De EL-kroeg - Deel 3

[Verwijderd]

Zo'n radio is wel een aardig idee, volgens mij heb ik zo'n ding nog wel ergens in de kast liggen. Het bereik van m'n bluetooth headset is trouwens ook ineens groter

Maargoed, zit nu nog steeds met 't probleem dat die Xbee stoort op de 35MHz ontvanger 't is niet meer zo extreem, maar de 35MHz ontvanger heeft nog steeds last van framedrops (op het ritme van het zenden van de Xbee).

[DaWaN]

Verwijderd schreef op dinsdag 25 augustus 2009 @ 11:23:
Zo'n radio is wel een aardig idee, volgens mij heb ik zo'n ding nog wel ergens in de kast liggen. Het bereik van m'n bluetooth headset is trouwens ook ineens groter

Maargoed, zit nu nog steeds met 't probleem dat die Xbee stoort op de 35MHz ontvanger 't is niet meer zo extreem, maar de 35MHz ontvanger heeft nog steeds last van framedrops (op het ritme van het zenden van de Xbee).

Zitten ze met elkaar op dezelfde voeding ? Dan kun je proberen voor beide even een spoeltje met C'tje daarachter te zetten

[Verwijderd]

DaWaN schreef op dinsdag 25 augustus 2009 @ 12:06:
[...]

Zitten ze met elkaar op dezelfde voeding ? Dan kun je proberen voor beide even een spoeltje met C'tje daarachter te zetten

Wel op dezelfde batterij, maar via verschillende spanningsregelaars.
't probleem is denk ik eerder dat het modem de receiver "swamped". Het is een 300mW modem, en ivm ruimtebeperkingen zit dat ding altijd dicht bij de 35MHz antenne.

Misschien moet ik 'm maar op de vleugel ('t is een vliegtuigje) monteren, is wel onhandig tijdens transport, maar dan zit hij wel ver weg van de 35MHz antenne.

[hilbren]

Ik ben op zoek naar een Europese webshop die haspels POF verkoopt.
Iemand misschien een linkje? Google levert weinig resultaat..

[Dogooder]

Hallo,
Ik ben bezig met het maken van een sterrenhemel, dit door wil ik doen door leds en fibers aan te sturen met een 8 kanaals software pwm in een atmel AVR. Ik wilde het volgende schema in elkaar knutselen op een experimenteerprint, maar voordat ik begin vroeg ik me af of ik niks belangrijks over het hoofd heb gezien.

Voedingsspanning is 19.5 V. dc (oude laptop voeding) Leds zijn 3.3v 20mA witte leds. Per kanaal 5 van in serie met een voorschakelweerstand van 150 Ohm.

[bobo1on1]

Je moet nog wat elco's bij de voeding plaatsen, zeker met pwm kan de voeding een rimpel krijgen.

[Dogooder]

nog wat elco's in de vorm van meerdere 100n elco's net zoals die andere 2, of grotere zoals bv een 2000uF (heb ik ook ergens gelezen)

[IWriteCode]

Het beste is een combinatie van een aantal verschillende soorten :-) Dus zowel die 100nf als die elcos :-) 2000uf is misschien een beetje aan de grote kant.

[naftebakje]

Bij zoiets heb je een grote pulserende stroom (de led's die je PWM't), waardoor de spanning mee op en neer zal wippen, en je wil toch een nette voeding maken voor je weinig stroomvragende µC. Je kan proberen of een "enorme" capaciteit volstaat om de de piekstroom voor de led's op te vangen, en daar komen dan nog enkele lagere capaciteitjes bij om ook de hogere frequenties (daar zijn elco's niet goed in) ook af te vangen, je moet dikke korte draden voorzien, en je bent nooit zeker of je wel voldoende capaciteit hebt voorzien.

Veel beter is het om even goed na te denken over je routing en je stroomvraag (is altijd interessant, en bij mixen van hoge en lage stromen noodzakelijk), en dan de juiste maatregelen te nemen.
Hier heb je een "vuil" voedingscircuit voor de spanning van de led's, wat je volledig apart aan de voeding hangt (dus ook de massa-aansluiting van de ULN loopt via een aparte draad naar de voeding), en op zich gerust "vuil" mag zijn (je kan er wat capaciteit op hangen, 100nF in parallel met een elco'tje, maar het hoeft niet).

Daarnaast heb je een "proper" voedingscircuit, wat heel wat stabieler moet zijn: weer een aparte draad van de voeding, door een diode naar een voldoende grote elco, van waaruit je dan de 7805 (met de al getekende 100nF's vlakbij het IC) gaat voeden. Door de diode ga je de capaciteit volledig benutten voor dit circuit (en niet om de led's te voeden), door de hoger spanning kan heb je met weinig capaciteit voldoende om stabiel te blijven (spanning op de elco mag zakken tot 8V). Zorg er ook weer voor dat je massa correct geroute is (want stroom loopt heel de kring door, ook door massa): vanaf de voeding naar de elco (hier kan je wat hogere/variërender stromen hebben), dan naar de 7805, en dan pas naar de µC. Voorzie ook nog een 100nF vlakbij de µC.

[ Voor 3% gewijzigd door naftebakje op 25-08-2009 22:54 ]

[Steefph]

Ook is het misschien handig om te kijken naar de 7805. Deze kan dan wel 35V als input hebben maar, genereerd, ook in jouw systeem, erg veel warmte. Een kleine schakelende voeding zou hier denk ik eerder op zijn plaats zijn.

Bijvoorbeeld de PTN78000W

[_ferry_]

Dat maakt met die paar mA niet uit, kan prima met een 7805, warm zal ie niet gaan worden.

---

Weet iemand hoe een kantelsenor van een autoalarm werkt? Gewoon een tiltschakelaar van 15 graden ofzo? Lijkt mij dat het dan wel problemen kan geven als de auto op een helling staat? Al zal dat in de praktijk niet snel voorkomen. Een hoekstandmeting waarbij je dus rekening kan houden met de hoek waarin de auto geparkeerd staat kost veel meer, en meet ook maar 1 richting, of je moet zo'n gyrosensor nemen ofzo.

Zat naar een autoalarm te kijken, leek me wel handig/leuk, en dan vragen ze 90€ voor een toeter met een afstandsbediening en een paar schakelaars, tjah dat bouw ik dan zelf wel voor een fractie van die prijs Een uC, paar relais, schakelaars en een afstandsbediening + flinke toeter en het effect is hetzelfde.

[ Voor 52% gewijzigd door _ferry_ op 26-08-2009 11:07 ]

[DaWaN]

Als ze een accelerometer gebruiken dan kun je gewoon de 1G meten op het moment dat het alarm aangaat, als je dan op een heuvel parkeert kan hij daarop corrigeren

[Dogooder]

Naar aanleiding van de reply van Naftebakje heb ik me schema een redesign gegeven. Met name aan de kant van de voeding. Zie hieronder mijn nieuwe schema, hopelijk heb ik het correct begrepen.

[naftebakje]

^dat ziet er dik in orde uit, ik zie dat je het gesnapt hebt (aan de gnd lijn, goed dat je het meteen mee tekent in je schema)

[mace]

Ik heb 2 fluke scoopmeters gekregen, 1tje die niet aan wil en 1tje die het prima doet voor zover ik kan testen maar waarvan een aantal knoppen het niet goed doen.

Nu zit er van dat folie onder de knoppen met van die koolstof contacten, een aantal verbindingen in de matrix zijn verbroken waardoor die knoppen niet meer werken.
Niet zichtbaar stuk maar ze geleiden niet meer.

Is er een manier om ze weer werkend te krijgen?

Potlood of van dat zilververf ofzo?

Moet wel een vrij permanente oplossing zijn, ik ben niet van plan dat ding elke keer weer open te schroeven om weer een lijntje bij te tekenen.

Jammer dat het geen metaal is, dan soldeer ik er gewoon een 30AWG draadje tussen.

[ThinkPad]

Potlood wil volgens mij, als de ondergrond stijf is, wel. Flink hard krassen (of zacht potlood nemen) zodat je lekker dikke lijnen hebt, en dan moet het goed gaan volgens mij.

[mace]

Ik heb het net geprobeerd met een gewoon HB potlood, maar het werkt amper want ik kan niet goed krassen, de ondergrond is te glad voor het potlood dus het pakt niet.

Maar even een zacht potlood halen morgen.

[jeronimo]

_ferry_ schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 10:33:
Dat maakt met die paar mA niet uit, kan prima met een 7805, warm zal ie niet gaan worden.

---

Weet iemand hoe een kantelsenor van een autoalarm werkt? Gewoon een tiltschakelaar van 15 graden ofzo? Lijkt mij dat het dan wel problemen kan geven als de auto op een helling staat? Al zal dat in de praktijk niet snel voorkomen. Een hoekstandmeting waarbij je dus rekening kan houden met de hoek waarin de auto geparkeerd staat kost veel meer, en meet ook maar 1 richting, of je moet zo'n gyrosensor nemen ofzo.

Zat naar een autoalarm te kijken, leek me wel handig/leuk, en dan vragen ze 90€ voor een toeter met een afstandsbediening en een paar schakelaars, tjah dat bouw ik dan zelf wel voor een fractie van die prijs Een uC, paar relais, schakelaars en een afstandsbediening + flinke toeter en het effect is hetzelfde.

Deze ken je al?

[DaWaN]

mace schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 22:42:
Ik heb het net geprobeerd met een gewoon HB potlood, maar het werkt amper want ik kan niet goed krassen, de ondergrond is te glad voor het potlood dus het pakt niet.

Maar even een zacht potlood halen morgen.

