De EL-kroeg - Deel 3

[Flake]

Correct. Heb even het functional block diagram van die mosfetdriver bekeken (lomp ding zeg) en aan de output hangen los je het glitchen volgens mij niet mee op, aan de input wel.

Pullups zou ik nooit doen, want in feite zeg je dan "indien onbekend, dan aan". Vind ik onlogisch, dat ding moet aangaan als de microcontroller daar instructie toe geeft en laat dat ding maar eerst zichzelf configureren voordat we aan de slag gaan, dus indien onbekend, uit dat ding.

[ Voor 45% gewijzigd door Flake op 31-05-2013 19:45 ]

[bobo1on1]

Het is een inverterende mosfet driver, dus als je de mosfets uit wilt hebben dan moet je de ingangen hoog maken.

[Flake]

Ahzo! Dan is je suggestie terecht, dat had ik niet gezien.

[kdeboois]

Wat voor stroom mag er door de LED's heen en wat voor stroom loopt er door de LED's ?

Ik ken de LED's die je gebruikt niet, maar zie zo geen stroom begrenzing bij 100% PWM.

[Cornholio]

Ik heb een speakersetje bij mij pc staan, deze kan ik aan- en uitzetten. Verbruikt zo'n speakerset ook stroom als je computer uit staat (of tenminste als er geen geluid naartoe gestuurd wordt), maar de speakerset aan staat? Ik doe hem nu altijd uit als ik even weg ga, maar is dat wel nodig?
Ik heb zelf niet zo'n metertje dat ik er tussen kan hangen, dus kan het niet meten

[ Voor 9% gewijzigd door Cornholio op 01-06-2013 13:55 ]

[Mr_gadget]

Natuurlijk zal die wat energie gebruiken het zal alleen niet heel veel zijn. Er zit sowieso wat ruis op de kabel wat versterkt wordt en energie verbruikt en daarnaast zijn er ook componenten die sowieso energie verbruiken ook als ze niets doen.

[Cornholio]

Mr_gadget schreef op zaterdag 01 juni 2013 @ 14:00:
Natuurlijk zal die wat energie gebruiken het zal alleen niet heel veel zijn. Er zit sowieso wat ruis op de kabel wat versterkt wordt en energie verbruikt en daarnaast zijn er ook componenten die sowieso energie verbruiken ook als ze niets doen.

Ok bedankt Maar is het dan de moeite waard om hem altijd uit te zetten, of is het stroomverbruik echt nihil?

[bobo1on1]

Dat hangt van de versterker af, maar meer dan een paar watt zal het niet zijn.

[maikel]

Het probleem met de LED-strip is al opgelost: aangezien ik ben geswitched van de Atmega8 naar de Atmega88PA (om makkelijker te kunnen debuggen) moesten er wat registers vertaald worden. Hierbij heb ik een foutje gemaakt bij de clock-registers waardoor er helemaal geen PWM-signaal gegenereerd werd.
Nu werkt alleen de kleur rood nog niet bij aansturing vanaf de PC, daar moet ik dus nog even naar kijken.

[update]
En dat laatste bleek een probleempje met de connector te zijn. Het werkt nu prima! Ik kan nu eindelijk weer verder!

[ Voor 13% gewijzigd door maikel op 05-06-2013 10:09 ]

[craio]

The inductor impedance should be less than 1ohm and the inductor capacity greater than 10 mA.

context: Inductor die tussen AVdd en Vdd van een microcontroller moet.
Weet iemand soms hoe je de omzetting van die capaciteit in mA naar H doet?

[ Voor 16% gewijzigd door craio op 05-06-2013 10:44 ]

[Flake]

Niet, dat is een gevalletje appels en peren. Iedere spoel heeft een weerstand en maximale stroom en die staat gespecificeerd, dat zegt helemaal niks over de mate van zelfinductie. Een omrekenfactor van mA naar H bestaat daarom niet.

[craio]

Ah zo, waarom gebruiken ze dan de term 'capacity' in plaats van 'maximum allowed current'...

[mux]

Het is een wat ongelukkige woordkeuze, maar niet verkeerd. Ze bedoelen current carrying capacity, maar dat wordt wel eens afgekort naar simpelweg 'capacity'.

[Flake]

Lees het nu nog een keer en gezien de context lijkt het me dat ze doelen op een ferrietje

[craio]

Ok, ik moet dus kijken voor een ferrietje met max weerstand 1 Ohm en meer dan 10mA kan verdragen...

Andere vraag, hoe bepaal ik in onderstaande schakeling (H-brug) wat de vereisten voor de diodes zijn? De versie die ik online vond gebruikt deze maar lijkt me niet echt van toepassing op een 24V motor, of zie ik dit verkeerd?

[Flake]

Ik heb geen flauw idee wat die diodes daar doen, vermoedelijk de gate sneller dischargen dus dat hangt af van je mosfet. Vrijlopen in een h-brug doe je altijd van drain naar source, maar dit schema maakt daarvoor gebruik van de parasitaire zener in de mosfet, wat per definitie geen goed idee is. Ik zie ook veel teveel dingen die niet corresponderen met de datasheet, kan een reden hebben maar daar ga ik niet dieper in duiken, maar ik heb een heel sterk vermoeden dat zo'n schakeling veel te lomp is voor jouw toepassing. Wat is de maximale stroom door die motor? Maak het jezelf makkelijk en pak een kant-en-klare h-brug hiervoor, voor 24V gaat dit prima.

[mux]

De diodes zijn er om de MOSFETs geen (te) negatieve gate-source spanning te laten hebben als de output driver niet netjes de floating node-spanning volgt. Dit kunnen de meest wimpy diodes zijn, er hoeft bijna geen stroom doorheen en ze hoeven ook geen speciaal lage spanningsval te hebben.

[Flake]

Geen negatieve gate-source? Die output driver schakelt volgens het interne diagram bij uitschakelen meteen de interne ondermosfet aan en die zit met R3 aan de externe mosfet. Kan nooit negatief worden naar mijn idee. De richting van die diode wijst naar mijn idee alleen naar sneller dischargen over die 100Ohm. 10Ohm zelfs. Met een gatecharge in de orde van grootte in de tientallen nC's schiet je daar geen zak mee op.

[ Voor 15% gewijzigd door Flake op 06-06-2013 11:37 ]

[mux]

Oh, ik zie het al, er zit een 1kohm weerstand naar de source op... had ik overheen gelezen. Yep, je hebt gelijk.

[craio]

Ik besef dat voor een éénvoudige 24V motor die schakeling mss overdreven is. Maar ik wou voornamelijk een algemene H-brug hebben die ik voor 'zwaardere' motoren kan gebruiken. De mogelijke efficientie ligt ook iets hoger dan de single chip H-bruggen. Voor de 24V motor ging ik deze mosfet gebruiken.

Dus die diodes hebben dus weinig zin en is er wel meer mis met het schema... Ik zal dus best eens verder zoeken naar een alternatief.

