Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Ik moest vooral een inductor hebben die een behoorlijke partij stroom kon verwerken... uiteindelijk de boel berekend op 60V/4A continu-bedrijf, en erachter gekomen dat ik eigenlijk wel een beetje lomp aan het doen was met 1,8mH inductors op 1kHzssj3gohan schreef op donderdag 24 september 2009 @ 23:06:
Nouja, out of spec... Als je een controller neemt met externe FETs kun je gewoon tot elke stroom en spanning gaan met zowat elke controller, zolang je de feedback maar goed uitrekent en de evt. stroommeetweerstand op je ontwerpstroom bemeet. Zolang je niet ontzettend moeilijk gaat doen met hoge frequenties voldoet de eerste de beste mc33063, hoewel je daarvoor bij 4A en 1/4 duty cycle toch wel een gigantische inductor nodig hebt.
Nu maar kleinere inductors bijbesteld. Ik ga eerst maar eens proberen om alles open-loop (gestuurd op een 555'je) te sturen, straks komt er wel een nettere oplossing voor in de plaats.
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Ziet er al mooi uit, maar het mag allemaal nog wat gevarieerder. En de vraag is hoe ik een goede random generator kan maken. Ik heb al wel wat gelezen over diodes die ruis genereren en zo, maar dat was me verder nog niet helemaal duidelijk.
En natuurlijk nog mijn vraag of ik van een gewone telefoon-adapter de stekker af kan knippen en die gebruiken als voeding.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Of kant en klaar, zelf bouwen is leuk, maar de tijd is vaak duurder dan de kant en klare oplossing
edit:
Conrad heeft bijv. PID-Controller ETC8420-230 (Conrad Electronic)
In dat geval is zelfbouw wel de moeite waard, 155€ is aardig prijzig.
[ Voor 22% gewijzigd door _ferry_ op 25-09-2009 11:56 ]
@hierboven: zit er ook een knijper op de warmwatervoorziening?
[ Voor 28% gewijzigd door mux op 25-09-2009 11:57 ]
Het is een mengklep tussen buffer/ketel en verwarmingsnet. Dus daarmee regelen we de temperatuur die door de radiatoren gaat. Indien te warm, pakt hij retourwater, indien te koud trekt hij water uit de buffer/ketel.ssj3gohan schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 11:55:
@hierboven: zit er ook een knijper op de warmwatervoorziening?
Er zit dus nog een transport pomp achter deze mengklep. De ketel (houtgestookt) heeft zijn eigen regelaar.
Net zo'n regelaar aan mijn Pa voorgesteld, die vond t wel wat, dus waarschijnlijk bouw ik zoiets er in. Kan hij zelf met pijltoetsjes makkelijk de temperatuur aanpassen
Snap alleen niet veel van de functionaliteit van die krengen. De meeste hebben maar 1 output, daar kan ik geen up-down mee regelen. En die met 2 relais hebben vaak 1 relais als alarm contact. Nergens staat duidelijk omschreven of ze als up-down regelaar werken of aan-uit.
[ Voor 16% gewijzigd door _ferry_ op 25-09-2009 14:07 ]
De calculator gaf een 8A inductor aan, maar ik heb nu twee inductors van max. 10A parallel gezet, met een uiteindelijke inductantie van zo'n 10uH (2x20). Genoeg stroom over, want die 4A is behoorlijk overbemeten en dus niet de geplande continu vollast.ssj3gohan schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 08:58:
Noukijk, 10 uH en lager kun je prima op 16A Isat krijgen, maar dat betekent dat je echt wel minstens op 50kHz moet gaan werken. Beter is als je een 1.2-2.2uH kunt gebruiken, en een 400 kHz controller gebruikt. Je hebt door dat je een 16A inductor nodig hebt toch?
Zet het daar maar neer! -- It's time to party like it's 1984 -- Soundcloud
Ik gebruik een AtMega8. Gisteren even een aantal keer het programma gestart en er doorheen gestapt, maar kreeg constant dezelfde waarden met de standaard rand()-functie die in de avr-gcc-libs zit.DaWaN schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 11:38:
Wat voor ding gebruik je ervoor ? Er is vast wel een lib te vinden met een random() functie
Ik vul geen seed in, dus die staat inderdaad standaard op 1. Maar als ik die wil veranderen, moet ik daar ook iets willekeurigs voor nemen. Wat dat betreft is het jammer dat er geen datum/tijd bekend is in zo'n microcontroller.Boudewijn schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 14:56:
Zet je de seed telkens opnieuw op dezelfde waarde oid?
