OpenSource 3D printing

[Dogooder]

Ik heb het plan om een 3D printer te gaan maken, nu ben ik me helemaal suf aan het lezen, hier, op wiki, reprap related forums en youtube. En ik zou graag even mijn ideeen hiervan neerzetten om te kijken of ze juist zijn.
So please correct me if I’m wrong:

Alle 3D printer lijken eigenlijk op elkaar, het is het frame design wat het grote verschil maakt, verder kan je per frame design losse onderdelen (steppermotors, belts, electronica, extruders) uitwisselen en tweaken.

De nauwkeurigheid tussen de 3D printers wordt voornamelijk bepaald in hoe nauwkeurig hij gebouwd is en hoe stabiel de printer is (trillingen bij het bewegen van de kop). Uiteindelijk hoeveel tijd je spendeert aan calibreren.

Alle printers kunnen PLA printen, voor ABS is een extra heat bed nodig. Sommige mensen voegen een ventilator toe, dit is tegenstrijdig met een heat bed. Kan iemand dat uitleggen?

3 mm filament is gangbaarder dan 1.75mm verder zit er weinig verschil tussen de 2 in print prestaties.

Voor de aansturing van de motors heb je verschillende boarden, meeste gebaseerd op een atmel microcontroller (kant en klaar: Mexatronix, sanguinololu). De firmware in deze microcontroller ontvangt G-codes van een pc en vertaald dat naar bewegende assen, motors en extruders. Steppermotors hebben nog een stepper driver nodig. Ook worden endstops, temperatuur en doorvoersnelheid in de gaten gehouden.

Ik denk zelf dat het handigst is als beginner om een Mendel90 te maken. Is dit goed zelf te doen of is het beter om een standaard Kit te kopen (nophead bijvoorbeeld)?

Heeft iemand van jullie ervaring om de slicer software op een raspberry pi te draaien?

Een hoop vragen, hopelijk kunnen jullie me op weg helpen.

[boazkl0p]

Dogooder schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 13:40:
Ik vind conclusie van een kortsluiting op de pcb wel wat snel. Heb je de motor goed aangesloten en is de firmware goed geconfigureerd?

Motor zit goed aangesloten, en zoals ik zei: ik heb vrijwel niks veranderd in de firmware. Alleen het motherboard type naar sanguinololu. Alle andere assen werken wel goed.

Dogooder schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 13:42:
Alle 3D printer lijken eigenlijk op elkaar, het is het frame design wat het grote verschil maakt, verder kan je per frame design losse onderdelen (steppermotors, belts, electronica, extruders) uitwisselen en tweaken.

Niet helemaal, je hebt namelijk verschillende manieren om een kop op een bepaalde positie te krijgen. Je hebt de standaard printer die voor de x, de y en de z een aparte as heeft. Je hebt ook deltarobots die weer heel anders werken. Dan heb je nog bijvoorbeeld de ultimaker die welliswaar erg op een standaard printer lijkt, maar toch door een slim ontwerp minder massa heeft bewegen waardoor het geheel weer sneller en nauwkeuriger wordt.
//Misschien bedoelde je dat ook wel

De nauwkeurigheid tussen de 3D printers wordt voornamelijk bepaald in hoe nauwkeurig hij gebouwd is en hoe stabiel de printer is (trillingen bij het bewegen van de kop). Uiteindelijk hoeveel tijd je spendeert aan calibreren.

Het ligt er voornamelijk aan hoe hij is ontworpen. Je kan printers over het algemeen nauwkeuriger krijgen door ze gewoon langzamer te laten printen. Dit gaat dan erg lang duren. Daarom worden er ontwerpen gemaakt zonder dat er een stappenmotor beweegt (grootste massa in de printer), wat de nauwkeurig- en snelheid verhoogt.

Alle printers kunnen PLA printen, voor ABS is een extra heat bed nodig. Sommige mensen voegen een ventilator toe, dit is tegenstrijdig met een heat bed. Kan iemand dat uitleggen?

Ik weet in ieder geval dat als je stukken met overhanging print het handig is om het zo snel mogelijk weer te laten afkoelen zodat het stevig wordt. Het heatbed zorgt er voor dat het onderaan warm blijft als je nog aan het printen bent. Anders leg je bovenaan warm kunstof wat vervolgens krimpt en de print laat kromtrekken. Omdat PLA veel minder krimt is hier geen heatbed voor nodig.

3 mm filament is gangbaarder dan 1.75mm verder zit er weinig verschil tussen de 2 in print prestaties.

3mm is vooral goedkoper dan 1,75mm. Als je met een bowden extruder werkt lijkt me 1.75mm handiger omdat je het dan beter kan doseren.

Voor de aansturing van de motors heb je verschillende boarden, meeste gebaseerd op een atmel microcontroller (kant en klaar: Mexatronix, sanguinololu). De firmware in deze microcontroller ontvangt G-codes van een pc en vertaald dat naar bewegende assen, motors en extruders. Steppermotors hebben nog een stepper driver nodig. Ook worden endstops, temperatuur en doorvoersnelheid in de gaten gehouden.

klopt

Ik denk zelf dat het handigst is als beginner om een Mendel90 te maken. Is dit goed zelf te doen of is het beter om een standaard Kit te kopen (nophead bijvoorbeeld)?

In beide gevallen zal je onderdelen moeten kopen omdat je die niet zelf kan maken. Dus het hangt er van af of je alles al op maat wil hebben of dat je zelf nog wat gaat zagen. Geen idee wat het prijsverschil is.

Heeft iemand van jullie ervaring om de slicer software op een raspberry pi te draaien?

Omdat in het slicen best wel wat berekeningen gaan zitten is het handiger om dit op een wat snellere pc te doen. Ik weet wel dat iemand een rasberry pi als webserver heeft laten draaien en daar de printer aan. Op die manier kon ie z'n g-code via een webinterface naar de printer uploaden en laten printen.

[ Voor 80% gewijzigd door boazkl0p op 14-02-2013 14:19 ]

[WeeDzi]

boazkl0p schreef op donderdag 14 februari 2013 @ 13:57:
[...]

Motor zit goed aangesloten, en zoals ik zei: ik heb vrijwel niks veranderd in de firmware. Alleen het motherboard type naar sanguinololu. Alle andere assen werken wel goed.

Is eigenlijk altijd een firmware probleem. En van wat heb je het veranderd. als het eerst op een ander type board stond kan het best zijn dat een pin type inverted staat waardoor je nu maar 1 kant op kan.

Check ook ff je end stop maar 90% zekerheid dat het in de firmware ligt.


@ dogooder
je maakt de onderverdeling in 3d printers wat verkeerd want je hebt meerder soorten 3d printers. Maar voor de Hobby printers (thuisprinters) heb 2 verschilende soorten delta printer (drie armen) en de XYZ printer die de drie assen manipuleerd.

Onder de XYZ printers heb je ook weer meerdere types en die verschillen alleen maar welke onderdelen kunnen bewegen. statisch bed met xyz bewegende kop. maar ook volledig dynamisch bed waarbij de kop dus compleet stilstaat en eigenlijk alles wat daar tussen zit.
de een prefereerd het een de ander het ander heeft een beetje te maken met de ruimte die het inneemd en het gewicht van de onderdelen. Bijv makerbot heeft een XY bewegende printkop met op Z bewegend bed door de printkop erg licht te maken kan dit voordelen hebben met printen, maar het heeft ook weer zn nadelen. Ze kunnen eigenlijk allemaal de zelfde nauwkeurigheid halen want in feite wordt die bepaalde door de steppermotoren en drivers (lees microstepping) Maar snelheid heeft een hoge invloed tijdens het printen zoals hierboven ook al word aangegeven.

Heatbed zorgt ervoor dat je plastic in op een bepaalde temperatuur blijft, je prutst namelijk een warm plastic op een iets koudere laag en daardoor kan dat krom trekken. Hier heb je het meeste last van als je nog niet veel plastic hebt liggen vooral in het begin dus. Als je object verder geprint wordt heb je hier weer minder last van. Je ziet ook wel dat sommigen een kast om hun printer maken zodat de warmte in de kast blijft hangen, dit is eigenlijk de beste oplossing.
Printen met een fan is vooral voor kleinere printjes dan wil je namelijk dat het geheel wat vaster wordt omdat het bv in elkaar kan vallen doordat het nog zacht is.

