Toon posts:

OpenSource 3D printing Overzicht Volgende deel Laatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 ... 16 ... 23 Laatste
Acties:
  • 163.505 views

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tomtommie
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 07-10 08:30

tomtommie

Alaaf!

mymind* schreef op maandag 20 mei 2013 @ 16:17:
Na vandaag heb ik het helemaal gehad met m'n extruder/hot-end van Mendel-parts. Dus ook maar een J-Head MK-V van ebay besteld.

@AlexanderB: Ik zag dat jij er ook een van ebay had.

Hoe is de kwaliteit van dat ding?

Wil je voor mij de mounting groove opmeten? Ik moet namelijk nog een Mounting plate bestellen en de groove kan 4,7mm of 5mm zijn.
Wat had je voor problemen?

Mijn 0.35mm nozzle met 1,75mm filament combinatie zorgt ook voor wat problemen. 0.5mm met 3mm werkt perfect daarentegen!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Zer0 schreef op maandag 20 mei 2013 @ 22:53:
De kit is ook nooit 520 euro geweest, in eerste instantie was de prijs 499 pond, een kleine 600 euro.
Niet dat het heel veel uitmaakt, het gaat er om wat het nu kost :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!
ik weet niet of je echt vast zit aan dat kit verhaal......

je stelt hem namelijk net zo makkelijk zelf samen dan ben je voor 400 makkelijk klaar.... je zult even moeten zoeken (en misschien dat zelfs niet zat webshops die alles bij elkaar verkopen..)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

WeeDzi schreef op maandag 20 mei 2013 @ 22:57:
ik weet niet of je echt vast zit aan dat kit verhaal......

je stelt hem namelijk net zo makkelijk zelf samen dan ben je voor 400 makkelijk klaar.... je zult even moeten zoeken (en misschien dat zelfs niet zat webshops die alles bij elkaar verkopen..)
Ik heb het hier vlak boven nog neergezet :p
Verwijderd schreef op maandag 20 mei 2013 @ 21:46:
Primair doel zal zijn een betrouwbare printer te bouwen met een behoorlijke printkwaliteit uit zelf uitgezochte onderdelen. Ik wil nog wel naar kits kijken, maar die moeten wel veel voordeel bieden en vooral ook niet te duur zijn wil de keuze daarop vallen. Verder zijn relatief weinig onderhoud en een goede support base wat betreft community belangrijk, evenals opties om de printer naar eigen smaak uit te rusten en achteraf aan te passen. Als tweaker moet er natuurlijk wel het nodige te pielen zijn.
Een kit is dus niet de primaire keuze, tenzij het anders moeilijk doen om het moeilijk doen is. Naast het financiële plaatje is het uitzoeken op zichzelf al een leerproces, waarbij hopelijk meer duidelijk wordt over de door de ontwikkelaar(s) gemaakte keuzes.

Een voorlopig idee is een Dibond Nophead Mendel90 te bouwen met aluminium platen in plaats van Dibond, maar ik moet eerst alle opties eens netjes naast elkaar hebben en uitzoeken of dat nu daadwerkelijk beter is wil ik die beslissing maken. Ik probeer me te realiseren dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat op de vierkante millimeter steggelen over details onnodig is en alleen maar tijd kost, maar die vaart betekent tegelijk dat er vaak duidelijk betere opties zijn en duidelijk minder goede/outdated opties en dan is het uiteraard zaak een geïnformeerde beslissing te maken.

Ik reken - met foutjes, verzendkosten, gereedschap en luxe opties - op zo'n 450 tot 550 euro. Op zich gaat het daar niet op stuklopen, maar het is goed een beetje een richtprijs te hebben.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2013 23:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mymind*
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 09-10 21:16

mymind*

A Beautiful Mind

tomtommie schreef op maandag 20 mei 2013 @ 22:55:
[...]


Wat had je voor problemen?

Mijn 0.35mm nozzle met 1,75mm filament combinatie zorgt ook voor wat problemen. 0.5mm met 3mm werkt perfect daarentegen!
Ze hebben het heel lang goed gedaan maar na verloop van tijd werkt het om de een of andere reden steeds minder.

Eerst had ik een 0.35/1,75mm combinatie maar die ging na verloop van tijd lastig doen (steeds meer kracht nodig waardoor de stepper over begin te slaan etc). Nu gebruik ik een 0.50/3mm combo maar die begint dezelfde kuren te vertonen. Verstoppingen zijn het volgens mij niet want als ik een handje help door te duwen gaat het perfect. Al een paar keer schoongemaakt etc. maar hij blijft etteren.

Dus tijd om een andere hotend te proberen. Ik heb hier nog wel een Arcol v4.1 liggen maar die is eigenlijk voor m'n in aanbouw zijnde Mendel90. Op de Prusa ga ik de J-Head clone proberen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milosonator
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-07 12:04
Weet iemand hier toevallig hoe je van een STL (of DXF of SVG of PDF of wat dan ook) een werktekening kan maken? Dus dat er automatisch allemaal lijntjes worden gegenereerd die afstanden aangeven van hoe groot dingen zijn?

Dit is de afbeelding waar het om gaat: http://blog.stygia.nl/wp-content/uploads/frame.pdf

Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

Ik weet alleen dat je DXF kan importeren met solidworks en daarmee kan je weer mooie werktekeningen maken. Solidworks is alleen niet een gratis open source programma.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Milosonator schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 23:20:
Weet iemand hier toevallig hoe je van een STL (of DXF of SVG of PDF of wat dan ook) een werktekening kan maken? Dus dat er automatisch allemaal lijntjes worden gegenereerd die afstanden aangeven van hoe groot dingen zijn?

Dit is de afbeelding waar het om gaat: http://blog.stygia.nl/wp-content/uploads/frame.pdf
STL is een dimensiloos bestand er zitten geen maten en hoeken in verwerkt. Er zijn dus ook niet zoveel programmas die een stl kunnen omzetten in een tekening laat staan een 3d model. Freeware in ieder geval niet. Ik weet dat er in SolidWorks een module zit die gebruikt kan worden om in STL files vormen te herkennen en te construeren.

In mijn eigen versie van SW zit het niet en daarnaast heb ik dus ook geen ervaring met de mate van compleetheid van de werktekening....... Blender kan volgens mij STL files wel aanpassen maar of je er dan weer een werk tekening van kan maken?

In het kort Freeware nee
software Ja maar comlpexiteit?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

Van STL naar Solidworks kan via Meshlab, zie https://forum.solidworks.com/message/229516#229516

Acties:
  • 0 Henk 'm!
hmmm weer wat geleerd. :D SW heeft zelf dus ook zon functie maar dan maakt ie er zelf opbjecten van.


Maar milo dat ding kun je toch gewoon met een dxf viewer openen en uitprinten :D waar wil je die rostock frames voor gebruiken. Gewoon om zelf uit te zagen ??

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:42

databeestje

Von PrutsHausen

mymind* schreef op maandag 20 mei 2013 @ 23:44:
[...]


Ze hebben het heel lang goed gedaan maar na verloop van tijd werkt het om de een of andere reden steeds minder.

Eerst had ik een 0.35/1,75mm combinatie maar die ging na verloop van tijd lastig doen (steeds meer kracht nodig waardoor de stepper over begin te slaan etc). Nu gebruik ik een 0.50/3mm combo maar die begint dezelfde kuren te vertonen. Verstoppingen zijn het volgens mij niet want als ik een handje help door te duwen gaat het perfect. Al een paar keer schoongemaakt etc. maar hij blijft etteren.

Dus tijd om een andere hotend te proberen. Ik heb hier nog wel een Arcol v4.1 liggen maar die is eigenlijk voor m'n in aanbouw zijnde Mendel90. Op de Prusa ga ik de J-Head clone proberen.
Andere Hobbed bolt zoeken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:42

databeestje

Von PrutsHausen

Dogooder schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 12:21:
Ik weet alleen dat je DXF kan importeren met solidworks en daarmee kan je weer mooie werktekeningen maken. Solidworks is alleen niet een gratis open source programma.
Ik ben zelf aan het tekenen gegaan met Autodesk Inventor Fusion en dat gaat goed. Dit pakket is niet open source, wel gratis. Het werkt voor mij in ieder geval redelijk. Deze is ook voor de Mac beschikbaar in de Appstore, maar alleen voor 10.7 en later. (Ik heb nog 10.6).

