De EL-kroeg - Deel 3

[mux]

Parallel zetten is op zich geen probleem; cellen maken niet zo snel een interne short die voor zulke problemen zorgt. Je voornaamste probleem qua veiligheid is simpelweg warmte. Cellen in het 'midden' van de pack worden warmer dan aan de rand. Je moet de temperatuur in de gaten houden.

[ThaHandy]

een van deze jongens parallel?

Polymer Lithium-Ion Battery 3.7V 25 Ah (75212223) (L:223mm W: 212mm H:7.5mm) $200
Polymer Lithium-Ion Battery 3.7V 35 Ah (95212223) (L:223mm W: 212mm H:9.5mm) $220
Polymer Lithium-Ion Battery 3.7V 50 Ah (13212223) (L:223mm W: 212mm H:13.5mm) $460

[ Voor 32% gewijzigd door ThaHandy op 16-04-2013 17:00 ]

[memphis]

http://www.bixnet.com/unpowbat.html

LiFePo is ook een optie en makkelijk in grotere cellen te vinden.
http://www.batteryspace.c...12-Ah-3C-Rate-38.4Wh.aspx

Groot genoeg?
http://www.batteryspace.c...ate-640-wh-CE-Listed.aspx

[ Voor 22% gewijzigd door memphis op 16-04-2013 17:21 ]

[maikel]

Zijn er ergens kabeltjes verkrijgbaar met aan de ene kant een 6pin-header (2x3) en aan de andere kant gewoon losse pinnen? Voor mijn Dragon zou zo'n kabeltje wel handig zijn: dan kan ik 'm gewoon op de ISP-header prikken en op m'n breadboard bij de juiste pinnen.
Ik heb al wat rondgezocht, maar kom alleen kabeltjes tegen met aan beide kanten eenzelfde header of met een te grote header.


Zoiets dus, maar dan een kleinere header.

Eenzelfde kabel met aan de ene kant kleine klemmetjes zou overigens ook wel erg fijn zijn.

[ Voor 28% gewijzigd door maikel op 17-04-2013 13:31 ]

[Kaj.]

Zelf maken? IDC-connectoren zijn niet zo duur en die busjes en klemmetjes kun je er ook zelf aan maken.

[ThinkPad]

Gaat er nog iemand bestellen bij Dick Best toevallig? Ik heb wat klein spul nodig, in totaal maar voor 60 cent. Maar je moet voor minstens 6,5 euro bestellen

[mux]

Wat heb je precies nodig? Kan het ook bij Farnell?

[ThinkPad]

Dat kan uiteraard ook

Een 6,2V zener
Een 3,9V zener
2x 1N5818 Schottky of vergelijkbaar
1,5kOhm weerstand

Wil een DS18B20 temperatuur sensor aansluiten op RS232 dus moet even een RS232 > 1-wire dingetje maken

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 17-04-2013 19:47 ]

[Mitchelll010]

Ik heb een Pot metertje waarop staat 220ty ..

welke waarde heeft deze waarschijnlijk .. hij is kapot kan niks meten dus

[Verwijderd]

Ty is het merk.

[mux]

ThinkPadd schreef op woensdag 17 april 2013 @ 19:43:
Dat kan uiteraard ook

Een 6,2V zener
Een 3,9V zener
2x 1N5818 Schottky of vergelijkbaar
1,5kOhm weerstand

Wil een DS18B20 temperatuur sensor aansluiten op RS232 dus moet even een RS232 > 1-wire dingetje maken

Ik moet er nog een farnell-bestelling uitgooien, als je me DMt met de juiste farnell-nummers bestel ik dat mee.

[memphis]

Zo, net even 2 wired remotes gemaakt voor Canon camera's. Kon alleen geen 2-stage buttons vinden bij mijn lokale leveranciers en werd ik getriggerd op het idee van 2 microswitches naast elkaar die net iets uitlijn liggen. Met 1 gezamelijke pushbutton werkt dat prima.

[zoeperman]

Ik ben bezig een DC jack van een laptop te desolderen, echter wordt de oude tin niet vloeibaar, ik heb deze soldeerbout (http://www.velleman.eu/products/view/?id=349592). type VTSSC20N
Heeft deze dan gewoon te weinig vermogen om de tin vloeibaar te maken?
het maakt niet uit ook al zet ik hem op zijn max, het wordt niet vloeibaar.
Het lijkt er wel op dat die Industriële solderingen veel harder zijn en moeilijker te desolderen.

[Mr_gadget]

De site van velleman ondersteund geen links..Maar heb je ook wat soldeer toegevoegd? Om het contact met je bout wat te verbeteren.

[sebastius]

Mr_gadget schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 14:39:
De site van velleman ondersteund geen links..Maar heb je ook wat soldeer toegevoegd? Om het contact met je bout wat te verbeteren.

Dit. Gewoon even extra tin toevoegen helpt meestal. Vaak sloop ik ook het oude component om het er makkelijker uit te trekken.

[M a r c o]

zoeperman schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 14:34:
Ik ben bezig een DC jack van een laptop te desolderen, echter wordt de oude tin niet vloeibaar, ik heb deze soldeerbout (http://www.velleman.eu/products/view/?id=349592). type VTSSC20N
Heeft deze dan gewoon te weinig vermogen om de tin vloeibaar te maken?
het maakt niet uit ook al zet ik hem op zijn max, het wordt niet vloeibaar.
Het lijkt er wel op dat die Industriële solderingen veel harder zijn en moeilijker te desolderen.

waarschijnlijk loodvrij, dus hogere smelt temperatuur.
Doe eerst een druppel verse tin op de punt van je soldeerbout.
Je hebt dan een betere warmte overdracht naar de bestaande soldering.

[bobo1on1]

Kaj. schreef op woensdag 17 april 2013 @ 14:05:
Zelf maken? IDC-connectoren zijn niet zo duur en die busjes en klemmetjes kun je er ook zelf aan maken.

Idd, of je koopt een rainbow cable met aan beide kanten klemmetjes en je knipt een kant af en zet er een IDC connector op, dan hoef je geen krimptang te kopen.

[Sh4wn]

Dit ziet er wel leuk uit: http://beagleboard.org/Products/BeagleBone+Black

Net zoals de Raspberry Pi een kleine ARM computer met Linux, maar dan met:
- ARMv7 processor op 1 Ghz
- Programmable realtime unit
- Veeeeeeel meer I/O opties (4 UART, 2x PWM, 2x SPI, en nog veel meer)
- Open Source Hardware (design bestanden gewoon te downloaden)
- Met power- en netwerkkabel en 2GB onboard storage.

Prijs: $45

Ik heb nu spijt dat ik 2 maanden geleden een Pi heb gekocht

[Hillman5100]

Ziet er leuk uit. Zou je er ook xbmc op kunnen draaien?
Dan is het wel een leuke media player. En eens wat anders dan rapberry pi

[sebastius]

Vraagje: ik wil voor de zekerheid twee mosfets vervangen in een voeding (ik weet niet zo goed wat er mis is. Heb de condensatoren al vervangen en ga nu langzaam verder. Helaas kan ik

http://pdf.zener.ru/94909...ductors%20PHB110NQ08T,118

de NXP PHP110NQ08T niet bij Farnell of Conrad vinden. Ik weet te weinig van Mosfets om met zekerheid een vervanger te zoeken. Als ik de karakteristieken uit de datasheet overneem kom ik op een shortlist uit die nog steeds erg uiteen loopt.

