De EL-kroeg - Deel 3

[mad_max234]

Maar naast die paar grote jongen zijn er al paar jaar heel veel andere bedrijven actief, men denk soms weleens dat google of apple vooroplopen maar dat is echt niet zo, ook bijna nooit geweest, zelfs toen apple1 werd ontwikkeld waren het honderden andere op de achtergrond al bezig, en chip die wozniak kocht waren natuurlijk gemaakt en bedacht door andere "de echte helden" noem ik ze altijd, het is tijdperk die het mogelijk maakt, bijna nooit de individu. Geldt ook voor MS, en alleen andere grote bedrijven, ze steken zelf maar zelden echt als eerst hun hoofd boven het maaiveld uit, en dan nog gebruiken ze kennis en onderdelen van andere.

Zo gaat het nu dus ook weer, wij als hobbyisten hebben we weg vrijgemaakt voor markt van de kleine jongens, zoals peddle, fitbit, alle andere kickstarters projecten van aflopen jaren, etc, etc, en nu is de weg vrij voor grote jongens, er is markt en die kunnen ze nu gaan innemen, lukt het niet met hun producten, dan kopen ze de kleine jongens gewoon op. Zo gaat het bijna altijd, en zo zal het ook voorlopig blijven gaan, kleine jongens overigens blij hoor, die krijgen meestal heel ruim betaald omdat product in lift zit.

[memphis]

Waar gaat het heen?
Ik kan mij nog herinneren dat we MPG/VCD probleemloos hadden draaien op een P75, een DVD perfect op een P2-450 en tegenwoordig zijn GHz processoren te traag om video af te spelen.

Ligt dat dan aan de processor of het OS en de intelligentie waarmee de codec en de software is geschreven?

[Verwijderd]

nou schat ik soms wel eens in dat ik de oudste ben hier.. maar ik kan me vergissen.
in ieder geval had ik al een eigen computer toen ik 15 was.. en dat is 40 jaar geleden

heb alles voorbij zien komen.. heb mijn brood ermee verdient en nu gewoon hobbie, maar nog steeds erg geinteresseerd in produkten, technieken en ontwikkeling.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2014 23:32 ]

[mad_max234]

Dat ligt inderdaad aan de codec icm met bitrate en resolutie en kleurdiepte, vergeet ik nog wat?
We zijn gewoon meer eisend geworden.

Overigens trok mijn p2 400Mhz 512KB dacht ik niet, had er viper 770 bij en daar zat ook hardware decoder op, maar dacht dat zonder beeld niet vloeiend was, maar kan ook zijn dat moest betalen voor software decoder, staat me ook iets van bij, dat kan ook de rede zijn geweest dat ik altijd via software die ik bij viper kreeg dvd keek.

[Sibylle]

memphis schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 23:15:
Waar gaat het heen?
Ik kan mij nog herinneren dat we MPG/VCD probleemloos hadden draaien op een P75, een DVD perfect op een P2-450 en tegenwoordig zijn GHz processoren te traag om video af te spelen.

Ligt dat dan aan de processor of het OS en de intelligentie waarmee de codec en de software is geschreven?

Bij veel consumer devices is software is een groot probleem tegenwoordig, het moet allemaal snel op de markt worden gebracht en na een jaar komt er toch een update dus het hoeft niet optimaal. Daarbij komt nog dat fabrikanten zich willen onderscheiden met allerlei bulky features, het is heel lastig om al die features goed te optimaliseren met hoe een product gebruikt gaat worden (en wordt dus niet gedaan).

Bijvoorbeeld mijn Samsung Galaxy S I9000 (de eerste), die deed het prima toen ik hem kocht maar na intens gebruik en software-updates werd hij toch wel erg langzaam en liep soms vast.
Dat slaat natuurlijk nergens op want dat ding heeft meer dan genoeg rekenkracht om wat simpele apps te draaien en toch voelde het stroef...(op Android 4.2).
Ik heb er nu de nieuwste Android (KitKat 4.4 en dan helemaal uitgekleed/kaal) opgezet en dat ding loopt weer als een tierelier! Deze versie van Android is dus blijkbaar beter geoptimaliseerd dan 4.2

Ik denk dat het voor fabrikanten goedkoper is om mee te gaan in de hardware-race dan om de software echt te optimaliseren.
Je hebt een snelle processor nodig om 1080p 60fps te decoden terwijl je op de achtergrond surft en WhatsAppt, dan hoef je je software niet te optimaliseren. De minder snelle processors kunnen daardoor je software niet soepel draaien en dan zeg je gewoon: 'langzame hardware'.


Dezelfde trend zie je uiteraard in PC's, de laptop van mn zusje out-of-the-box werd elke 30min langzaam omdat de browser opeens opstartte met een melding dat ze haar backup-service moest configureren. Daarvan werd een trial-versie van de virusscanner gewekt en gooide die een pop-up+gratis scan erin.
Mn zus was helemaal niet blij met haar laptop en vond hem maar langzaam voor al dat geld

[ Voor 17% gewijzigd door Sibylle op 08-01-2014 00:24 ]

[kitao]

memphis schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 20:05:
Je kunt je ook even verdiepen in de simpele CD4051/4053/4066
http://www.ti.com/lit/ds/schs047g/schs047g.pdf
Kan je prima audio switches mee maken welke je naar eigen inzicht met een schakelaar, tiptoets of zelfs uit een uC kunt aansturen. http://www.elektronicaforum.nl/post47435.html

Ik heb hier nogmaals naar gekeken en een vraag erover. Ik hoop dat ik die duidelijk kan stellen.
Bijvoorbeeld een cd-speler of een radio heeft een links- en een rechtsuitgang in de vorm van tulp, dus 2 tulps. Iedere tulp heeft een positief en een ground.
Stel, ik wil de CD4052 toepassen. De waarheidstabel is me duidelijk. Dan krijg ik bijvoorbeeld dit (als ik me niet vergis, anders graag correctie) :

_{(waar staat TG voor ?)}
Daar heb ik deze tekening van gemaakt om aan te geven hoe ik dit voor me zie om op te bouwen:

Ik zou dus 2x een CD4052 moeten hebben ? Immers, er is maar 1 tulp-uitgang (X,Y-OUT, oftewel X=tulp-positief en Y=tulp-ground) en de tweede 4052 (niet getekend) zou dus voor de linkerkant nodig moeten zijn ?
Lijkt me leuk om op te bouwen maar als ik dan kijk naar jouw link met deze afbeelding :

dan zie ik ineens veel externe componenten.
Ik dacht, draadjes aansluiten en klaar, maar dat kan dus niet ?
Overigens heb ik voor +12V en -12V gekozen omdat de versterker en de voorversterker dat als Ua en Ub via de trafo binnenkrijgen. Dat zou ik, indien ik dit verder uitwerk, nog moeten nazoeken.
Is het echter zo dat al die externe componenten noodzaak zijn dan zie ik er vanaf. Zou dan wel leuk zijn in kitvorm maar ik wil daar niet zelf een print voor maken.
Alvast bedankt voor de toelichting
_{(alle afbeeldingen zijn klikbaar)}

[Verwijderd]

' Dear valued customer,
Much appreciate your purchase from my shop.
The postman just picked up YOUR item from my office. It will depart from Shenzhen after safety inspection. It is estimated to arrive in 25-35 days in normal conditions. If not, please don’t hesitate to contact us. Christmas Day will come and there are too many goods waiting for shipping. Delivery time will maybe be delayed by this special holiday. '

huh...wanneer is het kerst in China ?

[memphis]

De 4052 bestaat inderdaad uit een 2 polige 4 standen schakelaar welke met een 2 bit binaire sturing geschakelt kan worden, het INH signaal kan je eventueel als een Mute gebruiken.

De GND hoef je niet te schakelen, die moet je gewoon doorlussen, daarmee kan je met 1 IC gewoon links en rechts schakelen.
Dat schema met de 4051 is inderdaad wat overdreven maar een condensator alleen aan de ingang en uitgang is misschien wel zo beter omdat er een kans kan bestaan dat er misschien een kleine offset spanning aanwezig kan zijn en voor een versterker kan dat killing zijn als die geen condensator op de ingang heeft. De schakelaar is daar fout want zo wordt alleen ingang 0, 1, 2 en 4 geschakelt (binaire selectie).

Een ander schema (helaas ook met fout):

(VT1 moet niet aan de uitgang Y gelust zijn)
Het gedeelte rondom the transistoren geeft een soort van kortstondige mute bij het omschakelen maar er is gebruik gemaakt van een binaire teller voor het schakelen en een BCD->decimaal converter voor de LED indicatie. Maar als je de aansturing weg denkt zie je hoe simpel het is. Ook is de sturing met een enkele drukknopje en een LED indicatie wel zo mooi.

+12 en -12 zou ik niet doen, dat kan het ic niet aan, gewoon +12 en GND gebruiken voor de voeding.

@borroz
Of een hickupje op de mailserver of hij bedoeld de Chineese newyear welke iets later is.

[kitao]

@memphis
Bedankt, ik kom erop terug.

[Verwijderd]

kitao schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 11:12:
@memphis
Bedankt, ik kom erop terug.

als ik jou was kocht ik gewoon dat schakeldoosje waar je het eerder over had.
voor dat geld kan je kan je het zelf niet maken _{en voorkom je 3000 technische problemen oa brom}

[Ploink]

Verwijderd schreef op dinsdag 07 januari 2014 @ 18:25:
ik heb geen ervaring met zelfbouw oplaadbare electronica arduino knutsels vandaar onderstaande vraag :

iemand een idee wat de laadtijd ongeveer zal bedragen met dit 5V Mini USB 1A Lithium Battery Charging Board en deze 18650 3000mAh 3.7V Ultra FireRechargeable Li-on Battery Cell

Wees voorzichtig met die batterij.
Ultrafire 18650 3000mA exploded Er is zelfs iemand gewond geraakt.
Er gaan geruchten dat ze bezuinigen op de robuustheid van de interne constructie om deze hoge capaciteit te behalen. Het interne scheidingsmembraan zou dunner zijn.
Ik hou het liever bij standaard 2400-2500mAh batterijen, dat beetje extra capaciteit is het risico niet waard.


