X0 ; not sure if this is necessary - this is in case I bump/move the x carriage during the filament change
G92 Elastevalue ; ignore any extrusion/retraction I have done while loading new filament
; ****************** Inserted code ends here

Denk het ook nog zou werken ^^
Jammer genoeg heb ik nog geen printer om te testen, dus zal eve proberen met een simulator.

[Voor 57% gewijzigd door DrLuigi op 05-07-2013 21:06]

[frickY]

Ik heb recent wat geëxperimenteerd met het automatisch pauzeren van de print vanuit gcode, maar mijn Replicator2 onderrsteund geen van de daarvoor gereserveerde G en M-codes.
Het ligt dus maar net aan de firmware die je gebruikt of het kan, en hoe.

Nu pas ik ik de gcode handmatig aan door een text op het display te tonen, een geluidje af te spelen, en de kop naar een hoek van de builldplate te bewegen. Ik moet dan zelf snel naar de printer rennen om hem handmatig te pauzeren en het filament te wisselen.
Niet ideaal, maar 't werk. Zo heb ik ook mijn sleutel om-print.

Een printer met dual-extrusion is natuurlijk het makkelijkst.

[Voor 15% gewijzigd door frickY op 05-07-2013 22:41]

[mux]

Heeft iemand een idee of Repetier in een tekstbestand/andere manier periodiek zijn huidige status kan doorgeven? Ik wil eigenlijk onder mijn webcam zetten met welke laag hij bezig is en hoe lang de print nog ongeveer bezig is.

[AlexanderB]

DrLuigi schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 19:23:
Tja, Maakt uit welke printrbot natuurlijk,

Als je de goedkoopste zou nemen, dan is de prusa i3 waarschijnlijk een betere keuze,

Wut.. Oh, ik bedoel eigenlijk die "oude" versie met printed parts, niet die nieuwe lasercut spul.


Die $299 superbudget is trouwens lekker cheap, maar visdraad ipv timing belt lijkt me niet echt optimaal voor de printresultaten, dus die gaat het sowieso niet worden.

En de update van m'n verzamelproces:
- Sanguinololu + 4x stepsticks + doosje waar t in past + usb kabel.
- J-head Mk5 hot-end. 0.4mm
- 5x Sanyo steppers met GT2 tandwieltjes (Moet ff bij 3 die dr af slopen met een pulleytrekkertje oid.)
- GT2 timing belt.
- 1kg donkerblauw filament
- Draad en stekkers om de boel netjes aan te sluiten.
- Lagers en Lineaire lagers.
- Hobbed bolt (heb in principe alle tools om het ding zelf te maken, wil ik pas doen als de printed parts dr zijn zodat ie zeker past..) Hyena V2 gekocht.
- schakelaartjes voor eindstops.
- Assen en draadeinden
- Printed parts (wil ook best de lasercut bouwen, maar de houten parts heb ik nog nergens los te koop gezien.)
- schroefjes, moertjes, boutjes, etc..

en dan moet ik nog:
- HPB (optioneel, maar wel beter..)

[Voor 22% gewijzigd door AlexanderB op 17-07-2013 22:14]

[DrLuigi]

frickY schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 22:37:
Ik heb recent wat geëxperimenteerd met het automatisch pauzeren van de print vanuit gcode, maar mijn Replicator2 onderrsteund geen van de daarvoor gereserveerde G en M-codes.
Het ligt dus maar net aan de firmware die je gebruikt of het kan, en hoe.

Nu pas ik ik de gcode handmatig aan door een text op het display te tonen, een geluidje af te spelen, en de kop naar een hoek van de builldplate te bewegen. Ik moet dan zelf snel naar de printer rennen om hem handmatig te pauzeren en het filament te wisselen.
Niet ideaal, maar 't werk. Zo heb ik ook mijn sleutel om-print.

Een printer met dual-extrusion is natuurlijk het makkelijkst.

Tja dual zal wel makkelijker en sneller gaan,
Maar dat kost dan wat meer, En ik weet eigelijk niet hoe ik dit op een Makerfarm kan zetten.

Daarbij heb ik nog geen printer, en heb ook nog niet echt nood aan een dual,
Misschien later, en het enige nutige imo is de support structure die met de andere dan met PLA kan gemaakt worden.

Ach jah,
Ik denk het wel gaat, Die pause, maar dat je dan Marlin nodig hebt als firmware.

Btw heb je al M226 geprobeerd? heb gelezen deze gebruikt werd voor marlin.

--------

AlexanderB:

Tja, Ik vin gewoon voor de 150 euro verschil je misschien beter een makerfarm of zelf een I3 prusa bouwt
Je kunt aluminium frames vinden online voor 40 euro dacht ik.

Printrbot zou ik misschien ontwijken, natuurlijk ken ik weer niet zoveel van 3d printers heh ^^
Maar had dit toch gehoord dat ze niet echt goed waren.

[Milosonator]

mux schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 23:20:
Heeft iemand een idee of Repetier in een tekstbestand/andere manier periodiek zijn huidige status kan doorgeven? Ik wil eigenlijk onder mijn webcam zetten met welke laag hij bezig is en hoe lang de print nog ongeveer bezig is.

Ja, config -> Repetier general settings -> vink aan log settings -> restart repetier -> Done!

Je kan wellicht de laatste z hoogte bijhouden aan de hand van g1 zxx

[AlexanderB]

DrLuigi schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 23:33:
Tja, Ik vin gewoon voor de 150 euro verschil je misschien beter een makerfarm of zelf een I3 prusa bouwt
Je kunt aluminium frames vinden online voor 40 euro dacht ik.

Zal eens kijken.. Maar vind €150 nogal wat, mijn hele build bij elkaar kost +/- 350 euro.. (ik heb het een paar pagina's terug opgeteld)

DrLuigi schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 23:33:
Printrbot zou ik misschien ontwijken, natuurlijk ken ik weer niet zoveel van 3d printers heh ^^
Maar had dit toch gehoord dat ze niet echt goed waren.

Tja, ik lees dat ze een beetje tricky zijn met afstellen (maar welke printer is dat niet) en ik kan van hieraf zelfs zien dat enkelzijdig ondersteunde assen geen wereldrecord printsnelheid gaan breken zonder gigantisch te wobblen, maar ik vind het design gewoon fraai, lekker open en zichtbaar zonder lomp frame dr overheen/omheen. klein beetje form over function, stiekem. (Meestal ben ik juist andersom, en dan zou een Mendel 90 met een lomp dik multiplex frame dat 0 wobble heeft echt wat voor mij zijn )

Het plan was om, indien ik de printrbot helemaal maxed-out heb en toch meer snelheid wil, ik altijd nog kan overstappen op een mendel90 door wat parts te printen, en een plank hout te kopen.. dat is het voordeel van 3d printen, als je dr eenmaal een hebt, kan je dr meer maken, en de steppers enzo zet je zo over.

