De EL-kroeg - Deel 3

[mace]

Ongeïsoleerd mag idd gewoon volgens mij. In mijn meterkast zitten van die speciale balkjes om de verschillende automaten te verbinden, die zijn ook niet geïsloeerd.

[Ploink]

ThinkPadd schreef op woensdag 10 september 2014 @ 17:13:
Volgens mij mag dat niet. De klem kan maar één draad goed aanklemmen. Je hebt wel speciale automaten waar je wel meerdere aders kan vastschroeven. Maar die hebben volgens mij gewoon een extra schroefterminal voor de draad.

Ik ken de regels niet, maar ik weet uit ervaring dat je dat beter niet kan doen idd. Als de ene draad iets dikker is of een beetje vervormd, dan zit de klem maar op een draad vast en de ander zit los. Ze kunnen ook op elkaar zitten en later van elkaar schieten en dan zitten ze beiden los.
Dunne draadjes druk je gewoon plat als je het stevig aandraait, of je draait ze eerst in elkaar, maar bij die dikke draden gaat dan niet, dat moet direct goed passen.

Op die eerste foto kan ik niet zien hoe ver de isolatie van die ene draad gestript is. Je mag natuurlijk niet op de isolatie klemmen dus ik zou iets langer strippen voor de zekerheid..

[Chiel]

Sorry, je zult er toch voor naar V&A toe moeten. Uiteindelijk is dat ervoor.

[ Voor 92% gewijzigd door Sprite_tm op 14-09-2014 23:20 ]

[lutkeveld]

nvm

[ Voor 99% gewijzigd door lutkeveld op 14-09-2014 23:50 ]

[Read]

Volgens de norm NEN 1010 en Nen 3140 mogen er geen 2 draden onder 1 klem geplaatst worden zie oa http://schakelenverdeel.c...men-met-interne-bedrading
De Norm zegt Een belangrijke opmerking die in het voorschrift wordt gemaakt, betreft het aantal draden dat onder één klem mag worden gemonteerd. Het voorschrift stelt dat, in het algemeen, er slechts één geleider op een aansluitklem behoort te worden aangesloten. Het aansluiten van twee of meer geleiders op één aansluitklem is uitsluitend toegelaten wanneer de aansluitklemmen daarvoor zijn ontworpen.

[Damic]

Vraagje: heeft er iemand al eens een cr2032 pcb gezien? Hiermee bedoel ik dat je dus de batterij vervangt door een pcb met regelaar op die dus die batterij vervangt.

[lordprimoz]

Damic schreef op maandag 15 september 2014 @ 16:00:
Vraagje: heeft er iemand al eens een cr2032 pcb gezien? Hiermee bedoel ik dat je dus de batterij vervangt door een pcb met regelaar op die dus die batterij vervangt.

met andere woorden; een pcb met spanningsregelaar die 3v kan leveren?

[Damic]

Ja maar dan de grote van een cr2032 cel zodoende dat je de batterij eruit kunt doen en die pcb erin.

[RobV]

gat in de markt dat. Geen groot gat, maar een gat niettemin. Want waarom zou een je batterijtje van een paar dubbeltjes niet vervangen door een regulator?

[Damic]

Iets met een draadloze bel en batterij leeg zijn op 3 dagen

[mcDavid]

Hoezo moet de regulator dan in CR2032 formaat? Als je toch een externe voedingsbron gaat gebruiken kun je die 3V regulator toch direct aan die voedingsbron bevestigen?

Maar misschien is het een beter idee om uit te zoeken wat er mis is met die bel dat 'ie in 3 dagen door een batterijtje heen gaat? Zo'n ding moet jaren kunnen werken op een batterijtje.

[ Voor 36% gewijzigd door mcDavid op 15-09-2014 18:24 ]

[memphis]

Blijkbaar is het solderen van 2 draadjes een lastige klus. en een regelaar heb je niet nodig, bij dat soort stromen kan je ook een zenerdiode met een weerstand gebruiken.

[RobV]

memphis schreef op maandag 15 september 2014 @ 19:41:
Blijkbaar is het solderen van 2 draadjes een lastige klus. en een regelaar heb je niet nodig, bij dat soort stromen kan je ook een zenerdiode met een weerstand gebruiken.

Ik denk dat je er bij moet zeggen dat die zehnerdiode en de weerstand gebruikt worden om van 5v -> 3v te gaan.

[Damic]

De bel hangt in een winkel als deur waarschuwing, heb geen goesting om extra kabels te trekken er zijn genoeg 230VAC stopcontacten in de buurt.

Ha dat met die zener is ook wel een goed idee.

[ Voor 34% gewijzigd door Damic op 16-09-2014 08:45 ]

[NLMarcel194]

hier een koelbox dat denk een nieuwe tec nodig heeft
koelt bijna zo goed als niet er staat dat die 3 a 4 amp moet verbruiken
maar heb het aan gesloten aan me lapvoeding en doet maar ongeveer maar 1,4 amp op 12v

dus moet denk gewoon op zijn ?
moet dus gewoon een nieuwe voor komen lijkt me
dikte verschil zal hier niet veel uit maken
heb zelf deze gevonden
http://www.ebay.ca/itm/TE...&ttype=price&talgo=origal

http://www.ebay.ca/itm/TE...&ttype=price&talgo=origal

http://www.ebay.ca/itm/TE...&ttype=price&talgo=origal

hier iemand die meer verstand van heeft die wat kan bevestingen voor dat ik bestel

[ Voor 5% gewijzigd door NLMarcel194 op 17-09-2014 18:34 ]

[memphis]

Controleer eerst eens de bekabeling, vaak zit er een zekering in de 12v plug en er zijn wat connectors. Meet eerst de spanning op de draden van de peltier element.