Ik heb wel eens een keer iets met potlood strepen gefixt, maar bleef daarna uitvallen dus toen maar met zilverlijm gedaan.
Zilverlijm werkt meestal wel prima maar het kost nogal veel

[Rmg]

mace schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 22:12:
Ik heb 2 fluke scoopmeters gekregen, 1tje die niet aan wil en 1tje die het prima doet voor zover ik kan testen maar waarvan een aantal knoppen het niet goed doen.

Nu zit er van dat folie onder de knoppen met van die koolstof contacten, een aantal verbindingen in de matrix zijn verbroken waardoor die knoppen niet meer werken.
Niet zichtbaar stuk maar ze geleiden niet meer.

Is er een manier om ze weer werkend te krijgen?

Potlood of van dat zilververf ofzo?

Moet wel een vrij permanente oplossing zijn, ik ben niet van plan dat ding elke keer weer open te schroeven om weer een lijntje bij te tekenen.

Jammer dat het geen metaal is, dan soldeer ik er gewoon een 30AWG draadje tussen.

Toevallig kwam ik dit laatst tegen op een blog

"wire glue"

http://www.thinkgeek.com/gadgets/tools/b70c/

is dit niet wat? op wireglue.us de site van de maker staan meer distributeurs die ook naar nederland zenden zelfs met verzendkosten is het nog goedkoper dan zilverlijm ^^

[hilbren]

Heb van iemand gehoord die een sudocu machintje had waarvan de toetsen ook stuk waren. Hij had het opgelost door alufolie te plakken.

Bij de bouwmarkt kun je alufolieplakband kopen, dit is dikker en houd misschien langer. (wordt gebruikt voor afzuigsysteemafdichting)

[mace]

Raz- schreef op woensdag 26 augustus 2009 @ 23:54:
[...]


Toevallig kwam ik dit laatst tegen op een blog

"wire glue"

http://www.thinkgeek.com/gadgets/tools/b70c/

is dit niet wat? op wireglue.us de site van de maker staan meer distributeurs die ook naar nederland zenden zelfs met verzendkosten is het nog goedkoper dan zilverlijm ^^

Oh! Dat is wel tof!

Hetzelfde als zilverlijm maar dan met koolstof i.p.v. zilver.

Aangezien de baantjes zelf in dat ding ook allemaal koolstof zijn is dat misschien wel een goed idee!

[lredev]

Als beginnende electronica hobbyist heb ik een klein vraagje over het verlagen van DC spanning van een accu. Dit om een batterijindicatortje goed te kunnen instellen(ten behoeven van een radiokistje). Het is nogal een kriem (crime?) om te wachten tot de accu leeg genoeg is voor het instellen.

Ik heb ooit een keer ergens een klok horen luiden over met zgh zenerdiodes de spanning van een DC bron met stapjes van 0,5V te verlagen, maar waar de klepel hangt heb ik geen idee meer van. Zoeken met google lijkt vooralsnog vruchteloos, vooral omdat ik niet overal het kaf van het koren kan scheiden, bij gebrek aan bekendheid met de vaktermen...

Deze diodes lijken me ideaal om makkelijk de juiste spanning te kunnen vinden om de indicator goed in te stellen. Dus zou iemand mij, bij voorkeur bij Conrad, de goede richting willen wijzen? Zodat ik een goedkope manier heb om de spanning die ik nodig heb te vinden. Het indicatortje gebruikt erg weinig stroom, dus niets deftigs nodig (denk /hoop ik/) een regelbare labvoeding van 500 euro is me een beetje duur grapje voor een circuitje van 1 euro

[powerflux]

hilbren schreef op donderdag 27 augustus 2009 @ 08:54:
Heb van iemand gehoord die een sudocu machintje had waarvan de toetsen ook stuk waren. Hij had het opgelost door alufolie te plakken.

Bij de bouwmarkt kun je alufolieplakband kopen, dit is dikker en houd misschien langer. (wordt gebruikt voor afzuigsysteemafdichting)

ook gedaan met een afstandsbediening hier, jaren terug. werkt nog steeds prima.
maar poetsen werkt tegenwoordig ook vaak genoeg wel..

[Tomfish]

lredev schreef op zaterdag 29 augustus 2009 @ 15:34:
een regelbare labvoeding van 500 euro is me een beetje duur grapje voor een circuitje van 1 euro

Een labvoeding voor een beginner hoeft niet meteen 500 euro te kosten. Zelf heb ik er één staan van 80 euro welke t/m 30V en 3A kan leveren, genoeg voor zulk soort projectjes.

Inhoudelijk: Ik denk dat je een beetje met weerstandwaarden moet rommelen om de juiste verhouding te krijgen. Ik zal eens wat proberen te berekenen..

edit:
Wat is er eigenlijk mis met simuleren? Dan krijg je ongeveer een beeld van welke waarden je moet kiezen...

[ Voor 10% gewijzigd door Tomfish op 29-08-2009 21:58 ]

[oddish2211]

met simuleren zijn de componenten perfekt, even als voorbeeld een weerstand je, 10 ohm 10%. in de simulatie is ie exact 10 ohm, in de praktijk kan die dus maximaal 10% afwijken. en zo zijn er nog veel meer dingen, zoals inductie (ja toch?)

maar om een beeld te krijgen is simulatie gewoon goed, ik gebruik zelf ook zo'n proggie

[ Voor 15% gewijzigd door oddish2211 op 29-08-2009 23:55 ]

[Verwijderd]

Ik heb heel lang een "labvoeding" rond een LM317 spanningsregelaar gehad. Geen stroombegrenzing (al is dat ook wel te doen), maar voldoet prima voor kleine projectjes. 't duurste is de trafo, maar die is vast wel ergens uit te slopen.

[kippy]

Ik gebruik zelf een lm217 labvoeding. Zo'n voeding kost ongeveer 30 euro om zelf te bouwen (behuizing niet mee gerekend), als je beetje opzoek gaat naar goedkope sites.

Voor de rest gebruik ik LTSpice voor simulaties, het is gratis software en je kunt rekening houden met afweikingen van componenten en zo.

[Verwijderd]

Iemand toevallig een id waar ik deze kan bestellen (liefst NL) ? Vooral de genummerde opdruk en gekleurde lijntjes is voor mij een uitkomst .

[mace]

Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 11:37:
Iemand toevallig een id waar ik deze kan bestellen (liefst NL) ? Vooral de genummerde opdruk en gekleurde lijntjes is voor mij een uitkomst .


[afbeelding]

http://www.dickbest.nl/we...b404e22f7d6339a07af100013

[arjants]

Verwijderd schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 11:37:
Iemand toevallig een id waar ik deze kan bestellen (liefst NL) ? Vooral de genummerde opdruk en gekleurde lijntjes is voor mij een uitkomst .


[afbeelding]

www.conrad.nl -> zoek op Breadboard en zie daar, meer dan 20 hits?



1 2 3 4 verschillende boarden

[Verwijderd]

mace schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 11:41:
[...]

http://www.dickbest.nl/we...b404e22f7d6339a07af100013

Die hebben geen kleurtje en nummertjes en daar is het mij om te doen.

arjants schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 11:44:
[...]


www.conrad.nl -> zoek op Breadboard en zie daar, meer dan 20 hits?
verschillende boarden

Leuk prijskaartje hangt er aan als je het genummerd en gekleurd wilt hebben. Nachtje over slapen, nachtje bezig geweest om de fout op een blanco bordje er uit te vissen.

[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2009 11:52 ]

[Tarin]

Ik heb een paar kleintjes besteld bij Dick Best en er zelf met een paar van die dunne CD-markers zwarte en roden lijnen overheen getrokken en ze aan elkaar geschoven.
Ze zijn overigens wel genummerd, maar niet in het zwart (getallen zijn embossed).

[lredev]

Verwijderd schreef op zondag 30 augustus 2009 @ 00:24:
Ik heb heel lang een "labvoeding" rond een LM317 spanningsregelaar gehad. Geen stroombegrenzing (al is dat ook wel te doen), maar voldoet prima voor kleine projectjes. 't duurste is de trafo, maar die is vast wel ergens uit te slopen.

http://www.circuitsonline...ingen/lm-317-voeding.html combineren met een trafo uit een oude radio oid? Hoeveel mag de spanning van die trafo dan afwijken van wat er in het circuitje wordt genoemd? Of moet deze exact 28V zijn? Of is het zo dat als ik een trafo neem van bijv. 18V hij dan 18-3 tot 15V kan regelen? (beter voor mijn doel, ivm hitte wellicht?)

[mace]

Ik heb een gloednieuwe oude functiegenerator gekregen, een philips PM5110.

Geinig dingetje, niet al te uitgebreid, sinus en blokgolf, 10Hz tot 100KHz. Wel handig voor het een en het ander.

Alleen is de dutycycle altijd 50%. Is er een manier waarop ik dat ding kan modden zodat hij een instelbare dutycycle heeft?

Ik wil hem gebruiken om mee te PWM-en.

[Verwijderd]

lredev schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 13:05:
[...]

http://www.circuitsonline...ingen/lm-317-voeding.html combineren met een trafo uit een oude radio oid? Hoeveel mag de spanning van die trafo dan afwijken van wat er in het circuitje wordt genoemd? Of moet deze exact 28V zijn? Of is het zo dat als ik een trafo neem van bijv. 18V hij dan 18-3 tot 15V kan regelen? (beter voor mijn doel, ivm hitte wellicht?)

Dat kan, maar dan moet je ook een ander potmetertje hebben. Voor ongeveer 15V heb je een 2.5K potmeter nodig (dan is hij regelbaar tot 14.2V). Als je ook nog R1 vervangt voor 230 ohm kom je tot 14.8 volt.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2009 14:54 ]

[Zjosh]

mace schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 14:27:
Ik heb een gloednieuwe oude functiegenerator gekregen, een philips PM5110.

