OpenSource 3D printing

[frickY]

thehawk007 schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 15:14:
Toenet wat aceton bij de kruidvat gehaald om ABS juice te maken zodat mijn prints op het bed plakken. Daarnaast een goede manier om je mislukte prints te recyclen

Hoe maak jij van een mislukte print en aceton weer 1,75mm ABS draad
Een machine die dat kan zou wel ideaal zijn voor al het support-material dat ik hier weggooi.

[Roamor]

frickY schreef op donderdag 06 juni 2013 @ 15:53:
[...]

Hoe maak jij van een mislukte print en aceton weer 1,75mm ABS draad
Een machine die dat kan zou wel ideaal zijn voor al het support-material dat ik hier weggooi.

Niet draad, slurry. Om op je heatbed te smeren voor betere hechting.

[AlexanderB]

Te recyclen tot iets bruikbaars in ieder geval.. niet tot nieuwe prints, zonder shredder/extruder..

[India Sierra]

Inderdaad, niet tot nieuw filament maar tot een slurry wat Roamor zegt. Doe ik er tenminste nog iets mee, anders wordt het toch weg gegooid.


Edit:

Is er iemand hier met toegang tot een CNC machine? Ik heb blijkbaar de y-carriage scheef (als in niet horizontaal) waardoor mijn prints dus scheef omhoog gaan, en dat moet niet. Dus had ik graag een nieuwe y-carriage gemaakt op een CNC, zodat die tenminste goed is.

Edit:

Ik heb al wat geregeld via de reprap IRC

[ Voor 55% gewijzigd door India Sierra op 07-06-2013 00:50 ]

[Paul C]

Ik ga me hier ook maar eens in de dicussie mengen, want ben gisteren tot de conclusie gekomen dat ik ook een 3D printer wil. Heb er nog geen concreet praktisch nut voor anders dan het establishen van mijn nerddom.

Verwijderd schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 15:26:
Reflectiemateriaal en isolatie zijn wel handig als je je warmte efficiënt wil inzetten

Aluminium is al één van de beter reflecterende materialen. In het 300K spectrum moet je denken aan tussen de 4% tot 20% emissiviteit. 4% voor glanzend aluminium tot 20% voor flink geoxideerd aluminium. Tijdje geleden heb ik dit nog gemeten en gewoon huishoud alufolie (allebei de kanten) presteren niet anders dan bijvoorbeeld Tonzon-folie en komen allemaal op ongeveer 4% uit (+/- meetonzekerheid). Dus simpelweg een aluminium plaform gebruiken ipv een PCB/Glas oppervlak zal al veel verbeteren.

[India Sierra]

Paul C schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 13:22:
Ik ga me hier ook maar eens in de dicussie mengen, want ben gisteren tot de conclusie gekomen dat ik ook een 3D printer wil. Heb er nog geen concreet praktisch nut voor anders dan het establishen van mijn nerddom.


[...]

Aluminium is al één van de beter reflecterende materialen. In het 300K spectrum moet je denken aan tussen de 4% tot 20% emissiviteit. 4% voor glanzend aluminium tot 20% voor flink geoxideerd aluminium. Tijdje geleden heb ik dit nog gemeten en gewoon huishoud alufolie (allebei de kanten) presteren niet anders dan bijvoorbeeld Tonzon-folie en komen allemaal op ongeveer 4% uit (+/- meetonzekerheid). Dus simpelweg een aluminium plaform gebruiken ipv een PCB/Glas oppervlak zal al veel verbeteren.

Ik heb überhaupt nooit gesnapt waarom er voor glas is gekozen voor bovenop het heatbed ipv metaal. Glas is een goede isolator, en het verwarmen er van om er iets op te plakken lijkt me niet het meest efficiente.

[mux]

Het glas is er puur omdat het gegarandeerd heel erg vlak is. Andere plaatmaterialen - uitgezonderd gevlakt staal/aluminium - zijn zelden vlak genoeg. En prints hechten er goed op. Op aluminium hecht een print heel slecht (hoewel ik goede hoop heb dat haarlak alles oplost)

[India Sierra]

Ik gebruik vanaf nu opgelost ABS in aceton, dat smeer ik op mijn heatbed en dat plakt heel goed. Had de eerste keer wat veel ABS in verhouding waardoor ik mijn print niet los kreeg zonder met bruut geweld de print er af te trekken/wrikken en daarbij de print te mollen (print was toch al mislukt )

[Milosonator]

thehawk007 schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 15:11:
Ik gebruik vanaf nu opgelost ABS in aceton, dat smeer ik op mijn heatbed en dat plakt heel goed. Had de eerste keer wat veel ABS in verhouding waardoor ik mijn print niet los kreeg zonder met bruut geweld de print er af te trekken/wrikken en daarbij de print te mollen (print was toch al mislukt )

Ik neem aan dat dit alleen voor ABS geldt en niet voor PLA?

[Verwijderd]

Paul C schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 13:22:
Aluminium is al één van de beter reflecterende materialen. In het 300K spectrum moet je denken aan tussen de 4% tot 20% emissiviteit. 4% voor glanzend aluminium tot 20% voor flink geoxideerd aluminium. Tijdje geleden heb ik dit nog gemeten en gewoon huishoud alufolie (allebei de kanten) presteren niet anders dan bijvoorbeeld Tonzon-folie en komen allemaal op ongeveer 4% uit (+/- meetonzekerheid). Dus simpelweg een aluminium plaform gebruiken ipv een PCB/Glas oppervlak zal al veel verbeteren.

Maar als de heatbed zelf van aluminium is, dan straalt deze toch alsnog uit? Dan kan met isolatie met een extra laagje eronder het verlies aan de onderkant beperkt worden.

Of zeg ik nu domme dingen?

[mux]

Je dominante bron van warmteverlies zal toch convectie zijn, dus wat schuim ertegenaan (oid) zal zeker niet misstaan.

[Paul C]

Schuim zal zeker helpen, maar h.e.e.a. is ook van de temperatuur afhankelijk, etc. Straling neemt toe met T⁴.
0,1m² printbed van 120C in een omgeving van 20C zal bij een emissiviteit van 0,9 ongeveer 90W verliezen aan straling. Bij emissiviteit van 0,1 is daar nog 10W van over. Toch gemakkelijk om zo 80W te besparen. En misschien zal het oppervlak wel wat meer vervuild zijn, met haarspray bijvoorbeeld, maar het blijven leuke besparingen.

Als je dan voor de convectieverliezen een overgangsweerstand gokt van 10W/m²K, dan kom je voor hetzelfde 0,1m² printbed van 120C op een 100W convectieverliezen.

Dus ball-park figure: Je kunt ongeveer 1/3 van het warmteverlies afhakken met een alu printbed.

---

Ik ben me nu een beetje aan het verdiepen in de verschillende ontwerpen die er zijn en de belangrijkste overweging die ik nu heb is: Delta vs. Cartesian

- Delta ziet er ontzettend gaaf uit.
- De Delta, bijvoorbeeld Rostock ziet er erg clean uit. Het hele concept spreekt mij aan. Gelijke belasting over de verschillende armen.
- Nadeel van Delta is dat je met allemaal niet lineaire zaken te maken hebt, dat maakt het wel complex.
- In het geheel lijken de Delta's nieuwer en minder ingeburgerd, heb er hier bijvoorbeeld ook nog niet veel over kunnen vinden. Voor een Mendel90 kan ik gewoon een bouwpakket bestellen bijvoorbeeld.

Wat zijn jullie gedachten over Delta vs. Cartesian?

[Verwijderd]

Ik vind het belangrijk dat dingen al een beetje ontwikkeld zijn en zou dus niet zo snel voor een Delta kiezen. Je moet toch allemaal dingen oplossen waar je maar net zin in moet hebben.

[India Sierra]

Milosonator schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 15:34:
[...]


