De EL-kroeg - Deel 3

[ThinkPad]

Ehm, je moet hem op Volt zetten.

En als je dan Rood op de plus hebt, dan staat gewoon het aantal volts in het display van je multimeter.

Als je de minpool van de multimeter op de plus hebt van de voeding, dan komt er een - (min) in je display te staan voor het voltage.


Als je de polariteit dus goed hebt (rood van multimeter op plus, en zwart van multimeter op min) dan is het bijv. "12.00 V"

Als je het dus verkeerd hebt is het "-12.00 V

[Mr_gadget]

Je kan hem beter gewoon op volt meten zetten veel simpler..
Meestal is de middelste pin positief.

[bassie]

En op de behuizing staat niks?

Een ledje pakken en aansluiten. Brand het ledje dan weet je wat de + & - is.

[aegis3d]

Ik heb net wat in elkaar geprutst.. wat servo's, lego en een arduino.
Ik weet dat het extreem is.

Op het breadboard zit alles wel weer netjes met pinheaders \o/

Maar alsnog, een dikke

[BlackWhizz]

ThinkPadd schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 19:55:
Ehm, je moet hem op Volt zetten.

En als je dan Rood op de plus hebt, dan staat gewoon het aantal volts in het display van je multimeter.

Als je de minpool van de multimeter op de plus hebt van de voeding, dan komt er een - (min) in je display te staan voor het voltage.


Als je de polariteit dus goed hebt (rood van multimeter op plus, en zwart van multimeter op min) dan is het bijv. "12.00 V"

Als je het dus verkeerd hebt is het "-12.00 V

Huh? Maar; als ik er geen stroom/voltage door heb lopen.

Het zit namelijk zo dat het omvorm plugje de polariteit aan 2 kanten aangeeft.

[ Voor 6% gewijzigd door BlackWhizz op 19-06-2009 22:48 ]

[Verwijderd]

BlackWhizz schreef op vrijdag 19 juni 2009 @ 22:45:
[...]


Huh? Maar; als ik er geen stroom/voltage door heb lopen.

Het zit namelijk zo dat het omvorm plugje de polariteit aan 2 kanten aangeeft.

Ah, je wilt dus alleen het plugje even doormeten? Daarvoor is de diode stand van de multimeter het makkelijkst, zelfs mijn 5 euro gamma metertje heeft zo'n stand. De stand is herkenbaar aan de pieptoon die je krijgt als je beide pennen tegen elkaar houdt. Zet je multimeter in die stand, houd 1 pen tegen de buitenmantel van de connector en de andere pen tegen een pinnetje aan de andere kant. Op 1 pin maakt de multimeter geluid, op de andere niet. Normaal gesproken is de buitenmantel de min. Je kunt dus ook de voeding in het stopcontact doen en dan de spanning meten op de plug (zoals eerder beschreven is)

[Osiris]

Iemand leuke ideeen wat je met een oude TL-buis van anderhalve meter lang kunt doen?

Ik zat er aan te denken om d'r een hele grote coil omheen te wikkelen en daar dan wisselspanning op te zetten (hoogspanning?), om te kijken of ie zo gaat gloeien

[UDuckling5]

Lightsaber van maken

[ Voor 8% gewijzigd door UDuckling5 op 20-06-2009 15:36 ]

[Boudewijn]

Kapot slaan?

[dalus]

Osiris schreef op zaterdag 20 juni 2009 @ 15:33:
Iemand leuke ideeen wat je met een oude TL-buis van anderhalve meter lang kunt doen?

Ik zat er aan te denken om d'r een hele grote coil omheen te wikkelen en daar dan wisselspanning op te zetten (hoogspanning?), om te kijken of ie zo gaat gloeien

Dit heb je ook direct een lightsaber

[it0]

Ik zit nog steeds met de voltage sensing van een unipolaire stappenmotor te stoeien.
Maar als ik het goed begrijp als je de volgende schakeling hebt
Vin---R1---Vsense----R2----GND
Waar:
Vin=12 V
R1=weerstand spoel motor=0.9 Ohm
I=ampere Motor=1,4 A
Vsense=5Vmax (analoge ingang microcontroller)

Dat zou betekenen om voltage division te doen voor voltage sensing dat R2 minstens Vin*I= 12 * 1,2= 14,4 Watt, dus ik heb minstens een 15 of 20 Watt weerstand nodig ,

R2=R1/((Vin/Vsense)-1)= 0,9/((12/5)-1)=0,64 Ohm.

Nu is mijn vraag, klopt mijn verhaal?
Ik neem aan dat als er 2 spoelen actief zijn dat er niks veranderd omdat alles parallel is.
Daarnaast kan je wel zulke kleine weerstanden krijgen? En zodoende waar ?

[kluyze]

Je motor is voor 12V gemaakt? Hoe kom je aan die 0.9Ω van je motor? Uit een datasheet of gemeten?

Je hoeft niet die 5V te hebben. Ik zou daar 0.512V nemen als V_sense of zo. 512 is een macht van 2 dan is de omzetting makkelijker.

Hoe kom je aan

it0 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 13:30:
Dat zou betekenen om voltage division te doen voor voltage sensing dat R2 minstens Vin*I= 12 * 1,2= 14,4 Watt, dus ik heb minstens een 15 of 20 Watt weerstand nodig ,

Die 1.2 wat is dat? De stroom van je motor is toch 1.4A En dan nog is 12V x 1.4A = 16,8W het vermogen van de volledige kring. R₂ mag maar 5V zijn dus dan is dat 5V x 1.4A = 7W.

R2=R1/((Vin/Vsense)-1)= 0,9/((12/5)-1)=0,64 Ohm.

R=U/I = 5V / 1.4A = 3.6Ω.

Ik zou het op 0.512V houden, zeker als je motor gemaakt is voor 12V. Beter is volgens mij ook om een spanningsdeler parallel aan elke spoel te plaatsen zodat je de spanning op de spoelen niet beïnvloed.

[it0]

kluyze schreef op maandag 22 juni 2009 @ 14:22:
Je motor is voor 12V gemaakt? Hoe kom je aan die 0.9Ω van je motor? Uit een datasheet of gemeten?

Komt inderdaad uit de datasheet van de motor.

Je hoeft niet die 5V te hebben. Ik zou daar 0.512V nemen als V_sense of zo. 512 is een macht van 2 dan is de omzetting makkelijker.

Hoe kom je aan
[...]
Die 1.2 wat is dat? De stroom van je motor is toch 1.4A En dan nog is 12V x 1.4A = 16,8W het vermogen van de volledige kring. R₂ mag maar 5V zijn dus dan is dat 5V x 1.4A = 7W.

Foutje, moet inderdaad 1,4 zijn. Maar waarom het 5V mag zijn ontgaat me volledig.

R=U/I = 5V / 1.4A = 3.6Ω.

Ik zou het op 0.512V houden, zeker als je motor gemaakt is voor 12V. Beter is volgens mij ook om een spanningsdeler parallel aan elke spoel te plaatsen zodat je de spanning op de spoelen niet beïnvloed.

Als het 0.512 V is dan wordt het dus 0,512V/1.4A=0,37Ω?
Omdat het unipolair is en omdat het halfstepping is en er dus maar 1 Vin per 2 spoelen is, neem ik aan dat 2x Vsense per motor voldoende is?

[kluyze]

it0 schreef op maandag 22 juni 2009 @ 14:52:
Foutje, moet inderdaad 1,4 zijn. Maar waarom het 5V mag zijn ontgaat me volledig.

