De EL-kroeg - Deel 3

[Infant]

Hans1990 schreef op zondag 24 maart 2013 @ 12:13:
Als je USB serieel kabel een DB9 connector heeft, kan je er van uit gaan dat het een MAX232 of equilevant bevat.

En...

ThinkPadd schreef op zondag 24 maart 2013 @ 12:08:
Hebben die Chinese USB > Seriëel kabels dat wel?

Als je een Chinees product besteld, kun je nergens vanuit gaan. Het enige waar je vanuit kunt gaan is dat het niet werkt zoals je verwacht.

"If you receive something electronic from China, don't plug it in... open it up."

Ik heb er ook eentje, ingegoten in lichtblauw plastic... en dat was gewoon een TTL dingetje. En daar zat echt een DB9 stekker op. (En de driver was bout.)

[ThinkPad]

We gaan het zien, zal hem wel openmaken als hij binnen is

[Hans1990]

Infant schreef op dinsdag 26 maart 2013 @ 17:26:
[...]


En...


[...]


Als je een Chinees product besteld, kun je nergens vanuit gaan. Het enige waar je vanuit kunt gaan is dat het niet werkt zoals je verwacht.

"If you receive something electronic from China, don't plug it in... open it up."

Ik heb er ook eentje, ingegoten in lichtblauw plastic... en dat was gewoon een TTL dingetje. En daar zat echt een DB9 stekker op. (En de driver was bout.)

Wat chinezen betreft, leveren ze geen DB9 connectoren maar compatible genuine DB9 connectors zonder enige navolging van standaarden, 'maar het past op elkaar en oogt leuk'.

Dus ja, je hebt wel gelijk, eerst ff zien wat het doet/is, voordat je het gebruikt.

[Megamind]

Ik heb hier een through hole LCD connector van 2 rows met 1mm tussenruimte tussen de 14 pinnen. Nu kan ik deze alleen maar op de bottom layer solderen met de hand, maar omdat de tussenruimte zo klein is passen er maar baantjes tussen van 0,18mm. Is dit haalbaar voor een PCB maker?

[mux]

Yep. iteadstudio iig heeft 6/6mil design rules.

[Megamind]

Alleen 6mil, ik ben wel erg bang ze er spontaan afvallen bij het solderen...

En als ik een via maak, wordt deze dan voor me gevuld of moet ik er alsnog een pin solderen?

Ik heb nu dit printje, is mijn eerste niet gefreesde print. Dimensies kan nog wat aan gesleuteld worden, maar dat is voor later.

[ Voor 68% gewijzigd door Megamind op 27-03-2013 18:16 ]

[Kaj.]

Via's worden gewoon voor je gevuld met een doormetallisering. Bij Seeed en iTead in elk geval wel.

[Megamind]

Ok thanks, dat is een stuk beter dan op de freesbank dan moet je het zelf doen of iets erin solderen.

[Mr_gadget]

Ik wil een nieuwe plug op een laptopadapter zetten. Nu kan ik de draadjes een beetje in elkaar draaien solderen. Maar ik heb ook wel eens gehoord dat dit eigenlijk niet goed is omdat het soldeer redelijk bros is. Nu heb ik even zitten zoeken maar kan geen echte permanente doorverbind connectoren vinden, bestaan deze? Hoewel solderen waarschijnlijk ook redelijk werkt.

[memphis]

Solderingen willen onder koude en vibrerende omstandigheden makkelijk losbreken, oa. daarom wordt er in auto's ook met klemverbindingen gewerkt. Voor een laptopkabel moet je daar niet bang voor zijn.

[LED-Maniak]

Fuu, is er iemand bekend met de max3280E (rs485 ontvanger)? Ik krijg hem in geen mogelijkheid aan de praat.. alle data verzonden met een 75176 komt gewoon niet aan. De eerste draait overigens op 3.3Volt de tweede op 5Volt. Zou door het differentiele geen probleem moeten geven.. dacht ik?

[Sissors]

Wat is de idle spanning die je uit je max3280 krijgt? (In ontvangstmodus uiteraard). Die zou 5V moeten zijn, als dat 0V is dan zou ik even je twee inputs omwisselen. Is het dan nog steeds geen 5V dan is er echt iets verkeerd aangesloten.

[LED-Maniak]

Een max3280 kan alleen maar ontvangen, die heeft geen zender. Als er geen data overdracht is, dan is hij inderdaad 3.3Volt(=voedingsspanning).

Ik vind het maar vreemd, stuur ik meerdere keren dezelfde byte dan komt er steeds iets anders uit. Er zit echter wel een weerstand tussen A en B, dus dan zou ik goede data verwachten.

Enige probleem dat ik kan bedenken is dat dit komt omdat ene device 5Volt is en andere 3.3Volt maar volgens de datasheet zou dat het niet moeten zijn.

[Sissors]

Ah had alleen even kort gekeken. Maar dat lijkt dan goed. Ik neem aan dat je baudrate en start/stop bits enzo goed hebt staan? Kan het timing probleem zijn? Onnauwkeurige klok, of je microcontroller kan de baudrate niet exact reproduceren?

[LED-Maniak]

Die staan goed. Timing zou het probleem kunnen zijn: interne 8MHz klok op 250kbaud. Heb op 9k6 baud geprobeerd zonder succes. Het stomme is dat ik van een soic16 naar mlf20 package ben gegaan waardoor het plots niet meer werkt..

[Sissors]

Ah eerst werkte het wel? Het kan natuurlijk interne klok zijn, al is die volgens mij ook niet zo onnauwkeurig. Ik neem aan dat het een atmega is, hele stomme vraag, maar wel de Clk/8 fuse uitgezet?

[LED-Maniak]

De avr is een attiny2313. Het werkte eerst met de soic16 package, nu ben ik overgestapt naar mlf20 en werkt het plots niet meer. De fuse staat uit dus ik begin inderdaad de interne klok wel te verdenken.

