De EL-kroeg - Deel 3

[Ploink]

Gwannoes schreef op donderdag 26 juni 2014 @ 14:39:
@memphis: Volgens mij is dat PE(polyethyleen); veel stijven / minder veerkrachtig;
@Puch-Maxi: Precies dat ja. Heb al contact gehad met Nefab, maar zij kunnen het niet in "kleine" aantallen leveren.

Rajapack heeft dat.

[marcop23]

Even een vraag tussendoor:

Als je een motor hebt met 9 genummerde aders plus een aarde, kan je dan redelijkerwijs raden hoe die in driehoek aangesloten moet worden? Het klepje waar de 10-aderige kabel naar binnen gaat zit eigenlijk te goed vast om open te maken zonder de bouten door te slijpen.

We wilden proberen om de aders 1, 4 en 7 op fase 1 aan te sluiten, 2, 5 en 8 op L2 etc. Morgen wilden we testen of het klopt, maar dan moeten er even zeker weten 3 porseleinen zekeringen reserve liggen, de melkmachine daar moest vanavond namelijk werken.

De motor maakt 1450 toeren volgens het typeplaatje.

[Puch-Maxi]

Het betreft dus een 3-fasen motor? Volgens mij kun je de wikkelingen doormeten om er achter te komen welke bij elkaar horen? Wat ik niet helemaal snap zijn de 9 genummerde aders, normaal heb je toch een driehoek- of sterschakeling?

[ Voor 58% gewijzigd door Puch-Maxi op 26-06-2014 19:49 ]

[marcop23]

Het is inderdaad een driefasenmotor, op een pomp. Ik denk dat er meer dan standaard wikkelingen zijn (dat kan je toch aan het toerental zien?) met alle aansluitingen naar buiten, waar je dan weer een ster/driehoekschakelaar ofzo op zou kunnen zetten. Of misschien toerental regelen?

We gaan het morgen anders wel proberen, zekeringen door is jammer maar dan moet er meer open denk ik. Maar misschien had iemand hier ervaring met dit soort motoren.

[Puch-Maxi]

Dat lijkt me het beste inderdaad. Je moet het draaiveld ook nog eens goed hebben, anders draait hij de verkeerde kant op . Of is het soms een Dahlandermotor?

[ Voor 27% gewijzigd door Puch-Maxi op 26-06-2014 20:25 ]

[Ploink]

Ik zou je adviseren om niet zomaar op goed geluk wat te proberen, de schade kan wel eens groter zijn dan alleen een zekering als je het fout hebt. Als je met krachtstroom werkt moet je niet gaan klooien, gewoon het kastje open slijpen of de schroeven uitboren en kijken hoe het zit.

Dat gezegd hebbende, als ik google op

three phase motor connection diagram "9 wires"

dan vindt ik wel het eea.

Het type plaatje van een vergelijkbare motor:


edit:
Ik denk dat bovenstaande type plaatje past bij:

Bij jou is misschien de 10e draad de "internal connection"
Meet de weerstand tussen de draden om te controleren of dit klopt.
Als ik het goed begrijp, zet je ofwel de spoelen in serie met elkaar, ofwel parallel, maar altijd in ster configuratie. Motoren kunnen ook 12 draden hebben en dan is ook driehoek mogelijk.(zie hier)

Waarschijnlijk moet je de hoge spanning configuratie hebben. De lage spanning config of wat je hierboven voorstelt leidt in dat geval tot ellende.
NB: genoemde voltages gaan over Amerikaanse netspanning

[ Voor 47% gewijzigd door Ploink op 27-06-2014 00:42 ]

[RobV]

Mijn heteluchtstation kwam vanochtend binnen, nou realiseer ik mij dat ik helemaal geen flux cleaner meer heb liggen. Is er niet iets dat ik kan kopen bij de super of de drogist?

Tips?

[mux]

Isopropanol. Da's wat de meeste 'officiële' flux cleaners (bijv de bus pro power flux remover die ik heb staan) ook zijn. Dat gezegd hebbende; een spuitbus flux cleaner kost bij farnell hetzelfde als een bus isopropanol bij de kruidvat.

[RobV]

superbedankt.

[Kaj.]

Hebben ze IPA bij Kruidvat?

[mux]

Ze hebben IPA bij eindeloos veel winkels. Niet altijd in de meest pure vorm, maar goed genoeg om flux schoon te maken.

[mad_max234]

Je kan ook gewoon isopropyl alcohol gebruiken om alles te reinigen, kan je bij de apotheek halen, kost wel duur door de accijns, want is drinkbare alcohol, maar ach je hebt geen liters nodig, is makkelijk verkrijgbaar.

edit/
Wel de 99,9% halen, niet de 70%.

