De EL-kroeg - Deel 3

[memphis]

Geluk dat die nog heel is na al dat gepruts

[ProAce]

Voor een eerste keer ooit vind ik het dat het nog wel redelijk netjes ging

Final pictures:

[ Voor 20% gewijzigd door ProAce op 16-08-2014 08:11 ]

[ThinkPad]

Geen stroommeter?

[lutkeveld]

Ziet er goed uit! Misschien nog wat knopjes op de pots?

[ProAce]

ThinkPadd schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 13:51:
Geen stroommeter?

Als je bedoeld multimeter achtig, dan nee.
Die heb ik apart wel.

lutkeveld schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 14:02:
Ziet er goed uit! Misschien nog wat knopjes op de pots?

Dat wil ik ook graag, alleen de knopjes die ik heb passen niet, dus even wat op verzinnen.

[memphis]

nice!

[Verwijderd]

goed gelukt !

[RobV]

ProAce schreef op vrijdag 15 augustus 2014 @ 13:45:
Voor een eerste keer ooit vindt ik het dat het nog wel redelijk netjes ging

Final pictures:
[...]

Mooi werk. Altijd fijn als iets af is! Heb je nog plannen voor de front-plaat of laat je die lekker zo?

(PS. 'Ik vind' is nog steeds zonder 't')

[sebastius]

Ik heb zo'n hele goedkope ESR-meter van ebay geplukt. Werkt best leuk! Bas z'n knutselblog: Resistance is Futile! ESR Meter build!

[Sjakie2001]

Ik heb een vraag over mijn Chinese multimeter, de UNI-T UT61E, de handleiding vermeldt het volgende: "Deze meter voldoet aan de normen IEC61010, vervuilingsgraad 2, overspanning categorie CAT III 1000V, CAT IV 600V en dubbele isolatie."

Maar toch durf ik het niet helemaal aan om de spanning tussen twee fasen in mijn nog aan te leggen krachtgroep te meten, zouden jullie het aandurven?

[ Voor 3% gewijzigd door Sjakie2001 op 19-08-2014 21:58 ]

[ProAce]

RobV schreef op zaterdag 16 augustus 2014 @ 07:44:
[...]

Mooi werk. Altijd fijn als iets af is! Heb je nog plannen voor de front-plaat of laat je die lekker zo?

(PS. 'Ik vind' is nog steeds zonder 't')

Aangepast
De frontplaat laat ik zo.
Heb vandaag de knopjes erop gemaakt en wat kabels eraan gemaakt met krokodillenbekjes.
Zal morgen een laatste foto spammen

[sebastius]

Sjakie2001 schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 21:58:
Ik heb een vraag over mijn Chinese multimeter, de UNI-T UT61E, de handleiding vermeldt het volgende: "Deze meter voldoet aan de normen IEC61010, vervuilingsgraad 2, overspanning categorie CAT III 1000V, CAT IV 600V en dubbele isolatie."

Maar toch durf ik het niet helemaal aan om de spanning tussen twee fasen in mijn nog aan te leggen krachtgroep te meten, zouden jullie het aandurven?

Met extra dikke handschoenen

[Boudewijn]

Gewoon klemmen erop en niet aanraken. Ik zou het niet doen, linke soep.

[ThinkPad]

Zou het niet doen. Meen ergens gelezen te hebben dat de isolatie van de meter niet overeenkomt met wat er op de meter vermeld wordt. Volgens mij was de bron het EEVblog forum, maar kan het zo niet 123 terugvinden.

Heb hem zelf trouwens ook (iets meer dan een jaar nu denk ik), bevalt mij prima Alleen jammer dat er geen achtergrondverlichting op zit.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2014 23:29 ]

[mux]

Hier is de thread: http://www.eevblog.com/fo...ltimeter-teardown-photos/

Op zich geen slechte meter hoor. De fuses hebben niet de correcte rating (250V max interrupt ipv 3kV), maar verder zou ik hem eerlijk gezegd best vertrouwen voor pure spanningsmetingen. Dopje in je ampèreplug stoppen om niet in de verleiding te komen.

Het lijkt me trouwens extreem sterk als dit echt door de CAT IV kwalificatie heenkomt. Wat voor probes zitten erbij? Die moeten bijna volledig sleeved zijn met alleen de uiteindes open, er moeten duimrandjes opzitten en ze moeten van een specifieke lijst materialen zijn gemaakt (geen PVC).

Het is geen fluke, maar niet veel mensen hebben fluke-kwaliteit input protection nodig.

[ThinkPad]

Oja die fuses was het idd.

Deze probes zitten erbij: http://lygte-info.dk/pic/UNI-T/UT61E/DSC_1427.jpg
Aantal keren gelezen dat die dingen vrij veel weerstand hadden straight out of the box door aanslag/viezigheid. Goed schoonmaken en het was al beter/over.

Materiaal probes, geen idee, dat staat er niet op

Op de probes staat nog:
CAT III 1000V
CAT IV 600V
! (driehoekje) 20A (transformator tekentje)

Blootliggende gedeelte van de probe is 1,5cm

[ Voor 18% gewijzigd door ThinkPad op 19-08-2014 23:49 ]

[mux]

mja dat zijn cheapie kloteprobes. Zeker geen CATIV.

Laten we duidelijk zijn: de reden dat we het hier uberhaupt over hebben is dat dit relevant is als er iets foutgaat. Als je kortsluiting maakt, als je 600VAC gaat proberen te meten op de ammeterstand, dan wil je niet dat je probes in de fik vliegen en je multimeter in je gezicht explodeert. Want dat is wat er gebeurt met cheapies. Dáár is dit relevant voor.

[Hans1990]

Ik weet wel zeker dat zo'n meter niet 1000V CATIII rated is. Ik zie bvb maar heel weinig input protection, geen blasting shields, enz.
Ik weet niet de exacte criteria daarvoor, maar op basis van de veelvuldige reviews van Dave Jones @ EEVblog en de uitvoeringen van andere meters (van hoogstaande merken, Fluke, Gossen, enz.) mbt CAT III/IV ratings trek ik die conclusie.

Ik denk echter wel dat je gewoon netspanning mee moet kunnen meten. Dat doen die bouwmarkt multimeters (meestal ) ook zonder te exploderen. Op EEVblog forum/community wordt soms ook een heilige voorkeur voor bepaalde producten opgedreund, vooral bij multimeters merk ik dat het heel erg is.

Tuurlijk zal je blij zijn als je een Fluke in je handen had die niet explodeert bij een fikse overload t.o.v. een Tenma/Uni-T/Voltcraft oid. Die fikse overload kan user error zijn, maar ook machine storingen (bvb een generator die paar kW genereert zomaar open circuit gaat).

Bvb; volgens ISO7637 kan je in je automative (auto, vrachtwagen, enz.) ook 86V (met impedantie van een paar ohm, puls max 0,3-0,4s ) op je hele 12V kabelboom krijgen bij het loskoppelen van een accu die aan het opladen is. Dat komt heel weinig voor, dus dan moet je zelf afvragen hoe relevant dat is voor elk product (ECU; ja. Auto radio: nee).
Zo'n (theoretische) overload situatie had ik op het eerste gezicht ook niet verwacht.

[ Voor 9% gewijzigd door Hans1990 op 20-08-2014 00:22 ]

[ProAce]

En het fototje:

[Ploink]

ThinkPadd schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 23:46:
Deze probes zitten erbij: http://lygte-info.dk/pic/UNI-T/UT61E/DSC_1427.jpg
Aantal keren gelezen dat die dingen vrij veel weerstand hadden straight out of the box door aanslag/viezigheid. Goed schoonmaken en het was al beter/over.