Nu even een manier zien te vinden om te ontdekken of dat zo is en te kijken hoe dat opgelost kan worden. Voor het gemak heb ik geen scope/freq. teller bij de hand.

[Sissors]

Je kan natuurlijk simpelweg proberen de baudrate wat hoger/lager te zetten en kijken of dat invloed heeft.

[ThinkPad]

Wil m'n RGB LED strip via webbrowser op m'n PC / iPad kunnen aansturen

Ik heb echter totaal geen verstand van Arduino e.d., dat hoop ik hiermee te gaan leren Maar om de kosten beetje laag te houden ben ik even op zoek gegaan naar een goedkopere Arduino variant

Kan ik deze Arduino: http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item27d08ded80
en dan deze http://www.ebay.com/itm/M...ain_0&hash=item5aec4635fc ethernet shield gebruiken?

Aansturing van de LED strip gaat via PWM, en dan met 3x TIP120 FETjes o.i.d.

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 01-04-2013 13:14 ]

[LED-Maniak]

ThinkPadd schreef op maandag 01 april 2013 @ 13:06:
Wil m'n RGB LED strip via webbrowser op m'n PC / iPad kunnen aansturen

Ik heb echter totaal geen verstand van Arduino e.d., dat hoop ik hiermee te gaan leren Maar om de kosten beetje laag te houden ben ik even op zoek gegaan naar een goedkopere Arduino variant

Kan ik deze Arduino: http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item27d08ded80
en dan deze http://www.ebay.com/itm/M...ain_0&hash=item5aec4635fc ethernet shield gebruiken?

Aansturing van de LED strip gaat via PWM, en dan met 3x TIP120 FETjes o.i.d.

Als je de bedrading goed neerlegd dan zou dat moeten kunnen ja.
TIP120 is trouwens een (verouderde) transistor. Wil ik er veel load doorheen gooien dan pak ik altijd een IRLZ34N. Kost 50 cent, kan je behoorlijk wat stroom doorheen jagen.

Sissors schreef op zaterdag 30 maart 2013 @ 12:11:
Je kan natuurlijk simpelweg proberen de baudrate wat hoger/lager te zetten en kijken of dat invloed heeft.

Baudrate kan ik weinig aan veranderen gezien UBBR nu op 1 staat(250kBaud). Ik heb een sweep gemaakt met de OSCCAL waarde. Als ik deze 3 punten verhoog dan lijkt er af en toe een correcte data transfer op gang te komen.

Ware het niet dat hij nu bij elke byte een framing error geeft. Ik heb dus het gevoel dat de interne klok niet alleen een paar punten afwijkt, maar ook nog eens aardig heen en weer swingt. Zou dat kunnen?

[ Voor 45% gewijzigd door LED-Maniak op 01-04-2013 14:18 ]

[Infant]

@Led-maniak:
Hebben ze beide dezelfde ground? Trek je de data lijn extern naar een spanning toe of laar je dat aan de driver over?

[LED-Maniak]

Ze hebben beide een andere ground die niet met elkaar verbonden is. RS-485 is immers differentieel. Enige wat ik tussen de A en B lijn heb gezet is een weerstand.

[Infant]

RS485 is differentieel, maar het helpt meestal wel heel veel als ze eenzelfde referentie hebben.

[Hillman5100]

Waarom hebben de beide datalijnen niet dezelfde ground? Heeft dat een speciale rede voor jou toepassing?

RS-485 is idd differentieel, maar weet niet zeker of het werkt met twee verschillende grounds. Heb je een schema van je schakeling, misschien wordt het dan duidelijker.

[LED-Maniak]

Ik heb ze nu met elkaar verbonden maar het mag niet baten. De reden dat er geen ground extra bij zit(maar een shielded kabel die van de zender open doorloopt naar de ontvanger) is omdat ik alles inimini klein wil hebben. Vandaar dat de RS485 ontvanger ook een SOT-23 package heeft.

[TrailBlazer]

Kan iemand mij uitleggen hoe de stroombeperking werkt met deze schakeling
http://www.electroschemat...d-acid-batteries-charger/

[ThinkPad]

Staat in de beschrijving toch?

The charger which we propose it has a voltage regulator, IC1, and a variable current limiter which consists of T1, R1 and R4. Once the current through R1 becomes too large, T1 is opening and the output voltage decreases.

Als de stroom te hoog wordt dan gooit T1 de spanning die uit de LM317 komt omlaag.

De LM317 kan trouwens maar 1.5A aan, dus ik weet niet of je echt een autoaccu wilt gaan laden, maar dat kan dus behoorlijk lang duren. Voor een accu van 45Ah ben je al 30 uur bezig met laden. Bij een accu van 60Ah is dat al 40 uur.

[TrailBlazer]

ja die beschrijving heb ik ook gelezen maar waarom gaat T1 open als de stroom door R1 te hoog wordt. Waarom wordt de spanning op de basis van T1 dan opeens hoger.
Ik vind het zo moeilijk om schakelingen te lezen

[mux]

Als er meer stroom door de load gaat lopen komt er een grotere stroom door R1 te lopen (immers, circuit) en zal de spanning daaroverheen hoger worden. Dat zorgt er weer voor dat er meer stroom door de basis en dus door collector-emitter gaat lopen van T1, wat de LM317 moduleert.

[Kaj.]

Ha, die schakeling komt recht uit Elektuur: 1988, en waarschijnlijk een scan uit één van de 30X Schakelingen-boeken.

[kdeboois]

TrailBlazer schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 09:09:
Kan iemand mij uitleggen hoe de stroombeperking werkt met deze schakeling
http://www.electroschemat...d-acid-batteries-charger/

[afbeelding]

De echte vraag is wat er met de LM317 gebeurt als de accu geladen is en de voeding los gekoppeld wordt...

Zie figure 27

Ik zou iets anders nemen.

