De EL-kroeg - Deel 3

[Oyster]

ProAce schreef op vrijdag 11 juli 2014 @ 16:16:
Probleem is dat mijn punt al 1.5 mm is.
Maar ga het koperdraad is proberen.

Gaat wel lukken joh. De soldeerpunt is imho nog de minst belangrijke factor. Goed schoonmaken is veel belangrijker. Hetelucht zou ik niet snel pakken door de camera module die ernaast zit. Het kan wel, maar het is niet nodig.

Goed het oude tin verwijderen met flux, litze en tin. Vervolgens even een contactje snel vastzetten en de rest eerst netjes solderen. De connector is van metaal, dus dat vergemakkelijkt het alleen maar.

Icekiller2k6 schreef op vrijdag 11 juli 2014 @ 16:27:
Good luck ProAce do your name justice .

Even iets anders..
Iemand die me de theorie kan uitleggen hoe een PID controller werkt voor heatplates?

Temp sensor heatplate en een SSR... maar hoe weten ze hoe lang het duurt voor X of Y temperatuur etc?

Het is gewoon proportioneel, integrerend en/of differentiërend regelen op het errorsignaal. Voor de complete theorie kan je het beste even een boek pakken of een goed artikel zoeken als de eerste zin niet helemaal aankomt.

[ Voor 32% gewijzigd door Oyster op 11-07-2014 19:26 ]

[Sissors]

De verwarming wordt geregeld met het verschil tussen de gewenste en echte temperatuur (proportioneel), met de integraal van dat verschil (oftewel als hij continue iets kouder is dan gewenst dan zal hij steeds meer vermogen gaan gebruiken), en de snelheid van het verschil (als de temperatuur heel snel naar de gewenste temperatuur gaat zal hij alvast gaan afremmen).

[Damic]

Werkt, iets mis met de reset blijkbaarAArgh na een lange tijd nog eens AVR opgepakt maar nu kan ik zelf een simpel loop lichtje niet maken ofwel loopt ie en staan de leds verkeerd (zou me zelfs niet verbazen).

C:

//#define OSCCAL 16000001UL;
#define F_CPU 8000000uL 
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>

#define PAUSE_THRESHOLD 50
int main(void)
{
//in- and outputs
    DDRC = 255;        //PC as output 0b11111111
    PORTC= 0;          //all off
    unsigned int bRight=1;
    unsigned int iWhere=0;
    while(1)
    {
        if(bRight==1){iWhere++;}else{iWhere--;}
        //if(iWhere==)
        iWhere = PORTC & 1;
        PORTC>>=1;
        PORTC |= iWhere << 7;
        _delay_ms(PAUSE_THRESHOLD);
    }
}

Voor de duidelijkheid, de leds zitten op poort C en ik probeer de interne RC clock te gebruiken. Meer dan power genoeg om wat ledjes te sturen.

[mad_max234]

Fran Blanche heeft een nieuwe show, samen met bil herd, is semi elektronica, beetje slap ouwehoeren over van alles en nog wat rond om wetenschap.

[Ploink]

Damic schreef op vrijdag 11 juli 2014 @ 20:52:
AArgh na een lange tijd nog eens AVR opgepakt maar nu kan ik zelf een simpel loop lichtje niet maken ofwel loopt ie en staan de leds verkeerd (zou me zelfs niet verbazen).

Als het niet lukt even een stapje terug doen, bv een simpele binaire counter:

C:

while (1) {
  PORTC++;
  _delay_ms(50);
}

Leds knipperen dan met een periode van 100ms, 200ms, 400, 800, ......, 12800ms, even de stopwatch erbij om te controleren

Ik probeer even het simpelste looplichtje te verzinnen (niet getest):

C:

while (1) {
  if (PORTC<<=1) _delay_ms(50); else PORTC++;
}

of:

C:

while (1) {
  PORTC=1;  while (PORTC<<=1) _delay_ms(50);
  PORTC=128;while (PORTC>>=1) _delay_ms(50); 
}

[ Voor 20% gewijzigd door Ploink op 11-07-2014 21:45 ]

[Damic]

Straks eens meten, misschien eerst eens een xtal gaan halen

[RobV]

ipv xtal (met de benodigde 2x caps) gebruik ik tegenwoordig een resonator. De nauwkeurigheid van de frequentie is voor mij niet cruciaal. En één projectje heb ik de fuses in 'internal 8mhz' gezet zodat je helemaal geen externe componenten meer nodig hebt.

Voor een mooie discussie over voors en tegens van resonators verwijs ik je graag door naar het Arduino forum.

[Damic]

Awel het is nog niet zo van belang dat die frekwentie echt klopt (toch niet voor een loop lichtje) en de fuses staan normaal op interen RC maar toch geen licht.

[RobV]

Kun je je exacte code van nu en je schema laten zien?

[memphis]

Kunnen die Aziaten niet gewoon een fatsoenlijke documenten online zetten dan alleen verkoop sites waar je de componenten per container kan bestellen?

Ben ik op zoek naar de pinout van de CL3641AH maar nergens wat gevonden.

Tevens iemand een idee waar ik een datasheet van een SMD component met de code P29Xf kan vinden? Het is een hall sensor.

[Sphere-]

memphis schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 13:03:
Kunnen die Aziaten niet gewoon een fatsoenlijke documenten online zetten dan alleen verkoop sites waar je de componenten per container kan bestellen?

Ben ik op zoek naar de pinout van de CL3641AH maar nergens wat gevonden.

Tevens iemand een idee waar ik een datasheet van een SMD component met de code P29Xf kan vinden? Het is een hall sensor.

Tweede link google:

http://www.smggc.com/prod...ingcun/2013/0701/271.html

naar beneden scrollen en dan de tweede tab aanklikken,

http://www.smggc.com.img....0701/1_130701091938_1.jpg
http://www.smggc.com.img....0701/1_130701091938_2.jpg

[RobV]

Zelf zoek ik op exacte termen:

["DS18B20Z" +PDF -shopping]

Google Search Operators

[memphis]

Yes! thanks, dat was part 1 van de zoektocht. Mijn zoekresultaten gaven een hoop Aliexpres sites zonder info of juist weer met andere displays... Google is soms erg misterieus per gebruiker....

Over die P29Xf nog niets gevonden....

[mad_max234]

Je zou denken aan een TIP29 in sot-23 behuizing. Die f is denk ik geen partnummer maar F van fairchild.

[memphis]

Het is een hall sensor. Deze brushless motoren doen het niet goed in het natte en ik wil de sensorsignalen een lage impedantie geven om niet vochtgevoelig te zijn.

[Damic]

@robv: dat is alles van code of wil je die defines ook volledig? Download dan even winavr

Hey dat is raar, trek de isp uit, steek hem terug in en ie werkt

[Ploink]

Hier dan mijn Aujoewie of hoe je dat ook mag uitspreken.


WTF? Ja die Chinezen
Als de thermometer een beschamend afwijkende waarde aangeeft, dan lieg je toch gewoon? Wat nou overshoot? Nee hoor we hebben geen overshoot!
Temperatuur vloog werkelijk alle kanten op, ik knipperde even met mijn ogen en het sprong van 120 naar 150, heb afwijkingen van 70 graden gezien.
Natuurlijk ben ik een "void my warranty" tweaker en heb ik het ding open geschroefd...
Kalibreren was niet te doen met de ultra-gevoelige trimpot. Die verving ik dus maar even door een multiturn en de LM358 als thermokoppel versterker vervangen door een LT1013, die zat gelukkig netjes in een voetje, dat dan weer wel.
Daarna nog een paar keramische caps rond de Atmega8L gestrooid en op de voltmeter was het temperatuur signaal rete stabiel Het display twijfelt nog wel eens tussen 2 waardes, maar daar kan ik mee leven.
Voor het liegen van de thermometer heb ik ook iets gevonden, als je de bovenste knop (heater on/off) 2x indrukt dan zie je wel weer de echte waarde.