Als je geld over hebt kun je een kit nemen, die zijn meestal net iets duurder dan als je zelf gaat sourcen, veel onderdelen kun je namelijk uit china oid halen waardoor het vrij goedkoop kan en je hebt in nl goede sources om goede onderdelen te halen.
Verschil met Nophead zijn kit is dat zijn onderdelen in Dibond zijn uitgevoerd, en als je zelf bezig gaat waarschijlijk met MDF. MDF is wat gevoeliger voor vocht dus dat moet je goed primen en verven maar daarna is er niet zo veel verschil, alleen het uiterlijk.

En over die PI zoals hierboven wordt gezegd kan het prima maar minder handig. Hangt er ook vanaf of je bv gaat printen van SD kaartje of vanaf de PC. Maar de PI kan prima je printer besturen slicen gaat alleen wel lang duren denk ik. Maar check ff op RepRap forums daar is een topic over.

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 14-02-2013 16:43 ]

[Rmg]

Als iemand nog motoren nodig heeft voor een printer: ik heb er 5 over. Nema17.

de 5 stuks doe ik voor 65 euro weg. (excl verzenden) ophalen in Den Bosch(thuis) of ik kan ze afgeven in Eindhoven(werk) ^^

Ik gebruik zelf de overige 5 in m'n printer, deze 5 zijn ideaal in bijv een prusa i3 of mendel90 oid

dit zijn ze:



Verkocht!

[ Voor 3% gewijzigd door Rmg op 19-02-2013 15:47 ]

[NvO_91]

Na aanleiding van Michiels Blog: Het maken van een 3d-printer - Deel 1 wil ik ook een 3d printer gaan bouwen.
En heb dus wel interesse in je motors maar wat is het verschil tussen de jouwe en bv deze (http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item1e76749c68) aangezien die maar 60 euro zijn incl verzendkosten.

gr

[Rmg]

NvO_91 schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 15:00:
Na aanleiding van Michiels Blog: Het maken van een 3d-printer - Deel 1 wil ik ook een 3d printer gaan bouwen.
En heb dus wel interesse in je motors maar wat is het verschil tussen de jouwe en bv deze (http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item1e76749c68) aangezien die maar 60 euro zijn incl verzendkosten.

gr

Dat die van mij al in Nederland zijn en er al invoerrechten over zijn betaald En snellere verzending

[WeeDzi]

alleen snellere verzending, heb echt nog nooit invoer rechten hoeven te betalen voor kleinere dingetjes zoals deze motoren al zou dat wel moeten..... maar goed je zal die gene zijn die het wel moet betalen dan ben je daarover nog een keer 30 euro kwijt. Dus dan heb je voor 65 wel een redelijke deal. echter qua garantie heb je er niet veel aan.... Bij www.stappenmotor.nl kosten ze 1.50 euro pst meer maar heb je wel garantie (niet dat die dingen snel stuk gaan)

heb eventueel ook wel interesse maar voor een lagere prijs, mochten er meer gegadigden kunnen die wat mij betreft wel voorrang krijgen. Ik heb al 1tje en zou alleen die stappen motor willen voor het uitbreiden van....

[mux]

Bij zoiets zwaars heb je 90% kans dat er invoerrechten bij komen. Ga er maar gewoon vanuit dat je moet betalen.

[Milosonator]

NvO_91 schreef op dinsdag 19 februari 2013 @ 15:00:
Na aanleiding van Michiels Blog: Het maken van een 3d-printer - Deel 1 wil ik ook een 3d printer gaan bouwen.
En heb dus wel interesse in je motors maar wat is het verschil tussen de jouwe en bv deze (http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item1e76749c68) aangezien die maar 60 euro zijn incl verzendkosten.

gr

Jullie zullen BTW bedoelen. Tussen de €50 en €150 betaal je geen invoerrechten maar BTW. Dat scheelt, ik heb ook BTW moeten betalen voor stappenmotoren uit China.

Verder erg leuk dat ik je geïnspireerd heb tot het bouwen van een printer.

[WeeDzi]

Ja klopt niet invoer rechten maar BTW

Ik lees trouwens veel dat je dan ook BTW moet betalen over de verzendkosten. daarnaast moetje vaak ook nog inklaring betalen. De dingen die ik vanuit china heb laten importeren die duurder waren dan de tot 22 euro catogorie werd door de chinees bestempeld als "toy" of "gift" misschien dat ik om die manier de dans een paar keer ben ontsprongen.

voor stappen motoren ben je dan dus waarschijnlijk duurder uit dan in nederland

[CT]

Truuc is dan ook bijv. die motoren in 4 verschillende pakketjes te laten bezorgen
Zo lang er gift op staat (praktisch altijd als een aziaat het verstuurd) en het niet boven de 22euro komt ben je veilig.
Zelf bestel ik al 10jaar uit china en heb nog nooit invoerrechten/btw betaald (naja, 1x maar dat was geen 22euro, maar 100.. die viel gelijk in de prijzen).
Dus helaas kan je dan ook nooit een 'enkel' ding kopen boven de 22 euro.. Maar met een electronica hobby is dit amper een probleem

[WeeDzi]

Psies zo doe ik het meestal ook, en die rare chinese verpakken zowiezo alles haast al appart. Vind het soms ook maar appart dat je er al geen verzendkosten over hoeft te betalen bij sommigen..... Maar in de massa zal het wel goedkoop zijn.

[Milosonator]

Stappenmotoren zijn behoorlijk zwaar en passen niet door de brievenbus. Dat zijn twee dingen die het verzenden duurder maken. Verder wordt luchtpost/pakketpost in China volgens mij flink gesponsord door de overheid om export te bevorderen, maar daar kan ik geen bron van vinden. Dat zou een reden kunnen zijn dat het voordeliger is om het in meerdere losse kleine pakjes te doen.

[frickY]

Vaak is de verzendprijs gewoon doorberekend in de verkoopprijs. "Gratis verzending" klinkt wel leuk, maar je betaald hem gewoon hoor
Je wordt ook eigenlijk een oor aangenaaid als ze het juist niet los verzenden, want je betaald daar indirect wel voor

[ Voor 31% gewijzigd door frickY op 20-02-2013 22:05 ]

[WeeDzi]

mijn laatste opmerking voordat het een koop het in china topic wordt

Ik heb toch lager uit china besteld goedkoper dan ik hier in nederland kan vinden, hier excl daar incl en nog minstens paar euro lager

en als ik iets haal onder de 10-15 euri kan je gewoon niet verzendkosten bij de prijs in betalen wat vaak met elektronica in china wel het geval is dat moet indd gewoon mooi gesubsidieerd zijn..... nu zijn verzendkosten in NL zowiezo gewoon duur. pakketje uit US koste me 3.50 dollar

[India Sierra]

Ik heb een probleempje met mijn thermistors. Het lijkt wel of ik 10k in plaats van 100k heb gekregen, aangezien ik bij 100k tables 87 graden op mijn kamer zou hebben en bij 10k tables 17 graden wat me wat dichterbij de waarheid lijkt te zijn. Zijn trouwens gewone thermistors van reprapworld.com , die duurdere/ non budget dingen.

[boazkl0p]

Je kan ze simpelweg even doormeten. Ze hebben de aangegeven weerstand bij een temperatuur van 25 graden, dus 10k lijkt aannemelijk (wel koud )

[WeeDzi]

geeft ie dat stabiel aan ? en als je een beetje aan de conectoren of soldering frummelt/heen en weer beweegd krijg je dan een andere waarde? Wil wel eens met een slechte connectie een rare waarde doorgeven. die dingen willen uberhaubt niet echt lekker solderen.
Heb je de goede thermistor in je firmware aangegeven? zonee dan werkt het sowieso niet.....
Als je de hot end een beetje verwarmt bv met je hand of met een fohn oid gaat de temperatuur dan wel stijgen?

volgens mij zou van reprapworld echt een 100K moeten komen anders is het wel slecht van ze dat ze je A en verkeerder hebben gestuurd en B een beetje jammer dat ze het niet gemeld hebben..... Maar check eerst de andere dingen even

Ik dacht dat je een Jhead hotend had gekocht? worden die dingen niet standaard met een thermistor geleverd?

