OpenSource 3D printing

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 08:59:
de avrdude foutmelding verteld dat je geen contact maakt tijdens de upload. of je baudrate staat te hoog, of je hebt niet de juiste libraries in arduino staan, of niet de juiste arduino versie.

Welke versie van Arduino IDE gebruik je? welke libraries heb je er op staan? wat voor baudrate? goede compoort geselecteerd? welk bordje heb je geselecteerd in je firmware (nr graag)? al eens een andere kabel geprobeerd ( klinkt raar maar heb het eerder gelezen)? vraag je producent eens wat hij heeft gebruikt en vraag hem de exacte software te sturen.

Het voordeel van jou zou moeten zijn dat je het kant en klaar gekocht hebt bij een maker waar je terug kan gaan voor support. Dit lijkt me zon actie af ze moeten hem gecalibreert afleveren en dan is de vraag is dat niet goed genoeg?

Op de vraag of het niet goed genoeg is zoals ze hem gekalibreerd afleveren........ nee want ik kreeg in eerste instantie nauwelijks iets uit de printer. Nadat ik M92 E620 bij mijn start gcode had ingevoerd kwam er iets bruikbaars uit. Echter krijg ik nu een vergroting van wat ik wil printen.

ik gebruik de 1.01 IDE aangezien er voor sanguino een versie was met support voor 1.01. Hiervoor waren de volgende instructies:

copy /sanguino to arduino-0018/hardware/ You should end up with arduino-0018/hardware/sanguino/

Ik heb nog niet een ander kabel geprobeerd. Dit zal ik vanavond eens doen.

Baudrate.... ja...... in repetier en printrun maak ik verbinding met 250000 boudrate. Nu heb ik dat geprobeert in boards.txt onder hardware in arduino. Dit had geen effect. Verder kon ik niet direct een verwijzing vinden waar ik dat nou kon wijzigen. Ik zat door een aantal datasheets te lezen van de atmega644 en 644p en toen kwam ik op een methode om baudrate te berekenen. Mijn vraag is nu... is baudrate een waarde voor de totale baud per seconden? Of is baudrate de waarde voor baud per clock?

Ik heb bordje 51 geselecteerd.

Groet,

Bart

[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2013 11:02 . Reden: typfout ]

[JanPedaal]

Verwijderd schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 11:01:
[...]
Baudrate.... ja...... in repetier en printrun maak ik verbinding met 250000 boudrate. Nu heb ik dat geprobeert in boards.txt onder hardware in arduino. Dit had geen effect. Verder kon ik niet direct een verwijzing vinden waar ik dat nou kon wijzigen. Ik zat door een aantal datasheets te lezen van de atmega644 en 644p en toen kwam ik op een methode om baudrate te berekenen. Mijn vraag is nu... is baudrate een waarde voor de totale baud per seconden? Of is baudrate de waarde voor baud per clock?

Ik heb bordje 51 geselecteerd.

Baud is pulsen per seconde bij een kabel, bron.

[WeeDzi]

ok waarhet denk ik misschien mis klan gaan is de arduino versie. Probeer eens 0022 of 0023 met de dezelfde instructies bij mij (sanguinololu) wil versie 1.0 namelijk ook niet

check even bij compiling firmware op ongeveer 3/4 van de pagina
http://reprap.org/wiki/Generation_6_Electronics

daar hebben ze het trouwens zelfs over versie0018...... maar 0022 moet het doen

edit
Anders meot je de fabrikant toch maar gaan mailen hoe zij het gedaan hebben want wat ze geleverd hebben is K.U.T. (kwalitatief uitermate teleurstellend)

[ Voor 54% gewijzigd door WeeDzi op 15-03-2013 12:50 ]

[Pixelmagic]

Verwijderd schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 19:36:
[...]
Hoe groot is jouw bed?

ongeveer 21x24 breed

Geen idee of men hier bekend is met Ben Heck, maar heeft een drietal leuke videos online staan met een Dubbel Decker printer:

Ik vind vooral de manier hoe hij ze opbouwt erg leuk, snijden met een laser cutter en daarna in elkaar klikken.

[Pixelmagic]

paul999999 schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 08:24:
Wat ook wel eens helpt is de reset knop indrukken, ingedrukt houden, upload drukken, en dan pas reset loslaten. Sommige bordjes zijn erg gevoelig voor de reset.

Ik ben met mijn sang boardje ook uren bezig geweest om er nieuwe firmware op te krijgen.

Het is uiteindelijk geluk met 023 van de IDE, vele, vele malen proberen en de combinatie reset ingedrukt houden, upload starten en zodra de tekst onderin het beeld komt de reset loslaten en dan vooral WACHTEN, gewoon ruim een minuut of zo.

Met wat geluk krijg je dan ineens een 'uploading done' in beeld, en daarna NOOIT meer problemen gehad vreemd genoeg, kan nu zo vaak als ik wil uploaden, de eerste keer raak.

Suc6 !

[Verwijderd]

Pixelmagic schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 13:32:
[...]


ongeveer 21x24 breed

Geen idee of men hier bekend is met Ben Heck, maar heeft een drietal leuke videos online staan met een Dubbel Decker printer:

[video]

Ik vind vooral de manier hoe hij ze opbouwt erg leuk, snijden met een laser cutter en daarna in elkaar klikken.

Ahhh ik zie steeds meer in dat ik in het goede forum post beland ben . Mijn maandag avond ritueel..... TBHS

[Verwijderd]

@Pixelmagic / WeeDzi

Thanks for the nieuwe materiaal!

[Verwijderd]

Nou!

Het is gelukt! Versie 0023 deed het hem. Samen met uploadspeed 38400 in boards.txt onder //arduino-0023/hardware/sanguino. Daarnaast de overeenkomende baudrate in //devicemanager/Ports (COM LPT)/USB Serial Port (COM{nummer}).

Tevens heb ik voor het gemak mijn reserver windows 7 laptop gebuikt ipv bootcamp op de mac! Het ging zo in 1 keer goed!

Super bedankt WeeDzi & Pixelmagic

[hood]

Paar weken terug ook bezig geweest met nieuwe firmware uploaden. Het wou maar niet lukken tot ik i.p.v. 0023 0022 probeerde en toen ging het in 1x goed. Het is vreemd maar soms weet je gewoon niet waarom het nu wel gelukt is.

Ik ben inmiddels al een jaar bezig met me 3D printer (Prusa mendel V1). Er zijn behorlijk wat dingen die tegen zitten. Een maand terug ben ik over gegaan van ABS naar PLA en nu gaat het stukken beter maar kan niet snel printen omdat me extruder het niet bijhoud.

Nu wil ik graag mijn Prusa v1 ombouwen tot een Prusa i3 zodat ik een veel stabielere printer krijg. Want veel prints komen er niet mooi uit. Ook wil ik een bowden extruder maken en ik vroeg me af of mensen hier daar ervaring mee hebben.

[WeeDzi]

de bowden extruder gaat je leven niet makkelijker maken..... tis wel mogelijk maar wel moeilijker.

wat extra informatie over wat niet wil lukken en wat voor setup je gebruik je. welke extruder? Wat voor elektronics gebruik je? waar haal je je plastic vandaan? heb je een heatbed, wat is de nozzle diameter? slic3r instellingen? dat zijn maar een paar dingen waar ik zo even aan denk. foto van een geprint onderdeel

de prusa I3 is inderdaad een stuk stabieler dus een slechte optie is het niet. Maar als je de V1 niet aan de praat krijgt zou het geen oplossing zijn. Het omhulsel gaat je qua werking niet heel veel brengen als de basis niet goed is.