Was ook zo bij de probes van mijn Fluke 17B. Conductivity test gaf slecht contact met de probes tegen elkaar. Er zat gewoon nog vet op van de fabricage. Bij metaal bewerking wordt meestal koel/smeermiddel gebruikt. Even schoonpoetsen met alcohol en het was goed

[Mr_gadget]

CAT IV 600V betekend dat je spanningen van boven de 600Vmoet kunnen weerstaan? Die 600Vsuggeert van oh, 3 fase is 400V dus het kan. Maar het defineert ook of hij current mode dat kan weerstaan oid?

Hoe slaan jullie soldeer pasta op? Heb net wat (loodvrije) besteld voor 15 euro, maar nu ik nog even wat lees over de opslag lees ik allemaal spookverhalen dat het door je huid heen gaat en dergelijke..En dat het niet in de koelkast naast je eten mag. Maar als het in een verpakking doet dan valt het wel mee toch?
http://forum.arduino.cc/index.php/topic,6499.0.html
http://www.eevblog.com/fo...der-paste-in-food-fridge/
Soldeerdraad met lood is toch niet heel gevaarlijk? Ten minste ik, soldeer nu op achter een bureau in een kamertje waar ik ook slaap en computer. Maar als je handen wast valt het wel mee toch?

[ Voor 12% gewijzigd door Mr_gadget op 20-08-2014 12:56 ]

[mcDavid]

Sjakie2001 schreef op dinsdag 19 augustus 2014 @ 21:58:
Ik heb een vraag over mijn Chinese multimeter, de UNI-T UT61E, de handleiding vermeldt het volgende: "Deze meter voldoet aan de normen IEC61010, vervuilingsgraad 2, overspanning categorie CAT III 1000V, CAT IV 600V en dubbele isolatie."

Maar toch durf ik het niet helemaal aan om de spanning tussen twee fasen in mijn nog aan te leggen krachtgroep te meten, zouden jullie het aandurven?

Van 't weekend nog een UT136B gebruikt om de spanningen in een krachtstroomgroep door te meten. Vond het wel een beetje spannend maar er is niets gebeurd. En de geijkte multimeter van de Leander monteur die even later langs kwam gaf tot één decimaal nauwkeurig precies het zelfde aan .

[Candymirror]

Ik heb hier thuis een defecte Exendis Gridfit 250LV liggen, na het ding door te hebben gemeten bleek er 1 mosfet (SPD07N60C3) uit de H-Brug defect te zijn (en de printzekering). Nu ben ik al een tijdje aan het zoeken hoe ik hier als particulier een beetje normaal aan kan komen zonder allerlei belachelijke voorwaarden, zoals minimale bestelling vanaf 50 euro (farnell), niet kunnen bestellen als particulier (RS), 20 euro aan verzenkosten (mouser). Nou zijn ze ook wel te vinden via china maar daar kan ik voor zover ik leveranciers vinden waar ik met creditcard moet betalen en die heb ik niet. Bij de electronicaboer hier kan ik hem ook niet bestellen omdat zij schijnbaar enkel op rail kunnen bestellen. Wel hebben zij een STB9NK60ZT4 op voorraad, Vds en Id van deze zijn wel wat lager, zou ik deze als vervanger kunnen inzetten? Of moet ik ze dan alle 4 vervangen voor dit type?

[Damic]

Als je voor die andere gaat zou ik ze alle 4 vervangen en anders eens zien op CO (circuitsonline.net) of je met iemand kunt mee liften, er zijn er wel een paar die bijna wekelijks bij farnel of mouser ofzo bestellen.

[Sjakie2001]

Bedankt voor de antwoorden m.b.t. de UNI-T multimeter, wat een respons!

Aangezien ik een nieuwe groepenkast ga maken, heb ik besloten om een Benning Duspol Expert aan te schaffen.

Voordelen t.o.v. UNI-T UT61E:

-Lage ingangsimpedantie;
-Kabelbreukdetectie (door meter langs kabel te bewegen);
-Fase-rotatie indicatie;
-Eenpolige faseherkenning;
-Vermogensinschakeling (ALS testen);
-Vibratiemotor;
-LED-meetpuntverlichting;
-Betere zichtbaarheid in omstandigheden met weinig licht;
-VEILIGHEID .

[ Voor 4% gewijzigd door Sjakie2001 op 20-08-2014 17:17 ]

[Ploink]

Mr_gadget schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 12:51:
Hoe slaan jullie soldeer pasta op?

Vriesvak, dan is het vrijwel onbeperkt houdbaar.

Candymirror schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 14:34:
Ik heb hier thuis een defecte Exendis Gridfit 250LV liggen, na het ding door te hebben gemeten bleek er 1 mosfet (SPD07N60C3) uit de H-Brug defect te zijn (en de printzekering). Nu ben ik al een tijdje aan het zoeken hoe ik hier als particulier een beetje normaal aan kan komen zonder allerlei belachelijke voorwaarden, zoals minimale bestelling vanaf 50 euro (farnell), niet kunnen bestellen als particulier (RS), 20 euro aan verzenkosten (mouser). Nou zijn ze ook wel te vinden via china maar daar kan ik voor zover ik leveranciers vinden waar ik met creditcard moet betalen en die heb ik niet. Bij de electronicaboer hier kan ik hem ook niet bestellen omdat zij schijnbaar enkel op rail kunnen bestellen. Wel hebben zij een STB9NK60ZT4 op voorraad, Vds en Id van deze zijn wel wat lager, zou ik deze als vervanger kunnen inzetten? Of moet ik ze dan alle 4 vervangen voor dit type?

Ik zou ze dan sowieso alle 4 vervangen. Als er 1 stuk is, dan zijn de anderen ook lange tijd zwaar belast en hebben een groot deel van hun levensduur achter de rug.

De STB9NK60ZT4 heeft hoge gate charge en hoge RDSon, zou ik niet doen....

Ik heb hier nog 4x IPD60R520CP (TO-252), die is beter geschikt, maar misschien bestelt iemand hier binnenkort iets bij Farnell?

Edit:
Als het stuk is, dan was het onderdeel misschien niet goed genoeg, dus je kan 'm ook een upgrade geven.
Hier een selectie van Farnell.
Als ik ook naar de gate charge kijk, dan lijkt me de IPD60R385CP een goeie kandidaat.

[ Voor 96% gewijzigd door Ploink op 20-08-2014 19:32 ]

[ProAce]

Ik wil graag met 1 knop meerdere voltages schakelen.
Dit is een voltage van 15 volt en een van 9 volt.
Is dit mogelijk?
Zoja hoe?

[ThinkPad]

Wisselschakelaar? Output op middelste pin, 5V linkerpin, 9V rechterpin.
GND van beide aan elkaar knopen?

Mocht je daar niks mee kunnen dan moet je je vraag even verduidelijken.

[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 20-08-2014 21:13 ]

[Kaasplank]

mijn vriendin heeft een tondeuse met een slechte verbinding bij de stekker van de adapter. Ik dacht er snel een andere stekker aan te prutsen maar ik heb geen idee wat voor een type het is.



Het vierkante blokje vooraan is ongeveer 10x6mm (zonder die uitstulping) Is dit een merkspecifiek ding of is dat ergens los te kopen?

Ik kan wel complete vervangende adapters kopen maar dat gaat ook al snel hard qua kosten

[Sjakie2001]

Ai, dat is balen Kaasplank, ik begrijp dat haast geboden is?