Op zich zat het allemaal redelijk netjes in elkaar, afgezien van die ontwerp fouten. Al met al is ie toch wel bruikbaar nu, gewoon even wachten tot ie de juiste temperatuur bereikt heeft en dan danst ie er hooguit een paar graden omheen.

Die bakspatels, tsja... leuk gemaakt hoor, maar ik gebruik liever een houten spatel of gewoon een stukkie karton.
In dit filmpje gebruiken ze die vork-spatel om een BGA op z'n plek te houden voor reballen. Die twee opstaande randen op de plaat heb ik er afgeschroefd voor een volledig vlakke plaat.

Die "cooling fan" functie is niet echt nodig, misschien als je op 350°C gaat bakken, maar op 200 wordt die koelplaat echt niet te warm. Het deksel kun je optioneel sluiten om ook de lucht boven de print te verwarmen.

Omdat de Eurocircuits PCB iets krom was, heb ik de temp maar verhoogd naar 220. Zie hier het resultaat (thru-hole met de hand gesoldeerd uiteraard).

Het duurde wat langer dan verwacht, niet alleen vanwege de kromme pcb, maar die dikke ferriet spoelen hebben wat meer tijd nodig om op te warmen en dan ben je al gauw een minuut of 2 bezig, een simpele led ring bakt al in ca 10 seconden.

Alleen bij de atmega zat een soldeer brugje en een pootje had geen pasta. D4 zat verkeerdom (laser gegraveerde streepje was slecht zichtbaar, moet maar eens goede verlichting boven mijn buro installeren)

Print functioneerde meteen en zit nu in camera systeem. (is nog best wel tricky om rauwe 1920x1080 @150fps vlot te verwerken met C#, 300MB/s!)

[ Voor 5% gewijzigd door Ploink op 12-07-2014 21:28 ]

[RobV]

Damic schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 21:08:
@robv: dat is alles van code of wil je die defines ook volledig? Download dan even winavr

Flauw hoor, ik probeer te helpen, en dat is nou eenmaal handiger als ik je hele sketch kan zien, plus hoe je je draadjes aangesloten hebt. Edit: ja, ik had de gehele sketch al gezien, maar nog niet je draadjes.

[ Voor 9% gewijzigd door RobV op 12-07-2014 21:24 ]

[Verwijderd]

@ Ploink

afgezien van de aanloop problemen vind ik eea er heel prof uitzien, en je print ziet er zeker super uit !
nou kom je niet zo vaak meer in je keuken zeker

[Sissors]

Damic schreef op vrijdag 11 juli 2014 @ 20:52:
Werkt, iets mis met de reset blijkbaarAArgh na een lange tijd nog eens AVR opgepakt maar nu kan ik zelf een simpel loop lichtje niet maken ofwel loopt ie en staan de leds verkeerd (zou me zelfs niet verbazen).

C:

//#define OSCCAL 16000001UL;
#define F_CPU 8000000uL 
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>

#define PAUSE_THRESHOLD 50
int main(void)
{
//in- and outputs
    DDRC = 255;        //PC as output 0b11111111
    PORTC= 0;          //all off
    unsigned int bRight=1;
    unsigned int iWhere=0;
    while(1)
    {
        if(bRight==1){iWhere++;}else{iWhere--;}
        //if(iWhere==)
        iWhere = PORTC & 1;
        PORTC>>=1;
        PORTC |= iWhere << 7;
        _delay_ms(PAUSE_THRESHOLD);
    }
}

Voor de duidelijkheid, de leds zitten op poort C en ik probeer de interne RC clock te gebruiken. Meer dan power genoeg om wat ledjes te sturen.

Om dan maar feedback te leveren. De code klopt niet.

Je checkt if(bRight), en dan verander je iWhere.
Volgende regel overschrijf je die waarde met de LSB van PORTC. (0 aan het begin).
PortC schuif je dan één plaats naar rechts. Oftewel die blijft 0.
Dan OR je dat met iWhere, die nog steeds 0 is, 7 posities verschoven. Oftewel de handel is nog steeds 0.

Ploinks simpele stukjes code zijn een stuk logischer om te gebruiken. (Al ben ik zelf er geen groot voorstander van om acties in de while loop conditie te doen. Wel compacte code, maar imo ook moeilijker te begrijpen. En na compilatie zou het toch niet moeten uitmaken).

[Damic]

Ja weet het was maar snel testje dat ik gevonden had om het net, wou het eerst zelf schrijven maar iets dat al werkt moet je niet veranderen, in ieder geval
Schema: http://i63.photobucket.co...tronics/ATmega128mini.jpg
en draadjes ik heb er maar 1 draad aan hangen en dat is die van de isp connector, is nl het 2de test borje dat in elkaar is gezet dat ik snel wou testen: http://i63.photobucket.co...DS80/2014-07-10194556.jpg

[RobV]

Damic schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 21:56:
Ja weet het was maar snel testje dat ik gevonden had om het net, wou het eerst zelf schrijven maar iets dat al werkt moet je niet veranderen, in ieder geval
Schema: http://i63.photobucket.co...tronics/ATmega128mini.jpg
en draadjes ik heb er maar 1 draad aan hangen en dat is die van de isp connector, is nl het 2de test borje dat in elkaar is gezet dat ik snel wou testen: http://i63.photobucket.co...DS80/2014-07-10194556.jpg

Sorry, maar ik zie aan die links niet hoe je je ledjes aangesloten hebt. Scissors heeft gelijk, de code klopt niet.

[RobV]

Mijn printjes zijn eindelijk ook binnen. Veel meer dan een break-out board voor een rotary encode is het niet.




De encoder wordt in een paneel gemonteerd en ik had geen goede basis voor de zwakke pootjes.

[Ploink]

Heb je die montage gaten van de encoder uitgeboord ofzo? Ze zien er ruw uit en zijn niet gemetalliseerd, anders zou ik ze gewoon vast solderen.

[RobV]

montagegaatjes waren te klein, dus ik heb de uitgeboord met een handboortje. Er zit geen metaal in dus solderen heeft weinig nut. Op het fotootje heb ik ze even omgebogen, zit muurvast.

edit: ik wilde ze alleen even laten zien, dat je ook blij kan zijn met een boardje dat te simpel is voor woorden. Kan ongetwijfeld beter, maar ik denk niet dat het de inspanningen waard is.

[ Voor 34% gewijzigd door RobV op 12-07-2014 23:36 ]

[Damic]

Ja nee dat is juist, ledjes zitten goed, zien ze af en toe oplichten en ook de 5V gaat branden. Man man zien nu pas dat die upload zo slecht is van de tekening.

Werkende code, weet niet wat het was maar nu doet ie het goed:

C:

#define F_CPU 8000000uL 
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>

#define PAUSE_THRESHOLD 10
int main(void)
{
//in- and outputs
    DDRC = 255;        //PC as output 0b11111111
    PORTC= 0;          //all off
    unsigned int bRight=1;
    unsigned int iWhere=0;
    while(1)
    {
        if(bRight==1){iWhere++;}else{iWhere--;}
        PORTC=(1<<iWhere);
        if(iWhere==7 && bRight==1)
        {
            iWhere--;
            bRight=0;
        }else if(iWhere==0&&bRight==0){
            iWhere++;
            bRight=1;
        }
        _delay_ms(PAUSE_THRESHOLD);
    }
}

Wel een hele dure nightrider kit
YouTube: At90CAN64 Running light

[ Voor 7% gewijzigd door Damic op 13-07-2014 00:16 ]

[Ploink]

RobV schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 23:32:
montagegaatjes waren te klein, dus ik heb de uitgeboord met een handboortje. Er zit geen metaal in dus solderen heeft weinig nut. Op het fotootje heb ik ze even omgebogen, zit muurvast.