Je zegt toch dat volgens de specs van de microcontroller max 5V is. Dus de spanning over R₂ = U_sense = 5V. Er gaat pas 12V over R₂ staan als die ontbreekt of als die oneindig groot is.

Als het 0.512 V is dan wordt het dus 0,512V/1.4A=0,37Ω?

Als je juist hebt uitgerekend dan is dat juist ja, de formule klopt in elk geval.

Omdat het unipolair is en omdat het halfstepping is en er dus maar 1 Vin per 2 spoelen is, neem ik aan dat 2x Vsense per motor voldoende is?

Waarom heb je 1 V_in per 2 spoelen?

[ Voor 54% gewijzigd door kluyze op 22-06-2009 15:38 ]

[bassie]

De spanningval over R2 mag niet meer dan 5V zijn, anders gaat je uc stuk. Maar voor je adc moet je gewoon een lagere Vref pakken. 5V over je sense is waanzin. Zonde om al dat vermogen in een weerstand weg te stoken.

Een shunt van 0.33R is prima.

[Boudewijn]

V&A aangeboden: Belinea 101910 (111929) (19", 13ms, D-sub/DVI-D, Speakers)

Als iemand nog wat wil solderen

[djneo-nl]

Prachtige reactie er onder.


Door hugoarts, maandag 22 juni 2009 18:37
Wat is het probleem dan? Mijn moeder is ook aan te wijzen natuurlijk, maar of het op te lossen is

[mace]

HP Agilent 54502A scoop.

400MHz, 2 kanaals 400 MS/s, 2 mV/div tot 5 V/div.

Kan ik voor 325 euro kopen, is dat een goede prijs?

Ik ga er van uit dat hij goed is, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?

Alternatief is een Tektronix 2432 300MHz 100MS/s voor 275.

[ Voor 34% gewijzigd door mace op 22-06-2009 20:27 ]

[Stoney3K]

mace schreef op maandag 22 juni 2009 @ 20:25:
HP Agilent 54502A scoop.

400MHz, 2 kanaals 400 MS/s, 2 mV/div tot 5 V/div.

Kan ik voor 325 euro kopen, is dat een goede prijs?

Ik ga er van uit dat hij goed is, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?

Alternatief is een Tektronix 2432 300MHz 100MS/s voor 275.

Nieuw? Gebruikt?

Ik zou zelf wat meer geld uitgeven als je een merkscoop wil, wil je per se een CRT scoop?

* Stoney3K is wel fan van de Tektronix LCD-scoopjes sinds die ook nog enigszins transportabel zijn

[mace]

Stoney3K schreef op maandag 22 juni 2009 @ 20:58:
[...]


Nieuw? Gebruikt?

Ik zou zelf wat meer geld uitgeven als je een merkscoop wil, wil je per se een CRT scoop?

* Stoney3K is wel fan van de Tektronix LCD-scoopjes sinds die ook nog enigszins transportabel zijn

gebruikt uiteraard.

Ik wil niet per sé een CRT scoop. Ik heb wel liever een merkscoop maar dat hoeft ook niet per sé.

Het gaat mij vooral om dat het niet al te veel kost, en dat hij het goed doet.
Ik weet niet of 325 euro een goede prijs is voor zo'n scoop eerlijk gezegd, vandaar mijn vraag.

De specs lijken mij erg goed, en volgens mij is het gewoon een goede degelijke scoop, alleen wat verouderd. Ik vind dat niet erg. 325 euro is veel geld, maar mijn vraag is gewoon: Is dat ding 325 euro waard?

[ Voor 17% gewijzigd door mace op 22-06-2009 21:13 ]

[lemming_nl]

Mij lijkt 325 een goede prijs, mits hij gewoon 100% werkt. Misschien een functiegenerator waarvan je weet dat hij goed werkt meenemen en dan goed alle bereiken (tijd/spanning) van de scoop testen

[Stoney3K]

lemming_nl schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:15:
Mij lijkt 325 een goede prijs, mits hij gewoon 100% werkt. Misschien een functiegenerator waarvan je weet dat hij goed werkt meenemen en dan goed alle bereiken (tijd/spanning) van de scoop testen

Mee eens, al kun je voor die 325 euro ook een nieuwe LCD-scoop van de lokale eBay-chinees halen. Al weet ik totaal niet hoe de kwaliteit van die dingen dan is.

[mace]

lemming_nl schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:15:
Mij lijkt 325 een goede prijs, mits hij gewoon 100% werkt. Misschien een functiegenerator waarvan je weet dat hij goed werkt meenemen en dan goed alle bereiken (tijd/spanning) van de scoop testen

Er zit een interne testfuctie in, zou dat voldoende zijn om de werking te garanderen?

[dalus]

mace schreef op maandag 22 juni 2009 @ 20:25:
HP Agilent 54502A scoop.

400MHz, 2 kanaals 400 MS/s, 2 mV/div tot 5 V/div.

Kan ik voor 325 euro kopen, is dat een goede prijs?

Ik ga er van uit dat hij goed is, zijn er nog dingen waar ik op moet letten?

Alternatief is een Tektronix 2432 300MHz 100MS/s voor 275.

HP is wat lastiger te bedienen over het algemeen terwijl die tektronix zonder handleiding makkelijk te bedienen is. Als je de bandbreedte en sample rate niet nodig hebt zou ik om die reden voor de tektronix gaan. Erg leuke scope om makkelijk even mee te meten.

Ben zelf wel aan het kijken voor een tweede DSO, is toch wel handig een simpele voor snel even te meten en een tweede voor wat complexere metingen

[Boudewijn]

mace schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:22:
[...]

Er zit een interne testfuctie in, zou dat voldoende zijn om de werking te garanderen?

Afaik niet altijd.

Wat wil je er eigenlijk mee doen?

400MHz is leuk maar als je alleen aan audio pruttelt een beetje overkill.
Zitten er probes bij?

[mace]

Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 21:55:
[...]

Afaik niet altijd.

Wat wil je er eigenlijk mee doen?

400MHz is leuk maar als je alleen aan audio pruttelt een beetje overkill.
Zitten er probes bij?

Ja 400 is overkill maar goed, ik heb veel mindere scopes gezien voor dat geld dus het is mooi meegenomen.

Wat ik er mee wil doen? Audio en digitale dingen, geen HF.

Ik heb de verkoper al gemaild om te vragen of er probes bijzitten.
Hij heeft nog een andere potentiele koper, en als die die tek niet wil hebben voor dat geld dan koop ik denk ik de tek.

[Boudewijn]

Hij heeft nog een andere potentiele koper, en als die die tek niet wil hebben voor dat geld dan koop ik denk ik de tek.

Let op dat er goede probes bijzitten, 400MHz met k*t probes is alsnog niets.
Verder: hoe zien de knoppen eruit? (mishandeld of niet?)
Zit er een servicemanual bij?

[mace]

Boudewijn schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:09:
[...]


Let op dat er goede probes bijzitten, 400MHz met k*t probes is alsnog niets.
Verder: hoe zien de knoppen eruit? (mishandeld of niet?)
Zit er een servicemanual bij?

één knopje werkt niet goed meer, die van de intensiteit.
Hij zegt dat de knop niet werkt maar dat het nog wel in te stellen is. Dus even zien als ik hem kom ophalen wat hij daar mee bedoelt.

[Boudewijn]

Mja okay maar als de knoppen er brak uitzien is er vaak ook niet goed met de scope omgegaan.
Heb je een toonfiets?

[mace]

Verder ziet hij er nog goed uit op de foto, een beetje vergeeld maar verder nog netjes.
Alleen dat ene knopje.