Gewone alkaline batterijen zijn het veiligst. Een 9V blokje bijvoorbeeld kan absoluut niet spontaan ontploffen.... toch?

Gistermiddag was ik in de woonkamer en hoorde opeens een vreemde knal. Het was geen vuurwerk en leek uit het huis te komen. Ik zag of hoorde verder niks dus ik vergat het weer.

Toen ik laat in de avond naar bed ging vond ik dit op mijn nachtkastje:


(klik plaatje voor vergroting)

Ik had deze batterij een paar maanden geleden uit de rookmelder gehaald toen deze midden in de nacht begon te roepen dat hij bijna leeg was. Sindsdien is hij op het nachtkastje blijven slingeren.

Hij heeft jaren in de rookmelder gezeten en de datum (Maart 2010) is al lang verlopen.
Hoe kan hij dan nog spontaan ontploffen?
Slechts een van de 6 cellen is ontploft, gaan de andere vijf ook nog af als ik daarop wacht?
Hele vreemde zaak dit...

[ Voor 3% gewijzigd door Ploink op 08-01-2014 12:21 ]

[mux]

Alkaline cellen hebben, net als lithium-ion batterijen (die gebruiken immers ook een alkaline metaal als acceptor), altijd een reactie op een laag redoxpotentiaal die waterstofgas maakt. Hoe leger de batterij, des te groter de kans dat waterstofgas zich kan opbouwen in de cel. Het enige wat je dan nodig hebt is iets voldoende heets om het te ontbranden en je hebt een (kleine) ontploffing.

Daarbij komt dat de meeste alkaline cellen sterke zuren gebruiken zoals salpeterzuur, en die kunnen hotspots veroorzaken als de batterij lang heeft gelekt en er elektrisch contact wordt gemaakt naar de buitenkant (staal/nikkel) toe, waar het salpeterzuur behoorlijk exotherm reageert met ijzer, nikkel of cobalt. Dat kan heel goed de 'vonk' zijn geweest die het waterstof heeft laten ontbranden.

[kitao]

Verwijderd schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 11:22:
als ik jou was kocht ik gewoon dat schakeldoosje waar je het eerder over had.
voor dat geld kan je kan je het zelf niet maken _{en voorkom je 3000 technische problemen oa brom}

Die is al gekocht
Maar vind het leuk om toch naar het voorstel van memphis te kijken en om dat ook te proberen. Over brom gesproken...dat valt met huidige opstelling reuze mee. Wel 1 ding wat irritatie oplevert.
Als ik de stekker van de trafo eruit haal of inplug dan volgt er een plof/knal over de boxen. Volume staat dan al helemaal weggedraaid overigens.

[memphis]

Zo zijn er ook digitale volume en tone controls en zou je met al je versterkers en je FM tuner via een Arduino een mooi groot geheel kunnen maken....

[Ploink]

mux schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:08:
Alkaline cellen hebben, net als lithium-ion batterijen (die gebruiken immers ook een alkaline metaal als acceptor), altijd een reactie op een laag redoxpotentiaal die waterstofgas maakt. Hoe leger de batterij, des te groter de kans dat waterstofgas zich kan opbouwen in de cel. Het enige wat je dan nodig hebt is iets voldoende heets om het te ontbranden en je hebt een (kleine) ontploffing.

Daarbij komt dat de meeste alkaline cellen sterke zuren gebruiken zoals salpeterzuur, en die kunnen hotspots veroorzaken als de batterij lang heeft gelekt en er elektrisch contact wordt gemaakt naar de buitenkant (staal/nikkel) toe, waar het salpeterzuur behoorlijk exotherm reageert met ijzer, nikkel of cobalt. Dat kan heel goed de 'vonk' zijn geweest die het waterstof heeft laten ontbranden.

Wikipedia: Alkaline battery

The alkaline battery gets its name because it has an alkaline electrolyte of potassium hydroxide

Geen salpeterzuur dus, maar blijkbaar treedt er toch een of andere reactie op.

The reason for leaks is that as batteries discharge — either through usage or gradual self-discharge — the chemistry of the cells changes and some hydrogen gas is generated. This out-gassing increases pressure in the battery. Eventually, the excess pressure either ruptures the insulating seals at the end of the battery, or the outer metal canister, or both. In addition, as the battery ages, its steel outer canister may gradually corrode or rust, which can further contribute to containment failure.

Waarschijnlijk toch waterstof gas dus. Misschien ontplofte het gas zelf niet, maar is het gewoon de druk waardoor de plastic kurk eruit knalde. Wat ik wel vreemd vind is dat het gas niet weglekt na al die tijd, waterstof diffundeert gemakkelijk door plastics heen.

Een andere mogelijkheid die ik kan bedenken is dat het gevormde zink oxide een groter volume heeft en dat daardoor de druk toeneemt.

[Verwijderd]

vind het maar verwarrende materie die batterijen.
en nergens een eenvoudige uitleg hoe je een zelfbouwschakelingetje veilig 'oplaadbaar' via USB kan maken (zoals een telefoon/mp3speler ect.)
maar ik heb nu een usb charger + Li on cel + protectie printje besteld .. ga het gewoon proberen

boem = stop

[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2014 13:40 ]

[memphis]

Die USB printjes hebben gewoon een stopfunctie en zullen prima voldoen, er is alleen aan de verbruikerskant geen low voltage cut off.en moet je zelf aan de slag. Laatst zag ik nog wel een link voorbij komen met een algehele oplossing bij DX geloof ik.

Wil je meer weten over LiPo (en alle andere Lithium gebaseerde batterijen):
http://www.modelbouwforum...n-hoe-gebruik-je-die.html

[Verwijderd]

tnx.. hoe moeilijk kan het zijn met een single cel denk ik dan.

ik ga toch ook maar verder zoeken (DX) naar een simpel printje waar ik aan 1 kant een usb connector aansluit (van PC of adapter) en aan de andere kant de single lipo batterij + de schakeling.
dit ga ik meer gebruiken in de toekomst.

of gewoon nog even wachten op de slimme schaal

[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2014 14:43 ]

[mux]

Ploink schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 13:00:
[...]


Wikipedia: Alkaline battery

[...]

Geen salpeterzuur dus, maar blijkbaar treedt er toch een of andere reactie op.

[...]

Waarschijnlijk toch waterstof gas dus. Misschien ontplofte het gas zelf niet, maar is het gewoon de druk waardoor de plastic kurk eruit knalde. Wat ik wel vreemd vind is dat het gas niet weglekt na al die tijd, waterstof diffundeert gemakkelijk door plastics heen.

Een andere mogelijkheid die ik kan bedenken is dat het gevormde zink oxide een groter volume heeft en dat daardoor de druk toeneemt.

Pardon, ik haal dingen door elkaar inderdaad. Maar de bulk van het verhaal klopt wel ongeveer

Er wordt altijd een klein beetje waterstof geproduceerd in de cel, wat onder normale omstandigheden inderdaad gewoon weglekt door alle materialen heen. Wat er end-of-life gebeurt is echter dat er veel meer gas wordt geproduceerd dan er kan weglekken. En je hebt niet zoveel massa aan waterstof nodig om een flinke gasdruk te genereren, de dichtheid van waterstof is het laagste van alles in de natuur

De zinkreactie is echt al lang voorbij als je met deze reacties bezig bent. Die heeft een veel hoger redoxpotentiaal.

[kitao]

memphis schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 12:41:
Zo zijn er ook digitale volume en tone controls en zou je met al je versterkers en je FM tuner via een Arduino een mooi groot geheel kunnen maken....

Yep, ik ben al aardig op weg al zeg ik het zelf.
Met dezelfde opstelling als gisteren heb ik alsnog de apc220 ertussen kunnen plakken.
kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"
Ik kan nu volume regelen lokaal en via de seriële monitor. Zenderkeuze alleen via de serimon.
Zou ook lokaal kunnen maar dan moet ik twee programma's gaan combineren. Zal niet vandaag worden.
Bass en Treble gaan lokaal.
Dat heb ik nog nergens in een programma gezien om dat te bedienen en het kitje K8084 heeft ook de mogelijkheid niet remote bediend te worden. Mogelijkheid zou zijn een servomotor op de draaiknop zelf te zetten maar dan wordt het inbouwen. Zal dan ook flink solide moeten worden.
Overigens vind ik bass/trebble niet zo boeiend, eenmaal ingesteld is vaak wel goed.

Zoals het nu is ben ik er aardig tevreden mee, klinkt nu goed genoeg om alles in de huiskamer te zetten waar die nu ook staat. Vanaf de andere kant van de kamer bedien ik nu vanaf de pc volume en zender. Zelfs met een IR-afstandbediening zou dit lastig zijn gezien de hoek waaronder het staat. Dat lukt zelfs amper met m'n mediabox.
Ik heb trouwens jouw post in een mapje gezet voor een andere dag, maar kom erop terug
Ik wil namelijk ook de CD erbij zetten.

O ja, nu is wel de Uno opgeofferd. Dat wordt dan een nieuwe helaas
Of zou ik beter gelijk voor een mega kunnen gaan, passen bijvoorbeeld de shields voor een uno ook op een mega ? Niet dat ik zoveel shields heb, slechts 1, een motorshield.

[ Voor 9% gewijzigd door kitao op 08-01-2014 16:03 . Reden: o ja ]

[Ploink]

Gewoon een motor potmeter gebruiken.