[DrLuigi]

AlexanderB schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 00:08:
[...]

Zal eens kijken.. Maar vind €150 nogal wat, mijn hele build bij elkaar kost +/- 350 euro.. (ik heb het een paar pagina's terug opgeteld)


[...]

Tja, ik lees dat ze een beetje tricky zijn met afstellen (maar welke printer is dat niet) en ik kan van hieraf zelfs zien dat enkelzijdig ondersteunde assen geen wereldrecord printsnelheid gaan breken zonder gigantisch te wobblen, maar ik vind het design gewoon fraai, lekker open en zichtbaar zonder lomp frame dr overheen/omheen. klein beetje form over function, stiekem. (Meestal ben ik juist andersom, en dan zou een Mendel 90 met een lomp dik multiplex frame dat 0 wobble heeft echt wat voor mij zijn )

Het plan was om, indien ik de printrbot helemaal maxed-out heb en toch meer snelheid wil, ik altijd nog kan overstappen op een mendel90 door wat parts te printen, en een plank hout te kopen.. dat is het voordeel van 3d printen, als je dr eenmaal een hebt, kan je dr meer maken, en de steppers enzo zet je zo over.

Ah, Leuk projectje,

Je kunt maar beter later dan nog je vooruitgang eens te posten ^^
Zou leuk zijn ^^

Wishing ye luck

[databeestje]

Voor de mensen met een klein budget zag ik net de reprap morgan in het nieuws voorbij komen. Wellicht interresant.
http://reprap.harleystudio.co.za/

[sebastius]

databeestje schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 12:57:
Voor de mensen met een klein budget zag ik net de reprap morgan in het nieuws voorbij komen. Wellicht interresant.
http://reprap.harleystudio.co.za/

Mwoah, ik vind dit wel een overcomplex geheel. Leuk als je echt niks anders kan aanschaffen dan oude printermotoren en elastiekjes, maar meer dan dat ook niet.

[AlexanderB]

Op zich is het wel interessant dat ze deze methode van x-y gebruiken deze zie je in industriële pick&place robots bijvoorbeeld ook terug, en doordat het lichtgewicht is, zou ie hele hoge printsnelheden moeten kunnen halen.. In theorie.

[databeestje]

AlexanderB schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 17:16:
Op zich is het wel interessant dat ze deze methode van x-y gebruiken deze zie je in industriële pick&place robots bijvoorbeeld ook terug, en doordat het lichtgewicht is, zou ie hele hoge printsnelheden moeten kunnen halen.. In theorie.

Ik weet niet of deze hoge snelheid kan halen, maar de buildsize van 200x200x250 en de eerste samples die ik zag zien en best wel veel beloved uit.

[Jasper Janssen]

zouden dat geen cirkels moeten zijn op de plaat? Zijn het nu iig niet..

(en met dit soort kinematica is het een stuk lastiger diagnose te stellen over wat er precies mis gaat)

[DrLuigi]

Inderdaad dat is wel een tegenvaller als dat een cirkel moet voorstellen,

Tja het is nog 1 van de eerste DIYs met dat model veronderstel ik,
Ik denk wel dat er nog wat aan gedaan kan worden zodat het veel beter werkt in de toekomst.

[Camacha]

Je zou de eerste RepRap prints eens moeten terugkijken, dan schrik je je ook kapot

[mux]

Vandaag ben ik de hele dag (~8 uur) samen met iemand anders bezig geweest m'n nieuwe alu platform te frezen, en hij is klaar! Het ziet er werkelijk geweldig uit.

... maar de pics bewaar ik voor een volgende keer

[Voor 9% gewijzigd door mux op 07-07-2013 23:01]

[WeeDzi]

Pics or didnt happen

[Paul C]

Bluf!

Mijn build begint ook aardig vorm te krijgen. Ligt nu wel alweer 5 dagen stil helaas.

[M4ngler]

Die andere print is wel rond en de blokjes zijn vierkant, met de bewegingen van de printer is niets mis. Wat je op de foto ziet is het begin van de Pink Panter women .

[WeeDzi]

Nah als je goed naar de basis kijkt van die cilinder dan noem ik dat niet echt rond.......
afgezien van het feit of het gene wat nu geprint gaat worden een cilinder wordt of niet. De onrondheid is vast iets wat prima opgelost kan worden.

[AlexanderB]

WeeDzi schreef op maandag 08 juli 2013 @ 10:52:
Nah als je goed naar de basis kijkt van die cilinder dan noem ik dat niet echt rond.......

Ik denk dat dat eerder komt door vertekening van de foto door de bolling van de lens van de camera.. Voor de rest, als het on-rond is, is dat best op te lossen, maar ik denk eigenlijk niet dat dat het geval is, want met zo'n mechanisme als dit worden vierkantjes dan ook echt niet meer vierkant, en die zien dr ook prima uit..

[WeeDzi]

we laten het in het midden
stelling is het is iig op te lossen

[hood]

M4ngler schreef op maandag 08 juli 2013 @ 09:31:
Die andere print is wel rond en de blokjes zijn vierkant, met de bewegingen van de printer is niets mis. Wat je op de foto ziet is het begin van de Pink Panter women .

Iemand die de pink panther woman ooit geprint heeft herkend de vorm . Hahaha

[AlexanderB]

Iemand nog een tip welke hobbed bolt het beste is?

[WeeDzi]

In principe zou er niet zo veel verschil moeten zijn. Heb meerdere gebruikt en ze doen het allemaal wel. Maar sinds ik een hyena heb van arcol moet ik zeggen dat ik nooit meer een vastloper heb gehad. Wat niet wil zeggen dat het door de bolt komt.

Maar goed de voordelen zijn dat hij gedraaid is en gelijktmatige tanden. Voor mij de extra kosten waard.....

[DrLuigi]

Ik vroeg me af hoeveel ventilatoren de ramps 1.4 kan hebben?
Sinds ik dacht die vrij goed waren voor de kwaliteit van je PLA als je er een ventilator rustig op laat blazen,
En misschien als de steppers te warm worden die ook eventueel 1 op te mounte indien nodig

Of zijn ventilatoren eigelijk totaal niet nodig bij een 3d printer volgens jullie?