[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 27-06-2014 10:02 ]

[mux]

IPA is juist de níet-drinkbare versie. Wat jij bedoelt is 96% alcohol (ethanol), daar zitten heftige accijnzen op. IPA is dirt cheap.

[Ploink]

IPA = isopropyl alcohol = Isopropanol = C₃H₇OH != ethanol

edit:

TommyboyNL schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 20:28:
Godekope IPA: http://hoefer-shop.nl/tec...1-l-isopropanol-99-9.html
Die tent is betrouwbaar, op mijn werk hebben we inmiddels 6 flessen staan

Lifetime supply

@mad_max234
Drinkbare alcohol (ethanol, C2H5OH) is niet geschikt om flux te reinigen, lost heel slecht op.
Aceton (nagellak remover) werkt wel goed, maar dit tast kunststof onderdelen en ook de soldermask aan.

[ Voor 110% gewijzigd door Ploink op 27-06-2014 10:23 ]

[mad_max234]

Je hebt denk ik gelijk, haal even wat door elkaar. Welke verkopen ze dan ook alweer bij apotheek, bekend je onder andere om de potmeters mee schoonmaakt? Die is drinkbaar en ook duur.

Ik ga even google.

[B_FORCE]

Indian Pale Ale
Jum Jum

Gewoon te krijgen bij de goede slijterij
(Nieuwe Chouffe IPA is ook heel goed te drinken )

[memphis]

Stelletje alcoholisten!

Bij de modelbouwwinkel haal je een liter methanol voor een euro...

[mad_max234]

Waar kan je goedkoop isopropyl alcohol halen?

Edit/
Heb inderdaad gewoon ethanol gekocht bij apotheek, heb flesje nog in de kast gevonden, 96%. Was nog niet helemaal wakker.

Methanol is sowieso goedkoop, 2 euro per liter of zo, maar dat is vaak niet 99% of 96% bij de supermarkt en zo.

@Ploink
Neem gewoon no cleaning flux.

[ Voor 79% gewijzigd door mad_max234 op 27-06-2014 10:37 ]

[mux]

Methanol werkt niet goed en tast een hoop plastics aan die worden gebruikt voor componenten (bijv. ABS). Zelfde geldt voor butanol (remmenreiniger).

[mad_max234]

Ik haal geen flux weg, niet nodig, soms alleen als het erg veel is, puur omdat dan lelijk is, maar is niet nodig bij mijn flux, mag er gewoon op blijven zitten. En gebruik ook wel een aceton , moet al helemaal niet in buurt komen van meeste kunststoffen, smelt gelijk weg.

Edit/
Nogmaals @Ploink.
Aceton tast niet het soldeermask aan, gebruik het al jaren en doet helemaal niks met het printplaat. En ja ik heb ook wel eens nagellak remover gebruikt als de aceton op was, dat hebben we altijd in huis, krijg je als je met twee vrouwen in huis woont.

Wel even goed reinigen met alcohol als je nagellak remover gebruikt, zit veel water in en andere troep die je liever niet achterlaat op je print en soldeerverbindingen.

[ Voor 44% gewijzigd door mad_max234 op 27-06-2014 10:53 ]

[Ploink]

Als je met zeer hoge impedanties werkt, bijvoorbeeld met elektrometer opamps voor ion-slectieve glaselektrode versterking, dan is reinigen ook bij no-clean flux nodig.

mad_max234 schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 10:41:
Nogmaals @Ploink.
Aceton tast niet het soldeermask aan, .....

Je hebt gelijk, klok horen luiden maar was vergeten waar de klepel hangt.
heb het even terug gezocht, het ging om wasbenzine.

mux schreef op dinsdag 25 februari 2014 @ 10:04:
Wasbenzine is niet geschikt; dat tast bij veel printplaten zowel de silkscreen als soldeermasker aan en laat residu achter. ....

[ Voor 62% gewijzigd door Ploink op 27-06-2014 11:08 ]

[B_FORCE]

Er zijn mensen die zeggen dat flux op den duur de print/banen aan kan tasten.
Ik heb het zelf nog nooit ervaren (printen gezien van 20 jaar oud vol met flux en geen problemen)

[memphis]

Genoeg mogen ervaren maar dat was nog in de XT/AT tijdperk waar fluxrestanten rare fouten gaven.

[Ploink]

Dat aantasten van printbanen gebeurt alleen als je zo dom bent om Purine of S-39 als flux te gebruiken.
Op de basisischool gebruikten we dat om robot figuren te solderen van blikjes, maar thuis kwam ik er achter dat het voor elektronica niet zo geschikt is

[mad_max234]

Ploink schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 10:58:
Als je met zeer hoge impedanties werkt, bijvoorbeeld met elektrometer opamps voor ion-slectieve glaselektrode versterking, dan is reinigen ook bij no-clean flux nodig.

