De EL-kroeg - Deel 3

[loewie1984]

Het punt is dat de connector niet los zit op de print, maar de aansluiting op de connector is gebroken. Dus ik zou of dat aluminium doosje moeten vervangen, of de print in zijn geheel.

[base_]

loewie1984 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 10:23:
Het punt is dat de connector niet los zit op de print, maar de aansluiting op de connector is gebroken.

Ik snap nog steeds niet wat jhe precies bedoelt: als de connector van het doosje (laten we deze voortaan tuner noemen ) is losgebroken dan kan je proberen het doosje open te maken en de connector weer vast te solderen. Zolang de print in de tuner niet gebroken is moet dat vij goed te doen zijn, eventueel kan je ook een nieuwe losse connector gebruiken. Of bedoel je dat de tuner losgekomen is van de hoofdprint?

[Ploink]

loewie1984 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 10:23:
Het punt is dat de connector niet los zit op de print, maar de aansluiting op de connector is gebroken.

Misschien bedoel je dat het contact in het midden los gebroken is, maar de buitenkant, dus de shield van de connector zit nog vast?

Stukje losse kabel met nieuwe connector aan de oude vast solderen en de hele handel vol kitten met smeltlijm voor de stevigheid. Er hangt dan een 'staartje' aan je TV, maar als het werkt who cares
Smeltlijm is geweldig om fragiele verbindingen te beschermen

[memphis]

Dan nog, met een dremel kan je een simpel snoerkonnector ook wel weer pas krijgen om hem weer vast te solderen aan de behuizing van de tuner. Maar ik denk dat ook de afgebroken stekker te redden is.

[ Voor 3% gewijzigd door memphis op 06-08-2014 16:19 ]

[loewie1984]

Bedankt voor de tips, ik heb hem vanavond nogmaals open gemaakt aangezien ik het model nummer van het main board niet had gefotografeerd. Blijkt dat op eBay er diverse main boards aangeboden worden die overeenkomen met het nummer. Voor 50 usd, kan ik in ieder geval een reserve board in huis halen, dit proberen te fixen en dan alsnog het risico lopen de boel te verkloten en terug te kunnen vallen op een ander main board.

Ik meld me wel met wat foto's als het gefixed is. Kan even duren, moet mijn wederhelft ook nog even overtuigen dat ik capabel ben om aan een tv te freubelen

[LED-Maniak]

Ik heb een 8MHz frequency die veranderd van duty cycle. Deze duty cycle wil ik met een AVR meten.

Natuurlijk is dat veel te snel voor een AVR dus zal door iets van 100 gedeeld moeten worden zodat je 80kHz overhoud en de AVR het volgens mij wel kan meten(Draait ook op 8MHz dus dat zou dan tot 100 ticks zijn op de input capture).

Een binary counter zal er volgens mij altijd 50% cycle van maken en een standaard decade counter komt niet verder dan 8~16 tenzij ik er veel achter elkaar schakel. Er zal dus een deling gedaan moeten worden, maar hoe doe ik dat?

Of toch beter met een diode+condensator+weerstand en dan via de ADC meten?

[ Voor 6% gewijzigd door LED-Maniak op 06-08-2014 22:40 ]

[Sissors]

Alleen dan zonder diode. Als het een blokgolf is tussen 0 en 5V (of iets soortgelijks, en anders kan je het mogelijk er wel van maken), en dat doe je door een laagdoorlaat filter heen, dan zit de duty cycle in de DC waarde. Oftewel laagdoorlaat filteren en je hebt hem.

En één van de (normaal gesproken) voordelen van elke frequentie deler is dat hij juist de duty-cycle eruit haalt. Ze werken normaal gesproken enkel op de rising edge, dus de hele duty-cycle doet er dan niet toe.

[LED-Maniak]

Hmm, bij nader denken, ik zal het eens even uittekenen. Volgens mij verandert de rising edge in dit geval en is de falling edge vrijwel altijd gelijk.

Het is in principe een vaste frequency die door een RC filter gaat met een cut-off frequency tussen de 5MHz en 16MHz. Exacte cut-off frequency is afhankelijk van de condensator.

Dit gaat weer door een schmitt-trigger, waardoor je een variabele duty cycle krijgt.

Volgens mij is het dan in dit geval juist zo dat het moment van de rising edge verandert en de falling edge vrijwel hetzelfde blijft.

[Sissors]

Het tweede probleem bij delen is dat die verandering gelijk blijft in de tijd. Oftewel een duty cycle verandering van op 8MHz 1%, is op 8kHz enorm klein. (En dan nog steeds geeft een vaste duty-cycle na deling weer 50%, enkel als hij continue verandert blijft er na deling wat over).

Ik weet niet hoe groot die duty-cycle veranderingen zijn, maar in principe kan je met een 10-bit ADC de duty-cycle tot 0.1% nauwkeurig meten (idealiter) als je een laagdoorlaat filter gebruikt.

[LED-Maniak]

Dit is de schematische opstelling en wat er gebeurt:



Bovenste grafiek is de blokgolf, die er onder de eerste RC en die daaronder de tweede.
De duty-cycle verandert dus maximaal ongeveer 10%.

Na de schmitt-trigger een RC als in R=47k, C=470pf zou dus wel moeten werken? Dat geeft een rimpel van 0.007Volt.

[Ploink]

LED-Maniak schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 22:35:
Ik heb een 8MHz frequency die veranderd van duty cycle. Deze duty cycle wil ik met een AVR meten.

Natuurlijk is dat veel te snel voor een AVR dus zal door iets van 100 gedeeld moeten worden zodat je 80kHz overhoud en de AVR het volgens mij wel kan meten(Draait ook op 8MHz dus dat zou dan tot 100 ticks zijn op de input capture).