Geinig dingetje, niet al te uitgebreid, sinus en blokgolf, 10Hz tot 100KHz. Wel handig voor het een en het ander.

Alleen is de dutycycle altijd 50%. Is er een manier waarop ik dat ding kan modden zodat hij een instelbare dutycycle heeft?

Ik wil hem gebruiken om mee te PWM-en.

Kan je ook een driehoek of zaagtand produceren? Dan kan je met een simpele comparator al een pwm maken. Als dat niet wil kan je altijd de blokgolf integreren, krijg je een zaagtand van, en dan met de comparator verder.

[Sprite_tm]

Zo, laat ik mijn probleem hier es posten: misschien dat jullie hier nog geniale ideeen hebben.
Ik ben van plan om wat hippere sfeerverlichting in mijn huis te bouwen, en een van de minst intrusieve manieren leek mij om een LED-lamp in een standaard-gloeilamp-vorm te bouwen. Alla, halogeenlamp gesloopt, binnenwerk eruit, inhoud van zo'n usb-lader-geval erin en ik heb al iets wat 5V@1A@zuinig uitspuugt. Dan de RGB-led erin: een nette 3-watter van DealExtreme. Het idee was om het geheel RF-controllable te maken dus er moet ook een uC en RF-module bijin. Simpel zou je denken: paar mosfetjes om de R, G en B-onderdelen van de leds te dimmen, voorschakelweerstandjes erbij en klaar is Jeroen. Helaas, zo makkelijk is dat niet: die voorschakelweerstanden gaan dan namelijk de helft van het getrokken vermogen in warmte omzetten, en erg veel ventilatie heb ik niet, dus ik ben bang dat dat geheel zou oververhitten.

Ok, we moeten dus iets zuinigers hebben: laten we een schakelende current-supply maken! Zo gezegd, zo gedaan: ik zet een buck-converter in als schakelende stroombron en een stel torren om die stroom door de R, G of B-led te laten gaan. De verhouding tussen de aan-tijden van de kleuren bestuurt de mengkleur, de stroom bestuurt de lichtintensiteit. Zoiets dus:

(met aan elke open basis van elke tor een niet-getekende uC om het geheel te besturen)

Het idee was helemaal fantastisch, de uitvoering echter niet. Als ik wit licht wil, zou ik elke led met 1/3e duty cycle aan moeten sturen. Dat betekent dat ik zo'n 1A door de LEDs moet laten gaan als ze aanstaan. Nou is het helaas zo dat met de spanningsval over de Shottky, verliezen in de torren en de leds etc, ik om die 1A te halen meer dan 5V over het geheel zou moeten zetten. Dat kan niet, want mijn power supply is maar 5V

De vraag is: wat nu? Neem even mee dat de LED-chip common-anode zijn en ik niet al te veel ruimte heb, en je snapt dat ik 't even niet meer zie. Maar imo moet er voor zoiets stoms een makkelijke oplossing zonder rare chips of veel onderdelen wezen

[DaWaN]

Waarom gebruik je onder de LED's torren ipv MOSFET's ?
En is een synchrone buck te doen ? Dan ben je die Schottky ook kwijt.

Edit:
Deze opstelling is denk ik verre van ideaal, kun je niet 3 spoeltjes er in kwijt en dan de LED's zelf gebruiken als recertifier ?

[ Voor 35% gewijzigd door DaWaN op 31-08-2009 21:19 ]

[Sprite_tm]

DaWan: Dat kwam beter uit: de 3 torren zijn atm eigenlijk per tor 2 samengeschakelde uitgangen van een ULN2803; dat was ruimte-technisch wel zo fijn. Verder had ik zo geen mosfets die een gatespanning van 3.3V konden hebben (daar wilde ik mijn uC op laten lopen ivm RF-chip die dat nodig heeft.)

En 3 spoeltjes: heb ik ook al aan lopen te denken, maar remember: de anodes van de leds zitten per definitie aan elkaar.

Verder zou ik dit circuit idd wat kunnen verbeteren, maar niet te veel: een synchrone buck gaat 'm waarschijnlijk ivm ruimte niet worden en ik weet niet of ik door het vervangen van de torren door mosfets wel zoveel win.

[ Voor 21% gewijzigd door Sprite_tm op 31-08-2009 21:37 ]

[Zjosh]

Heb je niet ook het probleem dat de led's allemaal verschillende voltage drops hebben? Wat je ook nog kan doen... is die leds een iets te grotere stroom voor de kiezen geven, en dan de duty cycle maximaal 80% laten worden. (noem maar wat hier met dat percentage )

En dan nog als laatste mogelijkheid, de spanning van de usb lader verlagen dmv aanpassingen aan de chip. Misschien dat je de feedback kan foppen dat hij denkt dat ie een te hoge spanning maakt.

Circuit wat je getekend hebt is trouwens niet de buck converter zoals ik hem ken.

[ Voor 20% gewijzigd door Zjosh op 31-08-2009 22:10 ]

[Sprite_tm]

Zjosh: Sorry, ik haal mijn converters door elkaar, ik heb idd de schottky en de spoel omgedraaid De condo is expres weggelaten omdat de spoel in contiouous mode een redelijk stabiele stroom geeft, en ik wil het geheel als stroombron fixen. Dat is ook de reden dat ik het probleem met de voltage drops niet heb.

De spanning verlagen is ws wel mogelijk, maar ik schiet er niet zo heel veel mee op: ik zou dan misschien kleinere voorschakelweerstanden kunnen pakken maar ik wil 't eigenlijk zonder voorschakelweerstanden en met een onaangepaste PSU afhandelen.

[goeievraag]

Misschien switched capacitor?:


Qua ruimte moet ipv de spoel een condensator toch ook wel kunnen? Met 10uF en 100kHz heb je 1 Ohm.

De linker schakelaar maak je met bijvoorbeeld een P-kanaal mosfet. Je uC werkt op 3.3V, dus mosfet zoeken die bij -1.7 Vgs nog dicht zit en pas bij -5 open staat, dan kan ie rechtstreeks aan een poort.

De rechter schakelaar is de tor die al aan de kathode van de leds hangt.

Gewoon zorgen dat ze nooit tegelijk aan staan, en niks aan de hand.

[Sprite_tm]

Hip en ik moet zeggen dat ik er nog niet aan gedacht heb, maar volgens mij heb ik dan toch uiteindelijk (even alle onderdelen ideaal gesteld) op het moment dat s2 sluit een condo die zich zonder stroomlimieten over een LED ontlaad? Dan heb ik dus alsnog een voorschakelweerstand nodig om die led niet stuk te laten gaan.

[ Voor 4% gewijzigd door Sprite_tm op 31-08-2009 22:57 ]

[Amanoo]

Lol, grappig forum.
Hier kan ik misschien nog wat leren.
Op een of andere manier heb ik een halve kilo soldeertin nodig om twee draadjes aan elkaar te krijgen. Het lijkt wel in het niets te verdwijnen. Die thinkgeek wireglue, daarvan moet ik ook iets hebben eigenlijk.
Voel me hier wel noob. Heb net voor mijn racestuur-controller houten pedalen gemaakt met een qwerty-keyboard-engine
Met PS/2 aansluiting uiteraard.
Was zo lastig om een echte vakkundige te krijgen via Marktplaats of V&A.

Heeft iemand misschien nog een "Mijn eerste PIC"-tutorial voor de echt complete noobs?

[ Voor 7% gewijzigd door Amanoo op 31-08-2009 23:16 ]

[Sphere-]

http://www.picbasic.nl/

[goeievraag]

Sprite_tm schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 22:55:
Hip en ik moet zeggen dat ik er nog niet aan gedacht heb, maar volgens mij heb ik dan toch uiteindelijk (even alle onderdelen ideaal gesteld) op het moment dat s2 sluit een condo die zich zonder stroomlimieten over een LED ontlaad? Dan heb ik dus alsnog een voorschakelweerstand nodig om die led niet stuk te laten gaan.

Dáár had ik nou weer niet aan gedacht .

Sprite_tm schreef op maandag 31 augustus 2009 @ 21:26:En 3 spoeltjes: heb ik ook al aan lopen te denken, maar remember: de anodes van de leds zitten per definitie aan elkaar.

Dat kan toch gewoon? (bedacht ik me later) 3 maal:

Dit is in feite het schema van Zjosh ondersteboven.

En er hoeft nu nog maar 300mA door. En de spanningsval over de gewone diode wordt toch overwonnen door de stroom uit de spoel, dus dat maakt ook niet uit. Of was er nog een reden dat dit niet kon?

[Sprite_tm]

Ik wist dat er een goede oplossing zou zijn. Ik zie hier zo 123 geen reden in waarom het niet kan en ik zal er morgen es een testopstellinkje van maken. Het enige nadeel is dat evt. stroommeting niet heel erg lekker gaat, maar misschien zijn de componenten zelfs zo voorspelbaar dat het zonder feedback ook goedgaat. (Uit mijn hoofd zou dat theoretisch gezien namelijk gewoon moeten kunnen bij dit soort schakelingen.)

[Zjosh]

hier stond iets wat nergens op sloeg

[ Voor 117% gewijzigd door Zjosh op 01-09-2009 17:53 . Reden: beter lezen... fail! ]

[Dogooder]

Ik zit al een tijdje te zoeken, maar ik kom er niet helemaal uit. Wellicht weten jullie een nette oplossing.
Ik wil op een oude motor (1 cylinder, '83) een microcontroller aansluiten. Uit eerdere ervaringen weet ik dat het electische circuit van deze motor alles behalve stabiel is. Spanning fluctueert van 11,8 tot 16 volt tussen uit en volgas, invloed van de bobine nog niet meegerekent. Voor de voedingsspanning kan ik een nette voeding maken met genoeg C'tjes en een LM7805. Maar ik zit een beetje met mijn input kanalen, waarvan ik er 3 heb. Deze komen ook van het motorcircuit af en zijn ook ernstig verstoord. Moet ik voor deze kanalen ieder een eigen voeding inrichten, ookal is het vermogensverbruik minimaal? Of weten jullie hier een net alternatief voor? Zelf zat ik te denken aan misschien een octocoupler, maar dat is weer lastig met fluctueerenede voltages.

