De EL-kroeg - Deel 3

[Cyleo]

RobV schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:12:
Ik wilde mijn buro een beetje gaan opleuken met een ledstripje. Dus ik zag bij Ikea een leuke RGB oplossing, lekker kant en klaar niet zeuren.

Maarja, je bent een tweaker of niet. Ik heb dus deze besteld:

[afbeelding].

Bij deze ledstrip is ieder ledje afzonderlijk aan te sturen met maar 3 pinnetjes. Dit is de variant met 30 ledjes per meter, genoeg voor wat accentverlichting. (60leds/meter, of 144leds/meter hebben ze ook).

Deze hang ik aan een ATMEGA328p die ik nog heb liggen, voor een autonome werking. De hele mik gaat op een experimenteerprintje. Naast de 5V voeding hang ik er een USB kabel aan, die prik ik in de USB hub, en stuur schrijf een sketch op basis van de V-USB library voor de aansturing. Op de MacBook schrijf ik een script/app/applet om de signaaltjes naar de ATMega te sturen via een HID commando. Ik heb alles liggen behalve de NeoPixel ledstrip, dus ik ben geen €29,95 (+7,95 verzendkosten) kwijt bji IKEA, maar slechts €18,-. De verzendkosten had ik toch al, omdat ik nog een order had openstaan.

Leuk ideetje dacht ik. Binnen een paar uur te bouwen, goedkoper, en nog meer functionaliteit ook. Wat dachtje van een kleur/lichtpuls wanneer er een email binnenkomt van een VIP?

EDIT: Even verder gezocht.

Hier een leuke tutorial in het nederlands, en nog een iets goedkopere oplossing binnen nederland. (China is goedkoper, maar dan heb ik het pas over 5 weken).

Zelf ook ooit aan zoiets begonnen. Alvast een tip: gebruik een difuus plastic om over de LED's te plakken als een soort kabelgoot. Dat geeft een veel mooier, egaler effect (tenzij je vrij ver van een muur staat).

[sebastius]

Verwijderd schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:51:
[afbeelding]

zo ben ik ook wat aan het rommelen met zgn NEO PIXELS

* ah, niet goed gelezen, die ikea strip zijn de ledjes ook individueel te adresseren .. mooi

mijn idee/doel.. verjaardag klein nichtje en daar wil ik een soort 'toverstaf voor knutselen
zwaaien ermee en hij verandert de kleur.. ze kan dan 'toveren

[afbeelding]

voor de bewegings detectie van de 'toverstaf' heb ik al een soort trilcontactjes gevonden

Wil je alsjeblieft geen kwik-schakelaars in kinderspeelgoed bouwen?

[Mr_gadget]

Verwijderd schreef op maandag 28 juli 2014 @ 18:51:
[afbeelding]

zo ben ik ook wat aan het rommelen met zgn NEO PIXELS

* ah, niet goed gelezen, die ikea strip zijn de ledjes ook individueel te adresseren .. mooi

Volgens mij niet hoor, waar lees je dat?

[RobV]

ikea strip is NIET individueel te adresseren. Wel kun je de kleur instellen, maar alle leds tegelijk.

Neopixel is de adafruit merknaam voor de WS2812( adresseerbare leds.

[ Voor 26% gewijzigd door RobV op 29-07-2014 14:01 ]

[klown]

sebastius schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 13:18:
[...]
Wil je alsjeblieft geen kwik-schakelaars in kinderspeelgoed bouwen?

er staat:
10pcs Vibration switches similars mercury switches SW-100

voor zover ik kan zien zitten in deze switches juist geen kwik, maar is het een vervanger van vroegere kwik-switches. Valt mee dus

[RobV]

waarom geen G-sensor? of zit daar stiekem ook kwik in?

[klown]

Is veel duurder en ingewikkelder.
Zit geen kwik in, vaak een plaatcondensator aan een veer, volgens mij.
Dan heb je veel meer informatie dan 'ik beweeg', beetje overkill voor de toepassing.

[ Voor 29% gewijzigd door klown op 29-07-2014 14:22 ]

[Mr_gadget]

Deze zijn volgens de specs echt zonder kwik:
http://www.ebay.com/itm/L...ain_0&hash=item19d83b1ab4
(voor zover de Chinees niet wat creatief is)

[Verwijderd]

Mr_gadget schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 14:30:
Deze zijn volgens de specs echt zonder kwik:
http://www.ebay.com/itm/L...ain_0&hash=item19d83b1ab4
(voor zover de Chinees niet wat creatief is)

ja die heb ik uiteraard in mijn toverstaf onderzoek ook bekeken



@sebastius, als het om een stukje diy kinderspeelgoed gaat ga ik niet over 1 nacht ijs

ik wacht nu op een stukje plexiglas rond, om is te kijken hoe dat als licht geleider met aan 1 kant een neopixel gemonteerd eruit ziet.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2014 14:55 ]

[ThaHandy]

Iemand die een adresje/tweaker kent in de omgeving sneek (je weet wel Friesland en zo ) die ABS kan laser snijden.

Ik wil namelijk de profiel van een DB9 connector van deze PCB uit een case hebben.

[LED-Maniak]

Zit er geen fablab in de buurt? Helaas zit ik zelf niet in fryslan.

[ProAce]

ThaHandy schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 17:52:
Iemand die een adresje/tweaker kent in de omgeving sneek (je weet wel Friesland en zo ) die ABS kan laser snijden.

Ik wil namelijk de profiel van een DB9 connector van deze PCB uit een case hebben.

Als je iets vindt, laat het alsjeblieft weten
Zit hier met hetzelfde probleem (Drachten) dat er niks in de buurt zit.

[memphis]

Warom laser? Er zijn heel veel mensen die thuis een CNC frees hebben, op het MBF lopen wel wat mensen die dergelijke diensten met een CNC aanbieden.

[LED-Maniak]

Voor zulk werk is laser prima en vaak sneller(en daardoor goedkoper) om te maken. Laser geeft de randen bij veel kunststof een mooie flame-polish afwerking(al is dat bij ABS minder).

Ik heb er zelf ook een staan(zie sig) dus wil best voor mensen hier eea. snijden.

[Ploink]

ThaHandy schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 17:52:
Iemand die een adresje/tweaker kent in de omgeving sneek (je weet wel Friesland en zo ) die ABS kan laser snijden.

Ik wil namelijk de profiel van een DB9 connector van deze PCB uit een case hebben.

Niet in friesland, maar ik gebruik deze
http://www.schaeffer-ag.de/en/
FPD software werkt heel eenvoudig, gratis te downloaden en het geeft meteen de prijs.
Simpel en betaalbaar als het om een plat paneeltje gaat en zij ook het materiaal leveren. Hoe het werkt als je zelf je materiaal opstuurt geen idee.

[lutkeveld]

Ik ben een eigen library aan het maken in Eagle. Symbool aangemaakt, nu bezig met het maken van een package. Het gaat om een 7x7 TQFN package, ik kom er alleen niet achter hoe ik de pads rechthoekig maak en zonder drill, iemand?