[kitao]

Ploink schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 17:22:
Gewoon een motor potmeter gebruiken.

Bedankt, die had ik nog niet gezien
Jammer alleen dat het onmogelijk is om die nu nog op het kitje te gaan zetten.
Hoewel ... die er nu op zit loshalen en bepaalde pinnetjes van de motorpot doorverbinden ?
Dat zou wel gaan denk ik.

@hierna
Is zeker goed om te weten, gaat ook in het mapje. Kan altijd van pas komen. Tnx.

[ Voor 7% gewijzigd door kitao op 08-01-2014 17:31 ]

[Ploink]

Kwestie van datasheet downloaden en uitpluizen of het gaat passen.
Voor het motortje heb je een H-brug nodig. Het stroomverbruik is max 150mA, 4-6V, dus dat red je wel met 4 torretjes en 2 digitale outputs op een 5V voeding.

[memphis]

Maar ja, zo bestaan er ook digitale potmeters....

[Ploink]

Ja en dan zeggen al je vrienden "Goh wat een gave digitale potmeter heb jij!" - not
Een echte analoge knop die vanzelf draait als je de AB gebruikt is imho 10x mooier dan een paar suffe up/down toetsjes

[ResuCigam]

Hmm deze multimeter ziet er leuk uit zeg, 7 digits en 2 channels voor $100 Jammer dat het nog een tijdje gaat duren.

[ Voor 9% gewijzigd door ResuCigam op 08-01-2014 20:30 ]

[memphis]

Ploink schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 20:22:
Ja en dan zeggen al je vrienden "Goh wat een gave digitale potmeter heb jij!" - not
Een echte analoge knop die vanzelf draait als je de AB gebruikt is imho 10x mooier dan een paar suffe up/down toetsjes

Dat weer wel , mijn JVC versterker heeft ook zo'n volumeknop.

[Gwannoes]

ResuCigam schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 20:27:
Hmm deze multimeter ziet er leuk uit zeg, 7 digits en 2 channels voor $100 Jammer dat het nog een tijdje gaat duren.

Cool!
Goede feature-set voor een geweldige prijs.

Nadelen:
* Slechts "redelijke" nauwkeurigheid (0.5%-1,0%)
* Android support vanaf 4.3. Daar heb je dus een redelijk nieuw android device voor nodig.

[RobV]

Grom! Heel mijn project op zijn gat omdat ik geen 9x 1uF caps heb liggen. Nu doet mijn 128x32 displaytje niets en kan ik dus ook niet zien of mijn software werkt.

Edit: ze zijn al onderweg uit China.. Even geduld dus.

[Mr_gadget]

Gwannoes schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 08:39:
[...]

Cool!
Goede feature-set voor een geweldige prijs.

Nadelen:
* Slechts "redelijke" nauwkeurigheid (0.5%-1,0%)
* Android support vanaf 4.3. Daar heb je dus een redelijk nieuw android device voor nodig.

En een doortest functie is ook erg handig. Maar dit is misschien meer een handig meter voor loggen e.d. En voor BLE heb je geloof ik ook redelijk nieuwe hardware nodig. Mijn LG 2x met 4.3 werkte bijvoorbeeld niet met een sensortag die ook BLE heeft.

[Sissors]

Gwannoes schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 08:39:
[...]

Cool!
Goede feature-set voor een geweldige prijs.

Nadelen:
* Slechts "redelijke" nauwkeurigheid (0.5%-1,0%)
* Android support vanaf 4.3. Daar heb je dus een redelijk nieuw android device voor nodig.

Het is wel weer eens een wat andere instantane resolutie, maar ook wel een behoorlijk prijskaartje voor een no-name multimeter. En ik neem aan dat er gewoon een audio-ADC in is gegooid.

[mux]

Er zit zeker geen precision ADC in, om dat in 24 bits te krijgen ben je alleen al aan dat onderdeel meer dan $100 kwijt.

Het is een hele leuke tool om in je toolbox te hebben, maar zeker geen vervanging van een betrouwbare benchmeter. Daarvoor zijn de specs veel te losjes en is de betrouwbaarheid onbewezen. Het heeft niet eens officiële IP en CAT ratings.

[Hans1990]

Waarschijnlijk zit er een Analog Devices 8051 MCU in. 24-bit, 4kSPS, dual channel, sounds about right. Volgens mij zijn dat meer een ADC met MCU onboard, maar nou niet 'top notch'.
Ik zie mensen op EEVBLOG wel meters/uCurrents bouwen rond de LTC2400. Die heeft lang niet zo'n snelle conversion rate, kost 11 euro per stuk (1 offs, voor 1 channel) maar is wel low-drift.

Input protection blijkt amper bestaand:
http://moosh.im/wp-content/uploads/2013/12/131205-7077a2.jpg

De accuracy is niet beter dan een 70 euro Uni-T meter. Die 0.5% is gebasseerd op wat ik al vermoedde: er zit geen echte high-precision resistor networks in, omdat ze waarschijnlijk al 10ct voor een 0,1% weerstand te duur vinden.

Nadeel van 0,5%; als je 10.0000V meet, kan het ook 10.0500V of 9.9500V zijn. De laatste 2 digits is daardoor gewoon 'garbage' - het is eigenlijk gewoon een 3,5 digit meter.
Je kan wel zeer kleine variaties zien, maar vaak zijn 0,5% weerstanden (dat is waarschijnlijk wat er in zit om een spanningsdeler te maken) ook niet van het type "ultra low drift".
Dus al zou je de meter gebruiken voor precisie metingen, waarbij de fluctuates belangrijk zijn, weet je nog niet of de DUT of de meter een drift aan het vertonen is.

En die probes ? Oke ik snap dat ze een krap budget hebben om de meter voor 100$ weg te kunnen zetten, maar een bouwmarkt multimeter heeft dezelfde of betere probes.

[ Voor 11% gewijzigd door Hans1990 op 09-01-2014 13:29 ]

[Mr_gadget]

Hans1990 schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 13:26:
En die probes ? Oke ik snap dat ze een krap budget hebben om de meter voor 100$ weg te kunnen zetten, maar een bouwmarkt multimeter heeft dezelfde of betere probes.

Ze zijn er wel redelijk uit, ze lijken een beetje op de goedkope probes van fluke voor de 15b:
http://dx.com/p/fluke-tl1...k-red-2-piece-pack-140115
Zolang de isolatie maar goed is en ze niet teveel weerstand geven gaat het goed.

[Icekiller2k6]

Vraagje.. voor herstel van een oude console/pc moet ik een voeding hebben die ongeveer 750ma a 1000ma levert voor -5v 5v en 12v... Maar ik vraag me af hoe ik dit het beste kan regelen. Een 12v adapter als input of?
Het ideale zou 230v als input maar dat gaat niet zo makkelijk zijn vrees ik...

[sebastius]

Mèn... Bas is met breadboards aan het klooien om Space Invaders na te bouwen. Daar heb ik een stuk of 11 van die dingen voor nodig, geen probleem, op DealExtreme heb je ze al voor een prikkie.

Nou heb ik kennelijk iets te dun draad (ik heb een UTP kabel gesloopt) voor de verbindingen: de voedingslijnen 'rijg' ik van links naar rechts (dus steeds van breadboard naar breadboard) en onderaan de streep houd ik 4 van de 5 volt over en tref ik een weerstand van 100-150 ohm aan (en dan heb ik pas 4 boards aan elkaar verbonden)... Het leek dik genoeg en klemt prima (denk ik)

Het leek goed te klemmen, kan het ook gewoon dat Chinese breadboard zijn? Heb ik een miskoop gedaan of heb ik gewoon beter draad nodig (iemand een tip?)

[ Voor 6% gewijzigd door sebastius op 09-01-2014 20:12 ]

[mace]

kan ook zijn dat de utp-kabel copper clad aluminium is of erger staal.

[memphis]

Koop een rolletje 4 aderig telefoondraad. Daar zit precies de juiste dikte draden in. Laatst nog 50 meter voor 16 euro gekocht (voor een project)

[kitao]

memphis schreef op woensdag 08 januari 2014 @ 11:09:
De 4052 bestaat inderdaad uit een 2 polige 4 standen schakelaar welke met een 2 bit binaire sturing geschakelt kan worden, het INH signaal kan je eventueel als een Mute gebruiken.
De GND hoef je niet te schakelen, die moet je gewoon doorlussen, daarmee kan je met 1 IC gewoon links en rechts schakelen.

Ja, dat had ik zelf ook moeten weten of kunnen bedenken onderhand

Dat schema met de 4051 is inderdaad wat overdreven maar een condensator alleen aan de ingang en uitgang is misschien wel zo beter omdat er een kans kan bestaan dat er misschien een kleine offset spanning aanwezig kan zijn en voor een versterker kan dat killing zijn als die geen condensator op de ingang heeft. De schakelaar is daar fout want zo wordt alleen ingang 0, 1, 2 en 4 geschakelt (binaire selectie).
Een ander schema (helaas ook met fout):
[afbeelding]
(VT1 moet niet aan de uitgang Y gelust zijn)
Het gedeelte rondom the transistoren geeft een soort van kortstondige mute bij het omschakelen maar er is gebruik gemaakt van een binaire teller voor het schakelen en een BCD->decimaal converter voor de LED indicatie. Maar als je de aansturing weg denkt zie je hoe simpel het is. Ook is de sturing met een enkele drukknopje en een LED indicatie wel zo mooi.

+12 en -12 zou ik niet doen, dat kan het ic niet aan, gewoon +12 en GND gebruiken voor de voeding.