Solidworks is echt wel een mooi pakket, maar te prijzig. FreeCAD en OpenSCAD moet ik nog temmen.

Het volgende beugeltje heb ik in Inventor Fusion getekend.
http://www.thingiverse.com/thing:91753

Deze geexporteerd als STL en deze kwam in een keer door slic3r heen zonder manken. Netfabb was niet nodig.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mymind*
  • Registratie: Juni 2000
  • Laatst online: 09-10 21:16

mymind*

A Beautiful Mind

Nou, Grip op de draad heeft hij genoeg. Het is echt de stepper die stappen verliest.

Maar de Ebay J-Head is binnen. Toch snel geleverd :)

De kwaliteit vind ik zeker niet tegenvallen. Hij lijkt toch redelijk het originele ontwerp gevolgd te hebben. Nu alleen nog een montageplaat bestellen. Hij blijkt toch een 4,7 mm groef te hebben.

Weet iemand waar ik in Nederland (of iig ergens waar ze snel kunnen leveren) een montageplaat voor 4,7 mm kan bestellen?

Bij Hotends.com doen ze er twee voor me op de bus. Nog even wachten tot die binnen zijn dus.

[ Voor 7% gewijzigd door mymind* op 23-05-2013 21:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milosonator
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-07 12:04
WeeDzi schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 12:29:
[...]


STL is een dimensiloos bestand er zitten geen maten en hoeken in verwerkt. Er zijn dus ook niet zoveel programmas die een stl kunnen omzetten in een tekening laat staan een 3d model. Freeware in ieder geval niet. Ik weet dat er in SolidWorks een module zit die gebruikt kan worden om in STL files vormen te herkennen en te construeren.

In mijn eigen versie van SW zit het niet en daarnaast heb ik dus ook geen ervaring met de mate van compleetheid van de werktekening....... Blender kan volgens mij STL files wel aanpassen maar of je er dan weer een werk tekening van kan maken?

In het kort Freeware nee
software Ja maar comlpexiteit?
Uiteindelijk heb ik het dus gedaan door de boel met Inkscape 1:1 uit te printen en het vervolgens op een stuk hout te plakken. Toen alles uitgezaagd en geboord. Scheelt toch een stuk in prijs (2,25 versus 140).

Zie de tweakblogs voor een foto update.

Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leenm
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 09-10 10:08
Ben van plan ook een Mendel Prusa (i2) te gaan bouwen. Daarna kan ik hiermee aan de slag om e.e.a. te verbeteren. Ik begin met dit model omdat er veel over te vinden is, altijd handig als je voor het eerst een 3D printer bouwt.

Wel vind ik het lastig om te bepalen waar ik nu mijn printed parts ga bestellen, ik lees veel negatieve verhalen over slechte kwaliteit. Misschien dat iemand hier vanuit eigen ervaringen een goed adresje op kan noemen? Hoeft niet de allergoedkoopste te zijn, zolang de kwaliteit maar fatsoenlijk is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DVR123
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 14-06 01:20
Makerfarm heeft echt goede kwaliteit parts, ook de prijs is goed en je kan je eigen kit samenstellen

Acties:
  • 0 Henk 'm!
je zou hier eens kunnen vragen :D er zijn vast mensen die wel wat voor je willen printen en verder helpen.

de i2 is namelijk wel bekend maar ook de fouten zijn er van bekend en elke andere printer werkt hetzelfde maar ziet er alleen anders uit..... (in grote lijnen natuurlijk)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leenm
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 09-10 10:08
DVR123 schreef op vrijdag 24 mei 2013 @ 08:39:
Makerfarm heeft echt goede kwaliteit parts, ook de prijs is goed en je kan je eigen kit samenstellen
Zij zitten toch in USA, heb je dan niet te maken met extra importheffing? Ziet er verder wel goed uit idd.

En als hier iemand is die de parts voor Prusa i2 wel wil printen, much appreciated natuurlijk!

Acties:
  • 0 Henk 'm!
ik zou het wel voor je kunnen doen :D

mag je afraden om een I2 te maken? en beter te kijken naar mendel90 of prusa i3. printer principe blijft hetzelfde alleen nu ben je van dat rottige driehoek frame af wat alle kanten op scheef kan staan........

stuur me ff een PM waarom je persee een I2 wil maken

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • leenm
  • Registratie: Juni 2010
  • Laatst online: 09-10 10:08
Hoofdreden om i2 te maken was o.a. dat ik dacht dat i3 nog in ontwikkeling was. Na echter wat rondgekeken te hebben, ben ik gansch overtuigd. De i3 ziet er toch wel een stuk beter en eenvoudiger uit. i3 it is! Het frame is flink verbeterd.

@WeeDzi je hebt pm

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
Ik raad je ook aan om de i3 te gaan bouwen. Ik heb mijn prusa zelf naar i2 geupgrade maar veel verbetering was dat niet. Mijn I3 is bijna af en ik heb hier veel meer vertrouwen in. Suc6

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Kijk ook eens naar de Mendel90. Ik ben momenteel onderzoek aan het doen naar welke printer het interessantst is en die blijft toch wel terugkomen. De i3 lijkt in een aantal opzichten op de Mendel90, maar die laatste is dan alweer langer in min of meer dezelfde vorm in bedrijf.

Overigens laat ik me graag van het tegendeel overtuigen!

[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2013 22:27 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:42

databeestje

Von PrutsHausen

Mijn Mendel90 heeft er inmiddels de eerste 50 meter PLA geprint, vrijwel alles is probleemloos gegaan vanaf het begin. Mijn eerste windmolentje draait inmiddels in de achtertuin, dat was mijn oorspronkelijke beweegreden om er een te kopen. Nu blijkt deze ook uitstekend telefoon beugeltjes te kunnen maken, kan het niet laten.

Enige wat tot op heden stuk is gegaan is dat 1 van de flensringen van de aluminium Z poelie los was gekomen. Dat is niet echt iets wat je de Mendel90 aan kan rekenen, dat heet gewoon pech en had andere modellen ook kunnen overkomen.

Ik heb inmiddels een draadspoel gemaakt met 125mm afvoerbuis met schroefdop+eindkap en 2 snijplanken van 25cm. Deze is goed gelukt en kost bij elkaar 25 euro. Maar met de schroefdop is het makkelijker wisselen.

Voordat ik er aan begon las ik de verhalen over calibreren, problemen met vastlopers, verstopte hot ends en nog meer calibreren... Afkloppen, ik heb er nog geen problemen mee gehad.

Mocht dit veranderen dan meld ik me weer :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • matthijst
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 19:42
Zei maar weinig foto's van geprinte dingen hier, terwijl dat voor potentiele kopers toch wel interessant is. Of zit ik dan in het verkeerde topic te zoeken?