[Boudewijn]

Deel die foto nou eens

[mace]

OK



Moest wel even de behoorlijk trieste javascript beveiliging van marktplaats omzeilen.

[Verwijderd]

Hoe plausibel is het dat een relais afvalt door trilling? Ik heb een relais dat door middel van twee schakelaartjes in- en uit-geschakeld wordt, 1 n/c en 1 n/o. Ik gebruik het relais zelf om hemzelf ingeschakeld te houden. Nu heb ik het relais aan de (gesloopte) carriage van een printer gelijmd terwijl het de printkophouder op die carriage heen en weer moet bewegen. De schakeling werkt, de schakelaartjes zitten op de twee uiteinden van de carriage en wanneer ik ze met de hand bedien doet het relais precies wat ik verwachtte. Wanneer ik echter de spanning naar de motor aan zet knalt die kop loeihard naar 1 zijde (veel harder dan ik verwacht had) en blijft 'ie daar hangen ...

Ik ga morgen het relais eens loshalen en het dan nog eens proberen maar ben benieuwd of de trilling van de kop er inderdaad voor kan zorgen dat het relais afslaat?

[mace]

Mja, een relais is natuurlijk mechanisch, je zou eens een solid-state relais kunnen uitproberen.

[Boudewijn]

Meer stroom door de spoel jagen zal het magneetveld sterker maken, dat al eens geprobeerd?

[Verwijderd]

Meer stroom hmmm ... ik bedacht me net dat het natuurlijk ook goed mogelijk is dat het motortje zoveel stroom vreet dat er niets overblijft voor het relais ... Nog een keertje testen bevestigde dat het er meer op leek dat het relais nooit ingeschakeld werd. Nu het motortje op 12v aftakking en dan werkt het geheel wel

[mace]

Update: geen probes bij de scopes die ik op het oog heb, dan wordt het wel wat duur of niet?

[bassie]

Een beetje fatsoenlijke probes zijn duur. Zeker voor 400MHz.

[mace]

bassie schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 11:27:
Een beetje fatsoenlijke probes zijn duur. Zeker voor 400MHz.

Ik heb nu vooral de 300MHz tek op het oog, en ik zag op ebay 300MHz probes voor iets van 30 euro per stuk, dus dan komt er nog 60 bij.

Ik ga proberen om hem voor 225~250 te krijgen. (de 300MHz tek)

De agilent, 300 misschien. Al is 300 euro voor een goede 400MHz scoop natuurlijk niet erg duur ook al is het zonder scopes of niet?

[Boudewijn]

Tsja dat zijn dan namaak probes? Kun je ze adjusten?

1x of 10x? of switchable?

[ Voor 21% gewijzigd door Boudewijn op 24-06-2009 11:39 ]

[mace]

Boudewijn schreef op woensdag 24 juni 2009 @ 11:39:
Tsja dat zijn dan namaak probes? Kun je ze adjusten?

1x of 10x? of switchable?

Mja, namaak, geen idee, waarvan moet het nagemaakt worden dan?

linkje: http://tinyurl.com/ljq86m (geen gekke dingen, gaat gewoon naar ebay)

[Boudewijn]

I know, maar haalt het spul ook echt 300MHz? dat bedoel ik meer.

Een tek probe voor 100MHz kost beduidend meer, en dat zit vast wel ergens in (naast de mooiere naam).

[mace]

Hier agilent probes voor 40 dollar:

http://cgi.ebay.nl/Agilen...ItemQQptZBI_Oscilloscopes

[kippy]

mace schreef op maandag 22 juni 2009 @ 22:52:
OK

[afbeelding]

Moest wel even de behoorlijk trieste javascript beveiliging van marktplaats omzeilen.

Ik heb zelf de TEK 2430A de 150Mhz verzie van dat model. Er fijne scoop en ook redelijk makkelijk te repareren als er een fout in zit. Ding is voor een groot gedeelte uit logische IC's opgebouwd. En het enige waar ik tot nu toe problemen mee heb gehad was dat de backup batterij leeg was. Maar die is redelijk makkelijk te vervangen (wel wat zoekwerk).

Voor de rest is kwa bediening de scoop echt ideaal. Makkelijk bediening, goede triggering en behoorlijk wat meetfuncties zoals: dutycicle, tijd spanning enz enz.

[Kaj.]

Ik heb even wat meedenkers nodig.

Ik heb een motor uit een wasmachine (helaas alleen een losse motor, geen schema of wat dan ook) met twee koolborstels en twee wikkelingen die een gemeenschappelijke aansluiting hebben.
Ik meet over de wikkelingen een zeer lage weerstand (hooguit 8 ohm), waardoor ik wat huiverig ben om die gelijk aan te sluiten; bijna 30 Ampére vindt mijn zekeringautomaat wat veel.

Ik heb dus 5 draadjes (plus 2 voor de rem), waarvan ik geen idee heb hoe die aan te sluiten.

De motor is van hetzelfde type als hier aangeboden op Marktplaats: http://link.marktplaats.nl/260483621

Punt is, ik moet dat ding vanavond gebruiken in een voorstelling, dus alle hulp is welkom.

[wacco]

Was het niet zo dat dankzij de magneten er een weerstand vormt, dus dat die weerstand vanzelf omhoog gaat zodra je hem daadwerkelijk probeert te draaien? Misschien dat 'ie bij het inschakelen nog steeds wel even wat meer vraagt, maar ik denk dat je wel safe zit.

Je hebt niet de mogelijkheid om het eerst met bijv. 12V te proberen? En de aansluiting, tsja. Geen clue, sorry.

Had je niet wat eerder kunnen bedenken dat je een motor vanavond nodig ging hebben?

[DJSmiley]

nice, DX heeft nu ook krimpkous te koop!

http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.23451
pakket van 5 diameters, 3 meter per stuk, voor ongeveer 3 eur


en ook andere maten
http://www.dealextreme.com/search.dx/search.heat%20shrink


* DJSmiley bestelt ff, da's altijd handig, en hier betaal ik gemiddeld al snel 1eur of meer per meter, laat staan de grotere diameters

[ThinkPad]

Iemand een idee hoe je zo'n piepertje:
wat stiller maakt?


Ik heb hier een UPS met zo'n ding er in, maar als die een tijdje op batterij draait wordt je helemaal knetterleip van dat gepiep. Ik kan hem er natuurlijk uit solderen, maar dan hoor ik helemaal niks, en dat is ook weer niet de bedoeling.

Volgens mij is dit een piëzo buzzer?

Hoe kan ik die stiller maken?

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 26-06-2009 13:07 ]

[Sprite_tm]

Stukkie duc[k|t]tape over het gaatje heen helpt vaak prima bioj die dingen.

[DJSmiley]

Sprite_tm schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 13:05:
Stukkie duc[k|t]tape over het gaatje heen helpt vaak prima bioj die dingen.

Druppeltje smeltlijm werkt nog beter.

_{al heb ik eens uit frustratie zo'n ding kennis laten maken met een waterpomptang, dan issie ook stil}


Veel nettere optie is om gewoon dat ding uit te schakelen, bij een APC UPS kun je dat ding gewoon softwarematig enablen en disablen

[ Voor 22% gewijzigd door DJSmiley op 26-06-2009 13:12 ]

[DaWaN]

ThinkPadd schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 12:54:
Hoe kan ik stiller maken?

Stukje klei/kneedgum andere substantie op dat gaatje prutten, dat helpt meestal al wel wat.