[Kaasplank]

Sjakie2001 schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 21:33:
Ai, dat is balen Kaasplank, ik begrijp dat haast geboden is?

mwoah. valt mee. Met een beetje wiebelen doet hij het wel weer maar het is voornamelijk lastig
Voor de viezeriken hier verder op in gaan..... Ze is kapster

[ Voor 10% gewijzigd door Kaasplank op 20-08-2014 21:34 ]

[ProAce]

ThinkPadd schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 21:11:
Wisselschakelaar? Output op middelste pin, 5V linkerpin, 9V rechterpin.
GND van beide aan elkaar knopen?

Mocht je daar niks mee kunnen dan moet je je vraag even verduidelijken.

Ik bedoelde om met een on/off switch de 2 voltage te laten "stromen".
Dus 1tje met 2 polen.

[Boudewijn]

offtopic:
Mwa als ze kapster is moet er toch wel budget zijn?

[Damic]

Zit het echt in de kabel of eerder in het toestel (rotte solderingen)? Anders een soort basis station maken waar je de tondeuze in kunt zetten.

[Ploink]

Kaasplank schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 21:31:
mijn vriendin heeft een tondeuse met een slechte verbinding bij de stekker van de adapter. Ik dacht er snel een andere stekker aan te prutsen maar ik heb geen idee wat voor een type het is.

[afbeelding]

Het vierkante blokje vooraan is ongeveer 10x6mm (zonder die uitstulping) Is dit een merkspecifiek ding of is dat ergens los te kopen?

Ik kan wel complete vervangende adapters kopen maar dat gaat ook al snel hard qua kosten

Heb even gezocht, maar ik kom diverse adapters tegen met net weer een ander plugje. Ik denk dat het merk specifiek is, maar als je zoekt op jouw merk/type dan vind je misschien een vervangende adapter die niet te duur is.

Of misschien kun je met een puntig stuk gereedschap de contactjes in de plug iets naar elkaar toe buigen zodat het beter contact maakt?

ProAce schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 21:36:
[...]


Ik bedoelde om met een on/off switch de 2 voltage te laten "stromen".
Dus 1tje met 2 polen.

Een 2-polige schakelaar dus. Of wil je het elektronisch schakelen?

[ Voor 12% gewijzigd door Ploink op 21-08-2014 13:53 ]

[Sjakie2001]

Ik heb zojuist massief 6mm² installatiedraad binnengekregen voor het bedraden van een groepenkast, maar de (overigens verschillende) etiketten doen mij twijfelen aan de kwaliteit:



6mm² in deze lengte moet toch goed zijn voor 40A? (bij het bedraden van een groepenkast zal het overigens om stukken van maximaal 0,5m gaan). Sinds wanneer wordt vermogen gedefinieerd als XX A bij 230V en sinds wanneer is 25A bij 230V 3600W? Ik begin er sterk aan te denken om het te retourneren en voor een gerenommeerd merk te gaan. In hoeverre kan ik er zeker van zijn dat er zuiver koper gebruikt is voor de kern?

[ Voor 6% gewijzigd door Sjakie2001 op 21-08-2014 16:37 ]

[ThinkPad]

Dit zijn gewoon rolletjes van de Gamma zo te zien.

Knip er eens een stukje af, meet de diameter met een schuifmaat, en schraap even met een mesje over het koper om te zien of het echt zuiver koper is ipv CCA of CCS.

Als het niet goed is > terugsturen.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 21-08-2014 16:26 ]

[WVL_KsZeN]

Er staat nergens dat het koper is..

[ThinkPad]

VD installatiedraad hoort normaalgesproken wel volledig koper te zijn. Heb nog nooit aluminium of staal installatiedraad gezien

[Boinkie]

Mannen,

Ik ben bezig met voorbereidingen van een verblijf aan de Nürburgring tijdens de 24 uur volgend jaar Mei. Naast een mooie tent van 6x3 meter willen we een koelkast, biertap, verlichting, dj set, opladers voor telefoons en nog wat kleine dingetjes aansluiten op een generator aangezien er geen vaste stroompunten zijn. Bij boels etc zijn zat generatoren te huur. Volgens mijn berekeningen moet een 3600 watt generator voldoende zijn.

Koelkast 33 watt
TV met antenne: 200 watt
Verlichting ( lichtslangen ): max 100 watt
DJ Set: mixtafel 30 watt, versterker 2x 200 watt
Biertap: max 200 watt
Opladers telefoons: max 50 watt(?)
Frituurpan ( niet altijd aan, 850 watt)


Hierbij zal het totaal op ongeveer 2200 watt komen indien alles aanstaat. 2/3 wat de generator volgens boels kan produceren.
vermogen (W) 3.600
aansluiting 2 x 230V / 16 A

Volgens Boels verbruikt dit ding 1 liter per uur, maar ik neem aan dat dit op volledige belasting is?

Iemand die kan zeggen dat ik correct ben?

[ Voor 3% gewijzigd door Boinkie op 21-08-2014 17:38 ]

[RobV]

Meestal wordt hier over fijnere electronica gesproken, lol. Hoewel een koelkast en een frituurpan ook wel fijn is

[Boinkie]

Voor mij is dit al fijnere elektronika

[Damic]

@sjakie2001: waarom zijn dat 2 verschillende etiketten en normaal is dat +5kW merk is trouwens DRAKA maar er is volgens mij verschil tussen VD en VOB draad of juist niet?

@boinkie: vergeet je piek stromen niet als de koelkast aanslaat / fritpot / biertap, trouwens kleine koelkast.

[ Voor 19% gewijzigd door Damic op 21-08-2014 23:11 ]

[Read]

ThinkPadd schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 17:07:
VD installatiedraad hoort normaalgesproken wel volledig koper te zijn. Heb nog nooit aluminium of staal installatiedraad gezien

Echt volledig koper zijn ze nooit, meestal is het een legering.
In sommige installatiedraad is de hoeveelheid echt koper maar 50 %.
Verschil kun je ook voelen bij het kabel trekken door buizen daar echt koper veel zachter is buigt het makkelijker als installatiedraad met een lager kopergehalte (alhoewel ook daar weer foefjes voor zijn om de stugheid te verlagen).

[ Voor 6% gewijzigd door Read op 21-08-2014 23:30 ]

[mcDavid]

Een frituurpan van 850 watt? Gaat daar precies 1 frikandel per keer in?

[memphis]

Opladers telefoons 50w.... WAT? Dat zou betekenen dat je in totaal 10A laadt (verliezen daar gelaten). Of je hebt heel veel telefoons/tablets etc of je rekent nogal hoog.

[Kaasplank]

Damic schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 08:49:
Zit het echt in de kabel of eerder in het toestel (rotte solderingen)? Anders een soort basis station maken waar je de tondeuze in kunt zetten.

Het zit echt in de kabel. Beetje wiebelen en het lampje op de tondeuse gaat weer aan. Zelf een station fabrieken is misschien een idee. Misschien dat ik het voorste stukje van de stekker kan hergebruiken en een kameraad van me een standaard er voor laten printen. Nadeel is wel dat ze hem ook wel eens gebruikt terwijl de tondeuse aan het opladen is.

Boudewijn schreef op woensdag 20 augustus 2014 @ 21:36:

offtopic:
Mwa als ze kapster is moet er toch wel budget zijn?

offtopic:
Het is een "privé" tondeuse. En ik dacht dat dit een topic was voor repareren en niet voor weggooien?

[Damic]

@memphis: 5 laders van 2A /stuk en je zit aan je 50W.

75% van zijn vermlogen kan geen kwaad, zelfs 90% niet, zoalng je maar geen 100% vraagt voor een lange tijd.