[Pixelmagic]

Na de recente berichten over PLA printen en een heatbed heb ik toch maar eentje besteld. Ik was in de veronderstelling dat ik alleen bij ABS een heatbed nodig had.

Twee dagen geleden besteld via ebay (Denemarken) en nu al binnen, niet slecht. Dan nu de vraag: Ik heb mijn printbed gemaakt van 2 plaatjes trespa, waarbij de bovenste verstelbaar is met 3 schroeven. Het heatbed komt op de trespa en daarop en stukje glas/spiegel.

Is het om te voorkomen dat de warmte naar het trespa trekt aan te raden om daar iets tussen te doen, b.v. alu tape of zoiets ?

[India Sierra]

Ik gebruik radiator isolatie. Is een schuim met aluminiumfolie op een kant. Goed genoeg voor het isoleren van je radiator van de achterkant, dan kan het ook een heated bed isoleren. Kost niet zo veel ( €5 voor een rol, waarvan je maar een beetje nodig hebt) en doet het heel goed bij mij.

[Pixelmagic]

Dank je, maar ondertussen een groter probleem lijkt het.

Ik had het geheel werkend, heatbed erop gelegd, mooie cm verdeling er op dus een prima gelegenheid om te starten met afregelen. De x-as verplaatsing was geen mm, dus ik moest wat aan gaan passen in de firmware. Alles aangepast, branden maar (voor de zoveelste keer sinds ik hem heb) en krijg ineens een error:

code:

avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x1d
avrdude: failed to write flash memory, rc=-4
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x3d

WTF ? Ok, no worries, alles opnieuw starten, alles los van de sanguinololu, opnieuw proberen. Helaas dus, weer die foutmelding.

Grappig is, dat als ik de serial monitor start, Marlin gewoon netjes antwoord geeft en opstart.De firmware draait dus nog wel, maar nieuwe er op zetten lijkt niet meer te willen, zelfs een andere pc geprobeerd, zelfde resultaat, ook met blinkled ofzo.

Uiteraard al wat gezocht, nu lijkt het er op dat de bootloader misschien beschadigd is geraakt, God mag weten hoe. Alleen kan ik weinig zinnigs vinden over hoe ik de bootloader opnieuw kan branden en welke ik moet gebruiken. Ik lees veel dat ik daar extra hardware voor nodig heb, of weet iemand of dit ook kan via de ftdi die op de Sanguinololu zit ?

Of beter, weet iemand om het gewoon te fixen

[WeeDzi]

Euh ja als ik dat zo lees kun je wel eens gelijk hebben. Ik had er nog nooit van gehoord. Als je geen bootloader hardware hebt en die heb je inderdaad nodig om op de FTDI chip te connecten kun je beter gewoon ergens een losse chip met nieuwe bootloader op de kop tikken. Als ikme niet vergis kost zon chipje ongeveer 7 euro ofzo. de hardware iets meer...... BUt correct me if im wrong

op Emakershop kun je de chips los vinden

edit
bv http://www.emakershop.com/browse/listing?l=413

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 16-03-2013 20:41 ]

[Pixelmagic]

De bootloader WAS dus inderdaad corrupt, maar ik laat me niet voor één gat vangen heb hier een Arduino Mega liggen en heb met een shitload draadjes, kristal en wat andere zooi na veel pijn en moeite een nieuwe bootloader er op kunnen zetten ! Voor de mensen die dit ook eens moeten doen, let op: een Mega heeft de MOSI, MISO, SCK en SS op andere plaatsen zitten dan de Uno, en dan werkt het schema van hier dus niet, je moet de 4 pinnen op 50-53 zetten.

Maar hoe dan ook, ik heb weer een werkende bootloader en de aangepaste Marlin er op staan, morgen dus wat verder met afstellen.

* Pixelmagic gaat zijn kristalletje en c-tjes weer veilig opbergen, die zijn goud waard

[WeeDzi]

Jou weten we dus ook te vinden voor toekomstige klusjes met boatloaders ;-)

[India Sierra]

Heeft iemand een suggestie hoe ik mijn randjes beter kan krijgen? Zijn nogal inconstant.



(beetje wazige foto, camera wilde niet focussen)

[Milosonator]

thehawk007 schreef op maandag 18 maart 2013 @ 09:47:
Heeft iemand een suggestie hoe ik mijn randjes beter kan krijgen? Zijn nogal inconstant.

[afbeelding]

(beetje wazige foto, camera wilde niet focussen)

Meer retraction lijkt mij een goede optie om te proberen, wat zijn nu je retraction settings (en nozzle/filament diameter).

[India Sierra]

1mm rectraction om 30mm/s met 0.35mm nozzle en 2.92mm filament. Z-axis retraction is 0.4mm met 50mm/s

[Milosonator]

thehawk007 schreef op maandag 18 maart 2013 @ 12:28:
1mm rectraction om 30mm/s met 0.35mm nozzle en 2.92mm filament. Z-axis retraction is 0.4mm met 50mm/s

Probeer eens iets meer retraction. Zeg 1.5mm of zelfs 2mm. Zelf heb ik 2mm op 20mm/s, maar omdat mijn extruder dat niet helemaal aan kon (steps skippen) heb ik in de firmware de e-acceleratie naar 1500 mm/s/s gezet (dit stond standaard op 2000 mm/s/s).

Dus probeer eens 2mm retraction met dezelfde instelling. Als dat niet gaat misschien lagere snelheid. Mocht dat niet gaan verlaag dan de acceleratie iets.

[WeeDzi]

Met welke snelheid heb je dit geprint. Dit lijkt me namelijk eerder een overshoot, dus het doorschieten van de nozzle nadat hij de bocht om gestuurd is. Kan te maken hebben met massa of met snelheid.

Je kan de acceleratie lager zetten, hij begint dan eerder voor de bocht met afremmen en heeft hij minder overshoot. Of de massa van je onderdelen verlagen. Een keer heel langzaam printen kan ook helpen.
De onderdelen die ik bv voor jouw heb geprint zijn op snelheden geprint van 30 mm/s in plaats van bv 50 of 80 mm/s.
Minder voor de hand liggend kan de flow snelheid zijn, dat je dus te veel plastic extrudeerd. Dit zie je op de rechte stukken hast niet maar dit zou je in de bochten wel kunnen zien. Kijk even of je midden in de print aan de binnenkant van de bocht kan kijken. zit daar ook een teveel aan plastic kan het dus ook teveel plastic zijn.

retraction fouten zie je meer terug in het midden van een vlak en op semi random punten van het beginnen en eindigen van een laag en niet in de bochten aangezien hij deze in 1 beweging maakt.

Z as retractie doe ik liefst helemaal niet, maakt het printproces onnodig langzaam en trekt alleen maar meer draden......

[India Sierra]

Dan ga ik zo zonder z-axis retraction printen. Zal de acceleration ook iets lager zetten, staat nu op 3000mm/s². 2000 een goed startpunt of moet het nog lager? Wat ik ook al heb geprobeerd is perimeter snelheid lager zetten, help wel maar het is nog steeds zichtbaar.

[WeeDzi]

ja dat is een beetje zoeken. Ik weet zo niet eens meer waar ik hem op heb staan. tis de gulden middenweg tussen snelprinten en lelijke hoeken . aangezien je het in de firmware moet aanpassen heb ik een keer mee zitten fiddelen en daarna altijd zo gelaten.