[Kaj.]

wacco schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 12:11:
Was het niet zo dat dankzij de magneten er een weerstand vormt, dus dat die weerstand vanzelf omhoog gaat zodra je hem daadwerkelijk probeert te draaien? Misschien dat 'ie bij het inschakelen nog steeds wel even wat meer vraagt, maar ik denk dat je wel safe zit.

Je hebt niet de mogelijkheid om het eerst met bijv. 12V te proberen? En de aansluiting, tsja. Geen clue, sorry.

Nee, het is een 230v motor. Ik kan wel proberen om er 12vAC op te knallen, maar de motor zal er niet van gaan draaien.
Ik weet dat er verschillende manieren zijn om een motor met koolborstels aan te sluiten, maar het is dus nu even zien welke manier hier van toepassing is.

Had je niet wat eerder kunnen bedenken dat je een motor vanavond nodig ging hebben?

Ik wel, maar de persoon waarvoor ik aan het proberen ben om die motor aan de praat te krijgen, kwam er vrij laat mee.
We hadden gisteravond een motortje met een dubbele wikkeling en een condensator, maar die is niet krachtig genoeg, dus moeten we wat anders hebben.

[ThinkPad]

DJSmiley schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 13:06:
[...]


Druppeltje smeltlijm werkt nog beter.

_{al heb ik eens uit frustratie zo'n ding kennis laten maken met een waterpomptang, dan issie ook stil}


Veel nettere optie is om gewoon dat ding uit te schakelen, bij een APC UPS kun je dat ding gewoon softwarematig enablen en disablen

[afbeelding]

Hij moet ook weer niet helemaal uit, maar hij is nu echt te hard, kan hem door het hele huis horen.

En ik heb geen kabel voor de PC (en ook geen DB-9 stekker, dus kan ook geen kabel maken )

[Springuin]

Kaj. aansluiten over de 8 ohm kan prima, sowieso heeft de 230Volt een frequentie van 50Hz en dan reageren die spoelen in de motor heel anders dan wanneer je met een multimetertje de weerstand van het spoeldraad meet.

Disclaimer: ondanks mijn stelligheid: kijk uit, want die motoren zijn sterk en gevaarlijk; het is op eigen risico.

[Kaj.]

True, true. Mijn achterdocht komt ook een beetje omdat die andere motor wel gewoon 120 ohm meet, en dan heb je het over andere aanloopstromen.
Then again, het is ook een ander type motor.

[Verwijderd]

Gezien de motor uit een wasmachine komt ga ik ervan uit dat je zekering het kan trekken, hoe was je je kleren anders?

Klopt dat de aanloopstroom sterk gaat zijn, maar een doordeweekse zekering kan deze pieken wel even opvangen.

[Anthor]

Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 14:37:
Gezien de motor uit een wasmachine komt ga ik ervan uit dat je zekering het kan trekken, hoe was je je kleren anders?

Klopt dat de aanloopstroom sterk gaat zijn, maar een doordeweekse zekering kan deze pieken wel even opvangen.

Bestaan er weekend- en nachtstroom zekeringen dan?

[Kaj.]

Verwijderd schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 14:37:
Gezien de motor uit een wasmachine komt ga ik ervan uit dat je zekering het kan trekken, hoe was je je kleren anders?

Klopt dat de aanloopstroom sterk gaat zijn, maar een doordeweekse zekering kan deze pieken wel even opvangen.

En voor hetzelfde geld zit er een of andere schakeling voor die de boel begrenst bij aanlopen.

[Sphere-]

Anthor schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 14:42:
[...]

Bestaan er weekend- en nachtstroom zekeringen dan?

Wel maandag ochtend en vrijdag middag zekeringen.

[naftebakje]

Kaj. schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 15:20:
[...]En voor hetzelfde geld zit er een of andere schakeling voor die de boel begrenst bij aanlopen.

Voor het experimenteren kan je een aanloopweerstand gebruiken, een gloeilamp is daarvoor een gewillig slachtoffer, en onbelast zal die dan wel draaien.
Krijg je em zo aan de gang, dan moet je enkel nog de gloeilamp overbruggen eenmaal de motor op gang is, kan automagisch met vertraagd relaisje, maar als het snel moet lukt een schakelaar ook.

[Tomfish]

Ik kan nergens een fatsoenlijke handleiding/tutorial vinden hoe de hardwarematige PWM aan de praat te krijgen op een 16F628. Ik heb deze tutorial al doorgenomen en zo de basis een beetje onder de knie gekregen ( nog geen C++, zie daar het voordeel nog niet van ), alleen wil ik nu de hardwarematige PWM ook gaan gebruiken.

Heeft iemand toevallig nog in zijn bookmarks een tutorial hiervan staan?

edit:
of raad iemand wel C(++) aan?

[ Voor 4% gewijzigd door Tomfish op 27-06-2009 12:19 ]

[bassie]

Met welke taal werk je? Wat je moet doen staat allemaal in de handleiding. Stappen volgen en klaar.

code:

#include P16F877A.inc
__config _HS_OSC & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON

COUNT   EQU 0X20
COUNT2  EQU 0X21

ORG 0x00
    GOTO    START

ORG 4

START
    GOTO    INIT
INIT    
PWM MOVLW   0X99
    MOVWF   CCPR1L      ;DUTY INSTELLEN
    
    MOVLW   b'00010001'     ;1:3POSTC 1:4PRE  
    MOVWF   T2CON       ;TIMER2 INSTLLEN
    
    BSF STATUS,RP0  ;BANK1
    
    MOVLW   0XFF        ;255
    MOVWF   PR2         ;NAAR PR2

    BCF TRISC,2         ;TRIS2 CLEAR

    BCF STATUS,RP0  ;BANK0

    MOVLW   B'00001111' 
    MOVWF   CCP1CON         ;PWM MODE 
    
    BSF T2CON,2

REGISTERS   BSF STATUS,RP0  ;BANK1
    MOVLW   0X00        ;0 LADEN
    MOVWF   TRISC       ;TRISC LADEN
    BCF STATUS,RP0  ;BANK0
    MOVLW   0X00        ;0LADEN
    MOVWF   PORTC       ;PORTC LADEN


MAIN    
    CALL    DELAY
    CALL    DELAY
    ;INCF   PORTC       
    ;MOVF   PORTC,W
    ;MOVWF  CCPR1L
    MOVLW   D'5' 
    ADDWF   CCPR1L
    GOTO    MAIN    


DELAY
    MOVLW   0XFF
    MOVWF   COUNT
    MOVLW   0X01
    MOVWF   COUNT2
LOOP1   DECFSZ  COUNT,f         ;1AFTREKKEN SKIP IF 0
    GOTO    LOOP1       ;GOTO 
    ;DECFSZ COUNT2,f        ;1AFTREKKEN SKIP IF 0
    ;GOTO   LOOP1       ;GOTO
    RETURN          ;RETURN

    END

Dit zou moeten werken.

[Tomfish]

bassie schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 18:50:
Met welke taal werk je? Wat je moet doen staat allemaal in de handleiding. Stappen volgen en klaar.

Dit zou moeten werken.

Ben inmiddels toch overgestap op C, werkt iets makkelijker. Het voorbeeld is zo te zien van een andere chip die wel een PORTC heeft, de 16F628A heeft alleen een A en een B. Wellicht dat ik toch nog wat informatie eruit kan halen om vervolgens om te zetten in C.

[bassie]

Met welke c compiler werk je?

De manier van werken bij C is hetzelfde. Gewoon de goede registers instellen. Als je het stukje init overneem zal het waarschijnlijk wel werken.

Maar bij de compiler zit vast wel een libje zodat je het met een paar functies kan regelen.