[RobV]

Je moet een pad plaatsen en geen hole. De pad zit rechts naast de hole in de package editor.

veel tutorials op google, oa. http://dangerousprototype...ow_to_make_parts_tutorial

[ Voor 37% gewijzigd door RobV op 29-07-2014 22:41 ]

[lutkeveld]

Oh, ik zie het al denk ik. Pad is voor trough hole, voor een QFN moet je SMD hebben. Mijn tutorial had als voorbeeld een DIP14 pac, die gebruikten natuurlijk wel de pad.

[ Voor 33% gewijzigd door lutkeveld op 29-07-2014 22:55 ]

[RobV]

lutkeveld schreef op dinsdag 29 juli 2014 @ 22:50:
Oh, ik zie het al denk ik. Pad is voor trough hole, voor een QFN moet je SMD hebben. Mijn tutorial had als voorbeeld een DIP14 pac, die gebruikten natuurlijk wel de pad.

Klopt, ja sorry ik had de terminologie verkeerd, dat helpt ook niet helemaal. Eagle noemt een gaatje voor through-hole een 'pad', en een eilandje voor SMD een 'surface mount pad' (allebei pad dus eigenlijk). Gelukkig ben jij d'r al uit.

[mux]

Nog ter informatie voor wie dit interessant vindt: ik ga in september een kleine serie (waarschijnlijk 50 stuks) printplaten in China laten produceren bij MIER (www.smiery.com), hetzelfde bedrijf waar iteadstudio.com hun printplaten laat produceren. Dit heeft een kostenplaatje van:

- Componenten: min of meer exact dezelfde prijzen als hier (ze gaan voor 50 stuks geen moeite doen om shenzhen in te lopen voor een betere deal)
- Assemblage: $38 voor een stencil, $55 opstartkosten en $0.60 per PCB voor dubbelzijdig bestuken
- PCBs: $20 (paar cent meer voor 50 stuks dan voor 20, scheelt weinig)

Met andere woorden, effectief betaal je €70 opstartkosten + €0.45 per PCB voor assemblage. Dat is nog een stuk goedkoper dan mijn vorige assembler (een indiaas bedrijf).

[RobV]

Tja, dan wordt het wel heel aantrekkelijk om ook het assembleren te laten doen!

[CrashOverDrive]

Hoe groot zijn die pcb's en hoeveel componenten erop? Want $0,60 is wel heel erg goedkoop per zijde

[wesleytjuh]

Dat zijn wel wat andere prijzen dan in Nederland ja . Ben ook wel benieuwd naar het aantal componenten en de complexiteit van de print. Enkel SMD of ook conventioneel?
Mogen we de resultaten zien als ze klaar zijn ?

[Infant]

Listening your voice. Super duidelijke slogan.

[ Voor 35% gewijzigd door Infant op 30-07-2014 18:33 ]

[LED-Maniak]

Zonder moeilijkheidsgraad, type én aantal componenten zeggen die prijzen helemaal niets natuurlijk.

[mux]

CrashOverDrive schreef op woensdag 30 juli 2014 @ 16:09:
Hoe groot zijn die pcb's en hoeveel componenten erop? Want $0,60 is wel heel erg goedkoop per zijde

36x23mm, 59 componenten, tweezijdig, minimale pitch 0.35mm, 3 through hole componenten.

Het is niet zo verschillend of je een grote of kleine PCB hebt hoor. Een tijdje geleden heb ik voor Powercycle een quote aangevraagd, die zou bij een andere chinees (die ik uiteindelijk niet vertrouwde) $3/PCB zijn inclusief opstartkosten, marginaal meer dan dit. En die PCB is 90x55mm.

[danielkraak]

Ik ben bezig met een FPGA. Ik moet een extern kloksignaal inlezen van 50 MHz. Dit kloksignaal is afkomstig van een Nintendo 64. Ik gebruik deze FPGA. Ik heb het signaal aangesloten op een van de pinnetjes van de IDE-poorten die op het boord zitten.

Zodra ik het kloksignaal aansluit op de FPGA, dan stopt de Nintendo 64 met werken helaas. Ik heb er even met een oscilloscoop naar gekeken. Als het kloksignaal niet is aangesloten dan is deze 3.6 Volt. Zodra ik hem aansluit op de FPGA zakt dit naar ongeveer 2.9 Volt.

Iemand misschien een idee wat de reden hiervoor kan zijn? Ik zou zelf zeggen dat de kloksnelheid te hoog is. Echter is het me al wel eerder gelukt om het signaal uit te lezen met een goedkope Xilinx FPGA (en die is helaas niet geschikt voor dit project).

[Damic]

Die lijn dropt met 0.7V je ingangsweerstand te laag?

[danielkraak]

Damic schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 19:06:
Die lijn dropt met 0.7V je ingangsweerstand te laag?

Ik snap niet helemaal wat je bedoelt. Bedoel je de ingangsweerstand van de FPGA pin? Wat ik ook nog had moeten vermelden wellicht is dat ik ook nog andere signalen van de Ninteno 64 op de FPGA heb aangesloten. Eentje daarvan heeft een frequentie van 12.5 MHz. Die gaat wel goed.

Overigens zit er ook een beveiliging op de pinnetjes van de IDE-aansluiting die naar de FPGA gaan. Die is zoals hieronder afgebeeld:

[Hans1990]

Klinkt als een signal integrity probleem, en die zijn nogal gerelateerd aan de frequentie en manier van aansluiten. Hoe heb je die 50MHz aangesloten? Hoe lang is die verbinding?

50MHz lijkt mij niet een frequentie om los over een paar (lange) draadjes heen te zetten. De golflengte van 50MHz is 6meter, maar als het een blokgolf betreft zal de rise/fall time een orde sneller zijn (hoogstens paar ns? -> honderden MHz). Met sterke flanken zullen de frequentie componenten dus nog hoger zijn. Zoek eens op "transmission line", mogelijk heeft de klok teveel last van reflecties en komt die niet meer op tijd op zijn juiste niveau.

Wat ik zou doen is de verbinding zo kort mogelijk houden en een 10-47R series resistor bij de N64 kan opnemen. En dan zien of de klok wel overeind blijft.

[danielkraak]

Hans1990 schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 19:51:
Klinkt als een signal integrity probleem, en die zijn nogal gerelateerd aan de frequentie en manier van aansluiten. Hoe heb je die 50MHz aangesloten? Hoe lang is die verbinding?

Verbinding is ongeveer 20 cm lang. Ik heb het ook al met 10 cm geprobeerd, maar het maakte geen verschil helaas. En het is inderdaad een blokgolf, dus die heeft inderdaad hogere frequenties dan 50 MHz.

Wat ik zou doen is de verbinding zo kort mogelijk houden en een 10-47R series resistor bij de N64 kan opnemen. En dan zien of de klok wel overeind blijft.