Dat is overigens nog een vraagje: ik wil mijn programma (sterrenhemel) een uur laten draaien en daarna uit laten gaan totdat ie weer met een puls wordt aangezet. Kan dat op een makkelijkere manier dan het aantal cycles tellen en uitrekenen hoeveel er per uur uitgevoerd worden?
lees de ad uit als je er niets op aangesloten hebtmaikel schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 15:26:
[...]
Ik vul geen seed in, dus die staat inderdaad standaard op 1. Maar als ik die wil veranderen, moet ik daar ook iets willekeurigs voor nemen. Wat dat betreft is het jammer dat er geen datum/tijd bekend is in zo'n microcontroller.
Dat is overigens nog een vraagje: ik wil mijn programma (sterrenhemel) een uur laten draaien en daarna uit laten gaan totdat ie weer met een puls wordt aangezet. Kan dat op een makkelijkere manier dan het aantal cycles tellen en uitrekenen hoeveel er per uur uitgevoerd worden?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
OK, dan is je minimumfrequentie om 4A vol te houden 120 kHz. Je kunt overwegen om eens te beginnen met die twee inductoren in serie en dan een flinke elco aan de uitgang om stroompieken op te vangen (als de maximum uitgangsstroom wordt gekenmerkt door pieken en niet langdurige stromen). Dan hoef je nog maar 60 kHz of lager te doen en dat kan elke microcontroller @ 16 MHz met 8-bit PWM.Stoney3K schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 14:29:
[...]
De calculator gaf een 8A inductor aan, maar ik heb nu twee inductors van max. 10A parallel gezet, met een uiteindelijke inductantie van zo'n 10uH (2x20). Genoeg stroom over, want die 4A is behoorlijk overbemeten en dus niet de geplande continu vollast.
Nu zijn er primair 3 draden; rood zwart en wit, iemand een idee welke welke is?

Tussen geel-geel meet ik 1 Ohm
Tussen zwart-wit meet ik 33 Ohm
Tussen zwart-rood meet ik 133 Ohm
Tussen wit-rood meet ik 100Ohm
Ik gok rood-wit = 110V, rood-zwart = 220V, kan dit kloppen?
Ik heb een set UGTs (uitgangstrafo's, voor een buizenamp) die slecht gemarkeerd zijn, en die moet ik eigenlijk ook nog een keer uittesten.
Daar heb ik geen zin in dus doe ik het telkens maar niet.... lekker , die bak ligt al jaren te stoffen.
Mijn idee was om een toonfiets erop te zetten en dan de afwijking van de sinus per tap te checken. Scoop is gewoon aanwezig uiteraard.
Iemand een beter idee?
Het gaat hier om een draad of 10,


In een aantal gevallen zit de draad niet oged bij de markering of is het gewoon ronduit vaag (2 draden bij 1 markering) , meen ik.
Morgen de jaarlijkse radiomarkt bij de Lichtmis (A28 nieuwleusen)
http://www.stichtingrom.nl/
12V wissel op de sec zetten en dan de primair meten?LiquidSmoke schreef op vrijdag 25 september 2009 @ 18:47:
Vandaag 2 trafo's van baco ontvangen, 12V 1,2A.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Echter, de maker heeft er ook nog een "wijzerplaat" omheen zitten epibreren; 60 LED's die de seconden aangeven, aangestuurd door een MAX7219. Ik ken dat ding wel; erg handig dingetje om in één klap een bult LED's aan te sturen, en ik heb er toevallig ook nog eentje liggen.
Nu zegt die bouwer dat hij daar geen schema voor heeft gemaakt, aangezien dat toch al in de datasheet staat. Maar daar raak ik het kwijt: het is volgens mij niet zo enorm simpel als een puls op de DIN-pen te zetten om die secondenwijzer te pakken; daar komt een datastroompje bij kijken.