[NLMarcel194]

memphis schreef op woensdag 17 september 2014 @ 17:32:
Controleer eerst eens de bekabeling, vaak zit er een zekering in de 12v plug en er zijn wat connectors. Meet eerst de spanning op de draden van de peltier element.

even aan gepast me andere post
van af de plug gemeten

wel dus een zekering maar daar is niks aan te zien stukje staal
zal zo foto`s er bij zetten link https://www.dropbox.com/s...BKTCzLw87ast5LpW0Pma?dl=0

plug 12v /1,4a
plug naar printje11,7v 1,36a
print naar tec 11,7v 1,36a

moet wel zeggen het is geen nieuw ding ben ook wezen zoek als dingen ook echt slijten maar niet echt info over gevonden
volgen me vader moet het iets van 10jaar oud zijn

[ Voor 15% gewijzigd door NLMarcel194 op 17-09-2014 19:22 ]

[Ploink]

Ik denk dat memphis bedoelt dat er mischien ergens een slecht contact in de bekabeling zit.
Om dat te testen, sluit de koelbox aan op de 12V labvoeding en meet de spanning direct op het peltier element. Als dat significant lager is dan 12V, dan raak je spanning kwijt in de bekabeling (of contacten van zekering, thermische beveiliging, etc) en dan kun je eenvoudig opsporen waar het probleem zit.

Peltiers gaan meestal ineens stuk dacht ik, door thermo-mechanische stress barst het halfgeleider materiaal ergens intern en dan loopt er geen stroom meer, maar gedeeltelijk falen lijkt me niet onmogelijk.

[NLMarcel194]

Ploink schreef op woensdag 17 september 2014 @ 19:24:
Ik denk dat memphis bedoelt dat er mischien ergens een slecht contact in de bekabeling zit.
Om dat te testen, sluit de koelbox aan op de 12V labvoeding en meet de spanning direct op het peltier element. Als dat significant lager is dan 12V, dan raak je spanning kwijt in de bekabeling (of contacten van zekering, thermische beveiliging, etc) en dan kun je eenvoudig opsporen waar het probleem zit.

Peltiers gaan meestal ineens stuk dacht ik, door thermo-mechanische stress barst het halfgeleider materiaal ergens intern en dan loopt er geen stroom meer, maar gedeeltelijk falen lijkt me niet onmogelijk.

is ook aan gesloten met me lapvoeding alles na gemeten met me multimeter
nu ook echt bij de tec ook gemeten en is gewoon 11,7v

zal gewoon aan de tec liggen lijkt me er is alleen 0,3v verlies in de kabel
ook gelijk gevoed van af de print en krijg gewoon het zelfde

[ Voor 30% gewijzigd door NLMarcel194 op 17-09-2014 20:01 ]

[Ploink]

Ok, 0.3V/1.4A =0.42Ω is wel normaal met een goedkoop snoertje plus zekering.
Zal idd de TEC zijn dan.

[Icekiller2k6]

rare vraag, maar welke weerstanden gebruiken jullie het meesten?
Bv 100ohm 330ohm 1k 10k ohm.. een ruwe schatting van welke het meest gebruikt worden in hobby ruimtes

[Ploink]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 18 september 2014 @ 13:55:
rare vraag, maar welke weerstanden gebruiken jullie het meesten?
Bv 100ohm 330ohm 1k 10k ohm.. een ruwe schatting van welke het meest gebruikt worden in hobby ruimtes

Er zijn reeksen van standaard waardes en dan kies ik bij voorkeur uit een lage reeks want dan hoef je minder weerstanden op voorraad te hebben en heb je vaak een kortere onderdelenlijst voor een ontwerp.
Wikipedia: Preferred number

Als het weinig uitmaakt, dan bij voorkeur dus de E-3 reeks: 10, 22 of 47.
De weerstand die ik het meest gebruik is 10k (Uit de E1 reeks )
Weerstand assortimenten bevatten meestal de E12 reeks. Dat is nog wel te behappen, maar E24 of hoger koop ik niet, want dan wordt het wel erg veel als je zo'n assortiment compleet wil hebben. Dan plak ik liever twee weerstandjes in serie of parallel om een precieze waarde te benaderen.
Alleen als je veel werkt met specifieke waardes (bv kabel impedanties van 50 of 75Ω) dan kan het handig zijn om die op voorraad te hebben.
een andere belangrijke waarde uit de E-0 reeks is 0Ω

[memphis]

Als je in een 5v/12v omgeving werkt weet je de weerstanden voor LED's, pull-up, impedantie etc.

Zo lopen de 150, 220, 470, 1k, 2k2, 4k7, 10k en 100k het hardst bij mij.

[rvtk]

Ik wil mbv een beperkt aantal gpio pinnen van mijn raspberry meerdere push buttons gebruiken. Een veelgebruikte optie hiervoor is keyboard matrix scanning. Zelf had ik het volgende verzonnen om meerdere knoppen aan te sluiten:

Voorbeeld met 3 gpio pinnen ( <--> stelt een draadverbinding voor):
gnd <--> pushbutton <--> pin 1
gnd <--> pushbutton <--> pin 2
gnd <--> pushbutton <--> pin 3
gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 2
gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 3
gnd <--> pushbutton <--> pin 2 + pin 3
gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 2 + pin 3

Bij het drukken van 1 van de push buttons wordt er een combinatie van pinnen laag (verbonden met de gnd). Op deze manier kan ik met 3 pinnen 7 buttons detecteren, met 4 pinnen kom ik dan op 15 buttons etc.

Maak ik hier een denkfout?, of is bovenstaand inderdaad een simpele oplossing om veel pushbuttons aan te sluiten op een beperkt aantal gpio pinnen?

[base_]

ja:
gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 2
verbindt pin 1 en 2?? dat gaat alleen met 2 diodes of meervoudige schakelaars

met 3 gpio outputs en 1 gpio input kan je icm een binary decoder (4028 bijvoorbeeld) ook 8 schakelaars uitlezen (inclusief alle gelijktijdig ingedrukte combi's), dat is makkelijker als een binaire matrix met diodes bouwen denk ik. Met 4 out en 1 in kan je 16 schakelaars uitlezen (icm 4515).
Wil je nog lagere gpio pin counts dan kan je met schuifregisters werken, dan kan je in principe met 3 gpio pins een bijna onbeperkt aantal schakelaars uitlezen.

edit: hier wat praktische voorbeelden: http://isc.dcc.ttu.ee/Public/Kuphaldt/Digital/DIGI_12.html

[ Voor 8% gewijzigd door base_ op 18-09-2014 22:50 ]

[rvtk]

Bedankt voor je antwoord, maar ik snap nog niet waarom dit alleen kan met 2 diodes.