Wou het gewoon even weten, ze kosten toch maar 2 euro de stuk ofzo ^^

Btw 0.35 nozzle is normaal gezien fijner, maar minder sterk toch?
En 0.5 anderom , its miner fijn maar sterker

[Voor 11% gewijzigd door DrLuigi op 08-07-2013 21:39]

[Milosonator]

AlexanderB schreef op maandag 08 juli 2013 @ 21:01:
Iemand nog een tip welke hobbed bolt het beste is?

Naar mijn mening arcol.hu.

DrLuigi schreef op maandag 08 juli 2013 @ 21:37:
Ik vroeg me af hoeveel ventilatoren de ramps 1.4 kan hebben?
Sinds ik dacht die vrij goed waren voor de kwaliteit van je PLA als je er een ventilator rustig op laat blazen,
En misschien als de steppers te warm worden die ook eventueel 1 op te mounte indien nodig

Of zijn ventilatoren eigelijk totaal niet nodig bij een 3d printer volgens jullie?

Wou het gewoon even weten, ze kosten toch maar 2 euro de stuk ofzo ^^

Btw 0.35 nozzle is normaal gezien fijner, maar minder sterk toch?
En 0.5 anderom , its miner fijn maar sterker

Als je fans op mosfets wilt aansluiten om ze digtaal te regelen, dan standaard 1, maar er zijn genoeg IO poorten vrij om zelf meer mosfets op aan te sluiten. Zelf heb ik 3 fans, 1 op de elektronica (gewoon op 12v), 1 op de hotend (niet nozzle, maar hotend zelf) ook permanent aan, en nog een derde op de nozzle, deze kan door de firmware aangestuurd worden.

[DrLuigi]

Deze derde op de nozzle is dan meer voor op het plastic toch?

Ik wist niet dat het echt nodig was de nozzle te verkoelen?


Tja ik denk sneller gewoon een Molex te gebruiken en een adapter, met de PC PSU, denk dat het makkelijkste is sinds ik die adapters toch al liggen heb

[AlexanderB]

Ok, 2 stemmen voor de hyena, 1 stem tegen (kwam een test tegen die basically als conclusie had dat hoe scherper de hobbed bolt/bar/gear is, hoe makkelijker ie je filament vermaalt tot stof/slipt, en dat je t liefst een lekker grote gear wilt met relatief botte tanden)

Heb dr een besteld, we gaan vanzelf zien of t ding inderdaad z'n €12.nogwat waard is..

[Voor 14% gewijzigd door AlexanderB op 09-07-2013 00:09]

[hood]

AlexanderB schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 00:09:
Ok, 2 stemmen voor de hyena, 1 stem tegen (kwam een test tegen die basically als conclusie had dat hoe scherper de hobbed bolt/bar/gear is, hoe makkelijker ie je filament vermaalt tot stof/slipt, en dat je t liefst een lekker grote gear wilt met relatief botte tanden)

Heb dr een besteld, we gaan vanzelf zien of t ding inderdaad z'n €12.nogwat waard is..

Ik denk dat je dit artikel bedoelt? http://simonkuehling.de/2...-the-good-and-the-better/

[AlexanderB]

Yep, vooral dit plaatje vond ik boekdelen spreken:

Maar ik weet niet of dat komt door verschil in druk, of doordat de schrijver van dit artikel inderdaad gelijk heeft..

In het artikel wordt een V1 getest, ik heb een V2 met een heel ander patroon van groeven, ben benieuwd in hoeverre dat verschil gaat maken.. Daarbij, ik hoef geen wereldrecord printsnelheden, en dus de meest extreem mogelijke extruder, zolang de resultaten maar netjes en consistent zijn.

[WeeDzi]

dat bovenste gedeelte lijkt ook meer een beetje op een te hoog ingestelde idler druk dan op een happende extruderbolt........ ik heb gewoon de indrukken van de onderste.

Als mijn printer vastloopt op wat voor manier dan ook dan schraapt ie gewoon een hap uit het filament, maar daar pakt ie gewoon op door. Grootste ellende die ik had met mijn eigen gemaakt bolts was vervuiling doordat je met een tap die groeven maakt, maak je ze eigenlijk te klein. Het plastic blijft daarin achter en dan heeft ie na een tijdje geen grip meer.
Nee doe mij die arcol maar.

Volgens mij heeft RRW er tegenwoordig ook een kloon van te koop?

[AlexanderB]

Cloon als in, zelfde idee, (of clone van een oudere versie) maar de tanden zijn anders dan de V2 die ik heb besteld..

Origineel:

Clone:

[Voor 10% gewijzigd door AlexanderB op 09-07-2013 19:25]

[mux]

De kloon is niet echt acceptabel, omdat de hyena V2 de enige (vziw) hobbed bolt is met individueel gesneden tanden, ipv een bout waarlangs een tap gehaald is.

[WeeDzi]

Euh ff goed kijken...... dat zie je toch ook bij de kloon. Ik heb v1 van de arcol en die lijkt precies op de kloon.... en gehobbde bolt met een tap zie er heel anders uit. Heb er meerdere gemaakt dus zie het verschil echt wel.

[Zer0]

mux schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 19:32:
De kloon is niet echt acceptabel, omdat de hyena V2 de enige (vziw) hobbed bolt is met individueel gesneden tanden, ipv een bout waarlangs een tap gehaald is.

Wat is niet acceptabel, duizenden printen goed met een hobbed bolt die getapt is...
Overigens zwerven er genoeg bolts rond met individuele tanden, als sinds 2011 zijn er diverse varianten ontworpen, getest en in gebruik. Ook de Hyena is dus gewoon een kloon

[mux]

Hm, really? Tja, dat laat zien wat ik ervan weet Overigens bedoelde ik met niet acceptabel dat die kloon zowel in uiterlijk als productiemethode niet lijkt op de hyena - niet dat hij niet zou werken.

Anyway, mijn nieuwe gefreesde alu HPB draait momenteel zijn eerste testprint. Het was een heel gedoe om hem in mijn - inmiddels aan alle kanten gemodde - prusa te krijgen, maar het is gelukt.



Hij doet iig al een hele hoop goed: hij is vlak, warmteverdeling is heel erg uniform, hij blijft veel langer warm (makkelijker stabiel te krijgen met PID control) door de lage emissiviteit en hij warmt idioot snel op vanwege de 300ish watt aan (230V) vermogensweerstanden eronder. Binnenkort kan ik dus de ATX-voeding vervangen door een lief klein 12V adaptertje.