Dan weet je ook wel dat je moet schoonmaken als je daarmee bezig bent, ik ontwerp pH circuits, dat s dus precies in mijn laantje. Al loopt dat ook niet zo vaart hoor.

Maar dat zijn specifieke ontwerpen, net zoals high speed circuit net zo goed belanbgrijk is om schoon te houden, GHz circuit wil je ook geen berg met flux tussen je inputs van je opamps.

Je hebt gelijk, klok horen luiden maar was vergeten waar de klepel hangt.
heb het even terug gezocht, het ging om wasbenzine.

[...]

Daar heb ik geen ervaring mee, wasbenzine gebruik ik nooit, en zo te horen ook maar beter niet gaan gebruiken.

Edit/

B_FORCE schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 11:02:
Er zijn mensen die zeggen dat flux op den duur de print/banen aan kan tasten.
Ik heb het zelf nog nooit ervaren (printen gezien van 20 jaar oud vol met flux en geen problemen)

No cleaning flux zal de print en soldeerverbindingen niet aantasten, hoef je niet te verwijderen, denk dat dat meest gebruikte soort is? zijn zelfs beschermlagen die flux bevatten. Maar zijn ook flux soorten die je wel moet verwijderen anders heb je naar tijdje allemaal aangetaste soldeerverbindingen.

Ik heb hier soldeertin met bepaalde flux, als ik die niet schoonmaak dan lijkt naar paar weken net of het printje waterschade heeft gehad, alles slaat wit uit en zit eruit of het heel oud is en zwaar leven heeft gehad.

[ Voor 33% gewijzigd door mad_max234 op 27-06-2014 11:56 ]

[mux]

'No-clean' flux kun je op zich laten zitten. Het probleem zit hem niet in situaties waar je flux aanbrengt, hetelucht/reflow eroverheen en klaar ermee. De problemen komen pas als je aan het reworken bent; een ongecontroleerd soldeerproces, meermalen verhitting van de flux, persoon die erboven vocht in de PCB staat te hijgen, etc.

Daarnaast is flux bedoeld voor rework (fluxpennen, fluxgel) en de betere flux cores in soldeerdraad ook aardig aggressiever dan 'productieflux', en loop je het risico dat een klein deel ongeactiveerde flux overblijft en alsnog je print gaat aantasten.

Ik gebruik tegenwoordig eigenlijk altijd flux cleaner. Ik weet dat het overdreven is voor 90% van de gevallen, maar er is zeker geen stelregel 'je hoeft flux nooit weg te halen want het kan nooit kwaad'. Het kan soms, zeker bij verkeerd gebruik, wél kwaad.

En het ziet er rommelig uit

[mad_max234]

Ik gebruik altijd almit T435 no cleaning flux, gebruik geen pennen of zo, vind T435 wel lekker werken. En nee ik koop het niet per gallon, maar gewoon in kleine flesjes die hier en daar aangeboden worden.

Almit T435

De problemen die jij opnoemt is meer voor professioneel gebruik, niet voor hobbyisten zoals wij, meeste van ons zullen pcb niet meerdere malen door reflow oven laten lopen en ook geen productie draaien zonder controle zoals bij ultra cheap producties vaak gebeurd waar testen te duur is.

Edit
En bij verkeerd gebruik kan alles kwaad.

[ Voor 3% gewijzigd door mad_max234 op 27-06-2014 12:37 ]

[ThinkPad]

Ik heb hier een switch: pricewatch: TP-Link TL-SG1005D nu heeft dat ding een 9V adapter, maar omdat m'n router en modem ook 12V zijn wil ik ipv 3 adapters, er eentje van 12V gebruiken. Scheelt ruimte, en is efficiënter.

Dus ik de switch open gemaakt om te kijken of er een voltage regulator in zit... Maar ik snap het circuit niet helemaal:

Als volgt:
Inputs caps zijn 16V rated
Dan komt er een RT8284N
Stuk verderop zit nog een 34063 UM-G1

Ik heb het PCB even aan m'n labvoeding gehangen op 9V, en als ik de spanning een klein beetje opdraai naar 10V dan verandert de outputspanning van 8284 al... Dan lijkt het mij dat hij niet op 12V kan?
De 34063 weet ik niet welke pinnen ik moet meten. Ben de pinnen al even bij langs gegaan (met meetpen aan GND) maar komt niet echt iets duidelijks uit.

[memphis]

Die RT8284 is een regulator en zou zijn uitgangspanning niet mogen veranderen als je de input veranderd, meet je wel goed?

[ThinkPad]

Ik weet niet goed op welke pinnen ik zijn output moet meten, misschien dat het daar verkeerd gaat?

[RobV]

Niet slecht voor een eerste keer met de soldeer-pasta en de hot air. Beetje meer pasta volgende keer. Het zit wel goed vast enzo maar het kan beter. Sorry voor de flux.