[maikel]

Ik heb nu thuis 6 RGB-LEDs (5V, 20mA) op een printplaatje voor mijn sterrenhemel. Nu wil ik die gaan aansturen via een Atmega8(overkill, maar verder heb ik niks liggen en daar heb ik er veel van).
Die 6 LED's worden aan elkaar gehangen in 3 groepjes van 2, welke onafhankelijk moeten kunnen faden. Nu heeft de Atmega8 3 PWM-uitgangen, dus dat komt mooi uit.

Mijn vraag is nu: kan ik die LEDs gewoon aan die uitgangen hangen of is het beter om dat via een transistor te doen?

En qua voeding zat ik zelf te denken om een oude telefoon-adapter te gebruiken. Die leveren volgens mij ook 5V, 0.5A, wat volgens mij voldoende is voor mijn schakeling. Nu las ik ergens dat dit mogelijk een geschakelde voeding zou zijn. Kan ik de oplader zomaar gebruiken of moet is het handiger om zelf een voeding in mijn schakeling te bouwen?

[Dogooder]

De poorten van de Atmega zijn spannings gestuurd en dus niet heel erg geschikt om stroom te leveren. Ik weet niet wat de maximale stroom van een Atmega is, maar ik zet er altijd een transistor tussen.

Verder ben ik benieuwd naar je eindresultaat, aangezien ik zelf ook een sterrenhemel aan het maken ben. zie ook mijn eerder geposte schema.

[LiquidSmoke]

Hm, gevalletje baas boven baas;

Vriendin wilt een sterrenhemel, liefst warm wit en wat twinkel, das nog simpel te doen, laatst via een IA diverse soorten fiber gekocht voor een euro of 30.

Wat kleine testen, en ik vind rgb eigenlijk veel mooier, maar dit moet wel compleet instelbaar worden, testopstelling is nu als volgt;

Atmega 16 als controller, hier genereer ik met pwm 12 kanalen (4 onafhankelijke RGB groepen).
Om de boel instelbaar te maken heb ik er een bluetooth ontvangertje aangeknoopt (gewoon serieel) en ben ik bezig een progje in elkaar te flansen welke op een oude pda met bt draait.

Van hieruit kan er gekozen worden uit de verschillende programma's (ik wil de pda uit kunnen zetten terwijl de hemel doorloopt, dus programma's worden hardcoded), kleuren, snelheid en intensiteit etc, ook kan de normale verlichting hiermee geschakeld worden

Ik kom er trouwens wel achter dat op deze manier dimmen niet goed gaat, dit moet ik echt op de common pinnen van de leds gaan doen.

Ik kan nog makkelijk 3 pwm kanalen bij maken, maar ik denk dat ik 9 rgb groepen over laat houden, en dus die 3 kanalen pak voor de intensiteit.

Hoe zijn jullie trouwens van plan je sterrenhemel te bevestigen?

Ik wil een soort van dubbel plafond maken welke aan haken hangt, zodat het ook weer af te breken is zonder al te veel schade...

Ipv een tor gebruik ik trouwens ULN2003's, simpel parallel te zetten voor hogere stromen...

[ Voor 3% gewijzigd door LiquidSmoke op 02-09-2009 16:51 ]

[maikel]

In mijn geval moest ik sowieso het hele plafond in de slaapkamer vervangen. Dat heb ik vervangen door MDF-platen van 8mm dik. Daar heb ik gaatjes van 1/1.5mm in geboord en daar de fibers doorheen gestoken. Het laatste stukje met een klein beetje lijm ingesmeerd.

Enig nadeel was dat de geboorde gaatjes erg duidelijk te zien waren, dus ik heb het plafond later nogmaals geschilderd met latex. Een laagje is genoeg om de gaatjes (en fibers zelf) onzichtbaar te maken, maar het licht komt er nog doorheen. Er is dus normaal gesproken helemaal niets van te zien.

[LiquidSmoke]

maikel schreef op woensdag 02 september 2009 @ 17:01:
In mijn geval moest ik sowieso het hele plafond in de slaapkamer vervangen. Dat heb ik vervangen door MDF-platen van 8mm dik. Daar heb ik gaatjes van 1/1.5mm in geboord en daar de fibers doorheen gestoken. Het laatste stukje met een klein beetje lijm ingesmeerd.

Enig nadeel was dat de geboorde gaatjes erg duidelijk te zien waren, dus ik heb het plafond later nogmaals geschilderd met latex. Een laagje is genoeg om de gaatjes (en fibers zelf) onzichtbaar te maken, maar het licht komt er nog doorheen. Er is dus normaal gesproken helemaal niets van te zien.

das wel tof idd, ik wil liever geen mdf gebruiken, ivm met doorhangen, dan moeten er weer dwarsbalken op etc etc.

Heb je toevallig een foto? ben wel erg benieuwd hoe het eruit ziet!

[DaWaN]

Dogooder schreef op woensdag 02 september 2009 @ 14:03:
Ik zit al een tijdje te zoeken, maar ik kom er niet helemaal uit. Wellicht weten jullie een nette oplossing.
Ik wil op een oude motor (1 cylinder, '83) een microcontroller aansluiten. Uit eerdere ervaringen weet ik dat het electische circuit van deze motor alles behalve stabiel is. Spanning fluctueert van 11,8 tot 16 volt tussen uit en volgas, invloed van de bobine nog niet meegerekent. Voor de voedingsspanning kan ik een nette voeding maken met genoeg C'tjes en een LM7805. Maar ik zit een beetje met mijn input kanalen, waarvan ik er 3 heb. Deze komen ook van het motorcircuit af en zijn ook ernstig verstoord. Moet ik voor deze kanalen ieder een eigen voeding inrichten, ookal is het vermogensverbruik minimaal? Of weten jullie hier een net alternatief voor? Zelf zat ik te denken aan misschien een octocoupler, maar dat is weer lastig met fluctueerenede voltages.

Voor de ingang is het ten eerste de vraag wat voor soort signaal er geleverd wordt.
Is dat puur alleen een spanning ? Wat is de spanning t.o.v. de ground, etc..

Geef eens wat meer informatie.

Ik zou het zelf denk ik zo doen:

De waarde van de 1n condensator en de 10µH spoel is een beetje gegokt. Ik weet niet of je die 1n nodig hebt maar ik heb hem er maar bijgezet.

Bij de ingang is belangrijk dat je met die 1n condensator de spikes afvangt waarvoor de 1N4148's niet snel genoeg zijn, ik heb in voorbeelden 1n gezien maar mogelijk wil je daar een iets grotere capaciteit, als iemand er meer over kan vertellen dan zou dat prettig zijn

Edit: Nu ik er over nadenk vraag ik me eigenlijk af hoe goed zo'n Atmega kan tegen flinke ruis op z'n ingangs pinnen, komt dat gewoon door het IC heen ??
Mogelijk zou je dan ook nog een wat grotere capaciteit parallel willen zetten met die 1n condensator.

[ Voor 7% gewijzigd door DaWaN op 02-09-2009 22:43 ]

[Atlas]

Hmmmm 1.8 volt bij 400 mA verstoken, daar worden je weerstandjes best heet van

[Amanoo]

Ik heb net twee pedalen voor mijn racestuur-controller af, maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Nu heb ik eigenlijk twee standen. Ik geef plankgas of ik geef geen gas. Het pedaal is in feite een plankje, een scharnier, de veer uit een wasknijper, en voor het elektonische contact een veer op het pedaal met een draadje er aan gesoldeerd die naar een contactpunt toebeweegt als ik het bedaal indruk. Er zit de kern van een toetsenbord in mijn controller.

Het moet wat realistischer. Ik wil dat net zoals bij een echte auto ik ook een beetje gas kan geven, als ik mijn pedaal een beetje indruk, en niet meteen plankgas. Nu heb ik twee vragen. Als je de rem van een auto intrapt, is de remkracht dan afhankelijk van hoever het rempedaal wordt ingedrukt, net als bij het gaspedaal?

Mijn tweede vraag is iets meer geschikt voor dit topic.
Er zullen vast wel genoeg IC's zijn die minder pulsen doorgeven als je een bepaalde weerstand die je erop aansluit verhoogt verhoogt.
Nu moet ik een manier vinden om ervoor te zorgen dat de weerstand pas maximaal is als het pedaal helemaal omhoog staat zodat er absoluut geen enkele puls wordt door gegeven, en er dus geen enkele knop wordt ingedrukt op mijn controller, terwijl als hij helemaal beneden is, de knop constant wordt ingedrukt (en de weerstand dus minimaal is). Dit is alleen erg lastig te doen met een schuifweerstand. Dan moet ik dus een draadje vast maken aan de onderkant van het pedaal, die de weerstand beweegt als het pedaal omhoog wordt getrokken. Terugduwen als het pedaal naar beneden beweegt is natuurlijk lastig, maar ik kan precies in tegengestelde richting elastiek gebruiken.
Ik moet iets beters hebben.
Ik hoop dat ik een beetje een duidelijk beeld heb weten te scheppen van de situatie.

[maikel]

LiquidSmoke schreef op woensdag 02 september 2009 @ 19:10:
[...]


das wel tof idd, ik wil liever geen mdf gebruiken, ivm met doorhangen, dan moeten er weer dwarsbalken op etc etc.

Heb je toevallig een foto? ben wel erg benieuwd hoe het eruit ziet!

