De EL-kroeg - Deel 3

[ThinkPad]

Ik zou maar nieuwe koffie maken, deze is koud

Handige dingen, heb er zelf ook eentje gekocht via eBay tijdje terug. Ik heb hem toen gebruikt om verwarming in te regelen. Was zo klaar hiermee

[mux]

Soul__assasin schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 10:30:
omdat we niet echt circuits etsen op het werk.

ik ben verantwoordelijke op de QA dienst van een PCB maker. wij testen dielectrische eigenschappen, adhesive eigenschappen expantie eigenschappen en absorberende eigenschappen van pas gemaakte en onbewerkte CCL's met een CCL dikte tussen 3,3 en 125mil en CU dikte tussen 18μ 100μ.
Deze samples worden dan apart gemerkt. en daarvoor is een etsstift de snelste en makkelijkste manier.

OK, tijd dus om over te schakelen op een andere methode To be fair kon je dit al heel lang aan zien komen, volgens persberichten heeft Decon al in 1999 aangekondigd dat die pennen EOL zijn. Tegenwoordig doen ze helemaal niks meer in de optochemicals sector. Het is een wonder dat ze nog zo lang beschikbaar zijn geweest.

edit: verder zoekend lijkt het erop dat deze pennen sinds 1999 door ITW worden gemaakt (bekend van de fluxpennen etc.) onder het nummer #33901 of Action Marker Fine, en rebranded waren door decon in het VK. Bij ITW kan ik alleen vinden dat 'this product is not active', of misschien is het deze?.

[Soul__assasin]

we zijn er ons idd al even van bewust. we zijn dan ook vanaf dan een gigantisch grote stock van die dingen beginnen aanleggen. die is nu dus bijna op (nog 20 stiften) en we moeten dus op zoek naar een alternatief.

[Puch-Maxi]

Deze dan?
http://www.pcbsupplies.co...83/Etch-Resist-Pen/Detail
http://www.pcbsupplies.co...Etch-Resistant-Pen/Detail
Of deze:
http://nl.rs-online.com/w...ns-paint-markers/0163350/
http://nl.rs-online.com/w...ns-paint-markers/0163344/

Je zult toch wat uit moeten proberen, wat voor jou het beste werkt. Of een "industrial" Sharpie.
Denk dat pennen op basis van lak/verf het beste werken . Of een UV curing paint (soldermask), UV lampje erbij. Staedtler lumocolor kom je ook vaak tegen, maar dat is meer een CD-pen.

[Sprite_tm]

Een vriend van mij heeft een neefje (plm 2 jaar oud) die helemaal verzot is op stekkers en lampjes enzo. Nou weet mijn vriend ook wel het een en ander van electro af, en wil 'ie eigenlijk iets maken waar het neefje veilig mee kan spelen zonder de kans te lopen ge-electrocuteerd te worden. Nou wilde hij eigenlijk als 'stekkers' zoiets gebruiken:

Van deze kon hij nog 2 krijgen, maar ze zijn nogal antiek dus dat was de hele voorraad van de winkel en leverancier De vraag is dus: Weet een van jullie waar je zulk soort dingen kan halen? Niet precies dit model is ook prima zolang het maar op een stekker/stopcontact lijkt, enigszins peuter-proof is en op geen enkele manier zo in een echt stopcontact gestoken kan worden dat er 230V op kan komen.

[RobV]

Dit lijkt op stekkertjes van een poppenhuis of zo?

[Verwijderd]

Misschien een idee: Koop wat buitenlandse stekkers? Bijvoorbeeld UK stekkers lijken me ideaal als kind, lekker groot en lomp en die krijg je niet in een EU stopcontact gedrukt.

Daar moet simpel genoeg aan te komen zijn.

[Infant]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 11:18:
[afbeelding]
Als er toevallig iemand is die wil weten hoe warm zijn schakeling (of koffie) is.

Mijn spiegelbeeld is volgens die dingen altijd extreem warm.

[Boudewijn]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 17:20:
Misschien een idee: Koop wat buitenlandse stekkers? Bijvoorbeeld UK stekkers lijken me ideaal als kind, lekker groot en lomp en die krijg je niet in een EU stopcontact gedrukt.

Daar moet simpel genoeg aan te komen zijn.

Tot je hem een keer meeneemt naar de UK?

Zijn dan speakons ofzo niet handiger, wel vrij prijzig.

[Verwijderd]

Infant schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 18:20:
[...]

Mijn spiegelbeeld is volgens die dingen altijd extreem warm.

moet je ook niet op jezelf richten.. zit een laser in

[Kaj.]

Sprite_tm schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 15:28:
Een vriend van mij heeft een neefje (plm 2 jaar oud) die helemaal verzot is op stekkers en lampjes enzo. Nou weet mijn vriend ook wel het een en ander van electro af, en wil 'ie eigenlijk iets maken waar het neefje veilig mee kan spelen zonder de kans te lopen ge-electrocuteerd te worden. Nou wilde hij eigenlijk als 'stekkers' zoiets gebruiken:

Ik heb nog wel wat Engels en Amerikaans liggen voor je.

[sebastius]

Sprite_tm schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 15:28:
Een vriend van mij heeft een neefje (plm 2 jaar oud) die helemaal verzot is op stekkers en lampjes enzo. Nou weet mijn vriend ook wel het een en ander van electro af, en wil 'ie eigenlijk iets maken waar het neefje veilig mee kan spelen zonder de kans te lopen ge-electrocuteerd te worden. Nou wilde hij eigenlijk als 'stekkers' zoiets gebruiken:
[afbeelding]
Van deze kon hij nog 2 krijgen, maar ze zijn nogal antiek dus dat was de hele voorraad van de winkel en leverancier De vraag is dus: Weet een van jullie waar je zulk soort dingen kan halen? Niet precies dit model is ook prima zolang het maar op een stekker/stopcontact lijkt, enigszins peuter-proof is en op geen enkele manier zo in een echt stopcontact gestoken kan worden dat er 230V op kan komen.

Ik zou die oude speaker-stekkertjes (platte pin+rond pinnetje). Lekker simpel en veilig

[Verwijderd]

sebastius schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 19:43:
[...]

Ik zou die oude speaker-stekkertjes (platte pin+rond pinnetje). Lekker simpel en veilig

goed idee > http://www.allekabels.nl/.../luidspreker-stekker.html

_{maar voor een 2 jarige wellicht te moeilijk in het gebruik ?}

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2014 21:01 ]

[mad_max234]

Ben weer even bezig geweest met one wire, wil graag het protocol gaan gebruiken voor een eigen printje. Vroeg me dus af of er iemand een slave code heeft geschreven of ergens heeft gevonden? Vraag het toch maar weer even voor de zekerheid voordat ik zelf weer aan de slag ga.

@Borroz
Ben lekker bezig geweest afgelopen weken.

Als je die testklemmetjes binnen heb, laat me even weten wat voro kwaliteit ze zijn, zoek ook nieuwe testklemmetjes.

[WVL_KsZeN]

Die oude luidspreker plugjes vind ik zelf nogal gammel. Vaak in/uitsteken en het valt half uit elkaar.. Misschien is een simpele (niet allergoedkoopste) tulp stekker een idee? http://www.conrad.nl/ce/n...od-Zwart-4-stuks?ref=list

Zelf vind ik van die grote Jack connectoren ook mooi en robuust, maar dan maak je volgens mij wel kortsluiting als je een stekker erin/eruit haalt..

Wat duurder en dan kom je bij XLR uit.

[Verwijderd]

mad_max234 schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 21:14:
Als je die testklemmetjes binnen heb, laat me even weten wat voro kwaliteit ze zijn, zoek ook nieuwe testklemmetjes.

is goed, maar ik weet nu al dat het geen topqualiteit is (voor 17 cent per stuk)
maar ach.. incidenteel is nodig dus mag ook niks kosten.

[Puch-Maxi]

Nu alleen nog leren om hem correct te gebruiken (mijn eerste scope).