Er zijn ook wat dingen niet helemaal goed in het ontwerp; zo kan ik op mijn prusa-frame niet gebruik maken van de volle 210mm lengte omdat de bloklagers tegen het frame aankomen, en is het vastmaken van de tandriem nog steeds een irritant gedoe. En ik heb een iets te grove kabelgeleider gekozen.

Meer details en tekeningen komen binnenkort op thingiverse

[databeestje]

Leuk! Mooi heated bed, de oplossing met alles van een 12 Volt rail aftrekken begreep ik al langer niet. Maar goed, zo kwam het ding dat ik hem kocht. Ergens snap ik het ook wel.

De plastic strip die nophead gebruik is niet zo fancy maar vooralsnog gaat het goed.

Stiekem krijg ik toch ook kriebels om er zelf een te bouwen voor mijn windmolen avontuur. Hiervoor heb ik een groter buildvolume nodig van 300x300x300 oid.

[WeeDzi]

Hij ziet er nice uit inderdaad zo op het plaatje, maar we willen em natuurlijk in actie zien

[mux]

Ik ben nog even nieuwe marlin-firmware aan het flashen, daarna gaat de webcam weer aan. Nouja, technisch gezien is hij al aan, maar ik ben niks aan het printen: 195.222.116.169:8888

[AlexanderB]

mux schreef op dinsdag 09 juli 2013 @ 23:37:
Hm, really? Tja, dat laat zien wat ik ervan weet Overigens bedoelde ik met niet acceptabel dat die kloon zowel in uiterlijk als productiemethode niet lijkt op de hyena - niet dat hij niet zou werken.

Wel op de hyena v1.nogwat, maar ze zullen geen v2 uitbrengen als die niet beter is, dus dan bestel ik liever een v2 ipv een v1.nogwat clone.

[Brons3d]

Een leverancier ontdekt voor Kapton tape passend op een platform van de 3D printer:
3Dmw

[frickY]

Kapton tape op je platform? Waarom zou je dat willen? Met kapton isoleer je toch juist de warmte?

[mux]

M'n nieuwe printbed presteert nog niet helemaal naar wens; de laatste 3 prints die ik heb geprobeerd lieten allemaal los, ondanks een dikke laag haarlak op het printbed. Heeft iemand nog tips voor printen op aluminium?

[M4ngler]

Print je PLA of ABS? Dit verschilt per materiaal.

Je zou "Lemon juice" kunnen proberen voor beide:
http://forums.reprap.org/read.php?262,218827

Voor PLA: verdunde houtlijm

Voor ABS: ABS plastic opgelost in aceton

[Voor 64% gewijzigd door M4ngler op 10-07-2013 16:56]

[mux]

Voorlopig alleen PLA.

[WeeDzi]

M4ngler schreef op woensdag 10 juli 2013 @ 16:51:
Print je PLA of ABS? Dit verschilt per materiaal.

Je zou "Lemon juice" kunnen proberen voor beide:
http://forums.reprap.org/read.php?262,218827

Voor PLA: verdunde houtlijm

Voor ABS: ABS plastic opgelost in aceton

Precies dit.... is al een aantal keer genoemd

[mux]

Ik kreeg het met geen mogelijkheid voor elkaar om dezelfde oppervlaktekwaliteit te krijgen als ik direct op het aluminium (met of zonder haarlak/houtlijm/kapton/etc.) printte, dus ik heb nu maar weer een glasplaat op het alu gelegd. Nu werkt het weer super

Ik heb ook (eindelijk) de nieuwe Marlin-firmware erop gezet met PID control. Voorheen had ik voor mn gevoel niet zoveel problemen met de ~10 graden wiebel op m'n hotend, maar met een paar van mijn laatste prints zag ik hele duidelijke banding. Nu met PID control: temperatuur blijft binnen 0,4 graden geregeld. Geniaal.

Ook heb ik met behulp van wat php-code een live status bij m'n webcam geklust. Erg nuttig

[Camacha]

mux schreef op vrijdag 12 juli 2013 @ 16:20:
Ik kreeg het met geen mogelijkheid voor elkaar om dezelfde oppervlaktekwaliteit te krijgen als ik direct op het aluminium (met of zonder haarlak/houtlijm/kapton/etc.) printte, dus ik heb nu maar weer een glasplaat op het alu gelegd. Nu werkt het weer super

Ah, dat is jammer. Zo heb je mogelijk wel een uniformere temperatuur, maar het is niet het punt van de exercitie natuurlijk. Wel een leuk experiment

[AlexanderB]

Zo, heb de locale economie toch nog ff gesteund, een handje vol boutjes en moertjes, threaded rods en smooth rods, €54. Vooral die smooth rods (€29 voor 2m) hakte dr goed in..

Oh well, dat kon dr wel vanaf na de prijs-meevaller van de lagers op eBay.

[WeeDzi]

AlexanderB schreef op vrijdag 12 juli 2013 @ 17:10:
Zo, heb de locale economie toch nog ff gesteund, een handje vol boutjes en moertjes, threaded rods en smooth rods, €54. Vooral die smooth rods (€29 voor 2m) hakte dr goed in..

Oh well, dat kon dr wel vanaf na de prijs-meevaller van de lagers op eBay.

lol das ook mooi overpriced 30 euri voor 2 meter omg

[AlexanderB]

Wat heb jij betaald dan? Op eBay is het niet goedkoper in ieder geval..

[WeeDzi]

15 geloof ik incl draadstaal 1 meter

En blikbaar heb ik ook nog behoorlijk over betaald
http://reprapworld.com/?p...ts_id=342&cPath=1595_1638


Nu zal er wat verschil zijn maar de vraag is of je dat gaat merken
Misschien is jou staaf wel rondgeslepen

[Voor 76% gewijzigd door WeeDzi op 13-07-2013 10:19]

[mux]

Ik heb weer een vaag probleem: mijn prints hebben hele slechte oppervlaktekwaliteit, maar aan één kant. Namelijk de -X kant. Het heeft niet te maken met slip of een calibratiefout, want alle andere zijden van de prints zijn picobello in orde. Het is echt alleen één kant die er superslecht uit komt. Het lijkt me bijna wel dat dit een fout in slic3r moet zijn, of kan het toch aan m'n printer liggen?

[Milosonator]

mux schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 15:14:
Ik heb weer een vaag probleem: mijn prints hebben hele slechte oppervlaktekwaliteit, maar aan één kant. Namelijk de -X kant. Het heeft niet te maken met slip of een calibratiefout, want alle andere zijden van de prints zijn picobello in orde. Het is echt alleen één kant die er superslecht uit komt. Het lijkt me bijna wel dat dit een fout in slic3r moet zijn, of kan het toch aan m'n printer liggen?