[India Sierra]

Die Jhead moet ik nog bestellen, komt nog. Deze is voor de heated bed. Thermistor geeft 150k weerstand als ik hem meet op mijn kamer (18 graden zoiets). Heb alle thermistortables geprobeerd, ook die 100k EPCOS (wat deze thermistor zou zijn) en dan krijg ik die 87 graden. Als ik bij deze table de thermistor vastpak met mijn handen geeft hij 135 graden aan en bewegen met de soldeerpunten/contacten werkt ook niet. Bij de 10k table lijkt wel alles goed te werken, 17 graden op mijn kamer en als ik hem vastpak is het 31 graden wat me aannemelijk lijkt.

[WeeDzi]

hmm ja dat lijkt dan inderdaad zo

raar zou eens even verhaal halen bij reprapworld als ik jou was.... niet dat het veel uitmaakt werkt allebeide prime voor wat het moet doen....

[runelaenen]

Wij zijn een tijdje geleden met school naar zo'n FabLab op bezoek gegaan, en ik ben verliefd geworden
Spijtig dat die dingen zo duur zijn en dat het dichtsbijzijnde FabLab in Brussel ligt (wat écht ver is van hier)...

[India Sierra]

Vandaag de mendel90 voor het eerst aan de PC gehangen om te kijken of alles goed en soepel beweegt. Printen gaat helaas nog niet, J-Head is nog steeds onderweg uit de VS (duurt nu al 2 weken ). Grote verassing vond ik dat de heated bed enorm snel warm wordt. Heb er radiator-therm onder gedaan (dus de kant waar je de warmte niet wil hebben) met de glimmende laag boven. Heated bed wordt binnen 30 sec zo warm dat je hem al niet meer aan kunt raken.

Ben er wel achter gekomen dat ik wat foutjes heb gemaakt met het boren en zagen, en dat heb ik nu het resultaat van, de x en y carriage zijn niet netjes op elkaar uitgelijnd waardoor ik of naast de heated bed zou zitten met de extruder, of ik heb nog gigantisch veel ruimte over op het maximum. Enige oplossing is de print area wat kleiner maken. Krijg ik ongeveer 17,5 x 17,5 x 29 cm (lxbxh). Nog steeds niet slecht. In ieder geval iets waar ik rekening mee moet houden bij een volgende build.

[WeeDzi]

ah ziet er netjes uit! je had ook even een fotootje in het donker moeten maken dan was de glow in the dark effect mooi uitgekomen

Is het niet mogelijk om de gaatjes opnieuw te boren? ik denk namelijk dat je het MDF ook nog even moet behandelen ivm met krimp/uitzetten op vochtige/droge luchtvochtigheid. Daar kan MDF wel eens last van hebben.

Verder ook een mooit heatbedje inderdaad, waar heb je die weg?

[Pixelmagic]

Ik ben ondertussen ook aan het bouwen, hier wat sfeerfotos:

















Ondertussen kan ik ook de motoren aansturen, de Z-as werkt en de extruder, voor de rest zit ik nog op wat onderdelen te wachten.

Ik heb het gevoel dat ik lekker vorder

Edit: oh ja, en WeeDzi bedankt voor het printen van de plastics !!

[WeeDzi]

hehe ziet er mooi uit en dan duurt wachten Lang!

[Verwijderd]

Leuk! Ik zocht al naar een (beetje) actief forum voor 3dprinters.

Ik zal me even voorstellen:

Mijn naam is uiteraard, zoals je ziet aan me usrname, ' Bart Koopman ', 26 jaar uit Rotterdam. Heb een aantal maanden geleden een Portabee printer aangeschaft. Helaas waren ze vergeten een cruciaal onderdeel vergeten waardoor ik nog eens 3 weken kon wachten tot ik verder kon bouwen.

Gelukkig heeft de fabrikant van de Portabee aardig wat werk gestoken in de bouwinstructies. Het is dan ook niet zo moeilijk om hem in elkaar te schroeven. Echter als hij eenmaal in elkaar staat dan komt pas het vervelende werk.

Ik kreeg namelijk ( tot vandaag ) nauwelijks een werkbaar printstuk uit de printer. Op internet is ook niet zo 'heel' veel informatie te vinden over deze specifieke printer. De magie zit hem in het goed uitlijnen van je printer en de juiste parameter instellingen gebruiken.

Het eerste struikelblok was het benaderen van de printer

Ik ben begonnen met het gebruik Cura en van de tool Pronterface op de mac overigens. Dit omdat het in de handleiding stond. Uiteindelijk ben ik door frustratie overgestapt op Repetier-host die gebruik maakt van slic3r.

De Portabee gebruikt een ( eigen ) iteratie van de gen6 electronics. Ik heb geen ervaring met andere driver boards maar ik kan deze wel aanraden. Alles zit op 1 pcb. Daarnaast heeft Orangeknob LLC ( fabrikant Portabee ) een extra connector ingebakken voor een dubbele z as wat wel handig is.

Een groot struikel blok bij mij bleek de instelling van de zogenaamde:"steps per E". Als iemand geïnteresseerd is in het verhaal dan wil ik dat nog wel eens uitleggen.

Hierna ging het extruden al een stuk beter maar nog steeds niet perfect. Om hier nou elke parameter te gaan bespreken is ook een beetje overkill . Uiteindelijk kwam het neer op trail and error op hoofdzakelijk temperatuur, wand dikte, fill, layer height en retractie.

Groet,

Bart

[WeeDzi]

Hey Bart ik moet zeggen had nog niet echt van Portabee gehoord maar zo te zien is het een kopietje van een al wel bekende en hier voorkomende printer de printerbot.

en inderdaad je printer bouwen is A maar de rest van het alfabet moet je dan nog wel even ontdekken en verschillende instellingen verschillen ook nog een keer behoorlijk tussen verschillende batches van dezelfde soort plastics. Elk kleurtje zijn eigen humeurtje zegmaar.

Als je nog een keer problemen hebt kun je prima op de reprap forums komen want ongeveer 90% van de problemen is neit printer specifiek

Maar mooi dat we weer een printer erbij hebben!

edit
Kwam nog wel op een mooi linkje via die site genoemd door Bart
http://blog.reprap.org/20...reating-abs-rp-parts.html

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 11-03-2013 09:20 ]

[maikel]

Wat is eigenlijk de makkelijkste manier om PLA van ABS te onderscheiden? Gewoon kijken op welke temperatuur het smelt? Of van beide een stukje in de aceton gooien?

Ik was namelijk steeds in de veronderstelling dat ik ABS aan het printen was, maar had laatst al eens dat tijdens het printen, het model iets inzakte. Nu merkte ik eergisteren toch een wat zoete geur en ben toen op lagere temperatuur gaan printen. Dat werkte in principe wel, maar ik vraag me nu af of het inderdaad PLA is wat ik probeer te printen. Aangezien ik wat gedoe heb gehad met de temperatuursensor, zou het mij namelijk ook niet verbazen als die gewoon een iets te lage waarde aangeeft waardoor de kop eigenlijk heter is dan ik in stel.

Overigens had ik zaterdag ook het probleem dat ie tijdens het printen de temperatuur niet op peil hield. Hij begon mooi te printen, maar langzaamaan zakte de temperatuur in. En bij 160 graden, stopt mijn printer automatisch met plastic doorvoeren. Waar kan dat aan liggen? Dit probleem heb ik niet eerder gehad.

[ Voor 72% gewijzigd door maikel op 11-03-2013 10:30 ]

[Zer0]

Met een aansteker een stukje verbranden, ruikt het naar verbrand plastic dan is het ABS, PLA geeft een suikerspin-achtige geur af. In jouw geval vermoedt ik dat je PLA hebt
De 160 graden is waarschijnlijk een limiet in je firmware, eventueel kun je die aanpassen, of M302 gebruiken om de beveiliging uit te schakelen. Of dat wijs is is een tweede, 160 graden is vrij laag en waarschijnlijk gaat je extruder dan stappen missen door een verstopte nozzle.

