De EL-kroeg - Deel 3

[mux]

20 4-layer PCBs 120x100mm laten maken:

• Iteadstudio, seeedstudio leveren niet groter dan 100x100mm 4 layer, dus als je je ontwerp iets kleiner kunt krijgen kost het daar $200+shipping (ruwweg 180 euro totaal)
• makepcb: €280.80+shipping
• pcbcart: $381.60 (ruwweg €300)+shipping
• eurocircuits. €404.32 totaal (4-layer, 20 stuks, 120x100mm, standard pool, 7 dagen lead)
• cyner: €800+

PCBs laten assembleren: tbh geen ervaring met 20 stuks, wordt meestal in-house gedaan. Je kunt olimex proberen, die is waarschijnlijk goedkoper dan de verschilende assemblers in NL (TPC, KCS, TBP, van Zon). Ik weet dat olimex iets in de orde van $15/pcb vraagt bij 100 stuks, maar ik weet niet wat hun prijzen zijn bij lagere hoeveelheden. Van Zon gaat zeker over de 250 euro.

Als je het aandurft om in het verre oosten te assembleren is ezpcb redelijk (http://www.ezpcb.com/ezpcbweb3/order/Ord_Assembly.php), zij vragen ongeveer $10/bord bij lage hoeveelheden.

ohja, ik doe zelf ook pcb sourcing + assemblage, maar ik ben bezig een website en assemblage-gear op te zetten dus het duurt nog wel een paar maandjes voor ik die dienst aanbied...

[ Voor 15% gewijzigd door mux op 31-07-2012 13:06 ]

[Jochem_]

Zitten er BGA's bij voor de assemblage? Loodvrij? 2 zijden? Mixed met THD?

Zonder die antwoorden is er natuurlijk erg weinig over de prijzen te zeggen.

[mux]

Wel over de PCBs zelf, niet over assemblage idd. Dubbelzijdig bestukt is meteen +paarhonderd setup cost.

[Jochem_]

Uiteraard ja, de assemblageprijzen. Maar $vraagsteller zocht naar een totaaloplossing, dus ook een totaalplaatje van de prijs. Mijns inziens zullen assemblagekosten toch het merendeel van die totaalprijs vormen.

[mux]

Ik denk eigenlijk dat assemblage goedkoper gaat zijn dan pcb-productie - áls hij geen gekke dingen wil doen. Dubbelzijdige assemblage, fine-pitch spul, niet-handmatige assemblage etc. gaat wel duurder zijn. Maar voor 20 stuks prototypen wordt dat zelden gedaan. Ja, behalve als er een grote BGA FPGA met 1000 0201 termination-weerstanden op zit

[Jochem_]

Misschien heb je gelijk. Maar ik zie het (vanuit m'n werk) anders: op het moment dat er extern geassembleerd moet worden, is het vaak het spul dat niet gewoon even met het handje in eigen huis gedaan kan worden. Dus high-pitch connectoren, BGA's etc.

[Icekiller2k6]

@Mr_gadget
ik zou zelf gaan voor OLS ik heb ook arduino gebruikt maar is toch te traag, en beperkte sample rate mega arduino kan al wat meer aan maar voor de prijs van OLS kun je het niet doen eerlijk gezegd.
hardware: http://www.seeedstudio.co...iffer-p-612.html?cPath=75
software: http://dangerousprototype...t=3360&view=unread#p33179 (opensource java)

[Raven]

Iemand toevallig bekend met "Voltmeter Ammeter Kit - Blue Backlight LCD"?

Heb daar eens wat load aan gehangen omdat ik wel wil weten wat ie aankan qua load voordat ik 'm in een PicoUPS projectje stop. De specs zeggen dat de meetwaardes zonder aanpassingen 0-70V en 0-10A zijn. Máár, ik ga er niet een schakeling aan hangen dat maar een paar mA verbruikt. Dus wat doet * Raven dan?: De 5v lijn van een ATX voeding aan een meter hangen, de 12v lijn aan een ander en dan als load een paar (verbazingwekkend zuinige ) oude PATA HDDtjes en een FDD eraan hangen. Dat werkt, maar 5 oude PATA schijfjes en een FDD genereren blijkbaar niet bepaald veel load, iets minder dan 15W. Daarnaast viel het mij op dat telkens als ik er een extra HDD eraan hing de stroomtoevoer naar de HDD's heel kort wegviel maar dat daarna alles wel draaide.

Daarna heb ik maar een 12vDC->230vAC omvormer aan een van de meters geknoopt om dan wat makkelijker load aan te kunnen sluiten. 1 gloeilamp werkt, 2 - bij elkaar 40W maar 33W volgens de Energy Check 3000 - niet zo goed. Ze branden even, gaan daarna uit. Er blijkt op dat moment zo weinig stroom geleverd te worden dat zelfs de Energy Check het voor gezien houd. Het gekke, een paar sec later gaan ze weer heel even aan maar zodra de meters rond de 2A aangeven krijgt de load ineens geen stroom meer.

Ik vermoed dat de shunt-weerstand (0.47 ohm, 5W) de veroorzaker is, dat die de load niet aankan. Maar ja, is dat wel zo en zo ja, wat doe je eraan?

[base_]

Raven schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 19:15:
Daarnaast viel het mij op dat telkens als ik er een extra HDD eraan hing de stroomtoevoer naar de HDD's heel kort wegviel maar dat daarna alles wel draaide.

Da's niet zo gezond voor je hdd's! Op het moment dat je een HDD eraan hangt moet deze zijn buffercondensatoren vullen, dit kan stromen veroorzaken van 10+A en dus een spanningsval van >4,7V.

Ik vermoed dat de shunt-weerstand (0.47 ohm, 5W) de veroorzaker is, dat die de load niet aankan. Maar ja, is dat wel zo en zo ja, wat doe je eraan?

0,47 ohm aan 10A geeft een spanningsval van 4,7V, dit is een behoorlijke spanningsval en voor laagspannings stroommetingen veel te hoog. Een "echte" stroommeter beperkt deze spanningsval to zo'n 0,5V (voor <5V werkspanning nog steeds aanzienlijk). Zo te zien wordt hier gewoon een analoge ingang van de microcontroller als meetingang gebruikt wordt zonder enige signaalversterking. De gevoeligheid hiervan is zo laag dat deze niet geschikt is voor stroommeting bij lage spanningen (je houdt te weinig over).
Meer info hier: http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/

[mux]

Gewoon multimeters gebruiken. Voor 15 euro heb je twee cheapo DC multimeters bij de gamma die goed genoeg werken voor dit doel.

[Raven]

Een multimeter is een beetje groot Het is voor een projectje zoals http://samsmods.blogspot.com/2011/05/home-server-ups.html / http://samsmods.blogspot....me-server-ups-update.html

base_ schreef op zondag 05 augustus 2012 @ 22:18:
[...]

Da's niet zo gezond voor je hdd's! Op het moment dat je een HDD eraan hangt moet deze zijn buffercondensatoren vullen, dit kan stromen veroorzaken van 10+A en dus een spanningsval van >4,7V.

[...]

0,47 ohm aan 10A geeft een spanningsval van 4,7V, dit is een behoorlijke spanningsval en voor laagspannings stroommetingen veel te hoog. Een "echte" stroommeter beperkt deze spanningsval to zo'n 0,5V (voor <5V werkspanning nog steeds aanzienlijk). Zo te zien wordt hier gewoon een analoge ingang van de microcontroller als meetingang gebruikt wordt zonder enige signaalversterking. De gevoeligheid hiervan is zo laag dat deze niet geschikt is voor stroommeting bij lage spanningen (je houdt te weinig over).
Meer info hier: http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/

Het zijn toch oude (<20GB) PATA schijfjes, mocht er daar een van kapot gaan is niet zo erg
Hmm, okee.

Wat versta jij onder laagspanning? Het gaat hier om 12v in mijn geval. De schakeling houd het om de een of andere reden bij ongeveer 2A voor gezien maar werkt daarna wel weer.

Moet ik nog iets doen/meten wat zou kunnen helpen met het vinden van de oorzaak?

[ Voor 3% gewijzigd door Raven op 06-08-2012 09:45 ]

[mux]

Die cheapo multimeters kun je uit elkaar halen, en dan is de printplaat nauwelijks groter (heck, misschien wel kleiner) dan het ding in jouw post. Heb ik een hele tijd geleden ook voor een van mijn computers gedaan.

[kitao]

Als elektronica in een mist verdwijnt vervagend tot slechts programmeren.

Zo heb ik het althans ervaren.
Het begint met de eerste kennismaking van het fietslampje en de kleurcodes op weerstanden, vervolgens komen de logische schakelingen in beeld zoals en, of en exor schakelingen en een jaartje (of tig) later zit je enkel nog suffe codes zoals dit in te voeren of te kopieren op de maat van de kloksnelheid.

Example
#include <Servo.h>
Servo myservo;
void setup()
{
myservo.attach(9);
myservo.writeMicroseconds(1500); // set servo to mid-point
}
void loop() {}

Toen ben ik eigenlijk, na hier een tijdje mee bezig te zijn geweest, afgehaakt hoewel ik er nu aarzelend weer wat mee aan het rommelen ben.
Maar ik vraag me af, in hoeverre heeft dit nog te maken met wat er meestal in het algemeen begrepen wordt onder de term elektronica en hoe kan iemand toch verder gaan in deze materie zonder een binaire vertaalrobot te worden ?
Dus hoe ervaren jullie dit en wie heeft dezelfde indruk als ik gekregen en is toch een andere weg opgegaan buiten het enkel programmeren om en welke was dat dan ?

[ Voor 6% gewijzigd door kitao op 06-08-2012 11:12 ]

[Raven]

mux schreef op maandag 06 augustus 2012 @ 10:00:
Die cheapo multimeters kun je uit elkaar halen, en dan is de printplaat nauwelijks groter (heck, misschien wel kleiner) dan het ding in jouw post. Heb ik een hele tijd geleden ook voor een van mijn computers gedaan.