[Flake]

Dan is dit opzich wel aardig. Die diodes hebben volgens mij geen nut, die gate-source pulldown zeker erin laten en een schottky diode parallel aan die parasitaire zener van de mosfet plaatsen in dezelfde richting, speccen op de maximale stroom door de motor.

Ik zou je ook even verdiepen in een RC-snubbernetwerkje over de motor. Zeker als het een flinke motor is dan kan er een behoorlijk elektromagnetisch veld opgewekt worden wat interferentie kan opleveren, dus daar hoort een snubber over om dat veld flink te dempen.

[ Voor 34% gewijzigd door Flake op 07-06-2013 05:20 ]

[craio]

Hm, spijtig genoeg zijn dergelijke diodes niet even klein als deze in de mosfet...
Snubbernetwerkje zoek ik eens op.

[Flake]

Da's logisch. Die parasitaire diode is geïntroduceerd om mosfets betrouwbaarder te maken en om andere parasitaire verschijnselen te onderdrukken. In de regel is het vrijwel nooit een goed idee om van parasitaire verschijnselen gebruik te maken omdat de toleranties voor deze verschijnselen redelijk onvoorspelbaar zijn. Bij de mosfetdiode in het bijzonder geldt dat dit eigenlijk een hele slechte diode is met een hoge Vfwd (soms wordt er expres een zener getekend) en slechte recoverytijden. Een motor is een inductieve belasting, dus bij iedere uitschakeling komt die diode in geleiding om het restantje energie uit die motor te verwijderen, plus de energie die de motor zelf opwerkt als hij nog kinetische energie heeft of krijgt en dus als generator fungeert. Daarnaast is de schakelfrequentie per definitie 20kHz of hoger omdat dit anders een hoorbare zoem oplevert. Die diode krijgt dus aardig wat werk voor z'n kiezen en als je een kwalitatief goed ontwerp wil hebben kun je die diode beter buiten werk stellen met een schottky. Dat gaat je extra footprint kosten, maar je hebt kwalitatief wel een beter ontwerp.

[maikel]

Inmiddels kan ik ook meerdere LED-strips tegelijk aansturen via dezelfde RS485-bus!

Maar nu zit ik met het probleem van collisions: ik wil later meer module gaan aansluiten (bijv. temperatuur-sensor) en ook LED-strips als groep kunnen aansturen. Hierdoor heb ik in het protocol een type-id en een groep-id toegevoegd. Het nadeel is dus dat als ik een hele groep tegelijk aan stuur, ze allemaal op exact hetzelfde moment reageren.

Ik heb inmiddels al wat rond gezocht en kwam een paar oplossingen tegen:
1. Alles toch afzonderlijk aansturen ipv als groep;
2. Geen response sturen bij een 'broadcast';
3. De verstuurde data zelf uitlezen en vergelijken. Als dit ongelijk is, is er een collision;
4. Eerst checken of de bus vrij is, dan een willekeurige periode (id * tijd) wachten, nogmaals checken en dan pas versturen.

Nu heb ik bij alle oplossing echter nadelen gevonden:
1. Een stuk minder mooi (tegen mijn principes ), meer code/loops aan de PC-kant en wellicht is het te zien als de strips niet tegelijk reageren.
2. Geen duidelijkheid of het allemaal goed is ontvangen.
3. Dit was volgens mij niet mogelijk met de MAX485 en zeker niet met mijn huidige printjes aangezien daar de receiver en transmitter niet tegelijk aangezet kunnen worden. Bovendien wordt de code in de microcontroller dan een stuk complexer omdat er niet altijd zomaar op de inkomende data moet worden gereageerd.
4. Het zou kunnen dat na de eerste check een tweede module ook gaat checken maar met een kortere wachttijd en ze daardoor dus alsnog beide op hetzelfde moment gaan zenden.

Nu lijkt optie 4 mij toch het meest geschikt. Het geschetste probleem kan zich eigenlijk alleen maar voordoen als de modules niet tegelijk worden aangesproken (dus geen broadcast). Op de PC kan ik er wel voor zorgen dat er niet meerdere modules afzonderlijk worden aangestuurd zonder eerste op antwoord te wachten.

Hoe zouden jullie dit aanpakken? Zie ik mogelijk nog een manier over het hoofd? Of is optie 4 inderdaad de beste manier om dit op te lossen? Zo ja, hoe kan ik het beste controleren of de bus in gebruik is? Normaal gesproken zou ik daar RXC voor gebruiken, maar die wordt pas gezet als de byte helemaal in de buffer zit. Gaat dat niet mis als twee modules exact tegelijk gaan zenden?

[LED-Maniak]

Ik heb niet de hele achtergrond van je verhaal gezien maar als ik een multi-master node systeem zou hebben met tweeweg communicatie dan zou ik het eenvoudig oplossen met een code format als:
[StartID 0x02] [universe] [partID] [data] [checksum] [StopID 0x03]

Zo heb ik nog nooit problemen gehad dat pakketjes verkeerd worden geinterpreteerd en communicatie verloopt soepel.

Als je in een keer alle modules in een netwerk wil detecteren dan zou je het zo kunnen doen:
- Random delay tussen 0-2sec
- Kijk of lijn vrij is
- Stuur pakketje
- Wacht op ACK
- Geen ACK? Random delay en nogmaals proberen.

Zit je al in een netwerk dan zou je in je protocol een bit kunnen stoppen die aangeeft of twee nodes druk in gesprek zijn. Dan wacht de module tot deze bit weer op nul staat en de lijn dus is vrijgegeven. Raakt een pakketje kwijt? Dan wordt na x seconde alsnog een "lijn bezet" request gestuurd naar een andere node.

Collision kan je niet voorkomen maar met een hoge data rate, een op het netwerk afgestemde delay en basic protocol maakt de kans erg klein.

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 11-06-2013 11:32 ]

[maikel]

LED-Maniak schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 11:30:
Ik heb niet de hele achtergrond van je verhaal gezien maar als ik een multi-master node systeem zou hebben met tweeweg communicatie dan zou ik het eenvoudig oplossen met een code format als:
[StartID 0x02] [universe] [partID] [data] [checksum] [StopID 0x03]

Zo heb ik nog nooit problemen gehad dat pakketjes verkeerd worden geinterpreteerd en communicatie verloopt soepel.

Als je in een keer alle modules in een netwerk wil detecteren dan zou je het zo kunnen doen:
- Random delay tussen 0-2sec
- Kijk of lijn vrij is
- Stuur pakketje
- Wacht op ACK
- Geen ACK? Random delay en nogmaals proberen.

Zit je al in een netwerk dan zou je in je protocol een bit kunnen stoppen die aangeeft of twee nodes druk in gesprek zijn. Dan wacht de module tot deze bit weer op nul staat en de lijn dus is vrijgegeven. Raakt een pakketje kwijt? Dan wordt na x seconde alsnog een "lijn bezet" request gestuurd naar een andere node.

Collision kan je niet voorkomen maar met een hoge data rate, een op het netwerk afgestemde delay en basic protocol maakt de kans erg klein.

