De EL-kroeg - Deel 3

[Mr_gadget]

Ik ben een robotautootje aan het bouwen met een raspberry pi als brein. Ik wil de zaak gaan voeden met een 8.4 volt LiPo RC pack. Nu lijkt het me wel verstandig om een zekering voor de accu te zetten aangezien zo'n racing pack bij kortsluiting best wel sterke stromen kan leveren en eventueel zelf ook stuk kan gaan. De electromotoren kunnen echter bij stall of bij start wel redelijk wat stroom trekken (iets boven de 1A). Is een trage 2A zekering dan het beste? Moet niet hebben dat de motor de zekering er de hele tijd uit laat knallen
Zoiets met zo'n zekering (voltage maakt toch niet uit )?

[memphis]

Een 2S pack is 8.4 volt van de lader maar zijn nominale spanning in gebruik is 7.4 volt....

Zekering wil je alleen om een kortsluiting stop te zetten, zelfs een 10A zekering zal werken. Neem in ieder geval een trage zekering als je opstart pieken hebt.

[Amanoo]

Wat ik eigenlijk wil is gewoon het volgende: ik heb een LED geval, ik wil deze dimmen, en ik heb al een potmeter in mijn projectje van 1K die ik liever niet vervag want dan moet ik dingen uit elkaar gaan slopen die nu netjes in elkaar zitten. Mij is altijd verteld dat je het dimmen van een LED doet met een PWM. De SG3525A was gewoon de PWM die het makkelijkst verkrijgbaar lijkt. Volgens mij zijn beveiligingen tegen overbelasting en kortsluiting en een hoge efficientie voor mij niet bijster belangrijk.

[kitao]

Amanoo
Een led kan je ook gewoon dimmen door de weerstand te verhogen en dat doe je dus door aan die pot te draaien.
Dus van je micro neem je bijvoorbeeld pin1, die maak je hoog, of je neemt gewoon een 4.5 volt batterij en je zet er een vaste weerstand op van circa 220 ohm, dit is trouwens afhankelijk van de spanningsval over de led, oftewel dit is afhankelijk van de kleur en je zet er een potmeter in serie waarbij je de sleper verbind met 1 van de andere pootjes.
Dan kan je de potmeter regelen tussen 0 en 1000 ohm.
Dus dan heb je helemaal geen pwm nodig eigenlijk.
Die vaste weerstand is natuurlijk nodig dat als je de pot naar 0 ohm draait dat dan niet de led de volle porrie voor zn kiezen krijgt.
Ik heb nog een tip voor je, iedere hobby-elektronicus kent wel deze boekjes :



Ik kan je die aanraden want op die manier leer je de meeste componentjes kennen en ook hoe je ze kunt inzetten in een schakeling.
Ik ben er zelf ook eens mee begonnen in 1987 en heb pas deel 1 uit de kast gehaald om het weer te op te frissen
Die kun je gewoon aanvragen in de bibliotheek dus dan kan je eerst inzien voordat je 40 euro uitgeeft voor een eigen exemplaar.
http://www.elektor.nl/pro...oeilijk-1-2-3.11982.lynkx

[ Voor 34% gewijzigd door kitao op 28-08-2012 17:41 . Reden: pic toegevoegd ]

[memphis]

Als sommige mensen hier op het forum moet geloven kan niets meer zonder een Arduino, dus een LED dimmen kan dus ook alleen maar met een Arduino....

[kitao]

Daarom merkte ik laatst ook op dat door al die programmeer-acracadabra de basis van elektronica vrijwel totaal vervaagt.
Dat zie je hier dus ook en dat heb ik zelf ook zo ervaren want wat bijvoorbeeld een flipflop doet zou ik echt nog eens moeten gaan opzoeken.

[base_]

Ik vind het nogal wennen dat er tegenwoordig dus inderdaad arduino's gebruikt worden om een knipperlampje te bouwen (555 anyone??), en ook te zien dat die arduino's vrijwel zonder electronica kennis gebruikt worden (levert wel hilarische gebakjes op hier en daar). Vroeger was er ook een uitgebreide programmer en een UV-lamp nodig om met microcontrollers te werken maar tegenwoordig koop je voor een paar euro een evaluatiebordje die je zo aan de usb prikt.
@kitao: flip-flops heb je in verschillende soorten maar hint: de uitgangsstatus flip/flopt meestal door trigger/reset ingang

[Sissors]

memphis schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 17:57:
Als sommige mensen hier op het forum moet geloven kan niets meer zonder een Arduino, dus een LED dimmen kan dus ook alleen maar met een Arduino....

Voordeel van PWM is dat je hem tot nul kan dimmen, gaat je niet lukken met een potmeter ervoor.

Analoge schakelingen hebben nog best hun plek, maar als je digitaal meer dan één componentje nodig hebt (bijvoorbeeld OR gate en een AND gate) is het gewoon makkelijker, kleiner en minder foutgevoelig om een microcontroller te pakken.

Wat is er dan ook mis met een Arduino gebruiken om een knipperlampje te maken ipv een 555, kan je meer mee doen, en het is niet alsof de meeste mensen die met een 555 een knipperlampje maakte veel benul hadden wat die 555 intern deed.

Graag discrete componenten ipv microcontrollers gebruiken is net als een audio versterker met buizen maken. Je kan het prima doen, is een leuke uitdaging, maar het is echt niet beter ofzo.

[Amanoo]

memphis schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 17:57:
Als sommige mensen hier op het forum moet geloven kan niets meer zonder een Arduino, dus een LED dimmen kan dus ook alleen maar met een Arduino....

Deed ik in mijn eerste opzet ook, maar dat was omdat ik in dit project toch al een Arduino gebruikte, dus die pin extra kon ik nog missen. Uiteindelijk heb ik ze nu helaas allemaal nodig, de reden waarom ik met wat simpelere mechanismen de LED moet dimmen.
Eigenlijk moet ik hem wel tot 0 kunnen dimmen, dus als dat niet met de potmeter gaat (mijn elektronica-kennis is zelfs genoeg om te begrijpen waarom het niet kan zou wel bijzonder ernstig zijn als ik dat niet begreep, zelfs met mijn beperkte kennis durf ik dat nog te zeggen) dan zit ik aan een IC vast.

[ Voor 22% gewijzigd door Amanoo op 28-08-2012 23:56 ]

[base_]

over PWM led sturing gesproken, kom net toevallig precies tegen wat ik al een tijdje zoek: een efficiente PWM regeling met uitleg : http://www.opensourcepartners.nl/~costar/leddimmer/, dus ga eens wat in elkaar knutselen voor de rgb strips in mijjn woonkamer

[kitao]

Nou, ik wel het best wel eens proberen met een potmeter.
Als ik 5 volt heb een een potmeter van 1Mohm dan loopt er dus 5/1.000.000 = 0.000005 A stroom door die led.
Volgens mij zie je dan echt geen licht branden hoor

[Sissors]

base_ schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 02:42:
over PWM led sturing gesproken, kom net toevallig precies tegen wat ik al een tijdje zoek: een efficiente PWM regeling met uitleg : http://www.opensourcepartners.nl/~costar/leddimmer/, dus ga eens wat in elkaar knutselen voor de rgb strips in mijjn woonkamer

Ik weet niet wat voor een RGB strips je hebt, maar normaal gesproken hebben die weerstanden geintegreerd. Dus tenzij je die eraf wilt gaan solderen kan je beter gewoon een 'normale' PWM regeling erop gooien.

@Amanoo, Zeker weten dan dat je exact genoeg pinnen aan je arduino hebt (wat heb je gemaakt dat je zoveel pinnen nodig hebt?), als je uiteindelijk toch tekort komt, kan je net zo goed een extra Arduino erbij zetten. Al zijn er ook vast PWM ICs die wel netjes van 0 tot 100% gaan.


@Kitaeo, maar ze gaan dus niet uit. Oké dat kan je wel zo goed als compleet uit noemen, prima. Echter draai nu diezelfde potmeter eens tot halverwege: hij staat nog steeds zo goed als uit. Dan doet je potmeter gewoon niks meer behalve als je hem naar 0 ohm draait.

[Amanoo]

kitao schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 07:51:
Nou, ik wel het best wel eens proberen met een potmeter.
Als ik 5 volt heb een een potmeter van 1Mohm dan loopt er dus 5/1.000.000 = 0.000005 A stroom door die led.
Volgens mij zie je dan echt geen licht branden hoor

Betekent wel dat ik op zoek moet naar nieuwe onderdelen en allerlei dingen uit elkaar moet slopen (de potmeter zit nu al ergens in verwerkt).

furby-killer schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 08:05:
@Kitaeo, maar ze gaan dus niet uit. Oké dat kan je wel zo goed als compleet uit noemen, prima. Echter draai nu diezelfde potmeter eens tot halverwege: hij staat nog steeds zo goed als uit. Dan doet je potmeter gewoon niks meer behalve als je hem naar 0 ohm draait.

Dat maakt het dan nog onwenselijker ook nog.

furby-killer schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 08:05:
@Amanoo, Zeker weten dan dat je exact genoeg pinnen aan je arduino hebt (wat heb je gemaakt dat je zoveel pinnen nodig hebt?), als je uiteindelijk toch tekort komt, kan je net zo goed een extra Arduino erbij zetten. Al zijn er ook vast PWM ICs die wel netjes van 0 tot 100% gaan.

Laten we het erop houden dat ik behoorlijk veel aanstuur. Het enige wat ik nog vrij heb zijn analoge pinnen, maar die zijn niet echt voor PWM bedoeld. En om nou voor een PWM een hele Arduino erbij te zetten (wat alleen past als ik mijn Pro Mini erbij zet, die ik liever voor andere projecten bewaar).