Ik neem aan dat je de gcode al eens door http://gcode.ws hebt getrokken. Wat ik me kan voorstellen dat er door het heen en weer geduw van de carriage een lichte afwijking aan de X- kant ontstaat omdat het drielagersysteem van de carriage niet symmetrisch is. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat aan die kan de hele carriage een beetje scheef getrokken wordt.
Kan je wellicht iets duidelijker uiteenzetten wat er precies aan de hand is? Wellicht met behulp van een foto?

Nu ook op Dealextreme een prusa te koop: http://dx.com/p/heacent-3...20130709wishlistpromotion

[Voor 9% gewijzigd door Milosonator op 13-07-2013 15:39]

[mux]

Bij deze clip zie je aan de linkerkant dat de wand alle kanten op zwalkt. Je zou denken dat dit gewoon slip is van de X-as, maar aan de andere kant is de wand perfect recht.

[Roamor]

AlexanderB schreef op vrijdag 12 juli 2013 @ 17:10:
...en smooth rods, €54. Vooral die smooth rods (€29 voor 2m) hakte dr goed in..

Nog een tip voor de scavengers onder ons; in scanners en multifunctionals zitten ook 1 of 2 smooth rods van 6 of 8mm, afhankelijk van de kwaliteit. Ook contactswitches zijn voorradig.

[WeeDzi]

En de pulleys en tandriemen niet te vergeten uit de printer te halen :-D

In de gcode kun je prima zien of het in de slicer zit. Maar dat denk ik niet, daar ligt het eigenlijk nooit aan. Zit er een knik in je z as waardoor er een verschuiving ontstaat in de xrichtting? zit er ook een bult aan de amdere kant dan kun je haast met zekerheid zeggen dat het in de z as zit. Hrb je de z as bover ook vast zitten.
Aan de locatie te zien is het in ieder geval niet iets van backlash oid denk ik

[mux]

Ik ben nu bijna klaar met een print die verder naar de kant zit (in de X-richting) waar hij zo'n slecht oppervlak genereert, en daar krijg ik veel sterkere fouten, aan beide kanten. Ik denk dus dat het inderdaad aan de linker Z-as ligt. Zodra de print klaar is zal ik eens kijken of dat fiksbaar is.

De reden dat ik dacht dat het aan de slicer lag, is omdat ik repetier gisteren heb geüpdatet naar 0.90c. Maar ik heb gisteren ook 2 extruder jams gehad, waarbij ik met behoorlijk wat geweld op de x-carriage en z-as heb zitten drukken. Goede kans dat ik daarbij wat los heb geforceerd.

[AlexanderB]

WeeDzi schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 10:15:
15 geloof ik incl draadstaal 1 meter

En blikbaar heb ik ook nog behoorlijk over betaald
http://reprapworld.com/?p...ts_id=342&cPath=1595_1638


Nu zal er wat verschil zijn maar de vraag is of je dat gaat merken

Geen idee..

WeeDzi schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 10:15:
Misschien is jou staaf wel rondgeslepen

Dat is ie zeker, daar heb ik namelijk voor betaald! Ik had voor een veel lagere prijs ook gewoon "8mm rond" kunnen kopen maar die zijn nooit zo precies.. en hij is ook echt 8.00 mm (volgens mijn schuifmaat)

Roamor schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 16:24:
[...]


Nog een tip voor de scavengers onder ons; in scanners en multifunctionals zitten ook 1 of 2 smooth rods van 6 of 8mm, afhankelijk van de kwaliteit. Ook contactswitches zijn voorradig.

en stappenmotoren en belts zitten dr ook in, maar meestal past die stappenmotor niet op de onze 3d printers..

mux schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 15:14:
Ik heb weer een vaag probleem: mijn prints hebben hele slechte oppervlaktekwaliteit, maar aan één kant. Namelijk de -X kant. Het heeft niet te maken met slip of een calibratiefout, want alle andere zijden van de prints zijn picobello in orde. Het is echt alleen één kant die er superslecht uit komt. Het lijkt me bijna wel dat dit een fout in slic3r moet zijn, of kan het toch aan m'n printer liggen?

Dan kan je bed tov je z-as bewegen, dan krijg je aan 1 kant een andere laagdikte en dus een crap oppervlaktequaliteit. Dan zit er dus ergens play, of je printer is scheef.

[Voor 23% gewijzigd door AlexanderB op 13-07-2013 19:13]

[mux]

Fixed: linker Z-as zat los, waardoor hij acceleraties niet aankon en ging slippen.

[WeeDzi]

AlexanderB schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 19:11:
[...]


Dat is ie zeker, daar heb ik namelijk voor betaald! Ik had voor een veel lagere prijs ook gewoon "8mm rond" kunnen kopen maar die zijn nooit zo precies.. en hij is ook echt 8.00 mm (volgens mijn schuifmaat)

ja die van mij zijn dat ook maar een gedraaide as werkt net zo goed die 50µm merk jij niet met printen

en voor de goede orde een schuifmaat meet tot max 0.1 achter de komma beter worden ze niet als je alle meet princiepes mee gaat tellen die invloed hebben. Ook al gaat het digitale schermpje tot 0.00........

maar goed rondgeslepen blijft top of the bill voor dit soort dingen

[Roamor]

AlexanderB schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 19:11:
[...]

en stappenmotoren en belts zitten dr ook in, maar meestal past die stappenmotor niet op de onze 3d printers..

Die zijn idd veel te licht. Waar je ze wel kunt vinden, is in oude industriële labelprinters, Zebra's etc. En vergeet de glasplaat niet.

[AlexanderB]

WeeDzi schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 20:13:
ja die van mij zijn dat ook maar een gedraaide as werkt net zo goed die 50µm merk jij niet met printen

Alles wat ik kan doen om minder speling en meer precisie te krijgen helpt. Dure rondgeslepen stainless assen zijn daarin beter dan gewoon willekeurige stalen 8mm-ongeveer staven. en met wat zoeken had ik ze vast goedkoper kunnen krijgen, mja, het is nou eenmaal zo.

WeeDzi schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 20:13:en voor de goede orde een schuifmaat meet tot max 0.1 achter de komma beter worden ze niet als je alle meet princiepes mee gaat tellen die invloed hebben. Ook al gaat het digitale schermpje tot 0.00........