[boazkl0p]

Geen idee of dit mag, maar ik zoek dus iemand die me hier mee kan helpen.
V&A gevraagd: Koppeling maken tussen Samil Power Solar Lake inverter & Emoncms

[JDTeunis]

Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2014 @ 11:18:
[afbeelding]

als er toevallig iemand is die wil weten hoe warm zijn schakeling (of koffie) is.
heb er 1 over nieuw (Infrared Thermometer with Laser) kan je me DM

[afbeelding]

Werkt dat ding een beetje? Voor die prijs kan je het haast niet laten..

[ReneK]

@Sprite_tm: hier wat links voor peuter stopcontacten:

http://www.mini-wonders.nl/c-912846-2/draadsysteem/

http://www.modelbouwkrikk...s/nl/d1872_Beli_Beco.html

http://www.radiocentrum.c...elen/Poppenhuis_artikelen

[Verwijderd]

hoe maak ik eenvoudig van een USB 5v --> 3.7 v (+- 500 mA)

@JDTeunis
ja die werkt wel hoor resolutie +_ 1.5%

[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2014 22:15 ]

[WVL_KsZeN]

Eenvoudigste lijkt me simpelweg 2 diodes (0,6V) om wat spanning weg te stoken.. dat levert je 3,8V op. Anders iets maken met een low dropout voltage regulator, met een LM317 kom je er niet (1,3V verschil is te weinig).

[ Voor 36% gewijzigd door WVL_KsZeN op 06-03-2014 22:10 ]

[Verwijderd]

ja had ik ook aan gedacht , aan de andere kant zit dan een lipo laadcircuitje+stepup



nou zie ik net dat er ook 220v -> 3.7 V adapters bestaan die gebruikt worden in die mini electrische helicopter wereld.

ik wil iemand iets kado geven dat werkt op een lipootje.
daar kan ik dan wel een usb 'laadkabeltje' bij geven, maar een eigen adaptertje is wellicht netter

[ThinkPad]

TP4056 pcbtje van eBay ? Klapt de lipo ook niet uitelkaar

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op donderdag 06 maart 2014 @ 22:17:
TP4056 pcbtje van eBay ? Klapt de lipo ook niet uitelkaar

zit een laadcircuitje tussen.. deze en daar zit komt een lipo (met ingebouwde) protectie aan vast, maar er moet dus 3.7 V in, vandaar mijn vraag





nog steeds bezig een geschikte, veilige combi te vinden voor een oplaadbare arduino toepassing.
maar ik ben er bijna

[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 07-03-2014 00:01 ]

[Puch-Maxi]

Hey Borroz, kijk ook even naar de video's van Julian Ilett hij is ook bezig met Arduino's, 16850's en Lipo's ed.

Hij is tevens de maker van de PWM5s Solar Charge Controllers.

[ Voor 11% gewijzigd door Puch-Maxi op 07-03-2014 03:31 ]

[Verwijderd]

Puch-Maxi schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 02:36:
Hey Borroz, kijk ook even naar de video's van Julian Ilett hij is ook bezig met Arduino's, 16850's en Lipo's ed.
[video]
Hij is tevens de maker van de PWM5s Solar Charge Controllers.

leuk tnx

heb denk ik eindelijk een geschikte microfoon gevonden.



deze (die rode pcb) heeft in tegenstelling tot vergelijkbare printjes naast de 'analog output' tegelijk ook een 'threshold level output flip signal' en die pin is handig om een interrupt routine te starten voor de analoge meting.

uiteindelijk moet het een '3 channel handclapswitch' worden waarmee je dmv klappen (1/2/3 x) iets aan/uit kan zetten.
meer bedoeld als studie interrupts/timers ect.


_{hardware is klaar.. nu nog wat code}

[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 10-03-2014 10:43 ]

[Puch-Maxi]

Ahaa, ik dacht al wat wil hij toch maken . Toevallig heb ik ook soortgelijk DC-DC printje gekocht laatst, moet nog binnenkomen . Wil het gaan gebruiken als verkapte Lab-voeding.

[WVL_KsZeN]

Kom thuis en mijn kleine vriend heeft opeens een grote broer gekregen!

[Verwijderd]

mooie meter

ik ben aan het sparen voor deze LCR meter, ken iemand die er erg happy mee is

[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2014 08:14 ]

[Puch-Maxi]

Hey, die voltage ref heb ik ook

[Tijmen007]

Ik heb een vraagje wat niet echt een eigen topic waardig is, dus here goes:

Mijn motor, een JAWA 634, heeft een 6 Volt accu. Deze is afgelopen februari gekocht nadat de vorige accu binnen +-15 minuten leeg was, onder het rijden. Nu lijk ik weer hetzelfde probleem te krijgen. Deze accu, van landport, heeft een nachtje aan het stroom gelegen nadat ik er gisteren wat op rond had gereden. Waarom ik besloot de boel op te laden geen idee, doe ik meestal ergens in het weekend even een dag/nacht.

Nu probeerde ik hem vanochtend te starten en binnen no time was het voltage onder de 6 volt gezakt. De accu lijkt dus ook zo snel leeg te lopen als dat het probleem met de vorige was. Hij hangt nu weer aan het infuus, een CTEK XS 0.8, geen goedkoop china dingetje. Het is een standaard natte lood accu. Dit is voor het eerst dat er weer problemen met de accu zijn, zodra het ding onder 6 volt kukelt krijgen de bobines niet meer genoeg kracht voor de bougies. Zoals ik al zei: gisteren deed hij het nog prima, geen problemen mee gehad onder het rijden. Na het opladen lijkt hij wel gesloopt te zijn?

Is de oplader verrot? (2 maanden oud) Of is dit een "zeldzaam" verschijnsel bij accu's ? (1 maand oud). Helaas vandaag dan maar op de brommer naar het werk

[Verwijderd]

Tijmen007 schreef op maandag 10 maart 2014 @ 12:19:
Ik heb een vraagje wat niet echt een eigen topic waardig is, dus here goes:

Mijn motor, een JAWA 634, heeft een 6 Volt accu. Deze is afgelopen februari gekocht nadat de vorige accu binnen +-15 minuten leeg was, onder het rijden. Nu lijk ik weer hetzelfde probleem te krijgen. Deze accu, van landport, heeft een nachtje aan het stroom gelegen nadat ik er gisteren wat op rond had gereden. Waarom ik besloot de boel op te laden geen idee, doe ik meestal ergens in het weekend even een dag/nacht.

Nu probeerde ik hem vanochtend te starten en binnen no time was het voltage onder de 6 volt gezakt. De accu lijkt dus ook zo snel leeg te lopen als dat het probleem met de vorige was. Hij hangt nu weer aan het infuus, een CTEK XS 0.8, geen goedkoop china dingetje. Het is een standaard natte lood accu. Dit is voor het eerst dat er weer problemen met de accu zijn, zodra het ding onder 6 volt kukelt krijgen de bobines niet meer genoeg kracht voor de bougies. Zoals ik al zei: gisteren deed hij het nog prima, geen problemen mee gehad onder het rijden. Na het opladen lijkt hij wel gesloopt te zijn?

Is de oplader verrot? (2 maanden oud) Of is dit een "zeldzaam" verschijnsel bij accu's ? (1 maand oud). Helaas vandaag dan maar op de brommer naar het werk

laat je accu is doormeten om te beginnen, als die goed is kan je dat alvast uitsluiten.

[KoudeAardbei]

Niet toevallig dynamo die er mee is gestopt?

[wesleytjuh]

Tijmen007 schreef op maandag 10 maart 2014 @ 12:19:
Ik heb een vraagje wat niet echt een eigen topic waardig is, dus here goes:

Mijn motor, een JAWA 634, heeft een 6 Volt accu. Deze is afgelopen februari gekocht nadat de vorige accu binnen +-15 minuten leeg was, onder het rijden. Nu lijk ik weer hetzelfde probleem te krijgen. Deze accu, van landport, heeft een nachtje aan het stroom gelegen nadat ik er gisteren wat op rond had gereden. Waarom ik besloot de boel op te laden geen idee, doe ik meestal ergens in het weekend even een dag/nacht.

