De EL-kroeg - Deel 3

[TommyboyNL]

Boudewijn schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 05:06:
Dit is regelrecht gejat uit de datasheet en die zet geen 100n caps neer:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf

Pagina 21, figuur 8.
De bufferelco is C2, wederom direct uit de datasheet.

100nF is geen bufferelco, dat is een ontkoppelcondensator. Een bufferelco is zo'n 100uF, of meer, beetje afhankelijk van de belasting.

Waar komt je ingangsspanning vandaan, dat zeg je namelijk niet. De grootte van je primaire bufferelco is hiervan afhankelijk.

Over de ontkoppelcondensatoren: Die worden altijd aangeraden; ze kosten geen reet (een paar cent per stuk als je erg dure koopt), maar geven net even dat extra beetje beveiliging tegen oscillaties. Dat jij toevallig een datasheet uitgekozen hebt waar ze dat niet aanraden, kan ik ook niet helpen. Zelfde verhaal met de bufferelco aan je uitgangsspanning.
En een tip: Gebruik nooit sites als "datasheetcatalog", die hebbenaltijd verouderde datasheets. Download ze gewoon bij de fabrikant van je onderdeel.

Een .33uF condensator is overigens lang niet zo groot als jij op je printplaat gezet hebt, die ismaximaal zo groot als de .1uF elco die je neergezet hebt (welke dus eigenlijk weer een gewone condensator had moeten zijn).

[ Voor 11% gewijzigd door TommyboyNL op 21-01-2010 06:13 ]

[Boudewijn]

Ik weet dat 100nF geen buffer is. Maar er staat niet in de DS dat ik die moet gebruiken .
Het is voor IEEE1394 (12-30V) naar USB (5V) spanning, dat staat ook in mijn post die ik net quootte.

Een bufferelco is dan inderdaad mischien wel handig, temeer daar er een disk aan wordt gehangen.
Aan een LM7805 verandert dusdanig weinig dat een oude DS me niet echt gevaarlijk lijkt.

Edit: ik had idd een gewone cap moeten nemen ipv die 100n. Woops niet wakker.
En die maat: de eerste die ik bij farnell pakte was vrij breed ja... dat kan inderdaad wel wat kleiner.

[ Voor 19% gewijzigd door Boudewijn op 21-01-2010 06:19 ]

[TommyboyNL]

Waarom vraag je om tips als je er toch niet naar luistert?

[mux]

USB-connector staat verkeerdom op de print. Check ook je kroonsteen.

[Boudewijn]

TommyboyNL schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 06:30:
Waarom vraag je om tips als je er toch niet naar luistert?

Ik luister er naar?

USB-connector staat verkeerdom op de print. Check ook je kroonsteen.

Hmm crap, rotdingen ook altijd. Goeie, die had ik niet gezien (en was ook niet by design).


edit:

Goed ik ben wat knorrig, excuses .

[ Voor 35% gewijzigd door Boudewijn op 21-01-2010 07:34 ]

[Gwannoes]

Kan die heatsink wel 5 Watt dissipatie koelen?

[Boudewijn]

Goede vraag. Het zou inderdaad mooier zijn om een metalen chassis te nemen en hem daaraan te hangen (wel met plaatje mica ertussen).

http://www.dickbest.nl/we...t=viewProd&productId=1560

Deze heeft volgens dickbest een koelvermogen van "5K/W" wat is dat voor getal? Kelvin per Watt? Lijkt me raar.

[lemming_nl]

Hoezo is dat raar? Voor iedere watt die je dissipeert gaat de temperatuur met 5 graden omhoog.

[Boudewijn]

Hmm dat is op zich ook wel logisch. Echter weet ik nog steeds niet of dat ding 5W weg kan koelen.
Domweg, omdat ik niet weet hoe snel de opgenomen energie weer afgegeven kan worde naan de lucht.

edit: heb het ontwerpje aangepast, er is nu ruimte voor een big ass koelblok .

[ Voor 17% gewijzigd door Boudewijn op 21-01-2010 11:06 ]

[Zjosh]

Dat staat dus impliciet in die 5K/W, als je daar 5 watt in pompt, dan zal je kastje 25 graden warmer worden dan de omgeving. Hangt er natuurlijk een beetje van af waar je dat kastje neer legt, kan hij bijvoorbeeld naast een laptop fan wat koeler worden, en op een stuk tapijt wat warmer. Staat in de datasheet vast wel hoe ze bij die 5K/W zijn gekomen.

Edit: Je moet nu naar die 7805 kijken, of deze wel 25 graden warmer mag worden dan de omgeving ( even rekening houden met de thermische weerstand van de junction naar de behuizing, en die van je behuizing naar je kastje.

[ Voor 24% gewijzigd door Zjosh op 21-01-2010 11:07 ]

[Verwijderd]

Kan je niet beter een schakelende regelaar maken / nemen? Zoiets bijvoorbeeld: http://www.dimensionengineering.com/DE-SW050.htm
Beetje zonde om zoveel vermogen weg te stoken in een antieke 7805.

[Boudewijn]

True, maar als je dit in een gewoon normaal kastje (5x5x5cm) stopt, gaat dat dan goed?