De printplaat van mijn el cheapo meter is groter dan de printjes van die V/A meters , maar het display daarvan heeft geen backlight wat ik wel jammer vind. En anders probeer ik http://www.ebay.com.au/it...pment&hash=item1c1e96ca41 wel, voltmeter is niet per se nodig omdat de spanning wel hetzelfde blijft. Al denk ik er wel aan om er een aan de accu van het PicoUPS projectje te knopen om de spanning van de accu in de gaten te kunnen houden. Misschien is http://www.elektor.nl/art...accumonitor.2192636.lynkx een idee om aan de accu te hangen.

[ Voor 7% gewijzigd door Raven op 06-08-2012 10:57 ]

[mux]

Je kunt ook in het diepe springen en een eigen printplaatje met microcontroller eraan hangen, dan heb je overal volledige controle over. Genoeg mensen hier en op co die je kunnen helpen.

[Raven]

Mwah, dat is nog te ver in het diepe

Maar met het kitje dat ik nu heb valt niets te doen? (Ontwerpfout?)

edit: Het lijkt inderdaad de spanningsval te zijn. Heb net even de spanning in de gaten gehouden en die zakt inderdaad naarmate de stroom hoger wordt. De spanning wordt zo laag dat de spanningsomvormer er niets meer mee kan en daarom gaan de lampen telkens uit.

[ Voor 61% gewijzigd door Raven op 06-08-2012 14:01 ]

[base_]

Die http://www.eevblog.com/projects/ucurrent/ kopen of bouwen en als stroomadapter gebruiken? Er dient in ieder geval een weerstand met een lager ohmage en een spanningsversterker gebruikt te worden om dat kitje fatsoenlijk te kunnen gebruiken.

[Skydream]

Vandaag alles binnen van iPrototype om met Arduino te beginnen.Als ik eraan denk zal i morgen eens wat fototjes plaatsen (waarschijnlijk in het Arduino topic ).

[kitao]

Ik ben benieuwd sky want zelf ga ik misschien ook arduino erbij nemen.

[Sprite_tm]

Kitao: Sja, microcontrollers zijn tegenwoordig nou eenmaal extreem goed verkrijgbaar en als je meer dan de meest basale dingen met logica wilt doen is het al goedkoper om een microcontroller in te zetten. Ik vind 't persoonlijk niet erg maar ik haal dan ook vrij veel plezier uit softwarematige oplossingen maken... het maakt het mogelijk om een vrij simpel schakelingetje toch 'karakter' te geven.

Als je een domein wilt waar de microcontroller niet zo ongeveer het eerste is waar naar gegrepen word, zou je eens iets met audio of zenders kunnen proberen... (hoewel daar ook uitzonderingen bestaan )

[kitao]

@Sprite

Het is natuurlijk wat iemand leuk vindt, ik kan me voorstellen dat programmeurs het niet zo waardeerden toen ik het over 'suffe programmaatjes' had.
Programmeren op zich is natuurlijk al een uitdaging maar zodra je een ander type micro neemt dan kan je weer zowat opnieuw beginnen met de taal te leren.
Zo heb ik nu pbasic terwijl als ik overstap of arduino, of die erbij neem, dat ik dan een heel andere syntax moet doornemen want die is dan weer in C+ geloof ik.

Audio lijkt me inderdaad beter geschikt om terug te keren naar de 'basiscomponenten' van elektronica; nu net heb ik een 2x30 watt versterker kitje opgehaald, de K4003 en er liggen ook 2 boeken klaar in de bibliotheek over buizenversterkers en opamps die ik door wil gaan nemen om toch enigzins afstand te nemen van - en om verder te kijken dan de computer-elektronica.

En misschien een tip voor in het algemeen, ik heb dat kitje nu in een winkel gekocht (van embden) voor 19,95 terwijl diezelfde kit bij elektronicadirekt op de website staat voor 24,95 en dat is dan zelfs nog zonder verzendkosten.
http://elektronicadirect....003&search.x=0&search.y=0
Dus kijk uit waar je je spulletjes inkoopt, dit zijn geen kleine verschillen vind ik.

[Sissors]

Programmeren op zich is natuurlijk al een uitdaging maar zodra je een ander type micro neemt dan kan je weer zowat opnieuw beginnen met de taal te leren.
Zo heb ik nu pbasic terwijl als ik overstap of arduino, of die erbij neem, dat ik dan een heel andere syntax moet doornemen want die is dan weer in C+ geloof ik.

Je moet 1x een nieuwe taal leren, en dat is C (/C++, maar als je die kent heb je C ook, en als je C kent dan is het geen grote stap om C++ basis erbij te leren).

Verder zijn het enkel wat 'beginners' platformen die iets anders gebruiken, maar als je iets serieuser ermee bezig wil kan je beter gewoon zo snel mogelijk naar C(++) overstappen. Daar zit veel minder overhead in waardoor je code efficienter is, en zolang je met microcontrollers bezig bent kan dat wel handig zijn.

Uiteraard moet je wel specifieke functies voor een platform microcontrollers leren, en bijvoorbeeld register namen als je daarmee bezig gaat, maar dat is geen compleet nieuwe taal. Ik heb 8-bits (AVR), 16-bits (MSP430) en 32-bit (ARM, mbed) gebruikt, en allemaal in C. (Nou ja laatste in C++, maar je kan gewoon C gebruiken als je wilt).

Maar ja er is wel een neiging om steeds meer digitaal te doen, simpelweg omdat ontwikkelingen in digitale logica veel sneller gaan dan in analoge elektronica (analoog zit veel meer vast een fysische beperkingen). Dat zie je ook bij bijvoorbeeld bij Audio DACs, sigma-deltas. Die hebben minder analoge componenten nodig en een hoop meer digitaal, maar dat is het waard.

Bij RF zie je het ook gebeuren. Aan de ontvangende kant wil je zo snel mogelijk naar digitaal, en aan de zendende kant zo lang mogelijk digitaal blijven.

Uiteraard als je zelf iets in elkaar wilt knutselen is het je eigen keuze. Maar als je bijvoorbeeld twee OR-gates, een AND en nog een inverter nodig hebt, kan je 3 ICs erbij pakken, of 1 microcontroller, dan is voor mij de keuze al snel gemaakt.

[maikel]

mux schreef op donderdag 26 juli 2012 @ 15:05:
Cheapste/makkelijkste is om een fluxpen van dealextreme of ebay te halen. Flux zoals bij de gamma is iets héél anders, dat vreet je printplaat weg als je het erop gebruikt bij typische soldeertemperaturen.

Extra flux is erg handig. Je soldeer vloeit er beter van, het blijft beter van het soldeermasker af en in het algemeen is het gewoon fijner assembleren.

Als je overigens van plan bent printplaten kwistig met flux te besmeren, dan in de kast te gooien en pas een half jaar later er weer verder mee te gaan zou ik ook van harte aanbevelen flux cleaner aan te schaffen. Ook 'no-clean' flux laat residu achter dat soldeerverbindingen en componenten kan degraderen, maar belangrijker ook gewoon een plakkerige bende wordt die je nadien toch weer moet schoonmaken voordat je eraan kunt klussen. En zonder flux cleaner is het een heel gedoe om die troep eraf te krijgen. Geldt zowel voor aparte flux als voor de fluxkern in je rolletje soldeer.

Vandaag is de flux-pen binnengekomen en ik ben uiteraard meteen aan de slag gegaan. Het lijkt er zowaar op dat ik mijn eerste SMD-componentje op een printje gesoldeerd heb!

Nu wil ik deze graag testen, maar het wordt me uit de datasheet niet geheel duidelijk hoe ik deze het makkelijkst kan testen. Ik zie in het 'Typical Application Circuit' een zener-diode en een spoel staan. Maar het moet toch ook wel zonder kunnen? Dus gewoon 12V op Vin en GND en de LEDs tussen Vin en LX?
Of kan ik dan meteen weer mijn volgende drivertje gaan solderen?

[mux]

Nou.... nee. Er staat een schottky-diode en een inductor. Het is een switching driver, dus eigenlijk een kleine dc/dc converter met ingebouwde stroombegrenzer. Je hebt dus al die onderdelen nodig om hem te laten werken.

[maikel]

Hmm, dat wordt dus weer onderdelen bestellen. En eerst zien uit te vinden welke ik precies nodig heb.

[kitao]

furby-killer schreef op woensdag 08 augustus 2012 @ 17:55:

Je moet 1x een nieuwe taal leren, en dat is C (/C++, maar als je die kent heb je C ook, en als je C kent dan is het geen grote stap om C++ basis erbij te leren).

Verder zijn het enkel wat 'beginners' platformen die iets anders gebruiken, maar als je iets serieuser ermee bezig wil kan je beter gewoon zo snel mogelijk naar C(++) overstappen. Daar zit veel minder overhead in waardoor je code efficienter is, en zolang je met microcontrollers bezig bent kan dat wel handig zijn.

Uiteraard moet je wel specifieke functies voor een platform microcontrollers leren, en bijvoorbeeld register namen als je daarmee bezig gaat, maar dat is geen compleet nieuwe taal. Ik heb 8-bits (AVR), 16-bits (MSP430) en 32-bit (ARM, mbed) gebruikt, en allemaal in C. (Nou ja laatste in C++, maar je kan gewoon C gebruiken als je wilt).

Ok, dat is duidelijk. Over een paar weken zal ik de knoop doorhakken en de arduino uno bestellen en dan merk ik wel hoe lastig het is om die te programmeren. Niet dat ik zelf veel programma's schrijf, meestal is het gewoon tekst kopieren en plakken.
En hoeveel verschillende vormen van C zijn er nu eigenlijk en is daar een overzicht van ?
Want jij hebt het al over C en C++ en hier lees ik weer over GCC for C/C.

To program the Propeller use the easy-to-learn high-level Spin, Propeller Assembly which can execute at up to 160 MIPS (20 MIPS per cog), or Propeller GCC for C/C .

http://www.parallax.com/tabid/407/Default.aspx

Af en toe spint het me voor de ogen

[Sissors]

GCC is de compiler, die de code in instructies voor de microcontroller omzet. Zo te zien kan hij voor propeller zowel C als C++ aan.