Mocht ik het neit mooi vinden dan print ik langzamer of ik pas de hoekjes aan en maak er een radius van. maar dat kan vaak alleen met eingen bestanden

[India Sierra]

haha okay, dan ga ik ook maar eens wat tweaken daarmee

Edit:

Wat me opvalt is dat honeycomb filling echt enorm sterk is, zelfde fillrate met rectilinear kon ik met gemak overbreken maar met honeycomb kostte het toch wel wat meer moeite

Edit: Kwaliteit is iets verbeterd, niet bijzonder veel. Ga nog wat tweaken. Ik zie dat slic3r ook acceleration control heeft, is dit gewoon hetzelfde als de acceleration als in je firmware (behalve dat je bij slic3r perimeters/infill ook nog kunt aanpassen)?

[ Voor 96% gewijzigd door India Sierra op 18-03-2013 14:48 ]

[WeeDzi]

volgens mij is dat de beweging tussen het printen in slic3r. Maar ik heb er nooit echt op gelet. Ik heb een aantal standaard profielen die ik in repetier kan gebruiken.....

maar zet em es extreem laag dan kun je resultaat zien. Ik heb in het begin in de firmware de acc heel laag gehad en ik moest toen eigenlijk wel heel hard lachen. heel raar effect omdat je echt het opstarten en afremmen ziet en hoort.

[India Sierra]

Het zit waarschijnlijk er in dat ik een Z-Wobble heb. Is me verteld op het IRC. Moet deze printen: http://www.thingiverse.com/thing:20147 . Ook zijn mij T2.5 of GT2 belts aangeraden, heb nu T5. Moest nu prioriteit op die wobble zetten

Hier een plaatje voor wat er aan de hand is (beter dan die andere):

[ Voor 25% gewijzigd door India Sierra op 18-03-2013 16:32 ]

[WeeDzi]

in dit plaatje is dat inderdaad wel te zien dat je daar last van hebt. Gaan je draadstaal assen behoorlijk heen en weer als je de printer op en neer laat bewegen? Normaalt gesproken heb je namelijk amper last van wobble met dit systeem.

Je kan proberen die wat recht te buigen als ze krom zijn. Die overbrenging die ik je heb meegegeven helpen niet hierbij omdat dat een vast verbinding is. Je zou hiervoor eentje kunnen printen dan heb je wat speling
Het mendel90 en vele anderen hebben namelijk door de stugge constructie amper last van wobble. Mits je draadstaal wat bewegings vrijheid heeft.
Kies er in ieder geval niet voor om je draadstaal aan de bovenkant op te sluiten dat maakt het namelijk meestal alleen maar erger

[hood]

Ik heb hier ook last van gehad en ik had het idee dat het strakker zetten van de timing belts iets hielp. Ik zou zeggen probeer het eens.

[India Sierra]

WeeDzi schreef op maandag 18 maart 2013 @ 22:33:
in dit plaatje is dat inderdaad wel te zien dat je daar last van hebt. Gaan je draadstaal assen behoorlijk heen en weer als je de printer op en neer laat bewegen? Normaalt gesproken heb je namelijk amper last van wobble met dit systeem.

Je kan proberen die wat recht te buigen als ze krom zijn. Die overbrenging die ik je heb meegegeven helpen niet hierbij omdat dat een vast verbinding is. Je zou hiervoor eentje kunnen printen dan heb je wat speling
Het mendel90 en vele anderen hebben namelijk door de stugge constructie amper last van wobble. Mits je draadstaal wat bewegings vrijheid heeft.
Kies er in ieder geval niet voor om je draadstaal aan de bovenkant op te sluiten dat maakt het namelijk meestal alleen maar erger

Vooral rechts draait hij best veel in rondjes, niet op zijn plek maar in een circelbaan. Heb al geprobeerd wat te buigen maar heeft niet zo veel geholpen. Ga vandaag nieuw draadstaal halen en nu zagen in een bankschroef ipv tussen 2 tafels. Denk dat voornamelijk daardoor mijn stangen gebogen zijn. Haal ook meteen M6 draadstaal erbij, zou volgens mensen op IRC beter zijn omdat dat iets flexibeler is. Ik probeer iig eerst nieuw M8 draadstaal.

hood schreef op maandag 18 maart 2013 @ 23:11:
Ik heb hier ook last van gehad en ik had het idee dat het strakker zetten van de timing belts iets hielp. Ik zou zeggen probeer het eens.

Timing belts staan al aardig strak, denk niet dat ik ze uberhaupt strakker wil doen.

[frickY]

Ik heb een probleem met het printen van een modelletje en krijg het niet opgelost. Hopelijk weet iemand hier de gouden tip.
Ik heb een case voor de Raspberry Pi gedownload en wat aangepast in Sketchup. Mijn aangepaste versie print niet meer goed.

Zo zou het model geprint moeten worden;


Maar zo komt hij er uit


Er wordt plots een vlak bij gemaakt die een deel van de bovenkant afdekt. Dit vlak zie ik niet in Makerware (de ontwerpsoftware bij de printer), in ReplicatorG noch in Slic3r. Als ik met supports print worden er ook netjes supports voor dat deel geprint, dus om de een of andere reden zit het wel echt in de gcode, doch zie ik hem niet in de viewers.
Ik heb alle lijnen rondom het probleem gebied al eens weggehaald en opnieuw getekend, maar het probleem blijft bestaan.
Iemand enig idee waar het fout zit? Hier de STL; http://we.tl/d2bsTMkutN

[India Sierra]

Heb je geprobeert de geëxporteerde STL van Sketchup te repareren in Netfabb? Anders doe ik het wel even snel, momentje

Edit: Ok staat nu open in NetFabb, inderdaad errors, ik fix ze even.

Edit: Is nu gefixed, heb de STL al bekeken in een STL viewer en ik zie geen afwijkingen, probeer anders voordat je hem print de G-Code te bekijken (repetier-host heeft een G-Code viewer ingebouwd).

http://we.tl/4ais319ByO

[ Voor 59% gewijzigd door India Sierra op 19-03-2013 09:28 ]

[frickY]

Dank je wel Indra!
Zal vanmiddag nog eens printen om te zien of het verholpen is
Netfabb kende ik nog niet, zal die ook eens bekijken.

Is dit ook iets dat ik in Sketchup kan repareren? Ik vrees dat er gewoon ergens iets niet goed aansluit? Zou vervelend zijn als ik nu geen aanpassingen meer kan maken zonder Netfabb.

Ik ben nieuw in het 3D-print gebeuren dus G-code lezen is denk ik nog een stap te ver, maar zal eens proberen er wat van te begrijpen

[India Sierra]

G-Code hoef je niet te lezen, dat zijn alleen maar codes. Wat ik bedoel is dat je de G-Code (hier staat in wat de printer daadwerkelijk doet) kunt omzetten naar een 3d object, ofwel de code "viewen". Die overhang van je zou daar zichtbaar op moeten zijn.

Om het te voorkomen zou ik niet weten wat je moet doen, enige wat ik kan vertellen is dat je goed op moet letten bij slic3r, hij zegt je meestal als er wat mis is (object contains hole at 00,0000 enz, of object contains overlapping perimeters at blabla). Probeer dan ook voordat je gaat printern eventjes de G-Code te viewen als je een error krijgt. Slic3r probeert namelijk deze errors te fixen, maar dat is bij mij tot nu toe nog niet gelukt.