Een binary counter zal er volgens mij altijd 50% cycle van maken en een standaard decade counter komt niet verder dan 8~16 tenzij ik er veel achter elkaar schakel. Er zal dus een deling gedaan moeten worden, maar hoe doe ik dat?

Of toch beter met een diode+condensator+weerstand en dan via de ADC meten?

Dit is echt koekie simpel, gewoon statistisch bepalen. Stel, de duty cycle 20%, dan zul je statistisch gezien 2 van de 10 keer een 1 meten en 8 van de 10 keer een 0.
Tel 65535 keer de binaire waarde van de input op bij een unsigned integer. De integer bevat nu de duty cycle met een hoevelheid random noise, maar als je een ">>8" doet dan heb je een vrij nauwkeurige 8-bit waarde. Ik heb dit ooit zo gedaan met een PIC16 en dat werkte prima.
De meting moet wel kunnen in 20ms denk ik op 20MHz, mischien nog sneller in ASM.

Een andere methode om de duty cycle te bepalen, stuur het signaal door een trage RC filter en stop het in een ADC.

EDIT:

LED-Maniak schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 23:43:
Dit is de schematische opstelling en wat er gebeurt:

Ah zo.
Ik zou dit anders doen. Vervang de schmit trigger door een inverter om het signaal vierkant te maken, zelfde met het origineel om vertraging te compenseren. Stop dan het in fase verschoven signaal samen met het origineel in een XOR poortje. Waar de signalen verschillen TGV de fase verschuiving levert dit een 1, waar geen verschil is (beiden hoog of beiden laag) levert dit een 0. Je hebt nu een signaal met dubbele frequentie, dus simpel te filteren met de ADC methode, of met de statistische bepaling.
Een fase verschuiving van 0-45° geeft een duty cycle van 0-25%.

[ Voor 25% gewijzigd door Ploink op 07-08-2014 00:00 ]

[LED-Maniak]

De AVR draait op dezelfde frequentie als de bron. Een unsigned int optellen kost meerdere instructies. Dan kan je toch nooit goed meten? Moet de microcontroller niet exact op dezelfde frequentie tellen als de bron?

[Sissors]

Is het exact dezelfde frequentie als de bron? Dan gaat dat idd nooit werken. Als ze niet gecorreleerd zijn gaat dat statistisch wel werken, als de bandbreedte van je input circuit voldoende groot is en symmetrisch is. Is hij niet symmetrisch dan krijg je een offset error in je duty-cycle.

[Ploink]

LED-Maniak schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 23:51:
De AVR draait op dezelfde frequentie als de bron. Een unsigned int optellen kost meerdere instructies. Dan kan je toch nooit goed meten? Moet de microcontroller niet exact op dezelfde frequentie tellen als de bron?

De statischtische methode werkt alleen als beide frequenties niet gerelateerd zijn aan elkaar, anders is het niet random genoeg. De signaal frequentie mag wel hoger zijn dan de cpu frequentie, de methode meet gewoon statistisch de kans dat het signaal 1 is op het moment dat de port pin gelatched wordt.
De ADC methode blijft dus over.

[ Voor 16% gewijzigd door Ploink op 07-08-2014 00:05 ]

[Verwijderd]

ruimer 0 - 14 mm .. aanrader

ff iets anders.. een VRAAG:
ik heb wat lasers over van een (mislukt) project en nu dacht ik, laat ik daar een laser projector van maken.
zoiets waarme je figuurtjes kan projecteren.
heb wel is een knutsel gezien met 2 speakertjes waar op de cone een stukje spiegel was gelijmd.

enfin, ik wil gewoon zo'n kant en klaar ding kopen (mits betaalbaar) , waar dus 4 aansluitingen opzitten waarmee je de straal x-y kan afbuigen.

maar hoe noem je zo'n ding in ebay engrish ?

[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2014 17:33 ]

[Ploink]

Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 14:49:
[afbeelding]
ruimer 0 - 14 mm .. aanrader

NEEEE!
Ik heb zo'n ding en die is echt K!
Het materiaal is niet gehard en heel soft, een keer een gaatje in metaal ruimen en je kan 'm weggooien. Alleen bruikbaar met plastic dus.

Op het werk hadden we vroeger een echte reamer (engelse benaming) en die heb ik jarenlang zwaar mishandeld door gaten te ruimen in allerlei behuizingen inclusief staal. Zo van reamer in de bankschroef zetten en behuizing er krachtig op rond draaien, maar hij bleef altijd scherp.

Je kan beter een 'stepped drill bit' kopen op ebay, die zijn wel van HSS.

maar hoe noem je zo'n ding in ebay engrish ?

Galvo of galvanometer

[ Voor 4% gewijzigd door Ploink op 07-08-2014 17:56 ]

[Verwijderd]

wat je zegt.. voor kunststof en af en toe een alu frontje prima.
maar je moet ook naar de prijs kijken natuurlijk.
heb ook 2 andere ruimers.. stukkie duurder/steviger

* update zijn in de aanbieding zie ik nu

'galvo' tnx.. brr.. prijzig.. dat worden dan toch 2 oude speakertjes

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 07-08-2014 18:06 ]

[Ploink]

Ja die bovenste op je foto lijkt meer op wat ik gewend ben en dan hadden we ook een kleinere.

Weet iemand of Chinezen bijgelovig zijn wat betreft oneven getallen?

Er zijn talloze aanbieders van dit soort 'step drill bit' setjes, verschillende modellen en verschillende fabrikanten lijkt het, maar oneven diameters zijn absoluut niet te krijgen
Leuk als je er drie krijgt in een set, maar de maten zijn van alle drie hetzelfde.

Edit:

http://www.chinatravel.com/facts/chinese-lucky-numbers.htm
Some numbers are more significant than others and some combine harmoniously with others while causing disharmony when used with some other numbers. Odd numbers (1, 3, 5, 7, 9) are yang while even (2, 4, 6, 8 ) yin. When a yin number is combined with a yang number it forms a balanced number pair.