[Sprite_tm]

Komt bij dat de verschillende programmeertalen als je ervaring genoeg hebt nog niet eens zo'n heel groot probleem is trouwens. Ik ben begonnen met Basic en assembly, heb mezelf toendertijd PHP en C aangeleerd en ergens is Bash-scripting erbijin geslopen. Laatst wat in Perl en Python moeten schrijven... was een dagje bezig met me even inlezen hoe de specifieke quirks van die taaltjes inelkaar zaten en toen kon ik al flink bezig. Als je op een gegeven moment weet wat er aan onderdelen in alle programmeertalen zit pas je je vrij snel aan aan een nieuwe.

[Hans1990]

Ik heb heel vroeger mijzelf PHP en Javascript aangeleerd. Webapps bouwen. Op middelbare school kreeg ik Python. Het was een andere schrijfwijze dan conventionele talen, maar na 1-2 dagen had ik dat onder de knie. Vervolgens kon ik daar ook relatief snel scripts en applicaties mee bouwen, met de kennis van m'n vorige ervaringen.

In de hobby C# er bij gedaan, op HBO kregen we C of C++. Wederom, veel overeenkomsten. De verschillen leer je van zelf. Het platform/omgeving leer je er bij.. dat verschilt altijd per microcontroller. Maar zolang je je zelf aanleert datasheets of documentatie te kunnen opzoeken en de concepten van programmeren te begrijpen (eerste if, while, for, daarna hoe bouw je een programma op, hoe werkt een microcontroller CPU, enz.), dan kan je in principe met elke taal aan de slag.

Toch vind ik BASIC dan erg belemmerend. Je bent afhankelijk van de interpreter die toevallig op jouw platform draait. BASIC op PIC: prima. Oke, ik wil nu AVR chips doen.. is er een port? En wat als je nu naar een ARM7 of Cortex chip wil? In C/C++ kan je de compiler van de fabrikant of 3rd party downloaden, voor jouw controller de fuses e.d. opzetten en doorgaan. Soms kan je zelfs code hergebruiken, als je die een beetje slim geschreven hebt. Denk b.v. aan een circular buffer, als je die als losse 'module' schrijft, platform onafhankelijk, kan je die op een PIC18F4550, ATMEGA328 of een pittige STM32F407 draaien.

Advies: haal een Arduino, leer C en dan C++ aan, en je kan op elk platform terrecht.
Assembly is geen must, begrijpen is handig, soms in-line assembly kan nuttig zijn, maar hele programma's in Assembly maken kost teveel tijd..

[kitao]

furby-killer schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 07:58:
GCC is de compiler, die de code in instructies voor de microcontroller omzet. Zo te zien kan hij voor propeller zowel C als C++ aan.

Ok, de compiler is dan op de basicstamp waarschijnlijk de debugterminal of debugveld hoe je het noemen wilt.
Van de circa 10 modules heb ik van die stamp er nog maar 3 gedaan en in dit tempo wordt het dus 10 jaar later voordat ik aan de propellor begin.
http://www.parallax.com/tabid/362/Default.aspx

Maar buiten dat, en dit 'zeg' ik niet alleen tegen jou maar ook tegen sprite en hans, het programmeren ligt me gewoon niet zo.
Dit is geen opzien tegen het onbekende, ik heb het namelijk al eerder zo ervaren. Ik heb, en ik weet niet meer precies wanneer, een hele cursus bestaande uit 18 lessen van dirksen doorlopen met de titel MP/MC gebaseerd op de Intel 8085 8-bits. Daarbij werd de MPF-1B meegeleverd die je hieronder kunt zien :



Zelfs het vervolg daarop heb ik toen besteld maar ben er nooit meer aan begonnen eigenlijk.
Nu zit ik dus met 6 ringbanden vol met computerlessen, de MPF en ook nog een uitbreidingssetje erbij.
Wie er interesse in heeft mag het gratis op komen halen op voorwaarde dat het iemand is die het voor eigen gebruik toepast.

Toen was het namelijk nog niet zo duur als tegenwoordig want wellicht een vergelijkbare cursus van dirksen kost nu 1150 euro.

http://www.dirksen.nl/Elektronica/POMC.htm

Waarom ik dan toch weer met een micro ben begonnen ?
Ik maak er nu geen studie van, ik bekijk het programma, kan het enigzins volgen, plak het in de debug maar zelf schrijven is een ander verhaal wat ik liever aan de specialisten overlaat

ps: de 2 lege chipvoetjes die je ziet op de foto linksonder zit wel een chip in nu.

edit: 31/8/2012
het setje is inmiddels al van eigenaar veranderd dus de aanbieding is niet meer geldig

[ Voor 5% gewijzigd door kitao op 31-08-2012 16:25 . Reden: update ]

[kitao]

Even iets anders.
Gisteren heb ik 'Het opamp experimenteerboek' opgehaald uit de bieb, uitgegeven door Vego.
Dit begon al meteen dat je zelf je print op doorzichtige folie moet gaan afdrukken, zelf gaten boren en een kastje eromheen maken.
http://www.vego.nl/5/11/5_11.htm
Daar heb ik dus totaal geen zin in om die acrobatische toeren uit te halen en ik vroeg me af waarom dit niet gewoon compleet besteld kan worden.
Dus ik zoeken en 'gelukkig' zag ik vele vergelijkbare opamp trainer kit zoals deze :



Maar zelfs na een half uur zoeken zag ik dat al die fabrikanten die zoiets in huis hebben allemaal uit azie komen en dan vooral uit india.
Dat is lastig bestellen natuurlijk als ik dat zou willen.
Wie kent er een europese fabrikant of een distributeur die zulk soort dingen kan verstrekken met prijzen erbij ?

[sebastius]

Je kan toch ook gewoon een breadboard of gaatjesprint gebruiken? Iets meer denkwerk maar uiteindelijk net zo goed en veeeeel sneller aan te komen.

[kitao]

Dat knutselkastje van Vego hier afgebeeld bestaat uit 3 prints, dat zijn best wel veel breadbords eigenlijk en nog meer draadjes die je dan moet gaan knopen



http://www.vego.nl/5/11/download.htm

eigenlijk geen wonder dat azie nu de wereldeconomie bezitten, ze hebben veel betere faciliteiten om techniek aan te leren.

[ Voor 57% gewijzigd door kitao op 09-08-2012 17:44 ]

[base_]

kitao schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 17:39:
Dat knutselkastje van Vego hier afgebeeld bestaat uit 3 prints, dat zijn best wel veel breadbords eigenlijk en nog meer draadjes die je dan moet gaan knopen

Dat knutselkastje past volgens mij makkelijk op 1 breadboard, en uit een paar meter utp (solid) kabel kan je meer dan genoeg bruikbare jumper kabeltjes maken!

verder heeft conrad diverse kits: http://www.conrad.nl/ce/n...A_17618/Experimenteersets

[kitao]

Dat gaat dus echt niet passen en als je die Vego-link had geklikt met alleen al 3 amperemeters in die knutselprintkast die zelfs uit 3 lagen bestaat dan had je dat zelf ook wel gezien.
Maar toch bedankt trouwens voor je verwijzing naar conrad, ik zal ze op mn gemak later eens doornemen.
Eerst ga ik een klein printplaatje tussen twee blokjes hout die ik nog moet afzagen proberen vast te zetten met een lijmklem zodat ik wat solider mijn 2x30 watt versterker kan gaan solderen.

edit: dat werkt dus voor geen meter met een lijmklem
weet iemand een kunststof bankschroefje ?

[ Voor 11% gewijzigd door kitao op 09-08-2012 20:19 ]

[Mr_gadget]

Zoiets? Of kijk naar een panavise.

[Sissors]

Was is je doel dan met die opampjes? Als je wilt weten hoe ze werken is het makkelijker om dat boek dat je hebt erbij te pakken, LTSpice te downloaden, en daarin een simpel opampje te maken. Kan je zo alles een stuk makkelijker bekijken dan als je gaat zitten kloten met zijn bord.

Gewoon voor de lol maken? Zelfde verhaal, alleen dan met een breadbord. (Sowieso handig alsnog eerst te simuleren). Alleen probleem is dat zelfgemaakte opamps nogal de neiging hebben te oscilleren, makelijk te voorkomen met millercap (staat wel in je boek wat dat is), maar zonder oscilloscoop is het nogal irritant uit te vogelen wat hij precies aan het doen is.

[Osiris]

Hmm, even een kort dom vraagje naar jullie mening als jullie 't niet erg vinden.

Situatie: twee bi-colour LED's (rood/groen) met drie aansluitingen per LED (common ground).

Nu dacht ik eventjes niet na en wilde ik ze graag in serie schakelen. Kan immers prachtig bij m'n voedingsspanning van 12+ V. Alleen gaat dat natuurlijk niet zo simpel bij een common ground En dat terwijl in serie zetten een stuk efficienter is! Scheelt de helft van de stroom. (20 mA of 40 mA.)

Het idee is dat er óf via draadje A óf via draadje B de voedingsspanning aangeboden wordt en dan moet per draadje een ander kleurtje oplichten.

Dus nu had ik snel eventjes een schemaatje in elkaar ge-GIMP't:



(Weerstandjes komen d'r uiteraard nog bij, even weggelaten voor 't gemak.)

Is dit heel erg achterlijk en kan ik ze beter gewoon parallel plaatsen of is dit nog best handig?

[ Voor 8% gewijzigd door Osiris op 10-08-2012 14:49 ]

[Sissors]

Het is heel achterlijk

Basisspanning zal zon 2.5V ofzo hoger zijn dan collector spanning als je kijkt naar spanningsval over die LED'jes. Dan gaat de basis-collector diode in forward, resultaat zal zijn dat er niet veel licht uit die ledjes komt. Als je een mosfet weet te vinden die bij zon 2-2.5V gate-source spanning al volledig openstaat zal het wel werken, denk niet dat je die zomaar vindt.

Basisspanning verlagen door bijvoorbeeld juiste weerstand erbij te zetten zou kunnen werken,

[mux]

Je kunt een 2N700x (mosfet) gebruiken en de basisspanning onttrekken vóór de voorschakelweerstand die je boven de bovenste LED hangt. Dan gaat het waarschijnlijk wel werken - die dingen schakelen gemakkelijk enkele tientallen mA bij 3Vgs.