Even voor de zekerheid, bij de combinatie "gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 2" worden dus pin 1 en pin 2 tegelijkertijd met de gnd verbonden. Kan je uitleggen waarom dat niet goed gaat?

[base_]

dat gaat alleen als die pushbutton een dubbele schakelaar is: als je een enkele schakelaar aan 1 zijde aan GND en aan de andere zijde aan pin 1 en 2 verbindt dan verbindt je in feite pin 1 en 2 direct aan elkaar

gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 2 + pin 3 moet een drievoudige schakelaar zijn zelfs

[ Voor 18% gewijzigd door base_ op 18-09-2014 22:54 ]

[rvtk]

En het verbinden van 2 pinnen met elkaar en met de gnd gaat niet goed? (is dat niet hetzelfde als 1 push button per pin en dan 2 buttons tegelijkertijd indrukken?)

Ik wil het frontpanel van een tuner (met 15 knoppen) aan mijn raspberry pi hangen en dan de pi in de tuner bouwen die ik heb leeggehaald.

[ Voor 30% gewijzigd door rvtk op 18-09-2014 23:07 ]

[Ploink]

rvtk schreef op donderdag 18 september 2014 @ 23:06:
En het verbinden van 2 pinnen met elkaar en met de gnd gaat niet goed? (is dat niet hetzelfde als 1 push button per pin en dan 2 buttons tegelijkertijd indrukken?)

Ik wil het frontpanel van een tuner (met 15 knoppen) aan mijn raspberry pi hangen en dan de pi in de tuner bouwen die ik heb leeggehaald.

Twee pinnen plus ground, dat zijn 3 contacten totaal. Met een enkelvoudige schakelaar kun je toch maar 2 contacten verbinden?

PIN1GND

Waar sluit je dan pin 2 aan?

[RobV]

base_ schreef op donderdag 18 september 2014 @ 22:46:
ja:
gnd <--> pushbutton <--> pin 1 + pin 2
verbindt pin 1 en 2?? dat gaat alleen met 2 diodes of meervoudige schakelaars

met 3 gpio outputs en 1 gpio input kan je icm een binary decoder (4028 bijvoorbeeld) ook 8 schakelaars uitlezen (inclusief alle gelijktijdig ingedrukte combi's), dat is makkelijker als een binaire matrix met diodes bouwen denk ik. Met 4 out en 1 in kan je 16 schakelaars uitlezen (icm 4515).
Wil je nog lagere gpio pin counts dan kan je met schuifregisters werken, dan kan je in principe met 3 gpio pins een bijna onbeperkt aantal schakelaars uitlezen.

edit: hier wat praktische voorbeelden: http://isc.dcc.ttu.ee/Public/Kuphaldt/Digital/DIGI_12.html

of je gebruikt een analoge pin en kiest voor een weerstandsbrug. je kunt dit eventueel combineren met een matrixscan, 3row x 5 weerstanden = 15 buttons op 4 pins.

[rvtk]

Zo zou ik het dus aansluiten, pin 1 en 2 zijn dan inderdaad kortgesloten en naar mijn idee verbonden met de GND bij het indrukken van de knop.

, ik zie het probleem, stom dat ik daar overheen keek...

Ik ga de aangedragen alternatieven bekijken, daar zit zeker wel iets tussen!

[ Voor 26% gewijzigd door rvtk op 18-09-2014 23:34 ]

[Ploink]

Als twee pinnen aan elkaar zitten, dan kun je ze toch nooit individueel schakelen met andere schakelaars?

Tip:
100Pcs 1N4148 IN4148 DO-35 switching signal Doide - Free Shipping, $1.01.

Je zat dus wel op het goede spoor, maar je moet tussen de IO pin en de schakelaar een diode doen. In jouw plaatje dus een tussen P1 en schakelaar en ook een tussen p2 en schakelaar. Zo kan er geen stroom lopen van P1 naar P2 of andersom

[ Voor 77% gewijzigd door Ploink op 18-09-2014 23:48 ]

[memphis]

Wat heerlijk als je bedachte concept in de praktijk precies doet wat het moet doen.

Voor een V2.0 versie van mijn meetinstrument een tellertje tot 1001 laten tellen (telt eigenlijk 1000 want bij 1001 stopt hij direct.)
Via een andere ingang moesten de pulsen verdubbeld worden voor een werkelijke meetwaarde en een XOR met 1 weerstand en 1 condensator doet deze truuk. De berekende RC waarde van 200us kwam op de scoop ook precies naar voren. Ik was even bang dat de lage input spanning voor het omschakelen van de uitgang op de XOR een kortere RC tijd zou geven maar dat was dus niet zo, met 0.2ms/div op de scoop vulde die precies 1 hokje.

De 2 inputs parallel een pulsgenerator gegeven en hoppa, precies 2000 op de teller.

Het geheel samen met een RPM meter zitten al in de behuizing, de plaat waar het op moet komen is al klaar dus nu de interfacekabels bouwen en het IR sluisje opzetten. Volgende week kunnen we hem in de praktijk testen waar Versie-1 al goed in gebruik is. Indien goed werkend (verwacht niets anders) gaat die direct in een doos op de post naar een fabrikant in Korea. Er zijn al 4 van versie-1 in omloop en dan hoop ik dat ik het niet meer zelf hoef te maken

[rvtk]

Ik kijk nu naar de buttons icm diodes. Aan de hand van deze link Manage 3 buttons with just 2 pins kom ik tot het volgende schema voor 3 pinnen en 7 buttons.


Klopt dit schema?

Vervolgens wil ik de pinnen uitlezen met mijn Raspberry pi icm RPi.GPIO events, via:

code:

GPIO.add_event_detect(channel, GPIO.FALLING, callback=my_callback, bouncetime=200)

De optie met weerstanden en een analoge poort ziet er ook goed uit, helaas heeft de Raspberry pi geen analoge poort.