Aanpassingen kun je zeker nog maken, gewoon je sketchup file aanpassen en weer exporten en eventueel repareren als de G-Code fout is.

[Zer0]

frickY schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 09:34:
Ik ben nieuw in het 3D-print gebeuren dus G-code lezen is denk ik nog een stap te ver, maar zal eens proberen er wat van te begrijpen

Op http://gcode.ws/ kun je de gcode visualiseren en een goed idee krijgen wat er daadwerkelijk naar de printer gestuurd wordt.

[maikel]

Ik ben van de week overgestapt op Repetier-host en moet zeggen dat die GCode-viewer echt ideaal is! Ik kan direct zien hoe het model geinterpreteerd is en kan zelfs laag voor laag bekijken wat de acties van de printer gaan zijn.

Hiervoor gebruikte ik PrintRun, maar ben nu echt over!

[frickY]

Zer0 schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 09:52:
Op http://gcode.ws/ kun je de gcode visualiseren en een goed idee krijgen wat er daadwerkelijk naar de printer gestuurd wordt.

Handig! Ik zie het probleem daar inderdaad ook.
Inmiddels de gratis versie Netfabb Basic gevonden en die geeft ook een groot rood uitroepteken en wat rode gebieden in mijn model, maar die rare flap zelf niet.
Eens proberen om de gcode met iets anders te genereren dan met Makerware (die gebruikt Makerbot Slicer), wellicht dat het dan we verdwijnt

//Edit
Probleem gevonden. Twee blokjes waren aan de achterzijde half-dicht. Raar ik dat niet eerder zag in X-ray. Maar in ieder geval weer 2 handige tools erbij!

[ Voor 29% gewijzigd door frickY op 19-03-2013 11:57 ]

[WeeDzi]

meestal zijn dat open vlakken of vlakken waar de vector van naar binnen staat. Solidworks wil ook nog wel eens de normaalvector omdraaien waardoor binnenkant buitenkant word en anders om. Netfabb is dan echt ideaal. Ook om bijvoorbeeld grote STL te knippen in meerdere later te verlijmen producten.

repetier FTW!

[India Sierra]

Juist... En nu ben ik aan de beurt met een nieuwe bootloader.. Lijkt er op dat hij corrupt is, zelfde problemen als bij Pixelmagic. Begon bij mij met stappenmotor die stappen oversloeg, aan de trimpot gedraaid. Vanaf toen deed de stappenmotor nog anders, bekabeling gechecked enz. Probeer ik nieuwe firmware te uploaden kreeg ik dit:

code:

avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51

Heb zelf geen spullen in huis (denk ik, straks mijn vader even vragen) om een nieuwe bootloader te branden...


YAY! Mijn vader had nog een AVRISP MKII van Atmel liggen (hij heeft vroegah een PC zaak gehad) en na veel klooien met drivers staat de nieuwe bootloader er op en kan ik weer verbinding maken! Mijn 644p heeft er wel schade op overgehouden, pin was afgebroken en heeft nu een prothese van een arduino pin (die wat je in zo een poortje duwt). Werkt allemaal perfect (tot nu toe dan, morgen weer eens printen). Tip voor de volgende keer, meer dan 1 chip kopen en een blusdiode gebruiken voor het relais, dat zou de oorzaak zijn volgens mij pa. Morgen dus ook maar ff diode fixen.

[ Voor 33% gewijzigd door India Sierra op 20-03-2013 00:41 ]

[WeeDzi]

thehawk007 schreef op dinsdag 19 maart 2013 @ 19:08:
Juist... En nu ben ik aan de beurt met een nieuwe bootloader.. Lijkt er op dat hij corrupt is, zelfde problemen als bij Pixelmagic. Begon bij mij met stappenmotor die stappen oversloeg, aan de trimpot gedraaid. Vanaf toen deed de stappenmotor nog anders, bekabeling gechecked enz. Probeer ik nieuwe firmware te uploaden kreeg ik dit:

code:

avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51

Heb zelf geen spullen in huis (denk ik, straks mijn vader even vragen) om een nieuwe bootloader te branden...


YAY! Mijn vader had nog een AVRISP MKII van Atmel liggen (hij heeft vroegah een PC zaak gehad) en na veel klooien met drivers staat de nieuwe bootloader er op en kan ik weer verbinding maken! Mijn 644p heeft er wel schade op overgehouden, pin was afgebroken en heeft nu een prothese van een arduino pin (die wat je in zo een poortje duwt). Werkt allemaal perfect (tot nu toe dan, morgen weer eens printen). Tip voor de volgende keer, meer dan 1 chip kopen en een blusdiode gebruiken voor het relais, dat zou de oorzaak zijn volgens mij pa. Morgen dus ook maar ff diode fixen.

Wazig man die dingen vallen bij bosjes de laatste tijd. Ik heb er echt nog nooit last van gehad. Misschien toch een slechte batch chips ofzo?

[India Sierra]

Waarschijnlijk was het mijn relais. Ik het het relais zonder blusdiode aangesloten en volgens mij vader, met een master in electro, zou dat er toe lijden dat er een spanningspiek door het bord heen gejaagd werd. Ik had ook al vaker last van een corrupte firmware, die na opnieuw uploaden weer even dienst deed. Denk dat dat de voorsignalen waren Heb nu in ieder geval nieuwe bootloader, blusdiode en nieuwe firmware geinstalleerd. Wel heb ik nu een ander vaag probleem met mijn steppers. Zelfde trimpot settings als eerst willen mijn motoren nu nog amper bewegen, en als ik ze ietsje meer geef gaan ze alleen vooruit, en achteruit slaan ze 99% van de steps over. Wanneer ik de trimpot opendraai doet alles het OK behalve dat mijn drivers overhit raken waardoor mijn motoren als dieselmotoren klinken.

[Looney11]

Een relais die geschakeld wordt zonder blusdiode kan al gauw tientallen volts terug generen naar de controller. Om dit te isoleren zou je een hoogspanningstor (TIP-22 of 50) kunnen monteren zodat de hoogspanningspiek door deze tor wordt opgegeten. Een blusdiode is charmanter alleen kan de afvaltijd van het relais hier door worden beinvloed.

[India Sierra]

Is maar voor de heated bed, komt niet zo nauw allemaal

Had liever een oplossing voor mijn stepper drivers.. Wordt er gek van

[Looney11]

Wat is er met je stepper drivers dan?

[India Sierra]

thehawk007 schreef op woensdag 20 maart 2013 @ 16:38:

....

Wel heb ik nu een ander vaag probleem met mijn steppers. Zelfde trimpot settings als eerst willen mijn motoren nu nog amper bewegen, en als ik ze ietsje meer geef gaan ze alleen vooruit, en achteruit slaan ze 99% van de steps over. Wanneer ik de trimpot opendraai doet alles het OK behalve dat mijn drivers overhit raken waardoor mijn motoren als dieselmotoren klinken.

Edit: Het lijkt toch om maar 1 stepper driver te gaan, de rest doet het opeens weer na lang draaien aan de trimpots. Het is de driver voor de Z-assen en die hoeven niet naar beneden te gaan (daar hebben de motoren/driver dus moeite mee). Alleen zitten er 2 stepsticks op 1 pcbtje, kan ik die losbreken of moet ik dan 2 nieuwe kopen?