[Tomfish]

Op dit moment zit ik wat te rommelen met MikroC ( dus de compiler van MikroC neem ik aan ). Er staat ook een voorbeeld in de handleiding van MikroC, al kan ik deze nog niet helemaal vatten, omdat ik denk dat dat manier slechts op één uitgang werkt.

code:

// PWM module is set on RC2.

unsigned short j, oj;

void InitMain() {
  PORTB = 0;              // Set PORTB to 0
  TRISB = 0;              // PORTB is output

  ADCON1 = 6;             // All ADC pins to digital I/O
  PORTA = 255;
  TRISA = 255;            // PORTA is input

  PORTC = 0xFF;           // Set PORTC to $FF
  TRISC = 0;              // PORTC is output
  Pwm_Init(5000);         // Initialize PWM module
}//~

void main() {
  InitMain();
  j   = 80;               // Initial value for j
  oj  = 0;                // oj will keep the 'old j' value
  Pwm_Start();            // Start PWM

  while (1) {             // Endless loop
    if (Button(&PORTA, 0,1,1))   // button on RA0 pressed
      j++ ;                      //    increment j
    if (Button(&PORTA, 1,1,1))   // button on RA1 pressed
      j-- ;                      //    decrement j

    if (oj != j) {        // If change in duty cycle requested,
      Pwm_Change_Duty(j); //   set new duty ratio,
      oj = j;             //   memorize it,
      PORTB = oj;         //   and display on PORTB
    }
    Delay_ms(200);        // Slow down a bit
  }
}

Het rare vind ik hier, dat de PWM functie nergens wordt opgeroepen ( wellicht dat dat ook niet hoort, dat is dan mijn fout ). Wat ik dus voor elkaar probeer te krijgen, is dat er op 8 verschillende uitgangen een verschillend PWM signaal komt te staan. Wanneer je hier LED's op aansluit, zal je dus een verschil in zijn in helderheid. Vervolgens is het de bedoeling om dit toe te passen in een looplicht formatie. En ja, je raad het al; zo krijg je de scanner van KITT, wat dus ook de bedoeling is.

Het volgende krijg ik van MikroC mee:

code:

Pwm_Init 
Pwm_Change_Duty 
Pwm_Start 
Pwm_Stop

Hier zal ik het dus mee moeten doen. Het probleem zit hem dus in het tegelijkertijd toepassen hiervan op verschillende uitgangen. Het uiteindelijk laten 'lopen' is hoofdstuk 2.

[Kaj.]

naftebakje schreef op vrijdag 26 juni 2009 @ 17:54:
[...]
Voor het experimenteren kan je een aanloopweerstand gebruiken, een gloeilamp is daarvoor een gewillig slachtoffer, en onbelast zal die dan wel draaien.
Krijg je em zo aan de gang, dan moet je enkel nog de gloeilamp overbruggen eenmaal de motor op gang is, kan automagisch met vertraagd relaisje, maar als het snel moet lukt een schakelaar ook.

Ik heb 'm inmiddels lopend.
Nog even te rade gegaan bij een vriend van me, en door één van de spoelen in serie met de koolborstels te zetten, ging ie lopen.
De andere spoel hebben we los gelaten, aangezien die de motor de andere kant op liet draaien.

[naftebakje]

Xtresis schreef op zaterdag 27 juni 2009 @ 20:14:
..........................
Hier zal ik het dus mee moeten doen. Het probleem zit hem dus in het tegelijkertijd toepassen hiervan op verschillende uitgangen. Het uiteindelijk laten 'lopen' is hoofdstuk 2.

Met de ingebouwde hardwarematige PWM zal dat niet lukken, je hebt ws maar een mogelijkheid tot hardwarematige PWM.
Voor jou toepassing maakt dat eigenlijk niet zoveel uit, het in software bouwen is echt niet zo moeilijk, je hebt dit nodig:
-interrupt op de interne timer die loopt op (aantal dimstappen)*(gewenste dimfrequentie), voor vloeiend en knipperloos dimmen volstaat 256*100Hz.
-gezamenlijk tellertje in de interrupt die bijhoudt hoeveel keer de interrupt al voorbijgekomen is (loopt van 0 tot 'aantal dimstappen'), als deze op zijn max zit dan zet je alle uitgangen waar je PWM op wil weer aan.
-per gewenste dimuitgang een registertje dat aangeeft wat de duty-cycle moet zijn, komt het gezamenlijk tellertje van hierboven aan deze waarde dan zet je de uitgang weer uit.
In je mainloop kan je dan al veranderen aan de dimwaarden wat je maar wil, de interrupt loopt automatisch en handelt alles af.

En er zitten enkele addertjes onder het gras:
-wat met maximale en minimale dimwaarde, even goed kijken hoe je dat aanpakt.
-opletten voor 'glitches', typisch probleempje wat je ziet doordat bij het aanpassen van de duty-cycle de aangesloten led even flitst. Die krijg je doordat de duty cycle verandert terwijl een dimcyclus nog bezig is, interessant probleempje om even over na te denken.

Kaj. schreef op zondag 28 juni 2009 @ 09:58:
[...]Ik heb 'm inmiddels lopend.
Nog even te rade gegaan bij een vriend van me, en door één van de spoelen in serie met de koolborstels te zetten, ging ie lopen.
De andere spoel hebben we los gelaten, aangezien die de motor de andere kant op liet draaien.

Och, dat moet dan waarschijnlijk een universeelmotor zijn, heb je idd 2 sets spoelen en zit je met koolborstels. Tof dat het gelukt is.

[ Voor 31% gewijzigd door naftebakje op 28-06-2009 10:47 ]

[Tomfish]

naftebakje schreef op zondag 28 juni 2009 @ 10:41:
[...]
Met de ingebouwde....handelt alles af.

En dan is de hardwarematige PWM nuttig voor....? Terwijl je het ook softwarematig met 20Mhz kan doen. Het kost inderdaad wat minder instructies, maar is dat dan 'het' grote voordeel van hardwarematige PWM?

edit:

Het is allemaal nog een stuk lastiger dan eerst gedacht. Heb inmiddels wel de getallen die over PORTB moeten staan gedurende de cyclus.

code:

255                                       255
127  127                            127   254
 63    63    63                63   126   252
 31    31    31    31    31    62   124   248
 15    15    15    15    30    60   120   240
  7     7     7    14    28    56   112   224   
  3     3     6    12    24    48    96   192
  1     2     4     8    16    32    64   128

Op deze manier 'loopt' het ledje dus van rechts naar links, met een nagloei erachter. Helaas zit er niet direct een logica in die voor elke kolom geld. Och het is vakantie, we rommelen lekker door

[ Voor 50% gewijzigd door Tomfish op 28-06-2009 14:10 ]

[Verwijderd]

Laat ik vooropstellen dat ik de PIC niet ken, ik kan alleen vertellen hoe het bij een AVR werkt en ik vermoed dat het bij de PIC in de basis gelijk is.

Het rare vind ik hier, dat de PWM functie nergens wordt opgeroepen ( wellicht dat dat ook niet hoort, dat is dan mijn fout ).

De hardwarematige PWM stuurt rechtstreeks een pin aan, met de init worden enkele registers gezet en een teller gestart. Wanneer de teller gelijk is aan ingestelde waarden dan wordt die pin hoog of laag gemaakt.

Wat ik dus voor elkaar probeer te krijgen, is dat er op 8 verschillende uitgangen een verschillend PWM signaal komt te staan.