I know.. (Hoewel je een analoge schuifmaat ook tot 2 achter de komma kan aflezen, zal je het resultaat wel met enig korreltje zout moeten nemen..)

[RemcoINC08]

Ik heb het helemaal gehad met die Prusa Nozzle wat een onding. Het fillement gaat nu zo stroef dat je het hoort kraken ( geen grap ). Iedereen uit het reprap.org forum benaderd allemaal problemen met de doorstroom PLA hoef je al niet eens aan te denken. Dus laat je niet afleiden door het mooie uiterlijk.

Dus over naar een beproefde nozzle. Zat te denken aan een J-head Mk 5b. Ook op aanraden van de mensen die de overstap hebben gemaakt haha. Iemand nog een tip voor een nederlandse shop met een complete nozzle met de mountingplate.

[Voor 100% gewijzigd door RemcoINC08 op 13-07-2013 22:37]

[India Sierra]

Ik heb de mijne gekocht op hotends.com maar er zijn inmiddels ook al veel namaak j-heads te verkrijgen die bijna niks kosten (in verhouding dan). Ebay, emakershop en google zijn handig

[WeeDzi]

RRW maar je kan em net zo goed bij Brain zelf bestellen (hotends.com) verzendkostenevanuit Amerika zijn 3 euri ofzo. Vraag em ff dat hij het als toy omschrijft en dan hoef je ook geen duane of btw te betalen....

Dan weet je zeker dat je een echte Jhead hebt. Ook al zijn de clones exact hetzelfde

[Milosonator]

RemcoINC08 schreef op zaterdag 13 juli 2013 @ 21:53:
Ik heb het helemaal gehad met die Prusa Nozzle wat een onding. Het fillement gaat nu zo stroef dat je het hoort kraken ( geen grap ). Iedereen uit het reprap.org forum benaderd allemaal problemen met de doorstroom PLA hoef je al niet eens aan te denken. Dus laat je niet afleiden door het mooie uiterlijk.

Dus over naar een beproefde nozzle. Zat te denken aan een J-head Mk 5b. Ook op aanraden van de mensen die de overstap hebben gemaakt haha. Iemand nog een tip voor een nederlandse shop met een complete nozzle met de mountingplate.

reprapsource.com is een reseller, die heeft ook de echte.

[RemcoINC08]

Oke bedankt voor de tips. Ik ga wel voor een echte.

Welke maat gebruiken jullie?

Ik heb wel een overzichtje gevonden met de verschillen:

Larger nozzle (0.5 and above):
•Taller (and more visible) layers possible
•Greater maximum speed is possible

Smaller nozzle (0.35 to 0.4)
•Shorter layers (< 0.1 mm ) possible
•More contour on extremely short layers possible


Misschien dat degene die de startpost heeft gemaakt dit ( en andere tips erin kan zetten) aangezien hij de enige is die dat kan aanpassen voor zover ik weet. Zijn namelijk best wat handige dingen voorbij gekomen over het laten plakken van fillement etc.

[Milosonator]

RemcoINC08 schreef op zondag 14 juli 2013 @ 16:55:
Oke bedankt voor de tips. Ik ga wel voor een echte.

Welke maat gebruiken jullie?

Ik heb wel een overzichtje gevonden met de verschillen:

Larger nozzle (0.5 and above):
•Taller (and more visible) layers possible
•Greater maximum speed is possible

Smaller nozzle (0.35 to 0.4)
•Shorter layers (< 0.1 mm ) possible
•More contour on extremely short layers possible


Misschien dat degene die de startpost heeft gemaakt dit ( en andere tips erin kan zetten) aangezien hij de enige is die dat kan aanpassen voor zover ik weet. Zijn namelijk best wat handige dingen voorbij gekomen over het laten plakken van fillement etc.

Mijn advies: Ga je meer functionele (grote) dingen printen, neem dan een 0.5mm nozzle, wil je meer mooie decoratieve dingen printen, neem dan de 0.35/0.4 nozzle.

[AlexanderB]

Ik heb een 0.4 nozzle, maar mijn printer is nog niet af.. Doel voor mij is wel om zo strak mogelijke resultaten te printen, ook al gaat het niet heel snel. en laagdikte 0.2-0.1mm dus.. Denk dat die 0.4mm voor mij een goede keuze is..

[Voor 60% gewijzigd door AlexanderB op 14-07-2013 17:24]

[WeeDzi]

Ik heb ook een 0.4 voor mij perfecte tussenmaat tussen de 0.5 en de 0.35

[mux]

- knip -

[Voor 96% gewijzigd door mux op 14-07-2013 19:30]

[India Sierra]

met 0.35 heb ik af en toe spijt van mijn keuze omdat prints soms wel erg lang duren omdat je niet zo hoog kunt printen. Verder ben ik het eens met WeeDzi, 0.4 lijkt me een mooie tussenmaat.

[databeestje]

Met de 0,5 J-head van de nophead kit ben ik tevreden met het resultaat. De breedte is altijd 0,5mm, dat kan je niet varieren, maar de laagdikte nu wel.

Ik print af en toe op 0,25mm hoog nadat ik mux dat ook zag doen. Ik moet zeggen dat het er tot nog toe proper uit komt.

Ik heb denk ik nog geen echte verstopping gehad, als deze een keer vast is gelopen met een te lage temperatuur zet ik hem op 210 en dan krijg ik er even goed nog wel wat uit.

Voor het wisselen zet ik deze op 100 graden, wacht 2 minute en trek ik de draad langzaam eruit. Daarna weer op 200 en nieuwe draad erin.

[DrLuigi]

Ik vraag me eigelijk af hoe kleine layer heights je kunt krijgen met de 0.35 J head?

0.02mm dacht ik toch? Of ben ik fout.

[RemcoINC08]

zo net een J head besteld. Nu nog een mountingplate. 4 soorten zijn er maarliefst: arcyl alu hout en plastic geprint. Moet dit perse aluminium zijn? Of is het puur om hem vast te houden? Ik heb nog een mooi stuk acryl liggen namelijk.

@ Luigi
Ja je moet een factor 10 groter. 0.2mm bedoel je denk ik, 0.3mm kan je de lijntjes/laagjes nog onderscheiden bij 0.2 zie je het nog maar heel lichtjes. Ik heb wel gelezen dat men ook op 0.1mm kan printen. Ben zelf nooit zover gekomen.

[Voor 34% gewijzigd door RemcoINC08 op 14-07-2013 23:13]

[DrLuigi]

RemcoINC08 schreef op zondag 14 juli 2013 @ 23:10:
zo net een J head besteld. Nu nog een mountingplate. 4 soorten zijn er maarliefst: arcyl alu hout en plastic geprint. Moet dit perse aluminium zijn? Of is het puur om hem vast te houden? Ik heb nog een mooi stuk acryl liggen namelijk.