Edit: Heeft iemand toevallig nog een stepper driver liggen die ik goedkoop(er) kan overkopen? Zit een beetje krap bij kas

[ Voor 32% gewijzigd door India Sierra op 20-03-2013 21:07 ]

[WeeDzi]

eeuh die 7 euri voor een stepper driver moet je toch wel kunnen neerleggen. en ja je kunt ze gewoon losknakken. voelt wat eng maar er gebeurd niets.

[India Sierra]

Heb al een nieuwe kunnen bestellen via mijn ouders, dan heb ik die tenminste vlug. Die wat ik nu heb kan worden geruild bij reprapworld (daar had ik hem ook besteld, samen met al het andere). Tot dusver goede service van reprapworld

[Pixelmagic]

Even een update hoe ver ik nu ben:

Het heatbed was binnen, ondertussen via een klein relais aangesloten, temperatuur sensor er op en getest: werkt ! De software regelt netjes te temperatuur.

Daarna ook even de nozzle heater aangesloten en de sensor er in gedaan, ook getest en werkt ook.

Wat afregeling aangaat wat grove afregeling gedaan, X gaat prima, maar Y is niet stabiel genoeg naar mijn zin, 5cm voor uit en achteruit komt niet op hetzelfde punt uit. Heeft nog wat tuning nodig.

Zit nu eigenlijk al twee weken te wachten op het allerlaatste onderdeel, de nozzle. Had zaterdag goede hoop ivm verzendbericht, maar helaas niet binnen dus.

Wachten duurt lang

[India Sierra]

Heb je over de heated bed ook een blusdiode geschakeld? Ik had dat niet gedaan en daardoor raakte mijn firmware + bootloader corrupt..

[Pixelmagic]

Joepie, vandaag na lang wachten de nozzle binnen én nog eens vrij ook. Dus alles op zijn plek zetten, laatste dingen vastzetten en maar eens kijken of er wat uitkomt. Ja hoor, eerste test print geeft nog wat resultaat ook, valt me niet tegen.

Net na het eten nog even verder, iets gedownload om te printen, de rol PLA er aan en gaan met die printer....

Totdat ik zie dat de nozzle scheef hangt, noodstop ingeramt en voorzichtig kijken wat er aan de hand is.

Niet leuk dus:



Geen idee hoe dit kan, volgens mij heb ik alles goed ingesteld, 10mm extruden zonder nozzle geeft daadwerkelijk 10mm filament, nozzle gat op 0.5mm, filament op 3mm.

Heb de leverancier maar even gemaild, want ik snap het niet namelijk. Zit in mijn achterhoofd alleen te borrelen of ik misschien een verkeerde nozzle heb gehad (0.35 ipv 0.5, ik kan het niet meten). Dat zou dan misschien iets kunnen verklaren van te hoge druk of zo ?? Of misschien gewoon een verkeerde PTFE uit de batch.

[hood]

Als dit door alleen de druk zou komen dan ben ik heel benieuwd wat voor extruder jij hebt. Dit lijkt me meer een probleem van slecht product of dat de boel te warm is geweest of is de hot end ergens tegen aangelopen. Heb je een plaatje van de hele hot end zodat beter kunnen zien wat er mis is gegaan.

Het gaatje in de nozzle zou je natuurlijk even kunnen meten met een schuifmaat omdat zeker te weten...

[India Sierra]

Lijkt me een te hoge temp, maar veel verstand van zaken heb ik nou ook weer niet

[WeeDzi]

hmm het brand op mn lippen...... maar ik ga niet zeggen: dat had ik toch gezegd

neem nou gewoon een Jhead. Dit is echt een inferieur model hotend. Tuulk er zijn zat die er mee printen maar het PTFE is gewoon te slap als constructie onderdeel. PEEK kan tenminste een stootje hebben.

Ik heb mn hotend al 2 keer in mn heatbe laten storten niets aant handje, ik vreesde de 2e keer eerder voor mn heatbed dan voor de nozzle.

Vraag gewoon je geld terug (al ben ik bang dat ze dat niet gaan doen) of neem het verlies en koop een Jhead.

[India Sierra]

Wat WeeDzi zegt, een J-Head is robuust en accuraat. Heb al regelmatig gehad dat mijn Z-endstop niet werkte waardoor mijn gehele extruder mounting+carriage+2 motoren+2 assen bleef staan op de J-Head. Werkt nog steeds super, alsof hij net nieuw is.

[maikel]

Ik heb gisteren eindelijk een printje dat goed genoeg is om in gebruik te nemen! Het hier al eerder getoonde onderdeeltje om twee assen van de bediening voor de stop in de wastafel aan elkaar te verbinden, was nu netjes geprint en ik hoefde alleen maar een klein gaatje een beetje uit te boren om het te kunnen gebruiken.
Ik kan dus de stop in de wastafel weer bedienen!

Helaas gingen de prints daarna weer een stukje minder goed. Bij een groter object zag ik bij het invullen toch vaak wat propjes ontstaan. Daar kon ie wel gewoon overheen printen, maar het lijkt me toch niet te bedoeling.
Is dat dan een te lage temperatuur? Of juist een te hoge?
Ook merkte ik dat de extruder soms wat stapjes over sloeg.

Vanavond toch maar eens deze calibratie-stappen eens doorlopen. Of is er ergens nog een beter stappenplan? Ik zie op Thingiverse namelijk wel wat commentaar.
Bovendien gaat deze uit van Skeinforge, terwijl ik Repetier-host en Slic3r gebruik en dus andere instellingen heb.

[ Voor 5% gewijzigd door maikel op 27-03-2013 10:18 ]

[Zer0]

maikel schreef op woensdag 27 maart 2013 @ 10:17:
Helaas gingen de prints daarna weer een stukje minder goed. Bij een groter object zag ik bij het invullen toch vaak wat propjes ontstaan. Daar kon ie wel gewoon overheen printen, maar het lijkt me toch niet te bedoeling.
Is dat dan een te lage temperatuur? Of juist een te hoge?
Ook merkte ik dat de extruder soms wat stapjes over sloeg.

Dat klinkt als een te lage temperatuur of een te hoge (infill) snelheid.

[maikel]

Dat vermoeden had ik inderdaad al, maar ik ben juist begonnen de temperatuur wat omlaag te schroeven nadat ik merkte dat aan de bovenkant van de ronde gaten van mijn vorige object, het plastic wat door ging hangen.
Wellicht is dat wel weer op te lossen met een fan, maar dat wil ik nog even uitstellen.

Ik zal vanavond ook de infill-speed eens controleren en mogelijk wat lager instellen.

[WeeDzi]

klinkt inderdaad als een te lage doorvoersnelheid. als je de Extruder multiplyer eens op 1.2 of 1.1 zet gaat het dan beter? de extruder multiplyer is niet de mooiste manier om dit aan te passen maar je kan het effect even zien.

Zie je verschil dan moet je de diameter van het plastic aanpassen naar beneden die moet je dan gaan fine tunen. de printer berekend dan dat ie meer plastic nodig heeft omdat de diameter kleiner is. Dan heb je voor die soort plastic een goede isntelling die je kunt behouden in tegenstelling tot de extruder multiplyer.


te hoge snelheid kan ook, maar dan moet je wel over de 80 mm/s komen.

[ Voor 6% gewijzigd door WeeDzi op 27-03-2013 11:07 ]

[maikel]

Ik heb gisteren weer wat zitten testen en de printer blijft de eerste paar lagen heel mooi printen, maar daarna wordt het een stuk slechter. Nu viel het me ook op dat de de printer na de eerste paar lagen wat meer moeite lijkt te hebben aan het begin van een beweging.
Toen ik de motor-drivers voelde, bleken deze ook ontzettend heet te zijn! Ik verbrandde mijn vingers bijna!