[TrailBlazer]

zou je dit uit kunnen leggen wat er dan gebeurt want ben nogal n00b hierin

[Sissors]

Er is niks aan de hand daarbij volgens mij. Het is enkel een probleem als je je ingangsdraden kortsluit terwijl je hem aan de accu laat zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door Sissors op 02-04-2013 09:56 ]

[memphis]

Regelaars vinden het naar mijn weten niet fijn als de uitgang een hogere spanning heeft dan de ingang maar bij het loskoppelen is er geen ingangsspanning.....

Maar R3, R2 en P1 icm de LM317 vormen een standaard circuit voor een constante voeding.
Zodra de spanning over R1 (U=IxR) groter dan 0.6 volt wordt gaat T1 geleiden. Op het moment dat een transistor begint te geleiden is er een stukje regelbaarheid in de doorlaat tussen C en E waardoor de transistor als een virtuele weerstand gaat werken parallel aan R2/P1. Hoe hoger de stroom des te lager de weerstand en dus de spanning omlaag gaat.

C3 is een belangrijke toevoeging. Zonder C3 zou de regeling kunnen oscileren, C3 brengt een vertraging in de regeling waardoor het oscileren wordt tegengewerkt.

[kdeboois]

Sissors schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 09:56:
Er is niks aan de hand daarbij volgens mij. Het is enkel een probleem als je je ingangsdraden kortsluit terwijl je hem aan de accu laat zitten.

Een van de scenarios waar het mis gaat is als de accu eerst aangesloten wordt (lege ingangs condensator) en de accu reeds lading heeft.

Dan zal er afhankelijk van de accu capaciteit een kortsluit stroom door de LM317 lopen tot de ingangs condensator geladen is.

[Infant]

Als je een diode tussen de uitgang van de LM317 plaatst, en C3, zou je dat probleem denk ik opgelost hebben. Dan kan er geen stroom terug lopen als de voeding kost-gesloten wordt.

[kdeboois]

Infant schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 11:41:
Als je een diode tussen de uitgang van de LM317 plaatst, en C3, zou je dat probleem denk ik opgelost hebben. Dan kan er geen stroom terug lopen als de voeding kost-gesloten wordt.

Geeft teveel verlies. Ik ben niet zo goed in plaatjes neer zetten op dit forum (IT issue) maar een diode van net een doorlaat van uitgang naar ingang lost dit probleem (voor de LM317) op.

[Infant]

Wat bedoel je met "en diode van net een doorlaat van uitgang naar ingang"?

Extra verlies bij een LM317 lijkt me niet een issue toch?

[kdeboois]

Infant schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 12:03:
Wat bedoel je met "en diode van net een doorlaat van uitgang naar ingang"?

Extra verlies bij een LM317 lijkt me niet een issue toch?

Kathode aan de ingang van de LM317, Anode aan de uitgang van de LM317.

Extra verlies is wel een issue omdat door de diode de ingangsspanning hoger moet om de juiste uitgangsspanning te halen. Beetje zonde omdat te doen voor een uitzonderings situatie.

[Infant]

Okee... maar dan ploft de diode eruit als je hem kort sluit... en daarna de LM317...

Ja, er moet 0.7-ish volt extra bij...

[kdeboois]

Infant schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 12:43:
Okee... maar dan ploft de diode eruit als je hem kort sluit... en daarna de LM317...

Ja, er moet 0.7-ish volt extra bij...

Met een goede accu met een flinke capaciteit gaat er iets naar ruiken en/of roken...

We hebben het nog niet gehad over wat voor diode

[Infant]

We hebben het nog niet gehad over wat voor diode

Eentje van het type vadsig.

[marcop23]

Hoe makkelijk is het dan om een diode in rook op te laten gaan in een paar milliseconden, ookal is de stroom 10x zo hoog als continu toegestaan? Ik denk toch dat een 1N40001 best 10A kan hebben voor 0,1 milliseconde, of zijn ze veel gevoeliger?

Owh, dit staat in het datasheet:

quote: http://www.diodes.com/datasheets/ds28002.pdf

Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms
single half sine-wave superimposed on rated load IFSM 30 A

Dus een piekstroom van 30A is geen probleem als het minder dan 8.3 ms duurt, wat ons ongeveer 0.25 Coulomb geeft, en een elco van 1000uF neemt bij 12V volgens mij maar 12 * 0.001 = 0.012 Coulomb op. Volgens mij kan het dus prima. Al begin in wel wat aan mijn berekening te twijfelen.

[ Voor 49% gewijzigd door marcop23 op 02-04-2013 14:13 ]

[Cassettebandje]

Zet gewoon een diode in doorlaatrichting in je + lijn; dan gebeurt er niets als je de accu aangesloten laat. Let op dat je een diode kiest die de stroom aan kan en dat je voor het afregelen de uitgangsspanning meet na de diode.

@hieronder, klopt dat is zonde van de energie.

[ Voor 9% gewijzigd door Cassettebandje op 02-04-2013 14:41 ]

[marcop23]

Maar daar gaat het nou om, waarom je diode zo plaatsen dat die de hele tijd 1W opneemt (bij 1.5A) en je minimale ingangsspanning verhoogt met 0.7V, in plaats van hem zo te plaatsen dat hij alleen hij het aansluiten even (paar ms) geleid? Jouw oplossing werkt prima, maar is inefficiënt.

Ik zou trouwens gewoon een 1N4000x diode proberen, ik denk niet dat je hem in rook op laat gaan bij een piekstroompje van zo'n korte duur.

[LED-Maniak]

Dan kan je er mogelijk ook een FET van maken? Gebruik ik altijd als tegenpoolbeveiliging en verstookt nauwelijks wat.

[Infant]

Het is enkel een probleem als je je ingangsdraden kortsluit terwijl je hem aan de accu laat zitten.

Dat probleem los je op door een diode in serie te plaatsen.

Een van de scenarios waar het mis gaat is als de accu eerst aangesloten wordt (lege ingangs condensator) en de accu reeds lading heeft.

Een diode antiparalel lost die op.

Dat was de enige rede om hem in serie te plaatsen, om langdurige kortsluiting te kunnen overleven.