[lemming_nl]

Als je 5W weg gaat stoken in een dicht, plastic, kastje dan wordt het denk ik wel erg warm. Metaal zou beter gaan. Eigenlijk wil je in beide gevallen je warmtebron tegen de wand van je kastje. Bijvoorbeeld met een plaat alumnium gelijmd tegen de wand en dan daarop je 7805 schroeven. Ook bij een plastic kastje kan dit werken, zie bijvoorbeeld laptop adapters.

[LED-Maniak]

Als je de zolder opruimt vind je nog eens wat:


Een echte philips spaarlamp uit het jaar ?. We gingen kijken of hij nog werkt en jahoor, erg traag maar hij doet het nog. Door zijn gewicht moesten we echter de lampenkap vasthouden anders kwam de lamp naar beneden. Ik schat dat hij ongeveer een kilo weegt mede vanwege de dikke jampot die om de lamp zit.

[Fuzzillogic]

Ik kan me nog herinneren toen m'n tante een spaarlamp kocht, ergens halverwege de jaren tachtig. Dat was een soortgelijk exemplaar, en heel watt! ☺

Hoeveel watt trekt deze, met hoeveel lumen opbrengst?

[LED-Maniak]

Deze trekt 18Watt. De lichtopbrengst is me helaas onbekend. Kan verder ook niets over deze lamp vinden helaas.

[Boudewijn]

Verwijderd schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 11:06:
Kan je niet beter een schakelende regelaar maken / nemen? Zoiets bijvoorbeeld: http://www.dimensionengineering.com/DE-SW050.htm
Beetje zonde om zoveel vermogen weg te stoken in een antieke 7805.

Ja dat kan, maar dat IC is 15$. Duurder dan de rest van het zaakje bij elkaar gok ik zo.
Sowieso zie ik hem niet bij de 'kleine electroboer' (dickbest, ast, dat soort toko's) liggen.

lemming_nl schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 11:14:
Als je 5W weg gaat stoken in een dicht, plastic, kastje dan wordt het denk ik wel erg warm. Metaal zou beter gaan. Eigenlijk wil je in beide gevallen je warmtebron tegen de wand van je kastje. Bijvoorbeeld met een plaat alumnium gelijmd tegen de wand en dan daarop je 7805 schroeven. Ook bij een plastic kastje kan dit werken, zie bijvoorbeeld laptop adapters.

Klopt... maar ga ik wel 5W wegstoken? De IEEE1394 spanning kakt fors in, naar 9-12V vertelde iemand me vorige week in dit topic. (dank Burne!).

burne in "De EL-kroeg - Deel 3"


Dan valt het allemaal wel mee. We zouden natuurlijk gewoon even de schakeling kunnen maken op gaatjesprint en kijken wat er gebeurt .

[M a r c o]

Boudewijn schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 18:20:
[...]
Klopt... maar ga ik wel 5W wegstoken? De IEEE1394 spanning kakt fors in, naar 9-12V vertelde iemand me vorige week in dit topic. (dank Burne!).

de spanning kan inzakken. maar dat is geen garantie.
Je moet er met je ontwerp dus van uit gaat dat het wel de volledige spanning aankan.

die van 15 dollar is wel duur trouwens.
Een geschakelde voeding hoeft niet zo duur te zijn.
Zelf gebruik ik de LM2673 wel eens. Daar moet je nog wel wat componenten omheen plaatsen, waaronder een goede spoel. (wurth WE-PD2 ofzo als je niet meer dan 1-1,5A trekt)

[mux]

Goedkoopste optie voor een schakelende voeding is bijna altijd MC34063. Moet inderdaad wel een schottky en spoel bij.

[naftebakje]

Boudewijn schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 06:12:
... Maar er staat niet in de DS dat ik die moet gebruiken ...

Dat geldt dus enkel voor de 7805's van dat specifieke type, die specifieke fabrikant, en die specifieke batch! Vooral bij courante componenten die een beetje iedereen maakt zijn er serieuze verschillen tussen "hetzelfde" component (en laten we het dan nog niet hebben over zogezegd compatibele versie's zoals bij overgang naar loodvrij erg veel waren).
De enige manier correct die condensator weg te laten (of om andere zaken die op/over het randje zijn), is het heel grondig testen in jou specifieke situatie, en dan je configuratie te blokkeren. Uiteraard is dat enkel te doen (naar tijd, kosten en mogelijkheden) als je grote aantallen gaat maken, dan maken die paar weken cyclen in tempertuurskasten niets uit.

Heb zo nog een berg LM7812's meegekregen waar ik mijn eindwerk deed, was van een ander merk dan degene die ze getest hadden. De "juiste" konden ze samen met een specifieke transformator gebruiken zonder zekering, en dat scheelde aanzienlijk in de kostprijs.

[Boudewijn]

Hmm goed, ik ben over. Schakelende voeding dus.

Nou ja, ook leuk. Minder simpel though.

[jeronimo]

Boudewijn schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 20:10:
Hmm goed, ik ben over. Schakelende voeding dus.

Nou ja, ook leuk. Minder simpel though.

Ook niet echt moeilijk met de hulp van de fabrikanten.
http://www.national.com/analog/power

[mace]

Als je van die roze siliconen heatsink-isolatieplaatjes hebt voor TO220 moet er dan nog koelpasta tussen?