De bestanden met broncode bevatten ook een clockface.c-bestand, derhalve ga ik ervan uit dat die ondersteuning er in de .bin ook al bij zit. (ik heb in de behuizing geen ruimte voor een NE2000 netwerkkaart, dus dat laat ik onaangesloten; kan zelfs een aantal dingen, zoals het geheugen, de MAX232 en dergelijke op die manier gewoon weglaten)
Ik kan alleen uit het schema niet afleiden waar de 7219 moet komen.
Of denk ik te ver door en gooi ik die "gewoon" op de I2C-bus, parallel aan de displayprint?
din van die 7219 hang je aan de mosi / dout of iets dergelijks van je microcontroller, load(cs) hang je aan een gewone uitgang, hiermee bepaal je naar welk apparaat geschreven moet worden.
ik heb de code niet bekeken, maar grote kans dat er wel ergens een SPI library te vinden is, codevision heeft dit in ieder geval standaard.
zo te zien zal je de chip in no decode mode moeten zetten, zo kan je de segmenten (of losse leds in jouw geval) individueel aan en uit zetten.
succes
Ook nogmaals naar het schema gekeken, en na wat schrappen houd ik alleen de AVR, de oscillator en de DCF-module over als ik de netwerkkaart niet gebruik.
Nu even kijken of ik het op gaatjesprint ga doen of dat ik beter een printje kan etsen... Met die 7219 erbij wellicht geen gek idee om iets te ontwerpen en etsen...
Van het een kwam het ander, en uiteindelijk heb ik vanavond maar een synchrone buckconverter gemaakt met een ADS3110 half-H gate driver en twee vrij goede N-fets van een moederbord, samen met een aardige 47 uH choke en flinke elco. Nu krijg ik een vrijwel vlakke current ripple op 32 kHz PWM, met een weerstand als belasting bijna perfect lineaire respons (50% PWM == 0.5Vcc output). De AVR die hem aanstuurt kan zelfs goed betrouwbaar met zijn ADC door een shuntweerstand de stroom meten doordat de current ripple zo miniem is.
Helaas is PWM wel een beetje beperkt op een AVR: op 8 MHz is 10-bit PWM dus beperkt tot 8 kHz, en in verband met m'n eis voor kleine current ripple moest ik noodgedwongen naar 32 kHz, oftewel 8-bit PWM. Daardoor is de spanningsregulatie nu een beetje naar de knoppen. Een grotere inductor gaat dit wel verhelpen, maar ik kan in mn verzameling niet zo snel een geschikte vinden. Dan voorlopig maar jitteren om de stroom te regelen.
Deze begint soms (na 10-15 mins, maar hij kan ook de hele avond aanstaan!) te knipperen.
Knipper-knipper-val uit. En na 30seconden tot 10 minuten springt hij weer aan.
Erg raar.
Weet iemand waar dit aan kan liggen? Hij gaat denk ik morgen open en ik zoek een brak print contact (iets met warmte enzo
Verder nog ideeen?
Verwijderd
Je zou een tiny25/45/85 kunnen gebruiken, die hebben fast PWM die op een hogere interne clock werkt.ssj3gohan schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 00:16:
Helaas is PWM wel een beetje beperkt op een AVR: op 8 MHz is 10-bit PWM dus beperkt tot 8 kHz
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Elco's uit elkaar halen en in een houten behuizing stoppen voor een betere klank
Hij denkt ze ook nog eens in de bijenwas. Volgens mij is dat niet echt goed voor de waarde van je cap als je die niet goed luchtdicht afsluitCees Piet biedt aan deze modificatie te willen uitvoeren, zoals hierboven beschreven, voor 50Euro per paartje condensatoren... Hier zitten de condensatoren niet bij inbegrepen.. Neem voor meer informatie contact op met Cees.