Is dat zo memphis ?
Dit staat namelijk in jouw link :
VEE (pen7) moet naar de -6 volt, pen 8 en pen 6 naar de 0 volt en pen 16 naar de +6 volt. Je hebt een negative spanning nodig omdat je een wisselspanning als ingangssignaal aanbied en die gaan nu eenmaal ook negatief. Zou je dit niet doen, dan zou de negative helft van je muzuen niet doorkomen en dat klinkt erg raar.
Op de RDA5807zit Rout-GND-Lout.
Ik heb op Lout ten opzichte van GND een usb-scoop gezet :
_klik
Te zien is dat het signaal door 0V gaat. Rout geeft soortgelijk signaal. Een negatieve spanning is dus wel nodig lijkt mij ? Hoewel +12V en -12V zo te zien inderdaad te ver gaat :
- Analog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≤20VP-P
Ik heb dit schema gevonden :
_klik
Dat zou wel moeten lukken denk ik. Tenminste als hier geen fouten inzitten ?
Bijvoorbeeld de transistor typenummer VT9013 vind ik maar vreemd. Even zoeken gaf (nog) geen resultaat.
/edit: of ze moeten deze bedoelen maar waar dan de VT voor staat is me niet duidelijk.
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=21033

[Ploink]

4000 serie CMOS chips kunnen op 5 tot 15V werken.(maar niet de 74HC4000 serie!)
Het is dus mogelijk om de GND van de chip op -6V te zetten en de VSS (of eigenlijk VSS en VDD omdat het cmos is) op +6V. De chip werkt dan op 12V.
Voltages zijn relatief, wat jij "0V" noemt, dat is je referentie

Standaard CMOS switches zijn goed bruikbaar, maar als je audiofiel bent dan zijn ze niet perfect wat betreft performance en lineariteit en zo.

Een probleem is dat de OFF weerstand vaak niet zo heel hoog is waardoor er signalen kunnen lekken van andere bronnen dan die je selecteert, dus als je een pauze hoort in de CD, dan hoor je zachtjes de radio op de achtergrond.

Dit effect kun je beperken door een belasting op de uitgang. De 100k op dit plaatje is aan de hoge kant, maar als je die weerstand te laag maakt gaat de ON weerstand van de switch weer een rol spelen en kan dat de signaal kwalieteit beinvloeden.
Eventueel kun je signalen effectief muten door ze aan ground te schakelen.

Daarom zijn er speciale audio/analoge switches met veel lagere R_on en lagere lekstroom. Ook hebben ze vaak aparte GND, V+ en V- en VCC aansluitingen waardoor je ze ook met +/-15V kan gebruiken.
Type nummers beginnen meestal met DG of ADG.

[memphis]

Een symetrische voeding is niet nodig, dat zou alleen handig zijn als je zonder de condensatoren wilt werken als je teminste met de TDA1029 aan de slag wilt. De condensatoren aan de ingang en uitgang ontkoppelen de DC spanning en laat alleen de wisselspanningen door.

De CD40xx vormen niets anders dan een relais en kan je met iedere vorm van voeding de signalen schakelen.

[kitao]

Ploink schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 15:37:
4000 serie CMOS chips kunnen op 5 tot 15V werken.(maar niet de 74HC4000 serie!)
Het is dus mogelijk om de GND van de chip op -6V te zetten en de VSS (of eigenlijk VSS en VDD omdat het cmos is) op +6V. De chip werkt dan op 12V.
Voltages zijn relatief, wat jij "0V" noemt, dat is je referentie

Ja, dat is zo, dat laatste was me bekend en over de 74-serie en VSS ook.
http://encyclobeamia.solarbotics.net/articles/vxx.html
In de datasheet zie je overigens VDD, VSS en VEE.

Standaard CMOS switches zijn goed bruikbaar, maar als je audiofiel bent dan zijn ze niet perfect wat betreft performance en lineariteit en zo.
Een probleem is dat de OFF weerstand vaak niet zo heel hoog is waardoor er signalen kunnen lekken van andere bronnen dan die je selecteert, dus als je een pauze hoort in de CD, dan hoor je zachtjes de radio op de achtergrond.
Dit effect kun je beperken door een belasting op de uitgang. De 100k op dit plaatje is aan de hoge kant, maar als je die weerstand te laag maakt gaat de ON weerstand van de switch weer een rol spelen en kan dat de signaal kwaliteit beinvloeden.
Eventueel kun je signalen effectief muten door ze aan ground te schakelen.

Ok, bedankt. Dat plaatje kan ik behoorlijk versimpelen omdat ik maar 2 apparaatjes hoef te schakelen namelijk cd+radio. Ik heb dan ook maar 1 keuzeknop nodig (0 en 1)

Daarom zijn er speciale audio/analoge switches met veel lagere R_on en lagere lekstroom. Ook hebben ze vaak aparte GND, V+ en V- en VCC aansluitingen waardoor je ze ook met +/-15V kan gebruiken.
Type nummers beginnen meestal met DG of ADG.

Mooi, ik zoek verder

[kitao]

memphis schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 15:39:
Een symetrische voeding is niet nodig, dat zou alleen handig zijn als je zonder de condensatoren wilt werken als je teminste met de TDA1029 aan de slag wilt. De condensatoren aan de ingang en uitgang ontkoppelen de DC spanning en laat alleen de wisselspanningen door.

Ik geloof je hoor, maar ik snap het niet. Wel dat condensatoren DC blokken maar niet dat er geen negatieve spanning nodig zou zijn, dat is me nog niet helemaal duidelijk.
Enigzins verwarrend is ook dat ik bezig was met de CD4052, dat Ploink een plaatje toont met de CD4051

en dat jij ineens de TDA1029 toont

Vrijwel identiek behalve dat inderdaad de 1029 enkel positieve spanning gebruikt, andere pinnummers heeft en een Lout kanaal die bij de 4051 ontbreekt ?
Ik denk dat ik zou kiezen voor de TDA, lijkt me makkelijker aangezien ik geen symm. voeding heb.
/edit: deze lijkt me wel geschikt, jammer dat koelblokje 7 euro kost ?

De CD40xx vormen niets anders dan een relais en kan je met iedere vorm van voeding de signalen schakelen.

[ Voor 10% gewijzigd door kitao op 10-01-2014 17:43 ]

[memphis]

Het schema van die 4051 is gewoon een naar eigen inzicht verbouwde tekening van de TDA maar zit wat haken en ogen aan.

Bij een enkele voedingspanning wordt het signaal op een DC offset gezet welke meestal de halve voedingspanning is, daarom de benodigde condensatoren.

[kitao]

Ik heb al wat dingen in de shopwagen gezet.
2xTDA + setje benodigde weerstanden, elco, condensatoren etc. komt dan uit op een euro of 7.
Nog even checken of ik niet wat dingen onnodig bestel en dan gaat dit de deur uit.

Met die offset bedoel je zeker dat het output-signaal van de radio ahw boven de 0V wordt getild ?

[alexandersamson]

Zo, mijn eerste Farnell order de deur uit gedaan. Ook een paar MOSFETS, zoals ik hier eerder eens een vraag over stelde. Ben benieuwd hoe het gaat, als het goed gaat is het bye bye Conrad voor componenten, want Farnell is op veel componenten veel goedkoper zie ik.

[memphis]

kitao schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 19:58:

Met die offset bedoel je zeker dat het output-signaal van de radio ahw boven de 0V wordt getild ?

yep, de 0-lijn wordt de halve voedingspanning.

[kitao]

memphis schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 23:05:
yep, de 0-lijn wordt de halve voedingspanning.

Bedankt, als ik het goed begrijp wordt het signaal dus eigenlijk omhooggetild oftewel met mooi woord gesuperponeerd ofzoiets. Stel dat het uitgangssignaal van de RDA5807 een mooie sinus is (wat het niet is, maar even voor het gemak). Volgens mijn scoop (zie afb. vorige post) ligt dat rond de +200mV en -200mV.
Nu zou dat signaal dus rond de 3V +-200mV komen te liggen ?
_klik
Maar is de voorversterker die erachter zit daar dan blij mee ? Ik vraag dit vanwege deze post :
lutkeveld in "[Discussie] Arduino-topic"
De versterker die je nu hebt verwacht 300mV, waar 200mV standaard is voor mobieltjes ed.
Nu zou dat dan ineens +3V hoger worden ?

@Alex
Al ander projectje op het oog ?

[alexandersamson]

@ kitao,

jup, ben een beetje nerdprojectje aan het maken voor 14 februari voor mn vriendin. een hart met 32 rode LEDs in de outline die met een 328p en 4 shiftregisters worden aangestuurt.
Vrijwel alle onderdelen zullen SMD zijn. Had alleen een vergissing gemaakt met het bestellen van een bepaalde 328. Bleek een QFN te zijn met een pixelpitch van 0.45mm... Onderdeel bestond niet eens in Fritzing, dus die hele koperlayout getekend in Inkscape nog.. Het solderen van dat kreng zal ook wel een drama worden, die chip is 4x4 millimeter en heeft 28 pinnen die niet naar buiten lopen, maar naar binnen.
Uitdaging denk ik maar zo

Heb er wel rekening mee gehouden, door de koperbanen in het SVG bestand wat verder naar buiten te tekenen, zodat ik er wel met een bout bij kan en het tin er toch tussen kan vloeien. Ik heb toevallig een heel erg fijne soldeerpunt nog liggen en 0.5mm soldeertin, moet lukken met veel geduld

http://nl.farnell.com/atm...8bit-avr-mod-l/dp/2066295 Van deze een paar besteld

Dat ding is nog kleiner dan het kristal.

[ Voor 30% gewijzigd door alexandersamson op 11-01-2014 04:06 ]

[RobV]

Wow, da's écht klein...