Vermoedde ik al, overkomt mij ook wel dat ik gaatjes moet uitboren, of ik vijl de pinnen wat af. Hoe dan ook, een nette oplossing. Ik vind het mooi om dingen met connectortjes te monteren zodat je netjes kan demonteren wanneer dat nodig is..

[Springuin]

Ploink, dus na het ont-chinezen van de temperatuur controller is het een goedwerkend apparaat?

Was de eurocircuitsprint echt krom of wordt hij krom van de warmte? Ik gebruik een elektrisch kookplaatje icm een aluminium plaat en een temperatuurcontroller. Bij mij merk ik dat printjes zo gauw je ze er op legt bol worden en zo slecht thermisch contact gaan maken. Ik denk dat het komt doordat ze in het midden warmer worden dan aan de rand. Is dat bij dit apparat ook het geval of is dat anders doordat je het 'raampje' sluit?

200 graden, dat is niet loodvrij, neem ik aan?

[RobV]

Ploink schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 23:58:
[...]
Ik vind het mooi om dingen met connectortjes te monteren zodat je netjes kan demonteren wanneer dat nodig is..

Bedankt!

Ik haat crimpen, dus ik heb een bundel dupont draadjes gekocht en allerlei maten housings, dus om een 6 pins kabel te maken hoef ik alleen de 1pins behuizing eraf te halen.

[ Voor 26% gewijzigd door RobV op 13-07-2014 12:38 ]

[Ploink]

Springuin schreef op zondag 13 juli 2014 @ 12:22:
Ploink, dus na het ont-chinezen van de temperatuur controller is het een goedwerkend apparaat?

Ja hoor werkt verder prima.
Ik heb zelfs nog overwogen om een ISP connector aan die atmega8L te zetten en de firmware zelf te schrijven... misschien als ik me ooit ga vervelen maar echt nodig is het niet.

Was de eurocircuitsprint echt krom of wordt hij krom van de warmte? Ik gebruik een elektrisch kookplaatje icm een aluminium plaat en een temperatuurcontroller. Bij mij merk ik dat printjes zo gauw je ze er op legt bol worden en zo slecht thermisch contact gaan maken. Ik denk dat het komt doordat ze in het midden warmer worden dan aan de rand. Is dat bij dit apparat ook het geval of is dat anders doordat je het 'raampje' sluit?

De overige twee maagdelijke exemplaren zijn ook krom. Misschien dat kromheid wordt versterkt bij het bakken. Daar waar het wel goed contact maakt zet het sneller uit waardoor het nog krommer wordt.
Toen ik nog een omgekeerde pan gebruikte had ik er ook last van, maar dat kwam waarschijnlijk meer door de bodem die niet helemaal recht was.
Tijdens het bakken zie je goed waar het vloeit, daar waar het niet vloeit moet je gewoon even aandrukken met de spatel zodat het daar ook goed contact maakt en gaat vloeien. Dan sluit ik dus niet de kap, maar ik heb 'm pas 2x gebruikt dus nog weinig ervaring.

200 graden, dat is niet loodvrij, neem ik aan?

Edsyn CR44, met Sn62Pb36Ag2.
Dit is een vrijwel eutectisch mengsel en het zilver verlaagt de smelt temperatuur tot 179°C. Ik heb er laatst naar gezocht wat de eigenschappen zijn. Behalve het iets lagere smeltpunt, geeft het zilver in deze legering een betere 'wetting' van SMD componenten die zilver bevatten in de terminals, zegt men.

[Verwijderd]

RobV schreef op zondag 13 juli 2014 @ 12:35:
[...]

Bedankt!

Ik haat crimpen, dus ik heb een bundel dupont draadjes gekocht en allerlei maten housings, dus om een 6 pins kabel te maken hoef ik alleen de 1pins behuizing eraf te halen.

ja zo doe ik het ook.


naast een aantal standaard, kant en klare 10cm/20cm 4-6-8-10 P dupontkabeltjes, gebruik ik ook wel is zgn
Block Terminal Wire Connectors 2EDG 5.08-4P Right Angle good
Die schieten minder snel los.

http://www.ebay.com/itm/1...ain_0&hash=item1c3854ec84

overigens heb ik in het verleden wel eens van die rotarydingen op eBay .gekocht, met printje en al, idd handig, herinner me dat ik toen de bedrading eraan had gesoldeerd

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2014 14:17 ]

[Ploink]

Even crossposten naar de kroeg om koopjes topic niet te bevuilen:

---

wesleytjuh schreef op zondag 13 juli 2014 @ 15:50:
[...]


Zijn deze kroonstenen met een rising cage of gewoon een spring die je naar beneden schroeft? Dat staat er helaas nooit bij.

Zeg jij het maar Borroz, Jij hebt ze.
Ik ken ze alleen van Farnell en die hebben dacht ik rising cage en lijken er als 2 druppels water op, maar dat zegt niks natuurlijk. Farnell heeft ze ook in andere vormen, recht of 90 graden voor zowel plug als socket, socket al dan niet met open zijkanten, etc. Ze zijn er van verschillende merken en voor zover ik weet zijn ze allemaal compatible.

[ Voor 32% gewijzigd door Ploink op 13-07-2014 16:12 ]

[wesleytjuh]

Ik ben al een tijdje aan het rondkijken voor een mooi "pluggable" alternatief, maar betaalbaar EN goed zijn ze moeilijk te vinden. Ik gebruik nu in al mijn "producten" standaard Molex zwarte 5.08mm kroonstenen. Wellicht wil ik met alles over naar pluggable, omdat die gewoon super in gebruik zijn, maar zwart, betaalbaar en goed vind je ze niet

[Ploink]

Is "Zwart" zo belangrijk?

[wesleytjuh]

Yep , in dit geval wel

Groen zou het een beetje verpesten

[Ploink]

Aha mooi idd.
Oranje staat daar ook mooi bij.
https://www.maritex.com.pl/en/shop/products/16094/
Het lijkt wel een soort kleurcode, want de oranje versie is 3.96 pitch.
Prijs valt erg mee bij die Poolse shop.

[ Voor 7% gewijzigd door Ploink op 13-07-2014 16:32 ]

[Oyster]

Eventueel zou je kunnen kijken van welk materiaal ze gemaakt zijn. Sommige soorten plastic zijn namelijk vrij makkelijk te kleuren. Met zwart moet dat geen probleem worden.

[Ploink]

Kleuren is inderdaad een idee, ik las zoiets in
bverstee in "Professioneel 3D printen: SLS, SLA, SLM"

[ Voor 24% gewijzigd door Ploink op 13-07-2014 16:55 ]

[ThinkPad]

Maar dat moet je voor massaproductie niet willen lijkt me (Volgens mij verkoopt wesleytjuh die dingen in z'n webshop).

Die pluggable dingen zijn wel handig trouwens, maar soms zitten ze wel heel erg strak vast (tenminste dat is mijn ervaring met wat meuk van eBay die ook die connectoren had). Daarmee creëer je wel onnodige mechanische stress op je solderingen.

[ Voor 50% gewijzigd door ThinkPad op 13-07-2014 16:59 ]

[wesleytjuh]

Yep, ik koop deze per 1000-2000 in ongeveer, dus dan is dat nogal een klus . Verder krijg je het daar niet zwart zwart mee, maar eerder bruin/zwart. Is grotendeels afhankelijk ook van je methode en het materiaal waar je mee start. Als je echt wit "vers" nylon pakt kan je het aardig zwart krijgen. Maar voor dit zoek ik eigenlijk echt zwarte connectors

Die bij Maritex zijn enorm goedkoop trouwens zeg . Alleen jammer dat het geen rising cage types zijn, naar mijn mening zijn dat de enige kroonstenen die goed werken namelijk.

Edit: de 5.08mm zijn dat wel, perfect . Wellicht daar toch maar iets mee doen.