The odd numbers are generally less favourable than the peers because the Chinese consider that the good things must be always repeated. So, it is needed to offer two presents when people are invited to a dinner or to a birthday.

Juist ja.... een step drill bit met alleen oneven nummers is teveel yang en absoluut niet Feng Shui ofzo, gekke chinezen

[ Voor 46% gewijzigd door Ploink op 07-08-2014 18:51 ]

[memphis]

Dat soort gereedschap koop ik bij HMB-machines

[ProAce]

Ik ben bezig met het maken van mijn eigen regelbare voeding.
Maar nu stuit ik op een probleempje.

Ik heb 2 laptop laders opengemaakt (zelfde specs, 15V 4A) en die in het kastje gebouwd en aangesloten op 230V.
Vanuit hier voedt ik 2 van deze printjes.
Deze zijn dan weer verbonden met 2 voltage metende LCD schermpjes en van daaruit worden de aansluitingen aan de buitenkant van het kastje voorzien van stroom.

De Lm317T's zijn vervangen door LT1083's.

Maar nu doet het printje het volgende:

Video

Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?

[Verwijderd]

log potmeter ipv lineaire ?
- Wikipedia: Potentiometer

[ProAce]

Dan nog zou die niet van 13 naar 3 en terug naar 8 moeten gaan in 1 beweging.
Bij een lineaire potmeter gaat ie maar van 1.2V tot 3.9V

[Verwijderd]

heb je de potmeter al is los doorgemeten ?

[Hans1990]

Wat voor belasting heb je aan de LM317 hangen? 1 LED of zit die aan de ingang?

De LM317 heeft volgens mij 10 tot 20mA vaak nodig voor een stabiele uitgangspanning.

[Verwijderd]

Ik had een vraagje.

Voor een spel wil ik een custom controller maken (5 switches die een keyboard key moeten emuleren) Nu weet ik dat ik een teensy hiervoor moet gebruiken. Alleen heb ik een vraagje over het aansluiten van de switches. Ik wil graag Cherry MX switches gebruiken, kan ik deze gewoon met een transistor aansluiten(Zoals je altijd kan met een switch) of moet ik iets speciaals gebruiken?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

(Ik heb eerst gegoogled alleen kan niks vinden.

[Verwijderd]

Hans1990 schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 21:11:
Wat voor belasting heb je aan de LM317 hangen? 1 LED of zit die aan de ingang?

De LM317 heeft volgens mij 10 tot 20mA vaak nodig voor een stabiele uitgangspanning.

ja dat is waar ook.. hang er is iets aan en meet dan opnieuw

[ProAce]

Dat ga ik proberen, alleen zit er geen lm317 in maar een LT1083
Nog niet los doorgemeten.

[ Voor 31% gewijzigd door ProAce op 07-08-2014 21:26 ]

[base_]

volgens de datasheet heeft die lt1083 idd zo'n 10mA nodig. Ze gebruiken daarom een weerstand tussen de uitgang en adjust die precies 10mA trekt (ca 90ohm voor 1,2V, icm 1K potmeter voor 1,2V-15V output, zie ook datasheet)

[Sissors]

Verwijderd schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 21:17:
Ik had een vraagje.

Voor een spel wil ik een custom controller maken (5 switches die een keyboard key moeten emuleren) Nu weet ik dat ik een teensy hiervoor moet gebruiken. Alleen heb ik een vraagje over het aansluiten van de switches. Ik wil graag Cherry MX switches gebruiken, kan ik deze gewoon met een transistor aansluiten(Zoals je altijd kan met een switch) of moet ik iets speciaals gebruiken?

Alvast bedankt voor jullie hulp!

(Ik heb eerst gegoogled alleen kan niks vinden.

Je kan een teensy ervoor gebruiken, maar het moet niet .

Normaal sluit je een switch niet aan met een transistor maar gewoon direct aan een pin (één kant aarde, andere kant pin), en dan of een externe pull-up weerstand of de interne van je microcontroller gebruiken.

Hoe die Cherry switchen zich elektrisch gedragen weet ik verder niet.

[ Voor 3% gewijzigd door Sissors op 07-08-2014 22:59 ]

[Verwijderd]

Sissors schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 22:54:
[...]

Je kan een teensy ervoor gebruiken, maar het moet niet .

Normaal sluit je een switch niet aan met een transistor maar gewoon direct aan een pin (één kant aarde, andere kant pin), en dan of een externe pull-up weerstand of de interne van je microcontroller gebruiken.

Bedankt voor je reactie! Ik ga een teensy gebruiken ik wist echter niet of ik er een pull-up weerstand tussen moest doen. Maar na wat onderzoek zie ik dat mensen 470 ohm weerstand gebruiken hiervoor.

[Atlas]

Ok ik niet snap meer

Ik probeer dit na te bouwen:
http://playground.arduino.cc/Code/CapacitiveSensor

Opstelling:
portb.0 is het draadje wat moet gaan dienen als sensor.
portb.1 is rode led
portb.2 is groene led

Werkwijze:
portb.0 als outgang schakelen naar ground trekken (dus naar 0 Volt).
portb.0 als ingang schakelen en interne pull-up inschakelen.
tijd meten dat het kost om naar 5 volt te gaan.