[ Voor 5% gewijzigd door Infant op 02-04-2013 17:29 ]

[Hans1990]

marcop23 schreef op dinsdag 02 april 2013 @ 14:08:
Hoe makkelijk is het dan om een diode in rook op te laten gaan in een paar milliseconden, ookal is de stroom 10x zo hoog als continu toegestaan? Ik denk toch dat een 1N40001 best 10A kan hebben voor 0,1 milliseconde, of zijn ze veel gevoeliger?

Owh, dit staat in het datasheet:

[...]


Dus een piekstroom van 30A is geen probleem als het minder dan 8.3 ms duurt, wat ons ongeveer 0.25 Coulomb geeft, en een elco van 1000uF neemt bij 12V volgens mij maar 12 * 0.001 = 0.012 Coulomb op. Volgens mij kan het dus prima. Al begin in wel wat aan mijn berekening te twijfelen.

Ik zou eerlijk gezegd ook niet precies weten op welke manier ze die spec kwantificeren, maar als ik op de 'joules' weg sla:
P=U*I
E=P*t -> E=U*I*t

Pagina 2 grafiek geeft spanning van zo'n 1.35V met een stroom van rond de 30A. Dus:
E=1.35 * 30 * 8.3E-3 = 0.336J

Een condensator heeft de energie van E=C*U^2/2
U=12V, C=1mF, -> E=1m*12^2/2=0.072J

Echter, de stroom mag nooit boven 30A uit komen. 30A kan het 8.3ms max volhouden. Waarschijnlijk heeft dat iets te maken de snelle opwarming van de silicon intern ofzoiets.

Een FET in serie opnemen vind ik de meeste elegante reverse polarity protection oplossing. Verstook je meer stroom, koop je een betere FET, of monteer je betere koeling. Bij diodes is min of meer zeker dat je xA * 0.5-1V moet doen , wat altijd in x W resulteert.

[WVL_KsZeN]

Jeuj! Mijn printplaatjes van Itead zijn binnen (Ze lagen al twee weken op het postkantoor, ik was op vakantie..) Ondertussen had ik nog wat verbeteringen in de code gemaakt, dus komend weekend ga ik de boel eens in elkaar zetten! Ben zelf ook superbenieuwd of het allemaal ook daadwerkelijk gaat werken

Zie trouwens dat ik een slordigheidje heb gemaakt in de silkscreen, snap niet hoe ik dat nou over het hoofd heb kunnen zien.. aan de andere kant, het is best wel een chaos met al die lagen..

[ Voor 35% gewijzigd door WVL_KsZeN op 03-04-2013 16:51 ]

[bobo1on1]

Ach, ik heb hier een chinese print met silkscreen tekst op de onderkant... in spiegelbeeld.

[IWriteCode]

Voor de liefhebbers... ik heb op samenkopen.net een SparkFun & Pololu actie draaien. Komende zondag gaat de actie dicht, en dan worden de spullen besteld, dus mocht je nog (goedkoop) spullen zoeken van SparkFun danwel Pololu, grijp je kans :-)

[WVL_KsZeN]

Zo.. flink aan het solderen geweest vanavond Toen ik klaar was kon ik niet wachten om de boel aan te sluiten en heb in de haast 2 LED's door laten branden.. (was even vergeten dat alles common anode was en niet common kathode en heb de ene kant niet goed aangesloten, dus opeens +5V over de de LED's....)



Verder werkt de rest wel, ik krijg alleen geen verbinding met de Arduino nano via de USB poort, het werkt wel als ik de arduino loshaal, erg raar.. dat moet ik nog eens goed testen waardoor dat nou komt.

[LED-Maniak]

toevallig uart poort in gebruik?

[Cornholio]

Ik weet niet zeker of dit de juiste plek is, maar ik heb een klein vraagje.
Laatst heb ik mijn laptop uitelkaar gehaald om een onderdeeltje te vervangen, hiervoor moest het toetsenbord er uit. Het toetsenbord verwijderen ging wat moeizaam waardoor hij wat verbogen is. Het metaal van het toetsenbord het vrij buigzaam, maar als ik hem probeer terug te buigen dan komen er 'golven' in.
Weet iemand een goede manier om hem weer helemaal vlak te krijgen?
Tussen een stapel dikke boeken?

[Megamind]

Gebogen metaal kan niet meer in zijn oorspronkelijke staat terugkeren (zonder het te verhitten uiteraard).

[ Voor 20% gewijzigd door Megamind op 10-04-2013 09:36 ]

[DaWaN]

Om even compleet de andere kant op te denken: meestal kosten die toetsenborden voor laptops minder dan 20 euro op eBay...

[memphis]

Het is maar dun aluminium, het laat zich makkelijk buigen. Met wat simpele correcties kan je het prima enigzins recht krijgen.

[Cornholio]

Bedankt allemaal Ik zal hem zo goed mogelijk proberen te buigen. Mocht het alleen maar erger worden dan koop ik een nieuwe.

[wesleytjuh]

Het zal wel wat zwakker zijn in het geval van aluminium, maar of dat voor jouw toepassing belangrijk is, waarschijnlijk niet

[WVL_KsZeN]

LED-Maniak schreef op dinsdag 09 april 2013 @ 23:21:
toevallig uart poort in gebruik?

Het bleek een ontwerpfout in de Nano te zijn : http://arduino.cc/forum/index.php?topic=23025.0

Heb die pinnen netjes aan elkaar gesoldeerd (dat was even zweten, de punt van mijn bout is 3mm dik) en nu werkt dit ook weer

[Kaj.]

Zo, met een beetje rommelen in FreePCB, onderhandelen met itead en een kwartiertje sleutelen en solderen per stuk, een stuk of 20 monitoren gered van de schroothoop.

Een bepaald type 17" monitor van Philips heeft de onhebbelijkheid om kort te gaan sluiten na een aantal jaar, waardoor de menu's steeds in beeld blijven. Dat werkt niet lekker, dus even uitgevogeld hoe de verbindingen lopen en daar een nieuw printje voor ontworpen.