@Icekiller2k6, had ik graag gedaan, maar heb hier geen diodes liggen. Maar als bovenstaand kan, dan heb ik ze zo besteld.

[ Voor 8% gewijzigd door rvtk op 19-09-2014 13:07 ]

[Icekiller2k6]

Test het met lampjes + breadboard ?

Iemand enig idee wat voor materiaal hier zou opzitten:
http://www.ezsbc.com/inde.../psu2-5.html#.VBwFCpR_uSo
Ze vallen kwa prijs goed mee enkel 30usd verzendkosten...

[ Voor 73% gewijzigd door Icekiller2k6 op 19-09-2014 12:56 ]

[Ploink]

rvtk schreef op vrijdag 19 september 2014 @ 12:20:
Klopt dit schema?

Zou moeten werken zo, mits de RPi ingebouwde pull-up weerstanden heeft voor de i/o pins. Indien dat niet zo is moet je nog 3 weerstandjes toevoegen.

Icekiller2k6 schreef op vrijdag 19 september 2014 @ 12:55:
Iemand enig idee wat voor materiaal hier zou opzitten:
http://www.ezsbc.com/inde.../psu2-5.html#.VBwFCpR_uSo
Ze vallen kwa prijs goed mee enkel 30usd verzendkosten...

Dat is net zoiets als dit blokje van TracoPower. Ik heb de 12V versie toegepast en die werkt prima. Ook bij dat blokje weet je niet welke buck regelaar er in zit, maar ik koop dan toch liever een merkprodukt. Ik betwijfel ook of dat kleine ongemerkte chippie wel voldoende gekoeld is, hij zit niet duidelijk op een kopervlak gesoldeerd en er is geen encapsulatie materiaal om warmte aan kwijt te kunnen. Het ding heeft ook geen datasheet of specificaties wat betreft ripple enzo, dus ik heb er zo mijn twijfels over...

[ Voor 64% gewijzigd door Ploink op 19-09-2014 13:58 ]

[RobV]

3D online gerber viewer. Wel jammer is dat je de kleur van je silkscreen niet kan aanpassen. Anders was het perfect geweest voor product shots etc.




PS. de zwarte achtergrond is omdat het een transparant plaatje is.

[Damic]

Voor welke wagen is dat?

[RobV]

Damic schreef op zaterdag 20 september 2014 @ 18:54:
Voor welke wagen is dat?

T'is voor een DeLorean: meer info op http://www.simplicate.info/declock/

[Verwijderd]

deftig printje geworden

[RobV]

Verwijderd schreef op zondag 21 september 2014 @ 10:54:
deftig printje geworden

Al helemaal in 't zwart! Ik hoef er nog maar 19 af te solderen, dan is dit project ook weer klaar...

[ThinkPad]

Als ik een Arduino op een print wil drukken, moet ik dan deze:


nemen, of deze:



? De eerste past sowieso, maar de tweede is een stuk goedkoper. De pitch is iig bij beiden 2.54mm (en de Arduino ook). Het gaat me er meer om of een vierkante pin (Arduino) in zo'n ronde female header past

[LED-Maniak]

Onderste is voor IC's bedoeld en het gat is vaak veel te klein om daar andere pinnen in te doen.

[RobV]

ik kan uit ervaring spreken dat die ondersten niet werken als stackable header. Alleen voor IC's geschikt.

[ThinkPad]

Thanks, dan toch maar die bovenste bestellen

[RobV]

Kijk ook naar de extra long pins versie. Dan kun je hemzelf ook stacken.

[base_]

ThinkPadd schreef op zondag 21 september 2014 @ 11:43:
Als ik een Arduino op een print wil drukken, moet ik dan deze:

Normaal druk je toch een print op een arduino? Die hoge headers zitten op de arduino, op je shield moeten lange pinnen komen (met of zonder voet om nog meer shields te kunnen stacken.Die long pins version zoals hierboven genoemd is het handigst

[RobV]

Dit is een mooi overzichtsplaatje van wat er zoal te verkrijgen is in dit segment:
http://floris.cc/shop/en/headers/763-pin-headers-experimental-pack-.html

[memphis]

En dat was nr5 in de productie....



Deze is een verbetering op de voorgaande 4.
O ja, dit is een FDR meter, het kan de final drive ratio van een 1:10 RC tourwagen meten, in de stockklasse wordt hier een minimum verplichte waarde aan gegeven. Het controleren zou normaal betekenen om alle tandwielen en poelies na te tellen, deze meet in 10 sec de waarde.
Een 2e meter meet de max RPM van de stockmotor om mede te controleren dat ook hier niet aan geknoeid is.

[ThinkPad]

base_ schreef op zondag 21 september 2014 @ 12:58:
[...]


Normaal druk je toch een print op een arduino? Die hoge headers zitten op de arduino, op je shield moeten lange pinnen komen (met of zonder voet om nog meer shields te kunnen stacken.Die long pins version zoals hierboven genoemd is het handigst

[RobV]

Zoals je ziet is een Arduino niet meer dan een CPU een kristal, een reset knop met weerstand en 2 capacitors...

[Sissors]

En een FTDI chip op de achterkant

Maar uiteraard, uiteindelijk is het gewoon een microcontroller. Kan ook nog eens prima zonder dat kristal en de reset knop.

[base_]

ThinkPadd schreef op zondag 21 september 2014 @ 19:03:
[...]

<<Arduino NANO pic>>....

Oja helemaal vergeten, die zijn er ook nog, is niet de originele arduino shield standaard zegmaar

Persoonlijk bestel ik dan gewoon een losse ATMega.
Ik vind het wel jammer dat de arduino wat lastiger als programmer voor een losse Microcontroller chip te gebruiken is als bijvoorbeeld een TI launchpad.

[RobV]

Dat klokje van mij is eigenlijk ook gewoon een atmega328p met een ds3231, draait op 8mhz zonder crystal.