[mcDavid]

ThinkPadd schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 16:04:
Ik weet niet goed op welke pinnen ik zijn output moet meten, misschien dat het daar verkeerd gaat?

Je kunt natuurlijk overal op het bord meten waar 3v3 je 3v3 zou moeten hebben.

[Ploink]

ThinkPadd schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 15:04:
Ik heb hier een switch: pricewatch: TP-Link TL-SG1005D nu heeft dat ding een 9V adapter, maar omdat m'n router en modem ook 12V zijn wil ik ipv 3 adapters, er eentje van 12V gebruiken. Scheelt ruimte, en is efficiënter.

Dus ik de switch open gemaakt om te kijken of er een voltage regulator in zit... Maar ik snap het circuit niet helemaal:

Als volgt:
Inputs caps zijn 16V rated
Dan komt er een RT8284N
Stuk verderop zit nog een 34063 UM-G1

Ik heb het PCB even aan m'n labvoeding gehangen op 9V, en als ik de spanning een klein beetje opdraai naar 10V dan verandert de outputspanning van 8284 al... Dan lijkt het mij dat hij niet op 12V kan?
De 34063 weet ik niet welke pinnen ik moet meten. Ben de pinnen al even bij langs gegaan (met meetpen aan GND) maar komt niet echt iets duidelijks uit.

Je kan de output spanning niet op de RT8284 zelf meten. In de regel moet je de output capacitor opzoeken (die dus altijd met 1 kant aan ground zit) en daarover de spanning meten, dan weet je zeker dat je een DC voltage meet.
SW pin 3 stuitert op 340kHz tussen Vin en GND

Dit is een regelaar en die moet de de spanning netjes constant houden, dus ik voorzie geen probleem hier. Volgens de datasheet gaat de chip tot 23V, maar zoals je al opmerkt is dit begrensd door de 16V input cap.

MAAR in de tplink datasheet staat:

AC Power: 9V / 0.6A

Dan vermoed ik dat het een AC adapter betreft, geen DC.
In dat geval.... misschien werkt een 12VDC adapter dan ook wel, tenzij hij intern een negatieve spanning nodig heeft. Om die reden hadden modems vroeger een 9VAC adapter, die kun je makkelijk gelijkrichten met 2 diodes om +12v/-12V te bekomen voor de RS232 line driver.

ps: je kan ook GEEN adapter gebruiken
Ploink in "Nieuwe Zuinige Server (discussie)"

[mad_max234]

RobV schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 16:39:
Niet slecht voor een eerste keer met de soldeer-pasta en de hot air. Beetje meer pasta volgende keer. Het zit wel goed vast enzo maar het kan beter. Sorry voor de flux.

[afbeelding]

Niks mis met die pads waar pijltjes bijstaan wat betreft hoeveelheid tin(wat ik kan bepalen via de foto), rest heeft eerdere wat te veel tegenover die pad met pijltjes.

Waar je moet kijken is hiel(achterkant) van het voetje of die gevuld is, als die netjes gevuld is dan is het goed.

Edit/
Zo ziet een perfecte smd soldeerverbinding eruit, let vooral op de achterkant en hoe weinig tin er is gebruikt.



Dus voorkant moet netjes oplopen tegen het pootje aan en achterkant moet gevuld zijn en ook netjes oplopen.

[ Voor 22% gewijzigd door mad_max234 op 27-06-2014 19:51 ]

[ThinkPad]

Ploink schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 19:05:
[...]

Je kan de output spanning niet op de RT8284 zelf meten. In de regel moet je de output capacitor opzoeken (die dus altijd met 1 kant aan ground zit) en daarover de spanning meten, dan weet je zeker dat je een DC voltage meet.
SW pin 3 stuitert op 340kHz tussen Vin en GND

Dit is een regelaar en die moet de de spanning netjes constant houden, dus ik voorzie geen probleem hier. Volgens de datasheet gaat de chip tot 23V, maar zoals je al opmerkt is dit begrensd door de 16V input cap.

MAAR in de tplink datasheet staat:

[...]

Dan vermoed ik dat het een AC adapter betreft, geen DC.
In dat geval.... misschien werkt een 12VDC adapter dan ook wel, tenzij hij intern een negatieve spanning nodig heeft. Om die reden hadden modems vroeger een 9VAC adapter, die kun je makkelijk gelijkrichten met 2 diodes om +12v/-12V te bekomen voor de RS232 line driver.

ps: je kan ook GEEN adapter gebruiken
Ploink in "Nieuwe Zuinige Server (discussie)"

Thanks. Net even alle 4 de elco's gemeten, de 3 het dichtste bij de voedingsaansluiting zitten, 2 zitten op 8,2V, eentje op 1,0V, en een andere dichter bij de processor op 3,3V. De eerste 3 veranderen mee als ik de voedingspanning aanpas. De laatste blijft netjes 3,3V. Lijkt mij dus dat die de processor voed, en ik de boel gewoon op 12V (of 16V, gezien de input caps ) kan gooien.