Volgens mij is dit dus de oorzaak van enkele problemen. Klopt dat?
Dan toch maar gauw een paar koelblokjes bestellen!

[WeeDzi]

Als je stepperdrivers te heet worden kunnen ze zich tijdelijk uitschakelen. je gaat dan steps missen dus dat zou best goed kunnen. Hoe heb je de pots afgesteld? Kan namelijk best zijn dat je ze veel meer power geeft dan nodig is. probeer eerst eens de pot wat terug te draaien je merkt vanzelf waneer je te ver gaat. Koelen zou in princiepe niet nodig hoeven zijn.

Hoe warm worden je steppers zelf? je drivers worden altijd wel warm/heet.

Maar lijkt toch echt dat je te weinig plastic ook doorvoert dus daar zou ik ook wat aan doen.

[maikel]

Ik heb de potmeters gisteren helemaal teruggedraaid en langzaam open totdat de motors in beweging kwamen. Ze staan dus minimaal open en kunnen ook nog een flink stuk verder open.

De motoren zelf worden helemaal niet heet.

Gisteren heb ik wat zitten testen zonder plastic. Dat wil ik even laten zitten totdat de bewegingen goed verlopen. Aangezien ik daar nu nog wat probleempjes zie (en hoor), wil ik dat eerst aanpakken.

Koelen leek mij inderdaad ook niet echt nodig, maar het viel me wel op dat ik bijna mijn vinger verbrandde aan die drivers. Zelfs na het terugdraaien.
Het is ook niet zo dat het allemaal heel zwaar loopt.

[ Voor 4% gewijzigd door maikel op 28-03-2013 10:42 ]

[WeeDzi]

de drivers worden dus wel heet.... let wel dat 65 graden al heet aanvoelt bij 90 graden waarbij z zichzelf uitschakelen is het een instaburnplek op je vinger. dus denk niet dat ze TE heet worden

[maikel]

90 graden zullen ze misschien niet zijn, maar ik kan mijn vinger er geen halve seconde op houden.

En het zou wel verklaren waarom het na een paar lagen niet meer zo soepel loopt. Ik zal eens kijken of ik er een filmpje van kan maken.

[Pixelmagic]

Heeft er iemand advies voor een goede calibratie procedure voor Repetier en slic3r ?

[Zer0]

Aan Repetier valt niks te kalibreren, voor slic3r is http://richrap.blogspot.n...-part-1-settings-and.html aardig.

[WeeDzi]

De repetier firmware kun je prima moeten calibreren. Alleen de software niet. Op thingiverse staan ook een aantal calibratie objecten. ...

[India Sierra]

Heeft iemand tips hoe ik die hoekjes beter kan krijgen? Z-Wobble is nu gefixed, het lijkt me iets met oozing the maken hebben maar ik krijg het maar niet weg.

[hood]

Welke firmware heb je? Sprinter? Marlin is beter voor de hoeken..

[India Sierra]

Ik heb marlin...

Edit: PS. Weet iemand hoe je de natice arc support in Slic3r aanzet? Hierdoor herkent de Marlin firmware arcs en maakt hij perfecte circels. Er staat iets met invoke dit en dat, maar ik snap er de ballen van en er is nergens andere documentatie te vinden.
Edit: Heb de arc support gevonden,staat in de config.ini van je slic3r settings.

[ Voor 101% gewijzigd door India Sierra op 31-03-2013 00:23 ]

[hood]

In dit object heb je niet te maken met een arc. Het is natuurlijk wel een ronde hoek maar dit komt alleen doordat je nozzle rond is. Eigenlijk zie ik het probleem niet echt. Hoe moeten de hoeken er volgens jou uitzien?

[Pixelmagic]

Ondertussen druk aan het calibreren en printen, gaat al redelijk goed vind ik zelf, dit zijn wat stukjes van de calibratie voorwerpen:



Bij de linker twee duidelijk te zien waar hij een laagje omhoog gaat, geen idee hoe/of ik dat strakker kan krijgen.

En dit is een poging voor een houder voor de filament spool te maken:



Ik ben in het geheel niet ontevreden !

Tot slot altijd leuk, wat bewegende delen:

[Pixelmagic]

Hmm, kan iemand mij een raadsel verklaren ??

Ik ben deze aan het printen, tot aan de dragers (lagerhalter.stl) gaat alles prima, alleen hier begint het raadsel dus.

Aangezien een foto meer zegt dan 100 woorden:



Als je op Thingiverse kijkt zie je dat ik dit verwacht:



Ik blij dat hij hem geprint had, maar toch wat verbaasd toen ik hem wilde gebruiken, het is schuin. Opnieuw aanzetten dan maar, voor alle zekerheid de stl door netFabb gehaald, opnieuw aanzetten en hij gaat bij layer 26 gewoon weer opzij ! Een derde poging gaf hetzelfde resultaat op exact dezelfde plek.



Ondertussen staat hij voor de vierde keer te printen, ik zit nu op de helft en hij lijkt wel goed te gaan nu, reden hiervan zou kunnen zijn dat ik het object voor het slicen 90 graden heb gedraaid.

Iemand een 'oh-ja, wist je dat niet' moment voor me ??

[ Voor 0% gewijzigd door Pixelmagic op 01-04-2013 15:23 . Reden: foto size ]

[Zer0]

Bekijk de gegenereerde g-code eens in een viewer (http://gcode.ws/ bijvoorbeeld) om te controleren of het aan de code of de printer(-firmware) ligt.

[WeeDzi]

indd even checken of het een skip is in de Gcode ofdat de printer misschien een stap skipt. als je het bject nu een kwartslag draait kun je kijken of hetzelfde effect optreed in de dezelfde richting

[maikel]

Ik heb inmiddels een filmpje gemaakt van het probleem met mijn printer:
[YouTube: http://youtu.be/18YvZlZF0OY]

Ik probeer hier de '0.5mm thin wall' te printen uit de calibratie-set van Thingiverse en heb aangegeven dat het een 'dry run' moet zijn omdat ik anders erg veel filament verspil.
Zoals te horen is, lijkt de printer wat moeite te hebben met het beginnen van een beweging. Dit wordt steeds erger, maar is dan (op 0:40) ineens over om vervolgens weer terug te keren.
Ik heb al met de potmetertjes op de stepsticks zitten spelen, maar krijg dit probleem niet weg.

Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?

[ Voor 19% gewijzigd door maikel op 02-04-2013 19:04 ]

[wortelsoft]

Je filmpje is privé. Niet dat ik je vraag zou kunnen beantwoorden. Zit nog in de verkennende fase.

[maikel]

Whoops. Ik heb het aangepast. Het filmpje is nu niet meer prive, maar 'verborgen'. Ook voor het eerst dat ik iets op Youtube zet.

[Zer0]

maikel schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 19:02:
Ik heb al met de potmetertjes op de stepsticks zitten spelen, maar krijg dit probleem niet weg.

Stoppen met spelen, een multimeter pakken en gewoon de VREF goed instellen.
Hoe vind je hier: http://reprap.org/wiki/St...g_and_testing_the_current

[maikel]

Die is nu even down, maar is het tijdelijke gebrom dan een gevolg van een onjuiste VREF?