[Osiris]

furby-killer schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 15:05:
Basisspanning verlagen door bijvoorbeeld juiste weerstand erbij te zetten zou kunnen werken,

Ofcourse, zoals gezegd, weerstandjes even voor 't gemak niet getekend.

Punt is, ik heb hier nog wat BC547's die liggen te niksen, dus ik dacht, nee heb je, ja kun je krijgen right?

Maar als 't daar niet mee gaat lukken, dan pleur ik ze wel gewoon naast elkaar

[kitao]

furby-killer schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 14:39:
Was is je doel dan met die opampjes?
[....]
LTSpice

Mwa, eigenlijk niet zoveel, is niet voor t eerst dat ik zo'n chipje zie maar af en toe wat herhalen zodat ik niet alleen maar componenten in een velleman versterker-kit zit te steken kan geen kwaad.
En dit is toch het keuvel-topic van e-tweakers dus ik dacht dat het wel aardig was om te laten zien dat iemand met zo'n boek op de markt komt en dat je dan om dat boek te kunnen volgen eerst zelf een huzarenstukje moet gaan uitvoeren om dat opamp-test-apparaat in mekaar te flansen.
En dat terwijl die opamp-trainer-setjes gewoon in India met honderden tegelijk kant en klaar te bestellen zijn.
Dan vraag ik me toch af of die uitgever niet een beetje mesjokke is geworden want die had toch minstens een print beschikbaar kunnen stellen en niet dat je eerst op transparante folie moet gaan afdrukken en dan gaten boren en etsen enzo.
Maar geeft niet, ik lees dat boek snel door en en dan ben ik toch weer een beetje ge-update zonder al die proefjes uit te voeren.

---

LTSpice, is dat een simulatieprogramma ?

[kitao]

Mr_gadget schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 13:02:
Zoiets? Of kijk naar een panavise.

Daar zat ik ook aan te denken maar ik probeer de kosten zo laag mogelijk te houden.
Met de lijmklem ging echt niet, door het aandraaien verschoof het houtblokje keer op keer.
Ik heb nu ergens 2 draadeinden met moeren gevonden en dan boor ik 2 gaten in de houtblokjes om ze gelijkmatiger te kunnen aandraaien met de print ertussen.
Kosten 0 euro maar ik weet niet of ik het vandaag al ga afmaken.

Deze hieronder van donau uit polen wil ik eigenlijk voor 25 euro excl. verz. k. wel eens proberen




http://www.tme.eu/nl/deta...verige-soldeerapparatuur/

Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.
ul. Ustronna 41
93-350 Łódź, POLEN

[ Voor 20% gewijzigd door kitao op 10-08-2012 18:27 ]

[Sissors]

Verzenden de aziaten dan niet naar Europa?

kitao schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 17:59:
[...]

LTSpice, is dat een simulatieprogramma ?

Yep, gratis te downloaden: http://www.linear.com/designtools/software/

Zijn ook nog wel wat alternatieven.

[kitao]

Nou, het viel me juist op dat ik erg veel sites zag met echt goed uitziende kitjes maar dat ik nergens een bestelformulier of prijs tegenkwam.
kijk zelf maar, ik geef je een voorbeeld van wat je krijgt als je googelt op op-amp trainer kit en probeer dan ook eens de afbeeldingen.



Dit is de website ervoor :

Delta Technologies is a Kolkata (West Bengal) based Manufacturer and Supplier of Mechanical Apparatus

http://www.deltatechnologies.co.in/about-us.htm

Ik zie geen bestellijstje en ook was ik niet van plan om een bedrag vooruit over te maken richting india-land

en bedankt voor je link, ik ga dat later uitproberen want ik ben net al een uur bezig geweest om een xp-software op mn windows 7 te zetten waar ik zowat al een week mee aan het vechten was om dat voor elkaar te krijgen.

http://forums.parallax.co....php?141713-Optascope-81M

die rosco dat ben ik dus

[ Voor 21% gewijzigd door kitao op 10-08-2012 19:14 ]

[thijsco19]

Ik heb deze schakeling gemaakt, met 1 ledje en een 3 volt batterij, het werkt goed alleen moet het geluid vrij hard staan voor dat het ledje pas begint te knipperen/ duidelijk begint te knipperen.
Is het mogenlijk dat het al eerder begint te knipperen?
Of dat, als ik de schakelaar aanzet, het ledje op volle sterkte knippert. Zodat de tip31 er alleen voor het knipper effect is.

Ik ben van plan om het op 12volt (auto accu dus max spanning is +- 14.8V) te gebruiken met 8 ledjes parrallel, dit wil ik dan 2x opbouwen voor een soort stereo effect. Het komt in mijn radio kist.
De ledjes zijn groene ledjes waar ik een spanning van 3.3 Volt gerekent heb met een voorschakel weerstand van 470 ohm.

Bedankt.

[ Voor 24% gewijzigd door thijsco19 op 11-08-2012 14:03 ]

[kitao]

@Thijsco

In eerste instantie zou ik dan denken aan een ander type transistor of anders een versterkertje ervoor zetten om met minder geluid toch meer led te krijgen. Maar hoe precies kan ik je nu niet direkt vertellen maar iemand anders vast wel.

Over versterkers, zelf wil ik die ook gaan bouwen, ik heb nu de K4003 in huis maar als dat allemaal goed gaat dan wil ik iets met buizenversterkers gaan doen.
Nu is er het volgende probleem, bij Velleman begint de 1e voorversterker met buizen pas bij +200 euro en de K4040 eindversterker kost zelfs 995 euro !
Dat zijn geen prijzen om mee te oefenen eigenlijk.
Nu zag ik vandaag Aliexpress, die heeft veel goedkopere kitjes, deze bijvoorbeeld :

http://nl.aliexpress.com/...e-tube-amplifier-kit.html
http://shoppingcart.aliex...opcart/shopcartDetail.htm



Die moeten dan wel verscheept worden uit de VS.
Mijn vraag, wie heeft daar ervaring mee met verscheepte bestellingen en dan vooral met Aliexpress, is die een beetje te vertrouwen ?

[thijsco19]

kitao schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 15:41:
@Thijsco

In eerste instantie zou ik dan denken aan een ander type transistor of anders een versterkertje ervoor zetten om met minder geluid toch meer led te krijgen. Maar hoe precies kan ik je nu niet direkt vertellen maar iemand anders vast wel.

[...]

De bron is een autoradio waar ik de speaker kabels van gebruik, dus een versterktje erbij kan niet.
Een andere transistor zou wel mogenlijk zijn.

[kitao]

ik bedoelde eigenlijk een signaalversterkerschakeling met een opamp, die vergroot dan het signaal wat uit de speakerkabel komt maar in feite zou die transistor dat al moeten doen maar voor zoiets moet je echt gaan rekenen met die dingen en dat heb ik niet paraat, bovendien moet je dan ook weten hoe groot het signaal is wat uit die speakerdraad komt volgens mij.
Dit is de Tip31, die heb ik dan wel gevonden

Wikipedia: TIP31

[Sissors]

Ik zou het een verrassing noemen dat die schakeling uberhaupt iets doet. Bedenk ook wel dat je niet zomaar ze in parallel kan zetten, dan moet je ze ook aparte transistoren geven.

Of dat, als ik de schakelaar aanzet, het ledje op volle sterkte knippert. Zodat de tip31 er alleen voor het knipper effect is.

Bedoel je dan dat ze normaal op halve sterkte ofzo branden en dan er wat omheen knipperen door audio?

Wat dan waarschijnlijk de makkelijkste manier is, heeft twee componenten nodig (makkelijkste, niet netste). Ik ga even uit van 5mA standaard stroom door die LEDjes, ruwweg een kwart van hun max, lijkt me wel redelijk en geeft wat bescherming tegen variaties tussen transistoren.

De basisspanning van die transistor zal zon 0.7V zijn, 12V voeding, als je dan een weerstand tussen basis en voeding doet moet daar 11.3V over staan. Stroomversterking is zon 150x bij paar mA, dus als er 5mA uit de transistor moet komen (eigenlijk erin), dan moet er 0.033mA de basis ingaan.
R=U/I, 11.3V/0.033mA = 342kOhm. Oftewel stop een weerstand van ongeveer 342kOhm tussen de basis (linker pin) en de voeding (12V). Doe dan een capaciteit van zon 1uF tussen de kabel waar je geluid staat en de basis (linker pin nog steeds).

Dan zou hij continue wat moeten branden en gevoeliger zijn voor je input.

[thijsco19]

kitao schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:20:
ik bedoelde eigenlijk een signaalversterkerschakeling met een opamp, die vergroot dan het signaal wat uit de speakerkabel komt maar in feite zou die transistor dat al moeten doen maar voor zoiets moet je echt gaan rekenen met die dingen en dat heb ik niet paraat, bovendien moet je dan ook weten hoe groot het signaal is wat uit die speakerdraad komt volgens mij.
Dit is de Tip31, die heb ik dan wel gevonden

Wikipedia: TIP31

En tast dit het singaal aan? Er zitten ook nog speakers op aangesloten.

furby-killer schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:30:
Ik zou het een verrassing noemen dat die schakeling uberhaupt iets doet. Bedenk ook wel dat je niet zomaar ze in parallel kan zetten, dan moet je ze ook aparte transistoren geven.

Kan je dit verder uitleggen?

[...]

Bedoel je dan dat ze normaal op halve sterkte ofzo branden en dan er wat omheen knipperen door audio?

Nee maar het geluid(en dus het signaal) moet best hard staan voordat de ledjes duidelijk gaan branden.
Ik bedoelde dat als ik de schakelaar aan zet dat de een constante stroom krijgen van zegt 20mA en dat die tip31 die stroombron laat 'knipperen'. Of is dit raar gedacht?