[ Voor 17% gewijzigd door Zer0 op 11-03-2013 11:10 ]

[WeeDzi]

Ja de beste manier om te onderscheiden is toch wel de aceton test.... gear is altijd een beetje lastig. Heb hier namelijk ook een sampletje waar neit echt een plastic geaur afkomt. Toch ook weer per leverancier verschillend.

Ook abs wordt zacht bij 180 graden en je zou het ook wel kunnen printen op die temperatuur (lees door de nozzle drukken) dan komt er net zon propje uit. ABS heeft een langer traject van zacht naar smelten en is daarom soms moeilijk te onderscheiden op basis van temperatuur

en inderdaad zou ik de min temperatuur niet te veel verlagen anders kun je ellende krijgen (al verschilt dat ook weer per plasticsoort).

[frickY]

maikel schreef op maandag 11 maart 2013 @ 10:26:
Overigens had ik zaterdag ook het probleem dat ie tijdens het printen de temperatuur niet op peil hield. Hij begon mooi te printen, maar langzaamaan zakte de temperatuur in. En bij 160 graden, stopt mijn printer automatisch met plastic doorvoeren. Waar kan dat aan liggen? Dit probleem heb ik niet eerder gehad.

Is dat met een Makerbot Replicator 2?
Daarmee heb ik namelijk exact hetzelfde probleem gehad. De kabel naar de heater is niet helemaal lekker waardoor hij soms halverwege een print geen verbinding meer maakt, en de printer er mee stopt.

[Verwijderd]

WeeDzi schreef op maandag 11 maart 2013 @ 09:03:

edit
Kwam nog wel op een mooi linkje via die site genoemd door Bart
http://blog.reprap.org/20...reating-abs-rp-parts.html

grappig,... ik kwam die tegen via hackaday.com

Groet,

Bart

[Verwijderd]

@WeeDzi

Ik was gisteren nog even bezig met een probeersel uit de printer.

Het gaat nu wel stukken beter. Ik vind alleen de eerste centimeters van het printen echt een fragiel proces.

Wellicht heb je, of iemand anders, een suggestie voor een start gcode. Waar ik tegenaanloop is namelijk het volgende:
- Het moment tot dat er PLA uit de nozzle komt duurt vrij lang. Ik gebruik nu een skirt van 3 loops met een minimum van 20mm extrusion. Maar over het algemeen vind ik dat vrij fors. In Cura stond een gcode bij start om 5mm te extruden bij start. Alleen zorgde dat ervoor dat er PLA terrecht kwam op de plaat voordat het printen begonnen was.

Daarnaast:
- Volgensmij heb ik een stap gemist in het hele process van bouwen tot printen want ik zie vaak verwijzingen naar het "checken van steps per e" in de "firmware" ..... en nu had ik gisteren een cilinder met een binnendiameter van 14,5 mm in inventor fusion gemaakt ( omdat ik van twee dvd doosjes een spoel wilde maken - aangezien ik gek word van de filament zonder spoel die bij de printer zat ) maar tijdens het printen bleek dat op de plaat die 14,5 mm nu ongeveer twee duims breed was geworden. Wat mij doet suggereren dat ik iets verzaakt heb te doen.

Volgensmij moet ik op een of andere manier de travel per step opgeven. Dit kan twee dingen betekenen. OF het staat niet in die handleiding,.... OF ik heb er over heen gelezen.

Iemand suggesties?

Groet,

Bart

[WeeDzi]

Je zult het zeker in je firmware moeten zetten daar staan namelijk de steps/mm die hij nodig heeft. Hier zijn een aantal filmpjes al wel over te vinden. Maar dacht te lezen in e eerste bericht dat je dit al wel eens gedaan had (alleen noemde je het daar steps per E waarmee denk ik gedoeld wordt op extrusion??). Dit moet allemaal in de firmware opgeslagen worden. Tenzij je repetier firmware gebruikt samen met repetier software dan kun je dit in repetier zelf aanpassen.

tevens zou je het modelletje even kunnen nameten in netfabb (is gratis als je je even registreerd) wat ook handig is om bestanden te repareren als er een gat in zit.

Haal van thingiverse even een calibratie setje, print er een paar en meet ze op. Hiermee kun je op dezelfde manier steps/mm bepalen als met je beweging (al is beweging van de printer beter) en dit moet je in je firmware zetten (en daarna dus weer in je elec loaden)

Je kan ook gewoon je filament bij reprapworld kopen daar zit het op een spool zodra je 1kg koopt maar dat was niet de oplossing waar je naar op zoek was.

Over die eerste cm printen. ik prime altijd mijn extruder voordat hij print, dit doe ik hand matig. Ik verwarm mn bedje verwarm mn nozzle. extrudeer 4 a 5mm in de lucht. dit verwijder ik met een pincetje en dan laat ik het hele spul homen. Dan weet ik zeker dat hij bij de eerste loop (mn enige loop) gelijk filament heeft om te printen. en je kan de printer zolang laten staan omdat de nozzle stilstaat op het bed en er dus ook gen plastic uit kan lekken.....

[Verwijderd]

Momenteel heb ik in mijn startcode M92 E620 staan. Dat werkt ook alleen had ik al zo'n vermoeden dat het anders moest.

reprapworld had ik nog niet van gehoord maar ziet er belovend uit! ( gelukkig ook in Nederland ).

Wat me firmware betreft,.. het staat me bij dat een tool ( geen id meer welke ) het herkend had als Marlin firmware. Ik heb even gezocht op internet en ik heb idd een heel groot deel overgeslagen. Van het weekend dus weer heel wat te doen.

Thanks Weedzi!

Groet,

Bart

[WeeDzi]

je firmware moet je downloaden van github en ik zou daar inderdaad Marlin voor gaan gebruiken en je kan Arduino (0022) gebruiken om je firmware te uploaden omdat je gen6 gebruikt weet ik niet welke plugin je daarvoor moet gebruiken.

ik heb versie nummer 0022 omdat ik wel eens ergens gelezen heb dat arduino versie 1.0 niet werkt met sommige borden. Maar ik denk dat google die vraag ook prima kan beantwoorden.

[Zer0]

WeeDzi schreef op maandag 11 maart 2013 @ 16:21:
je firmware moet je downloaden van github en ik zou daar inderdaad Marlin voor gaan gebruiken en je kan Arduino (0022) gebruiken om je firmware te uploaden omdat je gen6 gebruikt weet ik niet welke plugin je daarvoor moet gebruiken.

ik heb versie nummer 0022 omdat ik wel eens ergens gelezen heb dat arduino versie 1.0 niet werkt met sommige borden. Maar ik denk dat google die vraag ook prima kan beantwoorden.

Over het algemeen wordt versie 023 gebruikt, de nieuwere versies werken inderdaad wisselend afhankelijk van de hardware die je hebt.
Let ook op dat je de goede libraries gebruikt, die zijn bij Marlin bijgesloten als je de zip van github download, maar moeten nog wel even in de goede map gezet worden.

[Verwijderd]

ok thanks!

[maikel]

WeeDzi schreef op maandag 11 maart 2013 @ 11:38:
Ja de beste manier om te onderscheiden is toch wel de aceton test.... gear is altijd een beetje lastig. Heb hier namelijk ook een sampletje waar neit echt een plastic geaur afkomt. Toch ook weer per leverancier verschillend.

Ook abs wordt zacht bij 180 graden en je zou het ook wel kunnen printen op die temperatuur (lees door de nozzle drukken) dan komt er net zon propje uit. ABS heeft een langer traject van zacht naar smelten en is daarom soms moeilijk te onderscheiden op basis van temperatuur

en inderdaad zou ik de min temperatuur niet te veel verlagen anders kun je ellende krijgen (al verschilt dat ook weer per plasticsoort).

Ik zal vanavond de aceton-test eens uitvoeren.

Mijn bedoeling was overigens niet om te temperatuur aan te passen (ik snap dat dit problemen veroorzaakt aangezien het plastic dan niet smelt), maar ik vraag me af waar het aan kan liggen dat de hotend niet op temperatuur gehouden blijft. Het verwarmen zelf gaat prima en de temperatuur wordt ook uitgelezen, daar kan het dus niet aan liggen.

frickY schreef op maandag 11 maart 2013 @ 11:54:
[...]