Van het doorhangen heb ik inderdaad op 1 plek een heel klein beetje last, maar de platen zitten met genoeg schroeven vast om te zorgen dat het verder overal meevalt.
Ik kan wel een foto maken, maar aangezien ik er overheen heb geschilderd en mijn aansturing nog niet af heb, is er op de foto niets anders te zien dan een wit plafond.

Hopelijk binnenkort wel een foto!

[DaWaN]

marco.meijer schreef op donderdag 03 september 2009 @ 08:09:

Het moet wat realistischer. Ik wil dat net zoals bij een echte auto ik ook een beetje gas kan geven, als ik mijn pedaal een beetje indruk, en niet meteen plankgas. Nu heb ik twee vragen. Als je de rem van een auto intrapt, is de remkracht dan afhankelijk van hoever het rempedaal wordt ingedrukt, net als bij het gaspedaal?

Mijn tweede vraag is iets meer geschikt voor dit topic.
Er zullen vast wel genoeg IC's zijn die minder pulsen doorgeven als je een bepaalde weerstand die je erop aansluit verhoogt verhoogt.

Het makkelijkste is het gebruiken van het volgende printje:
http://www.leobodnar.com/products/BU0836A/

Maar ik snap niet helemaal waarom je zelf een stuur wilt maken ? De gemiddelde Logitech Formula Force GP van 20 euro zal al stukken beter werken en als je echt een goede set wilt dan ben je voor 150 euro met een G25 helemaal klaar, bovendien werken die Logitech stuurtjes ook veel beter in games en op de Playstation 2 en 3 omdat ze ook nog eens meteen herkend worden. Bovendien heb je met die Logitech stuurtjes Force Feedback en dat is iets wat je zelf nooit zult kunnen bouwen....

[Verwijderd]

Lol, PWM op een toetsenbord
Dat werkt voor geen meter. Heb eens een cruisecontrol geprogged voor Live for Speed, die deed 't zelfde (maar dan met software gegenereerde toetsaanslagen). Probleem is alleen dat toetsaanslagen niet instant verwerkt worden, dat is voor normaal gebruik ook helemaal niet nodig.
Voor analoge input hebben ze de gameport uitgevonden, of USB met het juiste profiel Koop desnoods een el cheapo USB stuurtje en gebruik de elektronica voor je eigen bouwsel.

Het rempedaal werkt overigens niet zoals het gaspedaal. Het rempedaal is drukgevoelig, niet standgevoelig zoals het gaspedaal. Bij de meeste stuurtjes is het rempedaal wel uitgevoerd als standgevoelig, maar met een hele stugge veer en korte travel.

[Dogooder]

DaWaN schreef op woensdag 02 september 2009 @ 22:41:
[...]

Voor de ingang is het ten eerste de vraag wat voor soort signaal er geleverd wordt.
Is dat puur alleen een spanning ? Wat is de spanning t.o.v. de ground, etc..

Geef eens wat meer informatie.

Ik zou het zelf denk ik zo doen:
[afbeelding]
De waarde van de 1n condensator en de 10µH spoel is een beetje gegokt. Ik weet niet of je die 1n nodig hebt maar ik heb hem er maar bijgezet.

Bij de ingang is belangrijk dat je met die 1n condensator de spikes afvangt waarvoor de 1N4148's niet snel genoeg zijn, ik heb in voorbeelden 1n gezien maar mogelijk wil je daar een iets grotere capaciteit, als iemand er meer over kan vertellen dan zou dat prettig zijn

Edit: Nu ik er over nadenk vraag ik me eigenlijk af hoe goed zo'n Atmega kan tegen flinke ruis op z'n ingangs pinnen, komt dat gewoon door het IC heen ??
Mogelijk zou je dan ook nog een wat grotere capaciteit parallel willen zetten met die 1n condensator.

Dank voor het meedenken, de ingangssignalen zijn gewoon spanning, aan/ uit, 1/0, 11-16V/gnd. Het probleem is dus dat deze dus ook een fluctuerende spanning hebben die sterk verstoord is. Door die spanningsverschillen is het ook lastig om een juist weerstandswaarde uit te rekenen.

[Amanoo]

Zie laatste reacties van DaWaN en real_FireFly

Hoezo worden toetsaanslagen niet instant verwerkt?
Als ik een knop indruk zie ik meteen iets gebeuren op mijn scherm.
Ik denk dat als ik met een transistortje werk het goed moet komen.
Alleen als een puls wordt afgegeven, kan er een stroom lopen. Bij een toetsenbordknop druk je in feite twee draadjes tegen elkaar aan, waardoor er door beide draadjes een stroom loopt. Dat moet ik er in houden, wel een stroom die van het ene draadje door de andere loopt, maar met een geautomatiseerde schakelaar. Met een transistor ertussen loopt dus alleen als er een puls is een even grote stroom door dezelfde twee draadjes.

Dat leobodnar-apparaat ziet er erg leuk uit en zeker interessant, maar voor die prijs koop ik wel een echt stuur. Stuur heb ik trouwens al, alleen geen pedalen.
Ik zal hem wel eens bookmarken, want het is wel geinig en ik kan er natuurlijk wel een keer iets mee experimenteren. Uiteindelijk is do-it-yourselfen veel leuker dan een kant-en-klaar apparaat.

Volgens mij hoef ik alleen nog te gaan kijken denk ik naar hoe ik een handige variabele weerstand krijg, dat is bij mij het probleem. Ik wil minder weerstand/meer pulsen per minuut als ik mijn gaspedaal indruk. Een schuifweerstand erop zetten is lastig, omdat ik dat draadje dat dan de weerstand moet verschuiven precies goed moet vastmaken aan de onderkant van het pedaal. Ik zou dan nog die schakelaar die ik nu al heb erbij op kunnen zetten, zodat er echt geen puls meer kan worden gegeven als het gaspedaal volledig omhoog is, maar dat maakt niet alles perfect.
Volgens mij is die zoom mode van die zelfbouw controller wel heel erg handig en komt het echt in de buurt van wat ik wil, maar ja, zoals ik al zei, ik heb nu nog geen zin om 30 euro neer te tellen voor zoiets...
Zoals ik het nu heb, moet ik denk ik echt gewoon op zoek gaan naar een handig weerstandsysteem.

offtopic:
Volgens mij heb ik nu al meer geleerd dan van al mijn natuurkunde lessen bij elkaar

[ Voor 7% gewijzigd door Amanoo op 03-09-2009 13:13 ]

[Verwijderd]

marco.meijer schreef op donderdag 03 september 2009 @ 13:08:
[...]

Hoezo worden toetsaanslagen niet instant verwerkt?
Als ik een knop indruk zie ik meteen iets gebeuren op mijn scherm.

Nee hoor. Een mens is alleen te traag om dat waar te kunnen nemen. d'r kan wel 100ms vertraging inzitten, soms zelfs meer als je spel druk bezig is. Probleem daarbij is ook nog dat je aanslagen niet wegvallen, maar gebufferd worden. Dus als je dit drukt (waarbij X een toetsaanslag is, _ een pauze):
X_X_X_X_X_X_X_X
Dan krijg je in je spel vaak zoiets:
X___XXX_XX__XXX_
Dat is totaal onbruikbaar, je besturing zal gigantisch houterig zijn. Daarom heeft men een jaar of 30 geleden de gameport uitgevonden, met een paar analoge inputs.

Wat dat weerstandje betreft, je zit echt veel te moeilijk te denken. 't gros van de pedalen heeft gewoon een potmeter in het asje zitten. Koop een fatsoenlijke, want zo'n goedkoop plastic potmetertje zit na een maand vol met stof.

Als je trouwens al een stuur hebt, waarom sluit je daar de pedalen dan niet op aan?

[Amanoo]

Zo simpel is het niet.
Het is een Wiimote. Ik vind dat als je er eenmaal aan gewend ben het niet eens zo slecht werkt.
Het is idd wel een idee om de potmeter aan de as vast te maken.
Ik zal eens kijken.
Ik bedenk me trouwens net wel dat ik een denkfout maak.
Zo'n weerstand kan ik natuurlijk niet op een oneindige hoeveelheid zetten.
Op zijn best kan ik een weerstand van 0 maken, maar of ik hem op zijn andere uiterste stand enorm groot krijg, dat is nog maar de vraag.
Even denken, zijn er variabele weerstanden die echt een gigantisch grote weerstand kunnen hebben, maar ook gigantisch klein?
Of valt er misschien een klein schema te maken?
Anders krijg ik halfgas, zelfs als ik het gaspedaal niet in druk.
Ik heb nog wel ergens een goedkoop gamecontrollertje liggen trouwens, via USB. Ik had hem gekocht om mee te modden, maar het was niet geschikt.
Nu kan ik hem hiervoor gebruiken, als ik hem kan vinden.

[Sprite_tm]

Nou, de problemen voor een goede en kleine led-aansturing gaan verder... ik heb een schema'tje opgebouwd zoals goeievraag in "De EL-kroeg - Deel 3" beschreef. uC'tje geprogrammeerd, hele shit op een breadboard gedumpt, etc. Werkt allemaal als de nete, ik haal netjes op 5V de 350mA zonder dat er ook maar iets op het breadboard voelbaar warmer word. Probeer dat maar es met niet-schakelende spullen

Mijn aanname dat de stroom wel ongeveer gelijk zou zijn met de pulsbreedte, blijkt helaas niet te kloppen. Bij nader inzien had ik dat ook wel kunnen weten het stond op de wiki-pagina al beschreven dat de uitgangsspanning in continuous-mode lineair evenredig is met de duty cycle van de stuurspanning, mits de load zich een beetje normaal gedraagt. Nou, een LED doet dat dus absoluut niet en ik kon er niet uitkomen adv de berekeningen aldaar wat ik dan kon verwachten. Nou, dan maar eens de wetenschapper uithangen en metingen uitvoeren. Zo gezegd, zo gedaan, en dit kwam eruit: horizontaal het % duty cycle van de PWM-spanning, vertikaal de stroom door de LED in mA:

Zoals je ziet is het een net logaritmisch grafiekje, waarbij de spanning die in het ideale geval uit de buckconverter komt in het grafiekje bij de 100mA ongeveer overeenkomen met de aangegeven drempelspanning van de rode en blauwe led uit de RGB-led. Dat punt kan ik dus verklaren De rest niet echt, maar dat zou zomaar kunnen omdat de buck-converter rare dingen doet.