Wat dan waarschijnlijk de makkelijkste manier is, heeft twee componenten nodig (makkelijkste, niet netste). Ik ga even uit van 5mA standaard stroom door die LEDjes, ruwweg een kwart van hun max, lijkt me wel redelijk en geeft wat bescherming tegen variaties tussen transistoren.

De basisspanning van die transistor zal zon 0.7V zijn, 12V voeding, als je dan een weerstand tussen basis en voeding doet moet daar 11.3V over staan. Stroomversterking is zon 150x bij paar mA, dus als er 5mA uit de transistor moet komen (eigenlijk erin), dan moet er 0.033mA de basis ingaan.
R=U/I, 11.3V/0.033mA = 342kOhm. Oftewel stop een weerstand van ongeveer 342kOhm tussen de basis (linker pin) en de voeding (12V). Doe dan een capaciteit van zon 1uF tussen de kabel waar je geluid staat en de basis (linker pin nog steeds).

Dan zou hij continue wat moeten branden en gevoeliger zijn voor je input.

Deze ledjes wil ik gebruiken, daar staat max doorlaatstroom = 30mA en typ. doorlaatstroom = 20mA. Nu heb ik een 470 ohm weerstand gekozen zodat bij een spanning van 13.2 V de stroom 21mA is en bij 14.8 V is de stroom 24mA wat alsnog binnen de spec's zou moeten zijn volgens de site.

Het is geen vaste spanning, helemaal vol geladen is de spanning even 14.8 V en zakt snel naar de 13.2 en dan langzaam naar de 12.6 wat de spanning is als hij vol geladen is.

[kitao]

Mr_gadget schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 13:02:
Zoiets? Of kijk naar een panavise.

Ik heb net binnen 10 minuten mn eigen perfecte en meest stabiele pcb-holder in mekaar gezet voor 0 euro.
Is nog wel een prototype want mooier hout zonder verfresten en een dunnere draadeind met vleugelmoer moet het dan gaan overnemen.

In ieder geval kan ik van de week die print gaan solderen met enigzins vertrouwen dat niet de hele boel verschuift.




edit :

thijsco schreef : En tast dit het signaal aan? Er zitten ook nog speakers op aangesloten.

Ik zou het echt niet weten, het enige wat ik suggereerde is dat als de leds te zwak branden of pas bij een heel hoog volume dat dan meestal het inkomende signaal versterkt moet worden.
Ik ben geen ontwerper, ik kan sommige dingen een beetje begrijpen en soms zelfs nabouwen maar om die dingen zonder voorbeeld in elkaar te zetten is nog wat moeilijk voor mij.

2e edit :

Wie die printklem handig vindt, er zijn een paar dingetjes waar je op moet letten, het 'prototype' lag namelijk niet mooi plat op tafel. Om dit te voorkomen heb ik het volgende gedaan :
Neem een plankje van 50 x 4 x 2 en zaag die precies door midden, dus tot 25 cm.
Klem de twee plankjes precies recht boven elkaar en boor in 1 keer aan iedere kant door beide plankjes tegelijk, een gat dat behoorlijk ruimer is als de dikte van het draadeind.
Het is echt belangrijk dat tijdens het boren de plankjes niet verschuiven want anders krijg je hoogteverschil en eenmaal aangedraaid ligt die dan dus niet mooi vlak op tafel.
Door ruimere boorgaten te nemen en een ring voor de moer te zetten kan je dit gewoon opvangen.
En zonder enorm vast te draaien zit de print zo vast als een huis zoals je kunt zien op de foto hieronder waar ik de hele constructie oppak aan de print zelf.

Ok, mooi is anders en je kunt niet 360' draaien zoals bij een Weller maar ook ik hoef de print niet los te halen om er een component in te steken en het heeft me niets gekost in feite.
Ook grotere pcb's passen er met gemak in.

[ Voor 60% gewijzigd door kitao op 12-08-2012 17:01 . Reden: toevoeging ]

[Verwijderd]

Ik heb een paar van deze 433MHz ontvangers (DLR03A):


Normaal lopen deze op 5 volt, maar ik heb alleen 3.3V. Heeft iemand toevallig deze dingen op 3.3V draaien? Ik kan het niet echt handig testen op 't moment, m'n regelbare voeding gaat niet lager dan 4V
Er zit een LM385M opamp op, die zou tot 3.3V moeten kunnen werken.
Datasheets van deze dingen zijn natuurlijk totaal niet te vinden. Er zijn overigens veel modules die erop lijken, maar niet helemaal 100% gelijk zijn.
Suggesties voor andere modules mag ook.

Het spul moet overigens op 2 AA cellen werken, die 3.3V komt dus al uit een boostconverter. Daarom liever niet nog een converter naar 5V.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2012 21:56 ]

[GG85]

Open deur miss maar je boost naar 5V? Of is dt qua rendement geen doen?

[base_]

[quote]thijsco19 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:55:
[...]

En tast dit het singaal aan? Er zitten ook nog speakers op aangesloten.
[quote]

Die tip31 schakeling is echt te belachelijk voor woorden, zeker op een speakeruitgang, dan sloop je de transistor en/of speakeruitgang. (Er hoort minstens een weerstand voor de basisingang) Ongevoeligheid wordt veroorzaakt door emitter/basis spanning waarbij het ding gaat geleiden en de wisselspanning waardoor hij nooit meer als 50% van de tijd aan zal zijn. Zoek even verder naar een iets serieuzer audio knipperlicht er zijn er genoeg te vinden.

[Sprite_tm]

Real_Firefly: Mijn ervaring is dat die krengen brak gaan presteren zodra je onder de 4V komt. Ik heb het wel eens geprobeerd met LiIon-cellen en zolang die nog vol genoeg zaten (4.2V-ish) ging het alllemaal goed, maar zodra de spanning wat inzakte en op de nominale waarde van 3.7V kwam was iig de ontvangst erg brak. Ik heb 't opgelost door dmv een pwm-uitgang een boostconvertertje naar 5V inelkaar te frobelen, dat heeft erg veel geholpen.

[bobo1on1]

Dat setje heb ik ook, de zender heb ik aangesloten op 15 volt, en dan kan hij met gemak door 2 betonnen vloeren heen zenden

[kitao]

Ik ben blij dat jullie mn buren niet zijn met al die stoorzenders

Of valt dat wel mee ?

Ik dacht ik kom even kijken op tweak maar het is vrij rustig nu; niet zo gek natuurlijk met dit mooie weer
Ik heb mn vorige post iets gewijzigd over dat zelfgemaakte soldeerhoudertje, niet omdat het nu zo'n klapstuk is maar gewoon omdat ik het leuk vind om af en toe op een forum te zitten en ik hoop dat een ander er ook iets aan heeft aan wat ik nu net in elkaar heb gezet.
Verder wou ik toch nog even opnieuw aandacht voor mijn vraag hoe het nu zit met overzeese bestellingen, wie heeft er ervaring mee en wat gebeurt als je zending niet aankomt.
Kun je dan fluiten naar je geld of is die aliexpress wel betrouwbaar ?

Anyway, vandaag doe ik niks meer met printjes, scoopjes of versterkers, alvast een prettige avond iedereen

edit :
O ja, ik heb nog 1 simpel vraagje, bij solderen moet je beginnen met de minst kwetsbare onderdelen zoals weerstanden, dan dioden, dan condensator enzovoort.
Pas halverwege kwamen de IC-voetjes aan de beurt maar die kan je toch net zo goed als 1e solderen ?

[ Voor 14% gewijzigd door kitao op 12-08-2012 17:34 ]

[Megamind]

Iedereen kent vast Kickstarter wel, maar nu heb ik een idee wat nogal wat elektrotechnische kennis vereist (printjes maken e.d.), maar kennis op dat niveau heb ik niet. Is er een website zoals Kickstarter waar je je ideeën kan plaatsen om mensen te ronselen als ware? Denk zet het hier even in de kroeg omdat jullie vast wel andere elektrotechniek forums / plekken kennen.

[mux]

Uh, je bedoelt dat je een elektronisch ontwerpbureau nodig hebt?

[kitao]

Printjes zelf etsen valt reuze mee, zelfs mij is dat wel eens gelukt met een koperen printplaat, plakstickers erop en je hangt m in de bijtmiddel.
Maar dat zijn natuurlijk geen ingewikkelde prints, dan krijg je te maken met fotografische gevallen volgens mij met een peperduur prijskaartje eraan.

Overigens heb ik dat een paar posts geleden hier ook al over gehad, dat ging over afdrukken met je printer op transparante folie.
En hoe het dan verder ging zou ik even moeten opzoeken maar op die manier schijn je dus ook zelf een print te kunnen etsen.
Jammer alleen dat ik nog never nooit die folie heb gezien waar dan ook.

[ Voor 41% gewijzigd door kitao op 12-08-2012 18:04 ]

[Megamind]

mux schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 17:47:
Uh, je bedoelt dat je een elektronisch ontwerpbureau nodig hebt?

Sure, alleen gaat het gewoon om een hobbieprojectje, ga natuurlijk geen 100 euro p/u uitgeven aan zoiets

[LED-Maniak]

Wat voor geweldig idee heb je?

[kitao]

http://www.mijnprintplaat.nl/

http://www.newtone-online.nl/?Zelf_printjes_maken

ik ga er zelf niet meer aan beginnen aan die chemicalienrommel maar binnen 2 minuten googelen heb je dus al aardig wat tips daarover.

[ Voor 106% gewijzigd door kitao op 12-08-2012 18:52 ]

[LED-Maniak]

Dat is het idee? Ah, nonrelated..

[ Voor 38% gewijzigd door LED-Maniak op 12-08-2012 18:43 ]

[thijsco19]

Megamind schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 18:30:
[...]

Sure, alleen gaat het gewoon om een hobbieprojectje, ga natuurlijk geen 100 euro p/u uitgeven aan zoiets

Je zou het even op circuitsonline.net kunnen vragen of iemand het daar voor je wilt doen.

base_ schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 01:26:
[quote]thijsco19 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:55:
[...]