[ Voor 27% gewijzigd door wesleytjuh op 13-07-2014 17:10 ]

[Verwijderd]

Ploink schreef op zondag 13 juli 2014 @ 16:06:
Even crossposten naar de kroeg om koopjes topic niet te bevuilen:

---

[...]

Zeg jij het maar Borroz, Jij hebt ze.

volgens mij noem je dit dan 'rising cage'





zijn gewoon degelijke goedkope stekkertjes

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2014 21:13 ]

[wesleytjuh]

Yep das een rising cage/clamp . Zo te zien ook gewoon platte schroefjes ipv kruiskop, dat is ook fijn .

[ Voor 52% gewijzigd door wesleytjuh op 13-07-2014 18:28 ]

[danielkraak]

Ik ben de laatste tijd bezig met FPGA's. Nu heb ik een Chinees Altera bordje van ebay gekocht. Op zich voor het geld prima en hij werkt ook goed. Wat ik wil doen is een video signaal uitlezen en deze dan over de VGA weer outputten. Er zit een kleinere variant van een IDE connector op de FPGA. Daarop zal ik dus mijn input moeten aansluiten. Nu blijkt gewoon 90% (en ik heb toch meer aansluiting nodig dan de resterende 10%) van de VGA output ook aangesloten te zijn op de pinnen van deze connector (ze delen dus de pinnen van de FPGA).

Met andere woorden ik kan maar een van de twee gebruiken, of de IDE connector of de VGA aansluiting. Of zie ik nu iets over het hoofd? Dat hoop ik namelijk.

In ieder geval als het dus klopt dat ik maar een van de twee kan gebruiken, dan heb ik een ander bordje nodig. Ik heb het nu wel een beetje gehad met die onvoorspelbare Chinese meuk, dus ga ik maar gewoon voor een "officieel" bord. Ik heb sowieso SDRAM nodig en het liefst ook VGA/HDMI out. Ik heb de volgende twee borden gevonden:
http://nl.mouser.com/Sear...160000virtualkey993-P0037
http://nl.mouser.com/Prod...wPNtAmgHe7DCv71VBeg%3d%3d

De duurdere heeft zover ik kan zien een stuk luxere FPGA (veel meer lookup elements) en daarnaast ook een ingebouwde dual-core ARM processor! Het enige jammere vind ik dat sommige componenten aangesloten zijn op de ARM, dus die kan ik denk ik niet direct met de FPGA interfacen. Die goedkopere is op zich ook wel prima voor wat ik wil, maar die is toch ook al wel oud. Daarnaast is dat enkel een FPGA en zoals ik al zei is die ook minder uitgebreid. Misschien weet iemand of er nog dingen zijn waarop ik moet letten?

Ik zou ze ook bij Terasic zelf kunnen bestellen met studentenkorting. Helaas is die duurdere daar nu uitverkocht. Daarnaast komt er nog dik 40$ aan verzendkosten bij en mogelijk ook nog douanekosten, dus denk ik dat ik ze net zo goed bij mouser kan bestellen.

[mad_max234]

Ploink schreef op zaterdag 12 juli 2014 @ 21:08:
Hier dan mijn Aujoewie of hoe je dat ook mag uitspreken.
[afbeelding]

WTF? Ja die Chinezen


Omdat de Eurocircuits PCB iets krom was, heb ik de temp maar verhoogd naar 220. Zie hier het resultaat (thru-hole met de hand gesoldeerd uiteraard).
[afbeelding]

Je krijgt waarvoor je betaald, maar gelukkig is dat geen probleem voor ons, toch leuk dat spullen die we kopen ook gelijk een project (kunnen) zijn.

Ziet er netjes uit, doet niks onder voor IR oven zo te zien, je hebt sowieso wel eens een brugje, vaak ligt dat meer aan het aanbrengen van pasta dan het solderen.

Wat zijn die sot-23-5 IC? Het lijken wel PT4115 te zijn en circuit klopt daarvoor ook nog, heb die heel vaak gemaakt, dingen kosten geen drol en doen het best aardig, alleen bij lage dimstand zijn ze niet zo stabiel. En 900mA worden ze toch wel erg heet, zoveel mogelijk grondplane gebruiken als heatsink en dan nog gaat het eigenlijk maar net.

[Ploink]

Bedankt
Dat brugje kwam inderdaad door mijn pasta geklieder. Ik gebruik een spuitje, geen stencil. Gister nog 3 led ringen van 24 leds gesoldeerd en die waren helemaal foutloos.

PT4115? Nooit van gehoord, maar ze lijken als 2 druppels water op de ZLED7020 die hier op zit.
Deze kun je zowel analoog als PWM dimmen, vandaar ook de DAC. Die moduleer ik door de referentie spanning van een atmega output te betrekken, zo kan ik ze met de vereiste timing pulseren en analoog dimmen tegelijk.

Als ik de datasheets zo bekijk lijken ze, afgezien van de DIM/ADJ pin vrijwel uitwisselbaar. Ik ben er heel tevreden over, maar gebruik ze op lage duty cycle (wel op 1.2A), dus kan niks zeggen over warmte ontwikkeling bij max belasting. Volgens de datasheet heeft de 7020 een lagere mosfet ON resistance, dus ik verwacht dan minder warmte ontwikkeling. Hij is wel een stuk duurder, geen goedkoop ebay spul.

[Ploink]

Pakketje van Reichelt is binnen.
Samen met een dikke catalogus. Wat moet ik daar nou mee, ik heb toch internet

• Edsyn FL-22 Flux gel (review)(datasheet) NO-CLEAN F-SW-33 1.2.3A Rosin-free resin without halides
• Sn62mPb36Ag2 soldeerdraad. Lang naar gezocht, maar op kleine betaalbare spoel alleen bij Reichelt gevonden. Speciale zilver legering voor SMD (laag smeltpunt, goeie wetting)

Even wat mee gespeeld op oude sata kaart. Drag solder lukt goed met deze combi, alsof ik ineens talent heb . Geen rook, geen stank, geen troep, geen bruine of zwarte korsten, alleen mooi helder residu.
Echt een verademing tov mijn Lodestar Sn63 en die grote pot "advanced quality" ZJ-18 stinkflux! Deze gel werkt 10x beter dan mijn vloeibare flux pen en die is ook van Edsyn.
Aanrader!

[wesleytjuh]

Hoe is de flux zelf? Zou een no-clean moeten zijn maar zoals we weten is geen enkele flux dat . Sommigen laten wel minder achter dan de andere maar hoe is deze? Ik zoek namelijk nog een flux voor af en toe wat rework werk waarbij achteraf schoonmaken eigenlijk niet wenselijk is.

[ Voor 26% gewijzigd door wesleytjuh op 14-07-2014 15:40 ]

[Oyster]

danielkraak schreef op maandag 14 juli 2014 @ 11:27:
Misschien weet iemand of er nog dingen zijn waarop ik moet letten?

Ik kan hier natuurlijk wel een heel verhaal gaan neerkeutelen, maar Dave heeft er een uitstekende video over.

YouTube: EEVblog #496 - What Is An FPGA?

Ik zou het vooral zo simpel mogelijk houden en (zoals Dave al zegt) alles top down ontwerpen en de FGPA als laatste kiezen. VGA-VGA klinkt niet alsof je erg veel resources nodig hebt, dus een voor een ingebouwde ARM zou ik niet zomaar snel kiezen. Ik weet natuurlijk niet de exacte doelstelling, maar misschien dat je met een doodnormale uC ook prima uit de voeten kan. Een FPGA dev board is natuurlijk fantastisch, maar de prijs is letterlijk evenredig met de features. Een uitgebreide FPGA kost gewoon harde knaken en misschien heb je het niet eens nodig.

Wel tof, ik heb erg weinig ervaring met fuga's, maar ze lijken me geweldig.

[danielkraak]

Oyster schreef op maandag 14 juli 2014 @ 15:41:
[...]