[Icekiller2k6]

Ik dacht dat de truuk met dat soort IC's was de pads zolang mogelijk maken, pre-tinnen dan IC erop en dan van de buitenkant ( dus omdat de traces langer zijn..) je soldeerpunt erophouden zodat het ook vanonder weer vloeibaar wordt en het begint te hechten.

Ik zou ook een potje Flux kopen.. Heb je overigens hete lucht station?

[kitao]

Ik heb toevallig een heel erg fijne soldeerpunt nog liggen
Ik dacht juist dat je een beitelpunt moest hebben ?
YouTube: Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount
(grapje)
Is niks voor mij, apparatuur is veels te duur. Als ik ooit nog eens smd ga doen dan met toast-oventje

[memphis]

kitao schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 03:27:
[...]

Bedankt, als ik het goed begrijp wordt het signaal dus eigenlijk omhooggetild oftewel met mooi woord gesuperponeerd ofzoiets. Stel dat het uitgangssignaal van de RDA5807 een mooie sinus is (wat het niet is, maar even voor het gemak). Volgens mijn scoop (zie afb. vorige post) ligt dat rond de +200mV en -200mV.
Nu zou dat signaal dus rond de 3V +-200mV komen te liggen ?
[afbeelding] _klik
Maar is de voorversterker die erachter zit daar dan blij mee ? Ik vraag dit vanwege deze post :
lutkeveld in "[Discussie] Arduino-topic"
De versterker die je nu hebt verwacht 300mV, waar 200mV standaard is voor mobieltjes ed.
Nu zou dat dan ineens +3V hoger worden ?

Het klopt dat het signaal 3v hoger komt te liggen maar de condensator ontkoppelt de DC niveaus en laat alleen het signaal door waardoor alle onderdelen "blij" zijn

kitao schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 09:12:
Ik heb toevallig een heel erg fijne soldeerpunt nog liggen
Ik dacht juist dat je een beitelpunt moest hebben ?
YouTube: Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount
(grapje)
Is niks voor mij, apparatuur is veels te duur. Als ik ooit nog eens smd ga doen dan met toast-oventje

Ik heb op mijn Weller een speciale tip zitten voor SMD solderen. Het bevat een gebogen kant om een druppel soldeer langs de poten van een SMD chip te trekken, een grote platte kant voor het zware werk en een scherpe punt voor het kleine werk. Ik ben ondertussen wel aan een nieuwe toe en kan hem nit meer terug vinden. Maar eens een mail sturen.

Maar vaak gaat een dikkere tip beter omdat die in een korte tijd zoveel hitte kan afstaan dat het soldeer goed vloeit en het onderdeel geen tijd krijgt om te heet te worden.

[alexandersamson]

Geen hetelucht station of oven, wel een weller ws81 met een kleine 0.3x1.2 beitel en een 0.3 puntje.
Ik heb inderdaad het koper wat verder naar buiten getekend ook om de bout er op te kunnen houden als de chip er op zit... We gaan het zien. Voorlopig alles nog in ontwerpfase

[Ploink]

memphis schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 15:39:
De CD40xx vormen niets anders dan een relais en kan je met iedere vorm van voeding de signalen schakelen.

Dat is wat kort door de bocht. De schakelaar bestaat uit mosfets die met logische signalen gestuurd worden en niet elektrisch geisoleert zijn van de voeding.

Dat betekent dat de spanning op de schakelaar begrenst is binnen het voedingsbereik. Met een 0-5V voeding mag het audio signaal dat je schakelt dus niet lager dan 0V of hoger dan 5V zijn. Daarom wordt het signaal op een offset gezet die halverwege de voeding zit, zodat de muziek vrij kan slingeren rond de 2.5V. Daar heb je dus ontkoppel condensatoren voor nodig, maar die kan je weglaten als je een symmetrische voeding gebruikt.

Maar met een symmetrische voeding zit je weer met signaal nivo's aan de digitale kant die je lastig kan leveren met een microcontroller. Sommige switches hebben daarom een aparte digitale en analoge voeding en een ingebouwde level converter, zodat het spanningsbereik van de schakelaar anders kan zijn dan de logica.

[sebastius]

Een paar dagen terug klaagde ik over mijn breadboards, dat ik geen goede verbinding kreeg. Gisteravond opgelost: ik moet bij de voedingsbanen de draad er een paar keer in en uit halen, dan doet ie het ineens wel goed (van 50+ohm naar 0-4 ohm)... Kennelijk nog een beetje vies van de fabriek

[kitao]

memphis schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 10:42:
Het klopt dat het signaal 3v hoger komt te liggen maar de condensator ontkoppelt de DC niveaus en laat alleen het signaal door waardoor alle onderdelen "blij" zijn

Bedankt, ik dacht daar later ook aan maar wou niet m'n eigen post gaan beantwoorden, wist ook niet zeker.
Deze vraagjes komen nu pas aan de orde omdat ik wat componenten wil combineren; zoals wat mag dit op de ingang en wat geeft dat aan de uitgang.
Is ook kwestie van meten maar niet alles is even toegankelijk.
Zo lees ik bij de voorversterker K8084 : maximale uitgangsspanning: 5V RMS.
Die staat op de eindversterker K4003 : ingangsgevoeligheid: 300mV / 150Kohm.
5Vuit en 300mV in? Ik snap dat nog niet helemaal maar het werkt goed.

Ik heb nu een andere opstelling, een RDA5807 met een PAM8403.
Was snel op te bouwen volgens dit schema, display geeft volume en freq. weer :
_klik
Draai ik echter het volume voluit dan zakt het in elkaar, dwz display verliest z'n licht en pammetje gaat in beveiliging waarschijnlijk want dan gaat het geluid uit.

Ik zat erover te denken om de Pam op de K4003 te zetten maar weet niet of dat goed idee is, bovendien zie ik geen uitgangspennen behalve voor de boxen ?

@Sebastius
Niet fraai als dat zo uit de fabriek komt. Ik meen dat 22AWG het beste draad is trouwens. (daar had je het over in je vorige post)
Wikipedia: Breadboard

@Ploink
Ik heb nog even gezocht op "audio switch ADG" maar dan komt er wel heel veel tevoorschijn aan verschillende IC's, zoals deze bijvoorbeeld

Is lastig kiezen zo dus ik hou het maar bij de TDA1029

[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 11-01-2014 13:21 ]

[PeterEs]

Hmm probleempje waar ik niet helemaal uitkom:

Zusje heeft een design-TL armatuur boven haar bureau met daarin een 21w TL-buis. Werkte prima totdat deze het van de een op andere dag niet meer deed. Buis vervangen, geen resultaat. Buis in andere armatuur getest, werkt.

Armatuur open geschroeft, blijkt een trafo/starter in één printplaat in te zitten. Het ziet er niet al te ingewikkeld uit, maar toch kan ik geen component als boosdoener aanwijzen. De fuse is oke, diodes lijken mij ook oke (laten stroom door in één richting). Weerstanden heb ik niet gemeten, maar een kapotte weerstand zonder schade... lijkt me sterk. Dan houden we nog een paar verschillende condensatoren, transistors en een transformator (? rechts op de foto) over. Zijn die te meten met een standaard multimeter?

Iemand misschien een idee welk component "verdacht is"? Als ik hem aanzet gebeurt er helemaal niets. Er zijn geen brand/schroei plekken zichtbaar.

[wesleytjuh]

alexandersamson schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 12:03:
Geen hetelucht station of oven, wel een weller ws81 met een kleine 0.3x1.2 beitel en een 0.3 puntje.
Ik heb inderdaad het koper wat verder naar buiten getekend ook om de bout er op te kunnen houden als de chip er op zit... We gaan het zien. Voorlopig alles nog in ontwerpfase

Ik zou eigenlijk uitkijken met pre tinnen met dit soort dingen. Naja, wel van te voren tin op de pads, maar daarna vlak maken met solder wick. Je wilt je QFN echt zo recht mogelijk op de print hebben voordat je hem gaat vast solderen, het kleinste bobbeltje op je print door bv onregelmatige tin en je kan goed vast solderen vergeten. Dus eerst pads vertinnen, en zo vlak mogelijk maken met solder wick. Dan wat dikke flux op de pads en met een pincet de QFN uitlijnen, zo goed mogelijk. Hoe beter je dit doet, hoe makkelijker de rest wordt. Dan in de hoekpunten beginnen met vast te solderen, gewoon nog zonder tin toe te voegen, enkel je bout op de pads/QFN pootjes overhoeks. Dan met een loepje controleren of de QFN netjes vlak ligt en hij nog goed uitgelijnd ligt. Dan met sleeptechniek alle pootjes langslopen. Zal niet meevallen zonder de juiste tools maar het is mogelijk.
Andere opties zijn wellicht soldeer pasta + elekrisch kookplaatje, oven of een ander huishoudelijk apparaat omgetoverd tot reflow tool. Youtube staat er vol mee.

[kitao]

PeterEs schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 17:31:
Armatuur open geschroeft, blijkt een trafo/starter in één printplaat in te zitten. Het ziet er niet al te ingewikkeld uit, maar toch kan ik geen component als boosdoener aanwijzen. De fuse is oke, diodes lijken mij ook oke (laten stroom door in één richting). Weerstanden heb ik niet gemeten, maar een kapotte weerstand zonder schade... lijkt me sterk. Dan houden we nog een paar verschillende condensatoren, transistors en een transformator (? rechts op de foto) over. Zijn die te meten met een standaard multimeter?

Ik geef geen garantie op deze post en of het in de praktijk lukt geen idee.
Een transistor is doorgaans ook een setje diodes, zou dus in principe op de contactpunten te meten moeten zijn :

Een trafospanning is makkelijk te meten met een multimeter maar voor een condensator in circuit wordt het al wat lastiger.
Schijnt dat als ze bol zijn je ze dan beter kunt vervangen, dit geldt dan voor elco's.