En tast dit het singaal aan? Er zitten ook nog speakers op aangesloten.
[quote]

Die tip31 schakeling is echt te belachelijk voor woorden, zeker op een speakeruitgang, dan sloop je de transistor en/of speakeruitgang. (Er hoort minstens een weerstand voor de basisingang) Ongevoeligheid wordt veroorzaakt door emitter/basis spanning waarbij het ding gaat geleiden en de wisselspanning waardoor hij nooit meer als 50% van de tijd aan zal zijn. Zoek even verder naar een iets serieuzer audio knipperlicht er zijn er genoeg te vinden.

Omdat ik alles al besteld heb vind ik het zonde om het zomaar weg te doen.
Hoe schadelijk is het dan voor mijn radio? Dat de transistor kapot gaat vind ik dan een wat minder probleem.
Dus door een weerstand bij de basis toe te voegen word de gevoeligheid vergroot dus zou hij eerder feller moeten gaan branden.
Maar op een gegeven moment is het signaal zo sterk dat de transistor altijd open gestuurd is waardoor de ledjes continue branden. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling.

[mux]

Megamind schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 18:30:
[...]

Sure, alleen gaat het gewoon om een hobbieprojectje, ga natuurlijk geen 100 euro p/u uitgeven aan zoiets

Je kunt me altijd DMen, dan kan ik kijken hoeveel tijd je idee kost en of we er een deal van kunnen maken

[base_]

thijsco19 schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 18:47:
Omdat ik alles al besteld heb vind ik het zonde om het zomaar weg te doen.
Hoe schadelijk is het dan voor mijn radio? Dat de transistor kapot gaat vind ik dan een wat minder probleem.
Dus door een weerstand bij de basis toe te voegen word de gevoeligheid vergroot dus zou hij eerder feller moeten gaan branden.
Maar op een gegeven moment is het signaal zo sterk dat de transistor altijd open gestuurd is waardoor de ledjes continue branden. En dat is eigenlijk ook niet de bedoeling.

Een speakeruitgang kan je slopen met deze schakeling: de transistor wil nog wel eens doorslaan naar kortsluiting waardoor je dus effectief de versterkeruitgang kortsluit. "Alles" wat je aangeschaft hebt is waarschijnlijk prima bruikbaar maar voor de transistoringang moet nog e.e.a. toegevoegd worden. Verder verlaagt een weerstand tussen de basis de gevoeligheid, maar voorkomt deze wel dat je je versterker sloopt. Als de ledjes bij hoog volume niet continue mogen branden, wat is dan wel de bedoeling? Misschien e.e.a. aansluiten voor de volumeregeling?

[Megamind]

LED-Maniak schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 18:39:
Wat voor geweldig idee heb je?

Ik wil het hier best neerplempen, maar wil het niet gelijk over laten komen als werving / spam.

Ik heb al een tijdje het idee om een klikaanklikuit kloon te introduceren, alleen één die open source is. Dus ook de hardware e.d. zodat je eigen modules kan maken. Soort Arduino idee alleen dan voor schakelaars. Kaku is leuk, maar veels te gelimiteerd.

[kitao]

Ik wou eigenlijk ook net toevoegen dat die paar ledjes echt niet meteen weggegooid hoeven te worden maar ook vraag ik me af base_ waarom jij thijs dan niet gewoon even een linkje geeft naar een beter opgezet looplichtje als dat touwtjesgeknoop wat we hiervoor zagen met die tip31 ?

[kitao]

base_ schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:02:


verder heeft conrad diverse kits: http://www.conrad.nl/ce/n...A_17618/Experimenteersets

mooi

http://www.conrad.nl/ce/n...techniek/0418046&ref=list

dat zocht ik ook naast de opamps

die laatste zitten er helaas niet bij bij dat hele setje wat je gelinkt hebt, maar evengoed bedankt, dat buizensetje ga ik eertijds aan beginnen.

[ Voor 16% gewijzigd door kitao op 12-08-2012 19:54 ]

[thijsco19]

base_ schreef op zondag 12 augustus 2012 @ 18:55:
[...]

Een speakeruitgang kan je slopen met deze schakeling: de transistor wil nog wel eens doorslaan naar kortsluiting waardoor je dus effectief de versterkeruitgang kortsluit. "Alles" wat je aangeschaft hebt is waarschijnlijk prima bruikbaar maar voor de transistoringang moet nog e.e.a. toegevoegd worden. Verder verlaagt een weerstand tussen de basis de gevoeligheid, maar voorkomt deze wel dat je je versterker sloopt. Als de ledjes bij hoog volume niet continue mogen branden, wat is dan wel de bedoeling? Misschien e.e.a. aansluiten voor de volumeregeling?

Dat is dan wel een wat groot risico, maar deze schakeling word tog weleens gebruikt dus valt het wel mee of is het egt een groot risico?
Ik had eigenlijk gehoopt op iets dat de leds eerder liet knipperen maar ook de leds langer (lees: hoger volume) liet knipperen.
Voor de volume regeling zal niet werken omdat ik met een autoradio werk.

[kitao]

furby-killer schreef op vrijdag 10 augustus 2012 @ 18:41:
Yep, gratis te downloaden: http://www.linear.com/designtools/software/

Goeiemorgen, vind jij dat programma niet erg moeilijk ?
IK ben simpel begonnen maar krijg uit onderstaande pic echt geen grafiek te zien, zelfs de probe verschijnt niet eens in beeld.
Ik heb nu al een paar uurtjes zitten proberen met de complete help-file erbij maar als ik klik op 'run' of
'simulate -> edit simulation cmd' dan krijg ik een veldje met zoveel abracadabra en daar weet ik echt niet wat ik in moet vullen.
Ik wil nu gewoon een tijd/volt grafiekje zien met een probe op de voeding en eentje met een probe tussen de weerstanden.
maar helaas, ik geef t op.

Dat wil overigens niet zeggen dat het geen goed programma is en zoals je ziet is het me wel gelukt het programma de volts en de stromen te laten berekenen maar eenvoudig is het niet naar mijn mening maar toch bedankt voor de tip.

[Sissors]

Je hebt een transient analyse nodig daarvoor, standaard tabblad (meest linker) als je edit simulation cmd doet. Vul stop time in, de rest kan je leeg laten.

[ Voor 31% gewijzigd door Sissors op 13-08-2012 11:29 ]

[Hans1990]

Ga naar simulation cmd, tabje transient en vul de eindtijd in (stop time). De simulator weet niet of jij iets over een tijdspan van 1micro seconde of 1 seconde wil draaien.
Je kan daar idd allemaal opties bijzetten als resolutie of delen van de simulatie afkappen, maar dat mag je allemaal leeglaten.
Als je voor de eerste keer die commando bewerkt, moet je even die tekst ergens in je schema plaatsen. Dat is een commando aan de SPICE simulator zodat die weet hoe hij moet simuleren.
Daarna kan je gewoon met je probe overal gaan meten. In een opstelling als deze gebeurd er weinig, maar stel je zou R2 met een condensator vervangen, kan je zien hoe die condensator oplaad enz.

Je hebt nu de DC operation gekozen, wat is dus niet over een tijdgrafiek gaat. Ik heb die werkelijk nog nooit nodig gehad.

[ Voor 28% gewijzigd door Hans1990 op 13-08-2012 11:35 ]

[_l_Arjan_l_]

het .op commando (DC simulatie) zorgt ervoor dat:
- op elk knooppunt van componenten de spanning berekent wordt
- de stroom door elk component berekend wordt

Dit wordt getoond in een pop-up venster (zie die screenshot). Als je zelf geen naam aan een knooppunt gegeven hebt ("node" in het Engels), dan kiest het programma zelf een naam (n001). V(n001) betekent dat het gaat over de spanning op het knooppunt n001. I(R1) betekent dat het de stroom door component R1 is.
Als je in het schema over het draadje gaat met de muis tussen 2 componenten krijg je onderin het scherm ook de naam van de node te zien.
Met F4 kun je trouwens de naam van een node wijzigen.

[kitao]

Bedankt allemaal,
ik ga het eens proberen met die stoptijd en met die andere tips.
Ik laat het dadelijk wel zien hoe het verlopen is dmv een edit van deze zelfde post.

edit1:
dat bedoel ik

[ Voor 19% gewijzigd door kitao op 13-08-2012 12:49 ]

[Ethnocentrix]

Verwijderd schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 21:55:
Ik heb een paar van deze 433MHz ontvangers (DLR03A):
[afbeelding]

Normaal lopen deze op 5 volt, maar ik heb alleen 3.3V. Heeft iemand toevallig deze dingen op 3.3V draaien? Ik kan het niet echt handig testen op 't moment, m'n regelbare voeding gaat niet lager dan 4V
Er zit een LM385M opamp op, die zou tot 3.3V moeten kunnen werken.
Datasheets van deze dingen zijn natuurlijk totaal niet te vinden. Er zijn overigens veel modules die erop lijken, maar niet helemaal 100% gelijk zijn.
Suggesties voor andere modules mag ook.

Het spul moet overigens op 2 AA cellen werken, die 3.3V komt dus al uit een boostconverter. Daarom liever niet nog een converter naar 5V.

Je zou ook ipv deze ASK zender/ontvanger iets als een RFM12B,RFM70 of NRF24 kunnen gebruiken. De datarate daarvan ligt een stuk hoger en ze werken op 3.3v.

[kitao]

thijsco19 schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:08:

De bron is een autoradio waar ik de speaker kabels van gebruik, dus een versterktje erbij kan niet.
Een andere transistor zou wel mogenlijk zijn.

Thijsco, ik weet niet of het veel uitmaakt maar ik heb net ook die site even vluchtig stap voor stap doorgelezen.
Daar staat duidelijk dat je niet de speakerdraad moet gebruiken maar de plug van de koptelefoon van de audio-uitgang. Er wordt verder ook bij geschreven dat je het kan testen op je computer-audio-uitgang.


The 3.5 audio jack plug
http://www.instructables....p5/Preparing-the-circuit/

edt: probeer deze anders, is wel wat duurder maar de print is kant en klaar te verkrijgen voor 17 euro exl. onderdelen

http://www.elektor.nl/art...eker-vu-meter.51932.lynkx

of deze
http://www.quasarelectron...music-to-light-effect.htm

[ Voor 17% gewijzigd door kitao op 13-08-2012 18:45 ]

[thijsco19]

kitao schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 16:37:
[...]