@ Luigi
Ja je moet een factor 10 groter. 0.2mm bedoel je denk ik, 0.3mm kan je de lijntjes/laagjes nog onderscheiden bij 0.2 zie je het nog maar heel lichtjes. Ik heb wel gelezen dat men ook op 0.1mm kan printen. Ben zelf nooit zover gekomen.

Nein, Ik bedoel echt gewoon 0.02 layerheight,
Normaal gezien heb ik dit al gezien dat dit met Ultimakers gewoon kan,
En nopHead zei ook eens tegen mij dat dit gewoon gaat,

Daarom ik het hier nog eens vroeg voordat ik het doe,
Niet dat 0.02 veel gedaan wordt sinds de tijd het duurt om iets klein te printe, maar soms kan dit wel nodig zijn voor somige dingen zoals miss plastic schroefdraad ofzo?


Edit:
Ik vroeg me ook af, moet je altijd tape/Haarspray gebruiken op je bed?
Of kun je ook gewoon met een heated bed printen zonder die dingen?

[Voor 7% gewijzigd door DrLuigi op 14-07-2013 23:34]

[WeeDzi]

nah 0.02 is 20 micron denk niet dat hij begrepen heeften dat hij dat bedoelde, de behoorlijk geavanceerde printers halen dat net. en dan moet je wel 150K neerleggen waarschijnlijk zou het met je huisprintertje wel lukken maar echt super gaat het niet. beste wat ik ooit gehaald heb is 50 micron en dat duurde eeuwen en veel beter dan 100 of 200 micron kon ik het niet beoordelen. Uberhaubt ga je dan richting de grens van je thuis printertje en dat moet je ook niet willen, 200micron is klein genoeg ook voor schroefdraad. 100 micron is echt klein hoor dat heb je in veel gevallen niet nodig ook al is het een high selling point van bv een makerbot....... waar je dan niets aan hebt omdat een printje 4x zo lang duurt

@remco waarom wil je persee een mounting plate bestellen? de meeste extruders hebben een Jhead opening in hun body dan heb je die mounting plate niet nodig, sterker nog dan wordt het aleen maar moeilijker mounten. Ik heb ze niet nodig gehad.......

hairspray of tape heb je nodig in bepaalde omstandigheden. PLA print wel op glas en tape maar ABS wil meestal niet zomaar op een van beide, dan heb je wel ABSaceton/PLAoplossing/hairspray nodig. Dat heatbed heb je wel nodig in meeste gevallen of in ieder geval print ik er beter mee..... vooral ABS is het een pre... bovendien voor die 10 euro waar je ze vor kan vinden moet je dat gewoon niet laten, tenzij je echt niet een voeding hebt die dat aankan.

0.35 is meestal echt net te klein wat ik overal ook lees 0.4mm is klein genoeg maar print nog net snel genoeg. 0.5mm is ideaal voor de snellere prints. Misschien dat ik nog wel eentje aan ga schaffen

[Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 15-07-2013 00:42]

[DrLuigi]

Ultimaker kan ook zogezegt 0.02mm 20micron zeggen ze dacht ik,

Tja ik snap wel dat dit nooit of nauwelijks gebruikt zal worden, vroeg het me gewoon af, en misschien zelf ook dit ooit te gebruiken bij iets fijn.
maar wou het gewoon al weten dat ik het dan niet probeer en opeens iets erg mis gaat bijv

Dus ik kan niet PLA op gewoon glas en een heated bed printen?

Ik denk zelf sneller 0.35 te kopen,
Het gaat miss iets trager, maar het is dan fijner en wat properder,
0.5 gaat dat dan niet lukken en wat ben je dan met je iets snellere printer als hij niet even fijn kan imo.
Maakt natuurlijk uit wat je ermee van plan bent.

[WeeDzi]

WeeDzi schreef op maandag 15 juli 2013 @ 00:40:
hairspray of tape heb je nodig in bepaalde omstandigheden. PLA print wel op glas en tape maar ABS wil meestal niet zomaar op een van beide..........

lezen is niet echt je sterkste punt geloof ik

ook op de ultimaker site staat namelijk nergens dat je kan printen met 20µm. De theoretische resolutie op de Z is 0.0125mm ofwel 13µm. dat wil zeggen dat het kleinste stapje dat de stappenmotor resulteert in een 13µm verplaatsing in de Z as. Als je dit even praktisch gaat bekijken is een ruimte van 13 µm niets en zul je geen plastic kunnen extruderen, laat staan dat je uberhaubt overal die hoogte constant kan houden.
"Je kan wel lullen over microns alsof het spoorbielsen zijn maar verlies de praktijk niet het oog" mooi spreekwoord hier op de werkvloer

als ik je algemene kennis (en ik bedoel dit niet lullig) even beschouw zou ik kiezen voor een 0.5mm als ik jou was. Je kan tegen wat problemen aanlopen en voor een 0.5 mm heb je dat wat minder. en echt heel groot verschil ga je niet zien in de prints tussen een 0.35 0.4 en 0.5mm. 150µm verschil is ongeveer een halve haar, knappe jongen als je dat verschil kan zien in een print.

[mux]

Ik heb een 0.35mm nozzle, en heb met (groot) succes sowieso 40 en 50µm layers geprint. Volgens mij extrudeert hij nog steeds prima bij 20µm, maar je print duurt idioot lang bij zulke laagdiktes. Ook moet je heel snel gaan printen bij superdunne laagjes, omdat je extruder anders gaat oozen (omdat hij niet snel genoeg extrudeert en het plastic in het stuk metaal voor de nozzle gaat uitzetten). Mijn printer is echt heel slap/weinig torque, dus ik durf dat nog niet aan. Maar hier is een pica van prints met opeenvolgend 60µm, 100µm en 200µm layers (en een 100µm shapeways print ter vergelijking erboven):



Het heeft wel degelijk zin om dunner te printen bij sommige dingen, zoals het geval hier met een zwakke curve haaks op het printvlak.

[stealth0113]

Ik heb nog geen ervaring met 3d printers, wel hou ik dit topic al enkele weken in de gaten. Tevens veel gelezen op de sites van reprap, makerfarm e.d.