[Ploink]

PeterEs schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 17:31:
Hmm probleempje waar ik niet helemaal uitkom:

Zusje heeft een design-TL armatuur boven haar bureau met daarin een 21w TL-buis. Werkte prima totdat deze het van de een op andere dag niet meer deed. Buis vervangen, geen resultaat. Buis in andere armatuur getest, werkt.

Armatuur open geschroeft, blijkt een trafo/starter in één printplaat in te zitten. Het ziet er niet al te ingewikkeld uit, maar toch kan ik geen component als boosdoener aanwijzen. De fuse is oke, diodes lijken mij ook oke (laten stroom door in één richting). Weerstanden heb ik niet gemeten, maar een kapotte weerstand zonder schade... lijkt me sterk. Dan houden we nog een paar verschillende condensatoren, transistors en een transformator (? rechts op de foto) over. Zijn die te meten met een standaard multimeter?

Iemand misschien een idee welk component "verdacht is"? Als ik hem aanzet gebeurt er helemaal niets. Er zijn geen brand/schroei plekken zichtbaar.

[afbeelding]

Ik zie bij OUT2 een dun draadje dat mogelijk C41 raakt.
Weerstanden met een lage waarde kunnen bij piekbelasting soms stuk gaan zonder duidelijk zichtbare schade. Controleer R5 en R6, die zijn 6.8 ohm als ik de kleuren goed zie.
Heb je alle vier de aansluitingen ook gecontroleerd? De connectoren voor TL buizen zijn vaak een beetje gammel en misschien maakt het gewoon niet goed contact ergens.

Je kan ook nog het soldeerwerk controleren. Vooral onderdelen die warm worden kunnen na vaak aan/uit zetten de soldeerverbindingen doen barsten (krimpscheuren). Je ziet dat met een loep als een kringetje in het soldeer rond de pin. Even de hete bout op de soldeerverbinding zetten lost dat op.



Maar als ik mag gokken, dan zet ik in op de transistoren. Kun je lezen welke types het zijn?

[mad_max234]

Heb vandaag voor eerste poging gewaagd om stencil te maken, is ook de eerste keer dat ik de toner tranfer techniek gebruik. Heb glossy tijdschrift opgezocht, daar stukje wit effen papier uitgeknipt en dat gebruikt, en het ging bijna gelijk goed. Alle toner leek goed vast te zitten maar tijdens het etsen bleek dat toch niet helemaal het geval te zijn, etsmiddel kroop er toch onder op bepaalde plekken waardoor het dus mislukte.



Poging 2 komt eraan, ligt al te weken om papier eraf te krijgen.

Zelf stencils maken zou wereld van verschil zijn voor mij, heb veel kleine series en verander nogal eens layout van ontwerp.

[Sissors]

kitao schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 17:53:
[...]

Ik geef geen garantie op deze post en of het in de praktijk lukt geen idee.
Een transistor is doorgaans ook een setje diodes, zou dus in principe op de contactpunten te meten moeten zijn :
[afbeelding]

Als het bipolaire transistoren zijn kan dat inderdaad prima.

[mad_max234]

Poging 2 is klaar, is al stuk beter gelukt, nog niet perfect maar wel al bruikbaar. Morgen even printje etsen en dan testje doen met deze halve gare stencil, denk dat het al goed gaat.



Iemand nog tips voor papier, welke tijdschriften hebben beste papier?

[RobV]

Ik zie alleen maar pads, zitten er ook spoortjes op?

[Icekiller2k6]

Stencil is net hetgene waar je enkel soldeerpasta op wilt.
in dit geval waar de IC pads zitten.

[mad_max234]

RobV schreef op zondag 12 januari 2014 @ 08:57:
Ik zie alleen maar pads, zitten er ook spoortjes op?

Stencil is meestal dun metaal met op juiste plek gaten erin om soldeer pasta aan te brengen. Zijn dus geen pad wat je ziet maar gaten.

Filmpje zegt meer dan woorden in dit geval.
YouTube: PCB / SMT solder paste, stencil printing, and reflow oven
YouTube: Stenciling Tutorial

Waarom zelf maken, omdat ze relatief duur zijn, 20 dollar ongeveer voor kleine metalen stencil, hangt ook af waar je ze laat maken natuurlijk.

[ Voor 9% gewijzigd door mad_max234 op 12-01-2014 10:06 ]

[kitao]

Mogge,
Iemand enig idee hoe je draden kunt taggen zoals linksboven bij de audio/video-kabel ? _klik
Maar is bedoeld voor de jumpers, dus moet kleiner.

[wesleytjuh]

Lettertang die krimpkous kan bedrukken gok ik zo.

[mad_max234]

Denk dat die zo van de fabriek afkomt, gebruiken daar printer, en dan geen printer zoals je die op de bureau maar waar je productie datum en zo mee op kabel zet.

Wat je als diy oplossing zou kunnen kiezen is stempelen, laser graveren, etc
Of je plakt er plaklabel aan, afplaktape of uitgeprint papiertje met cellotape eroverheen.

[kitao]

Bedankt allebei,
Lettertang is mooi trefwoord, kon er even niet opkomen, moet daar wel mee lukken.
Ik heb nu een sticker onder het breadboard geplakt, makkelijk voor de volgende keer, maar dit blijft toch terugkeren en zo hoef ik niet steeds het schema erbij te pakken.

Bij professionele bedrading zie je vaak van die gele blokjes om de draad zitten maar ik weet niet of die achteraf geplaats kunnen worden zonder stekkers e.d. te verwijderen.
@Max, ik vroeg me af waarom je niet gewoon een pak speciaal printpapier neemt maar tijdschriften gebruikt ?
Anyway, zal je zelf ook wel gevonden hebben maar hier een instructable
http://www.instructables....-for-PCB-Making/?ALLSTEPS

[mad_max234]

Is geen pcb maar stencil, is blik, metaal dus geen papier. Papier gebruik ik om toner op het metaal te krijgen via warmte en druk transporteer je de toner naar het metaal. kale delen waar geen toner zit worden dan geëtst. Zelfde manier als jou link dus, alleen dan niet op koper(pcb) maar op blik om zo stencil te maken.

Stencil word gebruikt om snel smd soldeer pasta aan te brengen op alle(tegelijk) pads van printplaat of zelfs hele panel(meerder printplaatjes gepenaliseerd) in een keer, daarna kan je component plaatsen of laten plaatsen door pick and place machine. Kleine pick and place machine is ook al jaren een droom om die te maken. Dan kan ik volledige geautomatiseerde productie draaien op mijn hobby zolder.

Voor pcb gebruik ik fotogevoelige pcb, belicht ze met uv licht, geeft een haarscherp resultaat als alles goed gaat en verse etsmiddel gebruik en zo. Daar kan geen toner transfer tegenop.

Edit/
Excuses, ik las het weer eens verkeerd. (las printplaatjes ipv printpapier)

Dat papier waar jij op doelt kan je niet zomaar overal kopen, en weet dat zat mensen zijn die goed resultaat hebben met glossy papier, en dat ligt hier overal in huis. Ik ben niet iemand van minste weerstand en wil graag zelfs dingen uittesten op dit vlak. Makkelijkste weg kiezen kan altijd nog als de rest gefaald heeft.

[ Voor 21% gewijzigd door mad_max234 op 12-01-2014 12:32 ]

[kitao]

Ok, Iets anders wat ik dacht en heb dus maar even jouw 2e video bekeken. Wat daarin niet werd verteld is hoe ze het stensil maken. Enige wat ik zag was metalen en vinyl-stensil.
Jij gebruikt speciaal papier daarom stelde je deze vraag toch ?

Iemand nog tips voor papier, welke tijdschriften hebben beste papier?

En van dat papieren 'frame' maak je weer een metalen stensil als ik goed begrijp.
Ik weet niet hoe jij dat uitsnijdt maar hier nog een link
https://www.sparkfun.com/tutorials/383
Vinyl : http://www.amazon.com/gp/...1?ie=UTF8&m=ATVPDKIKX0DER
Printercutter: http://www.amazon.com/Craft-ROBO-Pro-CE5000-40/dp/B003910462
Is wel erg duur.

edit, ik zie nu je edit hierboven

[ Voor 3% gewijzigd door kitao op 12-01-2014 13:01 ]

[RobV]

mad_max234 schreef op zondag 12 januari 2014 @ 10:05:
[...]


Stencil is meestal dun metaal met op juiste plek gaten erin om soldeer pasta aan te brengen. Zijn dus geen pad wat je ziet maar gaten.

Ok, ik had het verkeerd gelezen! Ik dacht dat het voor het etsen van pcb's was. Natuurlijk zitten er op een soldermask geen spoortjes, ik haalde ze even door de war.

[ Voor 31% gewijzigd door RobV op 12-01-2014 16:35 ]

[mad_max234]

RobV schreef op zondag 12 januari 2014 @ 16:35:
[...]

Ok, ik had het verkeerd gelezen! Ik dacht dat het voor het etsen van pcb's was. Natuurlijk zitten er op een soldermask geen spoortjes, ik haalde ze even door de war.

Geef niks, dat gebeurde mij aan de lopendeband.

Is overigens ook geen soldermask, dat is de naam van laklaag op de pcb om soldeertin weg te houden van plekken waar het niet hoort. Het heet letterlijk stencil, is puur en alleen om soldeerpasta(tin balletjes met flux) aan te brengen op leeg pcb, waar je vervolgens dan de componenten op plaatst en pcb in een oven plaatst om alles te solderen. Maar goed wellicht was dat alleen een ongelukkig woordkeuze en wist je dit allang allemaal.