Normaal heb ik mica en dan moet er natuurlijk pasta tussen maar deze keer heb ik siliconen, en het zijn van die roze plakjes die je ook wel eens ziet tussen chips en heatsinks, en die zijn dan ook altijd zonder koelpasta.

[mux]

Zachte siliconenpads vervormen en zorgen op die manier voor een groot contactoppervlak, daar hoeft geen spul tussen. Mica is een iets ander verhaal, je moet ofwel je component en heatsink polijsten, ofwel een absoluut minimale hoeveelheid pasta ertussen doen. Mica is wel een beetje ouderwets, moderne vezelversterkte siliconenpads hebben een uistekende geleiding en als elektrische geleiding geen probleem is is een carbon pad nog veel beter.

[mace]

Het gaat juist om de elektrische geleiding. (nouja, de afwezigeheid daaravan. Het zijn MOSFETS en dan mag de tab niet aan de massa, in ieder geval niet in dit ontwerp.)

Maar ik heb van die zachte siliconenpads, geen pasta nodig dus, mooi.

Ja, mica is ouderwets maar ik had een flinke gripzak vol van die dingen. (maatje boterhamzak, en dan VOL)

[ Voor 54% gewijzigd door mace op 25-01-2010 12:10 ]

[mux]

Tsja, als je niet super high-performance bezig hoeft te zijn is mica natuurlijk ook prima. Ik moest zelf behoorlijk moeite doen voor het niet-elektrisch-geleidend verbinden van MOSFETs die per stuk een watt of 25-30 dissipeerden, dan kom je bij superdun glasvezelversterkt siliconenspul terecht (en nog wat heatspreading enzo). Je hebt hoop ik wel plastic schroeven/metalen schroeven met plastic cupjes?

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op maandag 25 januari 2010 @ 12:22:
Je hebt hoop ik wel plastic schroeven/metalen schroeven met plastic cupjes?

Hehe, je zal niet de eerste zijn die denkt flink electrisch te isoleren en dan in de gauwigheid even een metalen schroefje pakt

[mace]

Haha, nee wees maar niet bang, ik heb van die plastic cupjes.

Vroeger ooit een versterker gesloopt met mijn domme kop, had een lampje vervangen maar dat lampje was een andere spanning, dus ik had een 78XX voedinkje gemaakt (dead bug montage) en die had ik op dezelfde heatsink geschroeft als de mosfets.

Toen was de rook er uit.

[ Voor 72% gewijzigd door mace op 25-01-2010 13:37 ]

[burne]

LED-Maniak schreef op donderdag 21 januari 2010 @ 14:33:
Als je de zolder opruimt vind je nog eens wat:
[afbeelding]

Een echte philips spaarlamp uit het jaar ?. We gingen kijken of hij nog werkt en jahoor, erg traag maar hij doet het nog. Door zijn gewicht moesten we echter de lampenkap vasthouden anders kwam de lamp naar beneden. Ik schat dat hij ongeveer een kilo weegt mede vanwege de dikke jampot die om de lamp zit.

Het gewicht komt vooral van het 'conventionele' voorschakelapparaat wat er in zit. M'n ouders hebben er eentje die eerst 15 jaar boven de eettafel heeft gehangen en nu in een slaapkamer hangt. 25 jaar and counting.

Het rendement van die dingen is iets hoger dan dat van T8 tl-buizen en iets lager dan dat van T5HE, dus nog niet eens beroerd voor antieke techniek.

[LED-Maniak]

Toch verbluffend dat mensen nu overal zeggen "LED is beter!". Als ik naar het rendement kijk kies ik nog steeds liever voor een spaarlamp wil ik geen bak geld uitgeven. Daarnaast gaan spaarlampen echt zeer lang mee. Ik heb er pas eentje uit de fitting gedraaid die 13 jaar op zijn naam heeft staan(een modernere dan die jampot).

[mux]

Ligt ook helemaal aan het productieproces. Vroeger waren spaarlampen vaak duurzamer omdat de elektrodes vonkerosiebestendiger waren (daarvoor moesten vrij dure metalen gebruikt worden) en iets zuiniger omdat er fosfors werden gebruikt die beter omgingen met de energie die uit de gasontlading kwamen. Tegenwoordig zijn er leukere kleurtjes, die maken het iets inefficienter, maar betere voorschakelapparaten.

LEDs zijn eigenlijk vrij brak, omdat huidige techniek die een nuttige hoeveelheid licht opbrengt
- exclusief dc/dc converter ongeveer even efficient zijn als een goede spaarlamp aan het begin van zijn leven *inclusief* ballast (over het geheel genomen is het een beetje om het even of je een LED-lamp of spaarlamp gebruikt)
- een TL of spaarlamp tot 125 graden kan gaan en een LED typisch 60, 70 of de beste 85 graden

Hét voordeel bij uitstek van LEDs is naar mijn mening dan ook dat ze een insignificante hoeveelheid ruimte innemen en zodoende ontzettend elegant kunnen worden weggewerkt. Je bespaart op dure, muur/plafondonderbrekende armaturen.

[ Voor 4% gewijzigd door mux op 25-01-2010 14:46 ]

[dbeijer85]

Ik had ook altijd het idee dat spaarlampen na verloop van tijd minder lichtopbrengst hebben. Klopt dat ook of is dat een mooie mythe?

[mux]

Klopt. LEDs blijven veel beter op helderheid door hun leven heen.