Ik snap helaas niet wat je bedoelt. Moet ik een 10 ohm tot 47 ohm tussen de Nintendo 64 en FPGA hangen? Op welke manier zou dit helpen?

[ Voor 5% gewijzigd door danielkraak op 31-07-2014 19:59 ]

[LED-Maniak]

Dat zegt hij inderdaad. Zou er voor moeten zorgen dat je de ingang hoger impedant maakt.

[Hans1990]

Je hebt nu geen afsluiting neem ik aan. Ik ga er ook vanuit dat je wel gecheckt hebt of je I/O type goed staat in de FPGA, waardoor ik veronderstel een signal integrity probleem is (omdat de originele klok signaal om zeep wordt geholpen).
Ik denk dat meteen aan een impedance mismatching en met een afsluit weerstand kan je die elimineren/verminderen.

Lees anders even:

http://www.ni.com/white-paper/3854/en/
http://www.marvintest.com...ase/KBArticle.aspx?ID=196

Series termination is vrij makkelijk toe te voegen dus het proberen waard dacht ik, maar eigenlijk meest geschikt voor 1 source : 1 receiver.

[danielkraak]

Hans1990 schreef op donderdag 31 juli 2014 @ 20:35:
Je hebt nu geen afsluiting neem ik aan. Ik ga er ook vanuit dat je wel gecheckt hebt of je I/O type goed staat in de FPGA, waardoor ik veronderstel een signal integrity probleem is (omdat de originele klok signaal om zeep wordt geholpen).
Ik denk dat meteen aan een impedance mismatching en met een afsluit weerstand kan je die elimineren/verminderen.

Lees anders even:

http://www.ni.com/white-paper/3854/en/
http://www.marvintest.com...ase/KBArticle.aspx?ID=196

Series termination is vrij makkelijk toe te voegen dus het proberen waard dacht ik, maar eigenlijk meest geschikt voor 1 source : 1 receiver.

Met het afsluitweerstandje werk het! Ik zal je links nog eens doorlezen. Hopelijk snap ik dan wat beter waarom het werkt.

[roborobbie]

Hopende op iemand met kennis van dc stappenmotoren plaats ik hier maar even een berichtje.

vandaag heb ik een defecte John Deere Tango e5 robot maaier gekocht met het doel er weer een werkende maaier van te maken, danwel onderdelen te gebruiken voor een ander projectje.

Het probleem van de maaier is dat hij een sloot in is gereden. Dat heeft niet veel goed gedaan voor de electronica en dergelijken.

Nu heb ik de motoren eruit gehaald om te kijken of deze nog werken. Ik heb alleen geen idee of deze motoren zonder stroom makkelijk zouden moeten draaien. Dit doen ze dus niet.

De types van de motoren zijn:

1x ebmpapst eci 63.20 24 vdc 8,5A 4000rpm ( van de maaikop)
2x ebmpapst eci 42.20 N 24 VDC 1,25 A 40RPM ( can de wielen)

Hieronder een link naar het flickr album waar ze op staan. Van de kleine motor heb ik de gearbox afgehaald en zelfs dan draait hij bijna niet.

De Grote motor is van de maaikop, deze draait heel moeizaam.

Vraag is dus eigenlijk of dit normaal is? of horen ze zonder stroom moeiteloos te draaien?

En hoe maak je ze open om te repareren.

https://flic.kr/s/aHsk1fQ2Am


image by , on Flickr

[Megamind]

Waarom denk je dat ze stuk zijn? Zijn het niet gewone DC motoren met een vertraging ingebouwd? Daarom kan je ze ook bijna niet met de hand draaien.

Als je zeker weet dat ze stuk zijn gewoon niet halen, openmaken en repareren van motoren is geen makkelijk klusje.

[ Voor 8% gewijzigd door Megamind op 31-07-2014 20:53 ]

[LED-Maniak]

Zwaardere stappenmotoren lopen altijd wat lastig maar dan voel je de weerstand van de magneten in stapjes. Tenzij er natuurlijk nog een tandwielbox achter zit, dan gaat het nog zwaarder.

Leg ze eens een avond in de IPA om ze schoon te krijgen.

[roborobbie]

Ik ging er een beetje van uit dat ze stuk waren omdat ik ze echt niet kon draaien, ook met wiel erop. Zou fantastisch zijn als ze gewoon goed zijn.

Dan rest mij alleen nog de pcb schoon te maken.

Zal ze eerst eens een nachtje in de IPA leggen.

[LED-Maniak]

Ziet de PCB er ook netjes uit of zit daar oxidatie op?

Let wel even op dat IPA ontvet.. tandwielen en lagers wil je graag in het vet houden(dus misschien moet je dat weer opnieuw aanbrengen).

[roborobbie]

De PCB's zijn grotendeels met siliconen bewerkt. gelukkig alleen wat corrosie bij connectors . zie fotos.

1 van die "coil" printjes die de kabel in het gras moeten volgen is kapot , die zou ik moeten vervangen maar geen idee hoe erachter te komen welk type.

Ik denk dat ik dat er wel af kan borstelen na een nachtje weken..

De vorige eigenaar heeft een nieuwe van de verzekering gehad en waarschijnlijk niet eens geprobeerd hem te repareren. Het laadstation is nog helemaal goed evenals de accu volgens mij.

Mocht ik de pcb's niet meer goed krijgen dan wordt het een ardumower projektje

image

image by , on Flickr

image by , on Flickr

[ Voor 31% gewijzigd door roborobbie op 31-07-2014 21:28 ]

[Killerbert]

Welke tin (samenstelling + grote) gebruiken jullie voor het solderen van smd?
Er zijn er tegenwoordig verschillende soorten. Hiervoor gebruikte ik met lood 60/40, wat goed werkt.

De tin moet mooi vloeien en ik wil er ook meerdere 100 / 144 pin (L)QFP mee solderen.
dat is te doen, eventueel met wat flux toevoegingen.

de samenstellingen zijn o.a.
Sn96,5Ag3,0Cu0,5,
97.1, 2.6, 0.3 Sn, Ag, Cu
en overige (link farnell)

[Oyster]

Voor wie geïnteresseerd is, hier heb ik een appje geupload om .bxl files te decoderen. Een .bxl bestand schijnt een vendor neutraal formaat te zijn voor EDA specifieke libraries. Alle grote fabrikanten zoals Analog, TI, Maxim, Microchip, etc gebruiken dit bestandsformaat om footprints, symbols, etc te verspreiden. Het idee is dat dit bestandstype eenvoudig is te converteren naar mentor, altium, eagle, kicad, etc.

Geen idee hoe het precies zit, maar er is maar één bedrijf dat een conversietool lijkt te leveren. Dit bedrijf lijkt ook 'intellectueel eigendom' te hebben op het .bxl formaat. De eenvoudige conversietool is gratis, maar werkt volgens mij alleen op Windows en ziet er gaar uit (VB anyone). Een complete tool kost gewoon harde knaken. Daarbij is de bxl inhoud ook geniepig gecodeerd. Tot zover neutraal. Gewoon even file uploaden en je krijgt de gedecodeerde gegevens terug. Ik moet nog even kijken of ik er een kicad, eagle, etc filetype parser achter zet. Amper getest, dus garantie tot aan ...