Ik neem aan dat dit alleen voor ABS geldt en niet voor PLA?

Dit was inderdaad met ABS, maar met PLA zou het ook werken volgens anderen, alhoewel ik dit nog niet zelf heb geprobeerd.

[mux]

Paul C schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 18:50:
Schuim zal zeker helpen, maar h.e.e.a. is ook van de temperatuur afhankelijk, etc. Straling neemt toe met T⁴.
0,1m² printbed van 120C in een omgeving van 20C zal bij een emissiviteit van 0,9 ongeveer 90W verliezen aan straling. Bij emissiviteit van 0,1 is daar nog 10W van over. Toch gemakkelijk om zo 80W te besparen. En misschien zal het oppervlak wel wat meer vervuild zijn, met haarspray bijvoorbeeld, maar het blijven leuke besparingen.

Hoewel ik m'n bed maar op ~45-60 graden heb (PLA), is dit best een goed punt. Glas heeft een hele hoge emissiviteit (>0.9), terwijl aluminium juist een idioot lage emissiviteit heeft (<<0,1). Zelfs bij 60 graden bed + 20 graden omgevingstemperatuur is dat het verschil tussen 25W (glas) en 2W (alu).

[WeeDzi]

Milosonator schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 15:34:
[...]


Ik neem aan dat dit alleen voor ABS geldt en niet voor PLA?

het werkt voor alle twee wel maar voor PLA kun je beter een PVA oplossing gebruiken ipv ABS juice.
PVA oplossing is 1 dee houtlijm 5 delen water (of meer)

[Mon]

Wat zijn jullie gedachten over Delta vs. Cartesian?

Ik wil ook een Delta bouwen om dezelfde redenen als jij. 3 gelijke aandrijvingen ipv 3 verschillende zoals de Mendel. Geen gedoe meer met schroefdraad en geprinte onderdelen. En het ziet er idd awesome uit

Ik ben op zoek naar v-slot rails en wil die gebruiken als zowel frame als lineare aandrijving. Zoveel mogelijk alu, zo min mogelijk speling is het idee. Delta's zijn inderdaad in de minderheid, maar er zijn genoeg voorbeelden van goed werkende varianten dus ik zou zeggen: go for it!

(En ik heb iemand om evt. designproblemen mee te bespreken )

[mux]

Ik heb nog een vervelend probleem. Als ik bakjes e.d. print - in het algemeen dingen met dunne wanden - dan maakt slic3r hier hele kleine infills in. In onderstaande video print ik een bakje met 1mm dikke wanden. De wanden printen prima, maar de infill zorgt ervoor dat de printer best hevig 'trilt' om zo'n smalle infill te maken, en als gevolg van dat trillen slipt m'n x-as waardoor mijn print er scheef uitkomt.

Hoe kan ik dit fiksen? Moet ik acceleratie omlaag zetten in de firmware, moet ik m'n objecten anders ontwerpen of moet ik instellingen in slic3r veranderen?

[Verwijderd]

mux schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 23:02:
Ik heb nog een vervelend probleem. Als ik bakjes e.d. print - in het algemeen dingen met dunne wanden - dan maakt slic3r hier hele kleine infills in. In onderstaande video print ik een bakje met 1mm dikke wanden. De wanden printen prima, maar de infill zorgt ervoor dat de printer best hevig 'trilt' om zo'n smalle infill te maken, en als gevolg van dat trillen slipt m'n x-as waardoor mijn print er scheef uitkomt.

Kan je de wall thickness niet vergroten zodat je in plaats van infill gewoon een extra lijn krijgt? Dat lijkt mij de mooiste oplossing om zulke wandjes goed te printen.

[frickY]

Ja, acceleratie verlagen (of eigenlijk verlengen) kan schokkerige bewegingen voorkomen.

[Paul C]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 juni 2013 @ 18:55:
Ik vind het belangrijk dat dingen al een beetje ontwikkeld zijn en zou dus niet zo snel voor een Delta kiezen. Je moet toch allemaal dingen oplossen waar je maar net zin in moet hebben.

Ja, dat is precies waar ik een beetje bang voor ben. Opzich ga ik wel voor optimaal, althans, dat is hoe ik in elkaar steek, maar ik weet ook dat de faalkans groter wordt als ik niet wat compromiteer. Dan kan ik beter beginnen met het bouwen van een goed ontwikkelde printer, zoals de Mendel90 waar ik gewoon een bouwpakket voor kan krijgen, dan kan ik altijd nog een tweede printer bouwen als ik meer ervaren ben...

Mon schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 21:23:
[...]


Ik wil ook een Delta bouwen om dezelfde redenen als jij. 3 gelijke aandrijvingen ipv 3 verschillende zoals de Mendel. Geen gedoe meer met schroefdraad en geprinte onderdelen. En het ziet er idd awesome uit

Ik ben op zoek naar v-slot rails en wil die gebruiken als zowel frame als lineare aandrijving. Zoveel mogelijk alu, zo min mogelijk speling is het idee. Delta's zijn inderdaad in de minderheid, maar er zijn genoeg voorbeelden van goed werkende varianten dus ik zou zeggen: go for it!

(En ik heb iemand om evt. designproblemen mee te bespreken )

Ja, en jij maakt me dan weer aan het twijfelen...

Vooral als ik dan bijvoorbeeld deze zie:

Dat ziet er best wel te doen uit.

Maar ik denk nu dat ik toch maar eerst een bouwpakket ga assembleren, dan kan ik daarna ook echt gaan optimaliseren en mijn eigen onderdelen printen voor het geoptimaliseerde ontwerp! (En ervaren of ik het wel echt zo gaaf vind dat ik er heel veel tijd in moet stoppen... )

[WeeDzi]

mux schreef op zaterdag 08 juni 2013 @ 23:02:
Ik heb nog een vervelend probleem. Als ik bakjes e.d. print - in het algemeen dingen met dunne wanden - dan maakt slic3r hier hele kleine infills in. In onderstaande video print ik een bakje met 1mm dikke wanden. De wanden printen prima, maar de infill zorgt ervoor dat de printer best hevig 'trilt' om zo'n smalle infill te maken, en als gevolg van dat trillen slipt m'n x-as waardoor mijn print er scheef uitkomt.

Hoe kan ik dit fiksen? Moet ik acceleratie omlaag zetten in de firmware, moet ik m'n objecten anders ontwerpen of moet ik instellingen in slic3r veranderen?

Ik zou eens een extra perimeter erbij aanzetten of de infill uit

[Mon]

Paul C schreef op zondag 09 juni 2013 @ 00:02:
Maar ik denk nu dat ik toch maar eerst een bouwpakket ga assembleren, dan kan ik daarna ook echt gaan optimaliseren en mijn eigen onderdelen printen voor het geoptimaliseerde ontwerp! (En ervaren of ik het wel echt zo gaaf vind dat ik er heel veel tijd in moet stoppen... )

Ik heb ook -veel- uren in mijn Prusa Mendel gestopt, en dat is een redelijk proven design dus wat dat betreft kan ik je geen ongelijk geven. Maar na het zien van de prints en de printer van bijv deze meneer: http://richrap.blogspot.n...lta-3d-printer-build.html (stukje scrollen) was ik overgehaald


Prachtig toch?

[RemcoINC08]

Kan iemand mij vertellen of dit de juiste manier van aansluiten is? Wat betreft de stepperdriver en de motor? Overal staat + en - geetst op het bord maar niet niet. Het is een megatronics V2.

[ Voor 21% gewijzigd door RemcoINC08 op 09-06-2013 13:53 ]

[maratropa]

Volgens mij kun je die motor op 2 manieren aansluiten en hem zo omkeren als dat nodig is. Tenminste zo gaat het op m'n sanguinololu, daar zaten ginen een paar assen de verkeerde kant op en kon je gewoon de connectoren omdraaien. Maar misschien moet iemand dat even bevestigen..