Nu probeerde ik hem vanochtend te starten en binnen no time was het voltage onder de 6 volt gezakt. De accu lijkt dus ook zo snel leeg te lopen als dat het probleem met de vorige was. Hij hangt nu weer aan het infuus, een CTEK XS 0.8, geen goedkoop china dingetje. Het is een standaard natte lood accu. Dit is voor het eerst dat er weer problemen met de accu zijn, zodra het ding onder 6 volt kukelt krijgen de bobines niet meer genoeg kracht voor de bougies. Zoals ik al zei: gisteren deed hij het nog prima, geen problemen mee gehad onder het rijden. Na het opladen lijkt hij wel gesloopt te zijn?

Is de oplader verrot? (2 maanden oud) Of is dit een "zeldzaam" verschijnsel bij accu's ? (1 maand oud). Helaas vandaag dan maar op de brommer naar het werk

Als ik op jouw lader google kom ik op een 12V lader uit, als dat echt het geval is en de lader gewoon door laadt zonder door te hebben dat het om een 6V accu gaat, laad je hem inderdaad gewoon kapot. Dat is helaas erg zonde van de accu in dit geval

Edit:
Bedoel je de CTEK XC 0.8? Dat is wel een 6V lader.
http://www.ctek.com/nl/nl/chargers/XC%200.8

[ Voor 3% gewijzigd door wesleytjuh op 10-03-2014 12:55 ]

[ThinkPad]

Koop voor €5 bij de bouwmarkt even een multimeter, dan kun je de meest belangrijke dingen zelf al meten:

1. Wat voor spanning meet je op je accu als de motor uitstaat? (is de accu vol of leeg?)
2. Wat voor spanning staat er op de accu tijdens stationair draaien? (zo kun je kijken of je dynamo/laadregelaar werkt)
3. Wat voor spanning meet je tijdens het starten? Als deze te ver inzakt > accu verrot
4. Wat voor spanning spuugt je acculader uit?

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 10-03-2014 13:45 ]

[sebastius]

God behoede ons, ik ben overstag en heb de nodige (namaak) Arduino meuk besteld... Dit had 10-15 jaar geleden moeten bestaan zeg toen ik nog echt hardcore met uC's bezig was.

Ik bedoel voor 40 euro bestel je 3 Arduino's, 10 wireless modules, div sensoren en andere meuk. Briljant!

[Cassettebandje]

@Tijmen007: Zit er nog genoeg water in je accu? Zo niet bijvullen met gedemineraliseerd water. Daarna: regel een multimeter en meet de spanningen die ThinkPad noemt.

[mux]

Verwijderd schreef op vrijdag 07 maart 2014 @ 19:37:
mooie meter

ik ben aan het sparen voor deze LCR meter, ken iemand die er erg happy mee is
[video]

Ik vraag me af wat het nut is van die meter. Je kunt voor een paar tientjes extra (of in de aanbieding: goedkoper) een Agilent U1733C krijgen die én van een knap merk is én ook nog DCR doet, én op een aantal ranges een orde-grootte lager gaat wat vooral heel nuttig is bij het meten van power inductors en stroommeetweerstanden. Die Applent moet je maar van afwachten hoe goed het allemaal op de lange termijn gaat werken, en je bent gegarandeerd van het wegvallen van support na een jaar oid.

[Verwijderd]

mux schreef op maandag 10 maart 2014 @ 14:05:
[...]


Ik vraag me af wat het nut is van die meter. Je kunt voor een paar tientjes extra (of in de aanbieding: goedkoper) een Agilent U1733C krijgen die én van een knap merk is én ook nog DCR doet, én op een aantal ranges een orde-grootte lager gaat wat vooral heel nuttig is bij het meten van power inductors en stroommeetweerstanden. Die Applent moet je maar van afwachten hoe goed het allemaal op de lange termijn gaat werken, en je bent gegarandeerd van het wegvallen van support na een jaar oid.

die Agilent is 2x zo duur hoor .. en zoals ik stelde ken ik iemand die er een heeft en erg tevreden is.
maar ik wacht even met bestellen in China want ik weet dat ze naar Nederland komen

[mux]

Een Applent AT826 kost op eBay 333 dollar + 37 verzendkosten + 107 euro inklaring+BTW. Op Farnell kost een U1733C 335 euro ex. BTW. In de aanbieding was hij net iets over de 300 euro incl. BTW. Dan is voor mij de keuze heel snel gemaakt

Zelfde geldt voor de vergelijking AT825 en U1733A, maar dat lijkt me van het begin af aan al een slechte keuze gezien bijna alle moderne power passives op 100kHz worden gekarakteriseerd en ook in die orde frequentie worden gebruikt.

(edit: ja, ik ben momenteel nogal in de markt voor LCR meters, en ik ben al een paar weken alle meters aan het vergelijken die ik kan vinden. Sinds de prijsverlaging van Agilent lijkt echter niks in de buurt van de bang for buck van de Agilent te komen - als je alles meeneemt en niet alleen naar specs op papier kijkt)

[ Voor 17% gewijzigd door mux op 10-03-2014 14:18 ]

[Verwijderd]

vind die chinees gewoon mooier

[wesleytjuh]

Mis je daar dan niet heel erg hard het punt van meetapparaat?

[WVL_KsZeN]

Kijk anders eens naar de DER EE DE-5000. Als je in de buurt van Leiden woont mag je die anders wel eens komen bekijken.

[ Voor 78% gewijzigd door WVL_KsZeN op 10-03-2014 14:53 ]

[mux]

Zijn DCR range gaat maar tot 10mohm resolutie (U1733C gaat tot 100µohm), en hij heeft... *geen* input protection

Wel veruit de beste prijs die ik ooit heb gezien voor een LCR meter met volledige featureset en best prima toleranties. Als in nog eens 100 dollar onder de Mastech en Applent 825. Misschien koop ik hem wel als tweede LCR meter

[Verwijderd]

ik moet me nog maar even behelpen met deze

[WVL_KsZeN]

maar 10mohm

[sebastius]

Verwijderd schreef op maandag 10 maart 2014 @ 15:10:
ik moet me nog maar even behelpen met deze
[afbeelding]

Dan heb je al meer dan ik, en als je kijkt hoeveel caps ik al vervangen heb... (Ik vervang vaak gewoon rucksichtslos alles, scheelt uiteindelijk veel gedoe)

[mux]

@WVL_KsZeN: Dat is het niet alleen: iedere meter is altijd veel slechter gespecificeerd op zijn laagste en hoogste ranges. In het geval van de U1733C doet hij 0.7% + 50 counts op 100µohm, dus je ongekalibreerde afwijking is minstens 5 mohm. De DE-5000 doet 1.5% + 3 counts repeatability (+20 counts ongekalibreerd), met andere woorden ruim 200mohm ongekalibreerde afwijking. Dat maakt het totaal onbruikbaar voor het meten van shuntweerstanden die doorgaans in de orde van 5-20mohm zitten, en wat dat betreft ook voor low ESR caps, power inductors en zo verder. Allemaal spul met enkele milliohms ESR, waarbij je betrouwbare metingen nodig hebt.

Bij uitstek bij specialistisch gereedschap als een LCR meter moet je dus altijd heel goed nadenken over wat je nodig hebt en niet in de val trappen dat een meter met 10mohm resolutie goed genoeg is om weerstanden van 10mohm mee te meten. Je gaat ook geen 125mV spanningsreferentie meten met een multimeter die een resolutie van 100mV heeft. Zorg altijd minstens voor één of twee orde-grootten 'speelruimte' rondom je gewenste metingen.