Nu we het toch over EDA tools hebben. Ik ben al een tijdje bezig om zelf een CAD tool te programmeren (daarvoor ook dat bxl ding). Nu ben ik even aan het inventariseren hoe ik de handmatige routing georganiseerd wil hebben. De consensus lijkt overal hetzelfde, huidige EDA tools zijn niet erg intuïtief. In bijvoorbeeld Eagle gebruik ik zelf (met enige ergernis) vaak enkel de 45deg wirebends, maar ook dat werkt matig doordat je quadrant moet flippen. Eigenlijk wil ik gewoon een fullblown any-angle router met daarbij een bezier methode tot aan topological aan toe. Heeft iemand hier nog ervaringen en meningen over te spuien?

[vso]

Ik zit te denken om een raspberry pi in de auto te vrotten,

• voor openen/sluiten van deuren .. niet starten btw dat zal sleutel blijven
• voor wifi hotspot (tablet/phone(s) .. ) en in car entertainment voor kids (mini nas)
• gps voor navigatie oplossing (en wanneer nodig opvragen auto locatie
• bluetooth support

Nu wil ik ook een zonne energie "accu beschermer" erbij zetten zodat de oplossing niet de batterij leegvreet. en een spannings bescherming.

nu moet ik externe apparatuur bv de bt/gps/wifi adapter al "apart" voeden ??Watt en de raspberri gebruikt 3.5w per uur of 84w per dag bron productreview: Raspberry Pi model B (512MB) review door AldoGMB

wat zou ik het beste kunnen doen? aparte auto accu ? of is dat overkill ?

[Springuin]

Killerbert, die legering die jij noemt werkt fijn. Met zilver, want 99% tin vind ik niet lekker vloeien.
Oyster, als je zoveel vrijheid krijgt, hoe blijft het dan netjes? En waarom helemaal opnieuw beginnen? Kicad aanpassen is een hoop minder werk dan een hele EDA maken.

[LED-Maniak]

Killerbert schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 14:53:
Welke tin (samenstelling + grote) gebruiken jullie voor het solderen van smd?
Er zijn er tegenwoordig verschillende soorten. Hiervoor gebruikte ik met lood 60/40, wat goed werkt.

Nog steeds ~60/40 tin van edsyn of multicore, respectievelijk 0.35 en 0.7mm. Loodvrij komt er hier voorlopig niet in.

[Killerbert]

Springuin schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:17:
Killerbert, die legering die jij noemt werkt fijn. Met zilver, want 99% tin vind ik niet lekker vloeien.
Oyster, als je zoveel vrijheid krijgt, hoe blijft het dan netjes? En waarom helemaal opnieuw beginnen? Kicad aanpassen is een hoop minder werk dan een hele EDA maken.

welk van de 2?
Sn96,5Ag3,0Cu0,5, of 97.1, 2.6, 0.3 Sn, Ag, Cu

LED-Maniak schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:38:
[...]

Nog steeds ~60/40 tin van edsyn of multicore, respectievelijk 0.35 en 0.7mm. Loodvrij komt er hier voorlopig niet in.

Dat heb ik idd erg lang gebruikt. (0.5 en 0.35 60/40).
Nu koop ik een keer een goed soldeer station en wil ik ook loodvrij solderen. De stations zijn er voor gemaakt (snel genoeg warm en voldoende vermogen)
Soldeertin is duur en ik wil niet dat er een rolletje in de kast blijft liggen omdat het niet soldeert / vloeit.

[ Voor 2% gewijzigd door Killerbert op 01-08-2014 20:47 . Reden: toevoeging ]

[joopv]

vso schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 19:36:
Ik zit te denken om een raspberry pi in de auto te vrotten,
nu moet ik externe apparatuur bv de bt/gps/wifi adapter al "apart" voeden ??Watt en de raspberri gebruikt 3.5w per uur of 84w per dag bron productreview: Raspberry Pi model B (512MB) review door AldoGMB

wat zou ik het beste kunnen doen? aparte auto accu ? of is dat overkill ?

Dat ligt er aan hoe groot de maximale periode is dat de auto stil staat en de accu niet geladen wordt.

De PI gebruikt 3,5W zeg je, dat is bij 12V en geen voedingsverlies 3,5/12 = 0,29Ampere.

Een autoaccu van 45Ah houdt dat in theorie 45/0,29 = 154 uur / 6,5 dagen vol. Maar dan is de accu leeg, kun je niet meer starten en de accu is dan trouwens ook kapot want auto-accu's zijn niet geschikt voor diepe ontlading.

Dus, met wat veiligheidsmarges stel ik dat je hooguit de auto 1 dag stil kunt laten staan. Dan moet je een stevig eindje rijden om de accu weer op peil te brengen. Een weekend / 3 dagen de auto niet gebruiken met dit stroomverbruik zou ik zeker niet doen. In de winter zal je je auto al niet meer kunnen starten, en de levensduur van de accu zal eerder maanden dan jaren worden.

[Killerbert]

joopv schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:49:
[...]

Dat ligt er aan hoe groot de maximale periode is dat de auto stil staat en de accu niet geladen wordt.

De PI gebruikt 3,5W zeg je, dat is bij 12V en geen voedingsverlies 3,5/12 = 0,29Ampere.

Een autoaccu van 45Ah houdt dat in theorie 45/0,29 = 154 uur / 6,5 dagen vol. Maar dan is de accu leeg, kun je niet meer starten en de accu is dan trouwens ook kapot want auto-accu's zijn niet geschikt voor diepe ontlading.

Dus, met wat veiligheidsmarges stel ik dat je hooguit de auto 1 dag stil kunt laten staan. Dan moet je een stevig eindje rijden om de accu weer op peil te brengen. Een weekend / 3 dagen de auto niet gebruiken met dit stroomverbruik zou ik zeker niet doen. In de winter zal je je auto al niet meer kunnen starten, en de levensduur van de accu zal eerder maanden dan jaren worden.

Verhaaltje klopt

Misschien een idee om de PI alleen van spanning te voorzien als de motor loopt
Ik ga er van uit dat de locatie ook alleen wijzigt als je de motor loopt

dan is het niet zo'n probleem

[epic_gram]

Killerbert schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 21:01:
[...]


Verhaaltje klopt

Misschien een idee om de PI alleen van spanning te voorzien als de motor loopt
Ik ga er van uit dat de locatie ook alleen wijzigt als je de motor loopt

dan is het niet zo'n probleem

ja dat auto openen vereist misschien wel continue stroom. Als je die optie schrapt kan je hem gewoon starten zodra je motor loopt en dan is er niks aan de hand.