[ Voor 10% gewijzigd door maratropa op 09-06-2013 13:55 ]

[RemcoINC08]

"De DRV8825 drivers moeten inderdaad met het potmetertje aan de linker kant geplaatst worden t.o.v. de A498* gebaseerde pololus/stepsticks waar deze aan de rechterkant zit, uitgaande van dat je je megatronics bordje met de usb connector naar beneden houdt"

Ligt er net aan welke driver je hebt dus. Iig bedankt voor het meedenken.

[mux]

WeeDzi schreef op zondag 09 juni 2013 @ 10:01:
[...]

Ik zou eens een extra perimeter erbij aanzetten of de infill uit

Extra perimeters->geen effect (hij blijft die infill willen doen)
Acceleration gehalveerd->geen effect
infill uit is niet echt een optie, ik heb infill nodig. Hmm, ik weet niet echt wat ik verder kan doen.

[RemcoINC08]

Niet bijzonder interessant maar toch de eerste stap is gezet en ben er best trots op haha
Wat je ziet is de test firmware van een Megatronics V2 bord.

[ Voor 40% gewijzigd door RemcoINC08 op 09-06-2013 16:48 ]

[Roamor]

Mon schreef op zondag 09 juni 2013 @ 11:34:
[...]


Ik heb ook -veel- uren in mijn Prusa Mendel gestopt, en dat is een redelijk proven design dus wat dat betreft kan ik je geen ongelijk geven. Maar na het zien van de prints en de printer van bijv deze meneer: http://richrap.blogspot.n...lta-3d-printer-build.html (stukje scrollen) was ik overgehaald

[afbeelding]
Prachtig toch?

Qua complexiteit en coolheidsfactor is de Rostock momenteel wel uniek. Lijkt me wel een bitch om af te stellen.

[Paul C]

Mon schreef op zondag 09 juni 2013 @ 11:34:
[...]


Ik heb ook -veel- uren in mijn Prusa Mendel gestopt, en dat is een redelijk proven design dus wat dat betreft kan ik je geen ongelijk geven. Maar na het zien van de prints en de printer van bijv deze meneer: http://richrap.blogspot.n...lta-3d-printer-build.html (stukje scrollen) was ik overgehaald

[afbeelding]
Prachtig toch?

Ja, toch wel héél gaaf dit. Ik wil dus uiteindelijk wel een Delta, maar de vraag is meer of ik niet beter eerst met een Cartesian kan beginnen... Ik schat mezelf heel handig in, maar ik heb gewoon weinig ervaring. Als ik gewoon eerste een bouwpakket bouw, dan kan ik die daarna gebruiken om onderdelen voor een Delta te printen?

Roamor schreef op zondag 09 juni 2013 @ 17:00:
[...]


Qua complexiteit en coolheidsfactor is de Rostock momenteel wel uniek. Lijkt me wel een bitch om af te stellen.

Ook dat lijkt me een issue. Ik ben software ontwikkelaar, maar heb geen ervaring met embedded software. Ik zal het dus ook op dat gebied eerst met de standaard oplossingen moeten doen (en waarom zou ik ook moeilijk doen, volgens mij werkt dat allemaal best goed afaik).

[Mon]

Ervaring met 3d printers, naast een mendel die niet lekker werkt, heb ik ook niet De firmware voor de Delta's is er gelukkig al. Misschien dat calibreren inderdaad tegen gaat vallen maar ik hoop door de afgelegde afstand in verhouding tot het ingestelde aantal stappen te meten toch ver te komen. Zolang iedere as hetzelfde doet moet dat te doen zijn dacht ik.

Maar bouw idd eerst een mendel. Onderdelen en sets zijn goed verkrijgbaar, de Rostock is nog iets meer in een houtje-touwtje stadium waarschijnlijk.

[hood]

mux schreef op zondag 09 juni 2013 @ 15:11:
[...]


Extra perimeters->geen effect (hij blijft die infill willen doen)
Acceleration gehalveerd->geen effect
infill uit is niet echt een optie, ik heb infill nodig. Hmm, ik weet niet echt wat ik verder kan doen.

Als je Marlin gebruikt probeer eens je DEFAULT_XYJERK te verlagen. Ik weet niet zeker of dit je oplossing is maar je kan het proberen.

[mux]

Yep, dat was de oplossing. Ik zou je bedanken, ware het niet dat ik het zelf per toeval al had uitgeprobeerd 45 minuten geleden

[hood]

Mooi dat je er zelf al uit bent gekomen. Goed dat je nog even vermeld dat dat de oplossing is.

[Milosonator]

mux schreef op zondag 09 juni 2013 @ 21:46:
Yep, dat was de oplossing. Ik zou je bedanken, ware het niet dat ik het zelf per toeval al had uitgeprobeerd 45 minuten geleden

Het is inderdaad jerk. Voor de rest: Als je dingen modelleert met een heel dunne wand, kan je het beste met een wanddikte van 0 modelleren. Dus een enkele laag in het model zonder echte dikte. Dat is ook hoe de meeste vazen en dergelijke worden gemodelleerd. (correct me if im wrong!)

[Verwijderd]

Milosonator schreef op zondag 09 juni 2013 @ 22:01:
Het is inderdaad jerk. Voor de rest: Als je dingen modelleert met een heel dunne wand, kan je het beste met een wanddikte van 0 modelleren. Dus een enkele laag in het model zonder echte dikte. Dat is ook hoe de meeste vazen en dergelijke worden gemodelleerd. (correct me if im wrong!)

Best lastig met iets als Solidworks. Dan moet je met surfaces gaan werken o.i.d.

[mux]

In Catia (waar ik in werk) kun je gewoon met surfaces werken. Het probleem is vooral dat STL een redelijk onhandig formaat is om dat soort spul in te proppen, converteert niet altijd goed. IGES of STEP werkt beter, maar dat ondersteunt repetier niet.

Nu dat ik eindelijk dunwandige zaken kan printen, ga ik even experimenteren met hogere temp en iets hogere extrusion multiplier in de hoop dat de lagen wat beter aan elkaar fusen. M'n laatste print delamineerde toch net wat te makkelijk om echt solide te noemen.

[ Voor 34% gewijzigd door mux op 09-06-2013 22:43 ]

[Verwijderd]

mux schreef op zondag 09 juni 2013 @ 22:42:
In Catia (waar ik in werk) kun je gewoon met surfaces werken. Het probleem is vooral dat STL een redelijk onhandig formaat is om dat soort spul in te proppen, converteert niet altijd goed. IGES of STEP werkt beter, maar dat ondersteunt repetier niet.

In Solidworks kan het ook, maar het is niet echt de makkelijkste manier om zoiets te doen

[Verwijderd]

Mon schreef op zondag 09 juni 2013 @ 11:34:
[...]

[afbeelding]
Prachtig toch?

wat zou zoiets gaan kosten.. enig idee wil de komende maanden er ook 1 gaan bouwen

[WeeDzi]

Die geprinte vaas kost denk ik iets van 2-3 euro aan plastic, of bedoelde je dat niet?

maakt niet uit wat je bouwdkosten voor elke printen zijn wel ongeveer gelijk aangezien de elektronica het meest kost en alleen de plastic onderdelen zijn hier anders. dus afhankelijk van hoe handig je bent 300-500 euro

@infill discussion
in solid works ( en elk ander pakket) kun je kun je heel makkelijk modelleren voor wanddikte als je dat wil. Als je een meervoud van je nozzlediameter/extrusion width (indien manueel ingevuld) krijg je altijd gehele perimeters zonder infil

[ Voor 29% gewijzigd door WeeDzi op 09-06-2013 23:25 ]

[Milosonator]

WeeDzi schreef op zondag 09 juni 2013 @ 23:21:
Die geprinte vaas kost denk ik iets van 2-3 euro aan plastic, of bedoelde je dat niet?

maakt niet uit wat je bouwdkosten voor elke printen zijn wel ongeveer gelijk aangezien de elektronica het meest kost en alleen de plastic onderdelen zijn hier anders. dus afhankelijk van hoe handig je bent 300-500 euro

Ik heb zelf een Rostock mini gebouwd (zie blog). Dit kost ongeveer hetzelfde maar dan zonder de aluminium extrusie profielen (+ 70 euro).