@kaasplank: stuk van de stekker afsnijden zodoende dat je er een nieuwe draden kunt aansolderen en daarna 2 componenten siliconen rondgieten

[Ploink]

Read schreef op donderdag 21 augustus 2014 @ 23:28:
[...]


Echt volledig koper zijn ze nooit, meestal is het een legering.
In sommige installatiedraad is de hoeveelheid echt koper maar 50 %.
Verschil kun je ook voelen bij het kabel trekken door buizen daar echt koper veel zachter is buigt het makkelijker als installatiedraad met een lager kopergehalte (alhoewel ook daar weer foefjes voor zijn om de stugheid te verlagen).

Heb je daar een bron van? Als ik wikipedia raadpleeg dan vind ik alleen maar dat het 99.9% koper is met een klein beetje zuurstof. Dat is logisch ook want elke legering zou de weerstand flink verhogen.

Misschien bedoel je CCA, dat een aluminium kern heeft, maar dat bevat zowel puur aluminium als puur koper. CCA vind je veel in ethernet kabel, maar ik betwijfel of dit gebruikt wordt voor installatiedraad want ik kan geen enkel product vinden.

[painkill]

Barcode: 8711332084447 levert allerlei resultaten op.

Draad lijkt gemaakt te zijn door Elofer, bedrijf wat ook andere kabels en aansluitingen levert voor de bouwmarkt. Gezien hun site doen ze van alles, en doen ze dit er bij

Andere sites zeggen dat de kabel tot 3,6KW aan kan, terwijl dit bij 6mm2 VD draad toch echt 9,4KW is.
Al met al, geen goede case voor deze draad, en sowieso is 6mm solide draad niet fijn werken in een meterkast.

Maar goed, om te testen of het koper is: doorknippen en kijken, beetje krassen etc. Daarna kun je nog met een aansteker kijken of het draad als een tak omklapt (aluminium), of dat het redelijk wat kan hebben (koper). Maar ik neem toch wel aan dat het gewoon koper is, in dat geval kan het tot 41A.

[Puch-Maxi]

Is de 6 mm2 bekabeling die je in een meterkast gebruikt normaal gesproken niet soepel/stranded?

[ Voor 4% gewijzigd door Puch-Maxi op 24-08-2014 02:44 ]

[realsoft]

Puch-Maxi schreef op zaterdag 23 augustus 2014 @ 21:16:
Is de 6 mm2 bekabeling die je in een meterkast normaal gesproken niet soepel/stranded?

Massieve VD kan ook maar is gewoon iets lastiger te verwerken in een kleine kast. In tegenstelling tot soepel kun je met massief met standaard gereedschap bedraden. Je hebt alleen wat meer vaardigheden nodig mbt buigen en doorlussen als je massief gebruikt.

[ Voor 23% gewijzigd door realsoft op 23-08-2014 22:27 . Reden: aanvulling ]

[RobV]

Net weer een printplaatje besteld. Deze keer bij Elecrow. €11,34 voor 10 printjes max 5x5cm, rode silkscreen en inclusief verzending. Het gaat om een breakout boardje voor een BLE 4.0 module. Ik heb er eigenlijk maar 1 nodig, maarja voor een tientje gaat ik niet moeilijk doen. Ik verwacht ze over een week of 2. Niet gek voor een avondje freubelen.



/me realiseer me net dat ik eigenlijk 'afgeronde hoekjes' wilde uitproberen deze keer... nou ja...

[Fusioxan]

Ik bestel regelmatig bij Elecrow. De 'actie' waarbij je zelf 'gratis' mag kiezen welke silkscreen is wel leuk ja. Maar ook de 'actie' dat je voor €9 10 printjes hebt van 10x10 vind ik al helemaal fijn. Ja, is gewoon saai groen maar voor een printje wat je toch nooit meer ziet meer als voldoende. De versie waarbij je zelf je kleur mag kiezen is ook maar 1-2 euro duurder.

Moet binnenkort 10 pcb's kan stuccen, hebben jullie nog tips? Heb veel filmpjes bekeken en kwam er ook eentje tegen die met een vacuumpompje en een naald alles ging p&p'en.

[RobV]

ik heb een goede bout en een heteluchtstation, voor een beetje smd ben ik niet bang meer. Straks mag ik 25x een 6x5cm bordje 'stukken' met 31 parts per pcb, ik denk dat ik het dan wel weer zat ben.

[danielkraak]

RobV schreef op dinsdag 26 augustus 2014 @ 22:28:
Net weer een printplaatje besteld. Deze keer bij Elecrow. €11,34 voor 10 printjes max 5x5cm, rode silkscreen en inclusief verzending. Het gaat om een breakout boardje voor een BLE 4.0 module. Ik heb er eigenlijk maar 1 nodig, maarja voor een tientje gaat ik niet moeilijk doen. Ik verwacht ze over een week of 2. Niet gek voor een avondje freubelen.

[afbeelding]

/me realiseer me net dat ik eigenlijk 'afgeronde hoekjes' wilde uitproberen deze keer... nou ja...

Damn, ook 10 * 10cm PCBs voor ongeveer 23$ daar. Misschien moet ik dan toch maar overstappen naar 4 layers.

Ik ben momenteel bezig met een PCB voor een FPGA. Op het moment werk ik met twee layers. Dat wordt eigenlijk al standaard afgeraden, maar ik was bang dat het anders te duur zou worden. Daarnaast heb ik ook niet echt ervaring met 4 layer design. De algemene werkwijze is dan toch om twee layers zoveel mogelijk voor power en ground te gebruiken? Het eerste PCB'tje zal met name zijn om te kijken of ik leven uit de FPGA kan krijgen. Daarna zal ik hopelijk wat meer applicatiegerichte PCBs gaan maken.

Edit: laat maar, 4 layers is eerder 50$ daar. Niet goed gekeken.. Toch maar verder met twee layers.

Heeft iemand toevallig iets van een linkje waarin wordt aangegeven hoe je je decoupling caps het beste kunt plaatsen? Ik heb het dan met name over degene die dicht bij de IC zitten. Moet je bijvoorbeeld de capaciteit met een zo kort mogelijke losse verbinding naar zowel de power en ground pin doen, of mag je de capaciteit ook bijvoorbeeld alleen aan de power pin doen en vervolgens de andere kant van de capaciteit aan de ground plane connecten? Op die manier kan het natuurlijk wel zo zijn dat de afstand van de ground van de capaciteit naar de ground pin van de IC langer wordt. Kan dit kwaad?

Overigens zitten er op de FPGA ook power pinnen waarnaast niet direct een ground pin zit. Wat zou ik hiermee moeten doen? In de datasheets hebben ze het vaak over VCC en GND pairs, maar die is er dan niet echt.

[ Voor 26% gewijzigd door danielkraak op 27-08-2014 00:13 ]

[Killerbert]

Momenteel ben ik bezig met een pcbtje die o.a. een lithium batterij oplaad.
Als batterij heb ik een BJ40100 over van mijn htc one s. Hier zit echter een 6 polige kleine connector aan.
Volgens mij is deze ± 1.27mm pitch.
Ik kan nergens vinden welke connector daar bij past.
Farnell heb ik al geraadpleegd, maar hier blijft de keuze ook nog enorm.
Weten jullie toevallig welke er bij past

Als iemand een ander type batterij weet waarvan de pcb connector wel goed verkrijgbaar is met een beetje dezelfde specs > 1000mAh + ntc sensor dan is mij dat ook goed

[mad_max234]

Iemand ervaring/info met/over deze wifi chip, is volgens mijn vrij nieuw.

http://www.seeedstudio.co...ule-w-ESP8266-p-1994.html

Koste rond de 5 dollar aldus een bericht op hack a day, dat zou mooie ontwikkeling zijn, klein en goedkope wifi module.