Haters everywhere but I don’t really care


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

databeestje schreef op vrijdag 24 mei 2013 @ 22:45:
Mijn Mendel90 heeft er inmiddels de eerste 50 meter PLA geprint, vrijwel alles is probleemloos gegaan vanaf het begin. Mijn eerste windmolentje draait inmiddels in de achtertuin, dat was mijn oorspronkelijke beweegreden om er een te kopen. Nu blijkt deze ook uitstekend telefoon beugeltjes te kunnen maken, kan het niet laten.
Misschien is het wel belangrijk erbij te vermelden dat je voor het pakket van Nophead bent gegaan :) Dat lijkt inderdaad erg goed te gaan, maar ik ben ook zeer benieuwd naar zelfbouwers en of dat dan net zo gemakkelijk gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
enige nadeel van de M90 nu ik er meerdere heb geprint is dat het aantal onderdelen en hoeveel plastic het neemt. de Prusa i3 heeft makkelijkere onderdelen om te printen...... daarnaast heeft de hotend bevestiging van de I3 een vrijer ontwerp om er fans en toeters en bellen aan te hangen.

verder draait mijn mendel90 ook nog steeds prima, maar ik ga dus biennen kort over naar i3 X as gedeelte

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:42

databeestje

Von PrutsHausen

Het nieuwe hotend waar ze mee kwamen vondt ik er wel erg mooi uitzien. Binnenkort eens een spoel Taulman proberen te verkrijgen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
databeestje schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 21:32:
Het nieuwe hotend waar ze mee kwamen vondt ik er wel erg mooi uitzien. Binnenkort eens een spoel Taulman proberen te verkrijgen.
je bedoeld die prusa hotend??

die is zeker mooi, alleen een beetje prijzig voor wat het is

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

WeeDzi schreef op zaterdag 25 mei 2013 @ 13:21:
enige nadeel van de M90 nu ik er meerdere heb geprint is dat het aantal onderdelen en hoeveel plastic het neemt. de Prusa i3 heeft makkelijkere onderdelen om te printen...... daarnaast heeft de hotend bevestiging van de I3 een vrijer ontwerp om er fans en toeters en bellen aan te hangen.

verder draait mijn mendel90 ook nog steeds prima, maar ik ga dus biennen kort over naar i3 X as gedeelte
De hoeveelheid geprinte onderdelen vind ik op zich niet direct relevant, aangezien dat eenmalig is. Op de grotere schaal der dingen maakt dat wel degelijk uit, maar voor de individuele bouwer is het niet heel erg interessant. Mij gaat het dan vooral om een robuuste, betrouwbare, qua setup flexibele en als het even kan snelle printer.

Het frame van de i3 geeft mij om één of andere reden niet zoveel vertrouwen. Het is lijkt wel sterk in de richtingen die sterk moeten zijn, maar de Mendel90 ziet er allemaal wat steviger uit. Die is dan weer ietwat Victoriaans eh... robuust opgezet,maar daar houd ik persoonlijk wel van :p Aan de andere kant lijkt de i3 wel de volgende logische stap. De lessen van de Mendel90 en vooral de Prusa 2 zijn geleerd en verwerkt in een verbeterd model.

Ik ben nog steeds op zoek naar alternatieve modellen, maar het begint er wel sterk op te lijken dat de keuze tussen de Mendel90 en de i3 gaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Mwoa het aantal geprinte onderdelen doet er wel degelijk toe. Zat mensen die na een aantal prints hun printer weer moeten tunen door lostrillende schroefjes ed. Dat is allemaal toe te wijzen aan ontwerp.

Los daarvan is een printer gewoon iets met drie assen. Het frame van m90 leent zich prima voor i3 onderdelen. Ik heb een mendel90 maar eigenlijk us het een frame van aluminium extrusie delen met mendel90 onderdelen. Eigenlijk lijkt ie meer op een alu mendel......

De naam zegt dus niet zo gek veel

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

Omdat er naar gevraagd werd en omdat ik er trots op ben. Eerste grote print zonder problemen als loslaten of warping. Een zelfgetekende beugel voor een vacuumgauge. De maten zijn binnen de verwachte waardes.
Geprint met nopheads Mendel90, wit ABS.

Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/e6ztvn.jpg

Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/wvcnxs.jpg

Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/35hhj4h.jpg
Alsof het er voor gemaakt is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milosonator
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-07 12:04
Dogooder schreef op maandag 27 mei 2013 @ 12:51:
Omdat er naar gevraagd werd en omdat ik er trots op ben. Eerste grote print zonder problemen als loslaten of warping. Een zelfgetekende beugel voor een vacuumgauge. De maten zijn binnen de verwachte waardes.
Geprint met nopheads Mendel90, wit ABS.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]
Alsof het er voor gemaakt is.
Prachtig, goed bezig!

Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • databeestje
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 11:42

databeestje

Von PrutsHausen

WeeDzi schreef op zondag 26 mei 2013 @ 09:39:
Mwoa het aantal geprinte onderdelen doet er wel degelijk toe. Zat mensen die na een aantal prints hun printer weer moeten tunen door lostrillende schroefjes ed. Dat is allemaal toe te wijzen aan ontwerp.

Los daarvan is een printer gewoon iets met drie assen. Het frame van m90 leent zich prima voor i3 onderdelen. Ik heb een mendel90 maar eigenlijk us het een frame van aluminium extrusie delen met mendel90 onderdelen. Eigenlijk lijkt ie meer op een alu mendel......

De naam zegt dus niet zo gek veel
Neen, toch niet helemaal mee eens. Er zit niks in de kit van nophead wat "lost trilt".

Het gehele frame van de kit van nophead zit met circa 12 haakse hoeken in elkaar, allen met M4 Nyloc nuts. Die trillen niet los. Er zitten geen verstelbare onderdelen in de basis constructie.

Dit is anders dan bij de i3 waarbij er draadeind met ringen en moeren gebruikt wordt. Daar bestaat wel de kans dat er 1 los kan. Daar worden meestal ster ringen voor gebruikt in de constructie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Kan iemand mij vertellen wat de minimale stapgrootte is en daarmee de minimale maat van een voxel op een RepRap-achtige? Ik heb al wat zitten Googlen, maar kom niet echt coherente antwoorden tegen.

Van wat ik lees hangt het een beetje van de motoren en andere zaken af, maar wat dat in de praktijk betekent weet ik niet.

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2013 21:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zer0
  • Registratie: September 1999
  • Niet online

Zer0

Destroy 2000 Years Of Culture

Je kunt het aantal stappen per mm uitrekenen voor de meest gebruikte configuraties op http://calculator.josefprusa.cz/#PrintSetup en daarmee de theoretische resolutie.

maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Zer0 schreef op maandag 27 mei 2013 @ 22:31:
Je kunt het aantal stappen per mm uitrekenen voor de meest gebruikte configuraties op http://calculator.josefprusa.cz/#PrintSetup en daarmee de theoretische resolutie.
Die was ik al tegengekomen, maar ik ben nog een beetje zwemmende wat betreft de meest voorkomende configuraties :) Ik kwam met 200 steps en 1/8 of 1/16 microstepping uit op iets van 5 tot 10 micron, dus 0,01 tot 0,005 millimeter. Klopt dat een beetje?

Edit: wacht, nu zie ik een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter en een laagdikte van 0,3 millimeter. Dat lijkt me eerlijk gezegd meer in de buurt komen.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2013 22:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AlexanderB
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 09-05 19:05

AlexanderB

7800 rpm

Als je een beetje klust, kan je laagdiktes van 0.1-0.2mm krijgen, en daarmee dus flink betere resolutie.. :) horizontale resolutie zal idd iets van 0.1mm zijn ook..

Daarbovenop komt nog dat je extrusie bijv 0.4mm breed is, details kleiner dan dat gaan dus sowieso verloren..

Acties:
  • 0 Henk 'm!
databeestje schreef op maandag 27 mei 2013 @ 13:58:
[...]

Neen, toch niet helemaal mee eens. Er zit niks in de kit van nophead wat "lost trilt".

Het gehele frame van de kit van nophead zit met circa 12 haakse hoeken in elkaar, allen met M4 Nyloc nuts. Die trillen niet los. Er zitten geen verstelbare onderdelen in de basis constructie.

Dit is anders dan bij de i3 waarbij er draadeind met ringen en moeren gebruikt wordt. Daar bestaat wel de kans dat er 1 los kan. Daar worden meestal ster ringen voor gebruikt in de constructie.
je moet even kijken in welke context ik het zei |:(
Ik zeg nergens dat de m90 los trilt. en daarnaast is nopheads kit niet de enige manier om een m90 te bouwen.....

de discussie ging er om of de constuctie er toe doet. dus of het aantal onderdelen en de manier waarop ze ontworpen zijn er voor zorgt dat een en ander los kan trillen. Dit is bv zo bij een prusa i2 als je daar namelijk niet nylocs gebruik dan kan het daar voorkomen dat er wat trilling optreden en dus ook bouten kan los trillen.
mijn M90 onderdelen zitten niet eens met nyloc vast, doordat de m90 zo inelkaar zit ( je haakse hoeken)


@ resolutie verhaal
Horizontale resolutie hangt af van de grote van je pulley. met microstepping kun je 1/16 van 1.8 graden maken met je stappen motor, daarna is dus de diameter van je pulley bepalend voor de uiteindelijke afstand

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 28-05-2013 09:00 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tomtommie
  • Registratie: Januari 2006
  • Laatst online: 07-10 08:30

tomtommie

Alaaf!