Ik kan hier natuurlijk wel een heel verhaal gaan neerkeutelen, maar Dave heeft er een uitstekende video over.

YouTube: EEVblog #496 - What Is An FPGA?

Ik zou het vooral zo simpel mogelijk houden en (zoals Dave al zegt) alles top down ontwerpen en de FGPA als laatste kiezen. VGA-VGA klinkt niet alsof je erg veel resources nodig hebt, dus een voor een ingebouwde ARM zou ik niet zomaar snel kiezen. Ik weet natuurlijk niet de exacte doelstelling, maar misschien dat je met een doodnormale uC ook prima uit de voeten kan. Een FPGA dev board is natuurlijk fantastisch, maar de prijs is letterlijk evenredig met de features. Een uitgebreide FPGA kost gewoon harde knaken en misschien heb je het niet eens nodig.

Wel tof, ik heb erg weinig ervaring met fuga's, maar ze lijken me geweldig.

Ik heb inderdaad niet heel veel resources nodig voor mijn project. Wel heb ik SDRAM nodig. Wat ik wil doen is bij oude spelcomputers de digitale video signalen die naar de DAC gaan uitlezen en deze dan naar VGA en hopelijk later ook nog naar HDMI omzetten.

Ik ben wel van plan om echt nog meer met de FPGA te gaan doen. Die ene die ik van eBay had, leek me erg handig, omdat die precies de features leek te hebben die ik nodig had (SDRAM, 16-bit VGA en genoeg losse aansluitingen), maar daar is nu gebleken dat die aansluitingen gedeeld zijn met de VGA, dus die kan ik niet gebruiken. Daarvoor heb ik altijd een Papilio One gebruikt, maar die heeft al helemaal niks aan features. Voor een simpel LED'je moet je al een breadboard erbij gaan pakken en uiteindelijk gaat in allemaal losse bordjes maken voor extra functionaliteit ook geld zitten. Daarom dat ik nu een serieuzere FPGA wil.

Dat bord met die ARM is wellicht wel overkill, maar ik denk dat ik zeker nog wel er gebruik van ga maken. Daarnaast is de FPGA die erop zit ook weer een stuk beter dan die op de goedkopere.

Edit: toch de versie met de ARM nu maar besteld. Dat goedkopere bord was ook al dik over de 100 euro incl. btw, dus dan liever maar in een keer goed. Het enige dat ik jammer vind is dat er geen flash chip zit aangesloten op de FPGA, die wel weer op de goedkopere zit.

[ Voor 6% gewijzigd door danielkraak op 14-07-2014 16:34 ]

[Damic]

Dave heeft ook een vlog over fpga dev bordjes DE0 Nano, hier is de fpga playlist: YouTube: EEVblog #636 - FPGA Demo Boards - DE0 Nano

[Ploink]

wesleytjuh schreef op maandag 14 juli 2014 @ 15:39:
Hoe is de flux zelf? Zou een no-clean moeten zijn maar zoals we weten is geen enkele flux dat . Sommigen laten wel minder achter dan de andere maar hoe is deze? Ik zoek namelijk nog een flux voor af en toe wat rework werk waarbij achteraf schoonmaken eigenlijk niet wenselijk is.

De SJ-18 is veelgebruikt ebay spul, dus ik vergelijk het daar mee. De FL22 is makkelijk te doseren in het spuitje. De consistentie is min of meer hetzelfde, maar kleur is witter en het stinkt niet. Ik heb de indruk dat het chemisch zuiverder is. SJ18 bevat rosin, maar FL22 heeft een synthetische flux.
Net nog wat meer zitten spelen op een hele fijne QFP en beide fluxen werken op zich goed, maar FL22 net wat beter vind ik. Van die SJ18 heb ik voornamelijk een afkeer vanwege de stank als je de pot open trekt, zal wel iets psychies zijn

Wat je zegt, echt noclean bestaat niet. De flux wordt vloeibaarder bij verhitting en stolt dan weer in dezelfde prut als waar je mee begon. In dit bekende filmpje gebruiken ze een tisjoe en kwastje met ipa om te reinigen, je hoeft dus niet de hele print onder te dompelen. Alles verwijderen lukt niet op die manier, maar dan heb ik liever dat er relatief zuiver spul achterblijft dan chinese prut.

Edit: Ik kom er net achter de beide fluxen slecht oplossen in IPA, het blijft een vettige substantie.
Die gast uit dat filmpje adviseert "No-clean high solids tacky flux by Chemtronics." staat in de comments.
Reichelt heeft dat spul in drie smaken, iemand die het gebruikt?
http://www.reichelt.de/Fl...CTION=2&LA=2&GROUPID=4132

[ Voor 11% gewijzigd door Ploink op 14-07-2014 18:14 ]

[mad_max234]

Ploink schreef op maandag 14 juli 2014 @ 14:08:
Bedankt
Dat brugje kwam inderdaad door mijn pasta geklieder. Ik gebruik een spuitje, geen stencil. Gister nog 3 led ringen van 24 leds gesoldeerd en die waren helemaal foutloos.

PT4115? Nooit van gehoord, maar ze lijken als 2 druppels water op de ZLED7020 die hier op zit.
Deze kun je zowel analoog als PWM dimmen, vandaar ook de DAC. Die moduleer ik door de referentie spanning van een atmega output te betrekken, zo kan ik ze met de vereiste timing pulseren en analoog dimmen tegelijk.

Als ik de datasheets zo bekijk lijken ze, afgezien van de DIM/ADJ pin vrijwel uitwisselbaar. Ik ben er heel tevreden over, maar gebruik ze op lage duty cycle (wel op 1.2A), dus kan niks zeggen over warmte ontwikkeling bij max belasting. Volgens de datasheet heeft de 7020 een lagere mosfet ON resistance, dus ik verwacht dan minder warmte ontwikkeling. Hij is wel een stuk duurder, geen goedkoop ebay spul.

Ook adj pin is hetzelfde, hele circuit is identiek aan elkaar, vandaar dat ik ook dacht dat de pt4115 was, al staat daar altijd pt4115 opgedrukt.

Heb net even specs bekeken nu ik de naam had en ook die komen vrijwel overeen met elkaar. Zitten paar kleine verschillen in, 7020 heeft een iets hogere max schakel waarder. De weerstand is zo goed als hetzelfde 0.4 ohm voor beide @24v, maar PT4115 heeft wat minder lekstroom, 0.5 en de 7020 1uA. Maar zijn maar kleine verschillen, ze zijn zeker uitwisselbaar.

PT4115 is ook 1.2A, maar bij 900mA worden ze toch wel erg warm @ 19.6v input en 10W led array.
PT4115 kosten bijna niks, 5cent of zo, heb er altijd paar liggen, altijd handig, niet alleen voor leds.

[Ploink]

mad_max234 schreef op maandag 14 juli 2014 @ 16:29:
De weerstand is zo goed als hetzelfde 0.4 ohm voor beide @24v,...

Bij 7020 staat "TYP 0.27Ω, MAX 0.4Ω"
Dus als je typical waarden vergelijkt heb je 0.27 vs 0.4.

Als je wil testen en vergelijken, stuur PM en dan gooi ik wel een ZLED in een enveloppie.

[mad_max234]

Je hebt gelijk zat even in het verkeerde veld te kijken, dacht dat max was.

Als je eentje over hebt wil ik heel graag eentje testen, 0.27 vs 0.4 of zelfs 0.6 als je 12v zou gebruiken kan het verschil maken tussen echt heet en beetje warm.

1.2A zou de 7020 0.38w verstoken en de pt4115 0.58w @24v en 0.86w @12v.

[RobV]

vreemde zaken hier. De Cpu van mijn projectje had een 12v klap gehad, dus nieuw boardje gepakt, nieuwe cpu erop. De klok start nu op met 05:18 ipv 00:00. Dus ook alle caps en rtc ic vervangen. probleem helaas niet opgelost. Ik heb geen flauw idee hoe dit kan, begin nu te twijfelen of ik niet per ongeluk de oude rtc er weer op gezet heb... #maandag.