Nu kwam ik op de site van ReprapUniverse en zag deze 3d printer staan. http://reprapuniverse.com/catalog/index.php?cPath=57_62

Ik heb ondertussen wel door dat het niet zo veel uit maakt of je een mendel90 of prusa i3 pakt. Maar heeft iemand al eens printed parts oid besteld bij deze site? Ik vind het een beetje zonde om 700 euro uit te geven aan een kit waar echt slecht geprinte parts bij zitten.

Heb uiteraard ook gekeken naar de mendel90 en sites in amerika. Maar met verzendkosten zit je toch al snel aan die zelfde 700 euro. Zelf verzamelen is niet echt een optie, daar gaat me te veel tijd in zitten en die is al redelijk schaars.

[AlexanderB]

Mendel90 heeft een veel stugger frame, en zou dus theoretisch zowel preciezer als met hogere snelheden moeten kunnen printen, zo te zien is het (enige) voordeel van de i3 dat ie door 2 moertjes te lossen plat op te vouwen is..

[WeeDzi]

@mux
lager dan 200 ja maar lager dan 100micron is de nood gewoon veel lager. Wil niet zeggen dat het niet kan hoor, sky is the limit, maar het aantal problemen wat je kan tegenkomen loopt gewoon exponentieel op met elke mu die je lager dan 100micron gaat printen.

het verschil tussen de 200 en de 100 micron zie je mooi op dit plaatje. maar het verschil tussen de 100 en 60 is nouwelijks zichtbaar. Je ziet het daar allen op het hoogste punt van het printje wat. Kun je voorstellen dat je hier niets meer van ziet als je lagen van 20 micron gaat printen. En lager dan dat gaar gewoon erg lastig. Onze eden hie rop het werkgaat ook niet lager dan 20 micron

en daarbij vermelde ik alleen dat er op de ultimaker site gewoon niets staat over de kleinste printbare resolutie

@stealth
Ken de site al wel van RRUniverse maar geen ervaring met bestellen daar. En dat komt mede omdat hij eigenlijk gewoon veel te duur is met alles...... ik hem te duur vind

[Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 15-07-2013 14:49]

[RemcoINC08]

Ik heb dat frame van ReprapUniverse, dus niet de complete kit. Om te beginnen vond ik hem helemaal niet te duur. Ik heb ook vergeleken op ebay enzo maar een lasergesneden aluminium frame met de plastic parts is nou eenmaal niet goedkoper. Wat soms zo lijkt tot je bij verzenden kijkt en blijkt dat de verkoper behoorlijk moet betalen ( en jij dus ook ) voor het verzenden.

Het aluminium ziet er keurig uit en is itt andere leveranciers ook afgewerkt met een laag primer om het te beschermen. Ook de geprinte onderdelen zien er prima uit en zijn in ABS geprint wat toch weer iets beter bestand is tegen vervorming vooral bij warme onderdelen. Pasvorm is ook perfect.

Dus misschien niet het goedkoopst maar de vraag is ook of je dat wel wil met een printer waar je gewoon geen speling of slecht passende delen kan gebruiken. Ook is de verkoper erg aardig en behulpzaam.

[stealth0113]

Dankjewel Remco, dat is een duidelijk antwoord. Ik ga ook echt niet voor het goedkoopste. Er is genoeg te krijgen onder de 500 euro. Maar dan zonder support van een community zoals de prusa en mendel.

Ik ga er nog is een nachtje over slapen, maar kom er zeker op terug!

[WeeDzi]

de eerste hit op ebay op i3 frame levert mij een 6mm alu frame voor 75 euri, en voor de geprinte onderdelen in ABS voor 48 euro.

Maar ik doelde niet eens echt op het frame dat zou best prima kunnen zijn dat zei ik al geen ervaringen mee. Ik keek meer ff naar de hotend waar een Jhead voor 75 euro wordt verkocht en plastic per kg voor 30 euro en een heatbed voor 30 en stukje glas voor 30. die dingen kun je overal wel (veel)goedkoper vinden. Met die vier onderdelen kun je in 1 klap 70 euro besparen en heb je precies dezelfde onderdelen.
En voordat we weer de goedkoper is slechter discussie weer op laten waaien. duurder is niet altijd beter. Duurder betekend in reprap -naar mijn mening- meestal meer winst voor de verkoper. Zijn namelijk bijna allemaal dezelfde onderdelen

maar maakt niet veel uit ik vind het leuk om alles bij elkaar te sneupen en daar moet je dan tijd in steken, als ik die uurtjes ga tellen ben je qua prijs misschien niet meer kwijt. Je gaat hoe dan ook tevreden zijn met je aankoop een 3d printer is gewoon een leuke hobby!

[Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 15-07-2013 15:06]

[RemcoINC08]

Ja daar ben ik het met je eens een jhead hoeft geen 75 euro te zijn. Das gewoon de winst voor de winkelier vandaar dat ik die ook elders haal haha. Maar ff voor de nieuwsgierigheid waar haal jij een alu frame voor 75 euro in huis? Dat is namelijk echt goedkoop en een tip voor @stealth0113

[stealth0113]

Ik kwam hem ook tegen Remco. http://www.ebay.nl/itm/Re...m4ac696d080#ht_557wt_1271

Je moet dan wel zelf nog de gaatjes boren al zijn deze wel gemarkeerd op het alu. Daarbij moet je ook nog de randjes afwerken maar dat is natuurlijk zo te doen...

Is een Alu frame trouwens veel beter dan ene laser cut houten frame?

Ik heb een leuk kitje gevonden op ebay.
http://www.ebay.nl/itm/16...fresh=true#ht_3298wt_1271

Dan hoef ik alleen nog maar printed parts, hot-end en electronica te regelen.

[DrLuigi]

stealth0113 schreef op maandag 15 juli 2013 @ 17:11:
Ik kwam hem ook tegen Remco. http://www.ebay.nl/itm/Re...m4ac696d080#ht_557wt_1271

Je moet dan wel zelf nog de gaatjes boren al zijn deze wel gemarkeerd op het alu. Daarbij moet je ook nog de randjes afwerken maar dat is natuurlijk zo te doen...

Is een Alu frame trouwens veel beter dan ene laser cut houten frame?

Ik heb een leuk kitje gevonden op ebay.
http://www.ebay.nl/itm/16...fresh=true#ht_3298wt_1271

Dan hoef ik alleen nog maar printed parts, hot-end en electronica te regelen.

Kijk eens naar de Prusa i3 ?
De 8 inch is 500 euro incl verzending.

[stealth0113]

@DrLuigi, waar kan ik die vinden dan want dat staat me wel aan. Ik ben complete kits (niet geassembleerd) nog niet tegen gekomen onder de 700 euro.