[burne]

ssj3gohan schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:42:
Klopt. LEDs blijven veel beter op helderheid door hun leven heen.

Maar TL doet het ook niet slecht:

code:

Specifieke lichtstroom lamptop  114 Lm/W
Lumenbehoud 2000uur  96 %
Lumenbehoud 5000uur  94 %
Lumenbehoud 10000uur    92 %
Lumenbehoud 15000uur    90 %

(bron)

[LED-Maniak]

ssj3gohan schreef op maandag 25 januari 2010 @ 16:42:
Klopt. LEDs blijven veel beter op helderheid door hun leven heen.

Sja, maar dan praat je wel over kwaliteits LED's. Wat nu te koop is in winkels, is allemaal chinese troep. Uitzonderingen daargelaten, maar daar betaal je dan ook zeker voor.

[mux]

Als je LEDs in GU-fittingen bedoelt: ja, dat is zo goed als zonder uitzondering poep, moet je je handen niet aan branden en het is bovendien veel te duur om ooit winstgevend te zijn. Maargoed, EL-tweakers gaan dat niet kopen, die kopen gewoon losse MC-E K-bin LEDs, bouwen hun eigen dc/dc-convertertjes en aansturing en zijn dan heel blij (en een week van hun leven kwijt)

@burne: heh, 114 lm/W voor commercieel verkrijgbare TL-balkjes... Beter dan elke LED... Het blijft toch iets moois he, die gasontladingslamp.

[ Voor 16% gewijzigd door mux op 25-01-2010 17:34 ]

[DaWaN]

LED's hebben ook weldegelijk voordeel als je specifiek één golflengte wilt maken.
In stoplichten zijn het ideale dingen, geen filter meer nodig voor Rood groen en oranje.

[LED-Maniak]

Maar wat je steeds vaker leest(en gewone TL-buizen hebben dit probleem ook) is dat monochromatisch licht ongezond is voor een mens en ze daarom speciale "full spectrum" lampen maken(en dat is niet zo simpel als RGB LED's gebruiken).

[mux]

Je gaat ook niet de hele dag onder een natriumlamp zitten hè Witte lampen hebben sowieso een flinke spreiding in hun spectrum. Het voornaamste probleem voor de gezondheid schijnt het missen van blauw te zijn (wat van grote invloed schijnt te zijn voor de hormoonhuishouding).

Maareh, in stoplichten is het natuurlijk een ander verhaal; daar kun je geen gasontladingsbuizen in gebruiken. Dan is de keus LED <-> gloeilamp snel gemaakt.

[burne]

LED-Maniak schreef op maandag 25 januari 2010 @ 17:51:
Maar wat je steeds vaker leest(en gewone TL-buizen hebben dit probleem ook) is dat monochromatisch licht ongezond is voor een mens en ze daarom speciale "full spectrum" lampen maken(en dat is niet zo simpel als RGB LED's gebruiken).

De simpelste oplossing is lampen uitzoeken met een CRI die hoger is dan 85%. De eerder genoemde Philips ultra-hoog rendements TL heeft een CRI van 85%, en Philips heeft TL's en spaarlampen met nog veel hogere CRI's.

[oddish2211]

ik ben een beetje aan het klooien met m'n TI-84+, weet iemand wat voor signaal er uit de I/O poort komt? ik dacht eigenlijk RS232 op TTL niveau maar kan iemand dat bevestigen?

[Stoney3K]

Boudewijn schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 20:24:
Tsja en dat doen electro'ers en informatici heel weinig is mijn ervaring (ik zelf ben een redelijk verenigingsfreak... maar het aantal corps-studenten dat informatica doet is heel erg laag ).

Misschien komt dat omdat E en W&I niet echt een corps-mentaliteit hebben ... bij ons in Eindhoven vind je veel informatici en elektro'ers terug bij Demos, en veel bij de cultuur- en sportverenigingen zoals Footloose en de Knights of the Kitchen Table.

ssj3gohan schreef op maandag 25 januari 2010 @ 17:54:
Je gaat ook niet de hele dag onder een natriumlamp zitten hè Witte lampen hebben sowieso een flinke spreiding in hun spectrum. Het voornaamste probleem voor de gezondheid schijnt het missen van blauw te zijn (wat van grote invloed schijnt te zijn voor de hormoonhuishouding).

Blauw is inderdaad heel belangrijk voor je hormoon (meer specifiek: Melatonine/serotonine-cyclus) huishouding, want het is voor ons als mensen de cue dat het overdag is ... sinds zonlicht in verhouding best veel blauw bevat, zijn we er evolutionair op geprogrammeerd dat ons lijf 'wakker' wordt als er meer blauw licht ergens voorkomt. Dat is ook waar winterdepressie vandaan komt: Er is 's winters minder daglicht, daardoor gaat je serotonine-spiegel omlaag en voel je je depressief.

Als het blauw uit het licht gaat, gaat je melatonine-spiegel omhoog, wat weer een fysieke cue is voor je lijf om te gaan slapen. Dat is ook de reden waarom ik bij mij thuis tegenwoordig alleen nog halogeenlampen heb (hogere kleurtemperatuur), afgezien van LED, en mijn wanden in de woonkamer in een blauw-tint geschilderd zijn. Ik heb aardig wat inval van daglicht, en overdag is het bij mij enorm helder.