Hier heb je dus eigenlijk al een probleem, een AVR heeft bijvoorbeeld maar enkele pinnen waarop PWM uitgestuurd wordt, zeker geen 8. Wil je meer (c.q. andere) pinnen aansturen dan moet je de hardwarematige PWM zo instellen dat deze een interrupt veroorzaakt. In die interrupt functie kan je vervolgens bepalen welke pinnen je hoog of laag wilt maken.

Hier zal ik het dus mee moeten doen. Het probleem zit hem dus in het tegelijkertijd toepassen hiervan op verschillende uitgangen. Het uiteindelijk laten 'lopen' is hoofdstuk 2.

Als je de interrupt functie voor elkaar hebt is het laten lopen volgens mij een eitje

[Sphere-]

Softwarematig red je nooit 20Mhz (PWM frequentie) met een pic.

Het grote voordeel? Je hoeft dat ding maar een keer in te stellen en je hoeft er niet meer naar om te kijken.
Als je het softwarematig doet met een hardware timer moet je nog steeds honderden/duizenden interrupts per seconde afhandelen.

[Tomfish]

Ik denk dat ik het nu wel een beetje door hebt, alleen deze onderstaande quote nog niet.

-interrupt op de interne timer die loopt op (aantal dimstappen)*(gewenste dimfrequentie), voor vloeiend en knipperloos dimmen volstaat 256*100Hz.

Maar de interne timer loopt toch op 20MHz, deze kan ik niet veranderen. Of bedoel je hiermee de frequentie van de PWM?

[Sphere-]

Xtresis schreef op zondag 28 juni 2009 @ 15:23:
Ik denk dat ik het nu wel een beetje door hebt, alleen deze onderstaande quote nog niet.

[...]

Maar de interne timer loopt toch op 20MHz, deze kan ik niet veranderen. Of bedoel je hiermee de frequentie van de PWM?

Men bedoelt daarmee een hardware timer wat iets anders is dan de cpu clock.
Deze timer is instelbaar en kan wellicht op dezelfde snelheid lopen als de cpu clock.

Stel je voor dat je een PWM frequentie f milliseconden hebt en je wilt de PWM in 255 stappen kunnen regelen (0 = altijd uit, 255 = altijd aan) dan moet je ervoor zorgen dat je hardware timer elke f/255 milliseconden een interrupt genereert. De interrupt routine houdt een counter bij die telt tot een vooraf ingestelde waarde tussen 0 en 255. Als deze waarde bereikt is toggled hij de pin. Dat is het gene wat jij moet implementeren in je code.

[ Voor 12% gewijzigd door Sphere- op 28-06-2009 15:50 ]

[Tomfish]

Sphere- schreef op zondag 28 juni 2009 @ 15:48:
[...]
...dan moet je ervoor zorgen dat je hardware timer elke f/255 milliseconden een interrupt genereert. De interrupt routine houdt een counter bij die telt tot een vooraf ingestelde waarde tussen 0 en 255.

Ik begrijp niet waarom elke f/255 miliseconden ( ik neem aan dat er dan gewoon een delay in moet worden gezet ). Waarom is het niet makkelijker, elke keer dat de endless loop door de interrupt gaat, de waarde van Pwm_Change_Duty() met één verhoogt en de desbetreffende pin activeert wanneer de waarde correct is.

Na advies van naftebakje staan de Pwm_Init(25600).

edit:
Het hele verhaal met hardware PWM gaat niet op, omdat deze slechts op één poort aangestuurd kan worden.

Dat is het gene wat jij moet implementeren in je code.

Dat is zo te zien gelukt

[ Voor 14% gewijzigd door Tomfish op 28-06-2009 17:23 ]

[mux]

Ik heb nu een tweede ligfiets, daar moet verlichting en een fietscomputer op komen. In tegenstelling tot m'n andere ligfiets moet het dit keer wél compact en zuinig, want ik wil het geheel eigenlijk op een kleine 7.4V 350 mAh, 700 of 1000 mAh batterij laten lopen.

Als verlichting had ik twee 0,5W LEDs in gedachten, als in twee 1W LEDs die op halve kracht lopen. Zo kan ik zeker 2 uur fietsen op de kleinste batterij. Als schermpje een HD44780-compatible, aansturing een atmega8 en een hall-effectsensor met magneetje voor de snelheid. Maar hoe kan ik nu het beste m'n vermogen aanpakken? Een LDO voor hd44780+AVR lijkt het meest voor de hand liggende, maar heeft het al nut om hier een dc/dc converter te bouwen, en zou het zowaar mogelijk zijn om die te laten aansturen door de atmega? De LEDs gooi ik dan puur op PWM aan de batterij, als ik genoeg pinnen over heb onafhankelijk gedimd.

edit: zoiets dus (klik op hieronder). Opmerkingen?

[ Voor 11% gewijzigd door mux op 28-06-2009 22:14 ]

[bassie]

De batterij zit verkeerd om. Q3 heeft geen basis weerstand. Geen pullup bij je knopjes.

[Zjosh]

ssj3gohan schreef op zondag 28 juni 2009 @ 18:21:
Ik heb nu een tweede ligfiets, daar moet verlichting en een fietscomputer op komen. In tegenstelling tot m'n andere ligfiets moet het dit keer wél compact en zuinig, want ik wil het geheel eigenlijk op een kleine 7.4V 350 mAh, 700 of 1000 mAh batterij laten lopen.

Als verlichting had ik twee 0,5W LEDs in gedachten, als in twee 1W LEDs die op halve kracht lopen. Zo kan ik zeker 2 uur fietsen op de kleinste batterij. Als schermpje een HD44780-compatible, aansturing een atmega8 en een hall-effectsensor met magneetje voor de snelheid. Maar hoe kan ik nu het beste m'n vermogen aanpakken? Een LDO voor hd44780+AVR lijkt het meest voor de hand liggende, maar heeft het al nut om hier een dc/dc converter te bouwen, en zou het zowaar mogelijk zijn om die te laten aansturen door de atmega? De LEDs gooi ik dan puur op PWM aan de batterij, als ik genoeg pinnen over heb onafhankelijk gedimd.

edit: zoiets dus (klik op hieronder). Opmerkingen?

[afbeelding]

Ik heb een aantal opmerkingen over je PWM gedeelte. Ik begrijp dat je stroom wil meten, waarom doe je de weerstand niet aan de andere kant? ben je maar 1 ad converter nodig. Ook begrijp ik niet helemaal waarom je gebruik gaat maken van een synchrone buck converter? Je kan toch net zo goed die leds in serie zetten, NMOS er onder, en je stroom meet weerstand ( die zou je best wat groter kunnen maken, beetje ingebouwde stroombegrenzing als je µC flipt. )

[DaWaN]

bassie schreef op maandag 29 juni 2009 @ 12:37:
Q3 heeft geen basis weerstand. Geen pullup bij je knopjes.

Dat maakt niets uit, interne pull-ups FTW

Zjosh schreef op maandag 29 juni 2009 @ 12:45:
[...]
Ik heb een aantal opmerkingen over je PWM gedeelte. Ik begrijp dat je stroom wil meten, waarom doe je de weerstand niet aan de andere kant? ben je maar 1 ad converter nodig. Ook begrijp ik niet helemaal waarom je gebruik gaat maken van een synchrone buck converter? Je kan toch net zo goed die leds in serie zetten, NMOS er onder, en je stroom meet weerstand ( die zou je best wat groter kunnen maken, beetje ingebouwde stroombegrenzing als je µC flipt. )

Heeft een ATMega geen verschilversteker ingebouwd ? Dan wil je het juist zo doen zodat je ook nog even 20x gain hebt, wel zo prettig
Het voordeel van synchrone buck snap ik ook niet helemaal, je kunt een LiPo niet eens zo diep ontladen dat de spanning onder die van 2 LED's in serie komt

[mux]

Meh, het is ook niet alsof ik meer dan 30 minuten erin heb gestoken mooiste opmerking: batterij zit verkeerd om

Het lijkt erop dat ik een 5-pins waterdichte connector ga gebruiken (gezien ik die een keer gedoneerd heb gekregen), wat betekent dat ik voor beide LEDs onafhankelijke dimming en stroommeting kan maken op Zjosh's manier. Verschilversterker zit enkel op AIN0/AIN1 en die heb ik nodig voor m'n hd44780 omdat ik daar als enige 4 opvolgende pinnen kan gebruiken die zelfs nog op dezelfde posities als de data bits van de hd44780 zitten, zonder in de weg van interrupts, adc's, i2c te zitten.