[base_]

Vorige week een bus pirate in elkaar gezet, was ik ook vergeten de werkelijke firmware te laden na de bootloader, ik ben nog niet gewend aan bootloaders

Printje voor die bus pirate was trouwens gratis via http://dangerousprototypes.com/

[MrMonkE]

RobV schreef op zondag 21 september 2014 @ 20:06:
Zoals je ziet is een Arduino niet meer dan een CPU een kristal, een reset knop met weerstand en 2 capacitors...

En een ATTINY85 heb geeneens een crystal nodig.
Dip-8
Zo klein, zo lief.

[danielkraak]

Ik ben bezig met een printplaatje waarop zowel digitaal (FPGA) als analoog (video DAC) gaat komen. Ik gebruik deze video DAC. Deze heeft alleen VAA pinnen voor power en in de datasheet staat dat deze op de analoge power supply moeten. Ik heb niet echt ruimte om twee aparte power supply's te gaan gebruiken. Daarnaast tap ik de benodigde 3.3V af van een andere printplaat, dus wie weet wat voor storing daar nog op kan zitten.

Nu wil ik het liefst gewoon de vertakking die naar de DAC gaat wat beter filteren. Ik heb een schema van Altera gezien en daar plaatsen ze een extra 10uF ontkoppelcondensator op deze trace. Is dit al genoeg? Zijn er betere manieren? Ik heb het liefst SMD componenten die niet te groot zijn.

Wat voor capaciteiten moet ik voor de rest toevoegen? Ik heb momenteel bij iedere power pin een 100nF capaciteit zitten. Daarnaast gebruik ik LM117's om 1.2V en 2.5V te krijgen. Die zijn allebei ontkoppelt met 10uF condensators (hoort volgens de datasheet). Altera heeft het er hier over dat de volgende stap nog het toevoegen van een condensator met een capaciteit van 47uF tot 100uF is per spanningsniveau. Wat voor package en type condensator zou ik hiervoor het beste kunnen nemen? Het liefst zo goedkoop mogelijk. Het meeste bestel ik via eBay. De stap daarna (capaciteit van 470muF tot 3300muF) lijkt me overbodig.

[Damic]

@Mrmonke: nog kleiner en liever ATTiny 4->10 sot23-6 of UDFN

[RobV]

Damic schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 21:08:
@Mrmonke: nog kleiner en liever ATTiny 4->10 sot23-6 of UDFN

Wow, dat is net zo klein als een SPX5205M5L33 en dat is gewoon een 3.3v regulator...

[Sissors]

Zo die is groot

Schattig met een hoop meer opties: http://www.wired.com/2013/02/freescales-tiny-arm-chip/. Tegelijkertijd als je die opties niet nodig hebt wel stukje lastiger te solderen

[Springuin]

@danielkraak: hangt er vanaf wat je doel is. Als je de ruis zo laag mogelijk wilt houden dan goed filteren met condensators en een spoeltje of een eigen low-noise regulator. Let op dat je Vref hier ook relevant is en die ook netjes stabiel moet zijn. Als je 3.3V voeding een relatief hoge impedantie heeft (lees: lange draadjes) dan kan een wat grotere condensator geen kwaad. Als de video kwaliteit niet van enorm belang is kun je wat minder krap kijken.
Als je het niet zeker weet: gewoon erop zetten, weglaten kan altijd nog.

Heb je je design geprototyped? Want dan kun je een aardige indruk van de performance krijgen. Ik prototype bijna alles wat ik maak eerst op gaatjesprint (of dead-bug-achtig voor precisie analoog of HF) omdat je op die manier de meeste stomme fouten er wel uithaalt en je een veel grotere kans van slagen hebt bij je eerste productieserie. Voor die DAC en FPGA kun je converterbordjes gebruiken (bijvoorbeeld http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item4ac255e5f7 )

[memphis]

Yes, het werkt!

De totale overbrenging is berekend 10.76, gemeten 10.78 , de afwijking komt door de start en finish van de wiel puls tov de motor puls.

[danielkraak]

Springuin schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 22:07:
@danielkraak: hangt er vanaf wat je doel is. Als je de ruis zo laag mogelijk wilt houden dan goed filteren met condensators en een spoeltje of een eigen low-noise regulator. Let op dat je Vref hier ook relevant is en die ook netjes stabiel moet zijn. Als je 3.3V voeding een relatief hoge impedantie heeft (lees: lange draadjes) dan kan een wat grotere condensator geen kwaad. Als de video kwaliteit niet van enorm belang is kun je wat minder krap kijken.
Als je het niet zeker weet: gewoon erop zetten, weglaten kan altijd nog.

Heb je je design geprototyped? Want dan kun je een aardige indruk van de performance krijgen. Ik prototype bijna alles wat ik maak eerst op gaatjesprint (of dead-bug-achtig voor precisie analoog of HF) omdat je op die manier de meeste stomme fouten er wel uithaalt en je een veel grotere kans van slagen hebt bij je eerste productieserie. Voor die DAC en FPGA kun je converterbordjes gebruiken (bijvoorbeeld http://www.ebay.com/itm/5...ain_0&hash=item4ac255e5f7 )

Ik wil het digitale videosignaal van een Nintendo 64 aftappen en daarvan VGA genereren. Het printplaatje moet in een Nintendo 64 passen. Videokwaliteit is van redelijk belang, want anders heeft de mod minder zin. Ruimte voor een aparte regulator is er niet echt meer. Ik denk dat ik inderdaad gewoon met een extra condensator de power supply naar de DAC ga filteren. Sowieso is mijn insteek op het moment om gewoon zo veel mogelijk erop te zetten en te kijken wat er eventueel weggelaten kan worden.

Wat betreft de prototyping. Ik heb een werkend systeem met een FPGA ontwikkelbordje dat ook dezelfde DAC heeft. Ik ga voor mijn printplaatje wel een andere FPGA gebruiken (geen zin in BGA). Ik heb wel een aantal designvoorbeelden met de FPGA die ik ga gebruiken. Ik heb hier ook toevallig nog een Chinees bordje liggen met deze FPGA, maar die heeft niet genoeg losse pinnen om het hele systeem mee te prototypen. Ik kies er daarom maar voor om zo goed mogelijk alles uit te zoeken en te ontwerpen voordat ik het printplaatje ga laten maken en als er dan iets niet goed is, dan zal ik het verbeteren.