Thijsco, ik weet niet of het veel uitmaakt maar ik heb net ook die site even vluchtig stap voor stap doorgelezen.
Daar staat duidelijk dat je niet de speakerdraad moet gebruiken maar de plug van de koptelefoon van de audio-uitgang. Er wordt verder ook bij geschreven dat je het kan testen op je computer-audio-uitgang.


The 3.5 audio jack plug
http://www.instructables....p5/Preparing-the-circuit/

Zou je kunnen zeggen waar je dat gevonden heb? Ik kan het niet vinden.
Omdat ik dit gebruik met een autoradio is mijn enige optie om die speaker kabels te gebruiken.
Het zou ook niet uit moeten maken, als je hem bijv. in je speakers van je pc/pc zelf plugt dan heb je het zelfde signaal als de speakers ontvangen. Het zou juist beter moeten werken als je een versterkt signaal gebruikt, als je het direct vanaf een smartphone of mp3 doet is het signaal meestal te laag.

EDIT// Het klinkt misschien een beetje stom maar ik vind dat tog wel beetje te duur. Maar toch bedankt ik zal het onthouden!

---

Ik zal de andere ideeën wel laten gaan.

furby-killer schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 16:30:
Ik zou het een verrassing noemen dat die schakeling uberhaupt iets doet. Bedenk ook wel dat je niet zomaar ze in parallel kan zetten, dan moet je ze ook aparte transistoren geven.

Kan iemand dit nog verder uitleggen?
Ik heb in principe 4 transistortjes en 4 kanalen beschikbaar.

En dan verder met een weerstandje voor de basis is het veiliger voor de tip en radio?
En heeft dit effect op het moment dat het gaat knippere?

[ Voor 3% gewijzigd door thijsco19 op 13-08-2012 18:22 ]

[kitao]

Thijsco
heb je die stappen wel bekeken ?
stap 5 en 6 moet je hebben zonder dat kastje.
op stap 5 kun je die foto dubbelklikken en dan zie je wat links rechts en ground is.
op stap 6 lees je dat je het beste kunt testen op je audio van je lap of pc
als je geen earplug op je auto-radio hebt dan is deze schakeling daar niet voor gemaakt in ieder geval.




3. The 3.5 audio jack plug
Which wire is what? That's what I was asking and trying to find out.
As you can see on photo 3, the plug itself has 3 metal parts, and 3 wires in the black protective layer.
On the photo I explained which wire is what.
http://www.instructables....p5/Preparing-the-circuit/
3. Build your circuit, and test it out. The best way to test it is through your audio output from your computer. Make sure the audio on your computer is set to 100% and then test it.

ps, ik vind dat helemaal niet gek, ik maak ook mn eigen bankschroefjes van plankjes hout.
en sorry voor die grote foto maar mn computer is van slag en enorm traag geworden

[thijsco19]

kitao schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 19:01:
[...]

Ik heb het al meer dan 10x doorgelezen en weet wat L en R is en de ground maar dat was ook mijn vraag niet.
Ik zal het nog wel een keer testen op de pc speakers, maar wat maakt de pc speakers anders dat mijn autoradio? Bij allebij heb je te maken met een versterkt signaal.
In het Het Krat- en Kistradio Topic Is het al paar keer voorbij gekomen, en is het al paar keer werkend geweest met een versterker.
Dus het is mogenlijk dat weet ik. Het gaat mij nu meer om het feit dat het schadelijk is voor mijn radio en tip31 transistor. Hoe ik dit kan minderen/voorkomen.

[Sissors]

Weerstandje bij de basis is veiliger, maar zal hij wel wat later gaan knipperen. Met googlen kom je op betere schakelingen uit, maar die zijn wel ingewikkelder.

Kan iemand dit nog verder uitleggen?
Ik heb in principe 4 transistortjes en 4 kanalen beschikbaar.

Zover het binnen je spanning past mag je probleemloos LEDs in serie zetten. Als je ze parallel gaat zetten echter moet je wel elke string een aparte weerstand geven, of maar 1 string per transistor doen. Jij hebt nu ook nog een weerstand in serie met de LEDs staan? Dat is wel zo veilig en netjes, maar ook dat zorgt ervoor dat je minder snel het laat knipperen. Als ik die site bekijk dan doen hun dat niet. Moet wel zeggen als je hem op de speaker uitgang aansluit en je hebt geen weerstand in serie met de LEDs dat je waarschijnlijk hele handel opblaast.

[C.Hariri]

Hey,

een van mijn monitoren is helaas kapot gegaan. Deze heb ik uitelkaar gehaald en bleek dat er twee condensatoren bol waren: 1x 680uF 25V en 1x 1000uF 16V. Die van 680uF had ik niet liggen, dus daar heb ik voor in de plaats 3x 220uF 25V caps opgezet (parallel). Tot dusver ging alles goed, echter heb ik bij het solderen per ongeluk twee dingen kortgesloten...

http://i.imgur.com/uEKy6.png

Rondje is een van de polen van de elco waar ik aan het solderen was, hopelijk is het duidelijk. Ik heb vanalles geprobeert (gesponnen koperdraad, vacuumpompje, schuurpapier) maar wat ik ook doe ik krijg het laatste beetje er maar niet af. Ik heb het wel heel erg dun kunnen krijgen (minder dan de dikte van aluminium folie).

[ Voor 7% gewijzigd door C.Hariri op 13-08-2012 20:55 ]

[Sissors]

Lokale elektronicazaak (niet de mediamarkt dus) heeft wel spul om tin te verwijderen. Alternatief is nog een stanleymes (of iets soortgelijks), en het doorsnijden, zonder te diep te gaan en de laag eronder in de printplaat door te snijden. Hoef je de deur niet uit, maar risico dat het mis gaat is wat groter.

[C.Hariri]

Oeps... ging maar niet weg en had te hard geduwd, en nu is er een koperkleur zichtbaar...

[thijsco19]

furby-killer schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 20:33:
Weerstandje bij de basis is veiliger, maar zal hij wel wat later gaan knipperen. Met googlen kom je op betere schakelingen uit, maar die zijn wel ingewikkelder.


[...]

Zover het binnen je spanning past mag je probleemloos LEDs in serie zetten. Als je ze parallel gaat zetten echter moet je wel elke string een aparte weerstand geven, of maar 1 string per transistor doen. Jij hebt nu ook nog een weerstand in serie met de LEDs staan? Dat is wel zo veilig en netjes, maar ook dat zorgt ervoor dat je minder snel het laat knipperen. Als ik die site bekijk dan doen hun dat niet. Moet wel zeggen als je hem op de speaker uitgang aansluit en je hebt geen weerstand in serie met de LEDs dat je waarschijnlijk hele handel opblaast.

Ik heb zoiezo een weerstand in serie met de led.
Dus ik kan maar MAX 1 led per transistor (parallel)? Waarom dan niet meerdere parallel?
4 Led's in serie zal niet gaan, 4 x 3.3 = 13.2 wat gewoon te hoog is, en 3 in serie is ook niet mogenlijk 16 (het aantal leds dat ik wil) / 3 = 5.3. Ik zou dan wel 2 in serie kunnen zetten maar dan zou ik 8 transistors nodig hebben?
Ik zou natuurlijk ook een combinatie kunnen doen van 2 of 3 leds in serie.

[kitao]

thijsco19 schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 19:09:

Ik heb het al meer dan 10x doorgelezen en weet wat L en R is en de ground maar dat was ook mijn vraag niet.
Ik zal het nog wel een keer testen op de pc speakers, maar wat maakt de pc speakers anders dat mijn autoradio? Bij allebij heb je te maken met een versterkt signaal.

Ik begrijp dat het irritant is als die schakeling maar niet naar behoren wil gaan werken, maar je vroeg zelf aan mij waar dan die tekst stond want die had je nergens gezien zei je.
Ik heb het voor je gekopieerd direkt uit die link die jij zelf ook als eerste naar voren bracht dus ik dacht eigenlijk dat je iets over het hoofd had gezien.
En ik schreef ook dat ik niet weet of het iets uitmaakt maar dat het niet op de speakerdraden zit dat heb je nu hopelijk zelf ook wel gezien.
Overigens, vandaag heb ik wat zitten zoeken naar audio met leds en ben al een paar keer tegengekomen dat de leds gewoon in serie op de speakers worden gezet zonder tip31.
Of dat goed is voor je installatie weet ik ook niet maar ik zelf zou het niet gaan proberen met een kostbaar setje.

http://www.ehow.com/how_7808858_wire-leds-speaker-box.html

[bassie]

Heeft iemand een adresje voor 4mm soldeerlippen? Ik heb hier een zooitje inbouw banaan connectoren die zonder soldeerlip niet te gebruiken zijn.

Idd-electronics heeft ze, maar dan komt er 8.50 verzendkosten bij.

[Sissors]

thijsco19 schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 21:30:
[...]

Ik heb zoiezo een weerstand in serie met de led.
Dus ik kan maar MAX 1 led per transistor (parallel)? Waarom dan niet meerdere parallel?
4 Led's in serie zal niet gaan, 4 x 3.3 = 13.2 wat gewoon te hoog is, en 3 in serie is ook niet mogenlijk 16 (het aantal leds dat ik wil) / 3 = 5.3. Ik zou dan wel 2 in serie kunnen zetten maar dan zou ik 8 transistors nodig hebben?
Ik zou natuurlijk ook een combinatie kunnen doen van 2 of 3 leds in serie.

Als je weerstanden in serie met de LEDs hebt mag je wel meerdere parallel per transistor doen.

[kitao]

Goeiemiddag,

Afgelopen nacht heb ik even zitten zoeken naar soldeerlipjes n.a.v. de post van Bassie maar hoe je het ook wendt of keert onder die verzendkosten kom je niet uit tenzij je misschien meer dan 25 euro bestelt bij Conrad, maar ik vroeg me af kun je niet gewoon kabelschoentjes met een ring gebruiken ? Die lijken er veel op en de isolatie kun je er misschien afbranden en ze zijn makkelijker verkrijgbaar.