Ik heb de geluidskant weggelaten, aangezien de speakertjes in die dingen sowieso niet super zijn en ze de boel alleen maar onnodig duur maken.
Voor €12,50 per stuk kunnen ze er nog weer even tegenaan.

[ThinkPad]

Geinig! Maar 17inch vind ik zelf de moeite al niet meer waard, die kun je voor nop al krijgnen vaak, omdat iedereen overstapt naar grotere schermen

[Kaj.]

True, maar deze heb ik al en vind het gewoon zonde om ze weg te flikkeren, enkel omdat het bedieningspaneel niet goed gemaakt is.

[maikel]

Van de week eindelijk mijn nieuwe programmer binnen gekregen (een hele goedkope USBAsp via eBay)... blijkt ie niet goed te werken en vragen om een firmware update. En die is, zonder zelf te moeten solderen aan de SMD-chip, alleen met een andere programmer bij te werken.

Gisteren maar gewoon een AVR Dragon besteld. Kost wel een stuk meer, maar ik kan nu wel echt debuggen!
En via eBay meteen maar een ZIF-socket erbij besteld om de microcontrollers makkelijk aan de Dragon te kunnen hangen.

[Megamind]

Dat doet mijn USBAsp ook, je kan m met een jumper in self programming zetten en updaten, maar is niet zo makkelijk. Ook zonder de update werkt ie prima hoor

[maikel]

Bij mij deed ie toch echt weinig. En volgens wat ik had gelezen, moest de eerste keer updaten sowieso via een tweede programmer gebeuren. Daarmee kun je dan een bootloader installeren waardoor self-programming mogelijk wordt.

http://jethomson.wordpres...etemcu-usbasp-programmer/

En daarbij wilde ik er in de toekomst toch een hebben die debugWire ondersteunt. Dat gaat me wellicht een hoop gedoe schelen!

[ Voor 34% gewijzigd door maikel op 11-04-2013 14:16 ]

[WVL_KsZeN]

Jeuj! Mijn projectje werkt nu 100%! Vanavond nog 3 bugjes gevonden in de software, maar nu lijkt alles te werken, alleen nog een kabeltje maken om de laatste 2 LED´s aan te sluiten.

Dan nog een laatste dingetje, mijn printplaatje heeft 4 gaten op de hoeken, en ik wil het printplaatje graag vastmaken aan de achterkant van een metalen plaat, maar ik wil er geen gaten in boren, dus ik moet 4 ´dingetjes´ achterop de plaat plakken, waar ik de print op kan schroeven... Iemand een idee hoe dat heet??

[bestaudio]

WVL_KsZeN schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 00:23:
Jeuj! Mijn projectje werkt nu 100%! Vanavond nog 3 bugjes gevonden in de software, maar nu lijkt alles te werken, alleen nog een kabeltje maken om de laatste 2 LED´s aan te sluiten.

Dan nog een laatste dingetje, mijn printplaatje heeft 4 gaten op de hoeken, en ik wil het printplaatje graag vastmaken aan de achterkant van een metalen plaat, maar ik wil er geen gaten in boren, dus ik moet 4 ´dingetjes´ achterop de plaat plakken, waar ik de print op kan schroeven... Iemand een idee hoe dat heet??

pcb stands? te krijgen als metalen alsmede plastic plakgevallen, eventueel spacers een optie?

https://www.google.com/se...oQ_AUoAQ&biw=1440&bih=787

[mace]

Ik zoek voor mijn Agilent 34401A multimeter een 4-draads Kelvin probe voor precisie-weerstandsmetingen en LCR e.d.

Ik heb op ebay gekeken maar daar vind ik ze alleen met BNC-connectoren. Weet iemand waar je ze kunt krijgen met gewoon banaanpluggen voor multimeters?

e: zonder de hoofdprijs te betalen uiteraard.

[ Voor 8% gewijzigd door mace op 12-04-2013 11:30 ]

[StapelPanda]

Iets in deze trend? https://www.distrelec.nl/...?item=76-102-22&toc=24109

[Gwannoes]

mace schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 11:28:
Ik zoek voor mijn Agilent 34401A multimeter een 4-draads Kelvin probe voor precisie-weerstandsmetingen en LCR e.d.

Ik heb op ebay gekeken maar daar vind ik ze alleen met BNC-connectoren. Weet iemand waar je ze kunt krijgen met gewoon banaanpluggen voor multimeters?

e: zonder de hoofdprijs te betalen uiteraard.

Wij hebben ze hier op het werk gewoon zelf gemaakt. Een metalen pin, twee draden met een banaanstekker eraan, en wat krimpkous om de boel netjes af te werken.
Als je gewoon een banaanstekker + zo'n meetpunt neemt, daar twee draden uit laat komen met elk een banaanstekker aan het uiteinde, dan zit je al heel dicht in de buurt van een echte 4-draads probe (of eigenlijk: 2-draads x 2 probes = 4-draads)

[Verwijderd]

Wat zijn die Arduino Mega printjes eigenlijk kansloos gemaakt zeg. Schroefgaten op random plaatsen en strak tegen pinheaders, grote USB connector gebruiken zodat shields alleen passen met lange pinheaders, ISP header in 't midden terwijl er buiten genoeg ruimte is, om 't nog maar niet te hebben over die rare pin spacing...
Chinezen kunnen er wat van, maar Italianen blijkbaar ook.
/rant

[mux]

Mja, arduino lijkt aan alle kanten meer door kunstenaars dan elektrotechnici gemaakt te zijn. Ik heb er ook vaak genoeg m'n ongenoegen over uitgesproken, maar je kunt niet om het feit heen dat het een hoop mensen introduceert in microcontrollers en embedded programming

[Hans1990]

De Arduino printjes zijn inderdaad rubbish design in HW design.. Hoe langer ik ze bekijk, hoe minder vrolijk ik word.