[ Voor 86% gewijzigd door Boudewijn op 29-09-2009 17:39 ]
OMFGJER00N schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 17:31:
Even een-momentje: http://www.dhtrob.com/projecten/elna1.shtml
Elco's uit elkaar halen en in een houten behuizing stoppen voor een betere klank
Ze zien er wel een stuk mooier uit zo, maar de rest is echt volstrekte bullshit
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
In other news: ik ben nu maar zelf een spoel aan het wikkelen, omdat ik niet op korte termijn bij farnell kan bestellen. Geschikte e-core geroofd uit een voeding, en er wat wikkeldraad van een speaker-filter omheen gedaan. Bijna precies 470 uH, dus ik kan eens experimenteren met lagere PWM-frequenties.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Dan gaan die van weller echt jaren mee.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Ik heb een aoyue-imitatie van 40 euro (Rens Electronics, Schagen, kan hem nergens anders voor die prijs krijgen) en die gaat al mee sinds mijn tweede jaar, ben nu aan het afstuderen, en ik soldeer veel en niet heel lichtjes. Eén keer de bout vervangen via Dick Best (beste persoon op aarde). Aoyue zelf is nauwelijks duurder en zelfs nog wat beter, ik wed dat dat 5-10 jaar meegaat voor een kwart van de prijs van een aardig wellerstationnetje.
* Boudewijn rent.
Ik heb 3 wellers en ben er erg tevreden mee (op de klep in mijn heteluchtbout na, die moet ik nog eens fixen).
Punten krijg ik niet kapot, zijn gewoon prima (WSD-81 en WTCP-S).
Nadeel is dat je voor een punt wel veel geld kwijt bent.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
De 1e als eindexamencadeau van mn ouders gehad (1998 ofzo), de 2e een paar jaar later erbij gekocht (2ehands). Op een vervangen magneetschakelaar (a 30 eur geloof ik) na doen ze het tot op de dag van vandaag nog perfect.
Geen temperatuursregeling enz, maar dat heb ik eigenlijk nooit gemist.

Als je budget een eur of 50 is, is dit ding best haalbaar op de 2e hands markt.
Enige nadelen van het ding zijn dat de houder niet van geweldige kwaliteit is en dat het handvat bij hoge temperaturen warm wordt.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
hier ook een 936.. geen last van warm wordende handvaten ofzo, maar zelfs met de knop vol open houdt ie echt geen warmte vast. beetje 20A+ gelijkrichtbrug of wat zwaardere condensatoren loshalen is erg lastig._ferry_ schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 19:34:
Ben ook zeer te spreken over mijn aoyue, snel warm, en de bout is erg goed hanteerbaar. Alleen de verf komt los van de soldeersponshouder door het vocht. BoeieVind de wellers echt duur. Voor een bedrijf is het het geld wel waard, ivm met spare parts, maar thuis niet IMHO.
voor t normale en kleine werk is er echter niks wat hier aan kan tippen met deze prijs
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
Het curiepunt van bepaalde stifjes is anders (er staan een indicatie onderop de stift gedrukt) waardoor de bout bij hogere\lagere temperatuur stopt met stoken (omdat het magneetje niet meer aangetrokken wordt).
Maw: Ja maar de stiftjes regelen de temperatuur bij WTCP-S.
Verwijderd
De temperatuurregeling zit natuurlijk in de puntDJSmiley schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 20:49:
Geen temperatuursregeling enz, maar dat heb ik eigenlijk nooit gemist.
edit: te laat
Zo vaak switch ik niet van temp in 1 soldeersessie.
ik bedoelde eigenlijk instelbaar, uiteraard is het met de puntjes wel te wisselen. (Maar dat werkt dus niet 'realtime' zoals bij andere stations)Verwijderd schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 22:26:
[...]
De temperatuurregeling zit natuurlijk in de puntDat is het idee achter magnastat, bij een bepaalde temperatuur verliest het magneetje achterop de tip zijn magnetisme en gaat het schakelaartje open. Je kan de tips ook in verschillende temperaturen krijgen.
edit: te laat
Gaat op zich prima.
De grap is dat een magnastatpunt goedkoper is dan een kleinere eenvoudigere punt voor die nieuwere stations ...
Ra ra, wat ligt er allemaal op mijn bureau? (klik voor meer pixzools)
[ Voor 5% gewijzigd door mux op 29-09-2009 23:22 ]
Verwijderd
Nog grappiger is dat de oude magnastat punten niet meer passen in nieuwe WTCP51 boutjesBoudewijn schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 23:03:
De grap is dat een magnastatpunt goedkoper is dan een kleinere eenvoudigere punt voor die nieuwere stations ...