Heb ik echt of een Arduino of een bijzonder grote (in vergelijking met de fysieke ruimte in mijn project) K8004 kit nodig om dit degelijk te doen?

[ Voor 58% gewijzigd door Amanoo op 29-08-2012 15:24 ]

[base_]

Met een potmeter van 1M Ohm doet de LED voor 99% niets en gaat hij bij de laatste procent pas branden. Vergeet bij een potmeter bovendien geen serieweerstand om de maximale stroom te beperken.

@furby-killer: goed punt, dat solderen e.v.t. geen punt. Ik vind die regeling met name interessant omdat de stroomfluctuatie slechts 10% is oid, zodat je geen stroboscoopeffect krijgt. Daarbij is hij nog efficient ook

[base_]

[b]Amanoo schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 15:11:
Laten we het erop houden dat ik behoorlijk veel aanstuur. Het enige wat ik nog vrij heb zijn analoge pinnen, maar die zijn niet echt voor PWM bedoeld. En om nou voor een PWM een hele Arduino erbij te zetten (wat alleen past als ik mijn Pro Mini erbij zet, die ik liever voor andere projecten bewaar).

Heb ik echt of een Arduino of een bijzonder grote (in vergelijking met de fysieke ruimte in mijn project) K8004 kit nodig om dit degelijk te doen?

Die analoge pinnen zijn toch prima digitaal te gebruiken? Voor zover ik weet is zijn deze multifunctioneel (er hangt intern zowel een analoge adc/dac aan als digitale I/O, omschakelbaar via interne registers). Ik heb echter geen idee hoe de arduino libraries in elkaar zitten, pwm is natuurlijk wel makkelijker aan te sturen vanuit de timeruitgangen, maar met een paar extra cycles moet het ook vanuit die analoge uitgangen kunnen

[kitao]

base_ schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 15:22:
Met een potmeter van 1M Ohm doet de LED voor 99% niets en gaat hij bij de laatste procent pas branden. Vergeet bij een potmeter bovendien geen serieweerstand om de maximale stroom te beperken.

Ok,
maar dit was de stelling :

furby-killer schreef op dinsdag 28 augustus 2012 @ 22:02:

Voordeel van PWM is dat je hem (de led) tot nul kan dimmen, gaat je niet lukken met een potmeter ervoor.

Vanmorgen had ik geen tijd maar ik ga dit zometeen even uitproberen, mocht het niet lukken dan horen jullie het ook van me.
Deze post wordt dus nog ge-edit voor het eindresultaat

Edit1:
Ok
daar gaat ie dan
In 'elektronica echt niet moeilijk deel 1' staat achterin een led-tabelletje
Bij de rode led staat er :

100 mA max
Uf = 1.6 volt (drempelspanning)
======================================

Dat wil dus zeggen dat er 3.4 volt over de voorschakel-weerstand komt te staan die dan minstens (3.4 / 0.1A ) moet zijn. Dat is dus 34 Ohm.
Echter, ergens anders in dat boekje lees je dat de stroom niet boven de 30mA moet komen dus dan heb je een weerstand nodig van 3.4/0.034= 100 Ohm
In serie met die voor-weerstand en de led zet ik een 10K potmeter die verbonden is als een variabele weerstand en dus niet als spanningsdeler volgens dit schema :





Ik geef toe dat als de pot op 10K staat dat er dan nog een piepklein lichtje is te zien
Dat wil dus zeggen dat een stroom van 3.4V / 10.100 Ohm = 0.00034 A genoeg is om de led op te lichten, alhoewel zwakjes.

Ik ga nu een 1Mohm pot opzoeken, wacht maar

[ Voor 40% gewijzigd door kitao op 29-08-2012 17:53 . Reden: zoals afgesproken ]

[Sissors]

@Kitaeo, ik ging ervan uit dat het dan naast uitdraaien ook nog mogelijk was hem te dimmen, en niet dat het effectief een aan-uit schakelaar werd.

base_ schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 15:28:
[...]

Die analoge pinnen zijn toch prima digitaal te gebruiken? Voor zover ik weet is zijn deze multifunctioneel (er hangt intern zowel een analoge adc/dac aan als digitale I/O, omschakelbaar via interne registers). Ik heb echter geen idee hoe de arduino libraries in elkaar zitten, pwm is natuurlijk wel makkelijker aan te sturen vanuit de timeruitgangen, maar met een paar extra cycles moet het ook vanuit die analoge uitgangen kunnen

Idd moet wel redelijk gaan zolang hij niet heel erg druk is. LED PWM mag flink laagfrequent (200Hz is zat, minder kan zelfs nog). Enige belangrijke dan is, is of je nog een timer vrij hebt (of dat je hem bij een andere timer erbij kan zetten).

[kitao]

@Furby

Ik heb er net een 100K pot tussen gezet en met die pot kan ik de led niet laten branden, heel zwak laten branden of heel fel en ook daartussen in waarmee ik dus wil zeggen dat je de led met deze schakeling best kunt dimmen.
Base heeft wel een beetje gelijk, het 'draaibereik' is niet erg groot maar het gaat wel en met een 50K potmeter zal het nog beter gaan waarschijnlijk.
Maar dat mag Amanoo zelf gaan proberen

ps, als het zometeen donker is dan wil ik wel van iedere lichtsterkte (van volledig uit tot fel aan en daar tussen in) een foto gaan nemen als bewijs maar ik neem aan dat jullie me zo ook wel willen geloven

[ Voor 29% gewijzigd door kitao op 29-08-2012 17:57 ]

[memphis]

Je moet ook niet alleen stroom regelen, als je de spanning regelt kan je wel tot onder de drempelspanning komen met een simpel bereik. 2 voorbeeldjes:

[kitao]

De voedingsspaning staat er niet bij memphis, dit is waarschijnlijk nog steeds 5 volt ?
Als ik de onderdelen thuis heb liggen dan zal ik dit van de week eens proberen en kijken of dit beter gaat om te dimmen en om aan/uit te zetten

[maikel]

Nadat ik afgelopen week al de bestelde onderdeeltjes binnen kreeg, ben ik gisteren weer eens verder gegaan met m'n LED-spotjes en de ZXLD1350.
Na alles aangesloten te hebben, werkte het natuurlijk totaal niet zoals verwacht. Ik heb de microcontroller aangesloten via een BC547 met een 1k weerstandje tussen de microcontroller en de basis. Het spotje brandt wel, maar dimt totaal niet zoals ik de microcontroller geprogrammeerd heb. Zelfs zonder microcontroller en de ADJ-pin los, brandde het spotje niet op vol vermogen.
Nu kwam ik er dus achter dat ik een totaal verkeerde weerstand voor Rs heb gebruikt van 3,3ohm ipv 0,33ohm. Dit zou al een en ander kunnen verklaren natuurlijk.

Vandaag maar een paar 0,33ohm weerstanden gaan halen en ik heb er inmiddels eentje tussen zitten. De maximale output is nu wel een stukje hoger, maar het dimmen door middel van de microcontroller werkt nog steeds niet zoals ik zou willen.

Volgens deze formule
I_out = (0.1* D_pwm) / R_s
zou het gewoon moeten werken, lijkt me.
Ik heb de PWM-frequentie berekend door fclk_I/O / (prescaler * 510): 3686400 / (8*510) = 903,5Hz.
Dit ligt mooi tussen de aanbevolen frequenties volgens:

An upper limit of 1kHz is suggested. The effect of audible noise in the inductor may need to be
considered. This may happen in some inductors with loose windings and will be more noticeable
at PWM frequencies of 1kHz than 100Hz.

If the PWM frequency is less than approximately 500Hz, the device will be gated 'on' and 'off' and
the output will be discontinuous, with an average value of output current given by:

Volgens de eerste formule moet de duty cycle tussen 0 en 1 liggen. Ik neem aan dat dat overeenkomt met de schakelwaarde van m'n PWM-instellingen die tussen 0 en 255 liggen?
Als PWM-mode heb ik nu 'Phase Correct' ingesteld, waarbij ik dus de waarde van OCR1A in stapjes verander van 1 tot 255:

C:

#define F_CPU 3686400

#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>

void PWM_Init()
{
    DDRB = (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3);
    TCNT1 = 0x00;

    TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << WGM12) | (1 << WGM10);
    TCCR1B = (1 << CS10);
    TCCR2 = (1 << COM21) | (1 << WGM20) | (1 << CS21);
}

/************************************************************************* 
    Main
**************************************************************************/ 
int main()
{
    PWM_Init();

    int r=0;
    while (true)
    {
        r++;
        if (r > 255)
        {
            r=0;
        }
        OCR1A = 255-r;
        _delay_ms(10);
    }
}

Tijdens het eerste deel van het programma, brandt de LED ook helemaal niet. Waar kan dat door komen?
En wat kan er nu nog meer mis zijn?
Ik heb het geheel aangesloten volgens deze twee schemaatjes:




Het valt me overigens ook op dat wanneer ik de LED feller maak, ik wat 'dender' zie in het licht. Het wordt feller, zakt weer een klein beetje in en wordt weer wat feller. Waar kan dit door komen? Is dat de chip die zichzelf corrigeert? Het is namelijk een vervelend 'effect'.

[ Voor 6% gewijzigd door maikel op 29-08-2012 20:09 ]

[memphis]

idd, dat eerste is even snel uit het handje bedoeld voor 5 volt. Die 2e is een hele simpele spanningsregeling en kan je alle spanningen tot 18 volt gebruiken.

Het voordeel van de 2e is dat het niet stroomafhankelijk is en je tot aan de limiet van de transistor (200mA) kunt gebruiken. Je zou in het geval van strips oid een BD139 of een BD243 kunnen gebruiken, ik heb zo vroeger al eens een regelbare voeding gemaakt.