Op het werk gebruiken we wel Arduino-based printjes voor verstrooide (one-off) projectjes. Met name het feit dat het zo laagdrempelig is betekent dat je minder geschoolde mensen (b.v. mensen met MBO Elektro of HBO Informatica) ook eenvoudige embedded projects kan laten doen.

[Sissors]

Ik vind de arduino nano wel mooie formfactor hebben. Je hebt alles wat de normale ook heeft behalve de DC plug (dat zegt wel wat over efficiente van normale arduino design, dat nano genoeg ruimte heeft voor hetzelfde). Stuk handigere formfactor voor prototyping imo, en je hebt gewoon alles wat je nodig hebt voor een atmel op een boardje zitten: geen gekloot met programmer connectie solderen, er zit al een kristal op, makkelijke debuggen via USB, etc.

[bobo1on1]

Wat dacht je dan van de pin headers op de arduino, die niet op een 100 mil grid geplaatst zijn, zo kun je dus niet makkelijk een paar headers op een experimenteerprint zetten zodat het direct op een arduino kan.

[mcDavid]

Sissors schreef op zondag 14 april 2013 @ 13:49:
Ik vind de arduino nano wel mooie formfactor hebben. Je hebt alles wat de normale ook heeft behalve de DC plug (dat zegt wel wat over efficiente van normale arduino design, dat nano genoeg ruimte heeft voor hetzelfde). Stuk handigere formfactor voor prototyping imo, en je hebt gewoon alles wat je nodig hebt voor een atmel op een boardje zitten: geen gekloot met programmer connectie solderen, er zit al een kristal op, makkelijke debuggen via USB, etc.

beetje rare opmerking. De grote arduino is heel bewust ontworpen met een dip-chip wat natuurlijk veel meer ruimte kost, en had van oorsprong een seriële-poort konnector ipv USB.
Die pin-spacing is wel raar, maar daar zitten ze nu een beetje aan vast ivm compatibiliteit met shields.

Eigenlijk kun je van arduino zeggen dat het platform geniaal is, maar het printje zelf idd verre van.

[Sissors]

mcDavid schreef op zondag 14 april 2013 @ 23:36:
[...]

beetje rare opmerking. De grote arduino is heel bewust ontworpen met een dip-chip wat natuurlijk veel meer ruimte kost, en had van oorsprong een seriële-poort konnector ipv USB.

Alsof het verschil tussen een normale Arduino en een nano qua ruimte verklaard kan worden door DIP vs SMD...

Wat ik trouwens ook nooit begrepen heb is de harde scheiding die ze tussen analoge en digitale pinnen maken, terwijl nagenoeg alle analoge pinnen ook als digitaal gebruikt kunnen worden. Misschien zijn ze bang dat het anders te verwarrend wordt ofzo, maar ik zou gewoon zeggen dat alle pinnen digitale zijn, en sommige hebben nog een secundaire functie ernaast. Kan analoog zijn, maar ook bijvoorbeeld pwm.

[Megamind]

Het is ook maar een hobbie dingetje! Als je hier serieus mee aan de slag wilt dan maakt de vorm niet uit voor je projecten, anders zijn er nog tal van andere Arduino's (nano, mini etc). En wat is nu een Arduino? 2 MCU's met een hand vol randcomponenten, niets dat je zelf niet kan bouwen op een breadbord.

[Sissors]

Daarom zei ik dan ook dat ik de formfactor van de nano erg leuk vindt, alleen over die van de normale kan ik niet echt warm worden.

[mace]

Gieltjev schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 14:51:
Iets in deze trend? https://www.distrelec.nl/...?item=76-102-22&toc=24109

Inderdaad, en die lijkt ook niet zo heel duur. Thx.

Gwannoes schreef op vrijdag 12 april 2013 @ 15:56:
[...]

Wij hebben ze hier op het werk gewoon zelf gemaakt. Een metalen pin, twee draden met een banaanstekker eraan, en wat krimpkous om de boel netjes af te werken.
Als je gewoon een banaanstekker + zo'n meetpunt neemt, daar twee draden uit laat komen met elk een banaanstekker aan het uiteinde, dan zit je al heel dicht in de buurt van een echte 4-draads probe (of eigenlijk: 2-draads x 2 probes = 4-draads)

Ja dat is ook een optie inderdaad. I heb al 2 van die meetpunten wat banaankabeltjes liggen.

[Mar.tin]

Even een crosspost van mijn Tweakblog, omdat ik wellicht hier ietsje meer/sneller hulp vind

Door de jaren heen heb ik een behoorlijke hoeveelheid gadgets gespaard en wil deze het liefst ten alle tijde overal opladen. Door de jaren heen heb ik dan ook een aantal zogenoemde powerpacks in mijn handen gehad en in het dagelijks gebruik heb ik er 2, waarvan er ééntje altijd met me mee reist voor onvoorziene omstandigheden.

Dit zijn veelal de wat "grotere" packs vanuit de markt, maar eigenlijk vind ik ze te klein. Ik wil het liefst minimaal één of 2 volledige iPad ladingen bij me dragen, en toch zeker een week of 2 telefoonladingen. Dit klinkt absurd veel, en dat is het waarschijnlijk ook, maar toch, nothing wrong with dreaming right?

Op het moment heb ik een 10.000mAh pack in gebruik,



dat in theorie 37Wh kan leveren en in werkelijkheid (gemeten aan laad% van een lege iPad 4) ongeveer een dikke 30W/h levert. Dit betekent dat de eerder getoonde powerpack bijna 18% van zijn inhoud omzet in hitte. Iets wat voor een dergelijk simele omzetting toch wel omlaag moet kunnen naar een paar %

Daarom heb ik besloten dat ik, ondanks mijn licht beperkte kennis van electronica, zelf een powerpack zal gaan bouwen die ruwweg aan mijn specs voldoet.