DPD heeft vandaag voor mij van eBay een viertal Philips HF-voorschakelapparaten voor TL-balken in de aanbieding. Totale kosten: 10 euro, dingen waren uit een oud kantoorpand gesloopt en aangeboden voor een openingsbod van 1 EU+shipping ... ik weet nog niet of het de dimbare variant is, maar dan zou ik heel blij zijn, want dan is de hoofdverlichting voor mijn zithoek gelijk in orde.

[Boudewijn]

Stoney3K schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 13:56:
[...]


Misschien komt dat omdat E en W&I niet echt een corps-mentaliteit hebben ... bij ons in Eindhoven vind je veel informatici en elektro'ers terug bij Demos, en veel bij de cultuur- en sportverenigingen zoals Footloose en de Knights of the Kitchen Table.

Als oud demos lid kan ik bevestigen dat er veel ITers bij Demos zitten... maar die verenigingen in eindhoven zijn allemaal klein(wat zit er nog meer naast SSRE en ESC in eindhoven? ).
Demos was in mijn tijd +-360 man oid. USC is 2800.(en dan een van de vele verenigingen).

[ Voor 6% gewijzigd door Boudewijn op 26-01-2010 14:05 ]

[Stoney3K]

Boudewijn schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 14:01:
[...]

Als oud demos lid kan ik bevestigen dat er veel ITers bij Demos zitten... maar die verenigingen in eindhoven zijn allemaal klein(wat zit er nog meer naast SSRE en ESC in eindhoven? )

SSRE, ESC en Demos zijn dan ook de enige drie algemene studentenverenigingen in Eindhoven. De rest is redelijk specifiek op een bepaald interessegebied, er zitten behoorlijk wat sport- en cultuurverenigingen in Eindhoven. Ik ben zelf redelijk actief Knights- en Footloose-lid, en bestuur van MCGV Stack.

[Boudewijn]

Stoney3K schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 14:22:
[...]


SSRE, ESC en Demos zijn dan ook de enige drie algemene studentenverenigingen in Eindhoven. De rest is redelijk specifiek op een bepaald interessegebied, er zitten behoorlijk wat sport- en cultuurverenigingen in Eindhoven. Ik ben zelf redelijk actief Knights- en Footloose-lid, en bestuur van MCGV Stack.

Dat klopt, maar dat was mijn punt niet. Het percentage studenten dat lid is van een algemene vereniging is in eindhoven heel laag, vergeleken met de andere steden.

Dat was meer het punt (ik heb eindhoven+utrecht+adam+leiden) als student meegemaakt dus heb een redelijk referentiekader.

[dbeijer85]

Boudewijn schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 14:50:
[...]

Dat klopt, maar dat was mijn punt niet. Het percentage studenten dat lid is van een algemene vereniging is in eindhoven heel laag, vergeleken met de andere steden.

Dat was meer het punt (ik heb eindhoven+utrecht+adam+leiden) als student meegemaakt dus heb een redelijk referentiekader.

Ik heb zelf altijd meegekregen dat alle verenigingen (iig de algemene) met z'n allen in 1 gebouw zitten, en dat het verenigingsleven daar nogal tam is.

Dat vind ik zelf wel een van de grote voordelen van Delft: het heeft een van de meest actieve verenigingslevens in Nederland, en enorm veel keus aan verenigingen, met elk hun eigen pand en karakter. Toen ik hier kwam studeren was ook 50% van de studenten lid bij een algemene/gezelligheidsvereniging. Ik weet trouwens niet of dat met die harde knip en bindend studieadvies minder is geworden. Iemand een idee?

[Boudewijn]

De algemene zitten allemaal in de bunker in eindhoven ja. En idd is het vanuit mijn huidig standpunt bezien tamelijk tam. Destijds wist ik niet beter... maar was het (lage) aantal vrouwen wel een beetje jammer.

Minerva heeft sinds ritzen ook *veel* minder leden .

[oddish2211]

oddish2211 schreef op dinsdag 26 januari 2010 @ 07:44:
ik ben een beetje aan het klooien met m'n TI-84+, weet iemand wat voor signaal er uit de I/O poort komt? ik dacht eigenlijk RS232 op TTL niveau maar kan iemand dat bevestigen?

iemand?

[mux]

uh, mijn TI-83 deed volgens mij UART (RS232 is de negative-voltage-swing-variant van UART). Je bedoelt met die 2,5mm jackplug toch?

[Boudewijn]

Inderdaad, die dingen hebben 2.5mm jackplug. Protocol weet ik niet.

[LED-Maniak]

Met van die datakabels er voor werd je vroeger toch doodgegooid? Lijkt me sterk als er geen schema op internet is.

[oddish2211]

dit is er een om hem direct aan de seriële poort te hangen, alleen ik heb nog geen flauw idee hoe een zenerdiode werkt, dus ik kom er niet echt uit hoe dit werkt. er staan nog meer schema's op internet, maar dat zijn allerlei pagina's met hoe je zo'n ding maakt maar zonder uitleg van de werking etc.

[Verwijderd]

Ik heb een laptop accu over van 10.8 volt. En ik wil hem gaan gebruiken voor op m'n brommer als stroom voor neon, maar er zit natuurlijk geen + en - aansluiting op. Kan iemand dus zien aan een foto van de connector welke de + en - is? Als dat niet te zien is, hoe kan ik het dan meten?