Inschatting:

elektronica 100
belts + pulleys 50
(voor de mini) bars 20
motors 60
hot end 60
voeding 30
heatbed 30
divers 20
en natuurlijk de printed parts 40 (of zelf printen)
eventueel plus ongeveer 70 voor aluminium profielen schat ik.

Zoiets moet je aan denken.

[WeeDzi]

das wel erg duur hoor
elektronica is 70 euri voor minitronics bv of 80 voor sanga sanga
bars 15
belts en pulleys 15 euro + geprinte pulley (hardcore)
heatbed 10 euri Ebay
hotend 40
voeding is ook makkelijk te vinden voor weinig als je een beetje zoekt

alu profielen 6 euro de meter laat je voor de mini een keer 4 meter nodig hebben 24 euri
scheelt je zo 150 waar je evt nog wat extra kwijt bent aan verzending

maar zoals als je al kan zien heb je het zelfde nodig voor een mendel90 alleen dan heb je een ander setje plastic nodig en 1 motor extra

[ Voor 14% gewijzigd door WeeDzi op 09-06-2013 23:41 ]

[Verwijderd]

tnx.. ik vroeg mij af ik het het met max 600 zou redden, maar zo te lezen wel

( @ Milosonator .. mooi, ga eerst je blog bestuderen )

[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2013 23:50 ]

[Paul C]

Mon schreef op zondag 09 juni 2013 @ 21:18:
Ervaring met 3d printers, naast een mendel die niet lekker werkt, heb ik ook niet De firmware voor de Delta's is er gelukkig al. Misschien dat calibreren inderdaad tegen gaat vallen maar ik hoop door de afgelegde afstand in verhouding tot het ingestelde aantal stappen te meten toch ver te komen. Zolang iedere as hetzelfde doet moet dat te doen zijn dacht ik.

Maar bouw idd eerst een mendel. Onderdelen en sets zijn goed verkrijgbaar, de Rostock is nog iets meer in een houtje-touwtje stadium waarschijnlijk.

Wat is het probleem dan met jouw Mendel?

Het voelt ergens wel als verspilling om niet meteen een Delta te bouwen, maar is waarschijnlijk wel the way to go voor mij. Ik zit nu te denken aan een Mendel90 van NopHead:
http://hydraraptor.blogspot.nl/2012/12/mendel90-updates.html

Of weet hier iemand nog een beter pakket / heeft nog andere tips?

[ChaosZ0ne]

Omdat ik na een jaar stoeien met 4 Ultimakers inmiddels wel wat dingen zat ben aan het apparaat, maar eens begonnen om een eigen versie te maken. Zo heb ik de extruder drive volledig opnieuw gebouwd (zo'n 10kg trekkracht op het moment), de bowdentube anders vastgemaakt (geen horseshoe die net iets te dik of te dun is), de z-as minder speling gegeven, minder speling op de x en y-as, snelheid tot 300mm/s, onderdelen die makkelijker te kopen zijn, makkelijker te kalibreren etc, etc, etc.

Behalve dat ik hem volledig open source wil aanbieden (in tegenstelling tot Ultimaker zelf), wil ik hem ook als kit aan gaan bieden, ik schat zo rond de 400-450 euro. Zouden daar mensen in geïnteresseerd zijn?

[WEBsel]

ChaosZ0ne schreef op maandag 10 juni 2013 @ 01:12:
Zouden daar mensen in geïnteresseerd zijn?

Jazeker, ik ben altijd in voor verbeteringen!

[Paul C]

ChaosZ0ne schreef op maandag 10 juni 2013 @ 01:12:
Omdat ik na een jaar stoeien met 4 Ultimakers inmiddels wel wat dingen zat ben aan het apparaat, maar eens begonnen om een eigen versie te maken. Zo heb ik de extruder drive volledig opnieuw gebouwd (zo'n 10kg trekkracht op het moment), de bowdentube anders vastgemaakt (geen horseshoe die net iets te dik of te dun is), de z-as minder speling gegeven, minder speling op de x en y-as, snelheid tot 300mm/s, onderdelen die makkelijker te kopen zijn, makkelijker te kalibreren etc, etc, etc.

Behalve dat ik hem volledig open source wil aanbieden (in tegenstelling tot Ultimaker zelf), wil ik hem ook als kit aan gaan bieden, ik schat zo rond de 400-450 euro. Zouden daar mensen in geïnteresseerd zijn?

Bijna een Mendel90 besteld, maar je hebt mijn interesse!

Kun je iets meer vertellen/laten zien?

[ChaosZ0ne]

Well, naar mijn mening is de het concept van ultimaker veruit het beste van de hobbyprinters, zeker qua resolutie in alle assen, maar ook zeker kwa printsnelheden. Ik heb dan ook al probleemloos 350mm/s gehaald. Sneller wordt lastig overigens, omdat je dan tegen beperkingen van het PLA aan gaat zitten.
Waar ik exact mee bezig ben/al gedaan heb:
De standaard extruder drive heeft niet genoeg grip voor hogere snelheden en duwt het filament plat; zorgt voor frictie in bowden tube. Opnieuw ontworpen.
Printbed levelen is een rotwerk dat je regelmatig moet uitvoeren. Makkelijker level-systeem ontworpen en z-endstop makkelijk aan te passen gemaakt.
Hier ben ik nog niet 100% over uit, maar ik wil het bed vervangen door glas, omdat dat platter is en minder snel wegsmelt.
Door gebruik te maken van direct drive in plaats van een dubbele belt heb je een stuk minder speling in beide assen.
De open belt is vrij lastig/duur te krijgen en de lengte hangt een beetje af van je machine. Vervangen door een aanpasbare open belt, zodat belt tension gemakkelijker in te stellen is.
de standaard printkop van ultimaker is vrij kort, maar zit vaak verstopt door een wat onhandig ontwerp. Vervangen door j-head die lichter is.
Er zit speling in de z-as, hoofdzakelijk doordat de as en het bed op de motor rust. Dit oplossen met een lager.

Zo zijn er nog een hele hoop kleine veranderingen die gericht zijn op een betere, maar voornamelijk goedkopere machine. Bijna alle onderdelen zijn besteld, komende week ga ik even alle parts laseren.
Zodra ik mijn versie in elkaar heb zitten zal ik uiteraard foto's posten.

[Paul C]

Klinkt allemaal heel goed, maar ik begrijp dus dat je nog het prototype moet bouwen. Dan blijf ik geïnteresseerd in de ontwikkeling, maar voor mezelf was ik van plan om op iets kortere termijn te beginnen.

[Milosonator]

WeeDzi schreef op zondag 09 juni 2013 @ 23:40:
das wel erg duur hoor
elektronica is 70 euri voor minitronics bv of 80 voor sanga sanga
bars 15
belts en pulleys 15 euro + geprinte pulley (hardcore)
heatbed 10 euri Ebay
hotend 40
voeding is ook makkelijk te vinden voor weinig als je een beetje zoekt

alu profielen 6 euro de meter laat je voor de mini een keer 4 meter nodig hebben 24 euri
scheelt je zo 150 waar je evt nog wat extra kwijt bent aan verzending

maar zoals als je al kan zien heb je het zelfde nodig voor een mendel90 alleen dan heb je een ander setje plastic nodig en 1 motor extra

Het was meer mijn idee om een ruime schatting te geven, en ook niet de goedkoopste onderdelen te nemen. Tip voor alle mensen die een printer gaan bouwen: goedkoop is duurkoop: zeker voor 3d-printers! Geprinte pulleys zou ik echt niet meer aan beginnen bijvoorbeeld.