Dat Chinese bordje heeft trouwens geen enkele condensator bij de FPGA zitten. Maar goed ik wil gewoon zo voorzichtig mogelijk zijn met mijn design. Weglaten kan altijd nog inderdaad.

Edit: ik zal binnenkort eens wat screenshots van het ontwerp laten zien en het een en ander omschrijven. Misschien kunnen mensen dan nog tips/opmerkingen geven.

[ Voor 5% gewijzigd door danielkraak op 23-09-2014 22:53 ]

[Icekiller2k6]

Iemand enig idee of je bij dit:
http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item3a96314296

nog een aparte shunt moet gebruiken voor de amp?
zoals bij deze:
http://www.ebay.com/itm/H...&var=&hash=item418747e8b6

@danielkraak, ken je marshall..? @ efnet #n64dev zou eens langsgaan

[ Voor 35% gewijzigd door Icekiller2k6 op 25-09-2014 09:01 ]

[Damic]

@Sissors: jawadde bga zo klein heeft wel veel meer "poten"

[Ploink]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 25 september 2014 @ 08:46:
Iemand enig idee of je bij dit:
http://www.ebay.com/itm/D...ain_0&hash=item3a96314296

nog een aparte shunt moet gebruiken voor de amp?
zoals bij deze:
http://www.ebay.com/itm/H...&var=&hash=item418747e8b6

@danielkraak, ken je marshall..? @ efnet #n64dev zou eens langsgaan

Er zitten een paar extra dikke draadjes aan, dus ik denk dat daar een hoge stroom door moet kunnen en dan zit de shunt er in. Er staat ook niks over externe shunts in de beschrijving, maar het is een chinees ebay produkt en dan weet je het nooit 100% zeker. Voor die $4... gewoon kopen en kijken of het voldoet

[memphis]

De 50 en 100A versie praten wel over externe shunts.

[Icekiller2k6]

weer wat bij geleerd een paar besteld

[kdeboois]

danielkraak schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 21:01:
Deze heeft alleen VAA pinnen voor power en in de datasheet staat dat deze op de analoge power supply moeten. Ik heb niet echt ruimte om twee aparte power supply's te gaan gebruiken. Daarnaast tap ik de benodigde 3.3V af van een andere printplaat, dus wie weet wat voor storing daar nog op kan zitten.

Nu wil ik het liefst gewoon de vertakking die naar de DAC gaat wat beter filteren. Ik heb een schema van Altera gezien en daar plaatsen ze een extra 10uF ontkoppelcondensator op deze trace. Is dit al genoeg? Zijn er betere manieren? Ik heb het liefst SMD componenten die niet te groot zijn.

Wat voor capaciteiten moet ik voor de rest toevoegen? Ik heb momenteel bij iedere power pin een 100nF capaciteit zitten. Daarnaast gebruik ik LM117's om 1.2V en 2.5V te krijgen. Die zijn allebei ontkoppelt met 10uF condensators (hoort volgens de datasheet). Altera heeft het er hier over dat de volgende stap nog het toevoegen van een condensator met een capaciteit van 47uF tot 100uF is per spanningsniveau. Wat voor package en type condensator zou ik hiervoor het beste kunnen nemen? Het liefst zo goedkoop mogelijk. Het meeste bestel ik via eBay. De stap daarna (capaciteit van 470muF tot 3300muF) lijkt me overbodig.

Dat zijn een boel vragen op één hoop

Zo'n snelle DAC heeft zeer lokale ontkoppeling nodig, net als de FPGA. Je moet er voor zorgen dat de stroom die de outputs van de FPGA gaat voeden niet de spanning van de DAC kan beinvloeden dus die kan je hoog frequent isoleren door een inductor in serie op te nemen en daar voor en daarna direct een HF condensator te plaatsen. Daarmee maak je een soort van low noise analoge voeding. Echter is het tunen van de inductie, de condensatoren en de layout daarvan niet eenvoudig uit te leggen.

Die 10 uF op de uitgang van de LM117 is het laagste waarbij dat ding stabiel blijft. Je kan beter iets moderners nemen of iets schakelends. Die LM117 gaat best wat warmte ontwikkelen...

[memphis]

Vandaag bij de Conrad de dagaanbieding een grote breadboard. Het trok even mijn aandacht maar even verder kijkend kwam ik deze tegen:
http://www.conrad.nl/nl/b...-230v-m21-500-530213.html

Dat is toch echt iets wat ik zoek maar ook wel erg duur..... Weet iemand een alternatief met een ingebouwde voeding?

Overigens heb ik al 2 kleinere losse breadbord delen welke ik op een plaat met een stuk voeding wil maken maar dit is compleet klaar.

[Icekiller2k6]

Zou geen pakken met ingebouwde voeding maar een kleine 5v meanwell of http://www.ebay.com/itm/M...d-830-Point-/180936853408

[lutkeveld]

Of een aparte breadbord PSU van eBay voor een paar dollar

[Ploink]

lutkeveld schreef op donderdag 25 september 2014 @ 11:48:
Of een aparte breadbord PSU van eBay voor een paar dollar

Chinese Ebay voedingen....
Zonder keurmerken en als ze er op staan dan zijn ze nep. Veel van die goedkope voedinkjes zijn ronduit gevaarlijk. Spullen die je in Europa koopt moeten tenminste nog aan bepaalde veiligheidseisen voldoen, maar het zal de Chinezen echt een zorg zijn of je huis af fikt of je dat je jezelf elektrocuteert.

[EG Mike]

Iemand toevallig ervaring met een fatsoenlijke EEPROM programmer? Op Nederlandse webshops kom ik ze niet voor onder de 300euro tegen, en op eBay staan Chinese klonen voor 25-50euro. Punt is, hij wordt maar sporadisch gebruikt, dus om hier 300+ euro voor neer te leggen is het me niet waard. Maar een Chinese kloon vertrouw ik dan ook weer niet helemaal, zeker omdat het niet puur en alleen voor hobby gebruikt gaat worden.