De volgende code heb ik gebruikt:
[code=c]
while (1)
{

teller = 0;

// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;

delay_ms(1000);

// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=P

DDRB=0xFE;
PORTB=0x01;

if (PORTB.0 == 1) (teller = 1);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 2);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 3);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 4);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 5);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 6);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 7);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 8);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 9);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 10);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 11);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 12);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 13);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 14);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 15);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 16);
else if (PORTB.0 == 1) (teller = 17);

if (teller == 1) PORTB.2 = 1;
if (teller == 2) PORTB.1 = 1;
if (teller == 3) PORTB.1 = 1;
if (teller == 4) PORTB.1 = 1;
if (teller == 5) PORTB.1 = 1;
if (teller == 6) PORTB.1 = 1;
if (teller == 7) PORTB.1 = 1;
if (teller == PORTB.1 = 1;
if (teller == 9) PORTB.1 = 1;
if (teller == 10) PORTB.1 = 1;
if (teller == 11) PORTB.1 = 1;
if (teller == 12) PORTB.1 = 1;
if (teller == 13) PORTB.1 = 1;
if (teller == 14) PORTB.1 = 1;
if (teller == 15) PORTB.1 = 1;
if (teller == 16) PORTB.1 = 1;
// delay_ms(1000);


};


[/code=c]

Maar alleen het groene ledje gaat flikkeren, rood krijg ik niet te zien. En ik snap niet wat ik fout doe?
Als ik een multimeter op portb.0 zet zie ik hem van 0 naar 5 volt en weer terug gaan. Dus dat lijkt te werken.
Enige wat ik me nog kan voorstellen is dat ik een register zet met de portb.0 = 1, en dat ik dat register uitlees ipv de werkelijke poort.
Wie o wie wordt mijn heldt vandaag? Het gaat om een Atgema8
Thanks!

[Verwijderd]

Atlas schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 08:59:
Ok ik niet snap meer

Ik probeer dit na te bouwen:
http://playground.arduino.cc/Code/CapacitiveSensor

waarom plaatst je dit niet in het ARDUINO TOPIC ?

[Atlas]

Ow dat kan ook Het is dan wel gaan ARDUINO (zelfbouw geval van me ) maar hij kan daar wel meeliften. Thanks voor de suggestie

[danielkraak]

Atlas schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 08:59:
Verhaal

Je wilt dus een input lezen? Hoor je dan niet PINB te lezen i.p.v. PORTB?

[ Voor 88% gewijzigd door danielkraak op 08-08-2014 10:41 ]

[ProAce]

Belast geprobeerd (ventilator er aan gehangen) en hij blijft gigantisch schommelen.
Maar even de LT1083 verwisselen met de lm317.

[Atlas]

danielkraak schreef op vrijdag 08 augustus 2014 @ 10:41:
[...]

Je wilt dus een input lezen? Hoor je dan niet PINB te lezen i.p.v. PORTB?

Ja daar kwamen we in het Arduino topic ook achter.... Ik ga het vanavond testen maar volgens mij hebben we nu gevonden waar het misgaat. En ik bedenk me nu net dat ik hier in het verleden al eens veel tijd mee kwijt ben geweest
Thanks

[ProAce]

Verwisseld en blijft hetzelfde, zou niet meer weten waar het aan kan liggen.
Hij doet dit op beide printjes.

/edit
Vermoed dat het iets met mijzelf te maken heeft.
Als ik het printje/potmeter niet vasthoudt dan blijft hij keurig stabiel.
Zodra ik hem vastpak om te veranderen begint het ledje te knipperen en het voltage springt alle kanten op

[ Voor 52% gewijzigd door ProAce op 08-08-2014 13:23 ]

[memphis]

Misschien moet je de potmeter en weerstand in het regelcircuit aanpassen naar het bereik van de voedingspanning. Als dat ding 0-30v kan regelen zal je met je potmeter al een verkeerd bereik krijgen met een 15v voeding.

[ProAce]

De Ebay ad zegt het volgende over de ingangsspanning:

Input DC volt:5V-35V
Input AC volt:6V-25V
output DC volt:1.25V-30V
output circuit:1A(max)
minimun dropout voltage of input and output:3V

Dus dat zou niks uit mogen maken.
Met een lineaire potmeter doet ie hetzelfde..

[base_]

Wat is de weerstandswaarde van die potentiometer en wat voor weerstand heb je tussen adj en out?

[Ploink]

Ik vermoed dat memphis gelijk heeft.
Als de output 0-30V is, dan heb je met 15V input maar het halve bereik. Dus als je de potmeter instelt op bijvoorbeeld 20V, dan dan zit je buiten het regelbereik en kan het gedrag onvoorspelbaar zijn.


Uitgaande van dit circuit, wat zijn de waardes van R1 en R2?


Edit: als je een labvoeding hebt, probeer eens met 35V op de ingang.

[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 08-08-2014 17:24 ]

[ProAce]

R1= 2.4k 1%
R2= 5k potmeter

Heb geen labvoeding, dit is juist mijn diy oplossing daarvoor

[Ploink]

Uitgaande van de LT1083:
I_adj = 120µA max (edit: kan misschien beter met 55µA typ. rekenen)
V_dropout = 1.5V
Met 15V input is je geregelde output dus max 13.5V.

Een potmeter vervangen is lastiger dan een weerstand, dus we gaan R1 aanpassen.

Na wat puzzelen kan ik bovenstaande formule schijven als:
R1 = (1.25V.R2) / (V_o - I_adj.R2 - 1.25V)

dus R1 = 6250 / (13.5 - 0.275 -1.25) = 522Ω

Eh... weet je zeker dat R1 en R2 correct zijn?
Als ik jouw getallen invul in de formule dan kom ik op een bereik van 4.45V
Ik gok dat R1 240Ω moet zijn, nulletje teveel of bruin voor rood aangezien?

[ Voor 13% gewijzigd door Ploink op 08-08-2014 19:11 ]

[ProAce]

Kan zijn dat ik r1 fout heb afgelezen maar r2 is sowieso een b5k potmeter. Zal zo even nakijken.