Dogooder schreef op maandag 27 mei 2013 @ 12:51:
Omdat er naar gevraagd werd en omdat ik er trots op ben. Eerste grote print zonder problemen als loslaten of warping. Een zelfgetekende beugel voor een vacuumgauge. De maten zijn binnen de verwachte waardes.
Geprint met nopheads Mendel90, wit ABS.

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]
Alsof het er voor gemaakt is.
Ziet er goed uit inderdaad! Je print op een glasplaat? Goed dat je geen last van warping hebt!

Wat zijn je settings verder? Gesliced met skeinforge?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

WeeDzi schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 08:58:
de discussie ging er om of de constuctie er toe doet. dus of het aantal onderdelen en de manier waarop ze ontworpen zijn er voor zorgt dat een en ander los kan trillen. Dit is bv zo bij een prusa i2 als je daar namelijk niet nylocs gebruik dan kan het daar voorkomen dat er wat trilling optreden en dus ook bouten kan los trillen.
mijn M90 onderdelen zitten niet eens met nyloc vast, doordat de m90 zo inelkaar zit ( je haakse hoeken)
Het ging hier even over het aantal onderdelen van de i3 versus de Mendel90. Die grotere hoeveelheid onderdelen lijkt niet echt een probleem te zijn, terwijl de i3 wel gebruik maakt van draadeinden en andere potentieel kwetsbare oplossingen.

Van wat ik lees doen beide printers niet echt voor elkaar onder, maar de Mendel90 heeft inmiddels mijn voorkeur. Dat hij ietwat overdadig robuust is zie ik als een voordeel en bovendien is bestaat hij al wat langer, waardoor er meer onderdelen beschikbaar zijn en er meer documentatie is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
Verwijderd schreef op maandag 27 mei 2013 @ 22:36:
[...]

Die was ik al tegengekomen, maar ik ben nog een beetje zwemmende wat betreft de meest voorkomende configuraties :) Ik kwam met 200 steps en 1/8 of 1/16 microstepping uit op iets van 5 tot 10 micron, dus 0,01 tot 0,005 millimeter. Klopt dat een beetje?

Edit: wacht, nu zie ik een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter en een laagdikte van 0,3 millimeter. Dat lijkt me eerlijk gezegd meer in de buurt komen.
Je moet je niet zo bezig houden met resolutie. Andere dingen zijn veel belangrijker dan dat. Bijvoorbeeld als je teveel materiaal print doordat je printer niet goed is gekalibreerd zijn je buitenranden breder of smaller. Dus maak je daar maar niet druk over. Ook lagen van 0.1 mm of kleiner klinkt best leuk maar heb je dat echt nodig. Het kan mooi zijn als dat je doel is. Maar kijk dan eerder naar kleinere nozzle diameter als je de hoogste precisie wil.

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

hood schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 23:06:
Je moet je niet zo bezig houden met resolutie. Andere dingen zijn veel belangrijker dan dat. Bijvoorbeeld als je teveel materiaal print doordat je printer niet goed is gekalibreerd zijn je buitenranden breder of smaller. Dus maak je daar maar niet druk over. Ook lagen van 0.1 mm of kleiner klinkt best leuk maar heb je dat echt nodig. Het kan mooi zijn als dat je doel is. Maar kijk dan eerder naar kleinere nozzle diameter als je de hoogste precisie wil.
Zelf ga ik ook meer af op de kwaliteit van de prints dan vergelijkingen op specificaties, maar een jongen die wel interesse heeft met mij mee te bouwen vroeg hiernaar :)

Geen zorgen ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

tomtommie schreef op dinsdag 28 mei 2013 @ 11:03:
[...]


Ziet er goed uit inderdaad! Je print op een glasplaat? Goed dat je geen last van warping hebt!

Wat zijn je settings verder? Gesliced met skeinforge?
Ja met skeinforge, SFACT om precies te zijn.
Ja ik print gelijk op glas, ik maak hiervoor gebruik van een zeer dun raft. Je ziet het ook op de eerste foto. na afloop trek je dit vliesje(0.006mm, voor zover de gamma schuifmaat aangeeft) zo van je werkstuk. Caliberen hiervan was niet makkelijk. De glasplaat is heated, 110 graden. Inmiddels ook geleerd dat hoe minder je de glasplaat schoonmaakt, hoe beter het blijft zitten. Schoonmaken doe ik dus niet meer :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!
Je kan mocht je wat grotere objecten maken een PVA oplossing gebruiken (houtlijm en water) om het ABS of PLA te laten plakken. ik heb oplossingen gebruikt tot 1 op 5-10 en hierdoor heb je nog minder last van lostrekkende punten.

nu in dit printje van je wat bijna rond is heb je zwz minder last van optrekkende hoeken, kan ook een design stategy zijn :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

Ik heb daar nog geen last van gehad, ook niet bij rechte hoeken. Het raft houdt zeer goed, zelfs als het bed afkoelt naar 95 graden.
Ik krijg wel warping als ik aan het einde van de print geforceerd koel met ventilator, geduld :)

Ik wil voornamelijk de printer kunnen aansturen zonder zelf aanwezig te zijn, behalve dan me printje ophalen. Ik tune dus net zo lang totdat ik zonder omkijken op print kan drukken. Is wel een uitdaging.
Ik ben dus nog steeds bezig met fine tuning, momenteel bij hoofdstuk bridging. Ok merk ik dat hij strakke hoeken er iets meer wordt neergelegd dan op het rechte stuk. thin wall objectje nog maar is wat preciezer doen.

[ Voor 50% gewijzigd door Dogooder op 29-05-2013 13:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dr snuggles
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
Wat vinden jullie van de Eventorbot 1.2 :? En weet iemand waar je Eventorbot kits kunt bestellen :?

Op kickstarter kostte de Eventorbot 1 kit zo'n 600 dollar, ongeveer net zoveel als de Prusa i3 kit. Alleen is de kickstarter afgelopen en is er geen kit meer te bestellen ;(. De Eventorbot ziet er veel degelijker en mooier uit dan de Prusa, maar wellicht zitten er nog wat verborgen nadelen aan.

Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://reprap.org/mediawiki/images/3/3d/Eventorbot_reprap_1.jpg

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • boazkl0p
  • Registratie: Augustus 2009
  • Laatst online: 21-08 20:30

boazkl0p

Schijnbaar een Fries

Wat ik zo zie is het over het algemeen een degelijker ontwerp dan een prusa. Wat me wel tegenvalt is dat de complete ophanging van het printbed van kunstof is gemaakt. Op hogere printsnelheden komt hier nog wel wat kracht op te staan wat resulteerd in minder goede printresultaten.
Het is sowieso een meer afgewerkt product, zelfs een plaats om je spoel kunstof op te hangen :).

Op de site staat dat er binnenkort een webshop komt. Ik zou even contact opnemen op wat voor een termijn dit is.

[ Voor 13% gewijzigd door boazkl0p op 31-05-2013 11:35 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roamor
  • Registratie: Mei 2004
  • Niet online
boazkl0p schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 11:34:
Wat ik zo zie is het over het algemeen een degelijker ontwerp dan een prusa.
De stijfheid is een groot voordeel, maar als je hem later wilt 'oprekken' kan dat ook een nadeel zijn. Hout is makkelijker te bewerken dan zoiets.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dr snuggles
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
Heb ze een mailtje gestuurd, als ik meer weet laat het ik hier weer weten :).