[Hans1990]

Ga eens wat spelen met de PWM frequentie. Ze raden een 1kHz maximum niet voor niets aan, je zit er wel dicht tegen aan.
Probeer eens rond 200Hz ofzo te PWM'en. Dat neemt het oog nog steeds niet waar, maar de chip heeft dan veel meer tijd om de LED stabiel aan te zetten en weer uit. Als je hem sneller pwm'ed (dus vaker per seconde de converter helemaal stil zet!) dan heb je vaker last van die opstart en stabiel worden periodes..

Ik neem aan dat de LED wel stabiel brandt als je hem niet aanstuurt?

[maikel]

Hmm, een foutje heb ik al gevonden: ik zetten de prescaler van timer 2, terwijl ik voor het PWM'en timer 1 gebruik. Het scheelt al wel, maar is nog niet perfect.
De prescaler aanpassen valt overigens niet mee: na 8 is de volgende instelling 64 en dan krijg ik weer een veel te lage frequentie. Misschien met een andere PWM-mode, maar dat check ik morgen dan.

[Sissors]

Je kan hem volgens mij ook gewoon tot een bepaalde waarde laten tellen, al vermindert dat wel je resolutie. Geen probleem als je een 16-bit timer gebruikt, wel bij een 8-bit timer.

Anyway voor debuggen, probeer eens hem heel langzaam te laten 'PWMen', oftewel gewoon een periode van 1 seconde ofzo. Of handmatig de basis van die BJT met voeding/aarde verbinden, en kijken wat die LED doet.

Ik weet niet welke atmega je gebruikt, dus dan zijn register settings bekijken nogal lastig

[LED-Maniak]

Gelukkig is de structuur van een AVR zo opgebouwd dat dit voor elke AVR gelijk is, tenzij je meer dan 2 timers hebt.

De mode die je zoekt is een timer compare match.

[Sissors]

LED-Maniak schreef op woensdag 29 augustus 2012 @ 21:34:
Gelukkig is de structuur van een AVR zo opgebouwd dat dit voor elke AVR gelijk is, tenzij je meer dan 2 timers hebt.

De mode die je zoekt is een timer compare match.

Ik had datasheet van atmega8 erbij, en die registers hebben toch andere bits dan wat hij heeft gebruikt

Dus of ik ben scheel, of hij heeft verkeerde bits, of er zit toch verschil bij die registers.

[ Voor 13% gewijzigd door Sissors op 29-08-2012 22:20 ]

[Wirf]

Ik heb eens een simpel PWM projectje dat ik jaaaren geleden gemaakt heb opgeduikeld; misschien heb je er wat aan?

C:

#define F_CPU 4800000UL                   // Define software reference clock for delay duration
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

#define LED PB0
int i ;
int j ;
 
int main (void)
{
    CLKPR = (1 << CLKPCE);                       // Clock prescaler change enable
    CLKPR = 0x00;                           // Clock prescaler of 1 (no scaling)

    DDRB |= (1 << LED);                       // OC0A on PB0
 
    TCCR0A |= ((1 << COM0A1) | (1 << COM0A0)  // COM0A1 - COM0A0 (Set OC0A on Compare Match, clear OC0A at TOP)
       | (1 << WGM01)    | (1 << WGM00)); // WGM01 - WGM00 (set fast PWM)
    OCR0A   = 0;                              // initialize Output Compare Register A to 0
    TCCR0B |= (1 << CS01);                    // Start timer at Fcpu / 256
 
  for (;;) {
 

    for (i = 0 ; i < 255 ; i++ )          // For loop (Up counter 0 - 255)
    {
      OCR0A = i;    // Update Output Compare Register (PWM 0 - 255)
      _delay_ms(10);
    }
 
    for (i = 255 ; i > 0 ; i-- )          // For loop (down counter 255 - 0 )
    {
      OCR0A   = i;  // Update Output Compare Register (PWM 0 - 255)
      _delay_ms(10);
    }
  }
}

[maikel]

De PWM-init functie heb ik van een ander programma waarbij ik RGB-LEDs aanstuur. Daarvoor gebruik ik alle drie de timers. Dat is in dit geval straks ook nodig, maar ik heb voor het gemak nu maar even alleen 'rood' gebruikt. Vandaar dat er wellicht wat registers (nu) onnodig worden gebruikt.
De functie zelf is echter prima, aangezien deze bij alle andere toepassingen prima werkt. Het enige wat in dit geval anders is, is de PWM-mode.

Waarom zou ik overigens een Timer Compare Match moeten gebruiken? Als ik dan de waarde aanpas, verandert ook direct de frequentie. Met een Phase Correct PWM of Fast PWM blijft de frequentie in principe altijd gelijk.

[edit]
Ik heb de PWM init-functie nu iets aangepast.

C:

void PWM_Init()
{
    DDRB = (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3);
    TCNT1 = 0x00;

    TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << WGM12) | (1 << WGM10); // Fast PWM, 8-bit
    TCCR1B = (1 << CS11) | (1 << CS10); // Prescaler 64
}

Er wordt nu gebruik gemaakt van Fast PWM en een prescaler van 64. Zo kom ik op een frequentie van 225Hz uit. Dit begint er in ieder geval op te lijken!

Maar als ik nu de LED vol open zet (OCR1A = 0), zie ik op mijn voeding dat het geheel maar 0,2A trekt. Dit terwijl ik eigenlijk 0,35A zou verwachten. Dit doet ie overigens ook als ik ADJ los laat hangen.
Nu is het wel een analoge lab-voeding (de digitale komt zondag binnen), maar het lijkt me niet dat dit een afwijking is.

[edit2]
Hmm, en nu lijkt 't stuk te zijn. Ik probeerde een tweede LED er in serie tussen te hangen, maar nu lijkt er helemaal niets meer te werken. Het lijkt echter vreemd. Zelfs al zou ik die LED verkeerdom aansluiten. Toch?
En wat is het meest waarschijnlijke onderdeel dat stuk is? Zo op het oog lijkt er weinig mis.

[ Voor 67% gewijzigd door maikel op 29-08-2012 23:43 ]

[Sissors]

We zijn het er iig nu over eens dat het geen phase correct PWM is, maar fast PWM. Idee van compare match is juist dat de frequentie verandert, zodat je meer frequenties kan gebruiken. Maar goed, als je tevreden met de frequentie bent is het makkelijker die niet te gebruiken.

Echter welke atmega gebruik je nu, ik heb nu zowel de atmega8, 32 en 128 gekeken, en LED-maniak heeft iig gelijk dat degene zonder extra timers (8 en 32) hetzelfde TCCR1A register hebben. Maar alle drie van die hebben voor TCCR1A geen WGM12 bit, die zit in TCCR1B. Dus waarschijnlijk ben je toch andere instellingen erin aan het doen als waar je vanuit gaat.

Maar goed, ik zou inderdaad eerst even zorgen dat hij het goed doet zonder adjust pin. Als je LED verkeerd erin doet zal hij niet gaan branden hoor. Je hebt decap neem ik aan erop zitten?

[almightyarjen]

Ik heb een printplaatontwerp gemaakt en deze wil ik graag laten ontwikkelen. Ik heb het één en ander gelezen op internet hoe je het zelf kan doen enz, maar dat vind ik te veel gedoe voor de paar keer dat ik een printplaat moet hebben. Waar kan ik een printplaat laten ontwikkelen? En dan hoeft het voor mij echt geen professioneel bedrijf te zijn, het gaat puur om de sporen... Dus een één of andere habbibabbi doehetzelver volstaat ook.

[maikel]

Yep, het is nu Fast PWM en ook zo bedoeld. Ik had inderdaad de verkeerde timer op 'Phase Correct PWM' gezet.
Het gaat overigens om een Atmega8 en het klopt inderdaad dat WGM12 in het andere register zit.
Dit zal ik vanavond inderdaad gelijk even aanpassen.

Maar het feit blijft dat ie, zonder dat ik de ADJ-pin aan sluit, geen 350mA trekt. En op dit moment dus helemaal niets. Het leek me al erg sterk dat dit door de extra LED kwam, maar feit blijft dat ie het daarna niet meer deed. Ik durf nu niet te zeggen of de decap er op zit, die heb ik er nog wel een af/op om te kijken of dat nog verschil maakt (en dat maakt wel iets verschil qua lichtopbrengst).

almightyarjen schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 09:18:
Ik heb een printplaatontwerp gemaakt en deze wil ik graag laten ontwikkelen. Ik heb het één en ander gelezen op internet hoe je het zelf kan doen enz, maar dat vind ik te veel gedoe voor de paar keer dat ik een printplaat moet hebben. Waar kan ik een printplaat laten ontwikkelen? En dan hoeft het voor mij echt geen professioneel bedrijf te zijn, het gaat puur om de sporen... Dus een één of andere habbibabbi doehetzelver volstaat ook.

Ik laat mijn printjes altijd bij iTeadStudio maken. Dat zijn volgens mij wel een van de goedkoopste. Het nadeel is alleen wel dat het uit China moet komen en dus even duurt voordat je je printjes thuis hebt.
Overigens krijg je wel direct 10 stuks, voor minder doen ze 't niet.

[ Voor 39% gewijzigd door maikel op 30-08-2012 09:25 ]

[Atlas]

Iemand hier ervaring met bootloaders voor de Atmel (Atmega 8 ) ?
Ik wil me daar eens in gaan verdiepen...

Klopt mijn denkwijze: als de bootloader doorlopen is (dwz, niet gebruikt is) dan springt hij naar register 0x0000 (of anders aangegeven) en worden alle registers en input/ output weer vrij beschikbaar voor het hoofdprogramma toch? Maw: het hoofdprogramma merkt niet of er een bootloader aanwezig is of niet? (muv de beschikbare ruimte).