Dat is dus inderdaad zoals het nu deels gebouwd is en waar ik aan zat te denken.
De vraag is alleen nog hoe ik goed kan checken of de lijn vrij is. RXC geeft aan dat er data binnen komt (en dus de lijn bezet is), maar die wordt pas gezet als de hele byte binnen is.

Overigens is wachten op 'ACK' niet heel praktisch: over het algemeen is het juist de 'ACK' die de modules (tegelijk) versturen. Om daarop dan ook weer een 'ACK' te sturen, gaat me wat ver.

Maar hoe zou ik in de UART-communicatie een extra bit kunnen stoppen die aangeeft dat er twee nodes in gesprek zijn?

[ Voor 58% gewijzigd door maikel op 11-06-2013 13:08 ]

[Megamind]

Iemand idee waarom er een relais in de meterkast zou zitten?


Deze begon opeens precies om 23:00 een herrie te maken, heb alle zekeringen omgezet en 1 voor 1 weer aan het het stopte weer. Misschien toch maar even de huisbaas inlichten, maar weet niet waarom er een random relais uit de zijkant steekt. Draden gaan ook direct de groepenkast in. Hij stopte ook pas met brullen toen de hoofdschakelaar om ging, de afzonderlijke waren allemaal al uit.

[LiquidSmoke]

Megamind schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 23:12:
Iemand idee waarom er een relais in de meterkast zou zitten?
[afbeelding]

Deze begon opeens precies om 23:00 een herrie te maken, heb alle zekeringen omgezet en 1 voor 1 weer aan het het stopte weer. Misschien toch maar even de huisbaas inlichten, maar weet niet waarom er een random relais uit de zijkant steekt. Draden gaan ook direct de groepenkast in. Hij stopte ook pas met brullen toen de hoofdschakelaar om ging, de afzonderlijke waren allemaal al uit.

Deurbel? Centrale ontgrendeling? Zijn er geen draden te volgen?

[memphis]

Huisbaas... meerdere woonruimtes in 1 gebouw?
Ik kan mij dan voorstellen dat de huisbaas op afstand de spanning kan uitgooien.

[Fish]

memphis schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 23:50:
Huisbaas... meerdere woonruimtes in 1 gebouw?
Ik kan mij dan voorstellen dat de huisbaas op afstand de spanning kan uitgooien.

Meh Het relais is maar 16A, dat is wel weining voor een woning hew hebben het al over meerdere groepen

Gaat om 11 uur geen nachtstroom in of zo. een schakelaar op een (niet gebruikte) wasmachinegroep maybe

[Megamind]

Let wel dat ie verzegeld is dus hij zal wel speciaal zijn... Idd gaat om 23:00 de nachtstroom in, maar waarom zou deze een relais schakelen?

Het is trouwens een flatgebouw van een maatschappij, dus iedereen heeft gewoon een eigen adres + groepenkast.

[ Voor 28% gewijzigd door Megamind op 19-06-2013 08:26 ]

[Ethnocentrix]

Waarschijnlijk heeft er vroeger een boiler in huis gehangen. Die werden zodra het goedkope tarief ingaat aangezet om op te warmen.

[Bobswa]

Kan met 99% wel zeggen dat het om een boiler relais gaat. 23:00 gaat inderdaad nachtstroom in, en komt het relais op. Als de contacten beetje verrot zijn gaat die lopen 'pendelen', of te wel ratelen als een malle. In mijn huis ook een tijdje last van gehad. Je kan het melden bij je netbeheerder om te laten vervangen.

[Megamind]

Ah dat zal het inderdaad zijn ja, maar waarom dan een verzegeling? Ik heb inderdaad een boiler hangen die 's nachts warmt.

[Icekiller2k6]

@megamind waarschijnlijk zodat je het niet kunt aftakken naar andere dingen waar je geen nachttarief voor mocht hebben

[bobo1on1]

Gaan ze de hele leiding naar de boiler dan ook verzegelen?
Het lijkt me eerder te zijn om te zorgen dat je niet energie voor nachttarief kunt krijgen buiten de uren.

[Megamind]

Hoezo? Nachttarief geldt toch voor alles wat binnenkomt? De meter spingt immers naar het nachttelwerk.

[Verwijderd]

Megamind schreef op dinsdag 18 juni 2013 @ 23:12:
Iemand idee waarom er een relais in de meterkast zou zitten?
[afbeelding]

Dat is voor een badboiler. Vroeger die dingen wel gemonteerd in Amsterdam. Schakeld de boiler automatisch in bij ingaan van nachttarief zodat het water voordeliger opwarmt (boiler is grootverbruiker). Als het nachttarief niet geldt staat hij uit (kosten besparing door niet opwaren buiten de voordelige uren)). Gaat er vanuit dat je smorgens douched. Warmwater voor keuken ed was via een geiser. Wil je extra douchen/ buiten nachttarief om opwarmen dan zit er een overbruggingsschakelaar. Kastjes in Amsterdam zagen er iets anders uit, werking het zelfde principe.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-06-2013 09:48 . Reden: aanvulling ]

[ThinkPad]

Kan het kwaad om een printplaat schoon te maken met remmenreiniger? Heb hier zo'n bus van de Action, en dat spul werkt als een tierelier! Heb echter een printplaat die nogal naar sigarettenrook stinkt.

Volgens mij is het niet heel spectaculair wat er in die bus zit, dacht voornamelijk butaan, propaan, pentaan naftaan o.i.d. Geen agressieve zuren zover ik weet.

[mux]

naftaleen kan soldeermasker en silkscreen aantasten. De meeste specialistische flux/pcbreinigers zijn een mix van isopropyl alcohol, methanol.

[memphis]

Heb zelf al vaker remmenreiniger gebruikt, gaat wel goed en geen problemen. Vertrouw je het niet werkt wasbenzine met een tandenborstel ook zeer goed.

[mace]

ThinkPadd schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 20:47:
Kan het kwaad om een printplaat schoon te maken met remmenreiniger? Heb hier zo'n bus van de Action, en dat spul werkt als een tierelier! Heb echter een printplaat die nogal naar sigarettenrook stinkt.

Niet meer bij Dick Best bestellen dan.

[Oyster]

ThinkPadd schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 20:47:
Kan het kwaad om een printplaat schoon te maken met remmenreiniger? Heb hier zo'n bus van de Action, en dat spul werkt als een tierelier! Heb echter een printplaat die nogal naar sigarettenrook stinkt.

Volgens mij is het niet heel spectaculair wat er in die bus zit, dacht voornamelijk butaan, propaan, pentaan naftaan o.i.d. Geen agressieve zuren zover ik weet.

Ik gebruik het weleens als ik geen IPA bij de hand heb. Heb tot nu toe één print gehad waarbij er een vlek ontstond en de vlek een beetje plakkerig werd. Geen idee wat er precies werd aangetast, maar blijkbaar had het enkel effect op een dun transparant laagje. Nadat ik de print maar compleet had afgespoten was hij schoon en niets aan de hand.