[sebastius]

Lekker projectje heb ik uitgezocht zeg... Na mijn hoog-Ohmige breadboards zit ik nu met dit:

Ik heb een teller-keten, 3x een 74LS191 (4 bit tellertje). Ze krijgen alledrie een klokfrequentie aangeleverd van 12mhz (kristal + 74ls04, bekend schema). De 'Ripple' poort van de eerste gaat naar de 'Enable' van de tweede (en zo van 2 naar 3). De ingangen (Da-Dd) zijn laag zodat de tellers op 0 beginnen.

Het gekke is dat teller 1 en 2 prima werken, maar de derde teller blijft hangen op zijn laagste bit Qa (die loopt wel netjes, maar de andere 3 bitjes (Qb-Qd) doen helemaal niks voor zover ik kan zien.

Op breadboard en op een stuk gaatjesprint gebouwd, 100x doorgemeten, chips verwisseld, diverse dingen veranderd maar het werkt echt niet. Iemand een idee waarom juist steeds de derde teller niet werkt?

[WVL_KsZeN]

Leer je meetapparatuur kennen...

Het was me een week geleden opgevallen dat m'n Agilent 1232a niet helemaal stabiel was tijdens het meten van grote weerstanden (zeg alles boven 100KOhm). Als ik m'n hand over de multimeter beweeg zie ik de meting veranderen (tot wel 1 of 2% bij een megaohm). Ik vermoed dat het komt doordat er een aardevlak (= /me) in beweging komt, waardoor er ergens in de multimeter een capaciteit groter/kleiner wordt, wat leidt tot een kleine stroom.

Nu had ik de kans mn agilent te vergelijken met een Fluke 187, en verdomd, die Fluke doet precies hetzelfde! Eigenaardig genoeg heeft mijn goedkope 20.000 count Velleman bijna nergens last van, misschien een paar counts in de meting, maar dat mag geen naam hebben...

Dit allemaal met dezelfde meetdraden, daar ligt het dus niet aan.

Je kunt er dus zelfs bij een Fluke 187 niet van op aan dat de multimeter goed is afgeschermd! Overigens valt de verstoorde meting bij de Agilent meer op doordat deze sneller meet (5x per seconde). Bij de Fluke zie ik dan weer grotere afwijkingen dan bij de Agilent.

Als ik de boel niet verstoor met mn hand, dan geven ze dezelfde waarde aan (okok, de Fluke heeft natuurlijk 1 extra digit).

[ Voor 14% gewijzigd door WVL_KsZeN op 12-01-2014 22:32 ]

[RobV]

Vandaag begon al goed. Gisteren de hoop opgegeven en naar bed gegaan met een onopgelost probleem. Vanochtend fris gestart en het probleem was snel gevonden. De weerstand aan de base van de transistor was te hoog zodat de tor niet voldoende open ging. Resultaat: zwak geluid uit speakertje nu lekker hard. Is wel handig voor een ringtone, toch?

Verder nog wat met displaytje gestoeid. Eindelijk beeld!

[ Voor 1% gewijzigd door RobV op 12-01-2014 22:48 . Reden: Spelvauten ]

[Puch-Maxi]

Een tijdje geleden heb ik hier een selenium rectifier laten zien uit een oude acculader. Ik heb deze vervangen door een moderne brug gelijkrichter (KBPC5010), so far so good.

Nu meet ik naast DC ook nog een AC component (~6Vac) en dat snap ik dus niet helemaal .

De open klemspanning ~13V, zodra ik de lader aansluit op een accu dan stijgt de spanning tot 15V. Dit is beslist niet de bedoeling! Ik heb dit al eens vaker gezien bij een gelijkrichter in combinatie met een condensator (een accu is natuurlijk een hele grote elco ).

Conclusie: Het is niet zo'n geweldig succes, blijkbaar had die selenium gelijkrichter nog een paar magische eigenschappen waardoor het beter werkt dan een moderne gelijkrichter.

[WVL_KsZeN]

Heb je een schematje van de schakeling?

[kitao]

sebastius schreef op zondag 12 januari 2014 @ 21:00:
Het gekke is dat teller 1 en 2 prima werken, maar de derde teller blijft hangen op zijn laagste bit Qa (die loopt wel netjes, maar de andere 3 bitjes (Qb-Qd) doen helemaal niks voor zover ik kan zien.

Inderdaad vreemd, die zouden toch gewoon in cascade geschakeld moeten kunnen worden. Volgens de datasheet kan die 20MHz aan dus die 12 van jou ligt ruim binnen de marge.
Ik heb wel een 74-190 maar geen 191 en zeker geen drie om het te reproduceren dus ik zou niet weten hoe dit komt. Heb eindelijk zelf de 74HC595 binnen via ebay én via bits & parts, heb er nu 9
(duurde zo lang dat ebay dat ik dacht die komt nooit meer)
Bits & Parts kan ik wel aanraden, snelle levering, gratis verzenden boven de 5 euro en heel klantvriendelijk een handgeschreven kaartje erbij met gratis ledje.
Ik had standalone besteld voor mijn draadloze radio/versterker projectje.
edit/ bekende fotootje vergeten, op computerscherm ebay met 5x 74ls191 voor 4,50 incl en op breadboard binaire counter 595
_klik
@RobV
Zelf uitgezocht hoe je het display moet aansturen ? Ik hou het voorlopig maar even op gangbare displays met voorbeelden en libraries.

[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 13-01-2014 08:39 ]

[RobV]

kitao schreef op maandag 13 januari 2014 @ 08:33:
Zelf uitgezocht hoe je het display moet aansturen ? Ik hou het voorlopig maar even op gangbare displays met voorbeelden en libraries.

Met behulp van het datasheet en wat gegoogle ben ik er zonder al teveel uit gekomen. De meeste problemen kawmen door de breadboard opstelling. Door de krapte kwamen enkele weerstanden tegen elkaar waardoor de SPI wel eens de weg kwijtraakte. Ik heb de pootjes van de weerstanden korter gemaakt om dat probleem te verminderen (de weerstanden waten nodig voor de 5v naar 3v3 vertaling).

Ik heb voor de fonts gelukkig wat kunnen lenen van een glcd library (sources op bitbucket). Omdat mijn software nogal uitgebreid is moet ik elke byte geheugen sparen die ik kan, ik schrijf (herschrijf) mijn libraries daarom zelf. Fonts staan nu dan ook niet in RAM maar in flash (progmem).

[WVL_KsZeN]

Je moet je font nog wel even pixel-perfect maken hoor :-) verder ziet het er netjes uit!

[RobV]

Font is Verdana14, ergens van het net geplukt. Let op dat deze foto érg dichtbij genomen is, van een afstandje is het niet zo erg. Ik gebruik waarschijnlijk een andere bitmapfont later. Ik schrijf daar dan zelf wel even een generator voor. Heeft geen prio!

[base_]

Puch-Maxi schreef op maandag 13 januari 2014 @ 01:45:
Een tijdje geleden heb ik hier een selenium rectifier laten zien uit een oude acculader. Ik heb deze vervangen door een moderne brug gelijkrichter (KBPC5010), so far so good.
Nu meet ik naast DC ook nog een AC component (~6Vac) en dat snap ik dus niet helemaal .
De open klemspanning ~13V, zodra ik de lader aansluit op een accu dan stijgt de spanning tot 15V. Dit is beslist niet de bedoeling! Ik heb dit al eens vaker gezien bij een gelijkrichter in combinatie met een condensator (een accu is natuurlijk een hele grote elco ).

Conclusie: Het is niet zo'n geweldig succes, blijkbaar had die selenium gelijkrichter nog een paar magische eigenschappen waardoor het beter werkt dan een moderne gelijkrichter.

Als je een AC spanning door een gelijkrichter haalt houd je een sinus over die als het ware naar boven geklapt is: de delen onder nul worden omgedraaid. Je hebt dan dus een DC en een AC component, pas als je er een condensator of accu aan hangt worden deze afgevlakt tot een DC spanning die net iets onder de piekspanning ligt (sqrt2 x Vac). DIt is normaal. Selenium diode heeft een spanningsval van 1V, silicium 0,7, aangezien er bij een brug gelijkrichter altijd 2 in serie staan scheelt dit 2x0,3V, lader zal daardoor iets meer stroom leveren, maar niet schrikbarend veel.

[alfaleader]

Ik ben bezig aan een projectje voor een eigen besturingsmodule voor een videomixer te maken (met fader, touchscreentje, 2 groene/rode LED knoppen en een rotary encoder. De basis ervoor is een mbed en het programmeren gaat zeer goed vooruit. Nu zou ik dit ook uiteindelijk willen inbouwen in een passende behuizing, maar ik zit met nog een paar vraagjes:


Dit is zo wat een eerste ontwerp van de behuizing. Nog binnenkort wat spelen met afmetingen en layout.

Ik zou er 2 knoppen in willen steken naast de fader, maar hoe moet ik die nu in godsnaam monteren? De knoppen moeten bestand zijn tegen frequent button gemash De faders, microcontroller en scherm (mini-DK2 kan ik inbouwen meteen boutje door de behuizing maar die knoppen weet ik niet precies.link

Daarnaast zoek ik nog een bedrijf of persoon die mij kan helpen voor de behuizing. Kan ik het best een behuizing kopen en daar dan de gaten in (laten) maken? Of helemaal van niets af laten bouwen? Waar kan ik dit zo goedkoop mogelijk bestellen of laten doen? (liefst in België).