[CrashOverDrive]

Ploink schreef op donderdag 25 september 2014 @ 14:01:
[...]

Chinese Ebay voedingen....

Die voedingen waar je met een adapter ~12V in moet rammen (zoals van de link van Icekiller2k6) kan niet heel veel mis mee gaan. Vaak zijn het gewoon 1 op 1 kopieën uit het reference design van de gebruikte spanningsregelaar.

De Chinese 230V voedingen echter...

[ Voor 8% gewijzigd door CrashOverDrive op 25-09-2014 15:21 ]

[memphis]

Ik had al het idee om zelf met een LM317 en een 7805/7812 een voedingsprintje op te zetten. Met een halogeen bureaulamp op mijn werkplek waar de 12v aders open liggen kan ik er zo voeding vanaf tappen. (de lamp heeft een standaard passieve 12v transformator). De breadboards Die ik nu heb wilde ik toch al op een plankje monteren dus kan er van maken wat ik wil....

[mace]

pryth schreef op donderdag 25 september 2014 @ 15:18:
Iemand toevallig ervaring met een fatsoenlijke EEPROM programmer? Op Nederlandse webshops kom ik ze niet voor onder de 300euro tegen, en op eBay staan Chinese klonen voor 25-50euro. Punt is, hij wordt maar sporadisch gebruikt, dus om hier 300+ euro voor neer te leggen is het me niet waard. Maar een Chinese kloon vertrouw ik dan ook weer niet helemaal, zeker omdat het niet puur en alleen voor hobby gebruikt gaat worden.

minipro TL866CS werkt gewoon prima hoor.

[RobV]

memphis schreef op donderdag 25 september 2014 @ 16:20:
Ik had al het idee om zelf met een LM317 en een 7805/7812 een voedingsprintje op te zetten.

waarom en/en? de 7805 maakt zo al 5v van de 12, toch

[memphis]

Uit de lamp komt 12v wissel, na gelijkrichten en afvlakken is er genoeg over om via een 7812 een stabiele 12v te creëren.

Maar kon de verleiding niet weerstaan, 20 euro korting op een grote breadboard en had nog een kortingscode liggen. Ik maak er een 5V en een regelbare 12v voeding bij met een el-cheapo paneelmetertje

[Kaj.]

Heeft iemand hier enig idee waarom Elektor nog bestaat? Ik was vroeger een groot fan van het blad: ze hadden leuke ontwerpen en keken soms net even anders naar dingen.
Tegenwoordig hangt het aan elkaar van reference designs, artikelen van internet en dingen waarvan ik me afvraag waarom ze er uberhaupt een artikel over hebben geschreven.

Ik kreeg gisteren toevallig het septembernummer in handen, waarin ze een voeding presenteren met een hoge nauwkeurigheid, gebaseerd op een ATX-voeding. "Cool!" dacht ik, "eens zien wat ze daarvan hebben gemaakt.". Kijk je in het artikel, gebruiken ze een hele krachtige voeding om een uitgangsspanning van 0-30V te maken, bij maximaal 1A... Maar wel heel nauwkeurig!!!1
Ik heb al niet eens meer de moeite genomen om te zien wat het zou kosten om te bouwen, maar er mag wel een verdomd kleine rimpel uit komen om zoiets te verantwoorden tov een kant-en-klaar apparaat wat je bij Reichelt haalt voor pak-em-beet 270 euro.

[Sissors]

Zonder het gelezen te hebben ga ik gokken dat het toch voor heel veel minder dan 270 euro moet kunnen.

[ThinkPad]

Op het CircuitsOnline forum wordt er ook steen en been geklaagd over het blad Elektor.

[memphis]

Al tijden geleden gestopt met dat blad. Te veel schakelingen waar ik niets aan had en te veel geleund op componenten slecht of moeilijk verkrijgbaar of te veel programmeerbaar. Meestal haalde ik wel de halfgeleidergids maar die kost ondertussen ook bijna 20 euro of in oud hollandse guldens zo'n 40 gulden!

[Damic]

@thinkpad en de rest: het topic op CO: Elektor, een prijsverhoging om U tegen te zeggen.

[Kaj.]

Sissors: voor die 270 euro heb je een apparaat wat 1-20 volt kan leveren tot 10A, compleet met LCD scherm, digitale input, koppeling met je PC en dergelijke. Rimpel is 25mV volgens spec.

[memphis]

Aanradertje: http://www.pkracing.nl/powersupply.jsp

5-15v 0-15A voor nog geen 7 tientjes en een 40A versie voor 155 euro. Is dan wel geen labvoeding maar voor normaal gebruik prima.

[joopv]

Het is weinig geld, maar het zijn voedingen voor laders. Ik betwijfel of het slim is om er iets anders dan een lader aan te hangen.

[Kaj.]

Een voeding van de kiloknaller is van een totaal andere orde dan de voedingen die ik beschreef. Voor het aansluiten van een boormachientje zal het prima werken, voor een hele berg neopixels of iets in die geest zit er teveel ruis op de lijn.

[1337aldi]

Vandaag mijn ESP8266 module binnen gekregen van aliexpress, leuk speelgoed. Na wat klooien omdat ik blijkbaar versie twee heb, is een connectie maken gelukt, zojuist m'n eerste ping respons van het bordje mogen ontvangen.

[memphis]

joopv schreef op vrijdag 26 september 2014 @ 13:22:
Het is weinig geld, maar het zijn voedingen voor laders. Ik betwijfel of het slim is om er iets anders dan een lader aan te hangen.

Het zijn gewone voedingen, wel van een switching type dus lekker licht. Er komt gewoon een stabiele spanning uit wat je voor veel kunt gebruiken. Ik heb er nog geen scoop op gehad dus kan niets over de rimpel zeggen. Maar het zijn prima voedingen voor algemeen gebruik.

[ThinkPad]

Haal dan voor een paar tientjes een Meanwell: http://www.baco-army-good...search/result/?q=meanwell

Meanwell FTW

[memphis]

Leuk maar niet byzonder, bv geen instelbare spanning en stroom....