Om een lang verhaal kort te maken: Ik moet dus eigenlijk nog ergens meten wat de stroom over de LEDs is. Ik kan op die manier een mooi feedback-loopje maken en de microcontroller ervoor laten zorgen dat de leds niet stukgaan, onafhankelijk van de precieze verhouding tussen duty cycle en stroom. De vraag van de dag is echter: waar kan ik makkelijk de stroom mee opmeten? Mijn uC ondersteunt alleen single-ended AD-metingen (tis een ATMega88) dus ik zou eigenlijk een shunt naar de aarde willen gebruiken, maar dat kan in dit schakelingetje niet echt... Iemand nog slimme ideeen?

Edit: Hmm, ik zie dat DickBest ook de ATTiny44 verkoopt en die heeft wel differentiale AD-inputs, zelfs met een gain van 20x als je dat wilt. Als 't echt moet kan ik die nog altijd pakken.

[ Voor 4% gewijzigd door Sprite_tm op 03-09-2009 21:15 ]

[bobo1on1]

Met een ldr de hoeveelheid licht meten

Een wat reëlere oplossing is de stroom meten met een lineaire hall sensor, dat lukt je misschien al op de spoel van de buck-converter zelf.
Zo'n lineaire hall sensor is wel vrij duur.

[Sprite_tm]

Hmm, ik denk dat ik toch maar die ATTiny44 ga bestellen. Kost geen drol en met die gain van 20X kan ik ook nog es mooi power besparen doordat mijn shunt kleiner mag wezen. Blijft mijn post staan als een FYI

[Ibex]

Verdorie zeg.

In mijn gang heb ik een kastje waar onderandere router, modem en de NAS in geplaatst zijn. Bovendien heb ik voor mijn digitale TV een powerline adapter insteken, dus het werd een overload aan adapters. Ik heb dan maar een flinke 12V voeding gekocht en alle apparaten die volgens de adapter 12V moeten hebben hierop aangesloten. Werkt uitstekend .

De enige adapter die ik nog over had was een 6V voor het laadstation van de telefoon. Bovendien moest ik mijn ventilator in de kast (om wat airflow te genereren) ook nog van een electronensapje voorzien, dus ik bouwde dan maar een 12V > 6V voedingkje. De ventilatoren draaien netjes en ook de het basisstation van de telefoon leek netjes te werken; de handset kon het basisstation vinden, het basisstation kon de handset laten "opbiepen" en ook de handset werd keurig opgeladen eens op het station geplaatst. Toch was er 1 ding wat niet werkte; het bellen en gebeld worden, er was simpelweg geen kiestoon te vinden.

Dan maar terug de originele adapter aangesloten werkt alles terug prima. Toch maar eens het basisstation open gevezen en nagemeten wat er nu juist aan spanning binnenkwam; 9V. WTF zeg, waarom een 6V adapter voorzien als je dan toch 9V gebruikt. Ik weet dat een adapter meestal onbelast een hogere spanning geeft, maar van zodra er enige belasting is, dat de spanning inzakt naar het uiteindelijke niveau, maar dat het basistation uiteindelijk 9V gebruikt vind ik toch een beetje ranzig...

[mux]

Sprite_TM: ik heb ook al meerdere power LEDs opgeblazen met die aanname. Sterker nog, doordat ik een vrij slechte mosfet-aansturing had gebruikt (die veel tel angzaam was) was het zelfs op 1% PWM nog best een felle LED.

[goeievraag]

@Ibex: Als die telefoon aan je modem hangt, en beide hangen aan de zelfde voeding, zou het kunnen dat het telefoonsignaal naar de massa getrokken wordt:

Stel dat het modem ader1 van de telefoonkabel aan de massa heeft, en het signaal op ader2. Als je telefoon het net andersom heeft, wordt het telefoonsignaal kortgesloten op het moment dat je de massa's doorverbindt. Als je gewoon nog 'klassiek' belt is het onwaarschijnlijker, het hangt allemaal af van hoe de signalen in je modem/splitter lopen.

@ssj3gohan: Waarom zou dat fout gaan? Bij opstarten laat je de software per led stapje voor stapje de maximale duty-cycle vinden. Dit hou je aan als richtlijn. Als eenmaal in bedrijf blijkt dat je er overheen zit, stuur je weer bij.
Moet je alleen zorgen dat je bij een reset/programmeer-situatie niet perongeluk 100% geeft

[Ibex]

goeievraag schreef op zaterdag 05 september 2009 @ 16:34:
@Ibex: Als die telefoon aan je modem hangt, en beide hangen aan de zelfde voeding, zou het kunnen dat het telefoonsignaal naar de massa getrokken wordt:

Stel dat het modem ader1 van de telefoonkabel aan de massa heeft, en het signaal op ader2. Als je telefoon het net andersom heeft, wordt het telefoonsignaal kortgesloten op het moment dat je de massa's doorverbindt. Als je gewoon nog 'klassiek' belt is het onwaarschijnlijker, het hangt allemaal af van hoe de signalen in je modem/splitter lopen.

De telefoon loopt inderdaad direct naar de modem, en ze zitten inderdaad beiden op dezelfde 12V voeding (waarbij voor de telefoon de 12V nog even naar 6V gebracht word door een LM2575). Maar daar alle twee de toestellen DC input hebben (waarbij de + en de - dus duidelijk zijn, niet zoals bij een stopcontact, waar 1 draad de lijn is en de andere neutraal terwijl je niet weet welke wat is), zou ik verwachten dat ze beiden dezelfde kabel nemen. Bovendien zou dit probleem zich dan toch ook voordoen wanneer ze op hun "normale" adapter zitten?

Toch maar mijn labovoeding richting daar sleuren en kijken wat er gebeurd als ik 6V input geef, en wat als ik richting de 9V ga.

edit; verhip, als de telefoon aan mijn labvoeding hangt met 6V werkt hij. Als de telefoon aan zijn eigen 6V adapter hangt (waarover ik 9V meet) werkt hij. Hang ik hem via mijn LM2575 12V > 6V convertor aan mijn 12V voeding waarop ook de modem is aangesloten, werkt het bellen zelf niet meer. Ik zou dus gokken dat het iets te maken heeft met het galvanisch gescheiden zijn van beiden?

[ Voor 12% gewijzigd door Ibex op 05-09-2009 16:54 ]

[goeievraag]

Jup. Wat je kunt proberen is de twee aders in de SIGNAALkabel van je telefoon omdraaien.

edit: zitten er 4 aders in, en hebben zowel je modem als telefoon 4 pinnetjes in hun female RJ-xx connector, haal dan eerst eens de twee buitenste los, die zijn voor het signaal niet relevant, en probeer het dan eens.

Werkt dat ook niet, dan zul je met een scheidingstrafo aan de gang moeten. Ik weet alleen niet of dat goed gaat met hoorn-van-de-haak-detectie. Dat werkt met een weerstandsverandering, en met een trafo is er immers geen dc-pad meer.

[ Voor 25% gewijzigd door goeievraag op 05-09-2009 17:06 ]

[Amanoo]

Zojuist uitgerekend dat ik een 5000k schuifweerstand ga nodig hebben. Nou ja, eigenlijk mag het absoluut niet minder zijn dan 4000k, het liefst niet minder dan 4500k. Hoger dan 5000 kan in principe wel, maar liever niet, omdat het voordeel niet merkbaar zal zijn en het nadeel alleen maar zal groeien.
Mag een potentiometer zijn, maar ik moet er een heen en weer beweging op kunnen zetten.
Ik heb een pedaal dat aan het uiteinde 4,8 cm kan bewegen. Schuifweerstand mag dus niet meer dan 4,8 cm kunnen verschuiven.
En hoewel ik dus een gigantische speling heb, zijn die dingen toch niet te vinden. Wie verzint dat ook, schuifweerstanden van 5M?

[ Voor 43% gewijzigd door Amanoo op 06-09-2009 00:50 ]

[Comp-Freak]

Jouw uitwerking kan wel, maar zet dan een extra schakelaartje in serie met de weerstand. Deze plaats je zo dat wanneer het padaal niet ingedrukt wordt, deze de boel onderbreekt zodat je effectief de oneindige weerstand hebt die je blijkbaar wil hebben. Ik denk dat je weerstand dan ook een stuk kleiner kan?

Makkelijker is om gewoon met een potmeter te werken, dan heb je gewoon een analoge spanning die overeenkomt met de positie van het pedaal. Die kan je dan weer op verschillende manieren verder verwerken, maar zoals gezegd is de gamepoort daar erg geschikt voor.

[Amanoo]

Ik heb de schakelaar er nog op zitten (nu zijn het twee pedalen met alleen schakelaars). Die was ik al van plan er inderdaad in te doen. Ik mag misschien wel een beter schema zoeken, misschien dat ik op een andere minder weerstand nodig heb. Maar bij dit schema zitten wel handige formules. De weerstand variëert alleen de pulsebreedte. Ik varieer nu vanaf een pulssnelheid van 6-7 Hz (pulsbreedte en pausen tussen twee pulsen zijn even lang), waarbij de auto op ongeveer constante snelheid gaat, tot 0,3 Hz, waarbij de pulsen ongeveer drie seconden duren en er vervolgens 0,07 s pause is, wat bijna plankgas is. Dan ga ik er nog een tweede schakelaar bijzetten. Ik schakel dan parallel met mijn PWM systeem die schakelaar, die alleen gesloten wordt als ik het gaspedaal helemaal indruk. Hierdoor kan ik echt de volle plankgas geven, zonder dat een pwm ook maar een beetje mijn snelheid in toom houdt.