Nieuw schema:


Verder: AVR heeft ingebouwde 47-kohm-ish pullups, kan actief 20 mA schakelen, en ik denk dat ik 06N03LA N-fets van een mobo soldeer voor het PWM-gedeelte. Hopelijk is de ADC snel genoeg dat ik het op deze manier kan doen, een avr heeft toch sample-and-hold-adc's?

sync buck is kansloos omdat ik geen goede pnp's/pfets heb. Ik weet ook niet wat ik gisteravond dacht. SCL/SDA en GND aan de connector is voor als ik een keer een dotmatrix en accelerometer achterop pleur. Was wel m'n bedoeling, maar ik heb er voorlopig geen tijd voor.

[Verwijderd]

ssj3gohan schreef op maandag 29 juni 2009 @ 18:19:
Verschilversterker zit enkel op AIN0/AIN1 en die heb ik nodig voor m'n hd44780 omdat ik daar als enige 4 opvolgende pinnen kan gebruiken die zelfs nog op dezelfde posities als de data bits van de hd44780 zitten, zonder in de weg van interrupts, adc's, i2c te zitten.

4 opvolgende pinnen is toch helemaal niet nodig? Het kan je een aantal kloktikken schelen maar denk je echt dat je die zult missen?

Nieuw schema:
[knip]

Verder: AVR heeft ingebouwde 47-kohm-ish pullups, kan actief 20 mA schakelen, en ik denk dat ik 06N03LA N-fets van een mobo soldeer voor het PWM-gedeelte. Hopelijk is de ADC snel genoeg dat ik het op deze manier kan doen, een avr heeft toch sample-and-hold-adc's?

Als ik het goed begrijp wil je PWM voor de FETS gebruiken, waarom gooi je die dan niet op OC1A en OC1B? Hardware matige PWM, dan doe je je ADC in free running mode en update je OCR1A en OCR1B wanneer de conversie klaar is. Let wel op dat je bij freerunning iedere keer 1 conversie kwijt raakt i.v.m. omschakelen. Je kan alle drie samplen in 78 cycles.

ik zou ook pull-ups voor i2c toevoegen.

[edit]
Heeft zo'n lm2575t niet een veel hoger rendement?

[mux]

Verwijderd schreef op maandag 29 juni 2009 @ 19:49:
[...]


4 opvolgende pinnen is toch helemaal niet nodig? Het kan je een aantal kloktikken schelen maar denk je echt dat je die zult missen?


[...]


Als ik het goed begrijp wil je PWM voor de FETS gebruiken, waarom gooi je die dan niet op OC1A en OC1B? Hardware matige PWM, dan doe je je ADC in free running mode en update je OCR1A en OCR1B wanneer de conversie klaar is. Let wel op dat je bij freerunning iedere keer 1 conversie kwijt raakt i.v.m. omschakelen. Je kan alle drie samplen in 78 cycles.

ik zou ook pull-ups voor i2c toevoegen.

[edit]
Heeft zo'n lm2575t niet een veel hoger rendement?

4 opvolgende pinnen is in zoverre handig dat ik die driver al heb en het niet m'n intentie was hier meer dan een paar uurtjes aan te besteden. Wat PWM betreft was eigenlijk mn idee om dat in software te doen om de ADCs goed te kunnen synchroniseren maar stiekum is jouw oplossing beter en eigenlijk hoe het moet . Verder is het mijn intentie om zo min mogelijk externe componenten te gebruiken, dus pullups op i2c komen maar lekker in de peripherals zodra ik ze gebruik. Ik denk dat ik de voorschakelweerstand voor m'n LED ook maar weghaal. De rest van mn componenten zijn eigenlijk stuk voor stuk noodzakelijk, ontkoppelen op de ICs hoeft niet gezien de ervaring leert dat het totaal niet boeit.

In other news: hoe beun ik het waterdichtst knopjes in een behuizing?

edit: ja, buckconvertertje is veel zuiniger, maar heb ik niet liggen. Alles wat op het huidige schema staat heb ik, en ik wil het morgen al in elkaar solderen en werkend hebben.

edit 2: aangepast schema

[ Voor 11% gewijzigd door mux op 29-06-2009 20:13 ]

[Zjosh]

Wat je ook nog kan doen... Ideetje Is gewoon je accuspanning meten, en dan aan de hand daarvan berekenen hoeveel stroom er door een led gaat lopen met een bepaalde dutycycle. Hier heb je geen last van gekke schakel verschijnselen, en heb je nog een pin over

[mux]

Nou, die LEDs zijn echt best gevoelig. De stroom er doorheen is exponentieel met de spanning, en allemaal hebben ze nét even een iets andere Vth. Eigenlijk was het al heel dom van me om ze een joint current control te geven, omdat ik van deze leds weet dat ze echt meer dan 0.1V kunnen schelen onderling (cheape china-leds). Het wordt nog erger omdat ik voorop een witte en achterop een rode heb. Liever directe meting, dan kan ik ook zonder code-verandering even LEDs uitwisselen.

[Verwijderd]

Het waterdichtst ... met van die through glass (plastic, whatever) touch sensoren - heb er wel eens naar gekeken maar ze waren mij een beetje te prijzig ... Maar je hebt wel knopjes zonder gaten in je behuizing

Iets minder waterdicht; plastic "dopjes" of plaatjes zoeken (rond is makkelijkst) Iets groter gaatje in je behuizing boren, aan de binnenkant een stukje rubber (binnenband) lijmen en aan de buitenkant die dopjes erop. Geen idee of het werkt, was het tweede dat in me opkwam Ik zou wel ff kijken dat je een goede lijm hebt zodat de knopjes niet na drie keer drukken aan je vinger blijven hangen ...

Oh, by the way, de LCD sources van Peter Fleury ondersteunen 4 bits LCD aansturing waar je per data pin een poort en pin nummer op kunt geven. Ik heb die code al in verschillende projektjes gebruikt, niet te groot en werkt goed. Is overigens C code.

[edit]
Laatste schema ziet er goed uit, zou enkel nog de derde ADC op ADC2 hangen (opeenvolgend, makkelijker in de code)

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2009 20:23 ]

[jeronimo]

Een goedkope oplossing voor het waterbestendig maken van een schakelaartje: http://nl.farnell.com/bul...le-15-32-x-32ns/dp/151352

Bulgin heeft ook een lijn IP66 schakelaars, maar die zijn niet echt goedkoop, bijv http://nl.farnell.com/bul...pno-anti-vandal/dp/560431

[mux]

Het liefst heb ik wel van die spno knopjes. Zeker tumblers of togglers zijn een beetje brak om op je fiets te bedienen. IP66 is wel een goede, die heb ik bij nader inzien zelfs nog liggen. Wel een beetje lomp, maar dat is niet erg.