[Springuin]

Killerbert, Sn96,5Ag3,0Cu0,5 bedoelde ik. Nu ik het opzoek: ik heb farnell nr 1115462, daar zit nog meer zilver in.
Ze hebben bij farnell ook korte teststukjes van een paar gram van een aantal varianten, dan kun je proberen hoe het werkt.

[Killerbert]

epic_gram schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 21:05:
[...]

ja dat auto openen vereist misschien wel continue stroom. Als je die optie schrapt kan je hem gewoon starten zodra je motor loopt en dan is er niks aan de hand.

klopt, overheen gelezen

Springuin schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 21:30:
Killerbert, Sn96,5Ag3,0Cu0,5 bedoelde ik. Nu ik het opzoek: ik heb farnell nr 1115462, daar zit nog meer zilver in.
Ze hebben bij farnell ook korte teststukjes van een paar gram van een aantal varianten, dan kun je proberen hoe het werkt.

Thanks.
Helaas hebben ze die korte lengtes uitprobeer lengtes alleen in > 0.5mm

Ik neem het beste advies over wat er wordt gegeven
Bij printtec verkopen ze tin met andere samenstelling

[CrashOverDrive]

Killerbert schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 21:56:
Bij printtec verkopen ze tin met andere samenstelling

Het grote nadeel van printtec zijn de onvoorspelbare levertijden. Ook als er op de website niet bij staat dat iets niet of slecht leverbaar is kan het lang duren.
Mijn JBC station had ik binnen een week , maar heb ook al 3 weken meegemaakt voor dingen

[B_FORCE]

Woei, mijn 4 laags 50x100mm, 1500W Class-D versterker doet het eindelijk
(met volledige belasting )

Nu tweaken en optimaliseren

[jeronimo]

B_FORCE schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 23:16:
Woei, mijn 4 laags 50x100mm, 1500W Class-D versterker doet het eindelijk
(met volledige belasting )

Nu tweaken en optimaliseren

Daar willen we (in ieder geval ik) natuurlijk foto's van zien.

[B_FORCE]

jeronimo schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 23:22:
[...]

Daar willen we (in ieder geval ik) natuurlijk foto's van zien.

Als hij wat verder af is, kan ik kijken of ik iets kan maken.
Kan er helaas niet teveel over kwijt, vindt mijn baas niet leuk

Gelijk even een (knullig) vraagje.
Het is namelijk alweer een eeuwigheid geleden dat ik met CMOS logic gates gewerkt heb.
Als ik me goed herinneren, gaan die dingen bij 2/3 van de spanning aan (logische "1") en bij 1/3Vcc weer uit (logische "0") ?
Op die manier heb je gelijk een kleine hysteresis als ik het me goed herinner allemaal.
Wil een logische poort gebruiken als comparator namelijk, waar ik mooi die threshold spanningen kan gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door B_FORCE op 01-08-2014 23:40 ]

[Ploink]

Killerbert schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 14:53:
Welke tin (samenstelling + grote) gebruiken jullie voor het solderen van smd?
Er zijn er tegenwoordig verschillende soorten. Hiervoor gebruikte ik met lood 60/40, wat goed werkt.

De tin moet mooi vloeien en ik wil er ook meerdere 100 / 144 pin (L)QFP mee solderen.
dat is te doen, eventueel met wat flux toevoegingen.

de samenstellingen zijn o.a.
Sn96,5Ag3,0Cu0,5,
97.1, 2.6, 0.3 Sn, Ag, Cu
en overige (link farnell)

Ik ben erg tevreden over de Sn62Pb36Ag2 van Reichelt.
Ploink in "De EL-kroeg - Deel 3"
Ze hebben 'm in 3 diktes, het is eutectisch, vloeit mooi en smeltpunt is met 179°C ietsje lager dan normale soldeer.
Edsyn CR44 soldeerpasta heeft dezelfde samenstelling, men zegt dat het zilver betere wetting geeft bij smd componenten die vaak zilver bevatten in de terminals.
Farnell heeft ook tin met die legering, maar is duur of je hebt een enorme klos die 3 generaties mee gaat.
De flux in bovenstaande post ben ik inmiddels iets minder enthousiast over omdat het moeilijk te reinigen is, maar ik denk dat dit voor elke gel-flux zo is.

[Ploink]

B_FORCE schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 23:32:
[...]
Gelijk even een (knullig) vraagje.
Het is namelijk alweer een eeuwigheid geleden dat ik met CMOS logic gates gewerkt heb.
Als ik me goed herinneren, gaan die dingen bij 2/3 van de spanning aan (logische "1") en bij 1/3Vcc weer uit (logische "0") ?
Op die manier heb je gelijk een kleine hysteresis als ik het me goed herinner allemaal.
Wil een logische poort gebruiken als comparator namelijk, waar ik mooi die threshold spanningen kan gebruiken.

Volgens mij beschrijf je hier een CMOS schmitt trigger, 4093 of 40106. Hier zijn ook wel 74HC versies van.
Een gewone cmos inverter schakelt op ongeveer de halve VCC dacht ik en heeft geen hysterese. Ik heb ze vroeger wel als analoge versterker gebruikt en met hysterese zou dat niet werken

[B_FORCE]

Naar mijn weten schakelt CMOS altijd op die spanningen?
Gaat over dit beestje: http://www.diodes.com/datasheets/74LVC1G10.pdf

Daar staat dat high level input 0,7xVcc is en low level input 0,3 x Vcc.
Of zie ik dan toch iets over het hoofd?

[Ploink]

Dat zijn MIN/MAX waarden, klein maar belangrijk detail dat wel vaker over het hoofd wordt gezien
Dit betekent dat <0.3Vcc zeker als 0 wordt gezien en >0.7Vcc zeker als een 1.
Dus als 0.3Vcc<Vin<0.7Vcc, dan geven ze geen enkele garantie wat er op de uitgang verschijnt.

In de praktijk zal de transitie dus ergens tussen die spanningen in zitten, zo'n 0.5Vcc.
Er staat niks over hysterese in de datasheet, als je dat wil dan moet je een schmitt-trigger (74LVC1G14) kopen of iets knutselen met een positieve feedback.

[ Voor 3% gewijzigd door Ploink op 02-08-2014 02:04 ]

[danielkraak]

Weet iemand een programma waarmee ik makkelijk plaatjes kan maken zoals hieronder?


Ik wil dus losse bouwblokken met inputs en outputs kunnen definieren en deze met elkaar verbinden. Ik weet dat het met visio kan, maar dat vind ik ook niet echt ideaal. Het liefst wil ik een programma dat er ook voor Linux is.

[Springuin]

Kicad, gschem (van geda) of als het niet over elektronica gaat, bijvoorbeeld flowcharts: dia of libreoffice draw.

[Infant]

Mwoehaha. ik het zojuist deze hoogst dubieze opstelling getest:





En het doet ongeveer 29km/h, waar de limiterende factor de 20 jaar oude NiCd, van optimistisch gezien 600 mAh, is.

Het meeste geklooi zijn eigenlijk stekkers. Ik heb nu van farnell 5 pins stekkers die geweldig zijn, maar die zijn dan toch door 5 Euro per setje.