Is dat met een Makerbot Replicator 2?
Daarmee heb ik namelijk exact hetzelfde probleem gehad. De kabel naar de heater is niet helemaal lekker waardoor hij soms halverwege een print geen verbinding meer maakt, en de printer er mee stopt.

Ik heb de Medel Prusa, maar ik heb de weerstand al wel eens vervangen en het zou dus natuurlijk hetzelfde probleem kunnen zijn.

[ Voor 17% gewijzigd door maikel op 11-03-2013 17:48 ]

[Mon]

Pixelmagic schreef op maandag 04 maart 2013 @ 20:37:
Ik ben ondertussen ook aan het bouwen, hier wat sfeerfotos:

Ik heb het gevoel dat ik lekker vorder

Edit: oh ja, en WeeDzi bedankt voor het printen van de plastics !!

Mooie foto's! Welke build is dat, een Mendel90? Hoe kom je aan de 'beams' etc?

@WeeDzi:
Wat vraag je voor een geprinte set als ik vragen mag? Mijn huidige setup heeft errug veel speling en dit oog een stuk strakker dan mijn plastic parts.

[WeeDzi]

recentelijk 45 euri inclusief verzending voor een mendel90 setje inclusief extruder.....
maar een elke set heeft ongeveer hetzelfde nodig aan plastics give or take a little

[Verwijderd]

Pixelmagic schreef op maandag 04 maart 2013 @ 20:37:
Ik ben ondertussen ook aan het bouwen, hier wat sfeerfotos:

[...]

Welke printer is dat? Is dat aan aangepaste versie van de Mendel90 of toch iets anders?

[Pixelmagic]

ik maak hem naar model van Weedzi, is gebaseerd op de mendel90 maar dan met alu extrusions. hij doet het nog niet, maar voelt ERG stevig aan.

de alu extrusions komen van stappenmotor.nl vandaan, zagen het op maat en hebben ook de inserts en hoek verbindingen.

[Verwijderd]

Pixelmagic schreef op maandag 11 maart 2013 @ 20:52:
de alu extrusions komen van stappenmotor.nl vandaan, zagen het op maat en hebben ook de inserts en hoek verbindingen.

Kijk, nog voor ik het kon vragen Die prijzen vallen me alleszins mee. Hoeveel ben je in totaal kwijt geweest?

Edit: o, wacht, ik kijk niet goed. Dan is het toch wat duurder dan gedacht, maar nog steeds niet onbetaalbaar.

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 11-03-2013 22:00 ]

[Pixelmagic]

ik was rond de 65 euri kwijt, 7 stukken alu, 8 hoekstukken en een zooi boutjes en sleufmoeren

[absrnd]

Mysterie print van de dag, wat heb ik geprint ?

Ik heb nu voor het eerst een groot object geprint op mijn Ultimaker+
duurde 32uur om te printen met 0.1 laag dikte.

Cura had wel problemen om de file te laden door de grootte, en duurde 15 minuten voordat het object met Gcode geladen was

Ik moet nog het support materiaal verwijderen en het resultaat bekijken, maar de achterkant is al heel glad.

dit is een onderdeel van een veel groter project waar ik nu aan begonnen ben.

[WeeDzi]

nah echt een mystery is het niet inderdaad.....

32 uur achter elkaar das nog een best end. hoeveel meter plastic ging hier in? en was het echt nodig om de er support aan toe te voegen. Is het PLA of ABS?

[absrnd]

WeeDzi schreef op dinsdag 12 maart 2013 @ 15:17:
nah echt een mystery is het niet inderdaad.....

32 uur achter elkaar das nog een best end. hoeveel meter plastic ging hier in? en was het echt nodig om de er support aan toe te voegen. Is het PLA of ABS?

bij aanvang gaf Cura 70uur aan , gelukkig was dat na 2 uurtjes vermindert.
aantal meter PLA weet ik niet, maar heel veel zal het niet zijn, het is hol geprint, met een 2.4 wanddikte.
Ik twijfelde of er support bij moest, maar het is achteraf beter om weg te schuren dan bij te plamuren

[maikel]

Uit de aceton-test blijkt nu inderdaad dat ik met PLA bezig was in plaats van ABS. Dat verklaart al een en ander.
Hopelijk blijft ie nu ook goed op temperatuur en komt er eindelijk een fatsoenlijk printje maken.

[edit]
Inmiddels ben ik weer een stukje verder en het begint ergens op te lijken! Na wat spelen met de temperatuur, lukt het me in ieder geval om een (PLA-)print te krijgen die ergens op lijkt.
Maar helaas gaat het nog niet helemaal goed: de print begint heel netjes, maar halverwege wordt het toch een stukje rommeliger.


Waar kan dit door komen? Te hoge temperatuur? Of juist te lage?
Ik zag wel dat er wat zwart spul tussen zit, vlak voordat het probleem begint. Dat is nog wat restant van een test met ABS. Wellicht dat dit dus de oorzaak is? Zo ja, hoe krijg ik de printkop mooi schoon? Ik heb al flink wat PLA er doorheen laten lopen, maar af en toe komt er toch nog wat zwart mee.

Wat de ABS betreft: hierbij bleef ik maar tegen het probleem aan lopen dat het extruden ineens niet meer werkt. In het begin gaat het prima, maar ineens wordt het plastic niet meer doorgevoerd en slipt de extruder. Ik heb al geprobeerd de klem wat strakker of juist losser te zetten, maar dat maakte weinig uit.
Ik bedenk me overigens net dat het zwarte wat af en toe mee komt, ook nog wat 'schaafsel' van het slippen kan zijn.

[edit2]
Na nog een keer proberen met dezelfde instellingen, is het resultaat al een stuk beter!

Dit is zelfs al bruikbaar! Maar het moet nog mooier kunnen volgens mij. En nog steeds zit er wat 'verontreiniging' in.

[ Voor 84% gewijzigd door maikel op 13-03-2013 00:32 ]

[8_ball]

Voor degene die niet willen zelf bouwen, op ibood staat een mooie aanbieding voor dual printer

[Verwijderd]

@Maikel

Wat voor software gebruik je?

Als eerste kan ik concluderen dat je temperatuur te hoog staat. Je plastic ziet er vochtig uit wat er bij mij op duidde dat ik een te hoge temperatuur had. Tevens zie je in de eerste foto dat boven het gat het plastic doorhangt. Wat is je temperatuur?

Heb je de diameter van je plastic goed opgemeten? Ik zelf "ging er vanuit" dat mijn pla 3 mm zou zijn. Dit bleek echter iets boven de 2.94 mm te zijn. ( tip koop een schuifmaat )

Daarnaast zie ik in dezelfde foto links onder op één van de eerste lagen een wat zigzaggend patroon. Het lijkt er op dat je doorvoersnelheid iets te hoog is.

Begin eerst bij je temperatuur zou ik zeggen!

Groet,

Bart

[maikel]

Ik gebruik PrintRun met de Marlin-firmware en heb gisteren de laatste versie van Slic3r geinstalleerd.
Met de temperatuur heb ik wat zitten spelen en ik heb 'm nu op 190 graden staan volgens mij. Het 'hangen' van het plastic in de eerste foto was me inderdaad ook opgevallen. Het zou kunnen dat ik daarna de temperatuur iets lager heb gezet, waardoor het op de tweede foto al een stuk minder is.

Een schuifmaat heb ik liggen, maar tot nu toe ging ik er inderdaad ook gewoon van uit dat het 3mm was. Die zal ik er vanavond ook eens bij pakken.

De overige instellingen heb ik allemaal standaard gelaten.

[WeeDzi]

het lijkt inderdaad op een te hoge temperatuur op welke temperatuur print je nu? ik print PLA zelf op 170 -180 graden. Wat meer van je instellingen van je slicer en je nozzle diameters kunnen helpen met het beantwoorden van je vraag.