Naar mijn idee is de hele: zo goedkoop mogelijk een 3d-printer bouwen strijd nu wel gestreden. Nu kijk ik liever naar de beste printer (voor een redelijk bedrag).

[WeeDzi]

ChaosZ0ne schreef op maandag 10 juni 2013 @ 10:14:
Well, naar mijn mening is de het concept van ultimaker veruit het beste van de hobbyprinters, zeker qua resolutie in alle assen, maar ook zeker kwa printsnelheden. Ik heb dan ook al probleemloos 350mm/s

Das dan jou mening maar zeker niet veruit..... voordeel van de ultimaker is dat de assen niet een extruder hoeven te versjouwen en een heatbed. maar resolutie hangt af van je steppermotoren en de gearing in je assen stelsel en dat is bij de ultimaker niet anders als bij anderen aangezien we allemaal dezelfde soort stappenmotoren gebruiken. please make me wrong dan koop ik zo een ultimaker, was er altijd wel van gecharmeerd.

en 350 mm/s, ik denk dat je niet precies weet hoe snel dat is. YouTube: mendel90 0,3 mm 100 mm/sec dit filmpje is met 100mm/s en ik durf te zeggen dat jij dat niet 3 x sneller gaat, and else proof it please

@milo
dat was dan wel een hele ruime schatting en ik heb fysiek geen andere onderdelen genoemd, het zijn de zelfde onderdelen tegen andere prijzen. En geen geprinte pulleys want die zijn slecht?? ik draai al tijden met geprinte pulley and ik kan je verzekeren dat alu pulleys geen enkel voordeel kennen behalve dat ze niet van plastic zijn.

en ja de race naar de goedkoopste printer is allang gestredendat was 150 euro als ik me niet vergis, maar de meeste mensen die nu beginnen aan 3d printen zijn niet gelijk de mensen met de grootste portomonees. dus elke 100 tot 150 euro die je kan verdienen zijn mooi mee genomen toch?

[ Voor 9% gewijzigd door WeeDzi op 10-06-2013 12:52 ]

[matthijst]

ChaosZ0ne schreef op maandag 10 juni 2013 @ 01:12:
Omdat ik na een jaar stoeien met 4 Ultimakers inmiddels wel wat dingen zat ben aan het apparaat, maar eens begonnen om een eigen versie te maken. Zo heb ik de extruder drive volledig opnieuw gebouwd (zo'n 10kg trekkracht op het moment), de bowdentube anders vastgemaakt (geen horseshoe die net iets te dik of te dun is), de z-as minder speling gegeven, minder speling op de x en y-as, snelheid tot 300mm/s, onderdelen die makkelijker te kopen zijn, makkelijker te kalibreren etc, etc, etc.

Behalve dat ik hem volledig open source wil aanbieden (in tegenstelling tot Ultimaker zelf), wil ik hem ook als kit aan gaan bieden, ik schat zo rond de 400-450 euro. Zouden daar mensen in geïnteresseerd zijn?

Da's wel een mooie prijs
Wat kost een ultimaker kit, is dat werkelijk 1100 euro, of kijk ik bij de verkeerde shop(s)?
https://shop.ultimaker.com/

[Roamor]

matthijst schreef op maandag 10 juni 2013 @ 13:07:
[...]

Da's wel een mooie prijs
Wat kost een ultimaker kit, is dat werkelijk 1100 euro, of kijk ik bij de verkeerde shop(s)?
https://shop.ultimaker.com/

Goede shop, maar vergeet niet dat daar nog BTW bij opkomt.

[ChaosZ0ne]

@WeeDzi, ik zal binnenkort wel even een filmpje schieten als er eentje op 300mm/s draait (350 is te hoog, dan slipt de huidige extruder drive veel te veel door). Het gaat inderdaad bizar snel
Verder heb je gelijk wat betreft de resolutie, die is uiteraard hetzelfde, ik bedoelde de afwijkingen. het Ultimakerframe is behoorlijk stijf, met strakke bandjes en goed gesmeerde assen heb je nagenoeg geen overshoot (omdat de kop zo licht is) en een behoorlijk goede herpositioneringsacurattesse (3x de woordwaarde). Ik ben dan ook niet bijzonder gecharmeerd van het het buildplatform dat beweegt, liever een kop die beweegt, waarbij de x- en de y-as gelijkwaardig worden belast.

@MatthijstWat betreft shop heb je idd de ultimaker shop, of via ebay/alibaba een chinese kopen; hoe de kwaliteit daar is durf ik niet te zeggen.

[Verwijderd]

ChaosZ0ne schreef op maandag 10 juni 2013 @ 13:53:
.. Ik ben dan ook niet bijzonder gecharmeerd van het het buildplatform dat beweegt, liever een kop die beweegt, waarbij de x- en de y-as gelijkwaardig worden belast.

wellicht een domme vraag :
zou je 2 platformen naast elkaar kunnen plaatsen en uiteraard de as waar de printkop aan vastzit verlengen en moet je dan de firmware (marlin) tweaken/instellen zodat je voorwerpen van 55 cm lengte kan printen ?

[WeeDzi]

domme antwoord : ja dat kan

realistisch gezien is het wel moeilijk, maar volgens mij heeft Bazzzz wel eens een gemaakt met 4 heatbeds bij elkaar

[Roamor]

Verwijderd schreef op maandag 10 juni 2013 @ 16:06:
[...]


wellicht een domme vraag :
zou je 2 platformen naast elkaar kunnen plaatsen en uiteraard de as waar de printkop aan vastzit verlengen en moet je dan de firmware (marlin) tweaken/instellen zodat je voorwerpen van 55 cm lengte kan printen ?

Inspiratie voor je:

.

[Verwijderd]

tnx

ik bedoelde idd 2 heatbeds naast elkaar.. ik zou mischien wel iets langere objecten willen printen (denk ik nu hoor )

zo krijg je het wel mooi glad zeg
YouTube: Still Extruding: Vapor Treating ABS 3D Printed Parts

[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2013 17:14 ]

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op maandag 10 juni 2013 @ 12:47:
en ja de race naar de goedkoopste printer is allang gestredendat was 150 euro als ik me niet vergis, maar de meeste mensen die nu beginnen aan 3d printen zijn niet gelijk de mensen met de grootste portomonees. dus elke 100 tot 150 euro die je kan verdienen zijn mooi mee genomen toch?

Het gaat natuurlijk niet om de goedkoopste printer, het gaat om een volwaardige printer die toch steeds goedkoper wordt. Als je op allerlei zaken compromitteerd is goedkoper niet lastig, maar de kwaliteit vasthouden of verbeteren en toch goedkoper worden is moeilijk.

Verwijderd schreef op maandag 10 juni 2013 @ 16:06:
wellicht een domme vraag :
zou je 2 platformen naast elkaar kunnen plaatsen en uiteraard de as waar de printkop aan vastzit verlengen en moet je dan de firmware (marlin) tweaken/instellen zodat je voorwerpen van 55 cm lengte kan printen ?

Meestal worden printers hoger gemaakt en niet langer Ik weet zelf niet of dat de beste keuze is (zwakheden vertonen zich meestal tussen lagen), maar dat is wel het makkelijkste.

Bij het FabLab in Utrecht staat een hoge Ultimaker van zo'n halve of zelfs hele meter hoog

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 10-06-2013 17:39 ]

[frickY]

Ik meen dat iemand in dit topic een Prusa had aangepast in een langere versie, om modellen van schepen te printen?
Kan het alleen niet terug vinden.
Ik vergis mij. Het was geen Prusa maar een Ultimaker. En niet in de lengte maar in de hoogte

[ Voor 89% gewijzigd door frickY op 10-06-2013 17:52 ]

[Paul C]

Verwijderd schreef op maandag 10 juni 2013 @ 16:59:
tnx

ik bedoelde idd 2 heatbeds naast elkaar.. ik zou mischien wel iets langere objecten willen printen (denk ik nu hoor )

zo krijg je het wel mooi glad zeg
YouTube: Still Extruding: Vapor Treating ABS 3D Printed Parts

Cool!