[JER00N]

almightyarjen schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 09:18:
Ik heb een printplaatontwerp gemaakt en deze wil ik graag laten ontwikkelen. Ik heb het één en ander gelezen op internet hoe je het zelf kan doen enz, maar dat vind ik te veel gedoe voor de paar keer dat ik een printplaat moet hebben. Waar kan ik een printplaat laten ontwikkelen? En dan hoeft het voor mij echt geen professioneel bedrijf te zijn, het gaat puur om de sporen... Dus een één of andere habbibabbi doehetzelver volstaat ook.

Bij Itead (+/- $30 voor 10 stuks), anders kan je het eventueel ook door een hobbybob laten doen, op Circuits Online lopen er wel een paar rond. Is minder profi dan Itead natuurlijk maar waarschijnlijk wel goedkoper als je er maar 1 nodig hebt.

[almightyarjen]

JER00N schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 16:47:
[...]


Bij Itead (+/- $30 voor 10 stuks), anders kan je het eventueel ook door een hobbybob laten doen, op Circuits Online lopen er wel een paar rond. Is minder profi dan Itead natuurlijk maar waarschijnlijk wel goedkoper als je er maar 1 nodig hebt.

Dat Itead lijkt me wel wat... Ik zie dat de print binnen een week wordt verwerkt, hoe lang is de shipping? 4 weken ofzo? En wat zijn daar de kosten ongeveer van?

Ik zit bij PCB prototyping te kijken, da's de juiste categorie?

[mux]

Max. 3 weken, ik heb ze meestal binnen 14 dagen binnen.

En ja, daar moet je zijn.

[Verwijderd]

electronica mannen, ik heb een vraagje en ik dacht, waarom niet ff in de EL kroeg.

Ik heb een electronica werkbankje en daarboven een plank aan de wand, nu wil ik aan de onderkant van die plank verlichting maken en ik dacht aan een soort van led strip.
Nu kijk ik even rond (bij conrad) en ik zie door de bomen het bos niet meer.
Welke (betaalbare) LED verlichting/strip ect, zou geschikt zijn.. plank is 1.25 mtr.
bvd

[Mr_gadget]

Op samenkopen loopt nu een actie met ledstrips.

Is seeedstudio btw niet goedkoper dan iTead?

[mux]

itead en seeed ontlopen elkaar weinig, voor het een is de ene goedkoper, voor het ander de ander...

[maikel]

Inmiddels heb ik weer wat SMD-chipjes op hun SMD->DIP-printjes gesoldeerd (ik begin 't bijna leuk te vinden ) en de chip in mijn schakeling vervangen. Het spotje werkt nu weer naar behoren, dus het lijkt er toch op dat ik de vorige heb stuk gemaakt.

Alleen wil m'n spotje nog steeds niet volledig branden en geeft de voeding een maximale stroom van 0,2A. Als ik de ADJ-pin los trek, schiet ie wel even naar 0,3A, maar zak dan terug en blijft hangen op 0,2A.

[kitao]

kitao in "De EL-kroeg - Deel 3"

Vorige keer heb ik bovenstaande post geplaatst en ik wou even laten weten dat iemand van tweakers mij gevonden heeft die daar interesse in heeft.
En ik ben daar blij mee want omdat het pakketje al behoorlijk in de jaren zit en ik geen garantie kan geven op de werking ervan vind ik het ook niet gepast om dit te proberen te verkopen.
Zelf doe ik er niets meer mee want ik ben al een paar jaar geleden overgestapt op een basicstamp en weggooien vind ik gewoon pure verspilling.
Ik hoop dat die iemand er nog veel plezier aan beleeft en dat hij die 'old lady' nog nieuw leven weet in te blazen.
Wie weet zien we 'haar' dan nog wel terug bij het vintage topic

[ Voor 4% gewijzigd door kitao op 31-08-2012 17:42 . Reden: spelling ]

[kitao]

Voor meuk verkopen hebben we V&A

[ Voor 92% gewijzigd door Sprite_tm op 01-09-2012 06:32 ]

[Atlas]

Atlas schreef op donderdag 30 augustus 2012 @ 15:44:
Iemand hier ervaring met bootloaders voor de Atmel (Atmega 8 ) ?
Ik wil me daar eens in gaan verdiepen...

Klopt mijn denkwijze: als de bootloader doorlopen is (dwz, niet gebruikt is) dan springt hij naar register 0x0000 (of anders aangegeven) en worden alle registers en input/ output weer vrij beschikbaar voor het hoofdprogramma toch? Maw: het hoofdprogramma merkt niet of er een bootloader aanwezig is of niet? (muv de beschikbare ruimte).

Anyone?

[LED-Maniak]

Klopt. Heb wel met bootloaders via RS232 gespeeld. Gaat best leuk!

[Atlas]

LED-Maniak schreef op vrijdag 31 augustus 2012 @ 23:23:
Klopt. Heb wel met bootloaders via RS232 gespeeld. Gaat best leuk!

Welke heb jij gebruikt? En ik zoek eigenlijk nog een goeie tutorial om er zelf 1tje te beunen....

[Sissors]

Ik heb me er zelf nooit echt mee beziggehouden, maar in principe moet het programma er inderdaad weinig (lees: niks) van merken. De nieuwere atmegas hebben wel een beperkt geheugen gebied waarin je bootloader kan stoppen, en je moet rekening houden met interrupts. Makkelijkste gewoon te zorgen dat je bootloader geen interrupts gebruikt, dan kan je die van het programma erin gooien en schakel je die als bootloader actief is allemaal uit. Enkel als je bijvoorbeeld watchdog in je bootloader wilt gebruiken wordt het allemaal wat ingewikkelder.

[Verwijderd]

Arduino gebruikt ook een bootloader, daar zou je eens naar kunnen kijken. Als je er eentje gaat maken is 't wel handig om een bestaand protocol te gebruiken, Arduino gebruikt het STK500 protocol. Deze appnote is ook wel handig om even door te lezen. Het protocol in die appnote is veel gebruikt, o.a. voor de AVR Butterfly.

Je moet met een bootloader wel opletten dat hij niet per ongeluk geactiveerd wordt. Als je bijvoorbeeld een apparaat hebt die op de seriele poort zit te spammen (GPS bijv.) en je reset je processor, kan het zomaar gebeuren dat hij ineens in bootloader-modus hangt. Met de AVR109 bootloader moet een bepaalde pin op de processor laag zijn om de bootloader te activeren, hoe Arduino dat oplost zie ik niet direct.

edit:

Iets anders, heeft iemand ervaring met deze ELV 22532 voeding?

Ik heb 'm op een testprint zitten (zonder de temperatuurbeveiliging). Wat mij nu opvalt is dat de outputspanning afhankelijk lijkt te zijn van de temperatuur van de Tip142 transistors? Dat lijkt me niet echt de bedoeling? Verschil tussen koud en heet is ongeveer 0.1V.
Ik heb niet de allerbeste heatsink ooit, maar voor een korte test moet 't wel voldoende zijn.

De stroomregeling is overigens wel stabiel.

Pic van opstelling:

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2012 19:45 ]

[almightyarjen]

Ik heb in Eagle een dubbelzijdig ontwerp gemaakt voor een printplaat. Als via's gebruik ik alleen de pootjes van componenten zoals weerstanden en ic's. Maar Eagle heeft bijna nergens op die plekken een via geplaatst, zodat er op de toplayer dus geen soldeereiland zit. Kan ik dit oplossen door handmatig op die plekken een via te plaatsen of is er een nettere manier? Ik ga hem naar Itead sturen, ik weet niet of die er mee akkoord gaan dat er handmatig geplaatste via's op het board zitten...

[Hans1990]

Uiteindelijk als je gerbers ergens heen stuurt is het idee van tracks, via's, pads , allemaal weg. Een gerber geeft per laag aan waar koper/soldermask/silkscreen moet komen; daar heb je geen nets ofzoiets.

Volgens mij kan je in eagle wel gewoon een track tekenen, van layer verwisselen en automatisch een via plaatsen. Je hebt immers tijdens het tekenen ook de via settings bovenin staan met de tekenstijl (rond is normaal), binnen en buiten diameter enz.

Normaal zijn prints ook doorgemetaliseerd overigens, dus als je onder soldeert kan je boven op de PCB ook door gaan zonder die kant te hoeven solderen.. Dat is echt een supergroot voordeel t.o.v. eigen geetste printjes.
Maar misschien kan je een plaatje toevoegen om je verhaal wat duidlijker te maken?

[almightyarjen]

Als de gerber files alleen maar weergeven waar koper moet komen, dan moet het inderdaad geen probleem zijn om handmatig er wat via's in te tekenen.

Hier mijn "probleem":



Boven zie je een pootje van een regelbare weerstand waar de layer van bottom (blauw) naar top (rood) gaat. Hier is niet automatisch een via geplaatst. Ik neem aan dat de layer "pads" alleen als bottom layer in de gerber file komt, of niet? Dat zou betekenen dat er dus aan de top layer geen soldeerpad komt waardoor ik het pootje aan de bovenkant van de printplaat dus niet goed kan solderen.

Het onderste plaatje geeft één van de weinige automatische via's weer die Eagle heeft geplaatst. (even de grootte van de via daar gelaten, ik had zelfs eerst niet door dat-ie geplaatst was). Ik neem aan dat een via zowel in de bottom als de top layer verschijnt in de gerber files. Vandaar dus de vraag: overal waar geen automatische via zit, moet ik daar zelf maar handmatig eentje plaatsen?