[WVL_KsZeN]

OK, als je echt mOhms wil gaan meten, maar pas op : die agilent hebben geen 4 wire meting. Je moet dus wel heel erg voorzichtig gaan meten (ook ivm temperatuurverschillen e.d.).

[Verwijderd]

DER EE, DE 5000 VS Agilent U1733C
- http://www.ittsb.eu/de-5000.html

[mux]

WVL_KsZeN schreef op maandag 10 maart 2014 @ 16:09:
OK, als je echt mOhms wil gaan meten, maar pas op : die agilent hebben geen 4 wire meting. Je moet dus wel heel erg voorzichtig gaan meten (ook ivm temperatuurverschillen e.d.).

Ja, ik ben ook heel erg aan het twijfelen of ik überhaupt wel een handheld LCR meter wil. Voor hetzelfde geld krijg je benchtop meters met 4-wire, 6.5 digit en high current metingen (100mA/1A metingen om sub-milliohm te kunnen meten met idioot goede resolutie). Ik betwijfel heel erg of ik m'n LCR meter ooit buiten het lab ga gebruiken dus... mja. Lastig. Dan is het dus weer een stuk aantrekkelijker om een benchtop meter + DE-5000 oid te hebben.

[Verwijderd]

Sniffing and decoding NRF24L01+ and Bluetooth LE packets

[mad_max234]

Ik zit met probleempje, heb opamp circuit met sallen key low pass filter, deze filter alle noise uit het dc signaal van analoog sensor te filteren. Nu heb ik het volgende probleem, als ik zorg voor veel interferentie op de kabel dan krijg ik na tijdje(lees: over tijd van 20 a 30 minuten een voltage drop van 30 a 40mV, haal ik de interferentie weg dan gaat de voltage drop ook weer weg.

Heb de volgende regels aangehouden.

C tussen 100pf en 100nF.
C1 = 2 x C2

C1 47nF en C2 22nF
De twee weerstand waardes zijn beide 1M 0.1% 50ppm panasonic.
Opamp heeft common mode impedance van 10¹³ ohm

Het zijn allemaal SMD componenten en zit op een pcb, echt printplaatje geen experiment gaten printje of zo.

Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

Zat eerste te denken aan hoge weerstand waarde, als ik het goed begrepen heb geeft een hoge weerstand waarde met input impedance een error, maar toen ik er langer over nadacht klopt dat niet helemaal met effect wat ik ervaar, maar sluit nog niks uit natuurlijk.

Andere puntje waar ik aan denk is type condensator en kwaliteit ervan, zijn ceramische condensators en heb geen idee wel merk, maar heb geen idee of dat veel invloed heeft en of dat dit effect zou kunnen geven?

Ik ga weer verder lezen.

Edit/
Is gewoon standaard sallen key filter.


Daarachter zit nog een inverting opamp met 3 keer versterking en actief filter. Maar voltage drop vind zich al plaats voor de tweede opamp. Maar denk ik meld het er toch maar even bij.

[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 10-03-2014 21:43 ]

[Tijmen007]

Oplaad voltage (accu + oplader) = 6,44 Volt
Accu voltage = 6,38 Volt

Als ik hem ontkoppel springt hij naar 6,40 Volt waarna hij langzaam naar de 6,38 Volt (over 2 minuten ofzo en daarna deed hij niks voor een minuut) daalt. Het gaat inderdaad over een 6 Volt oplader! Volgens de handleiding moet hij 3 dagen de tijd krijgen voordat hij naar de druppellader stand over gaat, zo niet is de accu verrot. Dus ik gun het die paar dagen denk ik.

Kijkend naar deze afbeelding klopt het alleen niet, voltage indiceert 100% opgeladen terwijl dat echt niet het geval is.

[jeronimo]

mad_max234 schreef op maandag 10 maart 2014 @ 21:27:
Ik zit met probleempje, heb opamp circuit met sallen key low pass filter, deze filter alle noise uit het dc signaal van analoog sensor te filteren. Nu heb ik het volgende probleem, als ik zorg voor veel interferentie op de kabel dan krijg ik na tijdje(lees: over tijd van 20 a 30 minuten een voltage drop van 30 a 40mV, haal ik de interferentie weg dan gaat de voltage drop ook weer weg.

Heb de volgende regels aangehouden.

C tussen 100pf en 100nF.
C1 = 2 x C2

C1 47nF en C2 22nF
De twee weerstand waardes zijn beide 1M 0.1% 50ppm panasonic.
Opamp heeft common mode impedance van 10¹³ ohm

Het zijn allemaal SMD componenten en zit op een pcb, echt printplaatje geen experiment gaten printje of zo.

Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?

Zat eerste te denken aan hoge weerstand waarde, als ik het goed begrepen heb geeft een hoge weerstand waarde met input impedance een error, maar toen ik er langer over nadacht klopt dat niet helemaal met effect wat ik ervaar, maar sluit nog niks uit natuurlijk.

Andere puntje waar ik aan denk is type condensator en kwaliteit ervan, zijn ceramische condensators en heb geen idee wel merk, maar heb geen idee of dat veel invloed heeft en of dat dit effect zou kunnen geven?

Ik ga weer verder lezen.

Edit/
Is gewoon standaard sallen key filter.
[afbeelding]

Daarachter zit nog een inverting opamp met 3 keer versterking en actief filter. Maar voltage drop vind zich al plaats voor de tweede opamp. Maar denk ik meld het er toch maar even bij.

De eerste mogelijkheid die me te binnen schiet is een isolatie probleem.
Lekstroomjes ter plaatse van C1 en C2 veroorzaakt door cracks in je kerco's of door residu van de flux.

[wesleytjuh]

Tijmen007 schreef op maandag 10 maart 2014 @ 21:47:
Oplaad voltage (accu + oplader) = 6,44 Volt
Accu voltage = 6,38 Volt

Als ik hem ontkoppel springt hij naar 6,40 Volt waarna hij langzaam naar de 6,38 Volt (over 2 minuten ofzo en daarna deed hij niks voor een minuut) daalt. Het gaat inderdaad over een 6 Volt oplader! Volgens de handleiding moet hij 3 dagen de tijd krijgen voordat hij naar de druppellader stand over gaat, zo niet is de accu verrot. Dus ik gun het die paar dagen denk ik.

Kijkend naar deze afbeelding klopt het alleen niet, voltage indiceert 100% opgeladen terwijl dat echt niet het geval is.
[afbeelding]

Zit je met een natte accu niet op zo'n 2.4V per cell wanneer helemaal vol met de lader nog aangesloten? Dit valt dan wel snel terug zodra de lader stopt/losgekoppeld wordt, maar voor zover ik weet is je accu dus pas vol zodra je lader 7.2V aantikt met een 6V accu.

[memphis]

jeronimo schreef op maandag 10 maart 2014 @ 22:30:
[...]


De eerste mogelijkheid die me te binnen schiet is een isolatie probleem.
Lekstroomjes ter plaatse van C1 en C2 veroorzaakt door cracks in je kerco's of door residu van de flux.

Even afhankelijk van de opamp was er ook nog iets met een offset spanning welke instelbaar is.
http://pfnicholls.com/electronics/741.html (pin 1 en 5)

[ThinkPad]

wesleytjuh schreef op maandag 10 maart 2014 @ 22:32:
[...]


Zit je met een natte accu niet op zo'n 2.4V per cell wanneer helemaal vol met de lader nog aangesloten? Dit valt dan wel snel terug zodra de lader stopt/losgekoppeld wordt, maar voor zover ik weet is je accu dus pas vol zodra je lader 7.2V aantikt met een 6V accu.

Accu kan ook verrot zijn, dan geeft hij wel gewoon de klemspanning die je zou verwachten, maar bij enige belasting zakt het gelijk helemaal in. Heb ik al een aantal keer gezoen bij SLA accu's die echt op waren.

[mad_max234]

jeronimo schreef op maandag 10 maart 2014 @ 22:30:
[...]