[mad_max234]

Welke cpu? welke RTC?

En is het niet gewoon default tijd die in je code ergens staat, bij declare van variabele bijvoorbeeld?

Als je iets terugkrijgt is de RTC niet dood lijkt me, of in ieder geval niet helemaal, maar standaard beginnen de RTC die ik ken bij iets van 00:00:00 uur als je ze voor eerst aanzet. kan zijn dat die met eeprom werkt en dat eeprom nog wel werkt maar RTC zelf niet meer loopt. Heb hier DS18b20 die alleen nog maar 12bit wilt doen rest is dood, iemand heeft die verkeerd om aangesloten, maar is niet helemaal dood.

Edit/
Heb je logicanalyser? Kijk dan eens of data inderdaad van de RTC afkomt, als je daar niks ziet dan zit die 5:18 in je software ergens.

[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 14-07-2014 21:45 ]

[RobV]

Bedankt voor het meedenken. 328p-au icm ds3231sn. Software werkt op ander boardje wel.

Als ik de setSyncProvider(Rtc.Get); weglaat, dan begint 'ie bij 00:00, ja, maar daar heb ik niets aan. Dan gebruikt time.h namelijk alleen de interne klok van de atmega, en staat de rtc dus buiten spel.

Edit: het is niet belangrijk, ik weet dat het zou moeten werken. Volgende week komt er ee doos met nieuwe componenten binnen, ik begin gewoon met schoon spul voor de batch. Ik moest gewoon effe mijn ei kwijt.

Blobje soldeer tussen GND en !RST was de oorzaak. Nachtje slapen doet wonderen.

[ Voor 54% gewijzigd door RobV op 15-07-2014 10:23 . Reden: oplossing ]

[mad_max234]

Nachtje slapen is vaak de oplossing.

Even wat anders, wil graag ISP programmer gebruiken voor PDI, iemand daar ervaring mee?
Heb namelijk tijdje terug een programmer gemaakt waarmee ik chipjes kan flashen zonder dat ik de pc nodig heb. Maar dat is ISP programmer, en wil dat ook graag met PDI gebruiken.

Zal vanavond even wat testjes uitvoeren, maar wellicht heeft iemand daar ervaring mee of weet hoe het zit, scheelt weer wat tijd en testen.

Edit/
Vergeet wat te melden, heb uiteraard al gezocht en kom dit soort ciruits tegen, mijn vraag is dan heeft iemand daar ervaring mee? Weet dus van het bestaan van dit soort circuit.



Edit/2
Nog simpeler gesteld, is PDI data signaal een full duplex signaal van MISI en SCK?

Edit/3
Had even wat tijd om wat te lezen, maar zover ik nu ben is PDI geen ISP signaal, moet dus wat software gaan aanpassen, zijn gelukkig zat PDI voorbeelden te vinden, onder andere USBasp heeft PDI.

[ Voor 40% gewijzigd door mad_max234 op 15-07-2014 16:31 ]

[Amanoo]

Ik heb voor het bespreken van het project voor tijdens mijn minor net de volgende reactie gekregen van de persoon die over dit project zal gaan:

het gaat er natuurlijk om dat er een stuk elektrotechniek in zit, d.w.z. niet alleen programmeren. We hebben het gehad over meten en schakelen. Een idee dat we hebben is:
- maak een meet/schakelapparaat dat tussen een apparaat en een stopcontact zit en die via wifi uitgelezen en bediend kan worden (zoiets, maar dan wifi)
- meet energieverbruik (actief en reactief)
- mogelijkheid het apparaat aan/uit te zetten
- rekenmodule die het allemaal verzameld en via wifi verstuurd
- het geheel moet gevoed worden uit het stopcontact

Dit is het eerste idee; geef maar een reactie. Misschien moeten we proberen er nog iets meer elektrotechniek erin te krijgen.

Zelf zie ik dit wel zitten. Ik heb wel eens een beetje mentaal gespeeld met het idee, maar uiteindelijk nooit verder gekomen dan het hacken van een klik-aan/klik-uit systeem en aansluiten ervan op een Arduino. Je hebt dus geen feedback. Het lijkt me mooi en leerzaam om te werken aan een uitgebreide versie van dit concept. Ik heb ook nooit daadwerkelijk een apparaat gebouwd voor in het stopcontact, en meten en doorgeven van data is ook nog niet echt in mijn mentale gereedschapskist aanwezig, behalve het krijgen van een kant-en-klare Arduino en deze enkel nog hoeven te programmeren.

Ik zit alleen nog te draaien om de zin "Misschien moeten we proberen er nog iets meer elektrotechniek erin te krijgen". Er zijn nog niet echt goede ideeën in mijn hoofd beland. Ik zat even te denken aan Philips Hue en soortgelijke producten, waarbij je ook de kleur kan instellen, maar dat zijn in plaats van 1 apparaat dat je aan/uit schakelt 3 van zulke apparaten. Als je 1 lamp aan of uit kan schakelen, dan moeten 3 LEDs ook wel lukken, lijkt me. ik zat even te denken aan Ambilight, maar hier is ook al een Tweakers.net topic over en ik zie daar oplossingen die vooral bestaan uit kant-en-klare apparaten op elkaar aansluiten, waarna er alleen nog een informatica-aspect overblijft. Ik ben informatica-student, dus de EL minor moet inderdaad wel EL achtig genoeg zijn, en niet teveel TI. Er zal natuurlijk overlap zijn, maar de EL moet wel verder gaan dan kant-en-klare items op elkaar aansluiten. Verder heeft het minder weg van het domotica-achtige aspect van wat we nu al bedacht hebben. Dan begin je een volledig nieuw project, in plaats van verder gaan waar je al mee bezig was.

Mochten mensen hier nog mee willen denken, dan graag.

[Sissors]

Contactloos energieverbruik meten zonder gewoon een standaard hal sensor te gebruiken lijkt me al redelijk wat echte elektro. Als je wel een standaard module gebruikt is het een stuk minder.

[Damic]

Voor de boeken.
Ik heb hier een PROXIMA-01 display liggen met driver PCF2111CT op eerst aan het uitvogelen geweest hoe ik die moest aansturen tot ik een volledige header en source tegen kwam: http://dev.ivanov.eu/proj..._sonar/lcdproxima_8c.html daar dan mee snel een test case gemaakt en dan krijg je het volgende http://cd-pc.mazda-club.be/html/proxima01.htm

[Springuin]

Amanoo, plugwise namaken dus? Voor een beginner zit daar genoeg elektrotechniek in om een goede minor te vullen, zeker als je het een echt compleet product wilt laten worden.

[Icekiller2k6]

vraagje..
iemand die weet hoe deze connector noemt..
http://upload.wikimedia.o...b/b5/IEC60320_C8_plug.jpg
zoals de c8 plug maar met aan maar 1 kant een slip?
en 50% kleiner ? ..

[Amanoo]

Springuin schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 15:38:
Amanoo, plugwise namaken dus? Voor een beginner zit daar genoeg elektrotechniek in om een goede minor te vullen, zeker als je het een echt compleet product wilt laten worden.

Geen idee wat dat is, maar bedankt. Ik zal er eens even goed op los Googlen, wie weet heeft Plugwise inderdaad een aantal mooie dingen om na te apen.

[Ploink]

Icekiller2k6 schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 23:21:
vraagje..
iemand die weet hoe deze connector noemt..
http://upload.wikimedia.o...b/b5/IEC60320_C8_plug.jpg
zoals de c8 plug maar met aan maar 1 kant een slip?
en 50% kleiner ? ..

Staat hij hier niet bij?
Wikipedia: IEC 60320

[Kaj.]