[kitao]

Goeiemiddag,
Ik wou even iedereen bedanken die mij op weg heeft geholpen om het kitje K4003 in elkaar te boksen met de verkregen hulp op gebied van solderen, trafo-aansluiten, koelblokje met isolatie plaatsen, potmeter nemen die niet logaritmisch is, welke boxen te gebruiken met hoeveel watt, enzovoort.
Het heeft 6 weken geduurd (ook door wachten op trafo) maar uiteindelijk is ie er dan toch en het leek me wel aardig om hier een foto ervan te plaatsen.
Het geluid is prima maar de volumeregeling wat minder, de potjes zijn bijna helemaal aan hun max, maar die vervang ik misschien nog wel door andere waarden. Zal eenvoudig worden want ze zitten in een stukje breadboard gespijkerd.
Nogmaals bedankt iedereen, want ik had nooit gedacht dat uit zo'n mini-ding zoveel geluid zou komen, Level 42 schalt nu door de kamer heen







ps, sorry als de spaghetti-foto's iets teveel van het goeie zijn maar ik kan op dit forum ook geen spoilertag vinden.
Die is er zeker ook niet ?

[_l_Arjan_l_]

@real_FireFly
Ik kan me voorstellen dat o.a. de hfe van de transistors zal veranderen door temperatuurverschillen, maar de stroom door R9 en daarmee de spanning over R28 dus de uitgangsspanning zou gelijk moeten blijven. Kun je meten wat de spanning over R9 en R28 doet bij diverse temperaturen?
Een andere mogelijk verklaring zou een temperatuursafhankelijke ingangsoffset van de opamps kunnen zijn, maar het lijkt erop dat de opamps best ver van het koelblok verwijderd is.

Ik vroeg me bij dit ontwerp altijd af in hoeverre de voeding ook stabiel is op het punt dat de stroombegrenzing net een klein beetje ingrijpt. Mijn ervaring is dat er met sommige voedingen dan een kleine spanningsrimpel kan ontstaan op de uitgang. Heb je de uitgangsspanning ook met de scoop bekeken en is hierop ook geen kleine rimpel te zien?

@kitao
Mooi bakje met trafo erin! Ik heb ook gemerkt dat 10 Watt in een kleine kamer al best hard is... Ik kan me voorstellen dat je wel last hebt van een brom als er geen ingangssignaal aangesloten is, omdat de draden best veel storing kunnen oppikken.

[kitao]

_l_Arjan_l_ schreef op zondag 02 september 2012 @ 14:42:

@kitao
Mooi bakje met trafo erin! Ik heb ook gemerkt dat 10 Watt in een kleine kamer al best hard is... Ik kan me voorstellen dat je wel last hebt van een brom als er geen ingangssignaal aangesloten is, omdat de draden best veel storing kunnen oppikken.

Dat valt reuze mee, ik zet nu net die cd op pauze (en daarmee dus ook het ingangssignaal) en ik hoor gewoon totaal niks meer, ook geen brom.
Voordat ik dit begon te knutselen had ik daar wel iets over gelezen van iemand die daar wel last van had maar toen bleek in dat topic dat diegeen het ingangssignaal aangesloten had zonder afgeschermde kabel.
Dat heb ik wel gedaan en kwam wel iets tekort bij de potmetertjes waar ik wat gesmokkeld heb met gewoon montagedraad anders had ik die afstanden niet kunnen overbruggen, maar feit is gewoon dat ik geheel geen verschil hoor met mijn Sony STR-DE495 die ik hier al eerder heb laten zien om de boxen te kunnen testen.
En die boxen zijn zeer dof en wrs al eerder opgeblazen, dat kan ik niet veranderen maar dat ligt nu dus 100% zeker niet aan dit versterkertje.
En dat bakje is iets te krap hoor, de 220V aansluitingskroonsteen beweegt teveel bij verplaatsen, vandaag of morgen schiet ineens de draad eruit als ik dit zo laat zitten
Maar het werkt en daar gaat het om, ook na 2 uur spelen nog geen enkele warmte-ontwikkeling kunnen ontdekken

ps, het zou natuurlijk wel kunnen als ik met deze 2x30W versterker een radio op aansluit dat je dan wel veel brom hoort met al die kabels.
Een losse radio zonder versterker heb ik niet om dat te proberen eigenlijk

[ Voor 12% gewijzigd door kitao op 02-09-2012 15:50 . Reden: link toegevoegd ]

[_l_Arjan_l_]

Ik bedoelde brom als je de kabel uit de cd speler trekt, maar de versterker aan laat staan. Dan had ik bijna altijd last van brom bij mijn zelfbouw versterkers.

[kitao]

waarom zou je de kabel eruit trekken als je aan het afspelen bent dan ?

nou ja, goed, ik unplug eerst de versterker en dan de dvd-speler; bij starten eerst de dvd en dan de versterker.
Nergens geen last van gelukkig.

[ Voor 49% gewijzigd door kitao op 02-09-2012 16:37 ]

[_l_Arjan_l_]

Als je deze versterker bv gebruikt om je telefoon op aan te sluiten is het niet fijn dat je een brom hoort nadat je net je je telefoon hebt losgekoppeld. De hoeveelheid brom die je dan hoort is o.a. afhankelijk van opbouw, kabels, lengte van draadjes. Maar dat is allemaal niet belangrijk als je hem altijd aan hetzelfde apparaat (cd speler) koppelt. Maar zo te horen heb je daar geen last van, dus dat is fijn

[ Voor 8% gewijzigd door _l_Arjan_l_ op 02-09-2012 16:41 ]

[kitao]

Ik zou best meerdere apparaten willen proberen om aan te sluiten alleen heb ik die simpelweg gewoon niet.
Als je eventueel dit topic misschien heb gevolgd dan is het gewoon zo dat ik die boxen en die sony gewoon ergens uit het het kolenhok in de kelder heb opgevist want vanwege politie-invallen in het verleden nav burenoverlast-klachten heb ik die zooi maar de deur uitgedaan en ben overgestapt op een koptelefoon.
Die zit hier niet op echter ghehehehehe

Maar om even serieus te zijn, mijn moeder is hardhorend, ik heb haar een seniorentelefoon gegeven, dat werkt prima

[Verwijderd]

_l_Arjan_l_ schreef op zondag 02 september 2012 @ 14:42:
@real_FireFly
Ik kan me voorstellen dat o.a. de hfe van de transistors zal veranderen door temperatuurverschillen, maar de stroom door R9 en daarmee de spanning over R28 dus de uitgangsspanning zou gelijk moeten blijven. Kun je meten wat de spanning over R9 en R28 doet bij diverse temperaturen?
Een andere mogelijk verklaring zou een temperatuursafhankelijke ingangsoffset van de opamps kunnen zijn, maar het lijkt erop dat de opamps best ver van het koelblok verwijderd is.

De feedback lijkt prima te werken, de spanning over die weerstanden loopt mee met de uitgangsspanning.
Er lijkt iets meer aan de hand te zijn, zonder load regelt hij wel strak. Met load (een 24v 50W gloeilamp) zakt de spanning ongeveer 1V in . tussen pin 9 en 10 op de opamp meet ik ongeveer 60mV met load, zonder load praktisch niks.

Ik vroeg me bij dit ontwerp altijd af in hoeverre de voeding ook stabiel is op het punt dat de stroombegrenzing net een klein beetje ingrijpt. Mijn ervaring is dat er met sommige voedingen dan een kleine spanningsrimpel kan ontstaan op de uitgang. Heb je de uitgangsspanning ook met de scoop bekeken en is hierop ook geen kleine rimpel te zien?

Ik heb helaas geen scope. Wat wel zichtbaar is, is dat er een punt is waar beide LEDs aan staan Dat kan eigenlijk alleen maar als het ding aan 't stuiteren is.

[Sissors]

Die gloeilamp gooi je dan ook 24V op? Want dan komt er meer dan 2A uit je voeding (als het goed is), en de max van je voeding is 2A bij die spanning. Zie je dan hetzelfde als je wat minder spanning erop zet?

[_l_Arjan_l_]

Helaas voor je heb ik net vorige week een simpele 10Mhz scoop verkocht voor 20 euro. Een scoop is eigenlijk wel een must om te testen of alles goed werkt. Met een eigen ontwerp labvoeding van mij leek de stroombegrenzing goed te werken (LED ging aan, spanning daalde als stroombegrenzing aansloeg), maar er bleek een rimpel van een paar honderd millivolt te ontstaan. Dat probleem heb ik helaas niet op weten te lossen.

De regellus zou moeten zorgen dat de spanning tussen pin 9 en 10 altijd 0V wordt: Als de spanning op pin 9> pin 10, wordt de uitgang van de comparator laag en loopt de basisstroom in de comparator in plaats van in de basis van transistoren T2/T3. Minder basisstroom zorgt voor een kleinere emitterstroom, dus deze kleinere stroom zorgt voor een lagere spanningsval over de load (wet van ohm), dus de spanning aan de onderkant van R28 zal dalen. Hierdoor zal de spanning op pin 10 stijgen, totdat deze gelijk is aan pin 9.
Ik heb niet 123 een verklaring waarom hij onder belasting niet goed meer werkt.

Heb je alle niet gebruikte opamps aangesloten zoals in het schema aangegeven staat?

[Verwijderd]

furby-killer schreef op zondag 02 september 2012 @ 17:14:
Die gloeilamp gooi je dan ook 24V op? Want dan komt er meer dan 2A uit je voeding (als het goed is), en de max van je voeding is 2A bij die spanning. Zie je dan hetzelfde als je wat minder spanning erop zet?

Nee, ik gebruik 'm alleen als flinke weerstand. Hoger dan +/- 15V output ga ik niet, aangezien m'n testvoeding niet meer dan +/- 22V kan leveren.

Als ik 'm zonder load op 10V afregel en ik sluit m'n lamp aan stort hij in naar 9V, en kruipt dan langzaam terug naar 9.5V. Er loopt ongeveer 1.2A.
Bij een instelling van 6V gebeurt praktisch hetzelfde.

Ik vind 't vreemd dat er een verschil blijft bestaan op de input van de opamp, bij 60mV verschil zou dat ding toch als een gek moeten gaan regelen?