/edit
idd een 240 ohm, voortaan goed licht gebruiken

/edit
Als ik dus R1 vervang door een 560 ohm weerstand moet ie dus normaal werken?
Ik heb hier alleen 120 ohm en 330 ohm, dus 2x 120ohm en 1x 330ohm in serie zou moeten werken.

[ Voor 60% gewijzigd door ProAce op 08-08-2014 19:10 ]

[Ploink]

Na een kleine wijziging kom ik op 522 ohm, maar omdat een (chinese) potmeter een flinke afwijking kan hebben van 10 of 20%, is dat toch niet zo nauwkeurig. Probeer anders een 470 ohm als je die hebt, of als je het nauwkeurig wil weten, meet de weerstand van de potmeter.
Edit: 2x 1k in parallel kan natuurlijk ook

[ Voor 11% gewijzigd door Ploink op 08-08-2014 19:17 ]

[ProAce]

Net proberen te meten, en dan gaat de multimeter vreemd doen.
Waardes in de min en dan weer oneindig
En dan wil ie weer niks meten, zit te twijvelen of de multimeter het heeft begeven of de potmeter dit veroorzaakt.

[Ploink]

Je kan de potmeter weerstand niet in circuit meten, dan hebben andere onderdelen teveel invloed.
Pak maar gewoon twee 1k weerstanden parallel en kijk dan of je het nog iets moet aanpasen.
Eigenlijk hadden ze een trimpotmetertje naast R1 moeten zetten om het bereik in te stellen.

[memphis]

Sowieso moet je een weerstand nooit in een schakeling meten. Altijd even los solderen.

Edit: 2 zieken, 1 gedachte....

Maar als die waardes kloppen kom je nooit aan het regelbereik van 0-30v

[ Voor 38% gewijzigd door memphis op 08-08-2014 19:26 ]

[ProAce]

Ik heb hem buiten de schakeling gemeten...

[memphis]

Dan lijkt de potmeter of je meter gaar....

Hier het schema:
http://www.eimodule.com/d...embly_Instrcution_V01.pdf

Is iets anders dan je zou verwachten.

[Ploink]

Iets anders, maar in principe hetzelfde.
De functie van Q1 snap ik nog wel (denk ik).
De basis zit altijd aan GND en de transistor doet dus niks, tenzij de potmeter gammel is en de wiper geen contact maakt, dan trekt Q1 de collector omlaag en voorkomt zo dat de voeding naar de maximum spanning schiet.

ps:
Zojuist inspiratie gekregen om de potmeters in mijn labvoedig te vervangen.
Het is een IPS1603D uit 1992, 22 jaar oud en nog steeds te koop bij RS met zelfde stocknr Zouden die al zo lang in het magazijn staan?
Een echte old skool voeding met big-ass trafo en dito heatsink, zeker de moeite waard om te repareren

[ Voor 40% gewijzigd door Ploink op 08-08-2014 20:51 ]

[B_FORCE]

Boehoehoehoehoe



En dan WEER vier MOSFETs naar de klote.
Blijf het apart vinden. Deze jongens kunnen opzich heel wat hebben (200V,40A, mits goed gekoeld).
Echter hoef je maar een failure als gate spanning te hebben en ze schieten verrot als kneusjes.

[ Voor 39% gewijzigd door B_FORCE op 09-08-2014 00:13 ]

[ProAce]

Wat raden jullie nu aan om te doen?

Ook met nieuwe potmeters (lineaire) krijg ik hetzelfde uit het printje.
Wie heeft het winnende antwoord?

[Ploink]

Heb je die weerstand al vervangen door (ongeveer) 500Ω?

---

B_FORCE schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 00:06:
Boehoehoehoehoe

[afbeelding]

En dan WEER vier MOSFETs naar de klote.
Blijf het apart vinden. Deze jongens kunnen opzich heel wat hebben (200V,40A, mits goed gekoeld).
Echter hoef je maar een failure als gate spanning te hebben en ze schieten verrot als kneusjes.

Tsja, het is 40A of 200V, niet allebei tegelijk want 8kW kunnen ze niet hebben
Er zijn heel wat parameters om rekening mee te houden:
http://powerelectronics.c...ower-mosfet-charactertics

[ Voor 92% gewijzigd door Ploink op 09-08-2014 00:53 ]

[Sissors]

B_FORCE schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 00:06:
Boehoehoehoehoe

[afbeelding]

En dan WEER vier MOSFETs naar de klote.
Blijf het apart vinden. Deze jongens kunnen opzich heel wat hebben (200V,40A, mits goed gekoeld).
Echter hoef je maar een failure als gate spanning te hebben en ze schieten verrot als kneusjes.

Ja ze kunnen een hoop hebben als je ze goed gebruikt . Teveel gate spanning en het gate oxide knalt eruit. Kunnen ze wel dikker maken, maar dan moet je weer meer spanning erop gooien voordat hij fatsoenlijk aan gaat.

[memphis]

ProAce schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 00:13:
Wat raden jullie nu aan om te doen?

Ook met nieuwe potmeters (lineaire) krijg ik hetzelfde uit het printje.
Wie heeft het winnende antwoord?

Ik zou gewoon het schema in de datasheet van de LT1083 nabouwen, gewoon een directe potmeter ipv die transistor. Aan het printje heb je toch niet veel gezien de gelijkrichting maar 1A kan verwerken.

[Ploink]

Die gelijkrichter diodes kun je overbruggen natuurlijk en die transistor is nuttig, zou ik zeker niet weghalen.

[B_FORCE]

Ploink schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 00:29:
Heb je die weerstand al vervangen door (ongeveer) 500Ω?

---

[...]