[mux]

Buitenste polen (die zitten dus tussen de plasticjes) zijn de + en -. Het is een standaardaansluiting met SMbus, batterijpolen en dataground.

[Verwijderd]

Dus de meest linkse is de + en de meest rechtse de -?

[Boudewijn]

Pak gewoon een multimeter .

[Sprite_tm]

Wat houdt je tegen om een multimeter erop te zetten? Meten = weten.
Edit: Met hierboven dus

[ Voor 17% gewijzigd door Sprite_tm op 27-01-2010 19:21 ]

[DaWaN]

Verwijderd schreef op woensdag 27 januari 2010 @ 18:55:
Ik heb een laptop accu over van 10.8 volt. En ik wil hem gaan gebruiken voor op m'n brommer als stroom voor neon, maar er zit natuurlijk geen + en - aansluiting op. Kan iemand dus zien aan een foto van de connector welke de + en - is? Als dat niet te zien is, hoe kan ik het dan meten?

[afbeelding]

Wil je dat ding dan telkens mbv een laptop opladen?

[Boudewijn]

Het laadmechanisme eruit slopen lijkt me ook niet triviaal, dit zal waarschijnlijk gewoon op het PCB van het mainboard zitten.

[Stoney3K]

DaWaN schreef op donderdag 28 januari 2010 @ 00:16:
[...]

Wil je dat ding dan telkens mbv een laptop opladen?

Wat hij zegt, laptop-accu's zijn doorgaans Li-ion cellen, die kun je niet 'gewoon even' met een adaptertje opladen. Overladen van de accu's of er teveel stroom in stoppen, en je kan een leuk vuurwerk krijgen.

Ik raad je aan om gewoon ergens een Sealed Lead Acid-accu vandaan te halen (hint: te vinden in o.a. alarminstallaties en UPS'en!).

[Mr_gadget]

Wie heeft hier ervaring met RC auto's e.d.?
Ik wil een rijdend robotplatformpje maken met maxon dc motoren. Deze hebben een 5 mm as met een D-vorm en hier wil ik wielen op monteren. Het moeten gewoon simpele goedkope wieltjes zijn met een diameter van ongeveer 60 mm. Nou heeft conrad een hoop wielen maar daar staat dat ze b.v. een tamiya axle passen, en er staan dus vaak geen tekeningen bij met dimensies..
Nou kan ik uit China deze wielen halen voor 6 dollar ...alleen plus 20 dollar shipping Dus dat moet goedkoper kunnen! Lokale shops hebben wel wielen maar weet dus niet wat voor hub ik moet hebben..

[_ferry_]

Potmeter vraag even afgesplitst IVM met de uitgebreide discussie
Potmeter verdraaien DMV motor

[DaWaN]

Mr_gadget schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 16:34:
Nou kan ik uit China deze wielen halen voor 6 dollar ...alleen plus 20 dollar shipping Dus dat moet goedkoper kunnen! Lokale shops hebben wel wielen maar weet dus niet wat voor hub ik moet hebben..
[afbeelding]

Tamiya hubs zijn van die zeskantige hubs zoals op jouw plaatje, ik heb in de tijd dat mijn broer een aantal RC auto gehad heeft nooit andere wielen gezien dan Tamiya wielen

[dbeijer85]

Weet iemand misschien waar ik een kitje zou kunnen bestellen met een assorti aan boutjes, moertjes, ringetjes enzo? Bij voorkeur de maten M3 en M4 ofzo. Zoiets is toch wel prettig om te hebben als grijpvoorraad bij het knutselen, en alle deeltjes los gaan kopen bij de Gamma wordt al gauw een duur geintje...

[Boudewijn]

baco? sure electronics?

beide hebben vaak assortimentsdingetjes met spullen.

[DJSmiley]

Ik bestel dat soort meuk meestal bij Conrad (restpartijen ff in de gaten houden, zitten soms leuke assortimenten tussen) of bij Pollin (als ik daar bestel)

[bcd87]

Ik ben sinds kort een beetje bezig met elektronica, boek gekocht enzo, ben nog een complete newbie dus. Nu wil ik ook een multimeter kopen en vroeg me af of bv een Fluke 11 wat is om mee te beginnen.

Hoop dat ik goed zit in dit topic, m'n vraag leek me niet de moeite waard een nieuwe topic voor te maken of een oude voor te kicken

[mace]

Ik heb heel lang gewerkt met een goedkope DMM van een tientje van de aldi. Als je net begint is dat prima.

[Boudewijn]

Je eerste mm sloop je toch, dus zonde om daar een fluke voor te nemen .

[bcd87]

Ik dacht dat je die dingen beter links kon laten liggen joh, maar dat valt wel mee dus?
Autorange lijkt me wel relaxt trouwens, maar die zullen wel niet te krijgen zijn voor 10 euro.

Edit: @Boudewijn: Dan kan ik inderdaad maar beter eerst een knakenmerk kopen, ik rij wel even langs de Gamma binnenkort

[ Voor 25% gewijzigd door bcd87 op 04-02-2010 11:10 ]

[base_]

@gimbooze: gewoon een conrad/voltcraft metertje zou meer dan voldoende zijn, met autorange 23,99, zonder nog goedkoper:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=124403

[JER00N]

Boudewijn schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 10:54:
Je eerste mm sloop je toch, dus zonde om daar een fluke voor te nemen .