De onderdelen komen overigens allemaal van Digikey, ik neem aan dat die geen neppe opamps of transistors leveren

[Sissors]

Je kan het verder nameten. Als het goed is staat de opamp dan op een uiterste, en moet alles maximaal stroom proberen te leveren.

[mace]

Als ik een trafo heb met een 25V en een 15V wikkeling (beide 3A), dan kan ik die toch in serie schakelen om 40V 3A te krijgen toch? Zonder onbalans te krijgen in de wikkelingen?

[mux]

Jup.

[Verwijderd]

furby-killer schreef op zondag 02 september 2012 @ 17:42:
Je kan het verder nameten. Als het goed is staat de opamp dan op een uiterste, en moet alles maximaal stroom proberen te leveren.

Hij stuurt niet naar een uiterste. Volgens mij is er iets behoorlijk aan 't oscilleren, als ik 220uF op de uitgang erbij plak regelt hij veel strakker. Zoveel capaciteit is alleen niet echt handig icm een stroombegrenzer.

Ik twijfel een beetje over een scope. Zo'n Rigol ds1052e ziet er best leuk uit, maar 't blijft een wazig Chinees merk. Een Agilent 2000 oid is gelijk weer extreem veel duurder.
Een analoge vind ik niet echt praktisch meer. Voor dit soort storingen prima, maar dingen single shot op kunnen slaan en later bekijken vind ik veel handiger.

[mux]

Kan ook met veruit de meeste analoge scopes, hoor. Mijn Hameg HM408 (die echt heftig aan vervanging toe is...) kan ook knap single shot capturen.

[_l_Arjan_l_]

Een Rigol (of vergelijkbaar) is meteen een aanschaf van 300+ euro. Een 2 kanaals 10/20 Mhz analoge scoop kost 2e hands 50-100 en behoudt een groot deel van zijn waarde. Dus je verliest weinig geld als je een aantal jaar later toch lievere en digitale wilt.
Volgens mij beginnen veel studenten/scholieren met een 2e hands analoge scoop en stappen ze na een aantal jaar over naar een digitale (en gaat de analoge weer in de verkoop). Zo ging het tenminste bij mij.

In hoeverre heb je 100nF dichtbij de voedingspinnen van de opamp gezet? Zijn de 2 niet gebruikte opamps aangesloten zoals aangegeven in het schema? Heb je R11 goed afgeregeld binnen je bereik? Je zou ook kunnen kijken of het vergroten van C16/C21 helpt ipv het toevoegen van een grotere uitgangs elco.

[Verwijderd]

mux schreef op zondag 02 september 2012 @ 22:05:
Kan ook met veruit de meeste analoge scopes, hoor. Mijn Hameg HM408 (die echt heftig aan vervanging toe is...) kan ook knap single shot capturen.

Dat is natuurlijk geen analoog model, da's een digitale met beeldbuis.
Ik zie 2ehands voornamelijk oude analoge Philips en Tek modellen. Af en toe eens zo'n dso met beeldbuis, maar die zijn dan weer buitensporig duur.
Sowieso valt het me op hoe belachelijk slecht 2ehands modellen er vaak uitzien. Van extreem stoffig tot afgebroken knoppen en behuizingen aan toe. Dan koop ik liever een nieuwe met garantie (die Rigol is gewoon in NL te koop met 3 jaar garantie). Zo'n slechte staat is natuurlijk vragen om gare knoppen.

[Sissors]

220uF aan de uitgang lijkt me trouwens ook geen groot probleem.

Qua scopes, ik heb zelf een oude voornamelijk analoge staan met een beetje digitaal erbij (waar hij een apart schermpje voor heeft). Als je ook met RF (FM zender/ontvanger maken bijvoorbeeld) bezig wilt ben je waarschijnlijk beter af met een redelijke analoge dan een nieuwe digitale (die uiteraard dan veel lagere nieuwprijs heeft als die analoge vroeger had). In theorie kan mijn scoop single shot capturen, heb het nog nooit aan de praat gekregen, ben al blij als hij triggered

Maar als jij aan de snelheid van dat chineze ding genoeg hebt zou ik die lekker kopen. Je zal wel sneller waarde verliezen van bij een agilent ofzo, en hij heeft vast minder lineariteit/ruis/gain errors enzo. Maar uiteindelijk heb je een scope voornamelijk om signaalvormen te bekijken, dat moet zo makkelijk mogelijk gaan.

[mux]

Ik ben het helemaal met je eens dat een ds1052e het geld dubbel en dwars waard is, maar aan de andere kant ken ik weinig elektro'ers op de universiteit die niet inmiddels voor nauwelijks of geen geld een analoge scope of digitale met beeldbuis (in het algemeen: scope-achtig apparaat van 15 jaar of ouder) hebben gescoord. Die dingen zijn niet zeldzaam, als je ernaar gaat zoeken kom je er meer dan genoeg tegen voor een zacht prijsje.

[Verwijderd]

ik heb via marktplaats destijds een 2 x 50 Mhz analoog scoopje gekocht (125,-) en ben nu aan het kijken naar een digitaal scoopje.
Owon ziet er ook erg leuk en betaalbaar uit > http://www.eleshop.nl/oscilloscopes-c-47.html

wacht nog op ledstrips maar mijn werkplaatsje is min of meer winterklaar

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2012 23:52 ]

[mux]

Hé, je hebt de luxe versie van mijn heteluchtbout is die van jou ook al in roest uiteen gevallen?

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zondag 02 september 2012 @ 23:38:
ik heb via marktplaats destijds een 2 x 50 Mhz analoog scoopje gekocht (125,-) en ben nu aan het kijken naar een digitaal scoopje.
Owon ziet er ook erg leuk en betaalbaar uit > http://www.eleshop.nl/oscilloscopes-c-47.html

wacht nog op ledstrips maar mijn werkplaatsje is min of meer winterklaar
[afbeelding]

Blijf het een mooie werkplaatsje vinden.

[Verwijderd]

mux schreef op maandag 03 september 2012 @ 00:01:
Hé, je hebt de luxe versie van mijn heteluchtbout is die van jou ook al in roest uiteen gevallen?

hahaha.. nee nog niet .. maar voor 99,- werkt hij prima

overigens staan er hier ook een aantal

[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2012 21:52 ]

[Kaj.]

almightyarjen schreef op zondag 02 september 2012 @ 11:27:
Als de gerber files alleen maar weergeven waar koper moet komen, dan moet het inderdaad geen probleem zijn om handmatig er wat via's in te tekenen.

Hier mijn "probleem":

[afbeelding]

Boven zie je een pootje van een regelbare weerstand waar de layer van bottom (blauw) naar top (rood) gaat. Hier is niet automatisch een via geplaatst. Ik neem aan dat de layer "pads" alleen als bottom layer in de gerber file komt, of niet? Dat zou betekenen dat er dus aan de top layer geen soldeerpad komt waardoor ik het pootje aan de bovenkant van de printplaat dus niet goed kan solderen.

Het onderste plaatje geeft één van de weinige automatische via's weer die Eagle heeft geplaatst. (even de grootte van de via daar gelaten, ik had zelfs eerst niet door dat-ie geplaatst was). Ik neem aan dat een via zowel in de bottom als de top layer verschijnt in de gerber files. Vandaar dus de vraag: overal waar geen automatische via zit, moet ik daar zelf maar handmatig eentje plaatsen?

Kun je dat niet zien aan je soldeermasker? Vreemd trouwens dat hij daar niet automatisch een via plaatst: bij mijn projectje van een paar maanden geleden werden alle gaten keurig doorgemetaliseerd (al zal dat ook aan de fabrikant liggen) en liep het tin dus ook keurig naar boven.
Anyway, mocht er in je topmask ruimte gereserveerd staan voor het pad, dan heb je nergens last van, en anders even een pad toevoegen op je top layer, past ie het masker automatisch aan.

[kitao]

mace schreef op zondag 02 september 2012 @ 18:59:
Als ik een trafo heb met een 25V en een 15V wikkeling (beide 3A), dan kan ik die toch in serie schakelen om 40V 3A te krijgen toch? Zonder onbalans te krijgen in de wikkelingen?

Toevallig zat ik dit laatst ook zoiets uit te zoeken.
Ik kwam toen dit schema tegen na lang zoeken, dat maakte mij wel veel duidelijk vandaar dat ik de link bewaard heb.
http://www.amplimo.nl/ima...20standardrange/08012.pdf

[mace]

kitao schreef op maandag 03 september 2012 @ 08:10:
[...]


Toevallig zat ik dit laatst ook zoiets uit te zoeken.
Ik kwam toen dit schema tegen na lang zoeken, dat maakte mij wel veel duidelijk vandaar dat ik de link bewaard heb.
http://www.amplimo.nl/ima...20standardrange/08012.pdf

Ja, ik had het ook al wel vaker gedaan met trafo's met gelijke windingen, maar ik wist niet zeker of het ook kon als de windingen niet hetzelfde waren qua spanning. Maar goed als ik er zo over nadenk verbind je bij allebei de situaties de 2 windingen gewoon door waardoor het 1 lange winding wordt.Dan maakt het niet uit hoe lang de 2 verschillende windingen zijn en of die gelijk (qua spanning) zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door mace op 03-09-2012 09:56 ]

[kitao]

Zo had ik het nog niet eens bekeken.
Ik twijfelde nog of dit toepasbaar was bij verschillende secundaire spanningen zoals bij jouw trafo.

[mace]

Wat ik wel moet zeggen is dat als 1 winding dunner draad heeft dan de andere, dat het natuurlijk niet helemaal op gaat. Sowieso moet je dan de maximale stroom van de dunste aanhouden, en ik weet niet of het verschil in weerstand voor onbalans gaat zorgen, lijkt me niet want het is in serie (weerstanden in serie = stroom overal gelijk), maar ik ben geen trafo-expert.