Ik heb nog steeds dezelfde weerstanden nodig volgens de formules, want ik wil nog steeds variëren tussen die 0,3 Hz en 6-7 Hz. Vermoedelijk is dit schema voor snellere pulsen bedoelt.

Een potmeter op het scharnier zetten is erg lastig, ik heb geen rekening gehouden om dat nog eens te gaan doen. Bovendien heb ik door een te kleine vering een draaihoek van maar 22 graden (valt voor mij nog wel mee, ik heb van die kleine hoek niet echt last, was ook maar een geïmproviseerde vering). Er van uit gaande dat zo'n potmeter doorgaans een draaihoek heeft van een graad of 300, heb ik dus een potmeter nodig van pak hem beet 20M, zodat hij op 22 graden op bijna 5M komt te staan. Maar je zegt dat ik dan op verschillende manieren verder kan werken, dus daar valt wel wat te verzinnen.
Ik zal ook nog eens even een site sturen met dat schema en die formules.

Gamepoort hebben we thuis niet meer, maar ik zal eens mijn usb controller die ik voor dit soort projecten heb gekocht opsnorren.

Hier is de link voor mijn schema en formules: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm#astable.
Bij mij is R1 de variabele weerstand, en de verhouding R1:R2 is 45:1. A;s R1 maximaal 4,5M is, is R2 0,1 M. Als R2 zal ik de standard non-variabele weerstanden gebruiken.

GROTE EDIT: Het was gisteravond best laat, en nu kom ik erachter dat ik een slonzigheidje heb gemaakt:
Ik heb ook nog een condensator die ik zelf mag uitkiezen en die in de formule staat. Deze ben ik vergeten te variëren, terwijl de grootte van dat ding echt heel belangrijk is. Ik kan door mijn aantal Farads een aantal machten van tien groter te maken mijn weerstanden dezelfde machten van tien kleiner maken. Hoewel ik hierboven zei dat er die verhouding was, mag ik de weerstanden niet halveren. Alles mag alleen met die macht van 10.
En die iets grotere elco's zijn zeker wel makkelijk te krijgen. Ik ging eerst uit van 1 uF, niet zo handig
Nu nog hopen dat ik die dingen goed om aansluit . Waarom hebben ze mij op school hier nauwelijks ooit wat over geleerd?

[ Voor 26% gewijzigd door Amanoo op 06-09-2009 11:40 ]

[JochemK]

Heren der EL-Kroeg,

Ik trof het volgende product aan: http://www.smarthome.com/...tender-Kit-433-MHz/p.aspx : een IR naar RF naar IR omzetter.

Het lijkt er op dat het enige wat je hoeft te doen om jouw IR Remote om te bouwen naar een RF Remote het vervangen van een batterij door een "speciale RF capable" batterij is. (zie http://www.smarthome.com/manuals/8045i.pdf voor gebruikshandleiding)

Hoe kan dit werken? Het lijkt mij dat je de uitgezonden codes toch eerst ergens op moet vangen voor je ze via RF door kunt sturen?

Enlighten me please.

[JER00N]

kingjotte schreef op woensdag 09 september 2009 @ 16:28:
Heren der EL-Kroeg,

Ik trof het volgende product aan: http://www.smarthome.com/...tender-Kit-433-MHz/p.aspx : een IR naar RF naar IR omzetter.

Het lijkt er op dat het enige wat je hoeft te doen om jouw IR Remote om te bouwen naar een RF Remote het vervangen van een batterij door een "speciale RF capable" batterij is. (zie http://www.smarthome.com/manuals/8045i.pdf voor gebruikshandleiding)

Hoe kan dit werken? Het lijkt mij dat je de uitgezonden codes toch eerst ergens op moet vangen voor je ze via RF door kunt sturen?

Enlighten me please.

Afstandsbediening sturen vaak vrij grote piekstromen door het IR-ledje, en dat zie je terug in de batterijspanning (batterijen hebben een vrij grote interne weerstand). Bij elke puls die er door het ledje gestuurd wordt, zie je dus de batterijspanning iets inzakken. Ik gok dat dat ding kijkt naar de batterijspanning en hieruit het IR-commando berekent.

---

Hier nog een leuke :
Bij het ontwikkelen van een PIC-gestuurde LFO (low frequency oscillator) erachter komen dat het ding soms vaag gaat doen (vast loopt) als je te snel aan de speed-knop draait. Vervolgens met breakpoints enzo een beetje debuggen, en vervolgens erachter komen dat dit alleen gebeurt tijdens het debuggen in MPLAB, en niet als de PIC 'gewoon' draait (dus niet in debug-mode)

[ Voor 4% gewijzigd door JER00N op 09-09-2009 17:13 ]

[BlackWhizz]

Mensen,

Ik neem nog geen biertje, want ik heb uitleg nodig bij de wiskunde van Ohm. Ja, ik wil weerstandjes gebruiken om leds aan te sluiten. Echter heb ik een beetje zitten rekenen en ehb ik de verkeerde weerstanden besteld. Nu dacht ik heel simpel, als ik die dingen in paralel gooi.

Ik heb:
200 witte leds (3.2v / 20mA)
2000 120ohm weerstanden (1/4W metaal film)

Ik wil mijn ledjes zo aansluiten:


Als ik het laat berekenen met 4 leds dan kom ik uit op een weerstand van 120 Ohm, en een "Calculated Resistor Wattage " van 0.7w. Echter heb ik nog nooit van een "Calculated Resistor Wattage " gehoord, en daar snap ik dus nu niets van. Wat word daarmee bedoeld? Want als mij weerstandjes 0.25w zijn en dat "Calculated Resistor Wattage " 0.7 dan gaat dat dus niet werken, of denk ik nu verkeerd?

Daarnaast, als ik 10 ledjes wil aansluiten op die manier, dan kom ik uit op een weerstand van 56 Ohm, nu dacht ik als ik 2x 120 ohm in paralel zet, dan kom ik toch uit op 60 Ohm? Of doe ik dan wat verkeerd qua wiskunde:

Zo heb ik het berekend:
1/120 = 0.0083... + 1/120 = 0.0166..
1/0.0166.. = 60

En hoeveel watt zijn die weerstanden gecombineerd dan?

[ Voor 0% gewijzigd door BlackWhizz op 09-09-2009 22:54 . Reden: Tags verkeerd ]

[LED-Maniak]

Je doet het al verkeerd door te beginnen met het parallel zetten van de led's in serie met één weerstand. Na verloop van tijd is dat dodelijk. Gewoon netjes elke led een eigen weerstandje meegeven..

Je gedachte over het "wattage"(vermogen) klopt idd.

[Sprite_tm]

Wat is je voedingsspanning? Mss kan je wel ledjes in serie zetten.

[LED-Maniak]

4 led's, 3.2Volt, 80mA door parallel te zetten.
Berekende weerstand is 120 Ohm dus ik schat.. 12,8 Volt?

Stel dat je voedingsspanning nou 12Volt is(wat ik verwacht gezien afrondingen), dan komt dit mooi uit:

R = (12-3*3.2)/0.02
R = 120 Ohm

Dat zijn dus 3 LED's in serie.


Dat past ook met de 1/4Watt weerstanden:
P = I^2 * R
P = 0.048 = 48mW
1/4Watt = 250mW dus past mooi.

[ Voor 61% gewijzigd door LED-Maniak op 10-09-2009 00:39 ]

[BlackWhizz]

Voedingsspanning is idd 12 volt. Maar van verschillende mensen hoor ik dan dat als ik 3 ledjes aansluit dat dan ze tegelijk niet even fel branden. Of is dat gewoon onzin?

Want ik wil eigenlijk ook fans led-modden, en dan geeft de led calculator aan dat ik of een array van 1x3 en 1x1 led moet hebben of 2x2. Dan heb ik 330 Ohm nodig aan weerstand, en dan heb ik het toch goed dat ik dan 3x 120 ohm in serie kan zetten?

[Sprite_tm]

Het punt is dat je het in serie moet aansluiten; de kathode van het eerste ledje aan de anode van de tweede, de kathode van de tweede aan de anode van de derde. Wat je plaatje liet zien is dat je ze parallel wilde hangen: de kathodes aan elkaar en de anodes aanelkaar. Dat tweede is niet goed voor je LEDjes, het eerste kan prima.

[mace]

Ik heb een PCI kaart met een SMD spoeltje wat is afgebroken, nu heb ik een identieke kaart dus ook een identiek spoeltje.

Is er een simpele manier om een spoel te meten? Ik wil hem nl vervangen.
Ik heb geen LC-meter, wel een scoop, dmm (met freq en C meting), en een simpele functiegenerator (doet alleen sinus en blok)

[ Voor 3% gewijzigd door mace op 10-09-2009 11:38 ]

[Sprite_tm]

Hang er een bekende C aan en vogel dmv de functiegenerator en een scoop de LC-resonantiefrequentie uit?

[goeievraag]

Misschien staat hier iets geschikts tussen?

http://www.meettechniek.info/passief/inductief.html

[mace]

goeievraag schreef op donderdag 10 september 2009 @ 11:44:
Misschien staat hier iets geschikts tussen?

http://www.meettechniek.info/passief/inductief.html

Dat ziet er wel erg nuttig uit, dankje.