Acties:
  • 0 Henk 'm!
het is een net zo degelijk ontwerp als de prusa, maar de prusa is met een andere insteek gemaakt.

nadelen van dit ontwerp is dat als je scheefstanden hebt dat je dit eerder terug vind in je systeem. Praktisch gezien zal dit effect niet zichtbaar zijn. En een heatbed is in de standaard vorm wat lastig te bevestigen. beter azou men daar een driepunts ophanging voor kunnen gebruiken ipv 4
Dit systeem heeft echter een insteek als bouwpakket en niet een zelfbouw printer wat de mensen thuis kunnen maken.....en dat is de prusa wel


de onderdelen kun je trouwens gewoon downloaden en ergens laten printen http://www.thingiverse.com/thing:28915

[ Voor 23% gewijzigd door WeeDzi op 31-05-2013 12:22 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

WeeDzi schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 12:16:
nadelen van dit ontwerp is dat als je scheefstanden hebt dat je dit eerder terug vind in je systeem. Praktisch gezien zal dit effect niet zichtbaar zijn.
Dat is maar de vraag. Er moet gelast worden en lassen heeft als nadeel dat er vaak toch iets scheef trekt. Ook zit er een open kant aan het ding, wat bijvoorbeeld de Mendel90 en de Prusa i3 allebei niet hebben. Het ontwerp met de Bowden cable is een voordeel en een nadeel tegelijk, daar moet de firmware wel op aangepast zijn.

Ik heb het idee dat er concessies zijn gedaan voor het strakke ontwerp.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zer0
  • Registratie: September 1999
  • Niet online

Zer0

Destroy 2000 Years Of Culture

Verwijderd schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 16:13:
[...]
Het ontwerp met de Bowden cable is een voordeel en een nadeel tegelijk, daar moet de firmware wel op aangepast
Voor een Bowden constructie is geen aangepaste firmware nodig. Je zult je E-steps moeten kalibreren, maar dat geldt voor elke printer. Het enige verschil zit vaak in de waarden die je gebruikt voor retraction, maar die worden over het algemeen via de slicer aangepast.

maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dr snuggles
  • Registratie: September 2000
  • Niet online
WeeDzi schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 12:16:
de onderdelen kun je trouwens gewoon downloaden en ergens laten printen http://www.thingiverse.com/thing:28915
De plastic onderdelen kun je laten printen, maar dan blijven de metalen onderdelen en de elektronica over en heb je nog niks.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
euh ja maar naast het frame is de rest vrij standaard :) .... elektronica wat men er bij leverd is een sanguinololu dat is allemaal bij de bekendere webwinkels makkelijk te bestellen.

het frame zul je moeten maken

@camacha
Ik ga er vanuit dat je kan lassen als je het frame zelf wil maken :9 ..... dan hou je rekening met het scheeftrekken tijdens het lassen bovendien is de gelijding in het frame nog beetje aan te passen. dus dat zal wel niet zon vaart lopen maar zoals ik zei het kan een gevaar zijn. en idd bowden daar moet je fan van zijn. Als je gebruiken bent van retraction in je Gcode kan het zijn dat het wat tegen gaat vallen. 8)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Zer0
  • Registratie: September 1999
  • Niet online

Zer0

Destroy 2000 Years Of Culture

WeeDzi schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 20:12:
Als je gebruiken bent van retraction in je Gcode kan het zijn dat het wat tegen gaat vallen. 8)
Ik heb nog geen verschil gemerkt in retraction tussen bowden en non-bowden setups, behalve dat andere retration snelheden en lengtes nodig zijn.

maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..


Acties:
  • 0 Henk 'm!
je hebt gewoon meer speling in je bowden opstelling..... dat hoeft verder geen probleem te zijn als je dat kan compenseren met bv afstand en snelheid. verschilt trouwens ook of je 1.75 of 3 mm versie gebruikt.

Maar goed ik zei daarom ook "kan" het systeem is er en er printen duizenden mee dus slecht kan het niet wezen dan toch :D

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Ik hoor inderdaad over problemen met de flexibiliteit in de buis en het filament. Daar zul je aanpassingen voor moeten doen, of het wordt een zooitje :) Het kan allemaal wel, maar het is lastiger om goed te doen. Persoonlijk kies ik dan liever voor een theoretisch langzamere printsnelheid en dus makkelijker betere prints maken. Het idee is dat er minder mis gaat als er minder mis kan gaan, al is dat natuurlijk een gevaarlijke aanname :p
WeeDzi schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 20:12:
@camacha
Ik ga er vanuit dat je kan lassen als je het frame zelf wil maken :9 ..... dan hou je rekening met het scheeftrekken tijdens het lassen bovendien is de gelijding in het frame nog beetje aan te passen. dus dat zal wel niet zon vaart lopen maar zoals ik zei het kan een gevaar zijn.
Ik kan lassen, maar ben geen professionele lasser. Dingen op de millimeter nauwkeurig lassen is gewoon echt moeilijk (lastig - hur hur) en wordt in het veld niet zelden in combinatie met laserapparatuur e.d. gedaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • maratropa
  • Registratie: Maart 2000
  • Niet online
Dank voor iedereen die tot nu toe mijn vragen heeft beantwoord :) Eindelijk doet die stomme ;) prusa het. Fannetje op de extruder en de x-wobble wat verminderd met een plastic frame, en testje worden al redelijk strak. Nu komt het grote tweaken en testen maar het lijkt het allemaal te doen.

Alleen mijn hoofd probleem is nu (heb gegoogled etc) : Ik kan bij Pronterface wel de slic3r instellingen in, maar als ik die aanpas worden die niet doorgevoerd als je via Pronterface een file inlaad en laat slicen?

Oh en blobjes na het beginnen van een nieuwe laag is een kwestie van de retraction aanpassen toch?

specs


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milosonator
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-07 12:04
maratropa schreef op zondag 02 juni 2013 @ 23:29:
Dank voor iedereen die tot nu toe mijn vragen heeft beantwoord :) Eindelijk doet die stomme ;) prusa het. Fannetje op de extruder en de x-wobble wat verminderd met een plastic frame, en testje worden al redelijk strak. Nu komt het grote tweaken en testen maar het lijkt het allemaal te doen.

Alleen mijn hoofd probleem is nu (heb gegoogled etc) : Ik kan bij Pronterface wel de slic3r instellingen in, maar als ik die aanpas worden die niet doorgevoerd als je via Pronterface een file inlaad en laat slicen?

Oh en blobjes na het beginnen van een nieuwe laag is een kwestie van de retraction aanpassen toch?
Als je blobjes hebt probeer dan de retraction hoeveelheid iets te verhogen, stapsgewijs met 0.5mm bijvoorbeeld.

Over het slicen: ik beveel je aan om Repetier host te gebruiken: deze heeft echt een sublieme samenwerking met Slic3r (of skeinforge als je dat wil) en is superchill in het gebruik. Als je pronterface wilt gebruiken: volgens mij staat in preferences het adres de configfile van slic3r die hij gebruikt.

Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
Pffffffffffffffffff, nadat het project oneindig lang heeft stilgestaan heb ik met veel hulp van Milosonator eindelijk m'n printer helemaal aan het werk. Vandaag m'n eerste print gemaakt die helemaal goed ging: niet losgegaan op de hoeken, geweldige oppervlaktekwaliteit, sterk. Het enige dat er nog aan schort is de infill-kwaliteit. Hij maakt er nogal een zootje van af en toe, trekt filament mee waar het niet hoort, etc. Maar de oppervlaktes zijn uitstekend, en daar ben ik al erg blij mee :)

Video van identieke print die helaas wel op de hoeken ging liften en helemaal op het allerlaatst een paar lijntjes verklooide:


[ Voor 9% gewijzigd door mux op 03-06-2013 16:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
wat is die witte meuk? en waarmee heb je geprint?

tegen liften kun je je printbed (glas in jou geval) eens inspuiten met haarlak (extra forte :D) of met een PVA oplossing. works like a charme!

die infill dat is ff puzzlen met nozzle diameter, filament diameter en extrusion widths

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07-10 16:34
Je kunt ook nog eens experimenteren met de temperatuur ~10 graden hoger.
Ik heb dan zelf minder last van het meetrekken van reeds geprint materiaal, en de eindafwerking kon dan wel eens stakker zijn.

edit @ hieronder;
Ik bedoel de temperatuur van je extruder, niet van het heatbed.
Al moet een hogere heatbed temperatuur ook je warping probleem verhelpen.