[ Voor 52% gewijzigd door mace op 03-09-2012 09:58 ]

[kitao]

Maar eerder schreef je toch dat beide stromen hetzelfde waren namelijk 3 Ampere ?
Heb je anders geen typeplaatje, mijn link vond ik ook toen ik zocht naar de ringtrafo 8012

[mux]

De mmf (no-load spanning) maakt niet uit ongeacht hoe dik of dun de draad is, dat is puur en alleen een functie van het aantal windingen en de lekinductie, maar je spanningsval zodra je stroom gaat trekken zal wel hoger worden met dunner draad.

[mace]

kitao schreef op maandag 03 september 2012 @ 10:04:
Maar eerder schreef je toch dat beide stromen hetzelfde waren namelijk 3 Ampere ?
Heb je anders geen typeplaatje, mijn link vond ik ook toen ik zocht naar de ringtrafo 8012

Yes, maar ik wilde dat nog wel even erbij vermelden, dat in de hypothetische situatie dat je 2 windingen hebt waarvan er 1 dunner is, dat je dan de laagste stroom aan moet houden sowieso.

Mijn windingen zijn idd allebei 3A.

[kitao]

Ok, nou mooi dan
Geef nog even het type als je wilt, nou ben ik best nieuwsgierig geworden.
En let op Mux zn reply, die heeft ervoor gestudeerd en die laatste post heeft meer te zeggen als 'yup'.
Of juist niet...

[mace]

Ik zal het ff opzoeken, het is een Amplimo maar gesloopt uit een voeding voor een kassasysteem. Kan dus custom gewikkeld zijn.

[almightyarjen]

Kaj. schreef op maandag 03 september 2012 @ 07:50:
[...]

Kun je dat niet zien aan je soldeermasker? Vreemd trouwens dat hij daar niet automatisch een via plaatst: bij mijn projectje van een paar maanden geleden werden alle gaten keurig doorgemetaliseerd (al zal dat ook aan de fabrikant liggen) en liep het tin dus ook keurig naar boven.
Anyway, mocht er in je topmask ruimte gereserveerd staan voor het pad, dan heb je nergens last van, en anders even een pad toevoegen op je top layer, past ie het masker automatisch aan.

Ik heb inderdaad bij de generatie van de gerber files de layer "pads" ook geselecteerd voor de componentzijde (stond-ie standaard trouwens al). Dus volgens mij moet het nu geen probleem meer zijn. Nu hopen dat ik alles netjes heb gedaan en dat Itead mijn files accepteert! De laatste keer dat ik dit heb gedaan was 15 jaar geleden

[Amanoo]

Ik verzin ineens een leuk projectje. Arduino + uit elkaar gemolde en aan de Arduino gekoppelde afstandsbediening voor de verlichting hier = knettergekke huisgenoot

[Sprite_tm]

almightyarjen schreef op maandag 03 september 2012 @ 16:40:
[...]

Ik heb inderdaad bij de generatie van de gerber files de layer "pads" ook geselecteerd voor de componentzijde (stond-ie standaard trouwens al). Dus volgens mij moet het nu geen probleem meer zijn. Nu hopen dat ik alles netjes heb gedaan en dat Itead mijn files accepteert! De laatste keer dat ik dit heb gedaan was 15 jaar geleden

Controleer anders even je gerbers met een gerber-viewer. Als dat er goed uitziet is de kans enorm dat Itead er ook wel iets goeds van bakt.

[ThinkPad]

Amanoo schreef op maandag 03 september 2012 @ 23:45:
Ik verzin ineens een leuk projectje. Arduino + uit elkaar gemolde en aan de Arduino gekoppelde afstandsbediening voor de verlichting hier = knettergekke huisgenoot

Heb je geen Arduino voor nodig hoor [howto] Klik-aan-klik-uit aan computer

[kitao]

Ik had laatst een K4003 gemaakt, die heeft geen volumeregeling dus die heb ik er zelf aan vastgeplakt volgens de handleiding :


(klik voor vergroting)

Dat is natuurlijk geen porum zo dus ik wou eigenlijk een K8084 erbij nemen, een VOLUME- EN TOONREGELING - VOORVERSTERKER.



Nu blijkt dat deze algemeen op internet beschreven wordt als een brommer die het best in een metalen behuizing moet worden geplaatst, helaas geeft Velleman er geen behuizings typenummer erbij die ze toch wel bij bosjes fabriceren.
De behuizing moet precies pas zijn want zowel aan voor- als achterkant komen de aansluitingen door de bekasting heen.
Wat is jullie ervaring hiermee, weet je toevallig of Velleman toch bijbehorende behuizingen bij iedere kit verkoopt of is dat een los rommeltje ?
Ik heb een email gestuurd naar http://www.dil.nl/ContactInfo.aspx?language=DUT dus het kan netzogoed dat ik via hun antwoord krijg maar het onderwerp 'PCB-behuizingen' heb ik op tweakers nog niet terug kunnen vinden dus het leek me wel aardig om dit in de groep te gooien.
De vorige winkel waar ik was gaf me een schoenendoos mee voor een trafo want die had niks anders zei die en om er een apart topic over te openen lijkt me ook niet nodig vandaar bij deze in de kroeg.

Kortom, hoe bekasten jullie zo'n zelfbouwprint, is het makkelijk in de juiste maat verkrijgbaar en waar moet je nog meer op letten enzovoort

[almightyarjen]

Ik heb op het printontwerp wat ik naar Itead heb gestuurd een aantal voltage regulators in TO220 package zitten. Nu blijkt dat in het ontwerp dus ook een gat moet worden geboord op de plek van de koelplaat van de TO220 package, alsof de tor horizontaal op het PCB wordt geplaatst. Ik zag dit inderdaad ook al in het ontwerp in Eagle. printscreen:



Nu vraagt Itead mij om een nieuwe file waarin die gaten niet aanwezig zijn. Waarschijnlijk alleen een drill file, voor zover ik weet zijn de boards al geproduceerd. Maar als ik in de drill layer in Eagle kijk, dan zie ik de betreffende gaten niet terug! Hoe kan ik die gaten verwijderen??

[Kaj.]

kitao schreef op donderdag 06 september 2012 @ 01:30:
Ik had laatst een K4003 gemaakt, die heeft geen volumeregeling dus die heb ik er zelf aan vastgeplakt volgens de handleiding :

[afbeelding]
(klik voor vergroting)

Dat is natuurlijk geen porum zo dus ik wou eigenlijk een K8084 erbij nemen, een VOLUME- EN TOONREGELING - VOORVERSTERKER.

[afbeelding]

Nu blijkt dat deze algemeen op internet beschreven wordt als een brommer die het best in een metalen behuizing moet worden geplaatst, helaas geeft Velleman er geen behuizings typenummer erbij die ze toch wel bij bosjes fabriceren.
De behuizing moet precies pas zijn want zowel aan voor- als achterkant komen de aansluitingen door de bekasting heen.
Wat is jullie ervaring hiermee, weet je toevallig of Velleman toch bijbehorende behuizingen bij iedere kit verkoopt of is dat een los rommeltje ?
Ik heb een email gestuurd naar http://www.dil.nl/ContactInfo.aspx?language=DUT dus het kan netzogoed dat ik via hun antwoord krijg maar het onderwerp 'PCB-behuizingen' heb ik op tweakers nog niet terug kunnen vinden dus het leek me wel aardig om dit in de groep te gooien.
De vorige winkel waar ik was gaf me een schoenendoos mee voor een trafo want die had niks anders zei die en om er een apart topic over te openen lijkt me ook niet nodig vandaar bij deze in de kroeg.

Kortom, hoe bekasten jullie zo'n zelfbouwprint, is het makkelijk in de juiste maat verkrijgbaar en waar moet je nog meer op letten enzovoort

Heb je persé een toonregeling nodig? Zo nee, koop dan gewoon een fatsoenlijke stereo draaipotmeter voor een paar euro, schroef ze in een kastje en wees er klaar mee. Of nog mooier: koop een kastje waar je de K4003 met trafo en potmeter in schroeft, paar nette cinch-aansluitingen en speakerterminals erop en gaan.

[kitao]

Daar heb je wel gelijk in Kaj, echt nodig is het niet, maar ik wil die dingen bouwen als uitdaging.
Als er bijvoorbeeld veel op internet te lezen staat dat er brom uit komt dan is het mooi als het toch lukt om dit kwijt te raken.
Maar het blijft een apart geval, zo lees je in de manual (K8084) dat de trafo zover mogelijk verwijderd moet zijn (?)
en dat je dit apparaat het beste eeuwig aan kunt laten staan (???)
Ook wil ik proberen of ik met de trafo die ik nu heb voor de K4003 : 2x12V/2A , beide schakelingen kan voeden want de K8084 heeft een 2x12V/300mA

dus zo :

hmm, sorry, ik wou een tekening maken maar daar heb ik nu geen tijd meer voor.
In ieder geval, die 'grote' trafo 2x12V/ 2A wil ik dus zowel op de K4003 als K8084 gaan zetten als voeding, dus de prints komen dan parallel te staan.

[memphis]

almightyarjen schreef op donderdag 06 september 2012 @ 11:41:
Ik heb op het printontwerp wat ik naar Itead heb gestuurd een aantal voltage regulators in TO220 package zitten. Nu blijkt dat in het ontwerp dus ook een gat moet worden geboord op de plek van de koelplaat van de TO220 package, alsof de tor horizontaal op het PCB wordt geplaatst. Ik zag dit inderdaad ook al in het ontwerp in Eagle. printscreen:

[afbeelding]

Nu vraagt Itead mij om een nieuwe file waarin die gaten niet aanwezig zijn. Waarschijnlijk alleen een drill file, voor zover ik weet zijn de boards al geproduceerd. Maar als ik in de drill layer in Eagle kijk, dan zie ik de betreffende gaten niet terug! Hoe kan ik die gaten verwijderen??