Iemand een tip?

[mux]

Dit is een supertrage, low-Rds(on), low-voltage, high-current FET, bedoeld om langdurig stroom aan of uit te schakelen. Je wilt dus MOSFETs met eenzelfde toepassingsgebied.

In het algemeen een checklist voor het zoeken van vervangende FETs:
- Check of het geen special purpose apparaat is, bijvoorbeeld een MOSFET waarin wordt geadverteerd met stroommeting (senseFET) of een apparaat speciaal voor h-bruggen (extreem lage propagation delay). Dit staat altijd in de eerste paar alinea's aanprijzingstekst. Vaak ook te herkennen aan exorbitante prijzen.
- Zelfde package
- Spanning >=
- Stroom >=
- Schakelsnelheid (rise time, fall time) niet meer dan zeg 25% afwijken
- Check of total gate charge ongeveer overeenkomt (Qg(tot)), net als threshold voltage (Vth) en Miller plateau voltage (kijk naar Fig. 11 in voorgenoemde datasheet, het platte stukje in de grafiek is het miller-plateau)

En dan ben je er wel zo'n beetje. De rest van de specs zijn niet belangrijk voor een functionele vervanger.

[ThinkPad]

Op grote machines zit vaak zo'n lamp met rood, oranje, groen. Cilindervormig model, en elke kleur is dan een ronde schijf, allemaal op elkaar gestapeld. Heeft met PLC besturing te maken geloof ik. Maar hoe heet zo'n lamp?

Ben namelijk op zoek naar eentje voor een Arduino project.

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 27-04-2013 12:04 ]

[tonschong]

Zoiets bedoel je http://www.grainger.com/G...wer-Light-Assembly-34D619 ?
Even googlen op tower light....

[ Voor 14% gewijzigd door tonschong op 27-04-2013 14:09 ]

[Mr_gadget]

Sh4wn schreef op woensdag 24 april 2013 @ 16:14:
Dit ziet er wel leuk uit: http://beagleboard.org/Products/BeagleBone+Black

Net zoals de Raspberry Pi een kleine ARM computer met Linux, maar dan met:
- ARMv7 processor op 1 Ghz
- Programmable realtime unit
- Veeeeeeel meer I/O opties (4 UART, 2x PWM, 2x SPI, en nog veel meer)
- Open Source Hardware (design bestanden gewoon te downloaden)
- Met power- en netwerkkabel en 2GB onboard storage.

Prijs: $45

Ik heb nu spijt dat ik 2 maanden geleden een Pi heb gekocht

Er zijn wel meer alternatieven: de gooseberry, cubiebox e.d. Maar de community daarachter is lang niet zo groot helaas. Veel hebben een alwinner cpu waarvan de het gpu gedeelte nog niet goed bruikbaar is geloof ik, daardoor zijn ze voor XBMC niet heel geschikt. Maar voor control dingen zijn deze wel ergug interessant!

[Mar.tin]

mux schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 10:16:
Parallel zetten is op zich geen probleem; cellen maken niet zo snel een interne short die voor zulke problemen zorgt. Je voornaamste probleem qua veiligheid is simpelweg warmte. Cellen in het 'midden' van de pack worden warmer dan aan de rand. Je moet de temperatuur in de gaten houden.

Bedenk wel, er worden relatief kleine stromen gevraagd van de pack straks, Max 3-4A, waar de cellen die ik nu besteld hebben een ontlaadcapaciteit hebben van 20C oftewel 100A, doe dat x 14, en je hebt een mogelijke veilige ontlaadstroom van 1400A, dus dan moet 4A nauwelijks hitte genereren, en waarschijnlijk zal ik de cellen vullen met een laadstroom van max 2-4 Amp, dus ook weer een verwaarloosbare hoeveelheid.

Ik ben natuurlijk eigenwijs mens, en ga dit gewoon proberen te bouwen , heb nu 14 cellen onderweg, waarvan de eerste 4 aankomende week binnen gaan komen incl een "echte" LiPo lader

Ik hou jullie op de hoogte

[Mr_gadget]

Ik zou het dan wel onder veilige omstandigheden testen en het heel foolproof maken. Je wil niet dat zoiets gebeurt (vanaf 1:10):

En dit zit nog in een tasje! Dit kan toch niet gebeuren als je niks met de accu's doet? Alleen bij overladen toch? Anders zijn die lipo accus echt potentiele brandbommen..

[ Voor 31% gewijzigd door Mr_gadget op 28-04-2013 16:23 ]

[marcop23]

Als je hem gaat overladen, kortsluiten, of verhitten op een andere manier, of dingen doet die je sowieso nooit met een batterij moet doen. Softwaregestuurde laders kunnen met een bug (of als die 'gehacked' is) ervoor zorgen dat een Li-Ion (of LiPo ed) accu gaat branden zoals in het filmpje. Er zijn ook wel een paar gevallen van telefoons bekend, maar dat is meestal met een externe hittebron zoals de zon achter een raam in een auto.

Trouwens, heel wat anders: Kan je een 555'je zijn duty cycle veranderen met een NTC thermistor (of een andere variabele weerstand), zonder de frequentie aan te passen? Schakelingetjes die ik zie gebruiken een potmeter, om te zorgen dat R1 en R2 bij elkaar opgeteld hetzelfde blijven. Als dat niet kan, ga ik denk ik maar een LM317 gebruiken om een fan aan te sturen, is alleen wat minder efficient dan PWM. Het is een soort oefenprojectje, ik wil expres geen microcontrollers gebruiken.

[memphis]

Mar.tin schreef op zondag 28 april 2013 @ 15:20:
[...]


Bedenk wel, er worden relatief kleine stromen gevraagd van de pack straks, Max 3-4A, waar de cellen die ik nu besteld hebben een ontlaadcapaciteit hebben van 20C oftewel 100A,

Uitgaande dat je cellen een capaciteit van 5Ah hebben....


PWM met een 555, geen probleem:



Je kunt een electronische potmeter pakken of een weerstandsnetetwerkje op een ad converter. 1 kant normaal en de andere kan geinverteerd gestuurd.

[ Voor 12% gewijzigd door memphis op 28-04-2013 17:24 ]

[marcop23]

Ik weet niet of je er gewoon overheengelezen hebt, maar ik heb dus een variabele weerstand, een thermistor, en geen potmeter. Bij dat circuit zullen je twee weerstandjes voor je astabiele werking bij elkaar opgeteld 50k zijn, maar dat heb je dus niet bij een variabele weerstand. Vandaar dat ik me afvraag of het mogelijk is. In mijn vorige post stond daarom ook ''Schakelingetjes die ik zie gebruiken een potmeter, om te zorgen dat R1 en R2 bij elkaar opgeteld hetzelfde blijven.''.