[Boudewijn]

mace schreef op zaterdag 22 juni 2013 @ 00:38:
[...]


Niet meer bij Dick Best bestellen dan.

Die gast is een baas ja, maar hij zou idd iets minder moeten roken .

[Atlas]

Niet helemaal elektro vraag, maar het gaat in dit geval wel om een uC

Ik loop met labview te spelen en ben wat met seriele poorten aan het doen.
Labview heeft natuurlijk de compoort open (com1). Er is software die een virtuele com poort aanmaakt die dan gelinkt wordt aan com1? (dus ik kan via de hyperterminal toch data sturen naar com1 terwijl labview die wel open heeft staan zeg maar).

Duidelijk?

[mux]

Nope, (virtuele) seriële poorten zijn exclusieve resources. Je kunt ze nooit tegelijk gebruiken op hetzelfde adres. Je kunt eventueel wel de data van een poort kopiëren naar andere seriële poort-resources met zoiets als SPS.

[ThinkPad]

mace schreef op zaterdag 22 juni 2013 @ 00:38:
[...]


Niet meer bij Dick Best bestellen dan.

Ha, daar komt het niet eens vandaan. Printplaat van een TV die ik gekocht heb op Marktplaats. Moet hem toch repareren (elco's vervangen) dus wou die rokersmeur ook even kwijt zien te raken.

Maar kan dus geen kwaad als ik dat zo lees. Volgens mij is het ook niet heel bijzonder die remmenreiniger. Heb het idee dat het vroeger aggresiever was.

[Verwijderd]

Sorry, het is hier geen klusjesmarkt. Je kan het diensten-gedeelte van V&A eens proberen.

[ Voor 88% gewijzigd door Sprite_tm op 24-06-2013 09:32 ]

[Fish]

weg

[ Voor 115% gewijzigd door Fish op 24-06-2013 01:42 ]

[Hans1990]

Atlas schreef op zondag 23 juni 2013 @ 15:58:
Niet helemaal elektro vraag, maar het gaat in dit geval wel om een uC

Ik loop met labview te spelen en ben wat met seriele poorten aan het doen.
Labview heeft natuurlijk de compoort open (com1). Er is software die een virtuele com poort aanmaakt die dan gelinkt wordt aan com1? (dus ik kan via de hyperterminal toch data sturen naar com1 terwijl labview die wel open heeft staan zeg maar).

Duidelijk?

com0com
http://com0com.sourceforge.net/

Moet je wel unsigned drivers toe staan. (Test mode)
Maar dan krijg je 2 COM poorten er bij, waarmee je in COM x praat, en het uit COM y weer komt (en vice versa). Je kan ook meerdere setjes maken.

[ Voor 14% gewijzigd door Hans1990 op 24-06-2013 16:25 ]

[Sissors]

Kwam laatst deze toevallig tegen: http://www.nxp.com/produc...F1BE6C673E329C312F68FFA77

Wel grappig, een ARM M0 in een 8-pins DIP package. Net even snel gekeken, maar je kan zelf compleet bepalen op welke pinnen welk signaal moet komen te staan.

[almightyarjen]

Ik ben met een robot bezig en die heeft spontaan last van een kortsluiting tussen de 5V en de GND terwijl ik er niets aan veranderd heb! Hij wordt gevoed door een 12V batterij en mbv een 7809 en een 7805 wordt er 5V gemaakt. 7805 is nog goed, alle aansluitingen naar de printplaat zijn ook niet de oorzaak. Op de printplaat zitten nog wat chippies en 2 L298's waar de 5V heen gaat. Iemand een gouden tip (long shot, I know) waarom dat ding in eens kortsluiting op de 5V heeft

[Sibylle]

Even een vraagje hier betreffende de aansluiting van een lampje. Ik ben goed bekend met elektronica en ben geregeld in de weer met ontwerpen en maken van printjes, maar ik ben geen elektricien.,,

Ik heb net een lampje gekocht bij een bouwmarkt en de aanwijzingen op de verpakking verbaasde me op twee punten:
1. Er staat: Max. 40W gloeilamp. Max 12W halogeen. Max 7W spaarlamp
Die 40W snap ik prima, dat is een grens op de stroom die mag lopen door de draden/aansluitingen ivm warmteontwikkeling. Verder kan het een grens zijn op hoe warm de lamp mag worden ten gevolge van de hitte van de gloeilamp.
Die 12W en 7W snap ik niet en zijn volgens mij gewoon dikke onzin. De stroom die loopt mag simpelweg ~179mA zijn (40W) en de hitte van een 7W spaarlamp is vrijwel niks vergeleken bij 40W gloeilamp.


2. Er staat: "ONDER GEEN VOORWAARDE MAG DEZE LAMP WORDEN AANGESLOTEN OP RANDAARDE OF EEN AARDBEVEILIGING"
Nou prima als er dubbele isolatie aanwezig is, maar waarom zou ik een lamp niet MOGEN aansluiten op aarde? De lamp heeft een metalen behuizing en is niet dubbel geïsoleerd. De draden zijn verbonden in een kroonsteentje afgesloten in een plastic doosje dus dat is wel veilig, maar de lamp is simpelweg één metalen geheel en de binnenkant rondom het kroonsteentje is elektrisch verbonden met de buitenkant (gemeten ook). Mocht er dus een draadje los komen en tegen de binnenkant van de behuizing komen, dan staat er 230 op de lamp.

De lamp hangt ondertussen geaard en al met een 12W 700+lumen spaarlamp, maar als mijn moeder hem had gekocht dan had ze het simpelweg moeten doen met veel minder lichtopbrengst (omdat ze niet hoger dan 7W durft) en het gevaar van een ongeaard metalen voorwerp...
Dus mijn vraag: Waarom staan twee bovenstaande dingen op de verpakking, wat mis ik?!

[memphis]

Je mist de warmteontwikkeling van de lamp zelf. De aangegeven wattages geven ongeveer een dezelfde lichtopbrengst en ook warmteontwikkeling. Je zou ook nog een LED lamp kunnen proberen, die produceert weinig warmte en tegenwoordig een hoop licht.

[Onbekend]

Sibylle schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:52:
2. Er staat: "ONDER GEEN VOORWAARDE MAG DEZE LAMP WORDEN AANGESLOTEN OP RANDAARDE OF EEN AARDBEVEILIGING"
Nou prima als er dubbele isolatie aanwezig is, maar waarom zou ik een lamp niet MOGEN aansluiten op aarde? De lamp heeft een metalen behuizing en is niet dubbel geïsoleerd. De draden zijn verbonden in een kroonsteentje afgesloten in een plastic doosje dus dat is wel veilig, maar de lamp is simpelweg één metalen geheel en de binnenkant rondom het kroonsteentje is elektrisch verbonden met de buitenkant (gemeten ook). Mocht er dus een draadje los komen en tegen de binnenkant van de behuizing komen, dan staat er 230 op de lamp.