Die 4 pins Mate-N-Lock dingen zijn leuk, want daar kom ik in om. maar ronduit %^&.

Iemand nog een idee voor een degelijke/goedkope/waterdichte/locking stekker... het liefst ook met ~10 uur levertijd?

[memphis]

Moet het waterdicht zijn? het is immers laagspanning.
Als het om 2 polen gaat Kan je eens in de modelbouwwereld kijken waar stekkers tot honderden amperes te vinden zijn.

http://www.hobbyking.com/...0_Panel_Mounting_Kit.html

Ook voor 3 polige brushless motoren zijn dergelijke stekkers te vinden.

[Infant]

Ja, die XT60 dingen heb ik liggen en zijn wel vrij aardig. Je moet ze niet te lang solderen...

Het zou leuk zijn als het uiteindelijk tegen regen kan.

[Oyster]

Springuin schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:17:
Oyster, als je zoveel vrijheid krijgt, hoe blijft het dan netjes? En waarom helemaal opnieuw beginnen? Kicad aanpassen is een hoop minder werk dan een hele EDA maken.

Op dit moment lijken de meeste EDA tools structuur te waarborgen door de gebruiker te beperken. De manier van tekenen is waarschijnlijk een soort van overerving uit het verleden DOS tijdperk en de autorouter race destijds. Dat kan nooit de bedoeling zijn en daar valt zeker verbetering te behalen. Structuur opleggen door te beperken werkt alleen maar frustratie in de hand.

XY grids en 45deg bends verkleinen absoluut de probleemset (push, shove, autorouting, gerbersize, fileformats), maar het beperkt ook de technische mogelijkheden. Zeker wanneer de code sterk leunt op het vereisen van deze eigenschappen. Een tool die een gebruiker vrijheid geeft en begeleidt naar netheid is zeker haalbaar. Naast dat ik de licentie graag zelf wil bepalen is er ook erg veel refactoring van kicad code nodig als ik dat zo zie. Schiet uiteindelijk niet op.

[ Voor 8% gewijzigd door Oyster op 03-08-2014 00:16 ]

[vso]

joopv schreef op vrijdag 01 augustus 2014 @ 20:49:
[...]

Dat ligt er aan hoe groot de maximale periode is dat de auto stil staat en de accu niet geladen wordt.

De PI gebruikt 3,5W zeg je, dat is bij 12V en geen voedingsverlies 3,5/12 = 0,29Ampere.

Een autoaccu van 45Ah houdt dat in theorie 45/0,29 = 154 uur / 6,5 dagen vol. Maar dan is de accu leeg, kun je niet meer starten en de accu is dan trouwens ook kapot want auto-accu's zijn niet geschikt voor diepe ontlading.

Dus, met wat veiligheidsmarges stel ik dat je hooguit de auto 1 dag stil kunt laten staan. Dan moet je een stevig eindje rijden om de accu weer op peil te brengen. Een weekend / 3 dagen de auto niet gebruiken met dit stroomverbruik zou ik zeker niet doen. In de winter zal je je auto al niet meer kunnen starten, en de levensduur van de accu zal eerder maanden dan jaren worden.

Je antwoord is helder, in dit geval maakt het denk niet veel uit dat de Raspberry op 5v loopt ook al zou dit verdubbelen van 6,5 naar 13 dagen.

Vandaar dat ik zoiezo het volgende erbij wil doen


Maar ja alleen de raspberry word het niet want wifi,BT, en gps (+ eventueel oude gsm voor nood) , gaat meer trekken dus 6,5 dagen word denk ik 3 dagen. (inclusief solar charger...)
Dus dan halveer ik in het beste geval alsnog de "duur" ..

Omdat van de auto accu zelf te trekken leek me niet er handig, goedkope (nieuw) hiervoor is wellicht duus raadzaam tegen diep ontlading is wellicht een beveiliging handig, voor de auto + extra accu ..

Overgens is dat ook overkill, wanneer de auto stil staat is 10 uur tot een max van 24 uur dat ik eigenlijk de auto wil bereiken. via een BT/Wifi signaal. het mooiste is dat ik via een "wake up signaal" alles in gang zet. alleen is BT / Wifi hiervoor geschikt ? ..

om even toe te lichten, de meuk zou voornamelijk "in car entertainment" worden oftwel mini nas.
Thuis wil je kunnen sync-en (muziek/film/podcast ofzo) zodat ze achterin rustig zitten.

en we gebruiken zoweinig mobiel internet, dat gratis mobiel internet van 200mb per maand niet gebruikt word (van provider) .. dus die benutten in de auto kan prettig zijn (whatsapp bv) nu heeft me partner momenteel geen wifi op haar werk dus een "hotspot" die tijdens haar werk actief is is dan wel prettig.
ze is nooit meer dan 100m van de auto vandaan .. .. maar goed limiteren van internet gebruik is firewall/proxy ..

Dus op basis van GPS locatie wil ik voor een bepaalde duur gebruik maken van een "los systeem" ..
Hoe ga ik dit koppelen aan een autoradio FM transmitter (lease auto) of direct op een "bt audio recive/transmit setje" bij prive auto .. lijkt me redelijk zwaar pakket worden ofzo..


zijn er dingen die ik over het hoofd zie ?

[joopv]

vso schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 01:54:
[...]Je antwoord is helder, in dit geval maakt het denk niet veel uit dat de Raspberry op 5v loopt ook al zou dit verdubbelen van 6,5 naar 13 dagen.

Hier maak je een fout, je begrijpt mijn uitleg blijkbaar niet en/of je hebt de basisbegrippen vermogen, energie, spanning en stroom niet onder de knie.

Voor het energieverbruik van je systeempje maakt het niet veel uit of je dit berekend op 12V of op 5V (afgezien van verliezen in de spanningsregelaar).

In een 12V 45 Ampere-uur auto-accu zit 540 watt-uur aan energie.

Een apparaat wat 3,5W gebruikt, verstookt over 24 uur dus 84 Watt-uur aan energie. 540/84 = 6,4 dagen.
Let op dat de spanning helemaal niet terugkomt in deze laatste berekening. Die is niet relevant.

watt = vermogen = energiestroom = energie PER seconde

basis - electriciteitsleer, my dear wattson

Dat zonnecelletje gaat niet veel aan de situatie verbeteren is mijn verwachting. Dat ding moet je buiten op het dak leggen dus niet achter de voorruit of zo, EN je auto moet de hele dag in de zon staan. Daglicht is niet voldoende, we hebben het over direct zicht op de zon.

Oja, de zon is dat ding wat je van november tot maart soms weken achter elkaar helemaal niet ziet. Nulkommanul opbrengst uit dat celletje.

[ Voor 18% gewijzigd door joopv op 03-08-2014 07:43 ]

[memphis]

joopv schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 07:30:
[...]
Hier maak je een fout, je begrijpt mijn uitleg blijkbaar niet en/of je hebt de basisbegrippen vermogen, energie, spanning en stroom niet onder de knie.