Tegenwoordig krijg je een magnastat adaptertje waar de puntjes van de 80W op gaan en zit er een extra ringetje in de schacht. De originele PT punten waren niet geschikt voor loodvrij solderen, de andere puntjes wel.
zelf gewikkelde spoel, rc filter en (diy?) paneelmeteroïde?ssj3gohan schreef op dinsdag 29 september 2009 @ 23:20:
[afbeelding]
Ra ra, wat ligt er allemaal op mijn bureau? (klik voor meer pixzools)
Dus:
VCC
|
|
Resistor
|
------------------------ meetpunt +
|
Capacitor
|
------------------------ meetpunt -
|
GND
De frequentie is vast, de capaciteit veranderd. Hoe pak ik dit met een opamp aan zonder de meetwaarde te beinvloeden(berekende impedantie is +/- 2k ohm)?
Inverterende opamp welke ik met een andere opamp nogmaals inverteer(ik heb een asymmetrische voeding op de opamp), gelijkrichten, piekindicator en dan naar ADC?
[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 29-09-2009 23:42 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Anthor: Buckconverter, zelfgewikkelde spoel en de grote elco is inderdaad ook deel van uitgangsfilter van de buck. Op hetzelfde plaatje als de elco zitten een hoeveelheid weerstandjes die gloeiheet worden, vandaar de pincet die het geheel van de antistatische mat houdt. Als je de statistieken op labvoeding en paneeltje van de buckconverter vergelijkt zie je dat het inderdaad over een buckconverter gaat (beetje cryptisch: meest linkse getal is duty cycle waarbij 0=0 en 256=max, daarnaast ingangsspanning, daarnaast uitgangsstroom, op de labvoeding staat ingangsstroom). Verder is nog te zien: mislukte andere spoel, avrisp mk II uit een batterijbox in zweden, antistatische mat die met een kabeltje en krokodillenbekjes aan aarde van labvoeding zit, waar ook weer een polsbandje aan hangt, allemaal potjes om alles netjes (uhu) in te stoppen, links een potje met weggezogen soldeertin, ver links mn soldeerstation, ver rechts mn multimeter met thermokoppel en in het raam de reflectie van mn camera-hulplicht
Kan ook weinig standaard inst. amps vinden die een BWG hebben van >8MHz.
[ Voor 19% gewijzigd door LED-Maniak op 30-09-2009 00:46 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Maar als je het echt lineair wil hebben... misschien één opamp als buffer (follower) gebruiken? Dat heeft een typische impedantie van ~1-100 MOhm
edit: gain, bandwidth, hoeveel wil je daarvan?
[ Voor 9% gewijzigd door mux op 30-09-2009 00:51 ]
Gewoon heel goed materiaal. Voor mij DE soldeerbout voor electronica.
p.s.
Deze discussie komt redelijk vaak voorbij, moet dit niet in een algemeen soldeerbouten topic?
Ik zeg, succes.
Deze speelt al jaren leuk, alleen is er net iets fout gegaan; er hing een naakte splitter een mijn normale versterker, welke weggleed bovenop de plus-uitgang van de amp.
Resultaat was wat gekraak en de subamp die uitviel; zekering vervangen, maar nu krijg ik DC op de uitgang, daarna begeeft de zekering het weer.
Iemand een idee waar ik begin met zoeken? De eindtrap is opgebouwd uit een B688 en een D778, er is echter verder niks aan te zien.
Aangezien het lampje nog aangaat en en er DC (luid geluid) uitkomt, denk ik dat de trafo nog in orde is.
/edit: de b688 is een 2sb688 en is zo te bestellen, de d778 kan ik echter niet zo maar vinden... is er een simpele vervanger?
[ Voor 13% gewijzigd door LiquidSmoke op 30-09-2009 20:25 ]
Maar check ook je drivertrapjes voor je torretjes gaat bestellen, mogelijk zijn die ook kapot.
[ Voor 41% gewijzigd door jeronimo op 30-09-2009 20:41 ]
De andere helft is een D667 met bc546 en een K246A1266, ook hier van de laatste niks te vinden...
Iemand een idee wat dit zijn? De rest is simpel te vinden bij electronica online en kost geen hol..