De eerste mogelijkheid die me te binnen schiet is een isolatie probleem.
Lekstroomjes ter plaatse van C1 en C2 veroorzaakt door cracks in je kerco's of door residu van de flux.

Aan zoiets zat ik dus ook te denken, ik ga printjes eens heel goed schoonmaken, high impedance gedeelte zou wel eens kunnen lekken via flux die niet goed is verwijderd, is moeite om dat even te testen.

Als dat niks uithaal vervang ik de condensators ook maar even voor de zekerheid.

memphis schreef op maandag 10 maart 2014 @ 23:24:
[...]

Even afhankelijk van de opamp was er ook nog iets met een offset spanning welke instelbaar is.
http://pfnicholls.com/electronics/741.html (pin 1 en 5)

Ik gebruik geen 741, MCP6002 die ik gebruik heeft geen instelbare offset. Maar hoe zou dat het effect kunnen veroorzaken?

Zie ik het nu goed, heeft de 741 maar een input impedance van 2Mohm?

[TommyboyNL]

Zou heel goed kunnen. De 741 is een antieke POS. Zelfs een 486 is hypermodern vergeleken met een 741.

[mad_max234]

Gebruik de 741 nooit, enige antiek wat ik wel eens gebruik zijn de TL's, zoals TL072 en die iets nieuwere TL082.

Edit/
Ter vergelijking, de TL082 heeft typical 1000Gohm input impedance, 10¹², MCP6002 heeft 10K Gohm.

[ Voor 33% gewijzigd door mad_max234 op 11-03-2014 11:53 ]

[Ploink]

mad_max234 schreef op maandag 10 maart 2014 @ 21:27:
Ik zit met probleempje, heb opamp circuit met sallen key low pass filter, deze filter alle noise uit het dc signaal van analoog sensor te filteren. Nu heb ik het volgende probleem, als ik zorg voor veel interferentie op de kabel dan krijg ik na tijdje(lees: over tijd van 20 a 30 minuten een voltage drop van 30 a 40mV, haal ik de interferentie weg dan gaat de voltage drop ook weer weg.

Wat voor interferentie heb je het over?

Hoogfrequent interferentie kan een DC offset veroorzaken in een opamp.
Als de opamp niet snel genoeg is om het hoogfrequent signaal te volgen, dan kunnen de ingang transistoren gaan werken als een diode. Een snelle puls zal een sprong in het signaal geven die relatief langzaam herstelt. Vele pulsjes achter elkaar geven dan een netto DC offset.

Ik heb dit zelf ervaren met een thermokoppel opamp. Betreffende opamp was speciaal voor de toepassing gemaakt, maar met een kabel eraan kreeg ik een enorme offset. Als quick&dirty oplossing heb ik gewoon een snelle/dure/perfecte OPA627 in het socket gedrukt en voila, storing weg. De snelle opamp kon de storing prima volgen en het AC signaal op de uitgang filter je simpel weg.

De nette oplossing is meer aandacht besteden aan ontkoppeling van hoge frequenties op ingang en voeding. Zit er een goede keramische cap over de voeding vlak naast de opamp? Zet eventueel een kleine weerstand in serie om er een R/C filter van te maken.

Kabels op de ingang kunnen als antenne gaan werken, dus moet je ook hier hoge frequenties dempen/ontkoppelen.

Edit:
µA741... pffffrrt, hihihi die is net zo modern als deze wasmachine.
Ik heb ze nog gezien in vergulde keramische behuizing in een gas analyser.
Volgens dit overzicht komen ze uit 1976.
The first monolithic integrated circuits

Dat gezegd hebbende... de OPA627 is ook niet zo jong meer en nog steeds een van de allerbeste opamps.

[ Voor 13% gewijzigd door Ploink op 11-03-2014 12:19 ]

[mad_max234]

Gaat om frequentie tussen tussen 20khz en 80Khz, wellicht iets hoger, hou het op 100Khz max. Komt van evsa af die schakelt rond de 60Khz wellicht iets hoger maar zal niet gek veel zijn. MCP is relatief een snelle opamp, 1Mhz bandbreedte. Kan het dat mijn schakeling vertraagt is door de hoge waarde van de condensators?

Ik had eerst mcp6062 gebruikt, dat is relatief een dure opamp maar wel iets trager dan de mcp6002, mcp6062 heeft bandbreedte van goede 700Khz. Zou 1Mhz te traag kunnen zijn?

Uiteraard is de opamp netjes ontkoppeld direct naast de vcc pin, met zowel 0.1uf ceramische(binnen de 2mm van de vcc) als een 10uf elco(binnen de 100mm van de vcc), circuit heeft een eigen adc groundplan, is maar op 1 plek verbonden met andere ground plane via 1 dunne 10mill baan. Het circuit is ontworpen als een high speed circuit > 1Mhz.

Het zijn een rail to rail opamp, dus geen negatieve rail die ontkoppeld hoeft te worden, alleen vcc.

Edit/
Oja decoupling caps gaan direct naar ground plane, zoals het hoor dus.

Edit/
History of opamps.
http://www.calvin.edu/~pr...32/Handouts/ho18opamp.pdf

[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 11-03-2014 12:35 ]

[Ploink]

mad_max234 schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 12:10:
Gaat om frequentie tussen tussen 20khz en 80Khz, wellicht iets hoger, hou het op 100Khz max. Komt van evsa af die schakelt rond de 60Khz wellicht iets hoger maar zal niet gek veel zijn. MCP is relatief een snelle opamp, 1Mhz bandbreedte. Kan het dat mijn schakeling vertraagt is door de hoge waarde van de condensators?

Ik had eerst mcp6062 gebruikt, die is relatief dure opamp maar wel iets trager dan de mcp6002, mcp6062 heeft bandbreedte van goede 700Khz. Zou 1Mhz te traag kunnen zijn?

De GBW is afhankelijk van de gain, mar die is 1 hier. Het is wat traag, maar voor very low power opamps niet ongewoon. De VSA schakelt, dus er kunnen ook harmonischen van genoemde frequentie voorkomen die hoger zijn.

Uiteraard is de opamp netjes ontkoppeld direct naast de vcc pin, met zowel 0.1uf ceramische als een 1uf elco, circuit heeft een eigen adc groundplan, is maar op 1 plek verbonden met andere ground plane via 1 dunnen 10mill lijn. Het circuit is ontworpen als een high speed circuit > 1Mhz.

Het zijn een rail to rail opamp, dus geen negatieve rail die ontkoppeld hoeft te worden, alleen vcc.

Komt je signaal niet te dicht bij een van de rails? Dichtbij ground neemt de performance af en als er een AC signaal op zit dat te laag gaat, dan kan de opamp dat niet compenseren.

Edit/
Oja decoupling caps gaan direct naar ground plane, zoals het hoor dus.

Onkoppeling van voeding is wel goed dus, maar zit er een kabel aan de ingang en is die gefilterd?

Nu ik je verhaal nog eens lees... begrijp ik goed dat het 20-30min duurt voordat de storing optreedt? Dat lijkt eerder een thermisch effect.

[mad_max234]

Ik had mijn vorige de post nog wat aangepast met wat meer info en verduidelijking aangebracht in ontkoppeling tekst.

Signaal komt niet te dicht bij de rails, zit tussen de 1v en 2v in, vcc is 3.3v, opamp kan tot 300mV de rials benaderen, dus grond + 300mV en VCC - 300mV.

Gaat inderdaad over tijdbestek van 20 minuten ongeveer, net of de filter langzaam deel van dc dumpt of zo.

Ik ga zo even alle tips uitvoeren die ik heb gekregen, zijn simpel kan ze dus even snel proberen.

Edit/
Ik snap de vraag niet helemaal over de kabel op de ingang geloof ik?

Zit inderdaad een kabel van meter aan de sensor, sallen key is de eerste filter die de kabel tegenkomt.

Edit/
Ik heb thermisch test gedaan tijdens het ontwerpen, kan circuit makkelijk opwarmen van +-23 graden naar +-50 graden met de föhn en dan zit er amper verloop in, verbrand mijn handen aan het printje, dus dat is zeker heter dan 50 graden en meet dan <10mV verloop.