The SOC has Integrated TCP/IP protocol stack
802.11 b/g/n
SDIO 2.0, SPI, UART
+19.5dBm output power in 802.11b mode

Edit/
http://espressif.com/en/products/esp8266/

[ Voor 10% gewijzigd door mad_max234 op 27-08-2014 12:31 ]

[Ploink]

Killerbert schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 02:35:
Momenteel ben ik bezig met een pcbtje die o.a. een lithium batterij oplaad.
Als batterij heb ik een BJ40100 over van mijn htc one s. Hier zit echter een 6 polige kleine connector aan.
Volgens mij is deze ± 1.27mm pitch.
Ik kan nergens vinden welke connector daar bij past.
Farnell heb ik al geraadpleegd, maar hier blijft de keuze ook nog enorm.
Weten jullie toevallig welke er bij past

Als iemand een ander type batterij weet waarvan de pcb connector wel goed verkrijgbaar is met een beetje dezelfde specs > 1000mAh + ntc sensor dan is mij dat ook goed

Kijk eens welke connector in de telefoon zit, die is wellicht wat makkelijker te vergelijken met de plaatjes van Farnell. Misschien staat er ook wel een type nummer op als je met vergrootglas kijkt.

[Verwijderd]

Waar halen jullie normaal service manuals vandaan? Voor mijn subwoofer kan ik deze niet vinden, tenminste niet gratis. Op zich geen probleem als ik er wat voor moet betalen, maar hoe weet ik nou welke website betrouwbaar is?

Heeft iemand een goede website waar eventueel voor betaling de service manual te vinden is? Het gaat om een Onkyo SKW-770.

[Damic]

Elektrotanya.com normaal gezien, als je een popupblokker hebt staan zet daar dan wel een uitzondering in

Je 770 staat er niet op, wel de 750

[ Voor 15% gewijzigd door Damic op 28-08-2014 07:13 ]

[Verwijderd]

Ja 750 had ik ook gevonden, helaas blijkt die toch behoorlijk te verschillen op belangrijke punten.

Toch bedankt! Iemand anders nog tips? Ervoor betalen is geen probleem, als ik maar zeker de juiste manual krijg. Niet dat ik 5 euro betaal voor de gebruikershandleiding ofzo.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 15:17:
Ja 750 had ik ook gevonden, helaas blijkt die toch behoorlijk te verschillen op belangrijke punten.

Toch bedankt! Iemand anders nog tips? Ervoor betalen is geen probleem, als ik maar zeker de juiste manual krijg. Niet dat ik 5 euro betaal voor de gebruikershandleiding ofzo.

pffff.. tis me nogal een bedrag zeg, kan je die 'gok' echt niet nemen, of zoek je gewoon een gratis pdf je

[1337aldi]

mad_max234 schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 12:06:
Iemand ervaring/info met/over deze wifi chip, is volgens mijn vrij nieuw.

http://www.seeedstudio.co...ule-w-ESP8266-p-1994.html

Koste rond de 5 dollar aldus een bericht op hack a day, dat zou mooie ontwikkeling zijn, klein en goedkope wifi module.

The SOC has Integrated TCP/IP protocol stack
802.11 b/g/n
SDIO 2.0, SPI, UART
+19.5dBm output power in 802.11b mode

Edit/
http://espressif.com/en/products/esp8266/

Op hackaday zijn ze inmiddels begonnen met het schrijven van een library. Ik ga ook even zo'n module bestellen en kijken of ik kan helpen.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 15:58:
[...]


pffff.. tis me nogal een bedrag zeg, kan je die 'gok' echt niet nemen, of zoek je gewoon een gratis pdf je

Ja dat is ook zo, maar geld weggooien is ook zoiets.

Maar ik zoek er gewoon een met paypal, kan ik altijd een dispuut aanmaken mocht het nodig zijn.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 18:47:
[...]

Ja dat is ook zo, maar geld weggooien is ook zoiets.

Maar ik zoek er gewoon een met paypal, kan ik altijd een dispuut aanmaken mocht het nodig zijn.

je kan er van te voren ook een mailtje aan wagen

[Verwijderd]

Yay het is gelukt! Via paypal gedaan, dus weinig risico. Uiteindelijk 8 euro moeten betalen bij die website (goedkopere had geen paypal en zag er niet betrouwbaar uit). Maar ik heb de servicemanual en belangrijker het schema nu binnen!

[jeronimo]

Verwijderd schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:22:
Yay het is gelukt! Via paypal gedaan, dus weinig risico. Uiteindelijk 8 euro moeten betalen bij die website (goedkopere had geen paypal en zag er niet betrouwbaar uit). Maar ik heb de servicemanual en belangrijker het schema nu binnen!

Wellicht kun je ook nog opgeven via welke site je aan het schema gekomen bent, dan hebben andere mensen daar mogelijk ook nog iets aan.

[Killerbert]

Ploink schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 12:19:
[...]

Kijk eens welke connector in de telefoon zit, die is wellicht wat makkelijker te vergelijken met de plaatjes van Farnell. Misschien staat er ook wel een type nummer op als je met vergrootglas kijkt.

Het was een zwarte connector, en ik zag er niks op staan.
de connector kon er zo vanaf boven op worden gedrukt

ik kom wel deze tegen. deze is van de one x.

het aparte is dat de pcb connector maar 5 contacten heeft ipv 6.
de batterij heeft wel 6 contacten
zie youtube

nu heb ik hem alleen nog niet bij farnell gevonden

[ Voor 3% gewijzigd door Killerbert op 28-08-2014 22:59 ]

[Verwijderd]

jeronimo schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:38:
[...]

Wellicht kun je ook nog opgeven via welke site je aan het schema gekomen bent, dan hebben andere mensen daar mogelijk ook nog iets aan.

Jazeker, dat was deze: http://www.schematics.me/

Geen idee of ze altijd zo goed zijn, maar in mijn N=1 ervaring was het in ieder geval prima. Precies het document wat ik wou, prima prijs en Paypal dus dan vind ik het al snel goed.

Reden dat ik het schema nodig heb: De hele PCB zit onder de epoxy om ongewenste trillingen te voorkomen en de componenten te beschermen tegen trillen. Het is dus geen doen om alles helemaal bloot te leggen. Met het schema en de PCB layout weet ik precies waar ik moet zijn en kan ik dus gericht graven.

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2014 23:51 ]

[Ploink]

Killerbert schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 22:54:
[...]

nu heb ik hem alleen nog niet bij farnell gevonden

Zelf maar een ander connectortje op fabrieken dan maar?

[Ploink]

Vandaag 10% korting bij Farnell op bestellingen >170 euro. Code 10AUGFA
Voor geval dat iemand nog een bestellijst heeft liggen

[kdeboois]

mad_max234 schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 12:06:
Iemand ervaring/info met/over deze wifi chip, is volgens mijn vrij nieuw.

http://www.seeedstudio.co...ule-w-ESP8266-p-1994.html

Koste rond de 5 dollar aldus een bericht op hack a day, dat zou mooie ontwikkeling zijn, klein en goedkope wifi module.