Owh je hebt het geedit zie ik, maar een AD converter of digitale pot wil ik het liefst niet gebruiken, het gaat me er vooral om bij dit dingetje om het zo analoog mogelijk te houden, dat wil ik ook kunnen. Als het dus niet plain mogelijk is, gebruik ik wel een LM317 of 1117 etc

[ Voor 22% gewijzigd door marcop23 op 28-04-2013 17:36 ]

[Mar.tin]

Mr_gadget schreef op zondag 28 april 2013 @ 16:21:
Ik zou het dan wel onder veilige omstandigheden testen en het heel foolproof maken. Je wil niet dat zoiets gebeurt (vanaf 1:10):
En dit zit nog in een tasje! Dit kan toch niet gebeuren als je niks met de accu's doet? Alleen bij overladen toch? Anders zijn die lipo accus echt potentiele brandbommen..

Uiteindelijk is het plan om het geheel in een 3mm dikke aluminium behuizing te proppen, met een beetje ruimte om uit te zetten, een goed laadcircuitje erin en goed luchtdicht afgesloten met een failsafe punt waar eventueel het probleem zich kan "uiten" om geen bom te bouwen.

Daarbij wordt de hele bende afgezekerd en geïsoleerd dus shorten moet niet meer kunnen dan.

Maar eerst even testen met een aantal cellen los en supervised opladen met de circuits nog niet ingebouwd

[memphis]

Je moet dus een weerstand(snetwerk) hebben die in weerstand omhoog gaat en parallel daaraan 1 die omlaag gaat. Je zou dus ook een PTC en een NTC bij elkaar kunnen zetten ipv de potmeter.

Andere opties is om niet in de richting van een 555 te denken, de meeste schema's die ik even snel tegen kom op basis van een PWM temperatuur fan controler is met een simpele PIC

[Atlas]

Toch grappig, ik wilde jaren geleden een stappenmotor aansturen via de PC. Maar de kennis had ik er niet voor. Nu moet ik voor een projectje zo'n ding aansturen en na enig uitzoek, soldeer en programmeer werk (maar even een Atmel misbruikt ) en 4 uurtjes later kan ik via Delphi de motor besturen. Toch leuk dat het na zo'n lange tijd (7 jaar ) toch is gelukt.

* Atlas beetje trots is

[Verwijderd]

Weet iemand waar je dergelijk tactile switch kan vinden op de site van Farnell, met een totale hoogte van ongeveer 8mm? De meeste dat ik gevonden heb zijn 7 of 10mm. Er wordt gemeten vanaf de print tot de top van de schakelaar. Jammer genoeg ondersteunt de search van Farnell geen afmetingen. Ik heb zo'n schakelaartje nodig ter vervanging van een defect exemplaar.

http://www.hobbytronics.co.uk/pcb-tactile-switch

[LED-Maniak]

2mm er af schuren/vijlen?

[Verwijderd]

Het zal dan eerder de 7mm versie worden, en iets minder diep solderen
Bedankt voor de tip

[Verwijderd]

Mogguh

(inmiddels een oplossing gevonden)

[ Voor 101% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2013 13:52 ]

[marcop23]

Kan je niet gewoon een enkel AA-batterijhoudertje voor op een pcb kopen waar je een NiCD of NiMH batterijtje instopt? 15 x 55 mm is namelijk ongeveer de grootte van een AA batterij. Je kan ook een 14500 Li-Ion batterij gebruiken, dan heb je ook zo'n 3,6 - 3,7 V werkspanning (gemiddeld), alleen die moet je anders laden.

[Verwijderd]

tnx.. ik heb een tip gehad.. een cel uit een scheerapparaat

komt helemaal goed

[Osiris]

offtopic:
Maar waarom dan je oorspronkelijke vraag weghalen? Dat slaat toch nergens op?

[Verwijderd]

Osiris schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 15:54:

offtopic:
Maar waarom dan je oorspronkelijke vraag weghalen? Dat slaat toch nergens op?

ik had al na een paar minuten een andere oplossing dus ik dacht ik haal de vraag weg.
dan verdoe ik niemands tijd.. snapje

maar anderen hebben blijkbaar genoeg tijd .. zie onder de streep
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2013 17:46 ]

[Osiris]

offtopic:
Ja of je edit je post juist en zet je andere oplossing erbij, zodat iedereen er eventueel van kan leren? Of was 't echt zoiets achterlijks dat je je er voor schaamde dat je 't vroeg ofzo?

[Mar.tin]

Yeaah, accu's zijn binnen, en zitten parallel aan elkaar, zijn keurig aan het laden. Onder directe supervisie van mij natuurlijk de eerste paar x, daarna in een aluminium enclosure. Samen met beperkte electronica.

Overigens niet mijn allertofste soldeerwerk xD


Specs:
14x 5000mAh 3.7V LiPo cell = +- 259 W/h energie

1x chargeboard 1A incl fuel gauge.
1x boostboard naar 2.1A 5V 2xUSB

[ Voor 27% gewijzigd door Mar.tin op 16-05-2013 22:15 ]

[ThinkPad]

Brrr vind het maar een eng ding, zou ik niet dicht naast mij willen hebben

[Mar.tin]

Moah, als die straks veilig in een dichtgelaste alu behuizing zit (Met vents natuurlijk), ben ik al een stuk minder angstig xD

[sebastius]

Mar.tin schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:21:
Moah, als die straks veilig in een dichtgelaste alu behuizing zit (Met vents natuurlijk), ben ik al een stuk minder angstig xD

Ik voorzie steekvlammen van een meter die uit die vents schieten. En hoe sterk is je aluminium enclosure? Heb je daar een berekening op losgelaten? Hoe ga je hem lassen met de accu's er in?

[ThinkPad]

Ik mis trouwens een balancer?

[Mar.tin]

sebastius schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:27:
[...]

Ik voorzie steekvlammen van een meter die uit die vents schieten. En hoe sterk is je aluminium enclosure? Heb je daar een berekening op losgelaten? Hoe ga je hem lassen met de accu's er in?

Ik voorzie dat er weinig gaat gebeuren. Maar voor t ding in een tas mee gaat gaat er natuurlijk goed mee getest worden, wordt alles geïsoleerd, de aangesloten apparatuur wordt afgezekerd.. Binnenkant van de behuizing geisoleerd, ruimte voor expansie van de cellen.

[Puch-Maxi]

Ga je die accu echt op je rug meedragen? Beter nog wat extra beveiligingen inbouwen

[ThinkPad]

Ik zou inderdaad maar wat expansie ruimte inbouwen:

[Mar.tin]

Puch-Maxi schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:38:
Ga je die accu echt op je rug meedragen? Beter nog wat extra beveiligingen inbouwen

Schoudertas. Ik zie niet zo in waarom jullie allemaal panicken omdat ik 14 accu's parallel heb gezet..

[Fish]

Mar.tin schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:42:
[...]


Schoudertas. Ik zie niet zo in waarom jullie allemaal panicken omdat ik 14 accu's parallel heb gezet..