Ik heb 50ppm 0.1% Panasonic weerstanden gebruik, dat probleem heb ik namelijk al eerder gehad met potmeters in opamp circuit, die verlopen als de verwarming aanslaat en kamer 5 graden warmer word.

[ Voor 42% gewijzigd door mad_max234 op 11-03-2014 13:16 ]

[memphis]

de 741 is niet de enige, was even een voorbeeld. Veel 8-pin Opamps zoals de TL061 kennen dit ook. Het was maar een sugestie om naar te kijken want hier is nog wat mee te verbeteren.

[mad_max234]

Al gebruik ik geen opamp met instelbare offset, zou toch graag je theorie horen wat daar mis mee zou kunnen zijn, altijd handig voor de toekomst, ben beetje leergierig.

[memphis]

Wikipedia: Input offset voltage

[maarud]

Klein vraagje, heb een doos met LED-spotjes gekocht, inclusief drivers (identiek aan deze, qua uiterlijk iig en driver: el cheapo china). Nu heb ik een stuk of 10 drivers aangesloten op een stroomkring waar ook TL-lampen op zitten. Telkens als ik de lampen inschakel, knalt er een driver uit elkaar, en slaat (natuurlijk) de zekering door.

Het gekke is, als ik een driver test met LED-lampjes, doet hij het wel, maar als ik hem opgehangen heb, dan scheidt hij er na een paar keer lampen inschakelen mee uit.

Mijn vraagje:

- Is dat Chinese troep (slechte componenten)?
- Moet ik de drivers belasten (zijn niet allemaal aangesloten met ledjes, wel op 230V)
- Komt het door de TL-lampen op dezelfde stroomkring (lijkt me sterk ivm de trafo/voorschakelapparaat die in de TL-lampen zitten?)

[joopv]

Het inschakelen van een TL buis gaat gepaard met fikse pulsen op het lichtnet. Op het moment dat de starter zijn contact opent wordt er een inductiespanning opgewekt in de voorschakelspoel die de TL buis moet ontsteken.

Appararaten horen daar gewoon tegen te kunnen.
http://www.circuitsonline.net/forum/view/116932

[maarud]

Hmm, precies wat ik al vermoedde, een hoge spanning door de TL in combinatie met de chinese rommel. De spots gaan de TL lampen vervangen, dus ik neem aan dat het probleem daarmee (tijdelijk) opgelost is. Zal er vaart mee maken want ik ben nu al 6 drivers kwijt

[mad_max234]

memphis schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 17:41:
Wikipedia: Input offset voltage

Ik natuurlijk weet ik wat offset is, dat was mijn vraag niet echt.

Wat was je theorie dat je offset verdacht, want mijn opamp heeft uiteraard even goed een offset al is die niet instelbaar. Maar snap niet wat de verband is tussen offset en drift die ik heb als er noise door het circuit gaat.

Even foutje rechtzetten, het is geen MCP6062 maar LMC6062, scheelt maar twee letter en paar euro in prijs.

Heb alles opnieuw gesoldeerd, lijkt nu weg te zijn, heb wel nieuwe condensators en weerstandjes gebruikt.

[memphis]

Die offset kan door div. omstandigheden niet "0" zijn. Ik kan mij voorstellen dat invloeden van buitenaf invloed kan hebben zoals ieder open hoogohmige input op van alles reageert tot zelf resoneert. Als je de precisie en stabiliteit nodig hebt lijkt het mij dat je ook deze pinnen beter kunt belasten, niet alleen om de offset beter te krijgen maar ook om die pinnen een lagere impedantie te geven zodat ze niet door andere invloeden alsnog roet in het eten gooien.

[Ploink]

maarud schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 20:12:
Hmm, precies wat ik al vermoedde, een hoge spanning door de TL in combinatie met de chinese rommel. De spots gaan de TL lampen vervangen, dus ik neem aan dat het probleem daarmee (tijdelijk) opgelost is. Zal er vaart mee maken want ik ben nu al 6 drivers kwijt

Een andere mogelijkheid, misschien heb je spotjes voor de amerikaanse markt ontvangen, voor 110V.
Uit ervaring weet ik dat het een tijdje goed kan gaan, maar na een paar keer schakelen is het plotseling knal-flits en ligt de hele groep eruit.
Nog een andere, misschien zit de ballast van de TL verlichting niet in de armatuur maar een eindje verderop en heb je per ongeluk de spots hiermee in serie gezet.

[Ploink]

mad_max234 schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 20:17:
[...]


Ik natuurlijk weet ik wat offset is, dat was mijn vraag niet echt.

Wat was je theorie dat je offset verdacht, want mijn opamp heeft uiteraard even goed een offset al is die niet instelbaar. Maar snap niet wat de verband is tussen offset en drift die ik heb als er noise door het circuit gaat.

Even foutje rechtzetten, het is geen MCP6062 maar LMC6062, scheelt maar twee letter en paar euro in prijs.

Heb alles opnieuw gesoldeerd, lijkt nu weg te zijn, heb wel nieuwe condensators en weerstandjes gebruikt.

Misschien was het een kapotte keramische condensator. Die dingen hebben de 'platen' soms zo dicht bij elkaar, dat als er een minuscuul barstje of gaatje ergens in het keramiek zit, dat er elektronen gaan tunnelen. Dit kan rare en onvoorspelbare signalen veroorzaken.

[maarud]

Ploink schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 21:11:
[...]

Een andere mogelijkheid, misschien heb je spotjes voor de amerikaanse markt ontvangen, voor 110V.
Uit ervaring weet ik dat het een tijdje goed kan gaan, maar na een paar keer schakelen is het plotseling knal-flits en ligt de hele groep eruit.
Nog een andere, misschien zit de ballast van de TL verlichting niet in de armatuur maar een eindje verderop en heb je per ongeluk de spots hiermee in serie gezet.

Nee, zijn wel voor 230V (hele grote range). TL-armaturen zijn complete units dus da's het ook niet, wel goeie tip

[Ploink]

Nog een dan.

Als je het licht uitschakelt, dan verbreek je plots de stroomlus. De ballast in de TL armatuur, in feite een grote spoel, wil de stroom in stand houden en wekt dan een hoge inductie spanning op.

Als je meerdere TL buizen hebt op dezelfde schakelaar, dan kan het vermogen van die spanningspiek aardig oplopen. Dit kan genoeg zijn om de gelijkrichter of diode in een van de LED drivers te vernielen. Hij maakt dan sluiting en voorkomt daarmee dat de anderen ook stuk gaan.
De volgende keer dat je het licht aanzet, POEF! de diode ontploft. Het licht kan weer 1 keer aan, maar zodra je het uitschakelt gaat de volgende driver stuk.

Als je alle TL armaturen in 1 keer vervangt heb je dat probleem dus niet, of gebruik aparte schakelaars.

[mad_max234]

memphis schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 20:43:
Die offset kan door div. omstandigheden niet "0" zijn. Ik kan mij voorstellen dat invloeden van buitenaf invloed kan hebben zoals ieder open hoogohmige input op van alles reageert tot zelf resoneert. Als je de precisie en stabiliteit nodig hebt lijkt het mij dat je ook deze pinnen beter kunt belasten, niet alleen om de offset beter te krijgen maar ook om die pinnen een lagere impedantie te geven zodat ze niet door andere invloeden alsnog roet in het eten gooien.

Nu snap ik je, als je pinnen loslaat hangen van een opamp kunnen er soms rare dingen gebeuren, hoeft niet maar kan wel in specifieke gevallen met bepaalde opamps. Is daarom gebruikelijk als je bijv. als je dual opamp gebruikt en je gebruikt maar 1 opamp dat je toch de andere ingangen aan de gnd vastmaakt of zo, niet open laat in ieder geval.