[ Voor 28% gewijzigd door frickY op 04-06-2013 13:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
WeeDzi schreef op maandag 03 juni 2013 @ 22:00:
wat is die witte meuk? en waarmee heb je geprint?

tegen liften kun je je printbed (glas in jou geval) eens inspuiten met haarlak (extra forte :D) of met een PVA oplossing. works like a charme!

die infill dat is ff puzzlen met nozzle diameter, filament diameter en extrusion widths
Die witte meuk is koelpasta, tussen de pcb heater en het glas. Ja, het is een zootje, maar het werkt opvallend goed :) Ik krijg hele goede temperatuur-uniformiteit.

Sinds ik haarlak gebruik in idiote hoeveelheden heb ik idd geen problemen meer met liften. Ik gebruikte al sinds het begin haarlak, maar ik had niet door dat je best veel moet gebruiken en het wat langer moet laten drogen voordat het effectief is.

Wat betreft infill: ik denk dat dit gewoon te wijten is aan wat speling op m'n x-carriage. Ik ga later vandaag een belt-tightener uitprinten en kijken hoe ik de speling uit de lagers kan krijgen (iemand een tip?). De problemen met de infill zijn er alleen met hexagon infill, niet met rectilinear of concentric.

@hierboven: ik had mn printbed eerst op 60 graden, maar gisteravond heb ik op 45 graden geprint (jaja), en kreeg ik een net zo goed resultaat. Ik denk dat de haarlak 99% van de problemen oplost.

[ Voor 8% gewijzigd door mux op 04-06-2013 10:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
mux schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 10:38:
[...]
Wat betreft infill: ik denk dat dit gewoon te wijten is aan wat speling op m'n x-carriage. Ik ga later vandaag een belt-tightener uitprinten en kijken hoe ik de speling uit de lagers kan krijgen (iemand een tip?).
Wat dacht je van nieuwe lagers kopen? Ik kan me niet goed voorstellen dat dit echt je probleem is. Voor het spannen van je tandriem kan je ook de metalen veer van een wasknijper gebruiken :) Het kan niet veel spannen maar kan net dat beetje extra zijn.

Ik print zelf PLA op een ikea glas en heb zelf nooit problemen met warping. Bed temp 60 graden (eerste laag 70). Ik maak me spiegel schoon met glassex. Inspuiten, met vingers schoon wrijven, afspoelen met warm water(droogt makkelijker met theedoek), en kan opnieuw gebruikt worden. Ik maak de spiegel alleen schoon als ik er perongeluk met me vingers aan heb gezeten (voor het verwijderen van de print).

PS. Wat voor nozzle gebruik je? Zelf gemaakt?

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
Het probleem is dat de lagers iets speling op de smooth rods hebben. Dat betekent dat de extruder heen en weer kan wiebelen in de x-richting, en dat doet hij ook. Daardoor gaat hij bij het printen van de hex infill, waarbij het nogal hard heen en weer gaat, af en toe 'naast' de vorige laag printen waardoor het niet goed hecht, vervolgens meegetrokken wordt met de nozzle, onderweg nog wat andere slecht gehechte laagjes meetrekt en algemene chaos veroorzaakt. Als ik het puur bij concentric&rectilinear fill houd krijg ik perfecte prints:

Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/J9vxJNAC6DG38vPM6NGsfyfa/full.jpg

(dit is een houder voor een 100x50mm printplaat die *perfect* past. Geen warping ook, trouwens.)

Ik gebruik nu lagers van reprapworld. Wat zijn 'betere' lagers? Of heb ik gewoon een brak exemplaar? Hoe kan ik dat testen?

Ik gebruik trouwens de Arcol 4.1.1. Kan er niks anders over zeggen dan: print uitstekend, maar heeft ook met PLA nog steeds een fannetje nodig om verstoppingen te voorkomen. Alleen als je boven een koud bed print kan hij af zonder fan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
zou zeggen print eens een lager, staan wel een aantal voorbeelden op thingiverse...

ik heb er zelf ook al een aantal geprint en moet zeggen works like a dream, heb er een aantal extra geprint voor het geval dat ze slijten (wat ze doen). En bovenal geen herrie meer!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
Oh, ik had erbij moeten zeggen: ik gebruik nu LM8UU lineaire lagers ;) Ik ga iig niet met geprinte lagers werken, maar ik zal wel op zoek blijven naar betere LM8UU-achtigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07-10 16:34
Heeft iemand al geëxperimenteerd met het printen rondom bestaande objecten?

Ik heb glow-in-the-dark PLA en wil hiermee een hoesje om een sleutel printen, zodat ik hem 'savonds eenvoudiger vind op mijn sleutelbos.
Het idee is om eerst de onderste helft te printen, dan de sleutel er op te leggen, en dan de bovenkant er over heen te printen. Het is dan één geheel.

Enige zorg die ik nu heb ik het printen van de bovenkant. Het PLA hecht natuurlijk totaal niet op mijn koude vettige sleutel. Maar ik gok dat dit met een beetje masking-tape is op te lossen.
Ander probleem is dat, als ik de hoogte niet precies goed heb, de printkop tegen mijn sleutel komt, en de kop hier mogelijk door beschadigd. Ik heb nog geen idee of en hoe ik dit zou kunnen voorkomen.

Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9QxwYCetng2qt6mFGaLbCMmY/medium.jpg

Hebben andere al met iets dergelijks geëxperimenteerd? Ik heb het idee van een iphone dock waarbij de ontwerper aanraad tijdens het printen een USB-kabel in het ontwerp te leggen zodat deze binnendoor loopt, maar mijn idee luistert iets nauwkeuriger.

[ Voor 7% gewijzigd door frickY op 04-06-2013 13:39 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
mux schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 12:19:
Het probleem is dat de lagers iets speling op de smooth rods hebben. Dat betekent dat de extruder heen en weer kan wiebelen in de x-richting, en dat doet hij ook.
Misschien begrijp ik je verkeerd maar als het x-karretje in de x richting speling heeft dan heeft dit toch niet te maken met je lagers? Dit heeft naar mijn idee te maken met je tandriem....

Brakke lagers zou je kunnen testen door hem zonder iets over een smooth rod te laten rollen en te kijken of de lager kan bewegen in de richtingen waarin dit niet zou moeten.

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:47

India Sierra

Learn by failure

frickY schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 13:25:
Heeft iemand al geëxperimenteerd met het printen rondom bestaande objecten?

Ik heb glow-in-the-dark PLA en wil hiermee een hoesje om een sleutel printen, zodat ik hem 'savonds eenvoudiger vind op mijn sleutelbos.
Het idee is om eerst de onderste helft te printen, dan de sleutel er op te leggen, en dan de bovenkant er over heen te printen. Het is dan één geheel.

Enige zorg die ik nu heb ik het printen van de bovenkant. Het PLA hecht natuurlijk totaal niet op mijn koude vettige sleutel. Maar ik gok dat dit met een beetje masking-tape is op te lossen.
Ander probleem is dat, als ik de hoogte niet precies goed heb, de printkop tegen mijn sleutel komt, en de kop hier mogelijk door beschadigd. Ik heb nog geen idee of en hoe ik dit zou kunnen voorkomen.

[afbeelding]

Hebben andere al met iets dergelijks geëxperimenteerd? Ik heb het idee van een iphone dock waarbij de ontwerper aanraad tijdens het printen een USB-kabel in het ontwerp te leggen zodat deze binnendoor loopt, maar mijn idee luistert iets nauwkeuriger.
Bij repetier-host kun je je print pauseren, dus zou je eventueel de onderkant kunnen printen, pauseren, je sleutel erin proppen en weer verder gaan zonder problemen met hoogte te hebben. Heb echter nog nooit die pause functie gebruikt dus ik zou niet weten of het goed werkt.

Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

Ik heb die pauze functie wel gebruikt, hij werkt prima. Je kan je print pauzeren, de kop omhoog sturen, je print bekijken of in jouw geval een een sleutel er in doen en dan weer op play drukken. De kop zal eerst naar de orginele positie teruggaan en vervolgens de print afmaken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07-10 16:34
Het plaatsen van de sleutel is geen probleem. Ik print het model in 2-en waarbij het 2de model dus gewoon mid-air begint, precies waar het eerste model eindigt.
Ik zit dus alleen met de hoogte van de sleutel zelf. Meen nu met 3 test-printjes de rand van het onderste model precies even hoog te hebben als mijn sleutel, maar met de print resolutie van 0,1mm blijft het toch een beetje gissen of de printkop er net overheen gaat, of net niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • theHoff
  • Registratie: April 2006
  • Niet online
Toen ik dit las dacht ik ineens, kijk dat is nou een echt mooie toepassing van 3d printen.
http://www.nu.nl/gadgets/...-verzorgingstehuizen.html
Zie mezelf al helemaal 3d kunstwerken van chocolade printen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:47

India Sierra

Learn by failure

Heeft iemand hier ervaring met de naturel wit ABS van reprapworld? Ik krijg hele zwakke onderdelen die heel makkelijk te breken zijn. Ik print ze op 220 en op 230 maakt het geen verschil. Ik probeer nu 240 graden, of is dit veel te warm?

Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
hood schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 14:41:
[...]


Misschien begrijp ik je verkeerd maar als het x-karretje in de x richting speling heeft dan heeft dit toch niet te maken met je lagers? Dit heeft naar mijn idee te maken met je tandriem....

Brakke lagers zou je kunnen testen door hem zonder iets over een smooth rod te laten rollen en te kijken of de lager kan bewegen in de richtingen waarin dit niet zou moeten.
Ik heb het een beetje brak verwoord: de lagers zitten niet helemaal strak om de smooth rod, dus hij kan wat omhoog en omlaag. In de praktijk betekent dat dus wiebelen, voornamelijk om de denkbeeldige as die in de y-richting door de carriage loopt.

Dit is nog steeds een brakke uitleg :P

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

thehawk007 schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 17:07:
Heeft iemand hier ervaring met de naturel wit ABS van reprapworld? Ik krijg hele zwakke onderdelen die heel makkelijk te breken zijn. Ik print ze op 220 en op 230 maakt het geen verschil. Ik probeer nu 240 graden, of is dit veel te warm?
Ik gebruik wit ABS van reprapworld. Ik print op 236 graden heatbed op 110. Maar wat is makkelijk te breken, misschien zit er wel altijd naast, maar ik moet flink wat kracht zetten wil het breken, met ander woorden je moet het echt willen breken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roamor
  • Registratie: Mei 2004
  • Niet online
WeeDzi schreef op maandag 03 juni 2013 @ 22:00:
die infill dat is ff puzzlen met nozzle diameter, filament diameter en extrusion widths
Dit is wel een goed beginpunt als je een probleem tegenkomt en je zoekt er een oorzaak bij:
http://reprap.org/wiki/RU...ge/Trouble_Shooting_Guide

Blijft een hoop experimenteerwerk. :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jsaturnus
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 06-03 13:08
WeeDzi schreef op vrijdag 24 mei 2013 @ 10:39:
ik zou het wel voor je kunnen doen :D

mag je afraden om een I2 te maken? en beter te kijken naar mendel90 of prusa i3. printer principe blijft hetzelfde alleen nu ben je van dat rottige driehoek frame af wat alle kanten op scheef kan staan........

stuur me ff een PM waarom je persee een I2 wil maken
Heb je ook een PM gestuurd ;)

4,76 kWp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
mux schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 17:19:
[...]


Ik heb het een beetje brak verwoord: de lagers zitten niet helemaal strak om de smooth rod, dus hij kan wat omhoog en omlaag. In de praktijk betekent dat dus wiebelen, voornamelijk om de denkbeeldige as die in de y-richting door de carriage loopt.

Dit is nog steeds een brakke uitleg :P
Nu is het me wel duidelijk. Ik zou nieuwe lagers kopen. Mijn assen vallen allemaal binnen de tolerantie 8 h7 voor hoe ver ik gemeten heb. Als je lagers hier te veel speling op hebben zijn ze niet goed. Ik heb ooit de zelfde lagers op ebay gekocht voor 12 euro. Die waren perfect. Paar maanden terug nog wat extra gekocht voor 4,5 e maar daar zaten een paar hele slechte tussen.

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milosonator
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-07 12:04
Ik heb een paar maanden geleden hier onderzoek naar proberen te doen, maar alle leveranciers (Ebay, alibaba, RRW) hielden vol dat er geen kwaliteitsverschillen in zouden moeten zitten. Lagers heb ik het over.

[ Voor 6% gewijzigd door Milosonator op 04-06-2013 19:24 ]

Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:47

India Sierra

Learn by failure

Dogooder schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 18:06:
[...]

Ik gebruik wit ABS van reprapworld. Ik print op 236 graden heatbed op 110. Maar wat is makkelijk te breken, misschien zit er wel altijd naast, maar ik moet flink wat kracht zetten wil het breken, met ander woorden je moet het echt willen breken.
Oké dat geeft me een beetje een richtlijn. Bedankt! :)

Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07-10 16:34
Milosonator schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 19:24:
Ik heb een paar maanden geleden hier onderzoek naar proberen te doen, maar alle leveranciers (Ebay, alibaba, RRW) hielden vol dat er geen kwaliteitsverschillen in zouden moeten zitten. Lagers heb ik het over.
Dat lijkt me sterk. Natuurlijk zijn er tolerantieverschillen.
Binnen een bepaalde prijsklasse is alles wellicht vergelijkbaar, maar dat betekend niet dat duurdere varianten niet beter zijn.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milosonator
  • Registratie: Juni 2006
  • Laatst online: 03-07 12:04
frickY schreef op dinsdag 04 juni 2013 @ 22:27:
[...]
Dat lijkt me sterk. Natuurlijk zijn er tolerantieverschillen.
Binnen een bepaalde prijsklasse is alles wellicht vergelijkbaar, maar dat betekend niet dat duurdere varianten niet beter zijn.
Ja natuurlijk zijn die verschillen er wel, maar alle datasheets die ik heb gezien hadden het over dezelfde tolerantie van uit mijn hoofd 0,008 mm . Tja, dan vind ik het heel moeilijk te zien wat nou goede lagers zijn of niet... Iemand die hier wel weet wat betere lagers zijn behalve duurdere (met risico dat die helemaal niet beter zijn)

Tweakblog, voornamelijk over 3d-printen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
Klopt het is ook niet van te voren te zien. Maar ik heb het wel degelijk gemerkt dat er verschillen in zitten. Ik zal vanavond eens meten of ze daadwerkelijk tussen de toleranties vallen.

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07-10 16:34
Het printen van het sleutelhoesje is, na een paar keer proberen, gelukt :)

Eerst de onderste helft geprint. Stukje masking tape op de sleutel geplakt voor de hechting, en zodat de printkop het metaal niet kan raken. Sleutel in de onderste helft gedrukt en de 2de helft er overheen geprint.

Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/KKUrowJy4ODZEOJoKAU2dvLs/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/tKVJJW5YBYn4LWHtrzy0NoPI/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/pCqyKlLzhMXroTDMejuN6GHx/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/AQJWnRHebR6nI7XLOyalfnOJ/thumb.jpgAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/YOAjk5UbtBvoxXOmWSY2rhWn/thumb.jpg


De onderste helft is nog een fractie te klein, waardoor als ik de sleutel er in druk de randen iets naar buiten staan, en de bovenste helft dus niet naadloos aansluit. Maar ik vind het niet de moeite om er nog een te proberen, het is wel leuk zo.
En ook nog een denkfout; de sleutels zitten de hele dag in mijn binnenzak dus het plastic absorbeert geen licht, en is het donker dus nauwelijks extra zichtbaar O-)

Wie is er zo spontaan om op dezelfde manier een definitieve armband om zijn eigen pols te printen? :+

[ Voor 3% gewijzigd door frickY op 05-06-2013 09:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
hood schreef op woensdag 05 juni 2013 @ 08:52:
Klopt het is ook niet van te voren te zien. Maar ik heb het wel degelijk gemerkt dat er verschillen in zitten. Ik zal vanavond eens meten of ze daadwerkelijk tussen de toleranties vallen.
Heb je een link naar de ebay-aanbieder waar je ze vandaan hebt?