Het bovengenoemde zigzag patroon zou bv ook kunnen komen omdat de laagdikte te groot is voor je nozzle bv een 0.35 mm nozzle met 0.3 mm laag dikte dat gaat meestal niet goed.

het lijkt ansig ook een klein objectje om te printen probeer er eens 2 naast elkaar te printen dat werkt vaan beter met PLA en met kleiner opbjecten omdat de nozzle dan niet de heletijd je object loopt te verwarmen. En ventilator er op zou bv ook kunnen helpen

ik kan je een tip geven ga over op repetier. printrun zuigt

[ Voor 7% gewijzigd door WeeDzi op 13-03-2013 10:02 ]

[maikel]

Ik heb een laagdikte ingesteld van 0,3mm en gebruik een nozzle van 0,5mm. De temperatuur staat nu, even uit m'n hoofd, op 190 graden ingesteld. Die zal ik vanavond eens verlagen.

Het object is inderdaad ook vrij klein. Scheelt me een hoop plastic tijdens het testen.
Ik kan wel een groter object proberen, maar het kwam nu toevallig zo uit dat ik dit onderdeeltje ook ergens nodig heb.

De overige instellingen heb ik niet aangepast en kan ik zo uit m'n hoofd niet zeggen. Wellicht dat ik vanavond weer verder ga. Dan kan ik meer info geven.

[WeeDzi]

probeer vanavond na het verlagen van de temperatuur ook gewoon even om 2 naast elkaar te printen. dan geef je het ene onderdeeltje namelijk wat rust om af te koelen terwijl de pritner de laag van het 2e objectje print. Dit werkt bij mij heel goed.

sommige kleinere printjes print ik wel in veelvoud van 3-4 dan heb je een paar reserve en extra veel plastic kost het toch niet....

[Verwijderd]

@Weedzi / @ maikel

Idd stap over op repetier... bij mij ging het echt een stuk beter toen ik repetier-host ging gebruiken

Toen ik een laagdikte ging gebruiken van 0,2mm bij een nozzle van 0,5 zag ik ook verbetering.

Groet,

Bart

[Verwijderd]

@Maikel

Repetier maakt gebruik van Skeinforge of slic3er.

---

Wellicht is het interessant om instellingen met elkaar te delen. Zodat je kunt zien wat het resultaat werd met de instellingen. In slic3er kun je een export doen van je config zag ik. We zouden dan alleen een standaard testobject moeten nemen om het resultaat met elkaar te kunnen vergelijken.

[maikel]

Ik zal vanavond eens naar Repetier kijken. De software ziet er op het eerste gezicht goed uit.
Is het dan ook handiger om de Repetier firmware te draaien? Van wat ik zo gauw heb gevonden, is er weinig verschil (qua kwaliteit) tussen Repetier en Marlin.

En heeft Slic3r of Skeinforge te voorkeur? Hier lees ik ook wisselende verhalen over.

[CT]

Vandaag staat op ibood de leapfrog te koop (dual extruder 3d printer).
Al vind ik 1500euro wel erg duur, hij is natuurlijk wel al 'af' en klaar om te printen

[WeeDzi]

Skeinforge is wat uitgebreider maar het jargon wat gebruikt word is haast niet te doorgronden. Als je dan een keer door hebt wat de maker bedoeld heeft heb je enorm veel instellingen. De resulterende Gcode is soms net wat netter dan Slic3r.

Slic3r is begonnen als iets met weinig instellingen maar heeft nuttige instellingen gepakt die voor iedereen toe te passen zijn. het is dus meer basis, maar werkt daardoor vind ik fijner al heeft het op sommige vlakken wat nadelen.

Enige voordeel om repetier firmware te gebruiken is dat je dan vanuit de software de instellingen van de firmware kan aanpassen qua calibratie. dan zou je niet de hele tijd arduino 0023 nodig hebben om je firmware te uploaden. was voor mij geen probleem, als je eenmaal je de juiste steps/mm hebt verander je dat toch niet meer.....

[Verwijderd]

Vraagje:

Kan je met de Arduino IDE ook de huidge firmware uitlezen die al op het bordje staat? Mijn gen6 kwam met een firmware op het bord aangeleverd. Doordat ik geen rekening had gehouden met de firmware ben ik daar mee aan de slag gegaan. Ik heb hier dus al een redelijk resultaat uit kunnen halen. Het mooiste zou dus zijn als ik die instellingen eruit kan halen zodat ik die kan aanpassen in plaat van scratch te beginnen.

[WeeDzi]

nope tenminste naar mijn weten niet.....

maar wat er op staat is de standaard firmware, als die werkt dan werkt dat de volgende keer ook gewoon als je er eentje download. ik bedoel alleen te zeggen als je aanpassingen hebt gedaan aan je firmware heb je arduino IDE al gebruikt. dan kun je de laatste versie pakken.
welke instellingen wil je er dan uit halen als je er niet iets in gestopt hebt want daarvoor had je namelijk de firmware al moeten uploaden.

anders de fabikant van je printer benaderen of je de firmware even mag hebben die ze er op hebben gezet.

heel veel werk is het trouwens niet, alleen even een gepruts met de endstops en richtingen

[Verwijderd]

K. Ik denk dat het wel straight forward ik had niet ff tijd tijdens de lunch en toen schoot het me te binnen.

[Pixelmagic]

Gisteren eindelijk mijn belts en pulleys binnen gehad, vandaag wat aan het knutselen en endstops aangesloten en na in de firmware wat rechtszetten wat ik krom had gezet beweegt het !

Nu nog de nozzle en ik kan echt gaan beginnen met afstellen

[Verwijderd]

Pixelmagic schreef op woensdag 13 maart 2013 @ 17:27:
Gisteren eindelijk mijn belts en pulleys binnen gehad, vandaag wat aan het knutselen en endstops aangesloten en na in de firmware wat rechtszetten wat ik krom had gezet beweegt het !

Nu nog de nozzle en ik kan echt gaan beginnen met afstellen

Nice!

Hoe groot is jouw bed?

Groet,

Bart

[WeeDzi]

ziet er goed uit !

tijd voor de nozzle

[Verwijderd]

Even een update

Ben momenteel bezig ( proberen ) een nieuwe firmware te uploaden...

Ik loop tegen de volgende problemen aan:

1. Er is geen standaard ondersteuning voor Atmel 644p in de arduino IDE ( Heb ik ( denk ik ) gefixt met het aanpassen van de Arduino IDE met de Sanguino drivers )
2. Ik krijg de foutmelding bij het uploaden "avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x89".

Maar een e-mail gestuurd naar Orange.knob of er uberhaupt wel een bootloader op het bordje staat. Zo niet dan moet ik gaan zoeken naar een programmer...

Groet,

Bart

[India Sierra]

Mijn printer is dan eindelijk in de fase waar hij praktisch af is. Eerste succesvolle prints zijn geproduceerd en nu gaat het nog maar om wat fine-tunen




Met heel veel dank aan WeeDzi!

[WeeDzi]

@bart
een boatloader staat er zowiezo op ander had er namelijk nooit een firmware op kunnen staan.

krijg je de foutmelding tijdens het compilen of tijdens het uploaden?
lijkt namelijk op een communicatie fout tussen board en host. probeer eens op een wat lagere boutrate te connecten


EDIT
en dit http://sanguino.cc/softwareforwindows

@hawk
Dat ziet er inderdaad al very nice uit, daar hoeft niet zo veel meer gefinetuned te worden. Kan natuurlijk niet inzoomen, maar chapau! Is dat die bridge test aan de linker kant? en zijn het allemaal bridges? zo ja dan doet ie dat al wel heel netjes

[ Voor 4% gewijzigd door WeeDzi op 14-03-2013 10:06 ]

[India Sierra]

Linkerkant is inderdaad bridge test, deze : http://www.thingiverse.com/thing:9804

[WeeDzi]

kun je eens een foto maken met dezelfde hoek op het opject van jou? als ik dat bij jou zo bekijk mag ik zelf nog wel eens wat gaan fiddle,. mijn bruggen worden niet eens zo mooi

Ik kan je als ultiem testobject deze wel eens aanraden http://www.thingiverse.com/thing:10398

of deze
http://www.thingiverse.com/thing:33331

[ Voor 8% gewijzigd door WeeDzi op 14-03-2013 10:03 ]

[India Sierra]

Voor het berekenen van de bridge flow multiplier heb ik deze calculator gebruikt: http://calculator.josefprusa.cz/ Heel handige tool voor veel dingen te berekenen!