Ik weet nu alleen niet wat het vreemde effect gaf, is in ieder geval weg, heb nu alleen kleine piek van paar mV voor fractie van een seconden als lampen inschakelen, maar dat vangt de software wel op. Heb paar keer lampen voor uur aangehad en weer uur uit, en geen enkele beweging meer in de metingen.

[_ferry_]

Weet iemand wat van composiet video signaal af?

Ik heb een mini CRT schermpje uit een handycam, en een kleuren VGA camera, mooi klein dingetje en best lichtgevoelig. Maar op het schermpje is zwart totaal niet zwart. Er is op het schermpje wel een optie om het contrast/intensiteit bij te stellen, dan wordt het beeld wel donkerder, maar de zwarte delen op het beeld blijven veel te licht.
Het lijkt wel of er een filter effect overheen zit, witte letters op een zwarte achtergrond zien er op het schermpje uit als witte letters met een enigzins zwart randje rondom op een grijze achtergrond.
Op de TV aangesloten is het beeld prima. Alhoewel daar wel vrij veel ruis in de zwarte delen voorkomt, en ik dus vermoed dat deze kleurenruis op een zwart wit schermpje ervoor zorgt dat zwart onnodig lichter is op het schermpje. In dat geval zou ik eigenlijk een zwart wit cameraatje moeten hebben, maar een andere kleurencamera die ik had deed het wel goed, maar die presteerde erg slecht in het donker.

Maar het zou ook zomaar iets kunnen zijn met het signaal wat te sterk is of een verkeerde ingangsimpedantie of iets dergelijks.

[Sissors]

mad_max234 schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 20:17:
[...]


Ik natuurlijk weet ik wat offset is, dat was mijn vraag niet echt.

Wat was je theorie dat je offset verdacht, want mijn opamp heeft uiteraard even goed een offset al is die niet instelbaar. Maar snap niet wat de verband is tussen offset en drift die ik heb als er noise door het circuit gaat.

Even foutje rechtzetten, het is geen MCP6062 maar LMC6062, scheelt maar twee letter en paar euro in prijs.

Heb alles opnieuw gesoldeerd, lijkt nu weg te zijn, heb wel nieuwe condensators en weerstandjes gebruikt.

Een veel voorkomende methode om offset te krijgen door een AC signaal op je circuit je wanneer je effectief ergens een piekdetector hebt.

Bijvoorbeeld als je een gedegenereerde common-emitter versterker hebt, met AC ontkoppeling op de emitter. Afhankelijk van de tijdsconstante daarvan werkt die met de basis-emitter diode als piekdetector, wat bij grotere swings een probleem kan geven. Ik heb bijvoorbeel practica begeleidt waarbij zo'n schakeling onderdeel van een oscillator was. Die ging oscilleren, door de piekdetector wordt de emitter spanning hoger, basis-emitter spanning daalt, gain daalt, oscillator stopt ermee. Dan ontlaadt de emitter capaciteit zich weer via de degeneratie weerstand, en zodra de gain weer voldoende hoog is gaat hij weer even oscilleren.

Bij jou gok ik op iets soortgelijks, maar dan dat één van je condensatoren ruk was en gedeeltelijk als diode werkte bijvoorbeeld.

[maarud]

Ploink schreef op dinsdag 11 maart 2014 @ 22:44:
Nog een dan.

Als je het licht uitschakelt, dan verbreek je plots de stroomlus. De ballast in de TL armatuur, in feite een grote spoel, wil de stroom in stand houden en wekt dan een hoge inductie spanning op.

Als je meerdere TL buizen hebt op dezelfde schakelaar, dan kan het vermogen van die spanningspiek aardig oplopen. Dit kan genoeg zijn om de gelijkrichter of diode in een van de LED drivers te vernielen. Hij maakt dan sluiting en voorkomt daarmee dat de anderen ook stuk gaan.
De volgende keer dat je het licht aanzet, POEF! de diode ontploft. Het licht kan weer 1 keer aan, maar zodra je het uitschakelt gaat de volgende driver stuk.

Als je alle TL armaturen in 1 keer vervangt heb je dat probleem dus niet, of gebruik aparte schakelaars.

Dat komt wel heel erg overheen met mijn situatie...klinkt erg logisch! Er zitten nu 3 TL-bakken op de stroomkring. Twee daarvan gaan sowieso weg, ééntje kan ik nog wel op een separate schakelaar zetten (er ligt een hotelschakeling maar die gaat weg). Dan zal het probleem vast wel verdwijnen, zal de bevindingen wel posten

[memphis]

_ferry_ schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 09:52:
Weet iemand wat van composiet video signaal af?

Ik heb een mini CRT schermpje uit een handycam, en een kleuren VGA camera, mooi klein dingetje en best lichtgevoelig. Maar op het schermpje is zwart totaal niet zwart. Er is op het schermpje wel een optie om het contrast/intensiteit bij te stellen, dan wordt het beeld wel donkerder, maar de zwarte delen op het beeld blijven veel te licht.
Het lijkt wel of er een filter effect overheen zit, witte letters op een zwarte achtergrond zien er op het schermpje uit als witte letters met een enigzins zwart randje rondom op een grijze achtergrond.
Op de TV aangesloten is het beeld prima. Alhoewel daar wel vrij veel ruis in de zwarte delen voorkomt, en ik dus vermoed dat deze kleurenruis op een zwart wit schermpje ervoor zorgt dat zwart onnodig lichter is op het schermpje. In dat geval zou ik eigenlijk een zwart wit cameraatje moeten hebben, maar een andere kleurencamera die ik had deed het wel goed, maar die presteerde erg slecht in het donker.

Maar het zou ook zomaar iets kunnen zijn met het signaal wat te sterk is of een verkeerde ingangsimpedantie of iets dergelijks.

Het lijkt idd een overmodulatie of een verkeerde impedantie. Begin eerst aan de ingang een weerstand van 75 ohm te plaatsen (2x 150 parallel) Of laat het signaal door een 100 ohm potmeter lopen welke als spanningsdeler staat geschakelt.

[_ferry_]

Okee, ga ik daar eens mee aan de slag, en wat weerstandjes scoren. Toen ik nog bij m'n ouders woonde lag dat allemaal in de werkplaats voor het grijpen. Bakken vol. Tegenwoordig zit ik in mijn tuinhuisje te hobbyen en dan heb ik weer spullen nodig die ik dan eerst weer moet gaan ophalen. Waardoor ik al met al net zo goed meteen met de hele handel naar de werkplaats had kunnen gaan

[Verwijderd]

_ferry_ schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 13:20:
Okee, ga ik daar eens mee aan de slag, en wat weerstandjes scoren. Toen ik nog bij m'n ouders woonde lag dat allemaal in de werkplaats voor het grijpen. Bakken vol. Tegenwoordig zit ik in mijn tuinhuisje te hobbyen en dan heb ik weer spullen nodig die ik dan eerst weer moet gaan ophalen. Waardoor ik al met al net zo goed meteen met de hele handel naar de werkplaats had kunnen gaan

bevalt die cam module.. ?
_{heb er ook 1 besteld}

niet dus, dringt nu pas tot mij door
' Op de TV aangesloten is het beeld prima. Alhoewel daar wel vrij veel ruis in de zwarte delen voorkomt '

[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2014 12:04 ]

[Ploink]

Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 14:01:
[...]

heb ook nog wat andere CMOS Camera Boards besteld, en die ik ga testen ism een 940nm IR Filter Quartz Crystal Optical Lowpass stukkie glas en een nog te bouwen IR 'bouwlamp' en een aansluiting voor video goggles.

Wat is het doel van dat filtertje? Deze blokkeert golflengte > 940nm, maar daar zie ik het nut niet zo van voor een IR camera. Normaal verwijder je juist een filter om de camera IR gevoelig te maken.
De term "lowpass" is niet gebruikelijk voor filters. Ze bedoelen hier dat de golflengte laag is, niet de frequentie. Dit filter is een shortpass filter. Als je alleen IR wil doorlaten en geen zichtbaar licht, dan heb je een longpass filter nodig.