Bij dubbel geïsoleerd is er een extra bescherming tussen aanraakbare delen en de delen die onder spanning staan geplaatst.
Als je de aanraakbare delen van aarding gaat voorzien, is er een elektrische koppeling naar de aardpen en is een dubbele isolatie niet meer van toepassing.

[Sibylle]

Onbekend schreef op zondag 30 juni 2013 @ 00:07:
[...]

Bij dubbel geïsoleerd is er een extra bescherming tussen aanraakbare delen en de delen die onder spanning staan geplaatst.
Als je de aanraakbare delen van aarding gaat voorzien, is er een elektrische koppeling naar de aardpen en is een dubbele isolatie niet meer van toepassing.

aah, dank! Daar had ik inderdaad niet aan gedacht..maar als je toch aardt dan is die isolatie toch ook niet meer nodig ivm de aardlekschakelaar? Ik denk dan dat het plastic blokje rondom het kroonsteentje de dubbele isolering moet voorstellen, maar als er bijvoorbeeld een zware doos van een kastje boven de lamp op de lamp valt, dan heb je weinig aan dat doosje als er van alles losschiet...(maar je aarde blijft zitten uiteraard )

memphis schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:58:
Je mist de warmteontwikkeling van de lamp zelf. De aangegeven wattages geven ongeveer een dezelfde lichtopbrengst en ook warmteontwikkeling. Je zou ook nog een LED lamp kunnen proberen, die produceert weinig warmte en tegenwoordig een hoop licht.

Weliswaar zelfde lichtopbrengst, maar hoe kun je dan ook dezelfde warmteontwikkeling hebben? Dan klopt je energiehuishouding niet meer aangezien een spaarlamp minder vermogen gebruikt.
Gloeilamp is ongeveer 5% licht en 95% warmte (bij 40W dus 38W aan warmte) en spaarlamp 88% licht en 12% warmte (bij 12W dus 1,4W aan warmte).

[Fish]

Ik ben het eens met sybille

ik denk dat er een nozem bezig geweest is met de instructies die gewoon de supermarkt vergelijking heeft gebruit. 40watt = 7 watt spaarlamp welke compleet los staat van thermishe eigenscappen


wtb de aardlek en isolatie, niet ieder huis heeft aardlek

[ Voor 12% gewijzigd door Fish op 30-06-2013 01:17 ]

[Verwijderd]

Heeft iets van vroeger... Zo een ronde stekker zonder randaarde mocht niet passen in een stopcontact met randaarde. Hoe het nu precies zat weet ik niet meer. Iets met dubbele isolatie, aardlekschakelaars die er nog niet overal waren.

Wel vreemd dat er zo een tekst bij een modern lampje zit. Zat lampjes met een platte stekker die knullig in elkaar zitten dat je twijfelt aan de veiligheid.

Heeft er niet iemand die platte stekker (lamp dubbel geïsoleerd) er afgeknipt en een ronde aangezet die nog ergens in een la lag?

Of gewoon een overdreven uitvoering van de ce door de importeur/ fabrikant.

[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2013 06:18 . Reden: Iets vergeten... ]

[Sibylle]

Het is een muurlampje zonder stekker, gemaakt om direct tegen de muur te schroeven. Dus alleen een (metalen) kapje met daarin een kroonsteentje (in een doosje). Hangt nu boven de gootsteen als keukenlampie

Hoe dan ook, als de buitenkant van metaal is, dan aard ik het

[Fish]

mja zou ik ook doen, klinkt als een heel slechte vertaling


geef een een scan van de instructies inc het engels, hoe is het in het engels geschreven ?

[ Voor 45% gewijzigd door Fish op 30-06-2013 14:16 ]

[Sibylle]

helaas, de handleiding is ondertussen al weg bij het oud papier De verpakking was in het nederlands en de handleiding leek me gewoon normaal nederlands ipv automatisch vertaald, maar je weet maar nooit natuurlijk.

[1337aldi]

Sissors schreef op vrijdag 28 juni 2013 @ 11:52:
Kwam laatst deze toevallig tegen: http://www.nxp.com/produc...F1BE6C673E329C312F68FFA77

Wel grappig, een ARM M0 in een 8-pins DIP package. Net even snel gekeken, maar je kan zelf compleet bepalen op welke pinnen welk signaal moet komen te staan.

Leuke chipjes, iemand enig idee waar deze te krijgen zijn (voor particulieren)? Ik wil er wel eens mee spelen

[LED-Maniak]

mouser heeft het een en ander aan dit spul.

[almightyarjen]

Ik wil met FET's tussen 9V en 12V kunnen schakelen, een soort van wisselschakelaar dus. Dit omdat ik zo nu en dan een motor op 9V moet laten draaien en zo nu en dan op 12V. De motoren zijn officieel 9V, vandaar dat ik wil schakelen; om de tijd dat ze op 12V te beperken.

Ik had even snel een schema bedacht met twee FET's. Let niet op de types van de componenten, dit is puur voor het idee.



Eén van de FET's is telkens in geleiding. Voor het geval dat heb ik er een paar diodes tussen geplaatst mochten beiden FET's in geleiding komen (bv bij het opstarten van de microcontroller). Gaat dit werken of ben ik nu gewoon te lomp?

[ Voor 16% gewijzigd door almightyarjen op 03-07-2013 17:56 ]

[SA007]

Dit gaat niet werken, je microcontroller kan niet genoeg spanning op zijn uitgang zetten om de gate van de mosfet boven de source te zetten.

Daarnaast heeft een motor totaal geen problemen met op 12V ipv 9V lopen, alleen zal hij (te) warm worden.
Als je in je microcontroller ervoor zorgt dat de motor niet meer vermogen verwerkt dan hij voor gemaakt is dan is er geen probleem.

Ik zou op 12V en op 9V het verbruik eens bepalen en kijken hoeveel procent van de tijd hij dus kan draaien.
Als het een puur resistieve last zou zijn (is het niet) dan zou je 'm maximaal op 56% duty cycle kunnen laten draaien bijvoorbeeld, maar dat moet je bepalen voor jouw motor.
Meet hoeveel stroom hij trekt bij 9V, meet hoeveel bij 12V, bereken uit beide het vermogen, en de verhouding daartussen en je weet hoeveel % van de tijd je de motor mag aansturen.

[almightyarjen]

Ah ja natuurlijk, ik snap het... Thanks voor de uitleg, ik kom uit op 73%, ga het van 't weekend eens even testen

[ThinkPad]

Ik heb iets vreemd. Heb hier een klein LM317 voedinkje, deze om precies te zijn. Ik wil er een gelaccu mee laden. Heb de voeding afgeregeld op 13,8V mbv m'n multimeter.

So far so good. Echter: met mijn multimeter op ampere stand ertussen 'trekt' de accu maar 0,5A.... hang ik hem aan mijn labvoeding dan springt die gelijk naar 2,1A op 13,8V (accu is leeg).

Met een dikke 60W autolamp aan het LM317 voedinkje loopt er wel ineens 2A (al gloeit de lamp maar heel zwakjes, en wordt de gelijkrichter bloedheet, maargoed, was maar even 5 sec om te testen).