1 iPad lading is 48 Wh, dus als ik er 2 wil hebben zal ik, rekening houdende met verliezen in omzetting, ongeveer 110 Wh aan stroom in een pakketje moeten rammen, ik vermoed, zonder nog enig echt vooronderzoek gedaan te hebben dat het allemaal het makkelijkst gaat met beveiligde 18650 Cellen te gaan doen. Dit vereenvoudigt het individueel laden van cellen volgens mij substantieel omdat er net zo lang doorgeladen wordt totdat alle cellen vol zijn, en de cellen die vol stoppen automagisch met laden.

Laten we even een simpel sommetje maken, 1 18650 cel is rated voor 3,7V met een capaciteit van 2400mAh, oftewel ongeveer 8,88 Wattuur. Om dus aan mijn ruwe capaciteit van 110W/h te komen heb ik dus 12,3 cellen nodig. Ik zal dus ongeveer 14 cellen gaan gebruiken om die capaciteit te behalen. Echter is er in mijn tas ruimte voor een pakket van 15x17x4cm in mijn voorvak, Dit betekent dat ik 36 cellen kwijtkan in die ruimte. Totaal goed voor 319Wh aan ruwe stroom. Als ik daar het printje van mijn oude powerbank aan zou hangen zou dat betekenen dat die in die lading ruwweg 57Wh zou gaan verstoken aan hitte. Wel lekker warm, maar een beetje overdreven.



Nu ik de basisvorm van de cellen voor elkaar heb wordt het tijd om te gaan kijken naar een behuizing. Deze wil ik graag gaan maken van aluminium, Hierin heb ik 2 keuzes, of ik laat uit een blok aluminium 2x de helft van een case uitfrezen, of 1x de case en een deksel.

Specs
319W/h - 86400mAh @3.7V
Acculadingen iPad 4 - 6,64
Acculadingen iPhone 5 - 57.5
Acculadingen iPad Mini - 19

Ruim voldoende dus om een goede week door te komen.

Echter heb ik een beetje expertise nodig. Wat heb ik nodig aan printjes? Hoe maak ik en ontwerp ik dat.

Ik wil dus minimaal 2x 2.1A uitsturen richting ook een iPad bijvoorbeeld, wat moet ik hiervoor hebben zodat de iPad die laadstroom accepteert. Hoe maak ik het efficiëntst van de batterijspanning een USB spanning?

Help!

[Infant]

Er is nog een topic, over iemand die een lader op zijn fiets wil maken.

Behalve het dynamo gedeelte, denk ik dat er niet veel anders is. Er werd daar een moduletje van samenkopen voorgesteld.

Je moet in ieder geval iets hebben wat van 3.0 tot 4.2 Volt, netjes 5V bij 2A maakt.

Meer niet toch?

[Mar.tin]

Eigenlijk wil ik zelf een print maken, die ook de capaciteit heeft om die cellen op te laden met ietsje meer prik als de 2A die uit een USB lader komt anders ben ik een week aan het laden voor ik dat ding weer vol heb . Helaas ontbeer ik de kennis om een dergelijke print zelf te ontwerpen.

[Mr_gadget]

Je wil niet al je gadgets opblazen doordat je een ontwerpfoutje hebt gemaakt

Op samenkopen.net is er ook een andere actie met zonneladers en usb voltage regulators. Misschien nog interessant of als inspiratie? De actie is al een tijdje dicht maar misschien kan de organisator je nog helpen.

[ Voor 12% gewijzigd door Mr_gadget op 15-04-2013 15:57 ]

[memphis]

Ik zou niet voor Li-Ion gaan..... LiPo is veel compacter

Cellen kosten geen drol:
http://www.hobbyking.com/...wItem.asp?idProduct=18594

Of nog goedkoper....
http://www.hobbyking.com/...wItem.asp?idProduct=18560

Het laden zou met zoiets kunnen:
http://www.hobbyking.com/...12_110_240v_charger_.html
http://www.hobbyking.com/...nce_Charger_Genuine_.html
En als je meer geld uitgeeft heb je ook een 10A lader....

Vanaf 3.7 volt moet je een booster hebben om op 5V te komen.
http://www.hobbyking.com/...tage_Booster_for_BEC.html
http://www.hobbyking.com/...ervo_Rx_1S_to_5v_1A_.html

[Infant]

Ik zou wel voor Li-Ion gaan...Li-Ion is veel compacter:

Als je defecte HP accu's openmaakt, zoals ik, zijn de cellen gratis en meestal nog hagelnieuw.

Next best thing, is alles van Panasonic, zoals bijv deze.

Die zijn grofweg 11Wh voor maar 45 gram t.o.v. 18Wh voor 115 gram.

Alleen zijn ze wat prijzig.

[Mar.tin]

Platte cellen lijken me best wel mooi, beter te solderen ook, alleen kan ik zo 123 even niet vinden, als ik 24 of zelfs 40 van die 5000mAh cellen in parallel zet, kan ik dat gewoon in 1 klap opladen? of moeten daar nog 24x/40x een protectie/balancer tussen zitten?

[ Voor 3% gewijzigd door Mar.tin op 15-04-2013 17:44 ]

[memphis]

bij paralel blijft het 1S en heb je geen balancer nodig. Maar je hebt een goede lader nodig om het in 1x te kunnen laden.

[Mar.tin]

Dan is toch gewoon de max. Capaciteit van de lader de bottleneck. Dus zeg dat ik 10 cellen heb en ik heb een 10Ah lader dan ben ik 5 uur aan het laden?

[Megamind]

Weet je hoe groot en warm een 10Ah lader is?

[Mar.tin]

Het ging even om t algemene idee, dat t niet zo bijzonder is wat voor lader ik zou gebruiken, alleen verleng ik de laadtijd. Binnenkort als proefje maar ff 15 cellen bestellen denk ik en dan even bouwen

[Raven]

Mar.tin schreef op maandag 15 april 2013 @ 14:50:
Echter heb ik een beetje expertise nodig. Wat heb ik nodig aan printjes? Hoe maak ik en ontwerp ik dat.