Hier die foto van andere hoek en wat meer belichting:

[maikel]

Die van mij heeft gisteren weer een printje verprutst. Deze keer kwam het omdat het object los liet van het heatbed. Ik heb van de week de temperatuur voor PLA omlaag gezet naar 50 graden en toen mijn eerste fatsoenlijke printjes gemaakt. Gisteren bleek dit echter minder goed te werken.
Het zal er ook wel mee te maken hebben dat ik zo eigenwijs ben en steeds gewoon direct op het glas probeer te printen. Als dat werkt, is het natuurlijk een stuk makkelijker (qua schoonmaken) dan op tape.

[India Sierra]

Ik print ook PLA direct op glas, en ik had eerst ook problemen. Je moet er voor zorgen dat de eerste laag een heel klein beetje platgedrukt wordt op de glasplaat zodat die echt goed plakt. Verder kan ik je een fan aanraden die je na de eerste laag aanzet, deze fan moet je op het net gesmolten filament richten. Verder kun je in slic3r (als je die gebruikt) cooling aanzetten zodat kleine prints waarbij een laag heel snel gedaan wordt langzamer worden gedaan dan in je settings staat. Hierdoor krijgt de plastic tijd om af te koelen zodat het geen grote kliederboel gesmolten plastic wordt en hij aan je nozzle gaat plakken.

[maikel]

Volgens mij wordt m'n eerste laag al wel aardig platgedrukt, maar ik maak inderdaad nog geen gebruikt van een fan. Deze kan ik wellicht nog wel toevoegen.

Ik zag overigens net deze link, maar daar worden een stuk hogere temperaturen genoemd dat gebruikelijk is voor PLA.

Het printen zelf was overigens geen probleem gisteren. Het enige probleem was dat het object halverwege los liet en meegesleept werd door de printkop.

[ Voor 17% gewijzigd door maikel op 14-03-2013 10:22 ]

[India Sierra]

Temperatuur moet je een beetje mee experimenteren. Zie ook de http://reprap.org/wiki/Tr...unter's_Calibration_Guide voor het calibreren van je settings. Zeer goede guide!

[WeeDzi]

zet de temp maar eens naar 68 graden voor de eerste laag in slic3r en dan 65 voor de rest.....
zorg er ook voor dat je het glas goed schoon hebt en zet de eerste laagdie je print op 80-90% kleiner (instelling in slicer) of zet je Z stop iets lager werkt ook prima

De fan werkt het verhaal eigenlijk een beetje tegen, als het niet goed blijft plakken zou ik die niet te snel er op laten blazen, pas vanaf laag 3 of 4 oid. Fan kun je gebruiken als je object nog te heet is voor de volgende laag

Werkt dit alles nog niet - ik vond dat glanzende laagje niet altijd even mooi- maak dan een oplossing van houtlijm of elke ander witte PVA lijm in een verdunning van 1-5 of iets minder dik ( naar eigen inzicht) en smeer dat op je glas op het moment dat het heet is 80-85 graden. het water verdampt dan en het residu is PVA lijm wat als de neten plakt met PLA en ABS. Zelfde geintje werkt trouwens ook met ABS en aceton die substantie is na het oplossen een soort plastic lijm. Ik heb in een nagellak potje een paar van die oplossinkjes staan. Insmeren > aceton verdampt > overblijfsel is puur ABS en sterk als wat.

zo is mijn heatbed plaat van Alu en daar print ik direct op

[ Voor 15% gewijzigd door WeeDzi op 14-03-2013 10:26 ]

[India Sierra]

maikel schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 10:21:
Volgens mij wordt m'n eerste laag al wel aardig platgedrukt, maar ik maak inderdaad nog geen gebruikt van een fan. Deze kan ik wellicht nog wel toevoegen.

Ik zag overigens net deze link, maar daar worden een stuk hogere temperaturen genoemd dat gebruikelijk is voor PLA.

Het printen zelf was overigens geen probleem gisteren. Het enige probleem was dat het object halverwege los liet en meegesleept werd door de printkop.

Stuk hogere temperaturen? Mijn heated bed staat dan weliswaar op 90 graden, maar het oppervlakte is net 50 graden. Extrusion temp hangt daarintegen ook heel sterk af van de kleur die je hebt, sommige kleuren PLA moeten op 220 graden.

[Verwijderd]

Heb een e-mail terug gehad van de fabrikant.

Er staat dus wel een bootloader op en ik hoef geen jumper settings te gebruiken.

Nu viel me wel iets op.....

Om de atmega644 te kunnen selecteren moest ik de boards.txt aanpassen. Het volgende moest voor deze chip toegevoegd worden:

code:

atmega644.name=Sanguino W/ ATmega644P

atmega644.upload.protocol=arduino
atmega644.upload.maximum_size=63488
atmega644.upload.speed=38400

atmega644.bootloader.low_fuses=0xFF
atmega644.bootloader.high_fuses=0xDC
atmega644.bootloader.extended_fuses=0xFD
atmega644.bootloader.path=atmega644p
atmega644.bootloader.file=ATmegaBOOT_644P.hex
atmega644.bootloader.unlock_bits=0x3F
atmega644.bootloader.lock_bits=0x0F

atmega644.build.mcu=atmega644p
atmega644.build.f_cpu=16000000L
atmega644.build.core=arduino
atmega644.build.variant=standard

Op regel 5 staat atmega644.upload.speed=38400 wat ik me nu afvraag is praten we hier over baudrate?

Groet,

Bart

[WeeDzi]

mijn heatbed kun je bij 60 graden niet lang aanraken en ik heb het gemeten met een infrarood thermometer.

Laat staan met ABS temps dan gaat ie richting 105. eitje bakken no problem. Dan geen glas of spiegel gebruiken want dat barst dan als je pech hebt

@ bart
Yes dat is baudrate

[ Voor 5% gewijzigd door WeeDzi op 14-03-2013 10:31 ]

[maikel]

Die van mij is tot 50 graden nog wel aan te raken, daarboven wordt het lastiger. Maar in principe is het dus zo dat de PLA beter blijft plakken op hogeren temperaturen? Dat leek bij mij van de week juist andersom: bij 60 graden liet het object snel los. Toen ik het verlaagde naar 50 graden, ging het goed.

Waar print je je ABS op dan?

[India Sierra]

Voor hogere temperaturen kun je ook zo een glas halen voor op een bakplaat, kost ook niet zo veel.

[Zer0]

WeeDzi schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 10:29:
Laat staan met ABS temps dan gaat ie richting 105. eitje bakken no problem. Dan geen glas of spiegel gebruiken want dat barst dan als je pech hebt

Daarom wordt aangeraden borosilicaatglas te gebruiken, dat heeft geen problemen met dergelijke temperaturen.

[WeeDzi]

ik print ABS op aluminium met een PVA oplossing @105 graden

en ik gebruik een hamertje om de onderdelen los te tikken

[ Voor 33% gewijzigd door WeeDzi op 14-03-2013 10:33 ]

[WeeDzi]

maikel schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 10:31:
Die van mij is tot 50 graden nog wel aan te raken, daarboven wordt het lastiger. Maar in principe is het dus zo dat de PLA beter blijft plakken op hogeren temperaturen? Dat leek bij mij van de week juist andersom: bij 60 graden liet het object snel los. Toen ik het verlaagde naar 50 graden, ging het goed.

Waar print je je ABS op dan?

bij 60 graden zou PLA theoretisch zacht beginnen te worden. vandaar dat dit vaak als aanbevolen temperatuur wordt aangegeven

[Verwijderd]

maikel schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 10:13:
Die van mij heeft gisteren weer een printje verprutst. Deze keer kwam het omdat het object los liet van het heatbed. Ik heb van de week de temperatuur voor PLA omlaag gezet naar 50 graden en toen mijn eerste fatsoenlijke printjes gemaakt. Gisteren bleek dit echter minder goed te werken.
Het zal er ook wel mee te maken hebben dat ik zo eigenwijs ben en steeds gewoon direct op het glas probeer te printen. Als dat werkt, is het natuurlijk een stuk makkelijker (qua schoonmaken) dan op tape.