The SOC has Integrated TCP/IP protocol stack
802.11 b/g/n
SDIO 2.0, SPI, UART
+19.5dBm output power in 802.11b mode

Edit/
http://espressif.com/en/products/esp8266/

Dat is wel echt een prijsdoorbraak. Iedere LED lamp aan de WiFi

[kdeboois]

danielkraak schreef op woensdag 27 augustus 2014 @ 00:05:
[...]
Heeft iemand toevallig iets van een linkje waarin wordt aangegeven hoe je je decoupling caps het beste kunt plaatsen? Ik heb het dan met name over degene die dicht bij de IC zitten. Moet je bijvoorbeeld de capaciteit met een zo kort mogelijke losse verbinding naar zowel de power en ground pin doen, of mag je de capaciteit ook bijvoorbeeld alleen aan de power pin doen en vervolgens de andere kant van de capaciteit aan de ground plane connecten? Op die manier kan het natuurlijk wel zo zijn dat de afstand van de ground van de capaciteit naar de ground pin van de IC langer wordt. Kan dit kwaad?

Overigens zitten er op de FPGA ook power pinnen waarnaast niet direct een ground pin zit. Wat zou ik hiermee moeten doen? In de datasheets hebben ze het vaak over VCC en GND pairs, maar die is er dan niet echt.

Als je nog steeds een Altera FPGA gebruikt kan je op hun website wel wat tips vinden:
http://www.altera.com/tec...elines/sgl-bdg-index.html

Probeer zo veel mogelijk koper in vlakken als GND (laag 1) & VCC (laag 2) te routen. Daarmee maak je een soort plaatcondensator die de hoogste frequenties ontkoppelen. Vervolgens probeer je de lus van en naar de ontkoppel condenstator zo kort mogelijk te houden, waardoor de parasitaire inductie zo klein als mogelijk wordt en daardoor de beste ontkoppeling ontstaat.

Met een 2-laags PCB is het altijd een compromis en als het werkt, werkt het

[WeaZuL]

wesleytjuh schreef op dinsdag 08 juli 2014 @ 09:34:
Werco heb ik ook goede ervaringen mee .

CrashOverDrive en wesleytjuh, nog dank voor het advies mbt mijn doorgefikte trafo. Ben uiteindelijk naar Werco gegaan en die hadden de thermische beveiliging vervangen welke defect was. Uiteindelijk heb ik weer een werkend apparaat, kosten: een taart

Goede gasten daar bij Werco, zou er zo weer terug gaan niet vanwege die taart maar vanwege de service!

[Ploink]

Djesse8999 schreef op donderdag 04 september 2014 @ 08:30:

[afbeelding]

50W 4000-Lumen 6500K 50-LED Emitter White Light Metal Plate (32~36V) € 6,36 incl verzenden imo weinig geld voor een super velle led, ga er zelf misschien een zaklamp van maken.

Ik reply maar even in de kroeg om het koopjes topic niet te vervuilen.
Deze LED is idd erg goedkoop, maar wat betreft efficiency en kleur inmiddels verouderd.
Luxeon heeft sinds kort een range CoB leds met hoge efficiency en keuze uit verschillende kleur temperatuur en CRI. Ik heb ze nog niet getest, maar de specs zijn veelbelovend.

Bijvoorbeeld deze led, 5300lm/42W/5000K/80CRI vs de 4000lm/50W/6500K.
Als je inlevert op 70CRI, dan krijg je zelfs 5600lm@42W.

Kleur temperatuur van 6500K is erg blauw en CRI is waarschijnlijk slecht, 5000K@80CRI is veel mooier.
Ik betwijfel ook of Chinese lumens zo betrouwbaar zijn als Philips lumens. "LUXEON CoB LEDs are all hot-tested at 85 degrees Celsius", dus naar schatting 15% meer licht dan een led met dezelfde lumen die op de standaard 25° getest is.

De ronde vorm is ook handiger voor een zaklamp.
Staat wel tegenover dat de Luxeon 25 euro kost helaas...

[danielkraak]

kdeboois schreef op vrijdag 29 augustus 2014 @ 16:45:
[...]

Als je nog steeds een Altera FPGA gebruikt kan je op hun website wel wat tips vinden:
http://www.altera.com/tec...elines/sgl-bdg-index.html

Probeer zo veel mogelijk koper in vlakken als GND (laag 1) & VCC (laag 2) te routen. Daarmee maak je een soort plaatcondensator die de hoogste frequenties ontkoppelen. Vervolgens probeer je de lus van en naar de ontkoppel condenstator zo kort mogelijk te houden, waardoor de parasitaire inductie zo klein als mogelijk wordt en daardoor de beste ontkoppeling ontstaat.

Met een 2-laags PCB is het altijd een compromis en als het werkt, werkt het

Ik werk op 2-laags. Ik heb momenteel de condensatoren (0603 size) op de bottom layer gezet. Die zitten dan zo dicht mogelijk bij de power pin, waar ze met een via aan verbonden zitten. Er zitten meer dan 20 power pins op de FPGA, dus er zitten echt een hoop condensatoren nu. Ik heb ook de schematics van een Chinees bordje waar geen enkele ontkoppelcondensator zit (en ook 2 layers) en die werkt ook gewoon, dus ik denk dat de mijne zeker moet werken.

Hier is een plaatje. Het is best een rotzooi. Ik ben grafisch ook niet heel erg handig/creatief. De grounds van de condensatoren en FPGA moeten nog verbonden worden, maar dat zal met een ground plane gebeuren (boven en onder, of is dat niet goed?). De rode stroken binnen de FPGA zijn de drie spanningen die nodig zijn voor de FPGA (3.3V, 2.5V en 1.2V). Als ik iets heel slechts doe, dan hoor ik het graag uiteraard. Dit is echt allemaal heel nieuw voor me.

[Springuin]

Ik denk dat dat best een goede oplossing is als je 2-laags wilt blijven. Een groundplane boven (rode laag) voegt niet zo veel meer toe, al die andere lange sporen zorgen voor een slecht verbonden plane en veel islands. Op de onderlaag ben je veel beter af.

[craio]

Iemand ervaring met MAX1551? Ik probeer een gepast component te vinden om m'n bord korte periodes van spanningsverlies te laten overbruggen...

[TimvH]

Ik probeer een TV(Philips 37PFL5405H) te maken die het sinds gister niet meer doet (geen beeld) maar ik heb eigenlijk geen idee waar ik deze weerstand moet halen en hoeveel ohm het eigenlijk is
De Condensator is duidelijk (35V 470 microFarad) weet iemand welke weerstandje ik moet hebben en waar te halen(Conrad neem ik aan, al kreeg ik het zelf niet gevonden)
Pics:
Weerstand en condensator los
Op printplaat

[Ploink]

Weet je zeker dat ze stuk zijn? Ze zien er nog best goed uit.

Weerstand kleurcode Groen-rood-rood-goud = 5200Ω 5%
Moeilijk te schatten hoe groot het ding is van de foto, dus vermogen weet ik niet. Koop iets keramisch van minimaal hetzelfde formaat, dan zal het wel goed zijn.

Van de condensator is niet alleen de spanning en capaciteit belangrijk, maar vooral ook de ESR, ripplecurrent en de temperatuur (105°C).
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/MK.pdf
Zijn 3 maten van, ik gok de 10x20, dus je hebt nodig ESR<=50mΩ, ripple>=1820mA(min).
Blijkt dus een "High Ripple current series" te zijn, dus een el-cheapo is niet goed genoeg.

[TimvH]

Ploink schreef op zondag 07 september 2014 @ 16:20:
Weet je zeker dat ze stuk zijn? Ze zien er nog best goed uit.

Weerstand kleurcode Groen-rood-rood-goud = 5200Ω 5%
Moeilijk te schatten hoe groot het ding is van de foto, dus vermogen weet ik niet. Koop iets keramisch van minimaal hetzelfde formaat, dan zal het wel goed zijn.