Tsja, het is 40A of 200V, niet allebei tegelijk want 8kW kunnen ze niet hebben
Er zijn heel wat parameters om rekening mee te houden:
http://powerelectronics.c...ower-mosfet-charactertics

Als jij ze voldoende weet te koelen, moet 8kW ook kunnen

Irritante is dat als mijn buffer of mosfet-driver eruit knalt, de gates blijkbaar direct naar de voedingsspanning knallen.
Een zener op die plek gaat helaas niet.
Aan de andere kant, als het product eenmaal werkt, is dit niet echt meer een issue.
Dan moet ik gewoon ervoor zorgen dat door externe dingen zoiets niet kan gebeuren (dat is een stuk simpeler)
Maar het blijft wel irritant, kan nu WEER een heel nieuw bord opbouwen.
Ben ik zo weer een dag aan kwijt. (vorige keer heb ik er gelijk maar een paar gedaan)

Blijft wel lastig tunen/tweaken, max peak-power vs average power en dan ook nog zorgen dat hoogfrequente rommel geen kans krijgt.
Eigenlijk een onmogelijke opgave.

[ Voor 3% gewijzigd door B_FORCE op 09-08-2014 13:47 ]

[ProAce]

Weerstand vervangen door 2 1k weerstanden in parrallel en het helpt niks...
Ik snap niet waarom een standaard printje niet gewoon werkt

Het is dat ik geen goede condensators heb, anders had ik wel het standaar printje gemaakt.
Zit beetje krap bij kas dus zou het graag werkend maken met wat ik hier heb...

[Ploink]

B_FORCE schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 13:16:
[...]
Irritante is dat als mijn buffer of mosfet-driver eruit knalt, de gates blijkbaar direct naar de voedingsspanning knallen.

Als de dV/dt op de Source erg groot is, doordat de fet heel snel een hoge spanning schakelt, dan loopt er een hoge stroom door de parasitaire capaciteit tussen Gate en Source. Ook kan het zijn dat je gate driver meer stroom levert dan de gate aan kan. Dit kan de gate slopen waardoor de fet permanent in geleiding gaat. (de gate is relatief zwak en kan veel minder hebben dan I_DS) Het zou ook de driver kunnen beschadigen.
Dit probleem kun je verhelpen door een klein weerstandje R_G in serie met de gate te zetten die de stroom begrenst tot acceptabele waarde.

http://www.electronicprod...high-voltage_MOSFETs.aspx
http://www.vishay.com/docs/73217/73217.pdf
ps: Ik heb ook een mosfet-vernietiger gebouwd voordat ik er iets van snapte.

[ Voor 5% gewijzigd door Ploink op 10-08-2014 17:09 ]

[B_FORCE]

@Ploink
Dank voor alle tips, maar die stations ben ik tot dusver allang gepasseerd
Zo is het verhaal van gate resistor leuk in theorie, maar in de praktijk kun je die niet al te groot maken.
Dat was namelijk precies het probleem wat ik had.
Rg was eerst 10ohm, verhoogd naar 20ohm (enkel voor experiment).
De peak power wordt op die manier een stuk lager, maar de average power wordt dan blijkbaar net even te hoog.

Overigens is het sowieso beter om Rg te voorzien van een parallel diode, die ervoor zorgt dat de uitschakeltijd (veel) sneller is dan de aanschakeltijd.

Buiten dat doen die (kleine) Rg weerstandjes weinig aan een overvoltage probleem.

Ik heb overigens nog geen goede artikelen gevonden over bruikbare en praktische manier om Ig en Pg(piek), en Pg(avg) uit te rekenen.
Het is meestal pagina's geneuzel, zonder bruikbare dingen.
Nu kom ik met een simulator ook wel een heel eind, maar ik zoek graag een extra verificatie.....
Tot nog toe klopt namelijk nog weinig van wat ik in de praktijk ervaar.

[ Voor 27% gewijzigd door B_FORCE op 10-08-2014 18:18 ]

[vso]

joopv schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 07:30:
[...]
Hier maak je een fout, je begrijpt mijn uitleg blijkbaar niet en/of je hebt de basisbegrippen vermogen, energie, spanning en stroom niet onder de knie.

Voor het energieverbruik van je systeempje maakt het niet veel uit of je dit berekend op 12V of op 5V (afgezien van verliezen in de spanningsregelaar).

In een 12V 45 Ampere-uur auto-accu zit 540 watt-uur aan energie.

Een apparaat wat 3,5W gebruikt, verstookt over 24 uur dus 84 Watt-uur aan energie. 540/84 = 6,4 dagen.
Let op dat de spanning helemaal niet terugkomt in deze laatste berekening. Die is niet relevant.

watt = vermogen = energiestroom = energie PER seconde

basis - electriciteitsleer, my dear wattson

Dat zonnecelletje gaat niet veel aan de situatie verbeteren is mijn verwachting. Dat ding moet je buiten op het dak leggen dus niet achter de voorruit of zo, EN je auto moet de hele dag in de zon staan. Daglicht is niet voldoende, we hebben het over direct zicht op de zon.

Oja, de zon is dat ding wat je van november tot maart soms weken achter elkaar helemaal niet ziet. Nulkommanul opbrengst uit dat celletje.

Bedankt voor de uitleg, was inderdaad denkfout.


90% van wanneer we niet in de auto zitten zal de Raspberry Pi gewoon niet gebruikt worden,
Enige keren dat de Raspberry PI gebruikt word is als we muziek/video voor kids willen uploaden thuis of wanneer we in de buurt zijn van de auto zonder (gratis) Wifi Available.
De data verbruik is 200MB max en via provider alleen in NL beschikbaar over de grens is het helaas pindakaas. maar dat is meer software firewall en ander progammeer werk.
Wake On Lan signaal op Raspberry Pi is dan ook perfect als hiermee in slaapstand in combo met zonnepannelen "actief in slaapstand" blijft.