Nog even een kleine vraag, je hebt van die kroko klemmen waarbij de beide kanten van elkaar geisoleerd zijn zodat je er onderdeeltjes tussen kan klemmen en meten. Enig idee waar je zoiets kan kopen?

[Verwijderd]

Zoiets?

[mace]

Verwijderd schreef op donderdag 10 september 2009 @ 14:22:
Zoiets?

Niet precies wat ik bedoel maar die lijkt me ook wel erg handig!

[naftebakje]

mace schreef op donderdag 10 september 2009 @ 12:30:
[...]Dat ziet er wel erg nuttig uit, dankje.

Nog even een kleine vraag, je hebt van die kroko klemmen waarbij de beide kanten van elkaar geisoleerd zijn zodat je er onderdeeltjes tussen kan klemmen en meten. Enig idee waar je zoiets kan kopen?

Wordt gebruikt bij 4-draads metingen, dan denk ik dat je bij de betere meettoestellenfabrikanten wel wat kan vinden.

[Amanoo]

Ik heb nu dus bijna al mijn electronica onderdeeltjes bij elkaar, ik heb veel geleerd en begrijp het meeste.
Nu ga ik dus een pwm maken, waarvan de pulsbreedte afhangt van een regelbare weerstand. Ik ga de pulsen als het ware vertalen naar 1en en 0en. Ik doe dat met een octocoupler, dus er is geen echt vertalen, maar het idee is hetzelfde. Ik leid de knop van een game controller om langs de optocoupler _{(die naam blijf ik verkeerd spellen, bedankt voor de correctie, mace)}, die als knop gaat fungeren. Wel een puls betekent optocoupler aan, en dus knop ingedrukt, geen puls is optocoupler uit, en dus geen knop ingedrukt op de controller.
Nu heb ik alle onderdelen op het schema van de pwm, behalve de 0.01uF condensator. Die is alleen nodig om noise weg te werken. Nu ik de werking van mijn plan heb uitgelegd wil ik dus kijken of die condensator belangrijk voor me is of niet, want ik ga er niet naar op zoek als ik vanavond nog kan solderen.
Het gaat om het astabiele schema op deze site: http://www.kpsec.freeuk.com/555timer.htm#astable
Dit zegt de site over het aansluiten van die condensator op de "control" (je zal een eindje naar boven moeten scrollen, de browser zal vanzelf naar het astabiele schema springen):

Control input: this can be used to adjust the threshold voltage which is set internally to be 2/3 Vs. Usually this function is not required and the control input is connected to 0V with a 0.01µF capacitor to eliminate electrical noise. It can be left unconnected if noise is not a problem.

Nu weet ik dus niet of ik die condensator en dus de eliminatie van dat "noise" nodig heb, en wat "noise" eigenlijk inhoudt.

O, ja, en R1 is bij mij regelbaar, zodat ik de pulsbreedte kan laten variëren.

[ Voor 6% gewijzigd door Amanoo op 10-09-2009 23:01 ]

[mace]

Het is "optocoupler".

En noise is ruis.

Ruis kan voor rare resultaten zorgen. (bitjes kunnen omvallen).

[ Voor 77% gewijzigd door mace op 10-09-2009 19:38 ]

[Amanoo]

Het begin is in feite analoog. Ik heb gewoon pulsen van X volt en Y ampere. Die pulsen gaan naar buiten door de output, en daar pas zet ik het met een optocoupler aan de controller vast.
In feite zullen er twee stroomkringen zijn dus (die optocoupler is tot zover ik weet alleen een miniscuul klein LEDje en een lichtgevoelige weerstand/schakelaar). De stroomkring van de controller zal dus wél echt digitaal zijn. Die weerstand of wat het is laat alleen stroom door als de optocoupler ook prik ontvangt.
Als die bitjes omvallen zou dat dus voor de IC betekenen dat hij soms geen puls geeft als dat wel zou moeten, of dat er wel een puls komt terwijl dat niet moet. Ik weet niet of dat is wat ruis inhoudt?

[ Voor 25% gewijzigd door Amanoo op 10-09-2009 19:44 ]

[naftebakje]

^dat klopt, je kan je idd nu en dan eens aan een foute puls verwachten door die "ruis". Wat hier "ruis" wordt genoemd, is mss beter bekend onder de algemene naam storing, oorzaken zijn enorm wijd (van je GSM over de netspanning die wat uitstraalt tot oscillaties).
Of die onstoringscondensator nodig is kan je best zelf uitmaken, het zal grotendeels goed werken zonder, en het hangt van je toepassing en verwerking af of nu en dan een foute uitlezing al dan niet problemen geeft. Voor het testen kan je gewoon zonder werken.

[Amanoo]

Dan verwacht ik niet dat af en toe een foutje merkbaar zal zijn. Het zal zijn alsof je met je vinger tapdanst op de w toets in een spel, en af en toe per ongeluk een steekje laat vallen, dat verwacht ik dan.
Als het toch erg wordt kan ik ook dat ding er later nog tussen zetten. Ik heb verder de gsm bijna altijd uitstaan op mijn zolderkamer.
Tis geen pc, die zonder CPU of RAM vrij weinig doet.
Ik zal met een aparte knop plankgas geven. Deze sluit ik parallel aan op de optocoupler, en wordt ingeschakeld als ik het pedaal volledig indruk. Dit zal mij maximale versnelling geven, want een pwm blijft een pwm en zal altijd blijven pulsen. En als er ruimte zit tussen twee pulsen, dan zal de auto tijdens die ruimte niet versnellen.

Kan storing ook betekenen dat een puls een hoger voltage krijgt?
Dat zou voor mij niets uitmaken. Hooguit een optocoupler-LED die wat feller gaat branden.
De andere twee poten van de coupler hebben daar geen nadeel van.

[ Voor 17% gewijzigd door Amanoo op 10-09-2009 23:03 ]

[w-dev]

Hallo,
Ik wil een gewone interne harde schijf gaan gebruiken als externe opslag voor bij mijn laptop. Deze heeft een eSata poort en een paar usb poorten. De data aansluiting van de hdd is geen probleem, want de kabeltjes van esata naar sata zijn gewoon te koop. Maar nu zit ik het met het probleem van de power connector. Het mooiste zou zijn om hier usb poort(en) te gebruiken, maar ik denk niet dat deze genoeg vermogen kunnen leveren. Het alternatief is om toch 230 te gebruiken en dit dan om te zetten naar de benodigde spanning, zou je dit zelf kunnen bouwen met bijvoorbeeld 3x (3,3, 5 en 12 volt) een 78xx voeding?

Dit is de hdd:
pricewatch: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB

Ik schat het maximale opgenomen vermogen van de hdd op een watt of 20, dit is volens mij wel met een ruime marge. Dat zou maken dat een 2A voeding per spanning meer dan genoeg zou moeten zijn...

[mux]

Als je het heel simpel wilt aanpakken kun je misschien het beste (maar ik hoop dat je weet wat je doet) je laptopvoeding aftakken naar drie 78xx'jes, en dat dan weer naar de voedingskabeltjes. Zorg wel dat je de 1A varianten hebt, en let erop dat je condensatortjes bij de pootjes plaatst.

Een nette, zuinigere oplossing zal al gauw een flink stuk lastiger worden. 5V kun je van USB halen, 3.3V kun je daar met een kleine 78xx uit trekken, en 12V kun je bijvoorbeeld dan alsnog van je laptopvoeding aftakken (daar loopt doorgaans de motor op). Echt zuinig wordt het pas met een zelfgemaakte geschakelde voeding oid.

offtopic:
burne, jij weet vast een betere oplossing met trafo's geintje

[Oyster]

w-dev schreef op vrijdag 11 september 2009 @ 21:43:
Hallo,
Ik wil een gewone interne harde schijf gaan gebruiken als externe opslag voor bij mijn laptop. Deze heeft een eSata poort en een paar usb poorten. De data aansluiting van de hdd is geen probleem, want de kabeltjes van esata naar sata zijn gewoon te koop. Maar nu zit ik het met het probleem van de power connector. Het mooiste zou zijn om hier usb poort(en) te gebruiken, maar ik denk niet dat deze genoeg vermogen kunnen leveren. Het alternatief is om toch 230 te gebruiken en dit dan om te zetten naar de benodigde spanning, zou je dit zelf kunnen bouwen met bijvoorbeeld 3x (3,3, 5 en 12 volt) een 78xx voeding?

Dit is de hdd:
pricewatch: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB

Ik schat het maximale opgenomen vermogen van de hdd op een watt of 20, dit is volens mij wel met een ruime marge. Dat zou maken dat een 2A voeding per spanning meer dan genoeg zou moeten zijn...

Waarom koop je niet gewoon een externe behuizing? Daar zit voeding etc bij. Hoef je alleen een sata connector te bouwen. Ik zag ze laatst nog voor 10e verkocht worden.

[Verwijderd]

w-dev schreef op vrijdag 11 september 2009 @ 21:43:
[knip]
Het alternatief is om toch 230 te gebruiken en dit dan om te zetten naar de benodigde spanning, zou je dit zelf kunnen bouwen met bijvoorbeeld 3x (3,3, 5 en 12 volt) een 78xx voeding?

Dit is de hdd:
pricewatch: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB

Ik schat het maximale opgenomen vermogen van de hdd op een watt of 20, dit is volens mij wel met een ruime marge. Dat zou maken dat een 2A voeding per spanning meer dan genoeg zou moeten zijn...

Zou de 3,3 volt echt nodig zijn? Ik kan me bijna niet voorstellen dat die Molex naar Sata verloopkabeltjes ook 3,3 volt leveren? 20 Watt lijkt mij ook erg veel?

Anyway, het makkelijkst is gewoon een 3.5" externe behuizing. Nog makkelijker is een 2.5" disk omdat je die vanuit een USB poort kunt voeden.