Ik had zelf ook al bedacht om een keer te experimenteren met een vlam of andere hittebron om zo het oppervlakte glad te maken, zoals met vlampolijsten bij acryl.

[Verwijderd]

kwam dit 'polijst' artikeltje tegen http://hackaday.com/2013/...ts-a-shiny-smooth-finish/

[Verwijderd]

Ik kwam dit filmpje tegen. Het is allemaal nog erg ruw, maar het ziet er wel veelbelovend uit, zeker omdat je met glazuur een hoop kunt rechttrekken. Wel jammer dat er niet veel mensen mee aan het werk lijken te zijn.

[Verwijderd]

Rule 34 lijkt ook van toepassing op 3D-printers Waar je al niet terecht komt als je zoekt naar acetone smoothing.

De policy staat dit voor zover ik kan nagaan toe.

Milosonator schreef op zondag 09 juni 2013 @ 23:29:
divers 20

Divers lijkt me wel heel gunstig ingeschat. Stekkertje hier, kabeltje daar, nog wat moertjes erbij en je zit al aan de 60 euro. Ik weet van mijn eigen projecten dat dit juist de kosten zijn waar je nooit aan denkt en die een hap uit je budget nemen. De grote dingen weet je wel, de kleine dingen bloeden je leeg.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 11-06-2013 05:33 ]

[WeeDzi]

Verwijderd schreef op maandag 10 juni 2013 @ 17:35:
[...]

Het gaat natuurlijk niet om de goedkoopste printer, het gaat om een volwaardige printer die toch steeds goedkoper wordt. Als je op allerlei zaken compromitteerd is goedkoper niet lastig, maar de kwaliteit vasthouden of verbeteren en toch goedkoper worden is moeilijk.

Je haalt nu het hele verhaal uit zn verband..... ik melde aan milo alleen maar dat zijn schatting te hoog was op basis van de onderdelen die hij noemde. En te dure webwinkel heeft niets te maken kwaliteit alleen maar met winst........
de onderdelen die ik noemde zijn originele onderdelen die je gewoon goedkoop kan sourcen als je goed zoekt en weet te vinden. Zelfde als Alu pulleys, ja alu is beter wordt er dan gezegd, alleen maar omdat het metaal is?

[Verwijderd]

@ WeeDzi

paar posts terug melde je ' maar resolutie hangt af van je steppermotoren en de gearing in je assen stelsel en dat is bij de ultimaker niet anders als bij anderen aangezien we allemaal dezelfde soort stappenmotoren gebruiken. '

zou je (bij gelegenheid) daar iets meer over kunnen zeggen.
na 10 tallen webshops en sites bezocht te hebben de afgelopen dagen lijkt het erop dat er maar een 3 tal stappenmotoren verkocht worden (die binnen een hobby budget passen)

dan zie ik zoiets staan bij de specs :
Step angle 1.8 º
Motor Length 34 mm
Rated voltage 12 V
Rated Current 0.3 A
Phase Resistance 41Ω
Phase Inductance 21.9 MH
Holding Torque 1.25 Kg.cm
Lead Wire 4
Rotor Inertia 0.034 Kg.cm ²
Motor weight 0.2Kg

maar ook zoiets :

Step Angle (degrees) :1.8
2 Phase
Rated Voltage : 12V
Rated Current : 0.33A
Holding Torque : 2.3kg*cm
5mm Diameter Drive Shaft
Winding resistance: 32.6 Ω
Winding inductance: 48 mH
Max flux linkage: 1.8 Vs
Maximum Detent Torque: 0.016 N.M
Total inertia (kg.m.m): 3.5 Kg.m.m
Total friction (kg.m/s): 4 Kg.m/s

waar moet je nou opletten bij aanschaf van de steppers wanneer je snelheid wil bereiken ?
en in hoeverre heeft de stuurelectronica hier nog iets mee te maken, de spanning

en waarom zie je voor de X-Y richting alleen riemaandrijving en nooit zo'n draadas, is dat ivm gewicht ?

[Roamor]

WeeDzi schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:52:
[...]

de onderdelen die ik noemde zijn originele onderdelen die je gewoon goedkoop kan sourcen als je goed zoekt en weet te vinden. Zelfde als Alu pulleys, ja alu is beter wordt er dan gezegd, alleen maar omdat het metaal is?

Voordeel van metaal is dat het veel hogere temperaturen kan verdragen voor het begint te vervormen. De motoren kunnen aardig heet worden, en alle plastic onderdelen die er aan vast zitten.

Zie bijvoorbeeld:

[WeeDzi]

Roamor schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 10:02:
[...]


Voordeel van metaal is dat het veel hogere temperaturen kan verdragen voor het begint te vervormen. De motoren kunnen aardig heet worden, en alle plastic onderdelen die er aan vast zitten.

Zie bijvoorbeeld:
[video]

Dan heb je je motoren gewoon niet goed afgesteld..... ABS kan tegen de 100 graden hebben als je het wilt vervormen. dan doe je echt iets knap verkeerd. Daarnaast gaat jou filmpje over een extruder waar een hotend aan hangt van 220 gr

Waar je op moet letten als je stappenmotoren wilt bestellen is
A step angle 1.8 graden (hebben beide voorbeelden) bepaald de resolutie van 1 stap in je motor. verschillende printerbordjes/drivers kunnen dan nog een microstpping instellen waardoor je een 1/8 of 1/16 van die 1.8 graad kan draaien
B holding torque meestal staat dat in Nm volgens mij 0.39 Nm is meest voorkomende maar iets lager werkt ook wel, in jou voorbeeld staat dit in Kgcm ff omrekenen
C aantal Fases 2phase of 4 phase uitleg stappenmotor
D maat: nema17 is wat er het meeste gebruikt wordt Nema17 staat voor National Electrical Manufacturers Association en is een waardering voor motor afmeting en montage gaten

dat zijn wel een beetje de belangrijkste dingen aan je stappen motor
meest gebruikte is dan de Nema17 12V 2phase 1.8degr 0.39Nm Ht

but anyone correct me if im wrong

[Paul C]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 10:01:
[...]
en waarom zie je voor de X-Y richting alleen riemaandrijving en nooit zo'n draadas, is dat ivm gewicht ?

Nee, de snelheid volgens mij. Met een draadas geeft 1 volle rotatie maar 1 spoed aan verplaatsing. Met een riem geeft 1 volle rotatie een verplaatsing van 1 omtrek van je tandwiel. Op allebei kun je dan gearing toepassen, maar het is heel wat handiger om gewoon riemaandrijving te gebruiken voor X en Y. Draadas heeft heeft voordeel dat je het ook nog kunt belasten volgens mij. (Riem alleen met trekkracht.)

[WeeDzi]

Spindels(=niet draadas) kun je prima gebruiken (C&C frezen) maar mist snelheid en zijn erg duur, toch zie je wel mensen die het gebruiken op bv hun Z as. En er zijn wel printers die het gebruiken.

draadend zoals dat meestal gebruikt wordt in hobbyprinters heeft eigenlijk een functie om iets vast te zetten en niet te verplaatse,. daar is de spoed te klein voor (maar idiaal voor Z assen), daar kun je dus last van krijgen als je veel verplaatsingen maakt. Je hebt dus kans om veel blokkades. Bovendien is de resolutie die je kan halen met tandriemen prima, dat hoeft niet in de microns te zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 11-06-2013 12:05 ]

[Verwijderd]

tnx.. ja idd zie je voor de Z as wel dit soort steppers, kompleet met spindeltje

[Paul C]

Was deze Kickstarter hier al bekend:
http://www.kickstarter.co...pensive-filament-extruder

Ze hebben een machine gebouwd om zelf filament te extruden uit granulaat en daarmee flink op de kosten van de feedstock te besparen.