Warmte afgifte for one.

Ik weet niet hoe rap je ze laad, maar ik kan me voorstellen dat de middelste(n) hun warmte totaal niet kwijtkunnen. normaal in een behuizing heb je nog de lagere behuizingstemperatuur. nu gewoon iets wat gewoon de zelfde temperatuur gaat krijgen.


voor de rest geloof ik wel dat het gaat werken, al zou ik wel zeker even een representative zekering tussen hangen

[ Voor 38% gewijzigd door Fish op 16-05-2013 22:53 ]

[Puch-Maxi]

We zijn gewoon zuinig op je . Bij normaal gebruik is er wss niets loos, maar zodra je per ongeluk sluiting krijgt dan is dat minder leuk. Had zelf voor een andere accutechniek gekozen denk ik, maar dat is een persoonlijke mening. Je wilt de boel natuurlijk ook een beetje draagbaar houden qua formaat en gewicht .

[Mar.tin]

De accu's worden nu geladen met max 6a laadstroom, en worden straks met max 1A geladen. Zelfs met 6A erin gebeurt er niks met de temperatuur, voornamelijk omdat het natuurlijk gewoon 1/14e is van de capaciteit /uur

Dus met opladen wordt er relatief tot de capaciteit een verwaarloosbare hoeveelheid stroom in het pack gepompt. En straks helemaal. Dan duurt het aan de USB gewoon een week om het ding op te laden.

[ Voor 31% gewijzigd door Mar.tin op 16-05-2013 22:54 ]

[memphis]

ThinkPadd schreef op donderdag 16 mei 2013 @ 22:28:
Ik mis trouwens een balancer?

Omdat alles parallel staat blijft het een 1-cell accu, er valt dan niets te balanceren.

Wat het inbouwen betreft. denk aan vuurwerk. Los kruit zal alleen een steekvlam geven, zit het opgesloten doet het boem.

[Sprite_tm]

Mmm, ik zou er persoonlijk wel een temperatuurbeveiliging inbouwen met de sensor ergens bij de middelste cel, maar ik denk niet dat hetgeen wat mvdam hier bouwt zo explosief is als de mensen hier zouden doen denken.

[memphis]

Dat is waar. Alleen zou je tegen iedere cel een temperatuursensor moeten plaatsen gezien een hete cel aan 1 kant niet een paar cellen verder op gemeten wordt, een rekstrookje voor het opbollen is misschien een betere methode aangezien het daar meestal mee begint. LiPo's zijn nare dingen, de brand is ook eerder een chemische reactie dus als het voor de boem al fout gaat is het al moeilijk te stoppen.

Een truuk wat wel eens gedaan wordt is om ze niet op 4.2v te laden maar op 4.1v. OK, je houdt er iets minder capaciteit aan over maar je houdt de spanning wel iets verder weg van de kritieke spanning.

[Mar.tin]

Vandaag eindelijk tijd gehad om het pack volledig op te laden tot mn charger riep dat ie vol was. Nu ga ik de pack weer volledig dischargen om te kijken hoeveel vermogen ik eruit haal

Tot zover bolt er nog niks, gebeuren er geen dingen die ik niet verwachtte

[kitao]

Ik heb het allemaal een beetje meegelezen en dat je moet uitkijken bij batterijen opladen wist ik wel maar dat die lipo's complete bommen zijn had ik niet verwacht.

vanaf 0:45

hier zit een gewaarschuwd mens

[Boudewijn]

darn wat een lekkere brandjes zijn dat. Briljant om er als beginner 20 ofzo van in een behuizing te stoppen .

[Fish]

ach zelfs de professionele ontwerpers hebben er problemen mee

[AlexanderB]

kitao schreef op zondag 19 mei 2013 @ 19:45:
Ik heb het allemaal een beetje meegelezen en dat je moet uitkijken bij batterijen opladen wist ik wel maar dat die lipo's complete bommen zijn had ik niet verwacht.

[video]

vanaf 0:45

hier zit een gewaarschuwd mens

Alleen als je ze mishandelt, als je de juiste apparatuur en instellingen gebruikt om op te laden, en de boel niet fisiek sloopt, gebeurt er niks.

De meeste ongelukken gebeuren na beschadiging van de celbehuizing, of door onachtzaamheid verkeerd instellen van de oplader (te hoge spanning en stroom.)

[Piet91]

Heeft ook iemand ervaringen met zonne cellen van Ebay. Dus bijvoorbeeld deze of deze? (zo even wat snelle voorbeelden)

Voor een projectje met een Raspberry Pi (off-site time lapse camera) ben ik wat zaken aan het uitzoeken; waaronder stroomvoorziening. Na interessant leesvoer leek mij een DIY zonnepaneeltje erg interessant (ook leuk om te maken).
Nou weet ik ook wel dat de waarden die zij aangaven waarschijnlijk nooit gehaalt worden en bovendien max. waarden zijn. Maar ik was sowieso van plan om enigszins overgedimensioneerd te werken.

Als accu dacht ik aan een LiPo of gellaccu. Een LiPo kan i.c.m. een Lipo Rider Pro gebruikt worden, maar zoals het er nu uitziet schiet deze tekort (om tegelijk de LiPo bij te laden en de Pi te voeden).
Er werd mij ook een gelaccu aangeraden maar dan moet daar ook weer een speciale lader (hoewel ook zoiets genoemd werd) enz. enz. wat natuurlijk geen situatie gaat opleveren die zuinig gaat zijn.

[ThinkPad]

Denk dat het wel gaat werken, maar het is best een priegelwerkje denk ik. De individuele cellen zijn heel fragiel.

Je ziet ook wel eens van die zonnepanelen om een autoaccu opgeladen te houden. Misschien is dat makkelijker. Volgens mij heeft de Action die in het verleden wel gehad voor 15 euro ofzo. Maar zelfmaken is natuurlijk ook leuk

[Piet91]

ThinkPadd schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 12:47:
Denk dat het wel gaat werken, maar het is best een priegelwerkje denk ik. De individuele cellen zijn heel fragiel.

Tja, ik heb wel met fragieler spul gewerkt. Daar ben ik niet zo bang voor.
Ik ben alleen enigszins 'bang' dat de prestaties enorm tegenvallen dat zelfs met overdimensionering het nog niet genoeg gaat zijn. Ik slinger eens google aan en kijk ik of ervaringen kan vinden.

Je ziet ook wel eens van die zonnepanelen om een autoaccu opgeladen te houden. Misschien is dat makkelijker. Volgens mij heeft de Action die in het verleden wel gehad voor 15 euro ofzo. Maar zelfmaken is natuurlijk ook leuk

Tja, zoals het er nu uitziet ben ik nog best wat nodig om zo'n Pi draaiende te houden.
Gebruikt zo'n 3.5 watt en staat 24 uur p/dag aan (maar mag in theorie 's nachts uitgaan; dan foto's maken is niet zo nuttig ). Laten we uitgaan van maximaal 8 uur zonlicht per dag (dat is het minste aantal uur dat we krijgen; 's zomers meer) en niet alle 8 uur is optimaal.