C3198 : http://www.keccorp.com/pr...&condition=&keyword=c3198
A1266 : http://www.keccorp.com/ch...&condition=&keyword=a1266
Ik heb een mooi opampje gevonden voor de job, goede gain bandwidth verhouding en 2.5Volt.ssj3gohan schreef op woensdag 30 september 2009 @ 00:49:
Ik zat eerst te denken aan gewoon een niet-inverterende opamp en de transfer uitrekenen (zegt dat je ook wat?), want dat levert nog steeds een prima resultaat op, alleen niet zo lekker lineair. Table lookup in een microcontroller oid lost dat op, of misschien kun je een hoop termen uit je transfer laten vallen of versimpelen zodat je het analytisch kunt benaderen.
Maar als je het echt lineair wil hebben... misschien één opamp als buffer (follower) gebruiken? Dat heeft een typische impedantie van ~1-100 MOhm
edit: gain, bandwidth, hoeveel wil je daarvan?
Als ik zoiets als dit maak:

Denk jij dat dit kans van slagen heeft of zal ik aan het eind nog een buffer zetten?
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Wat vind je van dit commentaar, wat zou je zelf zeggen?
Trouwens, alleen die ingangsbuffer heeft een interessante bandwidth nodig hè. De instrumentatie-versterker-opamps zijn pseudostatisch in deze opstelling, dus die moeten vooral praktisch zijn. Let ook op je temperatuurafhankelijkheid (vooral buffer) als dit bij sterk wisselende temperatuur gebruikt moet worden. En zorg voor 1% weerstandjes in je instrumentatie-amp. Die dingen biassen als nooit tevoren als je een mismatch hebt tussen de symmetrische weerstanden.
Ik heb zelf een heel assortiment puntjes gescoord, dus kan wel even vooruit. Loodvrij solderen doe ik niet, heb nog tin zatbazzzzzz schreef op woensdag 30 september 2009 @ 16:23:
ik heb zelf ook een weller wtcp-s maar ik kan nergens nieuwe punten vinden? Zelfs e-bay heet zo goed als niets...Iemand die een leuke webshop weet?
Puntjes heb ik toen via de groothandel besteld ( www.intronics.nl ) maar kan me niet voorstellen dat die lastig leverbaar zijn eigenlijk.
edit: Conrad heeft ze gewoon, zoek maar op "weller PT"
xx6 = 310 graden
xx7 = 370 graden
xx8 = 425 graden
xx9 = 480 graden
en op http://www.transwarp.ch/datasheets/30215.1.pdf heb je een mooi overzichtje van de beschikbare punten
[ Voor 13% gewijzigd door DJSmiley op 30-09-2009 22:47 ]
De bedoeling van de diode en RC die er achter staan is dat ik een soort van piek indicator krijg. Met welke snelheid hij reageert is niet belangrijk, de spanning die er uit komt echter wel. Die wil ik zo constant mogelijk op de piek hebben zitten.
Weerstanden van 1% zal ik inderdaad op letten en in de micro zal ik uiteindelijk nog compensatie voor temperatuursverschillen uitvoeren dmv. een LM335 oid.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Nu wil ik die laatste schakelaar gebruiken om de sterrenhemel aan te zetten, maar deze moet zichzelf na een uur weer uitschakelen. Het inschakelen zou ook via zo'n stroomstootrelais kunnen waardoor de voeding van de sterrenhemel wordt aan gezet. Het probleem is nu dat ik op een of andere manier na een uur weer zo'n zelfde puls moet geven. Dit kan ik niet zomaar vanuit mijn schakeling doen, aangezien dat maar 5V is en het stroomstootrelais op 230V werkt.
Een andere optie is, om na het relais een timer te zetten die automatisch na een uur de verbinding verbreekt. Nadeel is dan dat het relais in de 'aan'-toestand blijft staan en ik de volgende keer twee pulsen moet geven (eerst uit en dan opnieuw aan) om de sterrenhemel aan te zetten.
Iemand die hier een mooie oplossing voor weet?
Wat je zou kunnen doen is een timertje bouwen die na tijd X een pulsje geeft. Aangezien je impulsrelais een stuurspanning van 230v krijgt, moet je aan de uitgang van je timer even een normaal relais knopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Kaj. op 01-10-2009 11:45 ]
Maar volgens mij moet het inderdaad met een extra, gewoon relais kunnen ja.