[maarud]

maarud schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 10:22:
[...]

Dat komt wel heel erg overheen met mijn situatie...klinkt erg logisch! Er zitten nu 3 TL-bakken op de stroomkring. Twee daarvan gaan sowieso weg, ééntje kan ik nog wel op een separate schakelaar zetten (er ligt een hotelschakeling maar die gaat weg). Dan zal het probleem vast wel verdwijnen, zal de bevindingen wel posten

En het werkt prima zonder TL
Thanx voor de tip/bevestiging van mijn vermoeden

[Ploink]

maarud schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 16:50:
[...]

En het werkt prima zonder TL
Thanx voor de tip/bevestiging van mijn vermoeden

Mooi dat het werkt
Eventueel kun je alsnog TL en spots tegelijk bedienen als je een tweepolige lichtschakelaar gebruikt. Voor TL en spots gebruik je dan een aparte pool om de fase te schakelen.

[marcop23]

maarud schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 16:50:
[...]

En het werkt prima zonder TL
Thanx voor de tip/bevestiging van mijn vermoeden

Overigens is een vrij nette oplossing een EVSA voor je TL's kopen en die op de plek waar de oude ballast zat maken, waarbij je ook nog de voordelen hebt van een snellere opstart zonder flikkeren, langere levensduur en een hoger rendement van de lamp en lager verbruik VSA zelf.

Ik heb zoiets van Ebay gehaald om een behoorlijk oude ballast te vervangen, een voorbeeldje:
http://www.ebay.nl/itm/Ph...TLD-PLL-36W-/121134265138
http://www.ebay.nl/itm/36...-Warm-Start-/301090102858

De eerste is voor één 36W TL, als je meerdere lampen gebruikt is het voordeel nog groter omdat je meerdere ballasten kan vervangen door één elektronische, bijvoorbeeld de tweede. Die tweede is meer back for buck maar ik heb geen uitgebreide zoektocht naar enkelen gedaan.

[ Voor 6% gewijzigd door marcop23 op 12-03-2014 17:38 ]

[Verwijderd]

Ploink schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 16:47:
[...]

Wat is het doel van dat filtertje? Deze blokkeert golflengte > 940nm, maar daar zie ik het nut niet zo van voor een IR camera. Normaal verwijder je juist een filter om de camera IR gevoelig te maken.
De term "lowpass" is niet gebruikelijk voor filters. Ze bedoelen hier dat de golflengte laag is, niet de frequentie. Dit filter is een shortpass filter. Als je alleen IR wil doorlaten en geen zichtbaar licht, dan heb je een longpass filter nodig.

en 680-910 nm en daar was ik op het verkeerde spoor gezet.. naja, kan gebeuren.
ik heb een 5 w 940 nM flashlight.
bedoeling is was idd alleen het IR deel door te laten.. nu heb ik die cammodulen ook nog niet binnen dus kan er altijd iets anders van maken.. die ebay veilingen zijn leuk
heb gelukkig wel de datasheet gevonden want ik wil de OSD met een arduino gaan aansturen.
(gps locatie data /tijd/datum/free mem ect. on screen ?)

die kijkers 16x52 zijn perfect voor dat geld

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2014 08:39 ]

[Ploink]

Een 850nm LED voor de verlichting is het meest efficiënt, ook aan de camera kant. Het enige nadeel is dat het een beetje zichtbaar is, de LED licht op als een dieprood puntje en kan je verraden in het pikkedonker.

Als je echt als een ninja rond wil sluipen in een enge donkere grot, zonder dat iemand je opmerkt, heb je 940nm nodig.

Voor de camera is het voldoende om het IR blocking (shortpass) filter te verwijderen. Deze zit vaak vastgeplakt aan de achterkant van de lens of in de camera behuizing. Het ziet eruit als een gewoon stukje glas. Voor het longpas filter kun je zoiets gebruiken: 720nm IR filter.

[ Voor 6% gewijzigd door Ploink op 12-03-2014 19:43 ]

[Verwijderd]

Ja dat wist ik wel zo'n beetje, er is oa zo'n cambordje onderweg PAL, en daar zit helemaal geen lensje op.
Ik heb dus bewust voor 940nm gekozen en had gedacht dat filtertje samen met dat cambordje te gebruiken.
Eerst maar is een beetje gaan expirimenteren dan


bluetooth module voor ander projectje .. ik had beter die met een interfaceje kunnen nemen besef ik nu


gelukkig verkopen ze die 'Interface Base Board Serial Transceiver Bluetooth Module HC-05 06 For Arduino' ook los

[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2014 21:41 ]

[Sprite_tm]

Kennen jullie deze al?

[Verwijderd]

die site ? nee .. maar leuk

[Mr_gadget]

Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2014 @ 17:41:
[...]


en 680-910 nm en daar was ik op het verkeerde spoor gezet.. naja, kan gebeuren.
ik heb een 5 w 940 nM flashlight.

Je moet wel voor je ogen oppassen met zoveel vermogen, je hebt geen knipperreflex..

[Sissors]

Aan de beschrijving te zien had ik het wel goed hoe hij ongeveer werkt, maar het blijft misbruiken van transistoren .

[Verwijderd]

Mr_gadget schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 22:58:
[...]

Je moet wel voor je ogen oppassen met zoveel vermogen, je hebt geen knipperreflex..

heb net goedkoop een klein monitortje gescoord (13,-)
dus als alles straks binnen is kan ik een poging wagen.
wist niet dat 940nm licht schadelijk was dus bedankt voor de waarschuwing

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2014 00:03 ]

[Ploink]

Verwijderd schreef op donderdag 13 maart 2014 @ 23:17:
[...]


heb net goedkoop een klein monitortje gescoord (13,-)
dus als alles straks binnen is kan ik een poging wagen.
wist niet dat 940nm licht schadelijk was dus bedankt voor de waarschuwing

Is iets mis met die link, ebay dwingt me in te loggen. Zo doet ie het wel, met overbodige rommel eruit geknipt:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?item=161052693327

Ik heb een LedEngin 850nm LED op 1.4A in een 18650 zaklampje gepropt. Als ik in de dieprode punt kijk heb ik nergens last van. De lichtgevoelige cellen in je oog absorberen het nauwelijks.
Licht van die golflengte gaat vrij gemakkelijk door weefsel, dus dwars door je oog, kaatst rond in je schedel die werkt als integrating sphere en gaat via de oren weer naar buiten, tenzij je hersens hebt
Maar omdat je 940nm helemaal niet ziet... zou ik toch een beetje voorzichtig zijn.

Die blauwtand printjes zijn populair, elke chinees verkoopt ze. Ik las een gerucht dat op een van de pinnetjes een ongedocumenteerde DTR zou zitten, die bruikbaar zou zijn voor de Arduino reset en dus automatische upload...

[Verwijderd]

heb de link aangepast.
hoe zou je 940 nm licht kunnen bundelen (schijnwerper) zodat je 50/100 meter zou halen en hoeveel 5 w led modulen zou je daarvoor nodig hebben

[Ploink]

Tuurlijk kan je dat bundelen, net als een gewone led. De vraag is niet alleen hoever je komt, maar ook welke beeldhoek je wil. Als je een flinke telelens gebruikt heb je aan 1 led genoeg als je die strak bundelt.

Ik had dezelfde 5W led in 850nm uitvoeing, maar kreeg die dikke led niet in het lampje en na meerdere soldeer acties viel hij uit elkaar. Toen heb ik deze gekocht, is veel beter.

Die chinese MCPCB sterren zijn best wel prut, eenvoudig te solderen, dus een slechte thermische geleiding. Een 'echte' MCPCB van ledengin, luxeon, etc, moet je met grote hete bout te lijf gaan en flink stoken anders krijg je geen vloeibaar tin op dat ding, zo goed is die heatsink.