Oja ook nog even m'n multimeter tussen labvoeding en accu gehangen, om te kijken of de multimeter misschien roet in het eten gooit, maar dan loopt er nogsteeds de volledige stroom. Daar ligt het dus niet aan.

HOE KAN DAT

Diode tussen voedinkje en accu hielp ook niet

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 04-07-2013 22:20 ]

[mux]

Inputspanning?

[ThinkPad]

13V 2.9A wisselspanning trafo. Maar waarom trekt ie zo'n dikke lamp wel, en die accu niet ?

Inputspanning blijft met accu aangesloten ook netjes 13V

[DaWaN]

Burden voltage?

[ThinkPad]

Dat zal het wel zijn dan... de multimeter is een cheapo ding

[marcop23]

ThinkPadd schreef op donderdag 04 juli 2013 @ 22:50:
13V 2.9A wisselspanning trafo. Maar waarom trekt ie zo'n dikke lamp wel, en die accu niet ?

Inputspanning blijft met accu aangesloten ook netjes 13V

Dat is dus te laag he, de dropout van de LM317 is zo'n 2 - 3V en dus heb je dan maar 10 - 11V over aan je output waardoor er lage stromen lopen. En die autolamp, was dat met multimeter of zonder?

Owh, tenzij die 13 volt RMS AC is, als je dat afvlakt met een elco die groot genoeg is (groot!), die ik overigens niet zie, dan kan de primaire DC zijde nog wel hoog genoeg zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door marcop23 op 05-07-2013 07:59 ]

[memphis]

LM317 of gelijkrichter nu opgeblazen?

[LED-Maniak]

marcop23 schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 07:56:
[...]

Dat is dus te laag he, de dropout van de LM317 is zo'n 2 - 3V en dus heb je dan maar 10 - 11V over aan je output waardoor er lage stromen lopen. En die autolamp, was dat met multimeter of zonder?

Owh, tenzij die 13 volt RMS AC is, als je dat afvlakt met een elco die groot genoeg is (groot!), die ik overigens niet zie, dan kan de primaire DC zijde nog wel hoog genoeg zijn.

Waarom?

13Volt wisselspanning is (13V*wortel 2 - 2*1.2V) = ~16Volt DC. Afhankelijk wat je er van uit wil halen heb je dus wat ruimte.

[Ploink]

almightyarjen schreef op woensdag 03 juli 2013 @ 17:55:
Ik had even snel een schema bedacht met twee FET's.

Je hebt JFETs gebruikt in dit schema, geen MOSFETs. Er is dan ook nog de keuze tussen N-channel of P-channel mosfets en de manier van aansturen.
Je kan een P aansturen via een open collector of een N met een truuk om de stuurspanning boven de voeding te tillen, dat kan op verschillende manieren.
Voor de diodes zou ik een schottky type gebruiken zoals de 1n5817.
Bij een motor moet je ook nog rekening houden met inductiespanning als je gaat schakelen.

Andere opties zijn:
-een klein relays
-een geintegreerde power switch
-de spanningsregelaar omschakelen tussen 9 en 12V output.
-PWM sturing gebruiken op 12V om de snelheid van de motor traploos te regelen. Eventueel kun je met een H-brug ook nog de richting omschakelen.

[marcop23]

LED-Maniak schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 11:06:
[...]

Waarom?

13Volt wisselspanning is (13V*wortel 2 - 2*1.2V) = ~16Volt DC. Afhankelijk wat je er van uit wil halen heb je dus wat ruimte.

16 volt DC, en je wilt 13.8 volt. Uit het grafiekje in het datasheet is op te maken dat je waarschijnlijk de volle 1.5A net niet haalt met een 2.2V dropout en een temperatuur van 25 graden.

Maar, die 16 volt is de piek van de sinus, die je maar heel even haalt. Als je nu een stroom wilt hebben die hooguit een halve ampère rimpelt, dus van 1.5 naar 1, gemiddeld dus 1.25A, dan heb je een elco nodig van (bij een 2V dropout past 1A max, dus dan is er ruimte voor een 0.2V rimpel):
Upp = I / 2fC, dus
C = I / (Upp * 2f) (toch?), en dat geeft
C = 1.25 / (0.2 * 2 * 50) = 62 500 µF en dat lijkt niet op dat bordje te zitten.

Nu laadt die batterij waarschijnlijk niet meer met 1.5A als je al op 13.8 Volt zit, dus, als we uitgaan van 12V met 2A en een 3V dropout mag je 1V ripple wat nog een enorme elco nodig heeft.

Als je dus geen enorme elco hebt, dan daalt de spanning aan de output ook steeds wat, wat een vrij grote verandering aan de stroom veroorzaakt (ik denk dat 0.1V verschil tijdens het laden al wel een 1A verschil geeft, vergelijkbaar met ledjes of diodes) en dus een kleinere gemiddelde stroom. En als je hem aan een DC labvoeding hangt, zit je niet met de rimpel.

Tenminste, dit is dan wat ik verwacht, het kan ook iets compleet anders zijn.

[Ploink]

Sibylle schreef op zaterdag 29 juni 2013 @ 23:52:
1. Er staat: Max. 40W gloeilamp. Max 12W halogeen. Max 7W spaarlamp
Die 40W snap ik prima, dat is een grens op de stroom die mag lopen door de draden/aansluitingen ivm warmteontwikkeling. Verder kan het een grens zijn op hoe warm de lamp mag worden ten gevolge van de hitte van de gloeilamp.
Die 12W en 7W snap ik niet en zijn volgens mij gewoon dikke onzin. De stroom die loopt mag simpelweg ~179mA zijn (40W) en de hitte van een 7W spaarlamp is vrijwel niks vergeleken bij 40W gloeilamp.

Nee is geen onzin.
Een gloeilamp produceert meer warmte, maar kan ook veel grotere hitte verdragen. Een gloeilamp mag behoorlijk heet worden zonder dat deze stuk gaat.

Een spaarlamp daarentegen kan veel minder goed tegen hitte. Als deze onder een glazen kap zit waar de warmte blijft hangen, dan kan die snel te warm worden. Hoe warmer de lamp is, hoe sneller die kapot gaat. Voor LED lampen geldt hetzelfde.

[ThinkPad]

marcop23 schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 07:56:
[...]

Dat is dus te laag he, de dropout van de LM317 is zo'n 2 - 3V en dus heb je dan maar 10 - 11V over aan je output waardoor er lage stromen lopen. En die autolamp, was dat met multimeter of zonder?

Owh, tenzij die 13 volt RMS AC is, als je dat afvlakt met een elco die groot genoeg is (groot!), die ik overigens niet zie, dan kan de primaire DC zijde nog wel hoog genoeg zijn.

Die autolamp was met multimeter.

memphis schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 10:20:
LM317 of gelijkrichter nu opgeblazen?

Mmm valt wel mee denk ik. De LM317 heeft volgens mij wel beveiliging erin zitten dat hij niet doorbrand. Ook heeft hij current limitation. De gelijkrichter doet het ook nog wel, anders zou de hele voeding niet meer werken.