Dit past dan ook meer "in de auto" ecoboxx-120
ding heeft:
- onderspanning/overspanning/kortsluiting beveiliging
- 10ah accu

Zonnecellen werken ook snachts bij mijn weten (of je er wat aan hebt is inderdaad belangrijker) maar ik denk zelf dat op de hoedeplank het voldoende zal leveren zo niet pech dan maar. (als ze passen)

Tja de aangesloten meuk + Rpi zou nog wel eens roet in het eten kunnen gooien als dat niet zuinig genoeg is .. zelfs met slaapstand en zonnepannelen. maar ja dat is gewoon testen denk ik

[ProAce]

Toch maar dit printje op gegeven en de onderdelen gehaald voor de lt1083 versie:



Alleen waar moet ik de potentiometer allemaal aanhangen?
Gewoon aan de 15v ingangsspanning en dan de middelstepoot aan de adjust?

[lutkeveld]

Er zit een 1K potmeter (weerstand met pijl erdoor) aan de middelste pin.

[ProAce]

lutkeveld schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 15:40:
Er zit een 1K potmeter (weerstand met pijl erdoor) aan de middelste pin.

Dat had ik begrepen, maar bij de potmeter zelf hoe sluit ik die verder aan.
Eerste keer dat ik zo'n schema probeer na te maken.

[lutkeveld]

Bedraden als een normale weerstand met A aan de ene kant en W aan de andere kant.

[ProAce]

Dus "A" op de ingang +
"B" op de -
en "W" op de adjust pin?

[memphis]

Nee, A of(!) B aan 1 kant en de W aan de andere kant

[Hans1990]

De W pin sluit je dan op A of B aan, afhankelijk of je de potmeter wilt inverteren (links of rechts min/max)

Op die manier sla je een deel van de potmeter over (wat niets meer is dan een baantje met redelijk vastgelegde ohm/cm) en maak je een variabele weerstand.

edit: He net iets te laat

[ Voor 6% gewijzigd door Hans1990 op 12-08-2014 16:03 ]

[ProAce]

Dus als het goed is moet het op deze manier verbonden worden:


Sorry voor de erg slechte paint skills

[Raven]

Waarom maak je de schakeling niet in Multisim? Kun je gelijk zien of het werkt
(En je hoeft dan niet met Paint aan de gang. )

[ Voor 26% gewijzigd door Raven op 12-08-2014 20:03 ]

[lutkeveld]

Inderdaad, of Eagle in schematic mode. Dan lijkt het ook nog eens op het schema wat je na moet tekenen.

[Ptiel]

Ik ben bezig met het repareren van een Powersupply- PCB voor een Samsung 2253BW LCD monitor. Nu wil ik een tweetal van deze dual MOSFET's vervangen omdat ze sluiting maken, echter blijken ze lastig te vinden.

De lokale elektroboer zegt dat ze niet meer gemaakt worden en het lastig is een onderdeel te vinden met dezelfde specificaties. Kan ze in china bestellen maar daar gaan 5 tot 7 weken overheen. Ik vroeg me af of iemand hier toevallig een soort Peter Ludolf in elektro-onderdelen kent?

[Infant]

Deze komt vrij aardig in de buurt, er zijn zo te zien nog wel wat alternatieven.

Ik vind dit soort packages leuk, maar het is zo irritant dat elke fabrikant er dan een compleet willekeurige pin bezetting op na houd, dus daar moet je goed op letten.

[memphis]

ProAce schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 19:59:
Dus als het goed is moet het op deze manier verbonden worden:

[afbeelding]
Sorry voor de erg slechte paint skills

Waarom de potmeter aan de + ?
In het schema zit hij toch echt aan de -

[ProAce]

memphis schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 21:36:
[...]


Waarom de potmeter aan de + ?
In het schema zit hij toch echt aan de -

Omdat ik het schema niet goed begreep en daar dus de fout in ging.
Thanx

[Verwijderd]

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XCfhdmC7oMY]

een bluetooth zwevende speaker .. leuk zelfbouwproject ?

[Oyster]

Spreekt Duits, er staan bergen met meuk en de broertjes heten Paypal en Marktplaats. Klik.

Ptiel schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 20:41:
Ik ben bezig met het repareren van een Powersupply- PCB voor een Samsung 2253BW LCD monitor. Nu wil ik een tweetal van deze dual MOSFET's vervangen omdat ze sluiting maken, echter blijken ze lastig te vinden.

De lokale elektroboer zegt dat ze niet meer gemaakt worden en het lastig is een onderdeel te vinden met dezelfde specificaties. Kan ze in china bestellen maar daar gaan 5 tot 7 weken overheen. Ik vroeg me af of iemand hier toevallig een soort Peter Ludolf in elektro-onderdelen kent?

[afbeelding]

Verwijderd schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 22:04:
[[url="opmeukenmetdietroep"]video[/url]]

een bluetooth zwevende speaker .. leuk zelfbouwproject ?

Als zelfbouwproject wel leuk, maar dan met een 100W gloeilamp erop ter nagedachtenis aan Tesla. Ik heb er een half jaar geleden heel toevallig ook naar zitten kijken. Er zijn diverse open projecten gedocumenteerd online, maar voor een paar euro haal je ook weer een basis met magneet globe uit China. En dat vind ik dan weer zonde van de tijd.

Verder krijg ik echt een enorme jeuk van die moderne hipster, amazing technology, wauw ik ben sooo cool, marketing meuk in die video.

[ Voor 25% gewijzigd door Oyster op 12-08-2014 22:15 ]

[Ptiel]

Infant schreef op dinsdag 12 augustus 2014 @ 21:14:
Deze komt vrij aardig in de buurt, er zijn zo te zien nog wel wat alternatieven.

Ik vind dit soort packages leuk, maar het is zo irritant dat elke fabrikant er dan een compleet willekeurige pin bezetting op na houd, dus daar moet je goed op letten.