Adapter net even bekeken, en dat is wel gewoon een DC model (zit ook dat DC symbool op (streep en stippellijn eronder).

Geen adapter zou ook nog kunnen, maar is niet handig als m'n server uitstaat Al zit het spul dan wel gelijk achter een UPS....

Of rechtstreeks op een 12V gelaccu gooien, die ondertussen met 13,8V geladen wordt 24/7 Instant UPS

[RobV]

mad_max234 schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 19:40:
[...]


Niks mis met die pads waar pijltjes bijstaan wat betreft hoeveelheid tin(wat ik kan bepalen via de foto), rest heeft eerdere wat te veel tegenover die pad met pijltjes.

Waar je moet kijken is hiel(achterkant) van het voetje of die gevuld is, als die netjes gevuld is dan is het goed.

Edit/
Zo ziet een perfecte smd soldeerverbinding eruit, let vooral op de achterkant en hoe weinig tin er is gebruikt.

[afbeelding]

Dus voorkant moet netjes oplopen tegen het pootje aan en achterkant moet gevuld zijn en ook netjes oplopen.

Kijk, dat is info waar men wat aan heeft.

[wesleytjuh]

Ik ben me een beetje aan het orienteren voor de aanschaf van een scope. Tot nu toe kan ik indien nodig altijd de Tektronix TDS2024 op het werk gebruiken maar van de zomer wil ik me aan een paar projectjes wagen waar een scope voor jezelf toch onmisbaar is.
Max budget is zo'n €1000, maar liever wat minder natuurlijk. Ik zat te denken aan een Rigol DS2072A(nu zo'n €800 bij Conrad incl 5% korting), welke ik dan kan upgraden/hacken naar de 200MHz variant. Lijkt me een erg leuke scope met zeer veel functies en een groot geheugen. Blijft natuurlijk een Chinees, en zal allemaal net wat minder zijn dan bv Tektronix of Hameg, maar voor hetzelfde geld koop je bij Hameg of Tektronix simpelweg niet zoveel.
Iemand die hier nog iets zinnigs over kan zeggen?

[RobV]

jaloers

[Ploink]

Ploink schreef op dinsdag 24 juni 2014 @ 20:40:
Ik vond zojuist deze aanbieding voor 155+16 euro.
Aoyue Int893 Hot Plate System
Ik ben fan van hotplate solderen en nu gebruik ik nog de omgekeerde pan op het fornuis, maar dit zou echt ideaal zijn!
Ik denk er serieus over om er een aan te schaffen, 171 euro totaal is nog wel te doen. Op aliexpress staan ze voor $340 en dan komt daar zeer waarschijnlijk nog BTW en kosten bij aan de grens.
[afbeelding]

Ik kon het niet laten, ik heb 'm besteld
Via deze link. Ik had hierboven niet helemaal de juiste link. De spaanse verkoper heeft meerdere verzend opties en heeft voor elke optie een aparte advertentie gemaakt. Deze wordt verzonden vanuit Perpignan (Frankrijk). Blijkbaar fietst hij even de grens over als het daar goedkoper is. Totaal €170,24 betaald.
Ze hebben ook een grotere Zhuomao ZM-R255 met een plaat van 12x20cm. De Aoyue heeft een wat klein plaat oppervlak van zo'n 10x15cm, maar is een stuk compacter. Grotere printen kun je gewoon een stukkie opschuiven tijdens het proces.

Ik hou jullie op de hoogte als ik hem ontvang en uitprobeer. Ik heb twee pcbs met doosje van Farnell liggen, dus ik kan meteen aan de slag.

[danielkraak]

Ploink schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 14:44:
[...]


Ik kon het niet laten, ik heb 'm besteld
Via deze link. Ik had hierboven niet helemaal de juiste link. De spaanse verkoper heeft meerdere verzend opties en heeft voor elke optie een aparte advertentie gemaakt. Deze wordt verzonden vanuit Perpignan (Frankrijk). Blijkbaar fietst hij even de grens over als het daar goedkoper is. Totaal €170,24 betaald.
Ze hebben ook een grotere Zhuomao ZM-R255 met een plaat van 12x20cm. De Aoyue heeft een wat klein plaat oppervlak van zo'n 10x15cm, maar is een stuk compacter. Grotere printen kun je gewoon een stukkie opschuiven tijdens het proces.

Ik hou jullie op de hoogte als ik hem ontvang en uitprobeer. Ik heb twee pcbs met doosje van Farnell liggen, dus ik kan meteen aan de slag.