LED-Maniak schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 11:06:
[...]

Waarom?

13Volt wisselspanning is (13V*wortel 2 - 2*1.2V) = ~16Volt DC. Afhankelijk wat je er van uit wil halen heb je dus wat ruimte.

marcop23 schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 11:38:
[...]

16 volt DC, en je wilt 13.8 volt. Uit het grafiekje in het datasheet is op te maken dat je waarschijnlijk de volle 1.5A net niet haalt met een 2.2V dropout en een temperatuur van 25 graden.

Maar, die 16 volt is de piek van de sinus, die je maar heel even haalt. Als je nu een stroom wilt hebben die hooguit een halve ampère rimpelt, dus van 1.5 naar 1, gemiddeld dus 1.25A, dan heb je een elco nodig van (bij een 2V dropout past 1A max, dus dan is er ruimte voor een 0.2V rimpel):
Upp = I / 2fC, dus
C = I / (Upp * 2f) (toch?), en dat geeft
C = 1.25 / (0.2 * 2 * 50) = 62 500 µF en dat lijkt niet op dat bordje te zitten.

Nu laadt die batterij waarschijnlijk niet meer met 1.5A als je al op 13.8 Volt zit, dus, als we uitgaan van 12V met 2A en een 3V dropout mag je 1V ripple wat nog een enorme elco nodig heeft.

Als je dus geen enorme elco hebt, dan daalt de spanning aan de output ook steeds wat, wat een vrij grote verandering aan de stroom veroorzaakt (ik denk dat 0.1V verschil tijdens het laden al wel een 1A verschil geeft, vergelijkbaar met ledjes of diodes) en dus een kleinere gemiddelde stroom. En als je hem aan een DC labvoeding hangt, zit je niet met de rimpel.

Tenminste, dit is dan wat ik verwacht, het kan ook iets compleet anders zijn.

Ja dit is het probleem denk ik.

Ik heb me vergist in de voeding, volgens mij is het een 12V AC ding. Dan redt ie het inderdaad niet om er 13,8V van te maken (al doet ie dat onbelast wel, dus ik werd mooi voor de gek gehouden). Het ding slikt ook DC input, zal het eens testen met een laptopvoeding van 19V ofzo wat er dan gebeurt


In de datasheet zeggen ze ook nog:

If is AC input, please according the following formula to calculate:
VinDC = (VinAC x 1.414) - 1.4

En ook:
Output voltage:
1.5 to (VinDC - 3)V DC, up to 29V DC.

Dus dan kan hij er inderdaad geen 13,8V van maken.

Edit: Jup, bleek inderdaad aan de voeding te liggen. Met een 19V DC laptopvoeding eraan laad hij de accu wel, met 1,2A

Ook gelijk maar even nieuwe multimeter besteld. De UNI-T UT61E Beter dan mijn onnauwkeurige bouwmarkt multimeter

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2013 17:01 ]

[marcop23]

Mooi dat dat het probleem was iig, hoef je geen halve jaren met frustratie debuggen
Ik heb er gewoon keihard een hekel aan als iets niet lukt, maar uiteindelijk lag het altijd aan mezelf

Verder kondigde Mux gisteren op Twitter aan dat hij vandaag zijn eerste commerciële product ging aankondigen op de middag, maar ik heb nog niets gevonden
Note2: Niet schuldig voelen, het duurt waarschijnlijk nog maanden voordat ik evt iets zou kopen, maar ik was gewoon nieuwsgierig

ThinkPadd schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 11:42:
[...]
Ook gelijk maar even nieuwe multimeter besteld. De UNI-T UT61E Beter dan mijn onnauwkeurige bouwmarkt multimeter

Dat ding lijkt optisch belachelijk veel op mijn multimeter, een Voltcraft: http://www.conrad.nl/ce/nl/product/124457/
Alleen dan uiteraard een ander kleurtje, kleine stroommetingen kunnen bij mij op dezelfde bus als spanning, en de achterkant ziet er bij mij heel anders uit, o.a. met het batterijklepje die bij mij bovenaan horizontaal zit. De handleiding zegt trouwens dat hij geen wisselstroommetingen kan doen, maar dat kan hij wel degelijk. Uiteraard zijn de wisselspanning- en stroommetingen alleen betrouwbaar bij mooie sinussen.

[ Voor 46% gewijzigd door marcop23 op 05-07-2013 18:29 ]

[Megamind]

Pfoe 60 dollar nog, is dat wel wat? Voor hetzelfde geld kan je een mooie Fluke of Extech kopen.

[mux]

marcop23 schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 18:08:
Verder kondigde Mux gisteren op Twitter aan dat hij vandaag zijn eerste commerciële product ging aankondigen op de middag, maar ik heb nog niets gevonden

Aargh, Kickstarter heeft meer tijd nodig om onze pagina goed te keuren. Zodra we weer meten post ik hier/twitter ik de preview-link wel

[Sissors]

Megamind schreef op vrijdag 05 juli 2013 @ 19:27:
Pfoe 60 dollar nog, is dat wel wat? Voor hetzelfde geld kan je een mooie Fluke of Extech kopen.

Dan ben ik wel benieuwd naar een link waar je voor 60 dollar een nieuwe Fluke koopt met die mogelijkheden. Ook een tweedehands in goede staat lijkt me onwaarschijnlijk.

In eerste instantie dacht ik dat hij wel erg leek op mijn DX multimeter die ik ooit voor 25-30 dollar ofzo heb gekocht (jaren geleden), maar hij kan inderdaad wel een stukje meer.


En trouwens ik gok dat mux' zijn product een voeding is .

[ Voor 5% gewijzigd door Sissors op 05-07-2013 19:57 ]

[ThinkPad]

Heb in eerste instantie naar Fluke gezocht, zowel nieuw, als tweedehands, met als budget 50 euro (ik ben immers een beginner). Kon geen enkele vinden binnen dat budget.

Dealextreme verkoopt ook Fluke voor de Aziatische markt, opzich nog redelijk betaalbaar, maar buiten mijn budget.

DealExtreme: Fluke 15B 2.6" LCD Digital Multimeter Meter (2*AA included)
DealExtreme: Fluke 17B 2.6" LCD Digital Multimeter Meter (2*AA included)

Was eerst niet zo happig op een Chinese multimeter, maar de UT61E komt op diverse websites zeer goed uit de test:
EEVblog: UNI-T UT61E Multimeter teardown photos

YouTube: Review: Mid Range / Priced Multimeter Shootout / Buyers Guide

En voor 45 euro en dan vergelijkbaar aan een Fluke vind ik het een prima ding Zeker als je van een gare bouwmarkt multimeter komt Nu nog wachten tot hij binnen komt (2 weken)

Oja je kan hem zelfs nog aan de PC hangen (meter spuugt z'n data uit via een optische verbinding naar RS232). Ook wel grappig

[ Voor 21% gewijzigd door ThinkPad op 06-07-2013 10:13 ]

[craio]

Ik veronderstel dat het niet normaal is dat de RTCC van een PIC stopt als je het externe crystal aanraakt?