Van de condensator is niet alleen de spanning en capaciteit belangrijk, maar vooral ook de ESR, ripplecurrent en de temperatuur (105°C).
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/MK.pdf
Zijn 3 maten van, ik gok de 10x20, dus je hebt nodig ESR<=50mΩ, ripple>=1820mA(min).
Blijkt dus een "High Ripple current series" te zijn, dus een el-cheapo is niet goed genoeg.

Bedankt
Deze 2 waren de enigste onderdelen op de printplaat die er verdacht uitzagen, de printplaat was ook verkleurd bij de 2 polen van het weerstandje.
Mijn ouders keken gister tv en het beeld viel opeens weg, als ik hem aan zet dan zie je heel donker philips op het beeld verschijnen en valt hij daarna helemaal uit, het paneel is verder in orde dus het probleem moet wel in de stroomvoorziening zitten en tooen kwam ik de condensator en het weerstandje tegen...

[Damic]

Je backlight doet het niet meer

[ThinkPad]

Hier: http://www.circuitsonline.net/forum/section/18 even vragen. Zitten een aantal TV reparateurs op dat forum. Als je het typenummer van de TV noemt weten zij waarschijnlijk al wel wat er mis is.

[Ploink]

Tim_ofzo schreef op zondag 07 september 2014 @ 18:02:
[...]

Bedankt
Deze 2 waren de enigste onderdelen op de printplaat die er verdacht uitzagen, de printplaat was ook verkleurd bij de 2 polen van het weerstandje.

De condensator staat niet bol en de weerstand is niet verkleurd. Printplaten kunnen verkleuren als ze langdurig warm zijn, vooral die lichtbruine. Die verkleuring bij de weerstand pootjes is dus normaal. Meet de weerstand na met een multimeter en zet ze terug als het niet stuk is. Let daarbij op de juiste polariteit van de condensator.

[RobV]

Effe me eitje kwijt:

/me Flips the table

Potserverdoriedriedubbeltjes. Met mijn dikke neus op het feit gewezen dat je je PCB design niet moet veranderen als je van prototype naar productie gaat. Bij de laatste redesign vergeten de via's in de ground plane mee te nemen. Dus nu zijn enkele onderdelen niet aan GND gesloten.

Gelukkig valt het wel mee en gaat het maar om 25 printjes en geen 30.000. Eerst rustig worden. Fout fixen en dan toch maar nieuwe bestellen...

EDIT: Iemand een idee om handmatig enkele via's in te schieten terwijl je daar geen tools voor hebt?

[ Voor 9% gewijzigd door RobV op 08-09-2014 16:18 ]

[mux]

Zonder de juiste tools gaat het je sowieso niet lukken. De goedkoopste manier om nette vias te maken is door je dremel met verticale standaard te nemen en daar printboortjes (bijv. van dickbest) in te gooien. Met het bolle slijpsteentje kun je vervolgens het soldeermasker om je via heen wegslijpen (heeeeeeeeeeel lichtjes aanraken, absoluut geen kracht zetten) en er een draadje in solderen. Als de draad onder een component zit (bijv. QFN) kun je een dun puur koperdraadje in het gat steken, aan de componentkant ombuigen zodat hij plat tegen de print zit en met een hamer en plat voorwerp het koper platslaan tegen de print aan.

De enige andere methode om het netjes te doen is met een echte printboor en ponsvia's.

[RobV]

mux schreef op maandag 08 september 2014 @ 16:31:
Zonder de juiste tools gaat het je sowieso niet lukken. De goedkoopste manier om nette vias te maken is door je dremel met verticale standaard te nemen en daar printboortjes (bijv. van dickbest) in te gooien. Met het bolle slijpsteentje kun je vervolgens het soldeermasker om je via heen wegslijpen (heeeeeeeeeeel lichtjes aanraken, absoluut geen kracht zetten) en er een draadje in solderen. Als de draad onder een component zit (bijv. QFN) kun je een dun puur koperdraadje in het gat steken, aan de componentkant ombuigen zodat hij plat tegen de print zit en met een hamer en plat voorwerp het koper platslaan tegen de print aan.

De enige andere methode om het netjes te doen is met een echte printboor en ponsvia's.

Dank voor je reactie. Maar als ik me bedenk dat ik 25x 6 via's met het handje moet zetten, trek ik toch maar de creditcard voor deugdelijk spul en een nieuwe batch PCB's. Het gaat tenslotte naar eindgebruikers toe. Als het nou voor eigen gebruik was geweest dan had ik het nog wel willen proberen.

* Rob zijn bloed kookt inmiddels wat minder hard en is nu nog slechts een beetje aan het pruttelen.

[Gwannoes]

Welke PCB design software gebruik je dan? Geeft de software daar geen warnings op? De twee PCB pakketten die ik tot nu toe heb gebruikt (UltiBoard en Altium Designer) geven gewoon warnings als er unrouted nets zijn.
(Moet je natuurlijk wel de dicipline/gewoonte hebben om een Design Rule Check te doen voordat je roept dat hij af is.)

[RobV]

Ik gebruik Eagle. Als je gaat naar de properties van je ground plane, zit daar een vinkje verstopt "Airwires Hidden":



Als dat vinkje aan staat, krijg je geen DRC warning over unconnected wires in je ground plane. En 3x raden hoe het vinkje bij mij stond... Ik had het 'tijdelijk' aangezet voor een screenprint.

Dit, in combinatie met de gouden regel dat je niets moet aanpassen als je je prototype getest en goed bevonden hebt, was de oorzaak.

[kdeboois]

danielkraak schreef op donderdag 04 september 2014 @ 12:39:
[...]

Ik werk op 2-laags. Ik heb momenteel de condensatoren (0603 size) op de bottom layer gezet. Die zitten dan zo dicht mogelijk bij de power pin, waar ze met een via aan verbonden zitten. Er zitten meer dan 20 power pins op de FPGA, dus er zitten echt een hoop condensatoren nu. Ik heb ook de schematics van een Chinees bordje waar geen enkele ontkoppelcondensator zit (en ook 2 layers) en die werkt ook gewoon, dus ik denk dat de mijne zeker moet werken.

Hier is een plaatje. Het is best een rotzooi. Ik ben grafisch ook niet heel erg handig/creatief. De grounds van de condensatoren en FPGA moeten nog verbonden worden, maar dat zal met een ground plane gebeuren (boven en onder, of is dat niet goed?). De rode stroken binnen de FPGA zijn de drie spanningen die nodig zijn voor de FPGA (3.3V, 2.5V en 1.2V). Als ik iets heel slechts doe, dan hoor ik het graag uiteraard. Dit is echt allemaal heel nieuw voor me.
[afbeelding]

Ziet er best aardig uit, maar vergeet de 'Exposed pad' niet aan GND te hangen.

Een partner bedrijf van mijn werkgever heeft ook een Cyclone IV board met veel minder ontkoppeling aanwezig gemaakt maar wel met meer lagen, dus ik denk dat dit een goede tradeoff is.

Of het wel of niet werkt staat en valt met wat de FPGA gaat doen. Als je alleen wat statische signalen er mee gaat verwerken werkt het altijd, en als je de DDR2 interface op volle snelheid wil laten werken met de LVDS receivers op volle snelheid zal je toch echt aan het simuleren moeten voor je je PCB besteld.

[danielkraak]

kdeboois schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:11:
[...]


Ziet er best aardig uit, maar vergeet de 'Exposed pad' niet aan GND te hangen.

Een partner bedrijf van mijn werkgever heeft ook een Cyclone IV board met veel minder ontkoppeling aanwezig gemaakt maar wel met meer lagen, dus ik denk dat dit een goede tradeoff is.