Dus zonnepaneel moet met die input zowel de Pi overdag draaiende houden en een accu volhouden.

Daarom is het nog helemaal niet zeker of dit projectje doorgaat (zowel op het gebied van kosten als 'programmeer'kennis)

[Sprite_tm]

Piet91: Om de hoeveel tijd wil je een plaatje schieten? Als dat aanzienlijk minder is dan de opstarttijd van de Pi kan je eraan denken om 'm gewoon uit te zetten als je 'm niet gebruikt. Je kan ook wat anders pakken: als je er een USB webcam aan hangt en het met OpenWRT aan de praat kan krijgen is dit bordje bijvoorbeeld maar een halve Watt idle.

[Piet91]

Sprite_tm schreef op dinsdag 21 mei 2013 @ 13:22:
Piet91: Om de hoeveel tijd wil je een plaatje schieten? Als dat aanzienlijk minder is dan de opstarttijd van de Pi kan je eraan denken om 'm gewoon uit te zetten als je 'm niet gebruikt.

Oorspronkelijk plan (en uiteindelijk doel) is de bouw van een woning.
Dus een paar maanden elke zoveel uur minimaal (beetje uitgerekend en dat zal ongeveer elk half uur een foto worden; alleen overdag dus).
Maar dat duurt helaas nog een hele tijd en daarvoor kan ik 'm natuurlijk voor van alles en nog wat gebruiken. Bloempjes, lucht, snelweg you name it. (vaak kan dan ook gewoon netstroom gebruikt worden).
Bij de bouw van de woning is tegen die tijd misschien ook wel stroom aanwezig.

De tip om de Pi uit te zetten is mij ook in het Raspberry topic gegeven; vaak ook in combinatie met andere boards e.d., maar ik weet van mezelf dat dat nooit wat gaat worden. Ik heb totaal geen 'programmeer'kennis.

Je kan ook wat anders pakken: als je er een USB webcam aan hangt en het met OpenWRT aan de praat kan krijgen is dit bordje bijvoorbeeld maar een halve Watt idle.

Doel was om de Camera module board van Raspberry te gebruiken; een USB-webcam werkt niet goed (en minder efficiënt). Heb ook nog gedacht aan een 3G usbstick (i.c.m. mijn VF RED data multisim) maar dat brengt nog meer programmeergedoe en energieverbruik met weinig nut)
Eens kijken wat dat voor board is die jij linkt.

EDIT: hoezo OpenWRT? Dat is toch router firmware?

[ Voor 6% gewijzigd door Piet91 op 21-05-2013 15:30 ]

[Infant]

Ik heb een stapeltje A-grade cellen liggen, en die wijken in de volle zon niet meer dan 5% af.

Het kost alleen zo extreem veel tijd om die dingen aan elkaar te zetten. Ik heb bij deze chinees een paneeltje gehaald, en die doet in de volle zon ook echt 5 Watt.

Snel kopen, voordat de EU het door heeft!

[zeef]

Beste EL vrienden,

Wie heeft de mooiste, beste, gaafste, meest überflexe 3D ontwerpen en print die ook nog eens zelf uit? Voor de komende revolutie willen we honderd pisto uhh... voor de komende serie van Gathering of the Tweaker zoeken we iemand die aan een 3D printing item wil meewerken.

We hebben al heel veel leuke items mogen filmen, waaronder de creaties van mux en Sprite_tm. Wat we nog missen is die geweldige 3D wizzard. Waar het plaatje van het scherm als object uit de printer komt.

TradeMarkNL en ik komen graag bij je langs om jouw kunsten te vereeuwigen. Niet alleen om je vernuft en handigheid te laten zien of om anderen jaloers te maken. Nee, ook om de jou je plek te geven in de Galerij der Groten van Tweakers, het illustere Gathering of the Tweakers gezelschap.

Neem contact met ons op per DM als je mee wil doen, of tip ons wie we absoluut moeten vragen.

[sebastius]

Ik heb wel een 3d printer maar mijn exemplaar staat momenteel stil en heeft ngo wat liefde nodig voor hij het weer doet

[LED-Maniak]

Het lijkt me beter gepast om dit in het 3D print topic te zetten:
"OpenSource 3D printing"

[ Voor 4% gewijzigd door LED-Maniak op 21-05-2013 17:55 ]

[thijsco19]

@mvdam, Hoe zit het met het ontladen van de cellen? Moet je geen ontlaad beveiliging gebruiken?
Ik ben ook van plan om een externe accu te maken alleen dan wel een single cell variant .

1x chargeboard 1A incl fuel gauge.
1x boostboard naar 2.1A 5V 2xUSB

Die chargeboard, wat houd dat in?
Waar heb jij die boostboard vandaan met 2 x USB? 2x USB is natuurlijk wel erg mooi .

En 1 laatste vraagje bij de accu staat er dit; "Cell Size: 128 x 42 x 10mm". Zijn dat de werkelijke maten? Is het ook mogelijk om die soldeer aansluitingen zo te "vouwen" dat het geheel kleiner word?

P.S. ben benieuwd naar het vermogen dat je er uit haalt.

[memphis]

Ontladen is tricky, bij een normale belasting mogen ze niet onder de 3 volt komen anders gaan ze bollen. Ook is er een storage situatie om ze zo best mogelijk voor een lange tijd ongebruikt weg te leggen, sommige laders hebben zo'n functie dat die de cel tot 3.8 of 3.9 volt laadt.

[mux]

@zeef: Michiels Blog

[ Voor 5% gewijzigd door mux op 23-05-2013 09:29 ]

[Piet91]

Ik heb nog weer wat berekeningen losgelaten op mijn idee en ik ga het steeds aparter vinden dat applicaties die ik soms zie (langs de snelweg bijvoorbeeld) uitkunnen met zo'n klein zonnepaneel.

Maar goed; mijn berekeningen, uitgangspunten:
- Pi gaat niet uit. Dit zou ik bijvoorbeeld met een Arduino o.i.d moeten regelen en al dat programmeerwerk snap ik niets van. Bovendien weet ik ook niet hoe het dan gaat met scriptfouten en opslaan van foto's e.d.
- Van andere sites kwam ik erachter dat Raspberry model A zo'n zo'n 286mA verbruikt wanneer die actief is, en zakt tot zo'n 117mA in idle. Ik reken voor model B dan 700mA tijdens gebruik en 500mA tijdens idle.
Bron 1 en bron 2.
- Ik ga uit van 8 uur enigszins bruikbaar zonlicht. Dit is minste aantal uren zonlicht dat we krijgen; zomers krijgen we meer. Ook maakt de Pi gedurende die 8 uur foto's.
- Ik hou voorlopig een 12V, 7.2Ah. gel accu aan.

Rasberry Pi 8 uur p/dag @ 3.5 watt, 5V, 700mA = 0.3A @ 12V.
Om de 7.2Ah accu in 8 uur op te laden: 7200/8 = 0.9A @ 12V nodig.