EDIT: btw het scherpje is niet echt 1024x768, was gewoon nog een testbeeld dat ik staan had. Het schermpje is 320x240 als ik mij goed herinner.
De behuizing en montage moet zo veel mogelijk "broadcast" kwaliteit zijn. Dus liefst de stevigste methode om de boel vast te maken

[ Voor 10% gewijzigd door alfaleader op 13-01-2014 17:36 ]

[Sissors]

Een andere knop gebruiken denk ik

Bijvoorbeeld van type 'panel' in de filters daar, dan kom je uit op zoiets: http://de.futureelectroni...1.30240.1210300.aspx?IM=0.

of

http://de.futureelectroni...814951-LP1OA1AG.aspx?IM=0

[alfaleader]

Hmmm, ik weet het nog niet zo om een andere knop te gebruiken. Er moet een rood én groene led in zitten en het is ook belangrijk om praktisch blindelings de knoppen terug te vinden (dus zo'n verzonken knop zal al een stuk moeilijker zijn).
Het plan nu is om een pcb te laten ontwerpen (of met gaatjesbord) waar deze in past en dan terug met boutjes de boel vast te maken.

[Puch-Maxi]

base_ schreef op maandag 13 januari 2014 @ 15:08:
[...]
Als je een AC spanning door een gelijkrichter haalt houd je een sinus over die als het ware naar boven geklapt is: de delen onder nul worden omgedraaid. Je hebt dan dus een DC en een AC component, pas als je er een condensator of accu aan hangt worden deze afgevlakt tot een DC spanning die net iets onder de piekspanning ligt (sqrt2 x Vac). DIt is normaal. Selenium diode heeft een spanningsval van 1V, silicium 0,7, aangezien er bij een brug gelijkrichter altijd 2 in serie staan scheelt dit 2x0,3V, lader zal daardoor iets meer stroom leveren, maar niet schrikbarend veel.

Bedankt, het is mij nu duidelijk. De AC spanning die ik dus meet is dus de helft van de sine wave. Het was vooral een denkfout, deze tekening hielp.



Om dergelijke dingen inzichtbaar te maken is een scope toch wel handig . Wat blijft is dat het laadvoltage te hoog is, waarschijnlijk te wijten aan de lagere drop van de gelijkrichter.

edit:
Toevallig ook een post van jou, destijds: base_ in "De EL-kroeg - Deel 3"

[ Voor 4% gewijzigd door Puch-Maxi op 13-01-2014 23:02 ]

[WVL_KsZeN]

Je zou twee diodes achter elkaar kunnen plaatsen, dan is je drop 2x zo hoog.

[base_]

Laadvoltages voor een 12V loodaccu (6-cel) zijn 2.15-2.35V/cel continu (12.9-14.1V, spanning mag blijven staan als de accu vol is) en tot 2.5V/cel (15V) zolang de accu nog niet vol is. Met 1 extra diode achter je gelijkrichter is het verschil helemaal minimaal.

[mad_max234]

Hoe kan ik beste een potmeter circuit zo laag mogelijk temperatuur coëfficiënt maken?

Ik heb namelijk een voltage verdeler in meetcircuit zitten die zorgt voor dat voltage opgetild word voor opamp circuit, zou dat graag instelbaar maken. Voltage mag niet te veel verlopen, gebruik nu Panasonic 0.5% weerstanden met 50ppm drift per graad. Maar 1% weerstanden met drift van 100ppm volstaan ook prima heb ik laatst getest. Drift van 100ppm is dus geen probleem.

20 slaags potmeter heeft hele hoge drift, veel te hoog, weerstand alleen vervangen met potmeter zit er dus niet in, zal dus iets van circuit omheen moeten die drift tegen gaat. Wellicht een ntc of zo die tegengas geeft, of iets in die richting?

[Sissors]

Waaruit bestaat dat potmeter circuit? Als het namelijk enkel een potmeter is tussen aarde en voeding, met aan de middenaftakking je uitgangsspanning, dan maakt temperatuurdrift niet uit: de heeft exact hetzelfde effect op de ene helft van jouw potmeter als op de andere helft.

[base_]

http://nl.farnell.com/trimmer-potentiometers even filteren op temp. coefficient, < 100ppm wordt wel erg duur zo te zien

edit: 100ppm is wel weinig trouwens, kan je niet een trimmer potmeter in serie met een nauwkeurige low temp drift weerstand gebruiken?
Oh wacht het moet een potmeter zijn: http://www.bourns.com/pdfs/3540.pdf bourns 10-slag wirewound zijn 50ppm?

@mad_max234: in welk bereik moet de weerstandswaarde liggen?

[ Voor 60% gewijzigd door base_ op 14-01-2014 12:23 ]

[mad_max234]

Het is onderdeel van hoge impedance circuit, en staat in serie met ph probe, en de software die alles aanstuurt rekent op vast referentie voltage voor het automatische kalibreren van de probe, mag daarna niet gek veel verlopen anders moet er weer opnieuw gekalibreerd worden. Even vergeten te vertellen, prijs is belangrijk. Is niet voor een enkele printje voor eigen gebruik maar voor tientallen is serie. En twee per printje, dus paar euro per potmeter word algauw hoop geld extra, dat is het niet waard.

Wat het probleem is, dat na tijdje ph probe achteruit gaat, ze verlopen, 0 punt komt verder te liggen, worden trager. Maar zijn nog heel lang bruikbaar(waar commerciële meters vaak allang stoppen en je nieuwe probe laat kopen), ph in aquarium mag toch niet heel snel schommelen, dat probe er minuutje langer over doet om achter de komma te stabiliseren maakt niet zoveel uit. Ik zou het circuit dus nog wat meer vrijheid willen geven.

Ook omdat sommige chinezen probes ook wel eens wat verder afwijken van wat je standaard zou verwachten van nieuwe ph probe is het handig dat je wat meer werkruimte krijgt. Circuit heeft namelijk zijn grenzen, heeft nu vaste versterking en vast referentie.

Andere optie is alles omgooien en versterking softwarematig laten uitvoeren, xmega heeft zelf ook selectable gain op de adc, zou daar ook iets mee kunnen maken, maar dan moet ik veel in de software omgooien, hardware oplossing zou makkelijk te implanteren zijn in de volgende batch.

Edit/
@base
Ik zat ook te denken om nauwkeurig ntc of ptc te gebruiken om temperatuurdrift tegen te gaan, dat is gebruikelijk optie, maar vroeg me af of er nog andere optie zijn. NTC gebruiken ze ook vaak om drift van ph probe zelf te compenseren.

Ik heb in verleden wel eens lm136 gebruikt en daar had ik twee diodes rond de potmeter zitten, circuit komt rechtstreeks uit de datasheet. Verloor wel groot deel van bereik van de potmeter, maar kon er föhn opzetten en bleef gewoon vrij stabiel, waar potmeter alleen met föhn erop gigantisch verliep.

Pagina 2
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm236-2.5-n.pdf

Ik snap toen niet helemaal hoe dat werkte, en heb me er ook nooit verder in verdiept. Iemand die dat even kan toelichten?

[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 14-01-2014 12:25 ]

[alexandersamson]

Maak kennis met:

328P MMC (QFN 28, pixelpitch 0.45mm):



Jup, een volledige 328P, kleiner in oppervlakte van boven dan een standaard led en een fractie dikker dan de pootjes van deze led...
Ik krijg al trilhanden als ik naar die pinnetjes kijk

Farnell order is trouwens prima gegaan. Had printscreen gestuurd (maandag) van overboeking en had de spullen vandaag al binnen (vanuit Engeland).
(bestelling:


)

Thanks trouwens nog voor de hulp met de MOSFETS, ik heb nu een goede set weten aan te schaffen die op ttl level schakelt

[ Voor 35% gewijzigd door alexandersamson op 14-01-2014 12:27 ]

[Verwijderd]

hebben ze daar geen verloopvoetjes voor ? voor mensen zoals ik ..


kijk.. net gemaakt .. zie je dat vergrootglas



dus geen smd oventjes ect. voor mij

[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qzgXXDgyv-Y]

57 mA continue.. komt van de week de borroz(c) soundswitch bediening in, en dan scrollt die alleen even als je 2x in je handen klapt .. energie besparing

[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 14-01-2014 16:33 ]

[Raven]

@hierboven: http://www.epboard.com/eproducts/protoadapter2.htm , CTRL+F "E28-0095" ? Wordt ie alleen wel heel wat groter van

[ Voor 20% gewijzigd door Raven op 14-01-2014 12:41 ]

[mad_max234]

Met juiste techniek zet je qfn er zo op, kan op verschillende manieren. Ook prima met de hand en soldeerbout. Zolang je meerder pootjes tegelijk kan opwarmen, kan je ze gewoon met drag techniek solderen. Is amper kleiner dan ft232rl chip, heeft pitch van 0.5, alleen zijn pootjes wel wat lastig op op te warmen bij qfn, smd punt is wel aan te raden, geen grote holle punt die je normaal zou kiezen voor dit soort werk.

1 pootje vastzetten en dan steeds even verwarmen en chip langzaam op zijn plek zetten, controleer je dan even in daglicht met bril op en loep erbij als je wat ouder ben, ik zie het nog prima met blote oog.

Als chip goed heb zitten is het gepriegel al klaar, daarna raak je even met hete soldeerbout aan de andere kant ook pin aan zodat chip vast komt te zitten, controleer of chip nog recht zit, laatste kans om nog te schuiven. Dan doe je flux op alle 8 de pootjes en druppel soldeer op je punt, vervolgens trekje je de soldeerpunt langs alle 8 pinnen en zorg dat je meerdere pinnen tegelijk raakt, dit gaat zonder enige gepriegel, komt niet zo nauw, mits je niet te veel soldeer op je punt doet. Heb je brugje dan veeg je je punt schoon en ga je gewoon nog keertje lang de pinnen, herhaal het schoonvegen net zolang dat brug weg is. Die je met alle vier de kanten en je bent klaar.

[ResuCigam]

alexandersamson schreef op dinsdag 14 januari 2014 @ 12:19:
Maak kennis met:

328P MMC (QFN 28, pixelpitch 0.45mm):

Hallo zeg, ik verwacht je soldeerwerk wel op Youtube he Dit wil ik zien.