Damn, ik zit nu eens filmpjes te kijken over soldering met een hot plate. Ik had geen idee dat dat zo kon.

Ik denk dat ik dat binnenkort ook maar eens uit moet proberen. Blijkbaar kan het al met een kookplaat. Momenteel doe ik nog alles met een soldeerbout (SMD microcontrollers), maar meestal gebruik ik veel te veel tin. Binnenkort stap ik waarschijnlijk ook over naar nog kleinere pinnetjes, dus dan is dit stukken makkelijker dan alles zo met de hand.

[kitao]

Ik zou het ook wel eens willen proberen nu ik dit allemaal lees over kookplaten, omgebouwde oventjes en desoldeerkanonnen maar kom er niet aan toe terwijl dat toch onder de echte electronica genoemd mag worden. Ben nu al een paar weken een tutorial aan het volgen over de atm32 en het programmeren ervan. Is nog goed te volgen met een datasheet erbij hoewel schrijver een paar hoofdstukjes LCD en ADC door elkaar heeft gehaald. De code moest ik uit de video's halen, hij neemt nu niet meer de moeite dit als copy/paste klaar te zetten.
Op zich is het toch beter om het zelf uit te tikken, met copy krijg je geen feeling voor de syntax vind ik.
Als het eindresultaat niet goed werkt zoals vandaag dan heeft dat als nadeel dat ik de fout zoek in de code terwijl er gewoon een potmetervoetje verbogen was en niet goed in het breadboard zat. Met een multimeter uiteindelijk toch de oorzaak gevonden want het was niet zichtbaar met het oog.
En ook al heb ik dan ruim een halve dag met plezier het programma opgesteld, het leukste was toch het elektronica-gedeelte; het meten en weten.

Gisteren zag ik dit, een 15-jarig elektronisch aankomend talent uit Sierra Leone die zn onderdelen van de vuilnisbelt plukt. Heeft zoveel indruk gemaakt dat hij bij het MIT is uitgenodigd.
YouTube: 15-Yr-Old Kelvin Doe Wows M.I.T.

[Hans1990]

wesleytjuh schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 11:28:
Ik ben me een beetje aan het orienteren voor de aanschaf van een scope. Tot nu toe kan ik indien nodig altijd de Tektronix TDS2024 op het werk gebruiken maar van de zomer wil ik me aan een paar projectjes wagen waar een scope voor jezelf toch onmisbaar is.
Max budget is zo'n €1000, maar liever wat minder natuurlijk. Ik zat te denken aan een Rigol DS2072A(nu zo'n €800 bij Conrad incl 5% korting), welke ik dan kan upgraden/hacken naar de 200MHz variant. Lijkt me een erg leuke scope met zeer veel functies en een groot geheugen. Blijft natuurlijk een Chinees, en zal allemaal net wat minder zijn dan bv Tektronix of Hameg, maar voor hetzelfde geld koop je bij Hameg of Tektronix simpelweg niet zoveel.
Iemand die hier nog iets zinnigs over kan zeggen?

Ik heb zelf van het voorjaar een Rigol DS1074Z-S gekocht.

De Rigol bang/buck zit wel goed. Concurrentie is vaak toch wel flink duurder , vooral als je de community truukjes in ogenschouw neemt. Bedenk wel dat het succes van de Rigol scopes deels (of meer?) te danken is aan die truuk. Zonder dat zijn ze nog steeds goed uitgeruste scopes (beter dan de antieke entry level scopes die Tek aanbiedt, met 2500 pts memory), maar zijn enkele andere scopes misschien nog niet zo gek.
Bvb Sigilent nieuwe scope serie (hoewel ik dat apparaat nog niet erg bewezen vind/veel heb gezien), en de Agilent 2000X of Hameg scopes (maar beide wel met premium prijskaartje).

De bouwkwaliteit is wel minder dan een Tek of Agilent (zoals je verwacht). De rotary encoder knoppen op mijn Rigol voelen beetje "meh".. maar ik denk dat ze wel een paar jaar uithouden, vooral met voorzichtige behandeling.

De hardware is wel redelijk goed. Ik zag alleen wel dat Rigol bij de 1000Z ook over is op CapXon caps in hun PSU's. Bij andere scopes weet ik niet.

De firmware op Rigol scopes is beetje hun zwaktepunt geloof ik.. wel eens een bugje en soms wel eens een lockup. Op mijn 1000Z heb ik 2-3x een lockup gehad tijdens het booten.. (power cycle fixed het)

De function gen van de Rigol over verschillende series (1k/2k/4k) zijn volgens mij nagenoeg gelijk. Opzich werkt het prima; je krijgt er een sine/square/triangle/pulse/AWG waveform +AM/FM modulatie tot 25MHz.
Ik had alleen wel een frequentie sweep verwacht (ontbreekt) en een grotere output swing (niet gecontrolleerd; maar ik kwam laatst niet verder dan 5Vpp?)