Die 12v 12.5A komt in de buurt voor mijn veel van mijn bezigheden maar als je op ebay gaat kijken kan je voor dat ged 3x een DELL DA-1 kopen. (heb ik nog een aantal van liggen) of zelfs een DA-2 (18A versie)

[Sissors]

Kaj. schreef op vrijdag 26 september 2014 @ 11:45:
Sissors: voor die 270 euro heb je een apparaat wat 1-20 volt kan leveren tot 10A, compleet met LCD scherm, digitale input, koppeling met je PC en dergelijke. Rimpel is 25mV volgens spec.

Ik geloof wel dat het een degelijk apparaat is, maar ik vind het vreemd om iets van 270 euro te vergelijken met iets wat je waarschijnlijk voor 5 tientjes maakt. Dan mag ik hopen dat die van 270 euro beter is.

Overigens heb ik zelf zo eentje: http://www.eleshop.nl/tro...ele-labvoeding-p-499.html, iig lijkt er genoeg op, en dan de 5A versie (oftewel 10A als je ze parallel zet). Dan heb je twee voedingen (drie als je de 5V meerekent, maar zelf ben ik niet zo dol erop omdat je niet kan zien als er een kortsluiting is), met <1mV ripple en voor een hoop minder geld. En je kan als gemiddelde hobbyist voor nog een stuk minder een voeding krijgen die voldoende is. Verschil is dat je hem niet kan programmeren nee.

Maar zelf vind ik die Reichelt erg groot voor een schakelende voeding. Het voordeel van die dingen is juist dat het klein kan, als je hem toch groot maakt kan je beter een niet schakelende voeding hebben, veel schonere output.

[joopv]

Ik denk dat de meeste mensen niet beseffen wat er voor problemen om de hoek komen kijken als je een *over een groot bereik regelbare* switchedmode voeding wilt maken.

Dat is geen kattepis, en ik ben benieuwd welke "hoeken er afgesneden zijn" (compromissen gesloten) bij die dingen op pkracing.nl.

[Ploink]

joopv schreef op vrijdag 26 september 2014 @ 17:48:
Ik denk dat de meeste mensen niet beseffen wat er voor problemen om de hoek komen kijken als je een *over een groot bereik regelbare* switchedmode voeding wilt maken.

Dat is geen kattepis, en ik ben benieuwd welke "hoeken er afgesneden zijn" (compromissen gesloten) bij die dingen op pkracing.nl.

Noem eens wat, misschien kunnen we iets leren?

Heb zelf wel eens een SMPS regelbaar gemaakt voor een groot LED array, alleen de stroom dan. Het werkte prima, behalve bij zeer lage stroom. De spanning voor het regelcircuit zelf kwam van een aparte wikkeling van de trafo en als je het primaire gedeelte te ver gaat terug regelen via de optocoupler dan krijgt de regeling te weinig voeding en gaat ie hikken. Daarom zijn die voedingen van pkracing ook niet over het gehele bereik regelbaar denk ik. Een aparte trafo voor de regeling zou dat op kunnen lossen.

[memphis]

Ik gebruik zelf deze:
http://www.conrad.nl/nl/g...5-15-v-0-20-a-269228.html
Heb er nog geen problemen mee ondervonden...

Die nieuwe voedinkjes van Graupner zijn wel geil maar duur.
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=S2012
Er was ook een regelbare versie....

[Sissors]

Sowieso zou ik bij mensen die een nieuwe kopen altijd adviseren er eentje te hebben die zowel spanning als stroom tegelijkertijd digitaal weergeven.

[Verwijderd]

Mogguh, ik ben een oude (1951) T65 telefoon geschikt aan het maken om te gebruiken met een modem.
Pulse naar toon zeg maar .... nu ben ik nog op zoek naar zo'n opschroefbaar mondstuk.
Iemand op de zolder nog zoiets liggen (of onder in die onderste doos in de garage ?)

[Damic]

Dat xtal is groter dan de µP

[Hans1990]

Kaj. schreef op vrijdag 26 september 2014 @ 08:11:
Heeft iemand hier enig idee waarom Elektor nog bestaat? Ik was vroeger een groot fan van het blad: ze hadden leuke ontwerpen en keken soms net even anders naar dingen.

Ik heb vorig jaar mijn abonnement opgezegd. Het stond ofwel vol met niet boeiende schakeling (kijk ik had nog een PIC16F84 slingeren, ik kan een dobbelsteen maken en het in Assembler programmeren - net zoals in de jaren negentig) of wanneer het wel boeiend werd kwam je vaak uit bij en obscure microcontroller die niemand gebruikt, behalve dat het de favoriet was van de auteur in kwestie.

Bvb de 0.05% LCR meter van 2013: leuke schakeling maar de "kit" is allemachtig duur (300 euro!) en ook helemaal ingebakken in het originele ontwerp; het gebruikt een of andere 8051 microcontroller anno 2013.

Ik zou toch zeggen dat je voor 150 euro eigenlijk wel "de grote 3" microcontroller fabrikanten (in hobby land) moet kunnen programmeren: PICKIT3 kost 36 euro, een AVR dragon 55 euro, en een ARM programmer kan ook heel weinig kosten (Haal een STM discovery voor ST-link, of waag het op een FTDI 2232D programmer van Ebay). Ik kan nog niet zo goed begrijpen waarom ze zichzelf op het exotische pad begeven met 8051, 8C, Parallax of andere non-mainstream microcontroller..

Misschien is de reden heel simpel: door de broncode te "houden" en exotische controllers te koesteren, moet je wel hun kit kopen omdat een redesign of tools+gebruikte chip aanschaffen nog veel meer kost, of veel meer werk is.

De analoge schakelingen bevatten vaak weinig uitleg meer, of zijn al uitgestorven. Alles moet met die AVR of PIC. Leuke controllers inderdaad, maar wat mij betreft niet noemenswaardig meer. De labvoedingen die er staan zijn vaak erg vaag opgezet of rommelig.