Dat gat zit in het component. Kan je in het pakket niet aangeven dat die rechtop komt te staan, dan wordt die niet in de boormal meegenomen....

[almightyarjen]

memphis schreef op donderdag 06 september 2012 @ 14:48:
[...]


Dat gat zit in het component. Kan je in het pakket niet aangeven dat die rechtop komt te staan, dan wordt die niet in de boormal meegenomen....

Ik had ff gegoogled en er zijn twee versies van de package in Eagle: een liggende en een staande. Ik heb de package verwisseld en nu is het goed

[kitao]

Vandaag ben ik gefopt door de programma-schrijvers.
Ik had een DAC opgebouwd met een ADC0831 als Digitale Voltmeter en een weerstandsladder die dan op een micro PIC16F57 werd aangesloten.
Ik heb het dan over 9 weerstanden en iets van 15 montagedraden en de IC0831 die op een breadboard werden geknoopt.
Alles goed nagelopen en in werking gezet. Het resultaat was een heftig knipperende Debug-terminal op het PC-beeldscherm die dan de resultaten moet weergeven, dus ik dacht dat er ergens een draadje of een pootje los zat op dat breadboardje.
Affijn, een anderhalf uur lopen zoeken en elimineren en toen bleek dus het programma niet in orde, het laatste wat ik eigenlijk verwachtte.
Dit stond er (het volledige programma is een stuk groter maar verder niet van belang, maar kan wel via onderstaande link teruggevonden worden waarop je de tekst weer verder kunt downloaden) :

Display:
DEBUG HOME, CR, CR, "Decimal value to DAC: ", DEC2 n
DEBUG CR, CR, "Binary value to DAC: ", BIN4 n
DEBUG CR, CR, "DVM Reading: ", DEC1 v, ".", DEC2 v2, " Volts"
RETURN

Ik heb dit veranderd in :

Display:
DEBUG HOME, "Decimal value to DAC: ", DEC2 n
DEBUG CR, CR, "Binary value to DAC: ", BIN4 n
DEBUG CR, CR, "DVM Reading: ", DEC1 v, ".", DEC2 v2, " Volts"
RETURN

En het geflikker was verdwenen enkel door twee carriage returns te verwijderen
Bedankt programma-schrijvers voor die onzin die jullie verkopen, ik vraag me af of ze zelf wel hun materiaal testen.

http://www.parallax.com/S...roductID/141/Default.aspx
Hoofdstuk 4, pagina 81 op de pdf


_{(klik voor vergroting)}

[ Voor 4% gewijzigd door kitao op 07-09-2012 01:58 . Reden: afb. toegevoegd ]

[kitao]

Nog meer programmeer onzin.
Dezelfde link als hierboven maar dan zowat het gehele hoofdstuk 3.
Dat gaat over een door een micro aangestuurde ADC die dan het voltage weergeeft op de PC.
Helaas heb je dan iets van 8 ingewikkelde programmaregels en 10 bladzijden uitlegtekst extra nodig om slechts 1 cijfer achter de komma neer te zetten want die micro kan niet delen behalve dan in gehele cijfers.

Ze weten een simpele calculator tegenwoordig al voor 50 cent te fabriceren maar ik heb weer de pech dat die van mij niet verder kan delen als 1.
Dat soort dingen irriteert me behoorlijk.

[Sissors]

Denk dat dat meer aan jouw terminal programma ligt en zijn instellingen, dan dat het onmogelijk is om het zo te doen. Als ze een eigen terminal programma gebruiken is het wel slecht.

Tja en van de ADC, sowieso is 50 cent extra uitgeven aan je uC design een hele hoop, maar het is vooral een issue van de Basic Compiler. Als random voorbeeld, een Arduino draait op een 8 bit atmega die enkel met integers (hele getallen) kan rekenen. Maar in je code kan je prima definieren als 32-bit floating points (die kunnen prima 3.24 weergeven), kost relatief veel tijd om dan uit te rekenen, maar je compiler zet het dan om in 8-bit integer operaties, heb je zelf geen last van.


En hoewel DA converters leuk kunnen zijn, je moet het niet zien als iets anders dan wat ervaring met kloten op te doen. In de praktijk als je een DAC nodig hebt koop je een chip ervoor, of je gebruikt een PWM uitgang en filtert dat (of je microcontroller heeft een DAC aan boord).

[kitao]

furby-killer schreef op vrijdag 07 september 2012 @ 08:08:
Denk dat dat meer aan jouw terminal programma ligt en zijn instellingen, dan dat het onmogelijk is om het zo te doen. Als ze een eigen terminal programma gebruiken is het wel slecht.

Het is allemaal van dezelfde uitgever, het enige wat niet origineel is, is een extra breadboard anders wordt het een enorm gepriegel.


^(klik)

Ik zou zo snel niet weten welke instellingen ik aan de terminal moet veranderen om het geknipper te vermijden, maar geeft niet, ik ben nu een gewaarschuwd mens. Bij een vorig programma had ik iets identieks en toen bleek wel een IC losjes gemonteerd op het extra bordje want de gaatjes daarvan zijn na verloop van tijd enigzins vervuild geraakt. Tijd voor een nieuw exemplaar eigenlijk. Dus naar een zelfde fout zocht ik ook nu in eerste instantie.
Ook zie ik nu dat op de com-port na, mijn terminal dezelfde instellingen heeft als in het boek dus dat zal het wel niet zijn dan.

Als random voorbeeld, een Arduino draait op een 8 bit atmega die enkel met integers (hele getallen) kan rekenen. Maar in je code kan je prima definieren als 32-bit floating points (die kunnen prima 3.24 weergeven), kost relatief veel tijd om dan uit te rekenen, maar je compiler zet het dan om in 8-bit integer operaties

Tja, dat is het natuurlijk, die micro is niet ingericht om met fracties om te gaan hetgeen dus de subroutine Calc_Volts (zie afb) m.i. gecompliceerd maakt. Ik begrijp de uitleg wel maar om zelf dit soort dingen te programmeren dan zou ik vastlopen; daarom is programmeren ook niet mijn hobby.

Je moet het niet zien als iets anders dan wat ervaring op te doen. In de praktijk als je een DAC nodig hebt koop je een chip ervoor, of je gebruikt een PWM uitgang en filtert dat (of je microcontroller heeft een DAC aan boord).

Uiteraard, het zijn de 1e stapjes en bedankt dat je de moeite neemt om dit toch even mee te lezen.
Een PWM komt verderop in het boek, ik ben benieuwd want Amanoo heeft daar mijn interesse al voor gewekt :
Amanoo in "De EL-kroeg - Deel 3"
Of er een DAC aan boord is moet ik nog uitzoeken, de micro stuurt wel de ladder aan maar ik heb het hoofdstuk nog niet uit en de volledige programma-uitleg nog niet doorgenomen hoe dit nu precies is opgezet.
Eerlijk gezegd snap ik er op dit moment nog geen snars van hoe er ineens 2.20V op die ladder komt te staan, maar laten we niet te ver vooruitlopen, tijd zat want ik hoef er geen examen voor te doen

[Verwijderd]

De kogel is door de kerk, de zaken zijn gedaan, de knuppel is door het hoenderhok gehaald etc.


Het slechte regelen van m'n voeding is ook meteen zichtbaar, de output staat ongeveer 1.2Vpp te oscilleren

Wat een schattig klein ding is die Rigol, neemt iig niet je halve bureau in.

[kitao]

Mooi apparaat hoor, kan je die ook op een pc aansluiten om schermplaatjes te bewaren bijvoorbeeld en welk type is het ?
Verder ben ik wat voorzichtiger uitgevallen, een losse trafo op tafel is niks voor mij en die zwarte cilinder is dat een elco ?
Ik heb ook wel eens gelezen dat een 250V of hogere elco zelfs zonder spanning op het apparaat waar die inzit dodelijk kan zijn hoewel die bij jou op tafel gewoon aan een voeding vastzit natuurlijk, dus die zal wel kleiner zijn.

Neem bijvoorbeeld deze :

Flitscondensator

Vooral de spanning op de flits condensator is levensgevaarlijk.
Deze condensator heeft een hoge capaciteit en wordt opgeladen op een spanning van 450V en meer.
Daarbij is deze condensator zo gebouwd dat hij heel snel zijn lading kan afgeven (zeer kleine inwendige weerstand).
De condensator behoud zijn spanning tot meerdere dagen, zelfs weken na het laatste gebruik.
Wanneer aan de flits wordt gewerkt: altijd eerst de batterijen verwijderen, zodat de flits niet kan bijladen, en daarna zorgvuldig de condensator ontladen.

http://users.telenet.be/b...e/flitsen-veiligheid.html

of deze en die is slechts 24 Volt te verkrijgen bij Conrad :



Formaat spuitbus

Power Cap
1,0 Farad STC-1000
Capaciteit : 1,0 Farad
Werkspanning : 20 V
WAARSCHUWING
LET OP:
Deze power condensator kan exploderen en zwaar letsel, zelfs met dodelijke afloop, veroorzaken, wanneer deze niet door een bevoegd vakman geïnstalleerd wordt!
Let bij het inbouwen nauwkeurig op de instructies voor de installatie die in deze handleiding staan en voor het laden / ontladen van de condensator!
Stel de condensator nooit bloot aan een hogere gelijkspanning dan de gespecificeerde spanning!

http://www.produktinfo.co..._condensator_STC_1000.pdf



Vroeger demonteerde ik nog wel eens beeldbuis-tv's voor de onderdelen maar gelukkig heb ik nog nooit een opdonder gehad.
Meer geluk als wijsheid waarschijnlijk

[ Voor 4% gewijzigd door kitao op 08-09-2012 01:20 ]