Heb een print nodig die groter is dan 160x100mm, alleen als ik eagle moet gaan kopen kost dat 1500 euro ofzo..
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Een timertje kan volgens mij de functie hebben dat hij na elke puls een uurtje hoog is, en dan weer uitschakelt. Die IPV het relais gebruiken die je nu hebt, en dan is het denk ik ook opgelost?maikel schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 11:01:
Op de slaapkamer heb ik nu vier schakelaars (die terugveren) welke allemaal schakelen via een 230V-puls. Via een stroomstootrelais, kan ik met drie daarvan het licht aan/uit schakelen: puls -> licht aan, puls -> licht uit.
Nu wil ik die laatste schakelaar gebruiken om de sterrenhemel aan te zetten, maar deze moet zichzelf na een uur weer uitschakelen. Het inschakelen zou ook via zo'n stroomstootrelais kunnen waardoor de voeding van de sterrenhemel wordt aan gezet. Het probleem is nu dat ik op een of andere manier na een uur weer zo'n zelfde puls moet geven. Dit kan ik niet zomaar vanuit mijn schakeling doen, aangezien dat maar 5V is en het stroomstootrelais op 230V werkt.
Een andere optie is, om na het relais een timer te zetten die automatisch na een uur de verbinding verbreekt. Nadeel is dan dat het relais in de 'aan'-toestand blijft staan en ik de volgende keer twee pulsen moet geven (eerst uit en dan opnieuw aan) om de sterrenhemel aan te zetten.
Iemand die hier een mooie oplossing voor weet?
Nadeel is dat de punt van koper is omdat ze hem anders niet zo scherp kunnen krijgen, dus hij slijt heel snel.
Nadeel aan de 0,2 is dat omdat de punt zo dun is het niet vernikkeld kan worden (of wat er ook om die punten zit) en daarom is blank "koper" (een of andere koperlegering want hij wordt niet groen)
Die gaat dus niet zo gek lang mee.
Maar veruit het meeste doe ik met mijn aoyue
[ Voor 7% gewijzigd door mace op 02-10-2009 15:39 ]
Dat scheelt wel; dat past namelijk precies in de beschikbare ruimte van mijn lichtkrant.
Ben nu alleen nog aan het twijfelen; als ik de displays op voetjes prik, kan ik de wijzerplaat makkelijker fabriceren, maar dat houdt wel in dat ik de behuizing aan moet passen.
Inmiddels eindtorren en stuurtorren vervangen, apparaat werkt weer goedjeronimo schreef op woensdag 30 september 2009 @ 22:06:
Ik denk dat dit ze zijn, maar een fototje van je amp zou wel iets helpen.
C3198 : http://www.keccorp.com/pr...&condition=&keyword=c3198
A1266 : http://www.keccorp.com/ch...&condition=&keyword=a1266
En dat voor 5 euro
Goede tips! Bedankt!ssj3gohan schreef op woensdag 30 september 2009 @ 23:47:
Ik zou R1 iets groter nemen dan je uitrekent en een 10k pot (oid) er parallel aan zetten, dan kun je hem tunen (ik wed dat je daarmee je SNR aan de uitgang geniaal kunt krijgen). Die diode en RC twijfel ik echt nog een beetje over, let je er ook op dat een diode een spanningsval heeft afhankelijk van de stroom er doorheen? Dat kan best een paar LSB integratiefout geven tussen 0 en 3.3V (omdat de R meer stroom trekt bij hogere spanning, en je C ook een flink lage impedantie heeft bij een transient). Een diode in een schakeling zoals dit blijf ik eng vinden. Ik zou eerder gewoon D+R+C weglaten, scope erop zetten zodra je het hebt gebouwd en kijken of dat allemaal wel nodig is. Ik wed dat een ieniemienie Ctje genoeg is. Doet je micro meer analoge dingen (maw kun je je Vref helemaal aanpassen aan deze toepassing)?