Ook heb ik nog even naar trafo's gezocht want die heb ik binnenkort nodig voor een kitje.
Volgens Velleman mag ik kiezen uit een open-chassis trafo 212048c die een tientje kost of een ringkerntrafo 8012 die zeker 25 euro kost. Natuurlijk hou ik het dan bij die goedkope want het is toch maar om wat te oefenen maar ik vroeg me wel af hoe je die ring aan moet sluiten en dat heeft best veel tijd geduurd om dat te vinden en dat wou ik hier even delen waar dat te lezen valt :

http://www.amplimo.nl/ima...20standardrange/08012.pdf

Anyway, ik ga zometeen beginnen aan het solderen van de K4003 en ik hoop maar dat het een beetje goed gaat.
Wish me luck

[thijsco19]

kitao schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 23:21:
[...]


Ik begrijp dat het irritant is als die schakeling maar niet naar behoren wil gaan werken, maar je vroeg zelf aan mij waar dan die tekst stond want die had je nergens gezien zei je.
Ik heb het voor je gekopieerd direkt uit die link die jij zelf ook als eerste naar voren bracht dus ik dacht eigenlijk dat je iets over het hoofd had gezien.
En ik schreef ook dat ik niet weet of het iets uitmaakt maar dat het niet op de speakerdraden zit dat heb je nu hopelijk zelf ook wel gezien.
Overigens, vandaag heb ik wat zitten zoeken naar audio met leds en ben al een paar keer tegengekomen dat de leds gewoon in serie op de speakers worden gezet zonder tip31.
Of dat goed is voor je installatie weet ik ook niet maar ik zelf zou het niet gaan proberen met een kostbaar setje.

http://www.ehow.com/how_7808858_wire-leds-speaker-box.html

Ik had je bericht verkeerd geïnterpreteerd, sorry voor de vergissing!
Een ledje direct op de speaker is inderdaad mogenlijk maar voor (erg) korte tijd. Het is zeker niet goed voor de installatie en als je het volume ook maar iets te hard zet brand je de led door.

furby-killer schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 09:51:
[...]

Als je weerstanden in serie met de LEDs hebt mag je wel meerdere parallel per transistor doen.

Ah gelukkig, heb je ook enig idee hoeveel het er mogen zijn?

[kitao]

Geeft niet hoor, ik reageer wel steeds op je post maar helaas heb ik van speakers en hun uitgangen weinig verstand dus echt veel hulp heb je niet aan me gehad.

Sterker nog, ik zit zelf ook met een speakerprobleempje dat ik wel in de winkel kan navragen waar ik die spullen koop maar die ik net zo goed hier kan zetten.
Om het kort te houden, dit ben ik aan het maken :

http://www.velleman.eu/do...bly_manual_k4003_rev1.pdf

Daar staat : RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 10Wrms / 8ohm

Dus zoals ik het begrijp mogen de speakers 4 of 8 ohm zijn, maar hoeveel Watt of maakt dat niks uit ?
Want ik heb 1 speakertje van 8 Ohm met 0.25 Watt maar dat zal wel te klein zijn zeker ?
Wie kan even vertellen wat ik hier precies nodig heb qua watts en dan het liefst wat het gunstigste is, de 4 of de 8 ohm ?
Of is het zoals het daar staat : speaker 4 ohm , minimaal 15 watt ?

[base_]

thijsco19 schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:46:
[...]
Ah gelukkig, heb je ook enig idee hoeveel het er mogen zijn?

http://led.linear1.org/led.wiz
maximale toegestane stroom voor de tip31 mag je zelf opzoeken in datasheet., waarschijnlijk heb daarvoor dan wel een kleine koeling nodig

[thijsco19]

kitao schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 14:31:
Geeft niet hoor, ik reageer wel steeds op je post maar helaas heb ik van speakers en hun uitgangen weinig verstand dus echt veel hulp heb je niet aan me gehad.

Sterker nog, ik zit zelf ook met een speakerprobleempje dat ik wel in de winkel kan navragen waar ik die spullen koop maar die ik net zo goed hier kan zetten.
Om het kort te houden, dit ben ik aan het maken :

http://www.velleman.eu/do...bly_manual_k4003_rev1.pdf

Daar staat : RMS uitgang: 2 x 15Wrms / 4ohm of 2 x 10Wrms / 8ohm

Dus zoals ik het begrijp mogen de speakers 4 of 8 ohm zijn, maar hoeveel Watt of maakt dat niks uit ?
Want ik heb 1 speakertje van 8 Ohm met 0.25 Watt maar dat zal wel te klein zijn zeker ?
Wie kan even vertellen wat ik hier precies nodig heb qua watts en dan het liefst wat het gunstigste is, de 4 of de 8 ohm ?
Of is het zoals het daar staat : speaker 4 ohm , minimaal 15 watt ?

Ach iedereen die reageert helpt mee in de discussie.

Hier kan ik wel antwoord op geven .
De speakers mogen inderdaad 4 of 8 ohm zijn, meeste auto-speakers zijn 4 ohm en meeste Hifi speakers zijn 8 ohm. Het speakertje die je hebt is inderdaad te klein die blaas je dan meteen op.
Het liefst moeten de speakers hoger zijn dan het aantal watt wat je versterker kan leveren zodat je de speakers niet opblaast. Dus eigenlijk maakt het niet veel uit hoeveel watt speakers je eraan hangt zolang het het maar meer is dan 15 watt. O en hele dure speaker met veel watt heeft ook geen nut, je versterker kan maar 15 watt 'leveren'.
Of 4 of 8 ohm het makkelijkst is weet ik niet zolang je maar boven het aantal watt zit wat je verster kan leveren.

P.S. let op het aantal RMS vermogen/watt, er word ook vaak wat anders erbij gezet.

[ Voor 5% gewijzigd door thijsco19 op 14-08-2012 14:51 ]

[base_]

Het enige wat relevant m.b.t. versterker / speaker combinatie is is de impedantie (weerstand). Als je een versterker te hard zet kan je speakers opblazen (ja ook 30W speakers met een 10W versterker, zoek maar eens op clipping (en DC)). Je mag gewoon 100W speakers op een 1W versterker aansluiten en ook andersom, zolang je maar niet boven een max vermogen komt. Uitgangsimpedantie versterker moet kleiner of gelijk zijn aan ingangsimpedantie van versterker. Versterker "tot" 4 ohm: speakers >= 4 ohm. Aangezien de meeste versterkers een vaste voedingsspanning hebben (en geen uitgangstrafo m.u.v. buizenversterkers), is het maximale uitgangsvermogen (sinus voedingsspanning) omgekeerd evenredig met de speakerimpedantie. Een 4 ohm speaker trekt dan ook 2x zoveel vermogen uit een versterkeruitgang als een 8 ohm speaker (i.d.d. 2 x 8 ohm parallel = 4 ohm dus twee speakers parallel doen hetzelfde ).

[bassie]

kitao schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 11:48:
tenzij je misschien meer dan 25 euro bestelt bij Conrad,

Heb je een link/artikel nummer? Ik kon niks vinden bij conrad.

maar ik vroeg me af kun je niet gewoon kabelschoentjes met een ring gebruiken ? Die lijken er veel op en de isolatie kun je er misschien afbranden en ze zijn makkelijker verkrijgbaar.

Daar dacht ik later ook aan, als ik niks beters kan vinden doe ik dat maar dan.

[kitao]

bassie schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 17:29:

Heb je een link/artikel nummer? Ik kon niks vinden bij conrad.

http://www.conrad.nl/ce/n...CFQ0htAodGwcADQ&WT.srch=1

Of het de juiste maat is dacht ik eigenlijk niet maar kun je ze niet bellen anders en is er geen elektronicazaak in de buurt waar je ze kan bestellen, dat heb ik ook gedaan met die vellemankit en dat bespaart me dus verzendkosten.
+++++++++++++++++++++++


edit:
over het kitje K4003 en de luidsprekers.



Deze speakers heb ik gevonden in de kelder waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze nog had (echt waar) en ik heb ze net gewassen en nu liggen ze te drogen.

Er staat op :
Magnat 3 way bass reflex
80/120W - 4 Ohm - 35 - 22.000 Hz

Dus als ik het goed begrijp kan ik die boxen gewoon compleet aan die versterker 'hangen' zonder al te veel problemen zolang ik maar niet het volume keihard zet zodat ze gaan clippen ?
Of is het verstandiger om bijvoorbeeld een los speakertje uit die box te demonteren ?

Over dat clippen base_ , ik heb de faq gelezen op audio, ik weet waar je het over hebt maar echt volledig begrip ervan heb ik nog niet.
[FAQ] Audio
Ook vroeg ik me af of dit 'topicdraadje' niet beter ook die kant op zou moeten verhuizen, maar goed, dat hoor ik dan wel van Sprite

[ Voor 46% gewijzigd door kitao op 14-08-2012 18:16 ]

[Verwijderd]

Allicht dat jullie je hier mee kunnen amuseren:



De vorige eigenaar vond het een goed idee om op deze manier de Amerikaanse stekker naar een Nederlandse stekker om te bouwen.

Ik heb het maar gelijk eraf gehaald.

[base_]

kitao schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 17:47:
[...]
Dus als ik het goed begrijp kan ik die boxen gewoon compleet aan die versterker 'hangen' zonder al te veel problemen zolang ik maar niet het volume keihard zet zodat ze gaan clippen ?

Juist

Of is het verstandiger om bijvoorbeeld een los speakertje uit die box te demonteren ?

Tweeter kan niet goed tegen lage tonen dus zonder filter lijkt me niet handig...

Over dat clippen base_ , ik heb de faq gelezen op audio, ik weet waar je het over hebt maar echt volledig begrip ervan heb ik nog niet.
[FAQ] Audio

Om clippen hier nou uitgebreid uit te gaan leggen was ik al niet van plan. Heel simpel uitgelegd: versterker kan niet boven zijn voedingsspanning versterken, dus als je hem te hard zet worden de toppen afgevlakt, en dat is niet zo best...