Voor het energieverbruik van je systeempje maakt het niet veel uit of je dit berekend op 12V of op 5V (afgezien van verliezen in de spanningsregelaar).

En hier maak jij een fout. Het verbruik van PI was een X aantal mA bij 5v, via een lineaire voltage regelaar zal dat net zoveel uit 12v trekken. Via een switching regulator zal de stroom aan de 12v kant lager worden.

[ThinkPad]

I2C babbelen met een laptopaccu via een Arduino, en zonder laptop opladen:
http://hackaday.com/2014/...p-batteries-with-a-twist/

[B_FORCE]

Ploink schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 02:04:
Dat zijn MIN/MAX waarden, klein maar belangrijk detail dat wel vaker over het hoofd wordt gezien
Dit betekent dat <0.3Vcc zeker als 0 wordt gezien en >0.7Vcc zeker als een 1.
Dus als 0.3Vcc<Vin<0.7Vcc, dan geven ze geen enkele garantie wat er op de uitgang verschijnt.

In de praktijk zal de transitie dus ergens tussen die spanningen in zitten, zo'n 0.5Vcc.
Er staat niks over hysterese in de datasheet, als je dat wil dan moet je een schmitt-trigger (74LVC1G14) kopen of iets knutselen met een positieve feedback.

Daar was ik dus ook al bang voor.
Eigenlijk zoek ik een zooitje comparators (zes in totaal) in een (ultra) kleine package.
Als die omslagwaardes echter zo ver uit elkaar liggen, is dat niet echt een optie ben ik bang
(een ucontroller kan ik helaas niet gebruiken)

[memphis]

Als het precies moet zijn vrees ik dat je met opamps en een referentiespanning aan de slag moet.

Of misschien deze:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC7014.pdf

[Sissors]

Het ligt er ook helemaal aan wat precies het doel van het circuit is. Als je een hex/octo device pakt zullen waarschijnlijk threshold spanningen wel redelijk gelijk zijn tussen de verschillende inputs.

[B_FORCE]

Het doel is een aantal spanningen meten (over voltage, under voltage, temp etc etc) om een shutdown circuit aan te sturen.
Nu heb ik al iets dat werkt met gewoon torretjes, maar met dat circuit is het niet zo duidelijk wat er nu precies voor zorgt dat protectie gedeelte aangaat.
Met logische poorten kun je dat wel direct meten, aangezien elk deel z'n eigen OR of NAND ingang heeft

Het liefste zou ik zelf een ucontroller nemen, maar dat is qua productie absoluut niet handig omdat er dan een extra programmeer stap bij moet

[Ploink]

Blader eens door de Supervisors & Monitors bij Farnell. Er zijn vele devices met tot wel 12 monitors in 1 package, speciaal voor dit doel gemaakt.

[ Voor 3% gewijzigd door Ploink op 03-08-2014 21:01 ]

[B_FORCE]

Ik wist niet eens dat ze bestonden.
Ik ga eens kijken of dit misschien een oplossing is
(en of de kosten niet de pan uit rijzen)
Helaas wordt het sowieso iets groter dan ik eigenlijk wil, maar we zullen zien

[Megamind]

Ben niet super bekend met dimmers, maar wat gebeurd er als je deze (7160) dimmer op 110v aansluit, krijg ik 6v aan de andere kant? En zal het invloed hebben op de dimfunctie?

[ Voor 9% gewijzigd door Megamind op 04-08-2014 06:19 ]

[Damic]

Denk het niet, ding moet rond de 230V hebben en zal wrs ook altijd 12V uitsturen.

[ Voor 28% gewijzigd door Damic op 04-08-2014 07:12 ]

[Kaj.]

Een SMPS werkt anders dan een reguliere trafo. Deze voeding met dimfunctie (het is dus geen dimmer an sich) zou in theorie inderdaad maar ongeveer 6V uitgeven, maar ongelooflijk inefficiënt en onbetrouwbaar.
Pak gewoon een voeding met de juiste in- en uitgangsspanningen; dat is veel beter en meer betrouwbaar.

[Ploink]

Een SMPS heeft doorgaans een optocoupler voor de feedback tussen DC en AC gedeelte. Dit is om het vermogen aan de AC kant terug te regelen zodat er aan de DC kant het juiste voltage uit komt. Mede daardoor is een SMPS vaak geschikt voor een groot AC bereik, bv 85-250V.

Nu is dit geen gewone SMPS maar een elektronische trafo. Hij is alleen geschikt voor 230V en er komt 12V AC uit gok ik, geen DC. Waarschijnlijk zit er geen feedback optocoupler in en dan is er dus een vaste verhouding tussen de spanningen zoals een traditionele trafo.
Het zou dus best kunnen dat er 6VAC uit komt bij aansluiten op 110VAC, maar hij is niet gemaakt voor die spanning en het resultaat is onvoorspelbaar. Misschien doet ie zelfs helemaal niks vanwege een undervoltage beveiliging. De enige manier om er achter te komen is gewoon proberen.

[Megamind]

Hm ok, ik zal het eens proberen. Lastige is dat ik verhuisd ben naar Canada en deze lamp heb meegesleept, alleen kan ik nergens een 110v -> 12v adapter met dimmer functie vinden!

[ThinkPad]

Losse 12V dimmer? Staan er op eBay genoeg voor LED strips. 12V en 12V via PWM eruit.

[Megamind]

Ja dat is een oplossing inderdaad, alleen moet het er natuurlijk wel weer een beetje netjes uitzien als het door de kamer ligt.

[Verwijderd]

Hoe vinden jullie nu eigenlijk betrouwbare voedingen? Op ebay weet ik niet wat betrouwbaar is en direct uit China is vrijwel zeker rommel. Gewoon een sample kopen en dan bekijken of de kwaliteit in orde is? Maar dan hopen dat er een hele batch van hetzelfde beschikbaar is.

[B_FORCE]

Wat voor voedingen bedoel je precies?
Meanwell voedingen zijn prima.
Bij www.elpro.org erg goedkoop
(alleen even letten op de verzendkosten)

[Verwijderd]

Adapters bedoel ik, maar de site die je noemt levert ook echt kwaliteit en geen Chinese troep met allerlei certificeringen die ze niet waarmaken erop?

[Oyster]

Megamind schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 18:36:
Ja dat is een oplossing inderdaad, alleen moet het er natuurlijk wel weer een beetje netjes uitzien als het door de kamer ligt.

Houdt er in ieder geval even rekening mee dat je belastbare vermogen ws door 2 gaat op 110V. Het is niet de bedoeling dat je dimmer in vlammen op gaat natuurlijk. Dat geldt trouwens ook voor een led dimmer, pas daarmee heel goed op als je die aan halogeen knoopt. Of hij werkt op 110V? Gewoon even testen. Technisch gezien werkt het bij de meeste schakelingen (topologie), het is even afhankelijk hoe robuust de uitgangsregeling is en of hij dit fatsoenlijk op kan vangen.