[devino]

Weet iemand een (web)shop waar ik morgen 3 stuks HEF4094 kan vinden. Ik had er voldoende besteld, alleen de zending was een combinatie van HEF4094 en HCT4094 en die tweede werken niet goed op de door mij aangeboden signalen.

[Megamind]

http://nl.farnell.com/jsp...lsearch&_requestid=199600
?

[devino]

Dom dat ik die niet bedacht had, heb niet vaak daar besteld dus wist ff niet meer de levertijden. Maar iemand nog een ouderwetse winkel regio den bosch, scheelt weer 1 dag....

[ Voor 4% gewijzigd door devino op 07-07-2013 22:00 ]

[bobo1on1]

craio schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 14:00:
Ik veronderstel dat het niet normaal is dat de RTCC van een PIC stopt als je het externe crystal aanraakt?

Het is vrij normaal dat een kristaloscillator stopt als je de pinnen van een kristal aanraakt, de behuizing van het kristal zou je normaalgesproken moeten kunnen aanraken zonder problemen.
De RTCC zal zijn klok wel van de kristaloscillator halen, als die stopt dan stopt de RTCC ook.

[Ploink]

ThinkPadd schreef op zaterdag 06 juli 2013 @ 10:09:
Heb in eerste instantie naar Fluke gezocht, zowel nieuw, als tweedehands, met als budget 50 euro (ik ben immers een beginner). Kon geen enkele vinden binnen dat budget.

Ik kan ook deze meter aanraden van DX voor $42.64:
2.8" LCD Handheld Auto Range Multimeter (Voltage + Current + Resistance + Temperature/3*AAA)
Kwaliteit is minstens even goed als een Chinese Fluke, misschien komen ze wel uit dezelfde fabriek.
Voor meer informatie google Mastech MS8217, dat is dezelfde meter.
Een voordeel is dat deze bescherming heeft op de Ampere ingang zodat je het meetsnoer niet per ongeluk in de verkeerde socket laat zitten als je de spanning van het lichtnet wil meten.

[craio]

bobo1on1 schreef op maandag 08 juli 2013 @ 01:19:
[...]

Het is vrij normaal dat een kristaloscillator stopt als je de pinnen van een kristal aanraakt, de behuizing van het kristal zou je normaalgesproken moeten kunnen aanraken zonder problemen.
De RTCC zal zijn klok wel van de kristaloscillator halen, als die stopt dan stopt de RTCC ook.

Het is de 32.768kHz kristaloscillator en het is bij aanraken van de behuizing. Er is wel meer mis er mee denk ik want een minuut duurt nog geen 10 seconden (condensators blijkbaar te kleine capaciteit veronderstel ik).

[Dogooder]

Ik ben op zoek naar een microcontroller met ethernet, maar waarom zijn die dingen zo duur?
In bijna alle gevallen is een raspberry pi goedkoper, terwijl dit totale overkill is voor mijn toepassing. Als je verder kijkt dan komt je bij arduino en ethernet shield uit. >50€, netduino plus ~80€, launchpad Ethernet booster pack is dan 19$ maar out of stock. Ethernut 85€
Zoek ik verkeerd, is een microcontroller met ethernet lastig?

[LED-Maniak]

Een STM ARM met geintegreerde mac kost je 5 euro + ethernet chip en connector.

[Sissors]

Er is natuurlijk een verschil tussen de losse chip prijs en de kosten als je gewoon een bordje wil hebben. Mbed lpc1768 heeft ook ethernet interface erop zitten (nou ja, je hebt nog een connector nodig, maar zit wel een phy chip op). Maar daar ben je ook snel 60 dollar aan kwijt.

Voornamelijk denk ik dat er gewoon weinig concurrentie is tussen microcontroller boards met ethernet omdat er niet heel veel vraag naar is. Degene die internet nodig hebben zullen eerder voor een wifi oplossing gaan. (Niet dat die bijzonder goedkoop zijn).

[Dogooder]

ok, dan kan ik misschien beter een goedkope ethernet naar RS232 kopen en die aan een microcontroller hangen. Voor mijn toepassing denk ik ook wel voldoende.

[ThinkPad]

Voor Arduino heb je ook de ENC28J60 Ethernet shield, die is maar 3 dollar ofzo via eBay.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 08-07-2013 11:59 ]

[Verwijderd]

Goedemorgen allemaal! Eerste post in de EL-kroeg, maar zal zeker de laatste niet zijn. Als het goed is komt morgen m'n Arduino Starter Kit binnen. Laatste dagen beetje obsessed, heb al veel video's e.d. bekeken, en al meer ideeën dan dat m'n vrije tijd toe zal gaan staan.

[bobo1on1]

ThinkPadd schreef op maandag 08 juli 2013 @ 11:59:
Voor Arduino heb je ook de ENC28J60 Ethernet shield, die is maar 3 dollar ofzo via eBay.

Dat shield is prima aan te sturen met de ethercard library: https://github.com/jcw/ethercard

[Verwijderd]

Mijn elektronica-kennis is niet meer wat het geweest is. En wat het ooit was, is ook niet noemenswaardig. VMBO elektrotechniek.

Maar goed. Ik heb weer even wat verdiept in de mogelijkheden icm een Arduino. Het is nu de bedoeling om een 5x5 LED-opstelling te maken. Heb hier wat voorbeelden van gezien, met 74HC595's en transistors. Als ik het goed begrijp zijn die transistors er in dit geval voor om de GND te schakelen?

[Hans1990]

Dogooder schreef op maandag 08 juli 2013 @ 10:09:
Ik ben op zoek naar een microcontroller met ethernet, maar waarom zijn die dingen zo duur?
In bijna alle gevallen is een raspberry pi goedkoper, terwijl dit totale overkill is voor mijn toepassing. Als je verder kijkt dan komt je bij arduino en ethernet shield uit. >50€, netduino plus ~80€, launchpad Ethernet booster pack is dan 19$ maar out of stock. Ethernut 85€
Zoek ik verkeerd, is een microcontroller met ethernet lastig?

Veel micro's hebben geen 'onboard' ethernet. Die zijn zeldzaam.

Je kan ook gewoon elke microcontroller met SPI pakken, en dan zo'n module er op aan sluiten:

http://www.ebay.nl/itm/EN...m20d2499546#ht_2683wt_910

Gewoon paar draadjes en klaar. 'For Arduino' zou vast een sale pusher zijn.
Met die Ethercard library kan je makkelijk met Arduino aan de gang, maar dat is ook over te porten.
Anders staan er genoeg libraries online om met de ENC28J60 te werken.

[craio]

Hieronder een screenshot van oscilloscoop beeld van SPI communicatie tussen dsPIC en EN28J60.
Geel = MOSI, blauw = chip select.
Iemand enig idee waarom geel soms maar tot een derde gaat?

[ Voor 6% gewijzigd door craio op 09-07-2013 19:39 ]