Anderzijds, een Fluke kán je niet slopen

[bcd87]

base_ schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 12:34:
@gimbooze: gewoon een conrad/voltcraft metertje zou meer dan voldoende zijn, met autorange 23,99, zonder nog goedkoper:
http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=124403

Daar zat ik toevallig ook net naar te kijken Punt is dat ik die Fluke 11 waarschijnlijk wel voor 3 tientjes tweedehands kan krijgen, wat dus maar 6 euro'tjes scheelt.

Dus wat is, in mijn geval, de beste optie? Die Voltcraft die base_ linkt, Fluke 11 tweedehands, of gewoon een goedkoop 5,- dingetje?

[Boudewijn]

Voor 30 E is een fluke altijd prima.


Alle fancy features van die voltcrap () heb je toch niet 1-2-3 nodig.
Let wel op dat een zekering van een fluke echt geld kost... geloof dat 2 zekeringen slopen evenveel kost als die hele DMM.

[Boudewijn]

Heeft iemand hier trouwens ervaring met het opnieuw aftrimmen van een solid-state radio?
Ik zit erover te denken een mcintosh uit de USA te halen maar moet hem aftrimmen omdat de FM band in de USA veel smaller is... echter heb ik hier geen ervaring mee.

Wel heb ik het nodige aan gereedschap.
Is dat een beetje te doen zonder veel RF kennis?

[Megamind]

Iemand probeerde mij wijs te maken dat er condensatoren in versterkers zaten om de wisselspanning om te zetten in gelijkspanning Ik weet wel wat van elektro maar volgens mij is dat echt onzin...

[LED-Maniak]

Iemand enig idee waar ik: http://www.sparkfun.com/c...info.php?products_id=9280
kan vinden maar dan 5 pins?

Op stackable/stacking header kan ik niets vinden bij farnell/digikey/reichelt..

[Boudewijn]

En gewone headers, staan ze daar niet tussen?

[LED-Maniak]

Alleen korte helaas.

[M a r c o]

6 pins kopen en inkorten?

[Sprite_tm]

Megamind schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 17:28:
Iemand probeerde mij wijs te maken dat er condensatoren in versterkers zaten om de wisselspanning om te zetten in gelijkspanning Ik weet wel wat van elektro maar volgens mij is dat echt onzin...

Gevalletje klok-klepel denk ik. In een versterker zit meestal een lineaire voeding, die vaak bestaat uit een trafo, een set diodes en een stel afvlakcondo's. De diodes+condo's als geheel zorgen ervoor dat van AC een redelijk nette gelijkspanning gemaakt word, die later nog es extra afgevlakt word. Er zitten dus in een versterker een aantal (maar niet allemaal!) elko's die helpen (maar het niet alleen doen!) aan het omzetten van AC naar DC.

[Verwijderd]

LED-Maniak schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 17:50:
Iemand enig idee waar ik: http://www.sparkfun.com/c...info.php?products_id=9280
kan vinden maar dan 5 pins?

Op stackable/stacking header kan ik niets vinden bij farnell/digikey/reichelt..

Koop zo een lange strip en knip hem op maat. Als je het mooi wilt doen mesje restjes afsnijden of wat afvijlen.

[LED-Maniak]

Dat is dus de korte en ik zoek ze met lange pinnetjes om zo PCB's te stacken(stapelen).

Daarnaast heb ik er een stuk of 100 nodig dus op maat knippen is helaas niet echt een uitkomst.

[ Voor 36% gewijzigd door LED-Maniak op 04-02-2010 21:15 ]

[AlexanderB]

over wieltjes, koop een goedkoop speelgoedautotje (ff checken op zelfde asmaat/massieve as) en ruk ze daar vanaf? of koop een paar lego wieltjes en als de as niet al de juiste diameter is, opboren, en met n drupje lijm op de motortjes zetten.
zolang je dr voor zorgt dat je lijm je motor niet in loopt (heh ) dan gaat alles goed..

[M a r c o]

@LED-Maniak
dat soort dingen (niet specifiek die) kopen wij vaak bij Distrelec/Schuricht.
Die hebben redelijk was aan connectoren en pinheaders enzo (oa tyco)
heb je daar al eens gekeken?

[ Voor 3% gewijzigd door M a r c o op 04-02-2010 22:03 ]

[Verwijderd]

LED-Maniak schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 21:14:
Dat is dus de korte en ik zoek ze met lange pinnetjes om zo PCB's te stacken(stapelen).

Daarnaast heb ik er een stuk of 100 nodig dus op maat knippen is helaas niet echt een uitkomst.

Las er overheen, lees nu dat je de lange pennen bedoelt. Ik heb ze zelf liggen van 32 pens, weet niet meer waar ze vandaan komen. 100 op maat knippen gaat nog wel maar dan het afwerken het is idd niet mooi. Vrees dat 5 pins maatwerk is en dat je er niet aan ontkomt om te knippen. Reserve pennetje kan je niet kwijt in het ontwerp .

[jeronimo]

LED-Maniak schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 21:14:
Dat is dus de korte en ik zoek ze met lange pinnetjes om zo PCB's te stacken(stapelen).