Samen vragen ze bij zonlicht dus (0.9A + 0.3A =) 1.2A @ 12V = 14.4 watt.
Ik heb dus een zonnepaneel nodig die dit wattage levert rond de 18V (voltage dat nodig is om de accu te laden).
Eerder gelinkte DIY cellen waren 20 stuks die zo'n 0.5V p/stuk leverden; hiermee red ik dit dus niet (max 10V).
Ik zie wel geregeld ook kant-en-klare zonnepanelen uit Duitsland op Ebay staan; deze leveren een piek van zo'n 18V en 20 watt t/m 40 watt (afhankelijk van paneel). Ook andere Ebay listings geven bijvoorbeeld 40 cellen van elk 0.5V, deze zou ik dus alle 40 in serie moeten aansluiten zodat ik max. zo'n 20V krijg.

Raspberry Pi 16 uur p/dag idle @ 2.5 watt, 5V, 500mA = 0.21A @ 12V
Deze 12V, 7.2Ah gel-accu zou de Pi in idle zo'n (7.200/210) = 34 uur kunnen voeden, en als de Pi altijd volop aan staat zo'n (7.200/300) = 24 uur.
Máárrr... en dat is een flinke maar. Er wordt aangeraden een dergelijke accu niet meer dan 50% te ontladen; ofwel bovenstaande tijden gaan door de helft (respectievelijk 17 uur en 12 uur).
In praktijk door verlies natuurlijk nog wat minder maar laten we zeggen dat het de nacht doorkomt.

Ik kan ook een stap hoger gaan en een 12V, 12Ah gel-accu nemen. Die kan de Pi dan respectievelijk (12.000/210)*0.5 = 28 uur en (12.000/300)*0.5 = 20 uur voeden.
Om deze op te laden is moet de zonnepaneel 12.000/8 = 1.5A @ 12V nodig.
Dan moet het paneel dus 1.5A + 0.3A = 1.8A @ 12V = 21.6 Watt leveren.
De accu is echter wel weer aardig wat duurder ...

Dat de accu minder ontladen kan worden is nadelig voor uithoudingsvermogen, maar voordelig voor zonnepaneel; deze hoeft minder te leveren.
Maar deze mag geloof ik wel flink overgedimensioneerd worden: de zon zal niet altijd schijnen; paneel zal (sowieso) nooit volledig vermogen leveren etc.
Heb ook nog even deze site meegenomen; die geeft aan dat zelfs een 100W paneel nog niet voldoende levert in november, december en januari (andere maanden wel ruim voldoende).


Als deze berekeningen kloppen (en daarom post ik dit hier) dan heb ik dus nodig:
- Een zonnepaneel die minstens 15 of 24 watt levert @ zo'n 18V, ook bij wat minder zon.
Daar kan ik m'n lol op; immens aanbod aan kant-en-klare panelen (alles tussen 10 en 100 watt) of zelf panelen in elkaar solderen (ook leuk) en die varieren ook in voltages/wattages.
- Voor zekerheid nog even extra diode op de zonnepaneel zetten (indien niet aanwezig)
- Solar Charge Controller, zoiets als deze. (voltages die deze controller aanhoudt zijn goed voor een 12V gel accu?)
- 12V 7.2Ah of 12V 12Ah Gel Accu.

Als we ervan uitgaan dat het verbruik van de Pi klopt; kloppen deze berekeningen/denkwijzen van mij dan ook?

[ Voor 10% gewijzigd door Piet91 op 23-05-2013 19:13 ]

[memphis]

Als je even zoekt op 808 cam kom je een low budget camera tegen met veel randprojectjes. Via een pulstimer (uit CMOS chips) kan de camera met heel weinig verbruik snapshots maken.

[Verwijderd]

@Piet:

De Pi is dan ook niet gemaakt om zuinig te zijn. Deze is vooral gebouwd naar een bepaalde prijs en formaat, alle andere zaken zijn een beetje achterwege gelaten. Zoals bijvoorbeeld praktische zaken zoals mounting holes en alle connectoren aan 1 kant. De Pi is dus zuinig vergeleken met gemiddelde PC gerelateerde zaken, maar zuinig is het absoluut niet.

Over die zaken naast de weg: Zo zie je maar weer hoe lastig zoiets eigenlijk is om te bouwen. Zoals met praktisch alles in mijn ervaring: Veel zaken zien er aan de buitenkant super eenvoudig uit, maar als je jezelf erin gaat verdiepen dan zie je vaak dat er veel complexe zaken samenkomen om het zo 'simpel' te maken. In mijn ervaring zijn veel dingen waarvan ik dacht dat ze simpel waren helemaal niet zo simpel. Je krijgt daarmee alleen maar respect voor mensen die dat soort spul bouwen en probeert het dan op je eigen manier te evenaren als amateur zijnde.

[breitsma]

@Piet:
808 #3 Camera Mod by Sven H. - Periodic Photos - Time Lapse Video:
http://www.chucklohr.com/808/C3/Sven/1007Sven.html

Doet 3.5 dagen continu met 5 x 1.8Ah 18650 Li-Ion cellen.

[Piet91]

memphis schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 19:58:
Als je even zoekt op 808 cam kom je een low budget camera tegen met veel randprojectjes. Via een pulstimer (uit CMOS chips) kan de camera met heel weinig verbruik snapshots maken.

Hier kon ik nog niet heel veel van vinden; alleen voorbeelden waar elke zoveel seconden (minimaal 60 sec.) een foto genomen wordt. Bij een bouw van een woning is dat natuurlijk te vaak; dan is het hooguit elke 30 minuten.

breitsma schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 23:29:
@Piet:
808 #3 Camera Mod by Sven H. - Periodic Photos - Time Lapse Video:
http://www.chucklohr.com/808/C3/Sven/1007Sven.html

Doet 3.5 dagen continu met 5 x 1.8Ah 18650 Li-Ion cellen.

Maar ik zal inderdaad eens naar kijken. Wel lees ik daar iets verontrustends:

The camera takes longer and longer to start with more image files stored, my guess is that the camera reads through the entire file index each time it starts. This resulted in buggy operation for my cameras since I only gave it a couple of seconds to start up before trying to take pictures, it did work for a couple of days before having any trouble however.

Als zoiets een paar maand heeft gestaan gaat dat denk ik problemen geven. Maar toch; even naar googlen.

Verwijderd schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 20:25:
@Piet:

De Pi is dan ook niet gemaakt om zuinig te zijn. Deze is vooral gebouwd naar een bepaalde prijs en formaat, alle andere zaken zijn een beetje achterwege gelaten. Zoals bijvoorbeeld praktische zaken zoals mounting holes en alle connectoren aan 1 kant. De Pi is dus zuinig vergeleken met gemiddelde PC gerelateerde zaken, maar zuinig is het absoluut niet.

Over die zaken naast de weg: Zo zie je maar weer hoe lastig zoiets eigenlijk is om te bouwen. Zoals met praktisch alles in mijn ervaring: Veel zaken zien er aan de buitenkant super eenvoudig uit, maar als je jezelf erin gaat verdiepen dan zie je vaak dat er veel complexe zaken samenkomen om het zo 'simpel' te maken. In mijn ervaring zijn veel dingen waarvan ik dacht dat ze simpel waren helemaal niet zo simpel. Je krijgt daarmee alleen maar respect voor mensen die dat soort spul bouwen en probeert het dan op je eigen manier te evenaren als amateur zijnde.