[Killerbert]

Ploink schreef op zaterdag 02 augustus 2014 @ 00:35:
[...]

Ik ben erg tevreden over de Sn62Pb36Ag2 van Reichelt.
Ploink in "De EL-kroeg - Deel 3"
Ze hebben 'm in 3 diktes, het is eutectisch, vloeit mooi en smeltpunt is met 179°C ietsje lager dan normale soldeer.
Edsyn CR44 soldeerpasta heeft dezelfde samenstelling, men zegt dat het zilver betere wetting geeft bij smd componenten die vaak zilver bevatten in de terminals.
Farnell heeft ook tin met die legering, maar is duur of je hebt een enorme klos die 3 generaties mee gaat.
De flux in bovenstaande post ben ik inmiddels iets minder enthousiast over omdat het moeilijk te reinigen is, maar ik denk dat dit voor elke gel-flux zo is.

Bedankt, ik ga een paar kleine stukjes rolletjes betellen bij Reichelt

---

Ik ben bezig met het maken van een Li-Ion Battery Charger gevoed op usb.
Nu kom ik een BQ24072(PDF) tegen om de Li-Ion battery te laden.
Om de Li-Ion battery te beschermen tegen diep ontladen wil ik dit circuit toevoegen.
Normaal is dat niet zo'n probleem, maar de ouput van de BQ wordt rechtstreeks gevoed vanaf de battery.
Nu kan ik altijd de output van de battery gebruiken maar dan moet het de BQ altijd de battery laden wat niet echt wenselijk is (als de USB lader is aangesloten). Waar kijk ik overheen

[B_FORCE]

Verwijderd schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 20:48:
Adapters bedoel ik, maar de site die je noemt levert ook echt kwaliteit en geen Chinese troep met allerlei certificeringen die ze niet waarmaken erop?

Duitsers leveren nooit troep

Meanwell is ook gewoon een groot bedrijf die netjes aan alle certificeringen voldoet.

[Mr_gadget]

Is dit een goede loodvrije soldeerpasta?
http://nl.farnell.com/mar...3-263-deg-5ccm/dp/2352919
Of weet iemand goedkopere ergens anders

[loewie1984]

Iemand al eens een antenne connector die vast zit op de print van je tv gefixed? En weet iemand toevallig ook hoe deze heet?

Gisteravond per ongeluk op de antenne kabel gaan staan, en toen bengelde het connectortje er nogal beteuterd bij. Ik wil straks even kijken of het nog te solderen is.

Tips en tricks zijn welkom.

[sebastius]

Met een foto kunnen we je beter/sneller helpen

[loewie1984]

Eens, wordt beetje lastig van achter mijn bureau. Ik ga mijn best doen er vanavond een te maken.

[Ploink]

Mr_gadget schreef op maandag 04 augustus 2014 @ 23:38:
Is dit een goede loodvrije soldeerpasta?
http://nl.farnell.com/mar...3-263-deg-5ccm/dp/2352919
Of weet iemand goedkopere ergens anders

Ik vindt een smelt temp van 263°C wel erg hoog.

[Mr_gadget]

Ah, loodvrije licht altijd wat hoger toch? Deze is volgens Mux weer te laag:
mux in "De EL-kroeg - Deel 3"

[ Voor 29% gewijzigd door Mr_gadget op 05-08-2014 13:23 ]

[Ploink]

Ja 138°C is weer erg laag, maar Farnell heeft ook produkten van 217 of 221°C, dat zit wat meer in de buurt van de 183°C van ouderwets tin/lood soldeer.
De CR88 is goedkoper bij reichelt.

Ik zie nu veel van die low-meltingpoint pasta op ebay en andere shops. Blijkbaar is het toch wel populair inmiddels. Het lijkt me prima soldeer, mits je rekening houdt met de beperkingen, dus niet gebruiken met componenten die heet worden en niet mengen met loodhoudend soldeer.
http://electronics.stacke...mp-lead-free-solder-paste

Die pasta van Martin die je voorstelde is Sn96.5Ag3Cu0.5, maar dat heeft een smeltpunt/traject vanaf 217C, dus misschien heeft Farnell het fout, maar ik vind op andere websites ook een temperatuur van 263, dus het is wat twijfelachtig.

[loewie1984]

sebastius schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 10:40:
Met een foto kunnen we je beter/sneller helpen

De codes op het apparaat zijn als volgende:

DT0S40ETH035A
BH40-00356A
130129 BACH

Indien ik het zelf niet kan fixen, lijkt me dat een tv reparatie zaak dat toch wel moet lukken.

[jeronimo]

Ik zie nu veel van die low-meltingpoint pasta op ebay en andere shops. Blijkbaar is het toch wel populair inmiddels. Het lijkt me prima soldeer, mits je rekening houdt met de beperkingen, dus niet gebruiken met componenten die heet worden en niet mengen met loodhoudend soldeer.
http://electronics.stacke...mp-lead-free-solder-paste

Die pasta van Martin die je voorstelde is Sn96.5Ag3Cu0.5, maar dat heeft een smeltpunt/traject vanaf 217C, dus misschien heeft Farnell het fout, maar ik vind op andere websites ook een temperatuur van 263, dus het is wat twijfelachtig.

De 263C voor een SAC305 pasta is fout. De 217C klopt beter.

[Ploink]

loewie1984 schreef op dinsdag 05 augustus 2014 @ 17:35:
[...]


[afbeelding]

[afbeelding]

De codes op het apparaat zijn als volgende:

DT0S40ETH035A
BH40-00356A
130129 BACH

Indien ik het zelf niet kan fixen, lijkt me dat een tv reparatie zaak dat toch wel moet lukken.

Dat blikken doosje is een complete TV tuner module met de connector er aan vast. Het zal lastig zijn de tuner los te bestellen en ik weet niet of een reparatie shop er aan kan komen, maar je kan het altijd vragen natuurlijk. Laten vervangen zal sowieso niet geodkoop worden.
Ik kan op de foto niet goed zien wat er stuk is. Misschien is reparatie van de connector nog een optie? Anders is de TV nog bruikbaar met een provider die een los kastje levert voor DVB of internet tv, die sluit je meestal aan via hdmi.

[loewie1984]

@ploink,

bedankt voor de info. De connector van de tv tuner module bengelt er op dit moment een beetje verloren bij. Ik heb even gekeken op eBay en er zijn complete 'main boards' voor samsung'sn te verkrijgen voor tegen de 50 a 70 USD. Dat laat zich dan nog wel doen. (In dat geval hoef ik slechts de groene print plaat in zijn geheel te vervangen).

In principe zou ik dus alleen de module onderin op de foto willen vervangen, maar dat wordt dan lastig.

[Ploink]

Kan je die connector niet vast solderen? Het is blik op blik, dus gewoon helemaal rondom vast solderen aan het doosje moet toch kunnen? Als je het verprutst kun je altijd nog een nieuwe printplaat kopen