[WEBsel]

Verwijderd schreef op maandag 10 juni 2013 @ 17:35:
[...]Bij het FabLab in Utrecht staat een hoge Ultimaker van zo'n halve of zelfs hele meter hoog

Ja, je kan er tot 79 cm hoogte in printen. Met een beetje tweaken nog wel wat milimeters meer.
Natuurlijk kan je je eigen Ultimaker zo hoog maken als je zelf wil en er voldoende lange spindels te krijgen zijn.

[Verwijderd]

maar ik wil in de breedte
(stel je wil een 3d geraamte printen)

[WEBsel]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 15:40:
maar ik wil in de breedte
(stel je wil een 3d geraamte printen)

Misschien kan je je ontwerp 90° kantelen en nuttig gebruik maken van supports? Een Ultimaker met grotere X en Y bereiken heeft wat meer voeten in aarde dan het vergroten van de Z-as.

[Verwijderd]

alle hardware zoals geleidingen ect. zijn wel te koop
maar kan je ook de software/firmware makkelijk aanpassen aan een vergrote X-Y

[Rmg]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 15:59:
alle hardware zoals geleidingen ect. zijn wel te koop
maar kan je ook de software/firmware makkelijk aanpassen aan een vergrote X-Y

Ja, X-Y Lengte word door de host geregeld, de printer weet zelf niet eens hoe groot hij is hij weet alleen de verplaatsing per stap. de rest word gewoon extern ingesteld.

[warcow]

Ik heb net gisteravond de firmware van de sanguinololu 1.3a op mijn prusa mendel geupdate van een hele oude sprinter naar de nieuwste Marlin.
Dit was mijn configuration.h : http://shorttext.com/PJiAXlI

Heb nog geen exacte waarden voor de assen, hoewel de x, y en z wel zijn berekend.
Weet iemand waarom, als ik een as laat bewegen in pronterface, alle assen in beweging zijn?

[Verwijderd]

Paul C schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 15:18:
Was deze Kickstarter hier al bekend:
http://www.kickstarter.co...pensive-filament-extruder

Ze hebben een machine gebouwd om zelf filament te extruden uit granulaat en daarmee flink op de kosten van de feedstock te besparen.

Heel erg interessant en iets wat zeker de moeite waard is in de gaten te houden. Ik zie gelijk ook een logische(r) volgende stap in een printer die gelijk met ABS-granulaat print.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 16:10:
[...]
. Ik zie gelijk ook een logische(r) volgende stap in een printer die gelijk met ABS-granulaat print.

dat zou geweldig zijn.. gewoon een reservoir vullen met korreltjes

[WeeDzi]

warcow schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 16:05:
Ik heb net gisteravond de firmware van de sanguinololu 1.3a op mijn prusa mendel geupdate van een hele oude sprinter naar de nieuwste Marlin.
Dit was mijn configuration.h : http://shorttext.com/PJiAXlI

Heb nog geen exacte waarden voor de assen, hoewel de x, y en z wel zijn berekend.
Weet iemand waarom, als ik een as laat bewegen in pronterface, alle assen in beweging zijn?

volgens mij heb je een delta robot variant, ik weet niet of dit in alle firmwares van marlin zit tegenwoordig. maar ik denk dat het daar van komt....
probeer deze eens

[warcow]

WeeDzi schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 16:31:
[...]

volgens mij heb je een delta robot variant, ik weet niet of dit in alle firmwares van marlin zit tegenwoordig. maar ik denk dat het daar van komt....
probeer deze eens

Die geeft mij de volgende error bij compile (upload) vanuit Arduino (V23):

Servo.cpp:46:21: error: Arduino.h: No such file or directory
[....]

Of moet ik de nieuwste arduino versie gebruiken?

[ Voor 62% gewijzigd door warcow op 11-06-2013 16:50 ]

[WeeDzi]

dat kan ook niet goed zijn
als je nu eens de delta gedeelte gewoon uit de config.h bestand knipt?

anders moet je even je vraag zitten op de github

[warcow]

Dat laatste was de oplossing, bedankt!

[warcow]

Alweer een nieuw probleem.
Ik heb net alle assen gekalibreerd en de eindstoppen en temperatuurregeling werkt ook prima.
Zodra ik een print start gaat hij netjes naar de startpositie waarna ik een motor hoor klemdraaien. Welke zie ik zo snel niet, hij lijkt nergens tegenaan te zitten (ook de z as niet)

Vervolgens start de printer waarbij hij de z as ineens tegen het glas aandrukt. (Hij gaat dus lager dan wat de eindstop toe zou moeten laten en de printopdracht zegt hier niks over, geen z-offset dus)

Iemand een idee?
http://shorttext.com/FvqEZg

EDIT:

Heb nu deze uitgevinkt:
//#define MANUAL_X_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Y_HOME_POS 0
//#define MANUAL_Z_HOME_POS 0

En in config_Advanced deze uitgevinkt:
//#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing

Aan het begin van een print is nu nog even 2 seconden het geluid van een vastdraaiende motor, daarna begint de print wel netjes zonder dat de z as door de glasplaat wordt gedrukt.

Heb alleen geen idee welke motor nu wordt aangezet voor de print (de kop is al in home positie) en waarom/waardoor.

En nu gaat de printer na verloop van tijd te laag zitten. De Z as gaat dus niet genoeg omhoog na elke stap. Dit terwijl de Z as perfect is gekalibreerd.

EDIT 2:

Zo te zien zijn de klemmende motoren de Z as die omhoog probeert te gaan. Is het mogelijk dat de firmware de Z as veel te snel probeert aan te sturen waardoor deze klemloopt? Dit zou ook verklaren waarom de Z as na verloop van tijd niet genoeg omhoog gaat...
Hoe zou ik de Z as langzamer kunnen laten lopen?
#define DEFAULT_ZJERK 0.2 // (mm/sec)
De bovenstaande stond op 0.4, misschien helpt deze? Waarmee stel ik de daadwerkelijke snelheid waarmee de Z as gaat in?
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
Stel ik met bovenstaande de max snelheden in?

Mijn oplossing:
#define DISABLE_Z false In combinatie met niet al te hoge feedrates en acceleratie voor de z as. Nu heb ik geen motorblokkend geluid meer bij de start. Of de Z as nu ook goed in de hoogte mee gaat zal zo blijken, ik heb goede hoop.
Ik vermoed dat nu //#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // ook weer aan kan, dan wordt het weer mogelijk om vanuit slic3r een negatieve Z positie mee te geven lijkt mij. (fijnafstelling vind ik handiger met de software ipv steeds de sensor te verschuiven)
Laatste edit voor vandaag: De Z as gaat nu goed mee omhoog, ik vermoed dat het probleem lag aan disable_Z die aan stond. Voor de zekerheid ook de snelheid en acceleratie is lager dan standaard gezet.

[ Voor 75% gewijzigd door warcow op 12-06-2013 00:16 ]

[Jasper Janssen]

Milosonator schreef op maandag 10 juni 2013 @ 12:41:
[...]
Het was meer mijn idee om een ruime schatting te geven, en ook niet de goedkoopste onderdelen te nemen. Tip voor alle mensen die een printer gaan bouwen: goedkoop is duurkoop: zeker voor 3d-printers! Geprinte pulleys zou ik echt niet meer aan beginnen bijvoorbeeld.

Naar mijn idee is de hele: zo goedkoop mogelijk een 3d-printer bouwen strijd nu wel gestreden. Nu kijk ik liever naar de beste printer (voor een redelijk bedrag).