Of het wel of niet werkt staat en valt met wat de FPGA gaat doen. Als je alleen wat statische signalen er mee gaat verwerken werkt het altijd, en als je de DDR2 interface op volle snelheid wil laten werken met de LVDS receivers op volle snelheid zal je toch echt aan het simuleren moeten voor je je PCB besteld.

Die exposed ground pad, daar wil ik een grote via plaatsen, zodat ik hem vanaf de achterkant kan solderen. Dat wordt ook gedaan bij een Chinees bordje dat ik hier heb liggen. Ik ga het waarschijnlijk toch met de hand solderen.

De FPGA zal SDRAM (gewoon single data rate) aan gaan sturen en daarnaast ook VGA outputten. Voor de VGA heb ik een mooie DAC chip van Analog Devices op het oog. Ik denk zelf ook niet dat ik alle condensatoren nodig ga hebben. Sommige zijn voor bepaalde output banks en als ik die niet gebruik, dan zullen ze wel niet nodig zijn. Wel vraag ik me af waar het bedrijf dat je linkt de condensatoren dan precies plaatst, bij welke pinnen? Of gewoon condensatoren delen met meerdere power pinnen?

Overigens heb ik ook een Chinees bordje met deze FPGA en die heeft geen enkele condensator bij de FPGA en die doet het ook. Zelfs het SDRAM werkte op 100 MHz geloof ik. Ik wil zelf alleen geen risico lopen en gewoon doen wat er aanbevolen wordt. SMD condensatoren kosten bijna niks. Alleen het solderen zal wat tijd kosten.

De lengtes van de traces van de JTAG chain zijn volgens mij ook niet heel kritisch. Ik lees hier dat de default snelheid 8 MHz is en dat je die ook nog lager kunt zetten. Ik ben heel erg geneigd om de FPGA en de JTAG erop te solderen, als ik alle spullen heb en de PCB af is en dan kijken of ik de FPGA geprogrammeerd krijg zonder de condensatoren. Als hij het dan niet doet, zal het wel weer spannend worden of hij het wel doet met de condensatoren...

Ik verwacht van de week het zo een beetje klaar te hebben dan kan ik je wel een linkje naar de github geven en een plaatje van het geheel hier neerzetten. Bedankt voor de hulp tot nu! Jij ook, Springuin!

[ Voor 3% gewijzigd door danielkraak op 09-09-2014 11:55 ]

[kdeboois]

danielkraak schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 11:45:
[...]
Wel vraag ik me af waar het bedrijf dat je linkt de condensatoren dan precies plaatst, bij welke pinnen? Of gewoon condensatoren delen met meerdere power pinnen?

De lengtes van de traces van de JTAG chain zijn volgens mij ook niet heel kritisch. Ik lees hier dat de default snelheid 8 MHz is en dat je die ook nog lager kunt zetten. Ik ben heel erg geneigd om de FPGA en de JTAG erop te solderen, als ik alle spullen heb en de PCB af is en dan kijken of ik de FPGA geprogrammeerd krijg zonder de condensatoren. Als hij het dan niet doet, zal het wel weer spannend worden of hij het wel doet met de condensatoren...

Zie het datasheet. Daarin staan de schema's (slecht leesbaar) en de component locaties. De ontkoppeling zit aan de onderkant.

JTAG is juist erg kritisch, maar als je in de TDO lijn een 100 Ohm serie weerstand opneemt werkt het altijd wel

PS: Waarom VGA als DVI ook vrij makkelijk te doen is ?

[ Voor 3% gewijzigd door kdeboois op 09-09-2014 13:12 . Reden: Aanvulling & Typo ]

[memphis]

Ploink schreef op zondag 07 september 2014 @ 16:20:
Weet je zeker dat ze stuk zijn? Ze zien er nog best goed uit.

Weerstand kleurcode Groen-rood-rood-goud = 5200Ω 5%
Moeilijk te schatten hoe groot het ding is van de foto, dus vermogen weet ik niet. Koop iets keramisch van minimaal hetzelfde formaat, dan zal het wel goed zijn.

Van de condensator is niet alleen de spanning en capaciteit belangrijk, maar vooral ook de ESR, ripplecurrent en de temperatuur (105°C).
http://www.samwha.com/electric/product/list_pdf2/MK.pdf
Zijn 3 maten van, ik gok de 10x20, dus je hebt nodig ESR<=50mΩ, ripple>=1820mA(min).
Blijkt dus een "High Ripple current series" te zijn, dus een el-cheapo is niet goed genoeg.

Zeker weten, ik zou de 2 ringen eerder bruin bestempelen welke als groen-bruin-bruin wel in een E-reeks voor komt:
Wikipedia: E-reeks
Ofwel 510 ohm.

[danielkraak]

kdeboois schreef op dinsdag 09 september 2014 @ 12:17:
[...]

Zie het datasheet. Daarin staan de schema's (slecht leesbaar) en de component locaties. De ontkoppeling zit aan de onderkant.

JTAG is juist erg kritisch, maar als je in de TDO lijn een 100 Ohm serie weerstand opneemt werkt het altijd wel

PS: Waarom VGA als DVI ook vrij makkelijk te doen is ?

Ah, had de datasheet over het hoofd gezien. De schema's zijn redelijk leesbaar en ook nuttig. Met de plaatjes van de PCB kun je helaas wat minder.

Wat is het effect van de weerstand? Ik zal als ik klaar ben nog een plaatje sturen van het geheel. Misschien dat je dan mijn JTAG verbinding kunt beoordelen.

Ik heb nu VGA omdat ik daar bekend mee ben. Ik heb nog nooit DVI met een FPGA gegenereerd. DVI/HDMI is wel de volgende stap voor dit project. Als je toevallig een voorbeeld hebt voor DVI dan zie die graag. Ik weet dat analog devices ook HDMI chips verkoopt, maar volgens mij moet je sterk rekening houden met hoe je de HDMI signalen route. Dat is me momenteel te ingewikkeld.

[Sjakie2001]

Allen,

Graag zou ik willen weten of de verbinding waar drie draden met massieve kern onder één klem zitten juist is, het lijkt namelijk of de draden op elkaar zitten.



Onder deze (kooi)klem kan ik toch veilig een tweede massieve draad klemmen?



Alvast bedankt voor de antwoorden.

[ Voor 38% gewijzigd door Sjakie2001 op 10-09-2014 13:51 ]

[RobV]

Dit lijkt me niet iets voor dit topic... wie het weet mag het zeggen!

[mace]

Ik ben geen elektriciën dus ik ga mijn vingers hier niet aan branden, sorry.

[Hipska]

Zit daar nou 230v koper gewoon bloot? Brrr..

[ThinkPad]

Volgens mij mag dat niet. De klem kan maar één draad goed aanklemmen. Je hebt wel speciale automaten waar je wel meerdere aders kan vastschroeven. Maar die hebben volgens mij gewoon een extra schroefterminal voor de draad.

Zie ook deze post: http://forum.fok.nl/topic/1981034/1/25#127467170
en hier nog iemand die zegt dat het niet mag: http://forum.fok.nl/topic/1981034/1/25#127495552

Hipska schreef op woensdag 10 september 2014 @ 16:52:
Zit daar nou 230v koper gewoon bloot? Brrr..

Beetje apart inderdaad, normaal gebruiken ze daar gewoon geisoleerd VD draad voor. Volgens mij is het echter niet verboden, er zit immers nog een afdekkap overheen. In veel schakelkasten zitten koperen spanningsrails open en bloot (nouja, achter een kap).

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 10-09-2014 17:16 ]