Icekiller2k6 schreef op woensdag 16 juli 2014 @ 23:21:
vraagje..
iemand die weet hoe deze connector noemt..
http://upload.wikimedia.o...b/b5/IEC60320_C8_plug.jpg
zoals de c8 plug maar met aan maar 1 kant een slip?
en 50% kleiner ? ..

Is dat toevallig het plugje wat je tegenwoordig aan Philips oplaadbare scheerapparaten moet hangen?

[Icekiller2k6]

@Kaj.,
Inderdaad.. Scheerapparaat.. wel van een of ander Aldi merk ..

[Cyleo]

Amanoo schreef op dinsdag 15 juli 2014 @ 17:17:
Ik heb voor het bespreken van het project voor tijdens mijn minor net de volgende reactie gekregen van de persoon die over dit project zal gaan:


[...]


Zelf zie ik dit wel zitten. Ik heb wel eens een beetje mentaal gespeeld met het idee, maar uiteindelijk nooit verder gekomen dan het hacken van een klik-aan/klik-uit systeem en aansluiten ervan op een Arduino. Je hebt dus geen feedback. Het lijkt me mooi en leerzaam om te werken aan een uitgebreide versie van dit concept. Ik heb ook nooit daadwerkelijk een apparaat gebouwd voor in het stopcontact, en meten en doorgeven van data is ook nog niet echt in mijn mentale gereedschapskist aanwezig, behalve het krijgen van een kant-en-klare Arduino en deze enkel nog hoeven te programmeren.

Ik zit alleen nog te draaien om de zin "Misschien moeten we proberen er nog iets meer elektrotechniek erin te krijgen". Er zijn nog niet echt goede ideeën in mijn hoofd beland. Ik zat even te denken aan Philips Hue en soortgelijke producten, waarbij je ook de kleur kan instellen, maar dat zijn in plaats van 1 apparaat dat je aan/uit schakelt 3 van zulke apparaten. Als je 1 lamp aan of uit kan schakelen, dan moeten 3 LEDs ook wel lukken, lijkt me. ik zat even te denken aan Ambilight, maar hier is ook al een Tweakers.net topic over en ik zie daar oplossingen die vooral bestaan uit kant-en-klare apparaten op elkaar aansluiten, waarna er alleen nog een informatica-aspect overblijft. Ik ben informatica-student, dus de EL minor moet inderdaad wel EL achtig genoeg zijn, en niet teveel TI. Er zal natuurlijk overlap zijn, maar de EL moet wel verder gaan dan kant-en-klare items op elkaar aansluiten. Verder heeft het minder weg van het domotica-achtige aspect van wat we nu al bedacht hebben. Dan begin je een volledig nieuw project, in plaats van verder gaan waar je al mee bezig was.

Mochten mensen hier nog mee willen denken, dan graag.

Wat bedoel je met kant-en-klare oplossingen op elkaar aansluiten? Ik heb zelf een Arduino draaien met 3 RGB LED strips waarmee ik kleur/intensiteit instel op basis van een ambiclone programmaatje. Is een klein circuitje voor nodig, dus niet heel erg elektrotechniek, maar dus niet echt kant-en-klaar Hoe zien jou begeleiders EL-dingen dan? Vooral als veel onderdelen aan elkaar solderen of?

[Damic]

RGB 8x8 matrix dan kun je kiezen voor serieel of parallel

[EG Mike]

Ik snap iets niet. Ik heb een (el-cheapo) oplaadkabel voor mijn iPhone 5s, en deze werkte prima tot een paar dagen terug. Telefoon laadde niet meer op, dus ben ik gaan kijken wat t probleem was.

De + (rood) van de oplaadkabel was los van het printplaatje (in het stekkertje), dus ik deze opnieuw gesoldeerd. Nu krijg ik steeds de melding dat de oplaadkabel niet ondersteund is; maar laden doet 'ie wel. Echter gaat m'n batterij sneller leeg (zonder dat ik wat doe), dan dat hij oplaadt. Heb me verdomme ook nog verslapen vanochtend omdat m'n telefoon vannacht dus uit is gevallen hierdoor.

Hoe kan het dat door het opnieuw vast solderen van een kabeltje de oplader ineens niet meer ondersteund wordt?! Kortsluiting is er niet, gemeten en bekeken met een sterk vergrootglas.. De twee diodes op het printje werken ook nog gewoon..

[ThinkPad]

Chip kapot? 5s = Lightning kabel = chip in de kabel

[somososan]

vergeet ook niet om de data lijnen van usb te solderen, die worden gebruikt om te identificeren of het een oplader is.
Het is mij ook al een keer gebeurt dat zo een slechte kwaliteit kabel kapot is gegaan, maar ook toen weer op het PCBtje vast gesoldeert, en nu werkt het weer.

[EG Mike]

Wat een pruts-kabel zeg; aderen van de kabels breken af als je er alleen al naar kijkt. Heb de tape en krimpkous er maar weer even afgehaald. GND en beide datalijntjes liggen ook los; alleen m'n + die ik gister heb gesoldeerd zit nog fatsoenlijk vast.. Ben pas zondagavond weer thuis, en heb dan pas een soldeerbout/andere oplader tot m'n beschikking. Dan maar geen telefoon dit weekend!

[ Voor 7% gewijzigd door EG Mike op 18-07-2014 11:15 ]

[ThinkPad]

Ik zou maar een goede kabel kopen. Zou zonde zijn als je door kortsluiting je 5s naar de mallemoeren helpt.

[EG Mike]

Ja, ik heb officiële kabels hoor; maar ik ben op veel verschillende plekken (Thuis, vriendin, ouders, schoonouders, werk, auto), dus heb op eBay ooit 5 kabels besteld, zodat er overal wel eentje ligt. Toch maar proberen m'n officiële kabels niet te vergeten!

[Ploink]

Na al die jaren eindelijk weer een nieuw sponsje voor mijn soldeerstation


En nog 3 in reserve.
Ik heb gewoon een viscose (cellulose) spons gekocht bij de Action en die verknipt
Wel even goed uitgespoeld, want sponzen zijn af fabriek al voorzien van zeep.

[Verwijderd]

ja de action.. voor al uw electronica toebehoren

iemand wel eens met hf-electronics in Haarlem te maken gehad (eurosound) . wat een ontzettende buttzaak is dat zeg, heel slecht voor je bloeddruk

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2014 14:17 ]

[Ploink]

Wat is er mis met de Action Ze hebben prima gereedschap en ze zijn beter dan hf-electronics in Haarlem zo te horen
Niet dat een sponsje nou zo'n geweldig hoogtechnologische soldeer accesoire is ofzo... Hij smelt of verbrandt niet, dat is goed genoeg.

[Verwijderd]

met de action helemaal niks.. kom ik zelf ook regelmatig in Dordrecht

maar die eurosound haarlem is een oplichter... die kan zeer binnenkort een winkelbezoekje verwachten van mijn motorvriendjes

[RobV]

Waarom zijn eigenlijk zo'n beetje alle batterijen en accu's bij Mouser niet leverbaar? Ik zoek me suf naar een 3v oplaadbare cell van 12mm. Ik kan alleen de 20mm vinden.

[Verwijderd]

het lijkt idd wel of er een of andere 'batterij dip' heeft plaatsgevonden.. via eBay ook zelf al problemen ondervonden

[CrashOverDrive]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 16:45:
het lijkt idd wel of er een of andere 'batterij dip' heeft plaatsgevonden.. via eBay ook zelf al problemen ondervonden

Sterk versterkte controle in de luchtvervoer. Weet alleen niet waarom ineens (want het mocht officieel altijd al niet? )
Zelf vorige maand ook een laptop accu gehad die vanuit Maleisië geweigerd werd bij de post. En een bluetoothkeyboard (met oplaadbare bat erin) die ook niet mee mocht met de post in China.

[RobV]

Alleen conrad nog, maarja, t'is conrad...

[wesleytjuh]

Farnell/RS?