Ik moet zeggen dat ik best tevreden ben met mijn Printrbot Simple beta. Er zijn wat obvious flaws die hopelijk in de shipping versie verbeterd gaan worden, komt als het goed is over ongeveer een week beschikbaar. En dan heb je voor $300 plus shipping een kit die helemaal niet slecht is in het kader intro-tot-3d-printen (en met een plaatje electronica dat je iig prima kan gebruiken ook voor substantielere printers, steppers die... nouja, een beetje wisselend van kwaliteit zijn, en een prima hot end/extruder).

https://plus.google.com/u...lbums/5888358669612829841

Tegelijkertijd zijn de mensen bij makibox bezig om voor vergelijkbare bedragen goede printers op de markt te zetten (toegegeven: vapourware to the max).

De strijd om goedkope printers lijkt mij absoluut nog niet gestreden.

[ Voor 9% gewijzigd door Jasper Janssen op 12-06-2013 10:58 ]

[mux]

Het kan absoluut nog goedkoper, het is alleen wat mij betreft vooral de vraag: zijn we al op het punt dat we alleen maar naar de prijs willen kijken? 90% van de 3d-printers komt niet verder dan weliswaar redelijke 3d-printkwaliteit, maar nog steeds duidelijk herkenbaar als zijnde 3d-prints met de bekende gebreken daaraan (niet-isotrope materiaaleigenschappen, delaminatie, inconsistentie, afwijkende first layer, wilde variabiliteit tussen printers, etc. etc. etc.).

Bovendien zijn er extreem interessante ontwikkelingen gaande, zo ben ik er bijvoorbeeld net achter gekomen dat Erik Zalm, schrijver van Marlin-firmware, bezig is met een STM32F4-based elektronicabord met ethernet en support voor een grote hoeveelheid machinedelen.

Goedkope 3d-printers hebben hun plek, maar zijn IMO niet de richting die het voorlopig op moet gaan. Verbetering van performance en uitbreiden van features is voorlopig belangrijker, tot de markt zich stabiliseert en het duidelijk is welke discrete marktsegmenten zich vormen.

[databeestje]

Net een rol FormFutura PLA frosty white binnengekregen, deze erin gestoken en de eerste print opgestart. 210C start, 205C daarna. Lijkt allemaal goed te gaan, print is nog niet van het bed los gekomen (65c).

De print moet nog zeker een uur of 5, dan maar eens kijken hoe dat gelukt is. Foto later. Project windmolen komt eindelijk van de grond, al kijk ik niet uit naar 9 x 9 uur printen

Binnenkort de printer maar overdag aanzetten als ik naar het werk ben.

[DXaroth]

Over kickstarters gesproken, iemand deze al gezien?

http://www.kickstarter.co...ter-that-everyone-can-use

[Dogooder]

Ik ben wel benieuwd naar je windmolen project uit een printer. Heb je dat ergens beschreven? Ook ben ik zeer benieuwd hoe dat gaat, 9x9uur printen. Ik zelf ben ook bezig om de printer zo te tunen dat ik deze remote kan starten zonder zorgen.

[Verwijderd]

DXaroth schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 10:03:
Over kickstarters gesproken, iemand deze al gezien?

http://www.kickstarter.co...ter-that-everyone-can-use

Ja Op het oog ziet het er allemaal heel kek uit, maar ik vond het onderhuids niet overtuigen. Een beetje frommelig en ook vooral op de looks geënt. We zullen zien.

[mux]

De buccaneer zal vast wel werkelijkheid worden (pirate3d is niet helemaal onbekend, ze kunnen best wel wat), maar ik betwijfel of ze enige vorm van marge overhouden. Ze zijn veel te aggressief met pricing en proberen daar veel teveel voor te geven. Ergens zal het project spaak gaan lopen. Ik gok dat ze dit als loss leader moeten gebruiken om investeerders aan te trekken ofzo.

[Eusebius]

Qua software: ben nu aan het spelen met Wings 3D. Steekt goed in elkaar, heeft imho wel een stijle leercurve aan het begin. Maar als je de principes doorhebt, vind je steeds meer.

Als ik een ontwerp maak wat helemaal dicht is, wordt het toch hol geprint. Ligt dat aan het ontwerp in Wings? Die laat hem gevuld zien maar print een as hol (met wanden van 4 mm) (SketchUp laat een geëxporteerde *.3ds eveneens dicht zien).

Ik *dacht* dat in Cura (omzetten naar gcode voor Ultimaker) de optie 'fill' ook aanstond. Dan moet het object toch gewoon gevuld worden? Of hoe kun je checken hoe & wat gevuld wordt?

[Dogooder]

ik weet niet welke slicer je gebruikt, maar skeinforge heeft onder fill een aantal opties als, line, honeycomb, etc.. maar ook de setting infill density. Deze bepaald hoeveel lucht er dus nog tussen de fill lagen komt. Maar normaal is het probleem altijd andersom, het is solid en men wil het hol. Wellicht zit het dus in je export instellingen.

[Eusebius]

Dogooder schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 10:44:
ik weet niet welke slicer je gebruikt, maar skeinforge heeft onder fill een aantal opties als, line, honeycomb, etc.. maar ook de setting infill density. Deze bepaald hoeveel lucht er dus nog tussen de fill lagen komt. Maar normaal is het probleem altijd andersom, het is solid en men wil het hol. Wellicht zit het dus in je export instellingen.

Ik ben nog vrij nieuw in deze wereld, maar ik neem aan dat de slicer het programma is wat de STL omzet naar gcode? Dat is in mijn geval Cura.
Bij Cura heb ik nog geen functie gevonden voor foutmeldingen / waarschuwingen. Zoals een RAW-converter voor foto's die een melding laat zien als een gebied dichtloopt in de witten of zwarten.

En is STL in principe goed? Of kun je beter kiezen voor 3DS oid?

[AlexanderB]

Eusebius schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 10:33:
(SketchUp laat een geëxporteerde *.3ds eveneens dicht zien).

Sketchup kan helemaal geen dichte dingen laten zien, want alles wat sketchup doet is in principe hol. (modelleert geen solids, maar alleen lijnen en vlakken)

[databeestje]

Dogooder schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 10:04:
Ik ben wel benieuwd naar je windmolen project uit een printer. Heb je dat ergens beschreven? Ook ben ik zeer benieuwd hoe dat gaat, 9x9uur printen. Ik zelf ben ook bezig om de printer zo te tunen dat ik deze remote kan starten zonder zorgen.

Het gaat best wel redelijk, de printer rammelt wel als ik op het werk zit.

Sterker nog hij doet op dit moment zijn uiterste best. http://leaf.dnsalias.org:8444/home.html

De print van gisteravond is ook goed gelukt, een voet voor de mast. Dat werkt wat makkelijker.
http://iserv.nl/files/pics/lenz2_helical/DSC_0036.jpg

Edit: Wat ik aan het printen ben heb ik maar op Thingiverse gestalt, dat leek me de meest logisch plek. Ik ben begonnen met een kleinere variant, nu met de grotere bezig.
http://www.thingiverse.com/thing:99132

[ Voor 13% gewijzigd door databeestje op 13-06-2013 14:38 ]

[warcow]

Waarom kijken ze bij die video van the buccaneer steeds naast de camera? Lijkt wel een troll zo.

Krijg nu met de nieuwe firmware echt duidelijk betere prints uit mijn mendel. De originele firmware was denk ik iets mis mee, hij deed soms duidelijk dingen die niet leken overeen te komen met de gcode.

[WeeDzi]

je had hiervoor waarschijnlijk sprinter er op staan. die firmware loopt achter ten opzichte van Marlin en wordt niet meer actief bij gehouden.......

[Verwijderd]

databeestje schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 14:03:
Het gaat best wel redelijk, de printer rammelt wel als ik op het werk zit.

Vertrouw je dat? Mij lijkt het qua brandveiligheid en dat soort dingen toch nog niet helemaal optimaal. In een schuur ofzo zou ik het wel aandurven, maar thuis of in een werkplaats minder snel.