[sebastius]

maikel schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 19:02:
Ik heb inmiddels een filmpje gemaakt van het probleem met mijn printer:
[video]

Ik probeer hier de '0.5mm thin wall' te printen uit de calibratie-set van Thingiverse en heb aangegeven dat het een 'dry run' moet zijn omdat ik anders erg veel filament verspil.
Zoals te horen is, lijkt de printer wat moeite te hebben met het beginnen van een beweging. Dit wordt steeds erger, maar is dan (op 0:40) ineens over om vervolgens weer terug te keren.
Ik heb al met de potmetertjes op de stepsticks zitten spelen, maar krijg dit probleem niet weg.

Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen?

Slippen niet de assen in je pulleys?

[Zer0]

maikel schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 22:27:
Die is nu even down, maar is het tijdelijke gebrom dan een gevolg van een onjuiste VREF?

Het kan komen door te weinig stroom op de steppers, en een aantal posts terug had je last van (te) warme stepticks, wat kan komen door een te hoge stroom. Het lijkt me zaak die stroom eerst eens goed te regelen en als oorzaak uit te sluiten.

[maikel]

Zer0 schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 21:05:
[...]

Stoppen met spelen, een multimeter pakken en gewoon de VREF goed instellen.
Hoe vind je hier: http://reprap.org/wiki/St...g_and_testing_the_current

In dat stukje geven ze niet aan wat een juiste instelling is. Ze geven alleen aan hoe de spanning en stroom kunt meten/berekenen.

sebastius schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 22:31:
[...]

Slippen niet de assen in je pulleys?

Dat zal ik inderdaad ook nog checken vanavond, maar het probleem is te exact. Ik kan er de klok op gelijk zetten wanneer het brommen begint, erger wordt en stopt. Dat lijkt me niet het geval als het slippende pulleys zijn.

Zer0 schreef op woensdag 03 april 2013 @ 08:32:
[...]

Het kan komen door te weinig stroom op de steppers, en een aantal posts terug had je last van (te) warme stepticks, wat kan komen door een te hoge stroom. Het lijkt me zaak die stroom eerst eens goed te regelen en als oorzaak uit te sluiten.

Vandaar dat ik al met die potmeters heb zitten spelen. Ik heb ze teruggedraaid totdat de motoren niet meer in beweging kwamen en toen langzaam verder open gedraaid. Tijdens het printen heb ik ook nog geprobeerd ze verder open te draaien of juist weer iets verder dicht, maar het probleem bleef.
Overigens hoor ik van meerdere mensen dat de kans dat ze TE warm worden, klein is. De warmte was gewoon het eerste waar ik zelf van dacht dat het de oorzaak was.

[ Voor 66% gewijzigd door maikel op 03-04-2013 09:53 ]

[Zer0]

maikel schreef op woensdag 03 april 2013 @ 09:45:
[...]


In dat stukje geven ze niet aan wat een juiste instelling is. Ze geven alleen aan hoe de spanning en stroom kunt meten/berekenen.

En aangezien je weet wat de stroom is die je steppers nodig hebben (dat staat in de specs van de steppers) kun je uitrekenen wat je VREF moet zijn.

Vandaar dat ik al met die potmeters heb zitten spelen. Ik heb ze teruggedraaid totdat de motoren niet meer in beweging kwamen en toen langzaam verder open gedraaid. Tijdens het printen heb ik ook nog geprobeerd ze verder open te draaien of juist weer iets verder dicht, maar het probleem bleef.
Overigens hoor ik van meerdere mensen dat de kans dat ze TE warm worden, klein is. De warmte was gewoon het eerste waar ik zelf van dacht dat het de oorzaak was.

Ze worden niet te warm omdat ze zichzelf dan (tijdelijk) uitschakelen, wat resulteert in missende stappen (wat in jouw geval niet zo lijkt te zijn)
Maar nogmaals, stop met "spelen" en pak het "wetenschappelijk" aan. De benodigde waardes zijn uit te rekenen en geven je een goed uitgangspunt. Als je de stroom voor de steppers op orde hebt kun je naar het volgende punt gaan kijken, bijvoorbeeld of alle assen wel vrij genoeg lopen.

[WeeDzi]

Doen je steppers hetzelfde als je alle load er af haalt? Dus ehtzelfde programmaatje draaien zonder de pulleys erop......

als Vref te laag of te hoog zou zijn dan zou je dit ook merken op andere momenten.....in ieder geval niet opkomen en wegsterven zoals het gekuid het nu doet.... tenzij de belasting van de stepper fluctueerd

[ Voor 22% gewijzigd door WeeDzi op 03-04-2013 11:10 ]

[maikel]

Ik zal vanavond eens de pulleys los halen en dan testen. Het lijkt me inderdaad niet dat de belasting veel fluctueert, aangezien het programma uit het filmpje constant op exact dezelfde plaatsen beweegt.

[Zer0]

WeeDzi schreef op woensdag 03 april 2013 @ 11:10:
als Vref te laag of te hoog zou zijn dan zou je dit ook merken op andere momenten.....in ieder geval niet opkomen en wegsterven zoals het gekuid het nu doet.... tenzij de belasting van de stepper fluctueerd

Dat zou goed kunnen als een pulley, riem of iddler deels aanloopt

[Zer0]

maikel schreef op woensdag 03 april 2013 @ 11:39:
Ik zal vanavond eens de pulleys los halen en dan testen. Het lijkt me inderdaad niet dat de belasting veel fluctueert, aangezien het programma uit het filmpje constant op exact dezelfde plaatsen beweegt.

Wat je ook eens zou kunnen proberen is de schaal van de print vermenigvuldigen zodat je beter kunt waarnemen of het om x of y bewegingen gaat.
De belasting op de steppers varieert overigens continu, versnellen kost nu eenmaal meer kracht dan op snelheid blijven. Bij een kleine print zal dit een stuk minder zijn, omdat er kans is dat hij al klaar is met een richting op gaan voor hij op volle snelheid is.

[ Voor 22% gewijzigd door Zer0 op 03-04-2013 11:45 ]

[maikel]

Wat ik bedoelde was dat het in principe voor elke laag (behalve de eerste) dezelfde belasting zou moeten zijn aangezien de vorm constant gelijk blijft.
Vanavond zal ik ook wel eens de print vergroten.

[Pixelmagic]

Zer0 schreef op maandag 01 april 2013 @ 16:18:
Bekijk de gegenereerde g-code eens in een viewer (http://gcode.ws/ bijvoorbeeld) om te controleren of het aan de code of de printer(-firmware) ligt.

Gedaan, ziet er prima uit

WeeDzi schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 12:19:
indd even checken of het een skip is in de Gcode ofdat de printer misschien een stap skipt. als je het bject nu een kwartslag draait kun je kijken of hetzelfde effect optreed in de dezelfde richting

Zou dat niet erg toevallig zijn, dat hij tot 3 maal toe op exact dezelfde plek skipt ?

Grappig is, ik heb hem 90 graden gedraaid en hij print gewoon zoals het hoort.... schiet mij maar lek

[WeeDzi]

Pixelmagic schreef op woensdag 03 april 2013 @ 19:00:
[...]


Grappig is, ik heb hem 90 graden gedraaid en hij print gewoon zoals het hoort.... schiet mij maar lek

welkom in de wereld die 3d printing heet

[maikel]

Zojuist de pulley's nogmaals goed vast gedraaid (volgens mij zaten ze dat al) en de ijzeren geleiders eens goed schoongemaakt. Het geheel lijkt nu soepel te lopen, maar tijdens een (5x vergrootte) test met dezelfde '20mm box' merkte ik toch wat raars: als de kop bij het vullen van de bodem naar rechts moet bewegen, geeft ie eerst een klein tikje naar links.