Ik zet verschillende manieren op aparte pcb's en dan kan ik ze naast elkaar op een scope bekijken om te zien wat het beste resultaat geeft. Spanningsval van de diode zat ik inderdaad mee in mijn maag. Vraag me alleen af wanneer die capaciteit dan genoeg is om een redelijk strak hoog meetbaar niveau te meten. Niet dat hij mee begint te laden/ontladen en dat ik toevallig een dal aan het meten ben..
De micro meet naast dit ook nog een temperatuur sensor uit. Op zich zou die ook via spi kunnen, dan hoeft de micro nog maar een ding te meten. Bedoel je daarmee om de Vref op de positieve ingang te zetten aan het uiteinde van de versterker ipv. de Vcc die er nu aan zit?
Ik zie alleen nog niet helemaal wat je hier mee bedoelt:
De andere opamps bewegen toch ook vrolijk mee met de spanning? Als ik een set trage precision opamps gebruik met bijvoorbeeld een Bandwidth, Gain van 500kHz of 1MHz, waarom zou dit dan goed moeten gaan?Trouwens, alleen die ingangsbuffer heeft een interessante bandwidth nodig hè. De instrumentatie-versterker-opamps zijn pseudostatisch in deze opstelling, dus die moeten vooral praktisch zijn. Let ook op je temperatuurafhankelijkheid (vooral buffer) als dit bij sterk wisselende temperatuur gebruikt moet worden.
[ Voor 15% gewijzigd door LED-Maniak op 03-10-2009 00:07 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Heb je trouwens al gedacht aan een monolithische instrumentatieversterker zoals INA126? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina126.pdf
Daar is een deel van de weerstanden al ge-laser-trimd.
2 printjes met een flatcabeltje?LED-Maniak schreef op donderdag 01 oktober 2009 @ 23:58:
aarg, mijn print is te groot voor de gratis versie van eagle![]()
Heb een print nodig die groter is dan 160x100mm, alleen als ik eagle moet gaan kopen kost dat 1500 euro ofzo..
Join the dark side, we have cookies :)
You need only two tools. WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape.
Heb ik inderdaad naar gekeken. Ik heb echter een bwg nodig van rond de 7MHz. Ik kan er niet een vinden die daar aan voldoet. Athans, eentje komt in de buurt maar die kost meteen >10 euro per stuk.ssj3gohan schreef op zaterdag 03 oktober 2009 @ 10:50:
Hm, ja, denkfoutje, ze bewegen natuurlijk wel mee, ik zat in termen van verschilversterker te denken.
Heb je trouwens al gedacht aan een monolithische instrumentatieversterker zoals INA126? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina126.pdf
Daar is een deel van de weerstanden al ge-laser-trimd.
Maar ik zag dat 0.1% weerstanden helemaal niet veel kosten(10 cent) dus ik zit er aan te denken om die er in te stoppen. Dan weet ik meteen dat dat ook goed zit.
Ik heb trouwens een schema gevonden van een piekindicator welke wel diodes gebruikt maar hiervoor compenseert: http://www.play-hookey.co...s/half-wave_rectifier.gif
Volgens de omschrijving(http://www.play-hookey.com/analog/half-wave_rectifier.html) heb je nu geen last meer van de spanningsdrop van de diodes.
Precies wat ik nodig heb
Werkt niet zo lekker he
Misschien iets van een "gerber combiner" vinden of toch maar die licentie nemen.
[ Voor 10% gewijzigd door LED-Maniak op 03-10-2009 13:43 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
http://nl.farnell.com/tex...tion-soic8-126/dp/1212409
Ik heb hier een fijne 18dBi Yagi liggen (ja ik moet die connector er nog op krijgen, maar ik kan geen RP-SMA connector vinden voor H155, dat is toch echt effe dikker dan RG58, of zou iemand hier dat wel gefixed krijgen?).
Deze wil ik icm een embedded linux doosje buiten hangen. Linux doosje is uiteraard over POE te voeden. Echter.... ik wil de zaak draaibaar hebben (en bijvoorkeur aanstuurbaar hebben door die Linux doos).
Weet iemand hoe ik dat goed doe met een motortje? En dan met name qua vochtafdichting etc.
Het moet uiteraard cheapass.
Ik wilde deze case gebruiken voor mijn linux board:

Uiteraard bij de bekende ijmuidense dump te scoren.
Dit topic is gesloten.
![]()