Tja; er zijn wel wat opmerkingen te plaatsen bij mijn berekeningen:
- Ik ga uit van bijna constant 700mA verbruik. Ik lees veel verhalen/ervaringen dat dit veel lager is.
- Ik lees ook ervaringen van mensen die met vergelijkbare zonnepanelen/accu het wel 24/7 uithouden; soms zelfs met extra hardware (wifi-stick e.d.).
- 8 uur zonlicht is het minimum. Stel dat de bouw rond de zomermaanden is; dan worden de omstandigheden al veel gunstiger.
- Het wordt natuurlijk een dure grap; maar eventueel zou een Raspberry model A met voedingsaanpassingen (RG1 en RG2 aanpassen) zou al een serieuse besparing opleveren.

Ik denk dat ik maar een ampere-meter ga zoeken en ga wachten op m'n Camera module.
Dan probeer ik wat uit en ga ik eens kijken wat het verbruik is. Kan ik dan wel verder kijken.

Valt eigenlijk toch wel vies tegen; en daar ben ik gezien reacties op fora niet de enige in.

[memphis]

Piet91 schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 23:38:
Hier kon ik nog niet heel veel van vinden; alleen voorbeelden waar elke zoveel seconden (minimaal 60 sec.) een foto genomen wordt. Bij een bouw van een woning is dat natuurlijk te vaak; dan is het hooguit elke 30 minuten.

De camera is simpel aan te passen om hem extern op te starten en een snapshot te laten nemen. Je zou een Arduino ( http://rastroludico.wordpress.com/intervallino/ ) kunnen pakken of gewoon een stukje electronica. Een 30 minuten timer is zo te maken, hier een 30 sec timer: http://manualdiagram.blog...rval-pulse-generator.html
Zet er nog een deler achter (bv een CD4040) en je kunt tussen de 30 sec tot enkele uren bepalen. Heb je echt geen high end processor voor nodig.

Een beetje verder zoeken met een PIC tot 18min interval:
http://cms.diodenring.de/...oller/82-intervalltimerv2
(Hoewel bedoeld voor een Canon is het idee hetzelfde)

En dan gewoon koppelen aan de shutterknop van een simpele camera, die 808 keycam kan tot 16gb aan met 5 mpix.

[DaWaN]

Piet91 schreef op donderdag 23 mei 2013 @ 18:54:
- Pi gaat niet uit. Dit zou ik bijvoorbeeld met een Arduino o.i.d moeten regelen en al dat programmeerwerk snap ik niets van. Bovendien weet ik ook niet hoe het dan gaat met scriptfouten en opslaan van foto's e.d.

No offence: misschien moet je jezelf toch maar even verdiepen in het programmeren van een Arduino, want dan wordt er meer mogelijk en je gaat veel minder energie nodig hebben.

Het idee van Memphis met een 808 camera is ook een goede. Het zou mij niets verbazen als je dat kunt realiseren met een regel of 25 aan code... Zonder implementatie van sleep mode van de arduino zal het gemiddeld verbruik rond de 30mA eindigen schat ik en wanneer je sleep mode van de arduino kunt gebruiken kan het nog vele malen lager
Wanneer je dan een standaard lood-accu van zo'n 7Ah gebruikt kan het ding met een verbruik van 30mA een week op de accu werken en als je sleep mode implementeert misschien wel meer dan een maand.

[memphis]

Gezien de 808 camera en een Arduino op een 1 cel LiPo werken kan je heel simpel een goedkope zonnecel gebruiken met een single chip LiPo charger. Of beter een 3 of 4 cel NiCad accu op een 1/10e laadstroom.

[Mar.tin]

thijsco19 schreef op woensdag 22 mei 2013 @ 16:35:
@mvdam, Hoe zit het met het ontladen van de cellen? Moet je geen ontlaad beveiliging gebruiken?
Ik ben ook van plan om een externe accu te maken alleen dan wel een single cell variant .


[...]

Die chargeboard, wat houd dat in?
Waar heb jij die boostboard vandaan met 2 x USB? 2x USB is natuurlijk wel erg mooi .

En 1 laatste vraagje bij de accu staat er dit; "Cell Size: 128 x 42 x 10mm". Zijn dat de werkelijke maten? Is het ook mogelijk om die soldeer aansluitingen zo te "vouwen" dat het geheel kleiner word?

P.S. ben benieuwd naar het vermogen dat je er uit haalt.

Ik zou minimaal 2 cellen pakken anders kun je nauwelijks laden. In uiteindelijk volume maakt t geen reet uit namelijk 1 of 2 cm dik. De formaten die daar staan zijn echt wel heel behoorlijk werkelijkheid. Je kunt je lipjes iets vouwen, maar als je het daarvan moet hebben ben je echt aan het proppen .

Ik ben nu een dikke anderhalve dag aan het ontladen op 1,5A en zit nu rond de 65.000mAh ontlading met een resterend voltage van 3,4V nog.... dus het lijkt erop dat de cellen iets overdimensie hebben , aangezien er totaal maar 70Ah in zit volgens de specs. Er is met laden vanaf halverwege ook dik 80.000mAh in gegaan, zonder bollingen, uitzettingen en andere nare bijwerkingen.

Ontladen gaat overigens nu keurig via de lader die er zelf mee ophoudt bij 3.0V. Straks gaat dat met de electronica die ik uit een kleinere pack heb gejat die keurig aangeeft hoe vol hij nog is. Laden gaat vanwege het immense vermogen blijvend via de acculader denk ik. Met een laadstroom van 1A ben ik straks misschien wel 4 dagen aan het laden voor ik in de buurt van vol kom terwijl ik het met 6A in een dag doe.

De electronica die uit de oude pack komt houdt ook keurig op/rond de 3V. Dus chargeboard + booster is in 2 delen die aan elkaar zitten/bij elkaar horen Als je plaatjes wil doe maar een gil dan ga ik er wat schieten van de huidige situatie, die overigens voornamelijk bestaat uit duct-tape en losse aan elkaar gesoldeerde cellen tot mn behuizing gelast is.

[thijsco19]

Mar.tin schreef op vrijdag 24 mei 2013 @ 19:07:
[...]


Ik zou minimaal 2 cellen pakken anders kun je nauwelijks laden. In uiteindelijk volume maakt t geen reet uit namelijk 1 of 2 cm dik. De formaten die daar staan zijn echt wel heel behoorlijk werkelijkheid. Je kunt je lipjes iets vouwen, maar als je het daarvan moet hebben ben je echt aan het proppen .

Hoezo dit? Hoe meer is natuurlijk beter maar wil het zo klein mogelijk houden (en zo ligt).

De electronica die uit de oude pack komt houdt ook keurig op/rond de 3V. Dus chargeboard + booster is in 2 delen die aan elkaar zitten/bij elkaar horen Als je plaatjes wil doe maar een gil dan ga ik er wat schieten van de huidige situatie, die overigens voornamelijk bestaat uit duct-tape en losse aan elkaar gesoldeerde cellen tot mn behuizing gelast is.