[RobV]

farnell: niet op voorraad
RS levert niet aan particulieren

[Ploink]

Kan ook zijn dat een grote batterij fabrikant ineens een mega order van Tesla of een andere auto fabrikant heeft gekregen. De rest van de wereld moet dan maar even wachten.

Tesla is zelf een "gigafactory" aan het bouwen en dan gaan de prijzen naar verachting omlaag, maar tot die tijd kun je dit soort fratsen verwachten.

[Verwijderd]

CrashOverDrive schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 17:15:
[...]

Sterk versterkte controle in de luchtvervoer. Weet alleen niet waarom ineens (want het mocht officieel altijd al niet? )

ook dat ivm WK waarschijnlijk
bij mij 4 grote lipo's niet aangekomen en netjes mijn geld terug gekregen na het openen van een 'case'

[mad_max234]

Ik mis ook twee pakketjes(bij twee vaste verkopers en trace code), eind mei besteld, wel aangekomen in de EU begin juni maar zins dien niks meer vernomen. Ik heb wat rond zitten zoeken maar schijnen veel meer mensen pakketjes te missen laatste maand.

Relais bordje en pH probes.

Ik heb ondertussen al pakketjes ontvangen van dezelfde verkopers die maand later zijn besteld. Ik heb heb verder geen case aangemaakt want weet eigenlijk wel zeker dat in de EU zoek is gemaakt of wat er ook mee gebeurd is. Neem het dit keer maar voor mijn rekening, en wellicht komen ze nog, al vind ik dat het je goed recht is om case aan te maken, zo bedoel ik het niet hoor. En zou het bij andere verkopers ook gedaan hebben, maar heb nooit problemen gehad en koop er al jaren. Vind toch altijd knap dat het zo goed als altijd goed gaat, koop voor 75cent iets en komt vanaf de andere kant van de wereld naar mij toe, kan hier niet eens naar winkel rijden en ben al meer dan 75cent kwijt en laten opsturen zit er ook niet in, (bijna) niemand die voor 75cent moeit wilt/kan doen.

[Verwijderd]

ja in mijn geval ging het om 33 dollar.. iets teveel om zo te laten gaan vind ik.

[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2014 07:46 ]

[ThinkPad]

Iemand ervaring met een cheapo striptang van eBay die een beetje redelijk werkt voor dunnere draadjes?(formaatje wat op zo'n rainbow ribbon kabel zit zeg maar, weet zo diameter niet)

Heb wel eens zo'n ding gehad, maar die knipte de helft van de aders weg soms. Deze heb je ook, maar lijkt me meer voor koper installatiedraad (VD).

[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 19-07-2014 00:41 ]

[lutkeveld]

Zo'n automatische bedoel je? Die heb ik in mijn bezit. Echt onmisbaar, niet echt hoge kwaliteit moet ik zeggen. Vele draden mee gestript, vele minuten geklooi mee bespaard maar ondertussen zijn de mesjes bot en strippen ze lang niet alle draden meer

[B_FORCE]

Ploink schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 13:19:
Na al die jaren eindelijk weer een nieuw sponsje voor mijn soldeerstation
[afbeelding]

En nog 3 in reserve.
Ik heb gewoon een viscose (cellulose) spons gekocht bij de Action en die verknipt
Wel even goed uitgespoeld, want sponzen zijn af fabriek al voorzien van zeep.

Gooi ze gelijk maar weg en vervang ze door die koper sponsjes.
Stuk beter (ook voor je bout)

[Ploink]

ThinkPadd schreef op zaterdag 19 juli 2014 @ 00:35:
Iemand ervaring met een cheapo striptang van eBay die een beetje redelijk werkt voor dunnere draadjes?(formaatje wat op zo'n rainbow ribbon kabel zit zeg maar, weet zo diameter niet)

Heb wel eens zo'n ding gehad, maar die knipte de helft van de aders weg soms. Deze heb je ook, maar lijkt me meer voor koper installatiedraad (VD).

Zo'n automatische is, mits van goede kwaliteit, heel geschikt om te strippen. Vroeger op het werk gebruikt en verbaasde me dat hij dun tot dik draad perfect kon strippen zonder iets in te stellen.

Die tweede werkt ook wel, maar je moet hem nauwkeurig instellen op de juiste dikte, even een paar keer proberen voor je de juiste instelling hebt. Hij is dus niet geschikt als je meer diktes door elkaar gebruikt.

Maar een echte vent gebruikt gewoon een zijkniptangetje om te strippen
Dat heb ik jaren zo gedaan, ondanks dat een goeie striptang in de la lag. Ik vind het wel makkelijk als ik niet steeds gereedschap hoef te wisselen. Draadje knippen, andere tang pakken, strippen, andere tang pakken, knippen, andere ....... meuh....

B_FORCE schreef op zaterdag 19 juli 2014 @ 01:27:
[...]

Gooi ze gelijk maar weg en vervang ze door die koper sponsjes.
Stuk beter (ook voor je bout)

Nah, dat voelt niet lekker, ik heb liever een ouderwetse natte spons
Bovendien past dat koper/messing spul niet in mijn standaard.

[ Voor 11% gewijzigd door Ploink op 19-07-2014 01:38 ]

[Damic]

Iemand een idee waar ik een at90can voor kan gebruiken, heb ze eigenlijk gekocht voor de can bus, maar dat ding kan veule meer en led projectjes langs de ene kant wel langs de andere kant zo van bleh nog leds

[Oyster]

OBD2 diagnose tool.

Wikipedia: On-board diagnostics

Met een ledje natuurlijk, want ledje.

[ProAce]

Ploink schreef op zaterdag 19 juli 2014 @ 01:32:
[...]

Maar een echte vent gebruikt gewoon een zijkniptangetje om te strippen
Dat heb ik jaren zo gedaan, ondanks dat een goeie striptang in de la lag. Ik vind het wel makkelijk als ik niet steeds gereedschap hoef te wisselen. Draadje knippen, andere tang pakken, strippen, andere tang pakken, knippen, andere ....... meuh....

Als het goed is heeft de automatische striptang ook een dradenknipper er op

Laatst mijn hele voeding voorzien van draad met alleen de striptang. Ging prima!

[Damic]

@pyster: 3 ledjes dan, RX/TX en power en een schermpje.

[mad_max234]

Verwijderd schreef op vrijdag 18 juli 2014 @ 23:32:
ja in mijn geval ging het om 33 dollar.. iets teveel om zo te laten gaan vind ik.

[afbeelding]

ben best een goeie klant en het was de eerste keer dat er iets mis ging

Mijn schade valt mee, +-25 dollar maak ik me niet zo druk om, twee pH probes en een 8 weg relais bordjes. Zoals ik al zei doe ik al jaren zaken met ze, ze hebben mij al heel wat geld opgeleverd afgelopen jaren, en weet dat pakketjes in de EU zijn zoek gemaakt.

[wesleytjuh]

Als je op zoek naar een automatische bent kan ik deze van harte aanraden:

Weidmuller Stripax.
Stipt alles en precies hoe je het wilt . Heb deze nu zo'n 3 jaar, mesjes zijn nog steeds prima in orde en wordt dagelijks gebruikt. Draadknipper is ook lekker scherp en alles is lekker instelbaar (bv niet geheel strippen maar de mantel nog deels op de draad laten zitten). Is vrij goed betaalbaar <€100, wat reuze meevalt voor een onmisbare tool imo.

Nieuwe aanschaf is onderweg :

Met 16 kanaals logic analyzer. Is hackable naar 300MHz, al schijnt 200MHz toch wel de max te zijn voor de interne hardware. Gaat me vooral om alle decoding die dan werkend is, dat vind ik belangrijker.

[ Voor 25% gewijzigd door wesleytjuh op 19-07-2014 09:59 ]

[ThinkPad]

Thanks allen. Ik merk dat de algemene tendens toch wel voor zo'n automatische striptang gaat. Zal er eens naar gaan kijken.