Ik print ook op een (gewone) glasplaat met daaronder een heatbed (PCB), en die heb ik altijd op 50°C (PLA). Dat gaat echt supergoed. Ik print de eerste laag gewoon met de nozzle 'op' het bed (geen speling), zodat de eerste laag goed vast blijft zitten. Wel eens gehad dat ik het printbed vergeten was op te warmen en dat het onderdeel binnen een paar lagen van het bed afsprong door kromtrekken... Conclusie: Printbed + glasplaat is echt de beste uitvinding ooit voor 3D printen. Geen geklooi met tape meer en glasplaat is makkelijk te verwijderen en schoon te maken.

[maikel]

Zojuist nog geprobeerd met het bed op 70 en 80 graden, maar beide keren liet het object op 1/3 los.
Zometeen nog eens op 90 graden proberen. Of gaat dat ook al mijn spiegel kosten?

[Verwijderd]

Misschien ligt het aan de glas soort of het exacte soort PLA? Bij mij zit het object zo vast op de glasplaat dat ik het object wel eens niet eens los kon krijgen (uiteindelijk met een pasje gelukt om het lost te wrikken). Zo'n hoge temperatuur is volgens mij écht niet nodig... Misschien kun je proberen om de eerste laag dichter op het printbed te printen? Ik print de eerste laag zo dicht op het printbed dat de stappenmotor van de extruder dan zelfs stappen overslaat omdat de druk in de smeltkamer te hoog is...

[sebastius]

Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 21:37:
Misschien ligt het aan de glas soort of het exacte soort PLA? Bij mij zit het object zo vast op de glasplaat dat ik het object wel eens niet eens los kon krijgen (uiteindelijk met een pasje gelukt om het lost te wrikken). Zo'n hoge temperatuur is volgens mij écht niet nodig... Misschien kun je proberen om de eerste laag dichter op het printbed te printen? Ik print de eerste laag zo dicht op het printbed dat de stappenmotor van de extruder dan zelfs stappen overslaat omdat de druk in de smeltkamer te hoog is...

Je kunt ook na print je glasplaat weer even opwarmen toch? Dan komt ie wel los

[Verwijderd]

Vandaag was een dag van veel irritatie.

Ik blijf dezelfde foutmelding krijgen:" avrdude: stk500_getsync(): not in sync: "

Voor de afleiding heb ik maar wat sfeerfoto's gemaakt









Ik heb er nog een aantal geschoten en die kan men hier vinden.

Als iemand me op weg wilt helpen met de foutmelding die ik krijg,... graag want ik weet het even niet meer.

Groet,

Bart

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 22:51:

Ik blijf dezelfde foutmelding krijgen:" avrdude: stk500_getsync(): not in sync: "

Probeer eens op de resetknop te drukken vlak nadat je op de upload knop drukt... Misschien zit er geen autoreset op dat bordje.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 23:27:
[...]

Probeer eens op de resetknop te drukken vlak nadat je op de upload knop drukt... Misschien zit er geen autoreset op dat bordje.

Al geprobeert zonder succes. De led knippert ook niet tijdens het uploaden.

Ik heb de volgende instructies gevolgd om de drivers aan de praat te krijgen in de Arduino IDE. Doordat die van osx niet helemaal kloppen heb ik de usb doorverbonden met vmware waar windows draait.

http://sanguino.cc/softwareforwindows

Ik probeer overigens de repetier firmware aan de gang te krijgen.

Ik heb het bordje tijdens het uploaden meerdere malen proberen te resetten.

Overigens zag ik pas met de telelens en externe flitser dat het om een atmega644pa gaat ipv de 644p die overal staat. Geen id of dat ergens iets uit maakt.

Groet,

Bart

[paul999]

Wat ook wel eens helpt is de reset knop indrukken, ingedrukt houden, upload drukken, en dan pas reset loslaten. Sommige bordjes zijn erg gevoelig voor de reset.

[India Sierra]

Verwijderd schreef op donderdag 14 maart 2013 @ 23:59:
[...]


Al geprobeert zonder succes. De led knippert ook niet tijdens het uploaden.

Ik heb de volgende instructies gevolgd om de drivers aan de praat te krijgen in de Arduino IDE. Doordat die van osx niet helemaal kloppen heb ik de usb doorverbonden met vmware waar windows draait.

http://sanguino.cc/softwareforwindows

Ik probeer overigens de repetier firmware aan de gang te krijgen.

Ik heb het bordje tijdens het uploaden meerdere malen proberen te resetten.

Overigens zag ik pas met de telelens en externe flitser dat het om een atmega644pa gaat ipv de 644p die overal staat. Geen id of dat ergens iets uit maakt.

Groet,

Bart

Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar wel een vraagje. Wat voor mooi strak heated bed heb jij?

[WeeDzi]

de avrdude foutmelding verteld dat je geen contact maakt tijdens de upload. of je baudrate staat te hoog, of je hebt niet de juiste libraries in arduino staan, of niet de juiste arduino versie.

Welke versie van Arduino IDE gebruik je? welke libraries heb je er op staan? wat voor baudrate? goede compoort geselecteerd? welk bordje heb je geselecteerd in je firmware (nr graag)? al eens een andere kabel geprobeerd ( klinkt raar maar heb het eerder gelezen)? vraag je producent eens wat hij heeft gebruikt en vraag hem de exacte software te sturen.

Het voordeel van jou zou moeten zijn dat je het kant en klaar gekocht hebt bij een maker waar je terug kan gaan voor support. Dit lijkt me zon actie af ze moeten hem gecalibreert afleveren en dan is de vraag is dat niet goed genoeg?

@maikel
Hoger gaan heeft geen zin 60 of 70 graden moet genoeg zijn.

Is je glas goed schoon, schoongemaakt met alcohol etc. kleinste vetvlekje (vingerafdruk) kan het plastic al laten lossen. Het kan inderdaad zoals hierboven ergens vermeld word ook wel aan het plastic liggen. Ik heb hier 1 rolletje nog liggen van spul wat ook niet lekker plakte. Daardoor ben ik op zoek gegaan naar andere oplossingen,

PVA oplossing werkt voor mij het beste

[ Voor 25% gewijzigd door WeeDzi op 15-03-2013 09:13 ]

[maikel]

Ik heb gisteren m'n heatbed eens op 50 graden gezet en een 'brim' van 2mm ingesteld. Nu ging het prima!
Het eindresultaat zag er ook best aardig uit, maar na vergelijken bleek dat die van de week mooier was. Mijn laatste pogingen hadden nog steeds wat ingezakte gaten en hadden veel bobbeltjes aan de zijkanten. Volgens mij zijn dat de punten waar de printer aan de nieuwe laag begon.

De hotend stond nu ingesteld op 180 graden.

[WeeDzi]

foto?

[Verwijderd]

thehawk007 schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 08:45:
[...]


Ik heb geen idee wat er aan de hand is, maar wel een vraagje. Wat voor mooi strak heated bed heb jij?

Eentje van romscraj.com. Ik dacht dat ze die nog los verkochten. Ik kan nu alleen een durbie v1 heated bed vinden.

[maikel]

WeeDzi schreef op vrijdag 15 maart 2013 @ 09:06:
foto?

Helaas geen al te beste foto, maar hopelijk is het duidelijk genoeg.


Het begin van het gat rechts is ook niet al te netjes overigens. Dat was bij een vorige poging mooier.
Van de bobbeltjes aan de zijkant is helaas weinig te zien op deze foto. Alleen aan de rechterkant een beetje.

Nog iets wat ik hier anders heb gedaan trouwens: twee tegelijk printen om het plastic wat meer tijd te geven om af te koelen.

[ Voor 12% gewijzigd door maikel op 15-03-2013 10:19 ]

[WeeDzi]

ik zou een aantal van die dingetjes printen met verschillende temperaturen...... en dan bedoel ik steeds lager. je hebt er nu dus 1 op 180. dan nog een op 175 170 165 etc totdat je neit meer kan printen.

Ik heb hier wit plastic dat kan ik nog printen op 150 graden ......

Je kan wel zien dat de opbouw in principe prima is maar dat het nog te warm is (lijkt mij iig). misschien ook de snelheid eens aanpassen? wat voor snelheid print je nu?

of probeer eens een aantal andere calibratie oefeningetjes http://www.thingiverse.com/thing:5573

[ Voor 10% gewijzigd door WeeDzi op 15-03-2013 10:24 ]