Wat betreft keuze tussen 1000Z en 2000: 4 kanalen kan verrekte handig zijn.. maar de 1000Z reeks gaat maar tot 100MHz. Met digitale signalen is dat soms toch wel aan de lage kant, dan had ik graag de 300MHz & hogere samplerate van de 2000A serie gehad.
Als ik beide wilde had ik een 4000-serie moeten kopen, maar dan gaat de prijs 3x op zijn kop (750EUR voor 1074Z-S tov 2000+ van de 4000-serie).

Voor de rest zit er weinig verschil feature-wise tussen de twee.. de 2000A heeft wel een CAN decoder, en heeft met zijn formaat een minder opgepropt front panel dan de 1000Z, en waarschijnlijk net die 1" die het scherm makkelijk leesbaar maakt.

[sebastius]

Heeft iemand een tip hoe je een kortsluiting kan vinden bij een Raspberry Pi in het 3.3volt gedeelte? Er zitten flink wat caps, weerstanden en diodes (oh en ook nog wat ic's) in dat gedeelte en ik weet niet hoe ik moet beginnen

[memphis]

Spanning erop zetten en kijken wat er heet wordt of uitrookt

[Onbekend]

Controleer eens de solderingen op sluitingen.

[sebastius]

Beiden gedaan, de CPU en de regulator worden erg heet. Nu ben ik bang dat het gewoon de BGA is die kennelijk een probleem heeft. Ik heb een hot-air gebeuren, en wat regulier gereedschap. Niks aan te doen zeker?

[Onbekend]

Staat er wel 3,3V op?
Is het hoger, dan moet je het bij de voeding zoeken.
Is het lager, dan moet je het bij de cpu zoeken.

[sebastius]

Lager, dus de CPU of een andere chip, of een componentje er om heen misschien. Maar ik denk de CPU. En die kan ik niet zelf reballen

(alhoewel, voor zo'n klein chipje, hoe moeilijk kan het zijn... Beetje ghetto-oplossing zou denk ik zijn om mijn grill-plaatje en heatgun te combineren. Heb ik alleen plak-flux, balletjes en een zeefje nodig (en een scherp oog om te mikken . Heeft iemand zoiets al eens gedaan?)

[ Voor 51% gewijzigd door sebastius op 28-06-2014 20:21 ]

[memphis]

Zag laatst nog iets dat ze een videochip van een HP notebook aan het reflowen waren door een thee-lichtje op de chip te zetten

Maar als een chip heet wordt vrees ik het ergste.

[sebastius]

Ja reflow kan ik wel, is niet zo moeilijk Reballen lijkt me pittiger.

[Hans1990]

Vergeet niet dat de RPi 2 chips op elkaar gestapeld heeft. Namelijk het geheugen en SoC liggen op elkaar.

Die geheugenchip is ook een BGA, die dus op een andere BGA gesoldeerd is.

Reballen lijkt mij dan een ongelofelijk rotwerkje; omdat je kans hebt dat er een defect tussen de PCB en SoC zit, of SoC en geheugen. Je zou dan beide er af moeten halen, oplappen en weer terug moeten plaatsen..

Reflow is nog wel te doen denk ik, gewoon verhitten en nergens aan zitten

[sebastius]

Ik denk ook niet dat ik het ga proberen, reflow heb ik al gedaan, ik ben nu de regulators aan het vervangen,die komen dinsdag binnen. Als ie dan boot krijgt de CPU wel een koellichaampje.

[Ploink]

Wat is eigenlijk het doel van reballen? Er zijn een heleboel filmpjes van en er wordt veel gereedschap voor aangeboden op ebay enzo, maar waarom doe je dat?
Als je de chip vervangt zitten er al balletjes op en als er alleen maar een slechte verbinding is door krimpscheuren ofzo, dan lijkt me dat simpel verhitten om de tin even te smelten ook wel genoeg is?

[Bloodhoundje]

Ploink schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 23:18:
Wat is eigenlijk het doel van reballen? Er zijn een heleboel filmpjes van en er wordt veel gereedschap voor aangeboden op ebay enzo, maar waarom doe je dat?
Als je de chip vervangt zitten er al balletjes op en als er alleen maar een slechte verbinding is door krimpscheuren ofzo, dan lijkt me dat simpel verhitten om de tin even te smelten ook wel genoeg is?

Simpel verhitten bij tinscheuren lost het probleem niet op maar verergerd het op den duur alleen maar. Het soldeer wordt na herverhitting bros, hierdoor krijg je nog sneller scheuren in het soldeer bij warmteverschil. Door het toevoegen van flux of het reballen heb je vers soldeer wat veerkrachtig is. Dit voorkomt dat hetzelfde defect steeds sneller terugkeert.