Bedankt, dit is precies wat ik zocht. Ik denk dat ik ze maar eens ga proberen. Wat bedoel je precies met de pinbezetting? Op de datasheets komen de pins overeen.

[Infant]

Degene die ik linkte komt overeen. Er zijn nog wel een paar alternatieven te vinden, die wellicht wat goedkoper zijn, maar ze hebben dus niet allemaal dezelfde pin bezetting.

[ProAce]

schema opgebouwd en het enige wat gebeurt is dat de uitgangsspanning constant 15V is en de 90.9ohm weerstand gigantisch warm wordt.

Ik geef het op.

[memphis]

Maak er eens een foto van hoe de draden nu zitten

[lutkeveld]

Nooit opgeven, jouw paint tekening komt trouwens niet overeen met het schema. Teken het na in Eagle en maak er een PCB van. Neem daarna het PCB'tje over op breadbord of een experimenteerprintje.

[ProAce]

Ga eagle even downloaden

[lutkeveld]

Kan de LT1083 zo even niet vinden in de library van Eagle. Je kunt gewoon een andere TO220 chip gebruiken (LM7805 oid) om je schematic op te zetten.

[Raven]

Multisim 13 heeft 'm iig, als LT1083CP.

[memphis]

Erg ingewikkelt printje.... Ik zal vanavond even kijken.

[ProAce]

memphis schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 17:56:
Erg ingewikkelt printje.... Ik zal vanavond even kijken.

Ligt waarschijnlijk aan het feit dat ik de potmeter perse aan de voorkant wil ivm plaatsing.

De 3 draadjes in het midden gaan naar de lt1083 dit ivm plaatsing op het koelblok buiten het kastje.

/Edit

Bezig geweest in MultiSim:


Dit levert een regelbaar voltage op van een paar micro volt.
Waarschijnlijk doe ik iets fout, maar wat...

Nog even mee stoeien

[ Voor 23% gewijzigd door ProAce op 13-08-2014 18:20 ]

[Fusioxan]

Als ik het zo zie (weinig ervaring met multisim), blijft de waarde vast (m.a.w. 1kOhm). Je moet 1 van de buitenste pinnen op de - aansluiten, en de middelste op de ADJ van de 1083 aansluiten.

[wesleytjuh]

Dat, maar in dit geval zou er dan zo'n 15V uit de output moeten komen, omdat R1 dan 90.9 ohm is, en R2 fixed 1K. Dat de boel niet regelbaar is kan komen omdat de loper niet aangesloten is, maar dat verklaart niet waarom er microvolts uit komen.

[Raven]

Ik heb 'm hier even nagebouwd met de potmeter goed aangesloten (de wiper en een van de buitenste pinnen), maar alsnog ligt de output in de microvolts

Pot 0%: 200.18 microvolt
Pot 100%: 15.152 microvolt.

..... en ik heb de oorzaak al gevonden: Je moet een ground aan de - draad koppelen. Normaal geeft Multisim wel een error dat er geen ground aanwezig is, maar hier gaat de simulatie gewoon lopen

[ Voor 14% gewijzigd door Raven op 13-08-2014 20:02 ]

[ProAce]

Precies zo zit het op het printje dat ik vanmiddag gemaakt heb.
Alleen wordt daar alleen maar de weerstand gigantisch heet.

[memphis]

http://www.internetwelt.a...Netzteil/PS2-Netzteil.htm

Hier staat precies wat je wilt met de juiste LT1083. Heb je de pinbezetting goed gedaan ?

Dat de weerstand heet wordt betekent dat er meer dan de 1.25v op staat. Meet dan eens met een voltmeter de spanning over adj en Vout

[ Voor 28% gewijzigd door memphis op 13-08-2014 20:26 ]

[ProAce]

De spanning over de weerstand is 15V.

Ik ga het printje even uit elkaar halen en opnieuw opbouwen.

[Fusioxan]

Een tip: Als je verschillende kleuren draad gebruikt is het handiger. Voor ground zwart en voor VCC rood.Voor de rest heb je eigenlijk een vrije keuze.

[Ploink]

ProAce schreef op donderdag 14 augustus 2014 @ 12:04:
De spanning over de weerstand is 15V.

Ik ga het printje even uit elkaar halen en opnieuw opbouwen.

Heb je de regelaar soms ergens tegen een heatsink geschroefd?
De TAB zit niet aan GND, maar aan output, mag dus niet contact maken met een chassis die aan GND zit.

[ProAce]

Dat zit ie idd wel

Dus waar mag de heatsink wel aan vast dan?
Hij zat nu vast aan de heatsink van het kastje die weer aan de gnd van het stroomnet zit.

[Ploink]

Of je moet een losse TO220 heatsink gebruiken, of je moet isolatie materiaal tussen heatsink en regelaar doen (of je belast hem zo laag dat je geen heatsink nodig hebt)
En nu maar hopen dat ie niet stuk is, maar over het algemeen zijn die dingen beveiligd dus goede kans dat ie nog leeft.

[ Voor 17% gewijzigd door Ploink op 14-08-2014 13:04 ]

[memphis]

Dan had je sluiting moeten hebben ipv 15v, de middelste poot is namelijk verbonden met de behuizing....

Meet dan de bedrading eens door van poot LT1083 naar de weerstand en andere aansluitingen.


Naar mijn idee kan je de weerstand direct op de LT solderen als ook alle andere bedradingen zonder een print.

[ProAce]

Heb hem nu op een breadboardje gestoken en nu krijg ik keurig 1.25V over de weerstand.
Alleen hij valt nog niet te regelen, is even kijken waar dat aan ligt.



/Edit:

Jeah hij werkt!
Bleek wat verkeerd aangesloten te hebben

[ Voor 14% gewijzigd door ProAce op 14-08-2014 13:43 ]