Bij de '0.5mm thin wall' merkte ik hier niets van. Wel maakt ie daar ook 'sprongetjes', maar dat is volgens mij gewoon omdat Slic3r niet elke laag op dezelfde plaats begint.

Ik gebruik overigens de Repetier-firmware. Hiervoor gebruikte ik Marlin, maar met Repetier kan ik een 'dry run' doen, wat wel erg makkelijk is in dit geval.

Ik ben weer terug naar de Marlin firmware gegaan. Volgens mij stonden in de Repetier-firmware een hoop waardes nog niet goed en ik had niet zo veel zin om dat nu allemaal uit te gaan zoeken. In Marlin is het ook mogelijk om een 'dry run' te doen door dit in Slic3r aan te geven. Helaas gaat ie dan wel het printbed en de hotend opwarmen, maar het kost in ieder geval geen filament.

Ik heb de '0.5mm thin wall' nu twee keer vergroot en die lijkt ie (droog) prima te printen. Op de normale grootte heb ik echter weer het oude probleem: na de eerste paar lagen lijkt ie bij zowel de X- als de Y-beweging wat moeilijk op gang te komen.
Vreemd dus dat het bij een vergrootte versie geen probleem is.

[ Voor 46% gewijzigd door maikel op 04-04-2013 01:30 ]

[WeeDzi]

Je moet je niet zo druk maken om je plastic, gewoon printen met plastic. Met droog printen mis je de helft bovendien is het object wat je print maar 15 cm filament en aangezien filament per meter 15 cent kost ben je een paar cent kwijt......koop gewoon wat extra plastic erg duur is het niet?.

je gaat echt nog wel een paar keer een fuck up printen.....

een geluid hier en daar hoeft helemaal geen probleem te zijn, kan geluid zijn uit je lagers kan komen dat op andere hoogte door een miniem verschil de schroefdraden van je Z wat verder uit elkaar staan hier door een heel klein beetje extra spanning in x richting kan veroorzaken waardoor je X assen dichter bij elkaar staan en hierdoor meer geluid maken omdat....... vul maar in...... voor hetzelfde geld is het resonantie van iets
Mijn printer piept en kraakt af en toe doordat de tandwielen van de extruder iets te dicht bij elkaar staan.

Als het terug komt in je print is het shit dan moet je er wat aan doen, maar dat zie je niet omdat je niet print

[maikel]

Het is duidelijk niet alleen het geluid. Ik zie ook dat de printer wat moeite heeft om te starten met de beweging. Toen ik gisteren met filament heb geprint, zag ik ook dat in de hoeken meer plastic terecht kwam dan in het midden als gevolg van dit tragere starten.

Aangezien ik dus al bijna 100% zeker kan zeggen dat het niet gaat werken, vind ik het nogal onzinnig om toch filament te gaan gebruiken. Zeker als ik de objecten ga vergroten, dan is het al een stuk meer dan die 15cm.

[WeeDzi]

als filament zo duur als zilver was had ik je een punt gegeven..... alle test objectjes blijven onder een meter en dus onder de 15 cent ps no pain no gain......

kijk een s naar de versnelling in je firmware.....

post es die foto van dat object? kunnen we ff mee checken. verder klinkt het dus echt als weerstand dus loop je lagers na......

Als je het object op een andere plaats op je tafel print heb je dan hetzelfde geluid? of bv vier bij elkaar elk op een uithoek van je tafel. maak daar es een filmpje van......

[Wackmack]

Vanaf minuut 35 dacht ik gaat het over 3D printen. Ze docu van tegenlicht is erg positief. Heel leuk om te zien

http://tegenlicht.vpro.nl.../2012-2013/overvloed.html

[M4ngler]

Na enkele tijd dit topic gevolgd te hebben en wat mooie printers voorbij heb zien komen, heb ik de eerste printen kunnen maken met de printer die ik pas gebouwd heb.

Ik heb een Prusa I3 boxed frame gebouwd. Met zelf geëtste Gen7 1.5 electronics. Ik heb per ongeluk een chinese nep J-Head gekocht, maar het ontwerp lijkt verbeterd en heb er nog geen problemen mee. De totale kosten zitten onder de 300 euro.

De printer:


De extruder (de draadjes van de fan zijn nog niet weggewerkt, omdat er een andere fan komt):


De electronica:


En de allereerste testprints (enige wat is gekalibreerd zijn de extruder steps/mm). Bij de eerste print stond de laag dikte nog te hoog, bij de volgende printen staat de dikte op 0,2 mm. De maten kloppen precies.


Aan meer calibratie prints ben ik niet toegekomen. De vorderingen zullen wat wisselvallig zijn, omdat ik nu ben begonnen met afstuderen en dit prioriteit heeft .

[WeeDzi]

dat ziet er wel flex uit..... een chinese Jhead hoeft ook helemaal niet een probleem te geven ( tip is actief koelen te preventie).

Denk dat je een van diegenen bent die er maar weinig voor heeft hoeven doen om zulke printjes uit hun printer te halen. ik print zelf ook standaard op 0.2mm vind dat over het algemeen echt het mooiste effect geven. Kun je zien dat Prusa goed heeft gekeken enaar Nophead zijn design

Mooi ding!

[databeestje]

Ik zag op de website mendel-parts.com dat daar nu ook een model Luna staat welke 15mm radiator buis gebruikt voor het frame. Het model ziet er best aardig uit, iets goedkoper dan de Orca, maar op het geheel als kit nog een beste investering.

Nog niet gevraagd of de plastic parts tekeningen beschikbaar komen dat anderen deze kunnen nabouwen. Geen idee of dat uberhaupt verwacht mag worden.

Linkje naar de order pagina met foto's
http://www.mendel-parts.c...nassembled-pre-order.html

[WeeDzi]

Mendel parts is zowiezo zwaar overpriced, en slechte levering. No go for me.......

tis een leuk idee maar ik vind de constructie door zijn bewegende y as op een Z as te monteren neit echt handig. Liever die stabiel en bewegende Z voor je nozzle of de tafel alleen omhoog en naar beneden met de X en Y as bewegend voor je nozzle. in principe zou het niets uit moeten maken maar is gewoon voor mijn gevoel

reken er maar niet op dat hij dit opensource maakt en dat hoeft ook niet

[Dogooder]

Ik zie heel even door de bomen het bos niet meer. Ik ben inmiddels in het bezit van een mooie mendel90 van nophead. Welke mooie prints maakt, nog beetje spelen met de settings. Het probleem is het volgende:

Ik heb de instellingen van skeinforge (SFACT) aardig in lijn met de printer. Ik kan dus vanaf een STL printen. Nu kan ik ook een object in Solidworks maken en exporteren als STL. Daartussen zit nog een stap die ik mis. De STL uit Solidworks staat niet altijd met de meest gunstige kant boven/beneden. Hoe zorg ik dat de orientatie goed komt. En hoe kan ik meerder parts tegelijk printen. Via skeinforge kan ik wel meerdere keren hetzelfde printen, maar een set van parts lukt nog niet.

Ik google en kom op blender en netfabb basic. Blender lijkt me meer een 3d render programma. Wat gebruiken jullie voor de bovenstaande workflow?

[India Sierra]

Repetier Host heeft een ingebouwde functie daarvoor, rechts bij je objecten tray. Bij netfabb zit er ook ergens een rotate optie.