Foto's zijn natuurlijk altijd leuk, hoe meer hoe beter!
Dus hierbij *Gilllll*.

[memphis]

Even een meettool gemaakt om de veldsterkte van een rotor van een brushless motor te meten. Leuk om te vergelijken maar ook om binnen RC stock racing te controleren of er geen andere rotor gebruikt wordt.

YouTube: Brushless rotor magnetic field meter

[painkill]

Klein vraagje (hopelijk)

Heb het volgende nagemaakt:

Voor schema zie 0:59
Enige verschil is dat ik ipv IRFP250N, een BU2520DW gebruik.

Daarnaast heb ik voor C1 100nF gebruikt ipv 10nF.

Hij sparkt wel, maar ook niet geweldig, daarnaast heb ik maar 1 keer 1s een modulatie gehoord in de vorm van muziek, toen ik met de weerstanden aan het spelen was. Iemand een idee?

[LED-Maniak]

De eerste is een fet, de tweede een transistor.. Hoe ben je op je keuze gekomen?

[painkill]

Ben hem gaan gebruiken omdat hij met een ander circuit, en zonder 555 chip goed zijn werk deed.
En omdat hij uit dezelfde tv komt en dus daar ook al dit werk deed.

Daarnaast kan ik wel wat 10nF Caps gebruiken, puur om te kijken of dat nog wat doet (verwacht het wel)

Maar Fets zijn hier beter voor geschikt?

[Damic]

FET's schakel je met spanning, transistors met stroom.

[painkill]

Heb even wat Mosfets en wat andere kleine dingen besteld, over een week of 2 kan ik dus weer verder prutsen Wat mij wel opvalt is dat er veel verschillende schema's zijn om dit te regelen.
Het algemene beeld is hetzelfde, maar soms zie je een tienvoud aan waarden van een weerstand oid. Of extra diodes en capacitators tussen onderdelen.

Is er iemand hier die al zoiets geprobeerd heeft met een schema wat sowieso goed is

[Sissors]

Fets zijn ook gewoon transistoren. Ik neem aan dat je bipo's bedoelt ipv transistoren, maar beide worden gezien als spanningsafhankelijke stroombronnen. Alleen voor een enkele toepassing is de basisstroom van een bipo nodig

[devino]

Iemand een goede betaalbare mp3-decoder ergens gevonden die ook lekker werkt, heb er al een paar via ebay besteld en of de output is bijna alleen maar ruis, of mp3 bestanden van 1 MB is al een probleem.
Wordt in een case vast ingebouwd en het liefst met 'echte' knoppen zodat ik deze dmv externe aansturing kan bedienen.
Mag ook een ander formaat als mp3 zijn, als de output maar op een audio ingang aangesloten kan worden.

[maikel]

Bijna weekend, dus ik kom hier maar weer eens een biertje pakken.
Ik ben nog steeds bezig met de aansturing van mijn LED-strips, maar heb inmiddels een AVR Dragon waarmee ik kan debuggen (nadat ik de Atmega8 heb vervangen door een Atmega88PA). Dat werkt toch wel erg prettig!
M'n programma is wat onder handen genomen en heeft nu een aparte class voor het afhandelen van de response. Ook zijn er een paar fouten uit de PC-tool gehaald en de communicatie lijkt nu prima te verlopen!

Maar... ik heb zojuist de Atmega88PA in dit schema geplaatst:

En hier gaat het dus mis. In de uC heb ik een startkleur ingesteld: groen. Wanneer ik het printje aan de 12V hang, zie ik in het begin de LED-strip mooi groen worden. Echter, na niet al te lange tijd valt de strip ineens uit. Ik kan vanaf de PC prima met de uC communiceren en hij geeft ook de verwachtte antwoorden. Als ik de kleur aan pas en daarna op vraag, zie ik de nieuwe waarde ook netjes terugkomen. Maar de LED-strip blijft uit.

Totdat ik de voeding uit zet! Dan ineens zie ik de LED-strip weer oplichten, maar niet in de juiste kleur.
Ook als ik de spanning van de voeding omlaag draai, zie ik ineens de LED-strip weer groen oplichten.

Waar kan dit aan liggen? Ligt er ergens een condensator dwars waardoor het PWM-signaal niet goed werkt?

[bobo1on1]

Dan zou ik denken dat C5, C6 en C7 in serie staan tussen de drivers en de mosfet gates, of de ground van de mosfet driver is niet aangesloten.
Waarom heb je die condensatoren eigenlijk geplaatst? Die zijn helemaal niet nodig.

[ Voor 18% gewijzigd door bobo1on1 op 31-05-2013 01:39 ]

[Damic]

Met die condensators er tussen heb ik nog niet gezien, meestal met een weerstand richting de massa. Zoek maar eens op "mosfet driving circuit", maar vermits je hier met een Niet poort zit, moet je dat niet doen.

[ Voor 36% gewijzigd door Damic op 31-05-2013 02:12 ]

[maikel]

Ah, sorry. Ik kon inderdaad ook niet uitleggen waarom ze er zaten, maar blijkbaar zijn ze in het huidige ontwerp ook al verwijderd:


Dit is dus het schema dat ik op dit moment gebruik.

Overigens kwam die condensator uit de datasheet van de TC4423:

[ Voor 22% gewijzigd door maikel op 31-05-2013 12:57 ]

[bobo1on1]

Dat schema is om de mosfet driver te testen, die condensator hoef je niet te plaatsen.

[maikel]

bobo1on1 schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 14:38:
Dat schema is om de mosfet driver te testen, die condensator hoef je niet te plaatsen.

Ah, ok. Maar ze zijn dus al weg in het huidige schema en de printjes waar ik nu mee test. Wel jammer, anders had dat de oorzaak kunnen zijn van het probleem. Het zal 'm dus toch ergens anders in moeten zitten.

[bobo1on1]

Dan lijkt me er toch ergens een ground verbinding te missen.

[Flake]

Damic schreef op vrijdag 31 mei 2013 @ 02:11:
Met die condensators er tussen heb ik nog niet gezien, meestal met een weerstand richting de massa.

Die pulldown naar ground (heb ik eerder ergens gezegd volgens mij) voorkomt glitches tijdens power-on totdat je outputs gedefineerd zijn in software. Had je ook mogen doen. Met een gatecharge van 20 nC en een ledje wat je dus niet hoogfrequent hoeft te pwm'en, heb je dan echt een mosfetdriver nodig? Ik had 'm weggelaten.

Verder meten is weten! Dit soort simpele schakelingen kunnen eigenlijk nooit fout zijn, dus of een defect component, problemen met je PWM outputs of supply, noem maar op.

[bobo1on1]

Dan moet je die weerstand wel aan de input van de gate driver zetten, niet aan de output, en in dit geval moet de weerstand als pullup geschakeld worden.

[ Voor 32% gewijzigd door bobo1on1 op 31-05-2013 19:36 ]