Ik ben nu trouwens ook bezig met een superdeluxe alu heated printbed ontwerp. Momenteel gebruik ik de standaard PCB heater + glasplaat, maar sinds het MiXley-project wist ik al van de problemen hiermee (opwarmsnelheid, beperkt opwarmingsvermogen, moeilijk te stellen), dus ik wilde altijd al eens een alu printbed proberen. De persoon die dit in eerste instantie voor me zou frezen is daar na ruim een jaar nog steeds niet aan toegekomen, maar nu heb ik iemand anders zover gekregen om het eens te proberen. Later vandaag post ik nog wel renders van hoe het eruit moet gaan zien :)

Edit: zo dus ongeveer:

Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/rNCIrmA7oVfSKzkqve5eys5x/full.png

[ Voor 5% gewijzigd door mux op 05-06-2013 10:53 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Dogooder
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 19:11

Dogooder

dus...

Waarom ligt je bed op veren? Introduceer je zo niet juist onnauwkeurigheid op ongeveer alle assen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Roamor
  • Registratie: Mei 2004
  • Niet online
En waarom 4 lagers? De meeste ontwerpen nemen 3 om het simpeler af te kunnen te richten. Verder mooi project waar je mee bezig bent.

Acties:
  • 0 Henk 'm!
jup een ontwerp van 4 poten wiebeld per definitie en iets met 3 niet.

en de veren zitten er denk ik in om evt nozzle crash te verzachten. Een andere reden zie ik niet en het leverd alleen maar extra variablen op. Ik neem aan dat er nog stelschroeven in moeten en dat ie niet los op de veren staat anders werkt het sws niet.
maar goed zo kritisch komt het denk ik niet ben wel heel erg benieuwd naar opwarm tijden en max temp als je je bedje klaar hebt

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • frickY
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 07-10 16:34
Onder het printbed van een Replicator zitten ook veren. Die drukken het bed omhoog terwijl de stelschroeven het omlaag houden. Werkt naar mijn idee goed om af te stellen, en geeft inderdaad wat bewegingsvrijheid mocht je printkop te laag komen.
edit:
En de Replicator heeft inderdaad ook maar 3 veren/stelschroeven

[ Voor 13% gewijzigd door frickY op 05-06-2013 14:28 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
Yep, niet afgebeeld zijn de stelschroeven die middenin de veren komen. Net als frickY zegt is dat simpelweg een manier om het bed te stellen en, gezien het een alu printbed is, om met de nozzle zelf aan autoleveling te kunnen doen (zonder een aparte verende probe nodig te hebben).

Wel een goed punt trouwens. Gezien ik toch aan het frezen ben is het best een goed idee om nog een paar verticale geleiders te ontwerpen zodat het bed niet toch gaat wiebelen.

En wat betreft 3 vs 4 lagers: het is niet per definitie zo dat een statisch onbepaald systeem altijd meer/onberekenbaarder wiebelt dan een statisch bepaald systeem. Wat hier belangrijk is om rekening mee te houden is dat je een dynamisch systeem hebt dat behoorlijk heftige acceleraties doormaakt. Dan is het belangrijker om symmetrie te hebben dan om koste wat kost je systeem statisch bepaald te ontwerpen. Ook stelt dit me in staat om de veren extreem dicht bij de lagers te ontwerpen, zodat de carriage weinig tot geen out-of-plane kracht hoeft over te brengen.

[ Voor 9% gewijzigd door mux op 05-06-2013 14:05 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!
In de praktijk heb je er denk ik geen last van. Maar met de stelschroeven zou ik er wel 3 van maken dan weet je namelijk zeker dat je een plat vlak hebt, ipv met 4 bevestiging s punten altijd een getordeerd oppervlak

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • mux
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 07-10 08:43
Hm, ik kan ook best een poging wagen om voor 3 veren/lagers te ontwerpen. Ik zie het niet direct zo voor me, maar het is het proberen waard. Misschien dat ik er dan een plek voor wat gewichtjes in ontwerp zodat de belt nog steeds aan het area center of inertia trekt.

En nu we toch bezig zijn, wat zouden jullie in zo'n heated bed willen zien? Wat ik er nu in heb zitten:
- schakel-MOSFET zit aan het bed vast (in het midden) ipv op de reprap-elektronica, want als je zoveel stroom schakelt wordt dat ding behoorlijk warm
- vermogen is/kan hoger gemaakt worden dan op het pcb heatbed, nu is het ca. 190W ipv normaal ca. 100W
- stelschroeven/veren
- bloklagers ipv lm8uu's (makkelijker te monteren op een 2D CNC-gesneden plaat dan lm8uus)
- Aanhechtingsplaatsen voor de belt clamps
- Flink stijf bed
- geheel past nog steeds in een standaard prusa mendel

Dingen die er nog op komen maar nog niet erin ontworpen zijn:
- Plek voor endstops (zowel max als min)
- Plek om een cable chain vast te maken (geen loshangende draadjes meer!)
- 'aan' LED
- plek om de thermistor/thermistoren in te proppen
- plek voor een ground strap

Dingen die ik er graag op zou willen, maar nu echt even niet weet hoe ik dat zou moeten ontwerpen:
- Isolatie, vooral aan de onderkant

Dingen die misschien nog wel eens komen, maar nu nog even niet:
- nozzle-schoonmaaksponsje
- warm/koudindicatie met rood/blauw LEDs or bargraph
- hele bed op 230V

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Reflectiemateriaal en isolatie zijn wel handig als je je warmte efficiënt wil inzetten :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hood
  • Registratie: Mei 2007
  • Laatst online: 16:37
Mijn bed is ook bevestigd met 4 lager. Heb geen problemen met me lagers of een bol bed of wat je er ook maar van zou kunnen krijgen.

Ik schakel mijn heated bed met een relay hierdoor wordt de schakel-mosfet niet warm. Misschien niet zo mooi en maakt geluid maar de 3d printer maakt toch al een hoop lawaai.

Verder maak ik me niet zo druk om het isoleren van het bed.

Dit zijn de lagers trouwens die ik gekocht had voor 4,5 euro. Ze zijn iets omhoog gegaan in prijs. Hier zaten slechte lagers tussen. http://www.ebay.com/itm/1...Parts&hash=item51ab3886d2

Never fall in love with your own design!


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:47

India Sierra

Learn by failure

Toenet wat aceton bij de kruidvat gehaald om ABS juice te maken zodat mijn prints op het bed plakken. Daarnaast een goede manier om je mislukte prints te recyclen :)

Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemcoINC08
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-10 16:04
Zo, binnenkort doe ik ook mee haha. Vanmiddag de stap genomen om ook een 3d printer te maken.
Ik ga een prusa i3 aluminium maken met een prusanozzle en megatronics elektronica. Dit zal deze en komende week binnenkomen dus zal binnenkort wat foto's plaatsen.

Asus G501


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:47

India Sierra

Learn by failure

Heb je een kit gekocht? Die prusa i3 van alu ziet er trouwens gelikt uit zeg!

Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • RemcoINC08
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 09-10 16:04
Ja en nee, het frame is een kit met de alumium delen de draadeindes de rods de plastic delen. De nozzle los besteld. En de elektronica is een megatronics pakket. Ik mis nog wel wat parts maar die zijn snel genoeg gekocht, eerst het frame opbouwen.

Asus G501


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • India Sierra
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 15:47

India Sierra

Learn by failure

Ah zo, succes met je build! :)

Intel Core i7 2600K @ 5021Mhz | #1 24/7 stable overclock op Tweakers since 2012

Pagina: 1 ... 16 ... 23 Laatste

Dit topic is gesloten.