Daarnaast heb ik er een stuk of 100 nodig dus op maat knippen is helaas niet echt een uitkomst.

Bij dat soort spul denk ik meteen aan samtec.
Als ik even snel zoek denk ik dat de SSQ serie het best uit komt.
http://www.samtec.com/documents/webfiles/pdf/SSW_TH.PDF

[ Voor 13% gewijzigd door jeronimo op 04-02-2010 22:38 ]

[Mr_gadget]

AlexanderB schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 21:49:
over wieltjes, koop een goedkoop speelgoedautotje (ff checken op zelfde asmaat/massieve as) en ruk ze daar vanaf? of koop een paar lego wieltjes en als de as niet al de juiste diameter is, opboren, en met n drupje lijm op de motortjes zetten.
zolang je dr voor zorgt dat je lijm je motor niet in loopt (heh ) dan gaat alles goed..

Is ook een idee maar het moet wel een beetje stevig zijn. Pololu verkoopt adapters maar dat lijkt me toch wat instabiel als je een wat kracht wil doorleiden.

DaWaN schreef op zaterdag 30 januari 2010 @ 20:15:
[...]

Tamiya hubs zijn van die zeskantige hubs zoals op jouw plaatje, ik heb in de tijd dat mijn broer een aantal RC auto gehad heeft nooit andere wielen gezien dan Tamiya wielen

Maar passen er op die hubs ook 5 mm assen? Dat is een beetje het probleem.

[LED-Maniak]

jeronimo schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 22:28:
[...]

Bij dat soort spul denk ik meteen aan samtec.
Als ik even snel zoek denk ik dat de SSQ serie het best uit komt.
http://www.samtec.com/documents/webfiles/pdf/SSW_TH.PDF

Je bent een held!
Volgensmij is het deze:
http://nl.farnell.com/sam...x5way-elevated/dp/1769274

lead lengte van 12.19mm dus nog ongeveer 10.5mm over om te stacken in de female header er onder.

Wel een redelijke prijs nog bij dat aantal maar ik zit nu in ieder geval in de goede richting!

[AlexanderB]

hoeveel moet je robotje wegen dan? ik heb wel vaker wieltjes op motoren gelijmd, tot nu toe nog nooit problemen mee gehad (1x gebroken servo-as toen ik n servo had omgebouwd tot aandrijfmotor, en de robot van de tafel werd gemept en ongelukkig terechtkwam (hele ding was totalled behalve de electronica, zegmaar)

[DaWaN]

Als de robot niet zo schokkend hard moet gaan en zwaar is dan kun je ook gewoon lekker met hotglue gaan prutsen, dan haal je het ook makkelijk los

[AlexanderB]

yeps

[Sprite_tm]

Iemand enig idee wat voor stromen je veilig door een standaard headerpinnetje kan sturen? Ik wil 5A ergens overheengooien en een header past in principe precies en heb ik op voorraad, maar ik heb geen idee wat die dingen aankunnen... Ik heb iig de mogelijkheid om meerdere pinnen parallel te schakelen, btw.

[mux]

Stroom is warmtegelimiteerd. Maar 5A kun je moeiteloos eroverheen sturen, als het maar DC is. Als je bang bent dat het te warm wordt druk je je pinnetjes in de bankschroef om ze zo plat mogelijk te maken (=oppervlak=warmtedissipatie). Maargoed, 5A is echt peanuts voor je standaard 60 mil pinheaders.

[Boudewijn]

Waarom zou het bij AC wel een probleem zijn?
Skin effect?

[Sprite_tm]

60 mil? Bedoel je daar de dikte mee? Ik bedoel namelijk die standaard headers met een 2.54mm spacing, jeweetwel. Die zijn voor zover ik kan meten maar 30mil in doorsnee.

[LED-Maniak]

jup, bij reichelt heb ik specs gezien van 3A en bij andere leveranciers 5A dus dat kan prima

[Sprite_tm]

Check, knal ik voor de veiligheid, omdat het kan en omdat het toch niets kost wel ff 4 van die pinnetjes per pool parallel. Weet ik iig zeker dat 't goedgaat.

[mux]

Boudewijn schreef op zondag 07 februari 2010 @ 22:34:
Waarom zou het bij AC wel een probleem zijn?
Skin effect?

Je wil niet weten hoe ontzettend snel het skin effect al gaat werken. Is gewoon niet leuk, je standaard huisbedrading (2.5mm^2) heeft er al flink mee te maken. Op 400Hz is het effect al leuk op headerpinnetjes.

Sprite: met 60 mil bedoel ik pinnetjes die in standaard 60 mil gaatjes gaan (1.2-1.5mm). De pinnetjes zelf zijn dan 0.9mm oid.

[Sprite_tm]

Aah duidelijk Skin-effect heb ik niet veel last van, het gaat hier om een voedingsspanning waarvan ik hoop dat er nauwelijks tot geen HF-effecten op verschijnen.

Ik geloof dat ik de ruimte heb om 4 van die pinnetjes parallel te schakelen, ik doe dat denk ik maar; minder kans dat als er toch een brak contact is het hele zooitje smelt. Iig bedankt voor de info

[ Voor 10% gewijzigd door Sprite_tm op 08-02-2010 00:57 ]