Ik wil dus minimaal 2x 2.1A uitsturen richting ook een iPad bijvoorbeeld, wat moet ik hiervoor hebben zodat de iPad die laadstroom accepteert. Hoe maak ik het efficiëntst van de batterijspanning een USB spanning?

Help!

Helpt dit? http://ladyada.net/make/mintyboost/index.html
Dat is heel wat kleinschaliger, maar het principe is hetzelfde.

edit: http://www.ebay.com/itm/5...rgers&hash=item2a24507f54 , is ook iets om een idee te krijgen hoe het in elkaar zit.

[ Voor 17% gewijzigd door Raven op 15-04-2013 18:17 ]

[memphis]

Heel simpel kan je bv. denken aan een goede 5V industriele voeding, dat hoeft niet groot te zijn en makkelijk tot 20A te vinden. De spanning terugbrengen naar 4.1 of 4.2 volt met een stroombegrenzing van 20A moet te doen zijn.

Je kan ook anders denken... De cellen in serie schakelen. Veel RC laders kunnen 4 tot 6 cellen in serie laden en dan met een UBEC terug brengen naar 5V, Effectief zal er niets veranderen maar er zijn wel makkelijkere laders te vinden... Een iMax B6AC kost je bij Hobbyking ook maar een 30 euro en bevat onboard een balancer, deze lader kan tot 50W laden.

[Mar.tin]

Ik heb even een tekening gemaakt in sketchup, 22 cellen van 5000mAh, dus een totaal van 407 Wh aan opgeslagen energie Alleen nog een beetje een sjieke poort bouwen om te laden, en een mooi laadstatus-ledje-geval ontwerpen .

Alles gaat parallel, met 4x een usb step up bordje, dat van 3-5V 5V 3A maakt . Dan 1 lader die de hele shizzle oplaadt, hoeft niet snel te gaan natuurlijk, mag best een dag of anderhalf duren!







Zometeen eerst maar eens even een paar cellen bestellen en kijken wat de werkelijke maten zijn . Dan daar een case op uitmeten en de overige cellen bestellen, Laad-electronica bestellen en step-up bordjes met eventueel een batterijniveau indicatiemeter die aan en uit te schakelen is

[ Voor 17% gewijzigd door Mar.tin op 15-04-2013 19:17 ]

[mux]

Och als ik toch eens details mocht geven van een project dat ik momenteel onder NDA heb lopen... dit past echt *exact* in jouw toepassing. Helaas duurt het nog een paar maandjes voordat daar iets concreets uit komt.

Ik denk eerlijk gezegd niet dat je dit 'properly' veilig en to-spec zult kunnen krijgen, zeker niet met wat voorkennis op het gebied van li-ion laden en ontladen. Beveiligde cellen zijn niet veilig, ze voorkomen alleen brand. Je moet als je het echt goed wil doen, zeker met zoveel capaciteit, met onbeveiligde cellen en een eigen balancing-circuit doen. TI en Maxim hebben goede appnotes daarover.

Als je alles parallel zet krijg je een hele lompe dikke lader (4.2V 50-100A ofzo) om het op te laden, dat is niet praktisch. Je zult dus ook ergens idealiter een 19-naar-4.2V dc/dc converter met idioot veel uitgangsstroom moeten zien te krijgen dan.

[Mar.tin]

Maar ik hoef toch niet te laden met een belachelijk hoge laadstroom en kan gewoon met zeg, 5A laden en "dan maar" 24 uur laden zeg maar? Accu's gewoon opladen met een regular lipo lader.. of mis ik hier ergens iets heel belangrijks?

Voorzover ik kan vinden is het balancen van cells niet noodzakelijk, en lijkt me in zijn geheel compleet onbelangrijk omdat er een relatief kleine ontlaadstroom gaat ontstaan ten opzichte van de capaciteit van het pack .

Laden hoeft ook niet perse heel snel, 5A is meer dan zat, dat is een goede 22u laden voor een volle pack. Of er moet nog ergens een goed verborgen geheim zitten?

Edit: Ik heb om te spelen maar even een 4 celletjes besteld, en een lader . Kunnen er altijd nog 18 bij dan

[ Voor 52% gewijzigd door Mar.tin op 15-04-2013 20:08 ]

[Infant]

Als je alles aan elkaar knoopt met een beetje normale dikte, en vervolgens 'maar' met 5A oplaad, dan ja... geen probleem.

Dat houd het wel makkelijk.

[mux]

-nevermind, hield geen rekening met de c-rating van de laadstroom-

[ Voor 117% gewijzigd door mux op 16-04-2013 08:57 ]

[mcDavid]

Mar.tin schreef op maandag 15 april 2013 @ 19:26:
Maar ik hoef toch niet te laden met een belachelijk hoge laadstroom en kan gewoon met zeg, 5A laden en "dan maar" 24 uur laden zeg maar? Accu's gewoon opladen met een regular lipo lader.. of mis ik hier ergens iets heel belangrijks?

Voorzover ik kan vinden is het balancen van cells niet noodzakelijk, en lijkt me in zijn geheel compleet onbelangrijk omdat er een relatief kleine ontlaadstroom gaat ontstaan ten opzichte van de capaciteit van het pack .

Laden hoeft ook niet perse heel snel, 5A is meer dan zat, dat is een goede 22u laden voor een volle pack. Of er moet nog ergens een goed verborgen geheim zitten?

Edit: Ik heb om te spelen maar even een 4 celletjes besteld, en een lader . Kunnen er altijd nog 18 bij dan

Probleem is, als je alle cellen parallel zet, dat ze elkaar gaan balancen. Als er één cel verrot is, zal die de andere cellen in snel tempo leegtrekken waardoor je hele accupack in versneld tempo verrot gaat.
Ook kan ik me zomaar voorstellen dat daarbij hoge stromen met bijberhorende hoge temperaturen ontstaan. En als je IETS niet wilt, dan is het dat LiPo's te warm worden. Dan heb je namelijk gewoon een bom gebouwd.