[ThinkPad]

Hey, even een vraagje

Ik heb een convertertje van IDE - SATA. Deze werkt prima, maar je drukt hem rechtstreeks op je moederbord.

Maar in de PC waar ik hem ga gebruiken (Evo D510 USDT) heb ik maar 1 IDE poort. Ik kan er wel een IDE kabel in steken waar 2 apparaten op kunnen, maar dan zit ik met 2 female stekkers (convertertje is female).

Ik kan wel zoeken naar iets als een IDE verlengkabel (male aan de ene kant, en female aan de andere) maar toen kwam ik print headers tegen:

De bovenste zou ik dan gebruiken.

Maar kan je op zo'n header zo een IDE kabel drukken? (is de afstand tussen de pinnetjes hetzelfde als bij een IDE kabel?)

Dan knip ik zo'n dingetje gewoon op maat, en druk beide IDE kabels er in


Ik heb ook al gekeken of ik de IDE connector van een oud moederbord eraf kon slopen, maar die pinnetjes die in het moederbord zitten zijn niet lang genoeg, en dan blijft het dus niet goed vastzitten.

[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 30-06-2009 15:12 ]

[Springuin]

dit + een gewone ide kabel = ide verlengkabel. Let op dat de lengte van de pinnetjes wel groot genoeg is, anders blijft het niet lekker zitten.

[ThinkPad]

De elektroboer had alleen maar enkele, niet dubbele (2 rijen boven elkaar).

Ik zou 2x enkel kunnen doen, maar de pinnetjes waren niet aan beide kanten evenlang. Aan 1 kant waren ze veel te kort, waardoor het niet blijft zitten.

[Anthor]

Je kan die pinnetjes gewoon doorschuiven.
Als je het dan nog niet haalt, dan kan je proberen om (2 rijen) buitenste pinnen van een dubbele haakse header recht te buigen en bijelkaar te voegen. (dat zijn de langste header pinnetjes die makkelijk verkrijgbaar zijn)

[jeronimo]

@ThinkPad. Als je dit bij een ide kabel doet. Kun je dan 2 connectoren zodanig op elkaar steken dat pen1 van de ene connector aangesloten is met pen1 van de andere connector?

[ThinkPad]

jeronimo schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 22:52:
@ThinkPad. Als je dit bij een ide kabel doet. Kun je dan 2 connectoren zodanig op elkaar steken dat pen1 van de ene connector aangesloten is met pen1 van de andere connector?

Volgens mij moet dit passen ? Ik snap het niet helemaal

Ik heb inmiddels een IDE connector van een moederbord afgesloopt, en fysiek past het.

Maar softwarematig werkt nog niet alles:
IDE-SATA converter en ATA HDD werkt niet op Evo D510 USDT

[Boudewijn]

Of je knipt de IDE connector af en je soldeer even.
Of je soldeert 2 dubbele header rijen met de korte kant aan elkaar.


En ja die afstand is standaard .

[jeronimo]

Kan me heel erg vergissen, maar volgens mij klopt je pinning niet meer. Neem even de proef op de som. Verbind 2 DE kabels met elkaar met behulp van je male connector en meet met bijv. een multimeter of pen1 van de eerste kabel nu verbonden is met pen 2 van de tweede kabel.

[Verwijderd]

jeronimo schreef op dinsdag 30 juni 2009 @ 23:29:
Kan me heel erg vergissen, maar volgens mij klopt je pinning niet meer. Neem even de proef op de som. Verbind 2 DE kabels met elkaar met behulp van je male connector en meet met bijv. een multimeter of pen1 van de eerste kabel nu verbonden is met pen 2 van de tweede kabel.

Dat was ook mijn idee, is de pinning nu niet gespiegeld?

[edit]
Eigenlijk moet je een adapter als deze hebben

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2009 00:26 ]

[ThinkPad]

Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp graag verder in mijn topic: IDE-SATA converter en ATA HDD werkt niet op Evo D510 USDT

Wil niet de EL-kroeg molesteren met mijn geblaat

[mace]

I feel so violated.

[Verwijderd]

Als iemand nog van plan is een Weller WTCP51 (TCP-S boutje dus) te kopen, let er dan op dat het model vernieuwd is... Tegenwoordig zit er een LT adapter bij en is de schacht aangepast op LT punten. PT punten passen niet meer

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2009 11:10 ]

[mux]

Even voor de goede orde - ik ben nu aan het programmeren aan m'n fietscomputer en het lijkt erop dat ik enigszins een LED stuk heb gemaakt. Zijn die dingen silicon limited tot minder dan een paar ampère? Als ik PWM gaat er immers wel een paar A doorheen, hoe kort dan ook, ik gok tussen de 4,5 en 7 A. Ik heb wel redelijk cheapass leds (1,5W - 500 mA nom), geen Cree of andere dure-merk-dingen waar in de datasheet daadwerkelijk staat dat je hem mag PWMen met 10A piek.

edit: antwoord is: dat kunnen ze inderdaad niet aan. 4.5A max. Inductortje dan maar.

[ Voor 8% gewijzigd door mux op 01-07-2009 13:21 ]

[DaWaN]

ssj3gohan schreef op woensdag 01 juli 2009 @ 12:50:
Even voor de goede orde - ik ben nu aan het programmeren aan m'n fietscomputer en het lijkt erop dat ik enigszins een LED stuk heb gemaakt. Zijn die dingen silicon limited tot minder dan een paar ampère? Als ik PWM gaat er immers wel een paar A doorheen, hoe kort dan ook, ik gok tussen de 4,5 en 7 A. Ik heb wel redelijk cheapass leds (1,5W - 500 mA nom), geen Cree of andere dure-merk-dingen waar in de datasheet daadwerkelijk staat dat je hem mag PWMen met 10A piek.

edit: antwoord is: dat kunnen ze inderdaad niet aan. 4.5A max. Inductortje dan maar.

Hoe vaak heb ik al geroepen dat je er een inductortje tussen moest doen ?
Zelfs de cheapste chineese niet lineare dingen hebben een inductor dus je hebt nu ervaren waarom je die niet kunt wegbezuinigen

[Verwijderd]

Ik heb een mini2440 arm bordje met een 3.5" touchscreen. Dit ding draait op 5V en bijgeleverde adapter levert 5V/2A. Helaas is het bord niet voorzien van accu monitoring en/of oplader circuit. Ik heb een PDA die een Li-Ion Polymer accu heeft van 3,7 Volt / 1100 mAh, er zijn reserve accu's van te vinden die tot 2600 mAh uur gaan. Ik was van plan zo'n accu aan te schaffen, ik heb een tweede oplader voor die PDA die ik niet gebruik en die zou ik dus kunnen gebruiken om die accu op te laden. Dan moet ik echter wel de spanning naar 5 volt oppompen.

Nu zag ik een folder van de Aldi waarin een Solar Power Pack wordt aangeboden, een zonnepaneeltje met ingebouwde Li-Ion accu die opgeladen kan worden door de zon (duh) of via USB/adapter. Opgeladen kan je 'm gebruiken voor het opladen van andere apparatuur. Eigenlijk lijkt zo'n ding mij handiger dan voorgaande optie, de uitgangsspanning is al 5 volt en er zitten nog extrea zonnepanneeltjes bij ook!

Ik vraag me alleen af of ik zo'n ding echt als accu kan gebruiken of dat er wellicht een circuit in zit (voor het opladen van externe apparaten) waardoor 'ie niet op die manier gebruikt kan worden?


Overigens is hetzelfde ding via e-bay te vinden met meer vermogen voor minder geld