[Puch-Maxi]

Het komt erop neer dat fabrikanten verkeerde BGA-balletjes hebben gebruikt met een verkeerde samenstelling. Door het warm worden en weer afkoelen komen er scheurtjes in de soldeerverbinding. Door het reflowen herstel je dit weer tijdelijk, maar het probleem los je er niet mee op. Door de BGA-balletjes te vervangen door nieuwe/andere BGA-balletjes, die wel goed zijn los je het probleem definitief op.

[Ploink]

Ok ik snap het. Scheurt loodvrij soldeer sneller? Ik zie veel loodhoudende balletjes op ebay, de fabrikanten mogen die natuurlijk niet gebruiken vanwege ROHS.

Al toen de eerste BGA devices op de markt kwamen vroeg ik me af of ze wel tegen temperatuur wisselingen konden. Ouderwetse 'gullwing' packages hebben tenminste nog pootjes die een beetje mee kunnen buigen.
Op mijn RPi heb ik een heatsinkje geplakt. Als de temperatuur verschillen kleiner zijn, dan is er ook minder kans op schade.

[Bloodhoundje]

Loodvrij scheurt inderdaad sneller, in ieder geval de eerste batches die met loodvrije BGA werden uitgevoerd stonden er berucht om (de DV2000/4000/6000/9000 laptop series van HP bijvoorbeeld).

[Puch-Maxi]

Ik wil ROHS er niet direct de schuld van geven . Maar inderdaad lood geeft het wat meer flexibiliteit dan loodvrij. Het zal misschien niet by design zijn (planned obsolescence), maar ze hebben bij het testen zeker wat steekjes laten vallen destijds. Het hele Nvidia verhaal kun je hier lezen: http://www.theinquirer.ne...hy-nvidia-chips-defective

[ Voor 19% gewijzigd door Puch-Maxi op 29-06-2014 00:37 . Reden: Linkje ]

[WVL_KsZeN]

wesleytjuh schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 11:28:
Ik ben me een beetje aan het orienteren voor de aanschaf van een scope. Tot nu toe kan ik indien nodig altijd de Tektronix TDS2024 op het werk gebruiken maar van de zomer wil ik me aan een paar projectjes wagen waar een scope voor jezelf toch onmisbaar is.
Max budget is zo'n €1000, maar liever wat minder natuurlijk. Ik zat te denken aan een Rigol DS2072A(nu zo'n €800 bij Conrad incl 5% korting), welke ik dan kan upgraden/hacken naar de 200MHz variant. Lijkt me een erg leuke scope met zeer veel functies en een groot geheugen. Blijft natuurlijk een Chinees, en zal allemaal net wat minder zijn dan bv Tektronix of Hameg, maar voor hetzelfde geld koop je bij Hameg of Tektronix simpelweg niet zoveel.
Iemand die hier nog iets zinnigs over kan zeggen?

Borroz en ik hebben allebei een DS2072. Ik ben er zelf erg tevreden mee! Ik heb mijn scoop kunnen vergelijken met een MSOX2024 van een vriend (heb ik nu hier staan, vriend is een tijdje op vakantie). Ik vind de Rigol kwa mogelijkheden zeker niet onderdoen voor de Agilent, wel is de agilent wat beter gebouwd en werkt deze vlotter (niet dat de rigol langzaam is). De rigol is in andere zaken ook weer beter, zo is het geheugen van de agilent toch wel aan de kleine kant, ik vind de 56Mpoints van de rigol erg makkelijk. Met de 1Mpts van de agilent kom je zeker uit, maar de 56Mpts maken het simpelweg eenvoudiger om je meting te doen (alles komt wat minder nauw, en je hebt meer kans dat je hebt opgenomen wat je wilde zien, ook al zat je ernaast met je trigger).

Mijn minpunten aan de rigol :
- algemene knopje linksboven is echt een rukknopje. Je moet hiermee selecteren en indrukken, ik heb altijd dat mijn selectie verspring als ik dat knopje indruk. Wat een piep-ding.
- UI 'verstart' nogal als je aan de knoppen zit. Dat is echter een nogal algemeen verschijnsel bij digitale scoops (alhoewel de agilent gewoon door blijft buffelen)
- fan maakt een boel herrie. Echt hoor. Die zou ik nog wel een keertje willen vervangen voor wat anders..
- scherm zou wat feller kunnen, ik vind het aardig donker.
- software voor op je pc is ruk. punt. alhoewel die RUU van een derde persoon wel aardig is.

Nadelen aan de Agilent :
- 'weinig' geheugen, met 1mpts kun je al heel veel doen, daar niet van. Maar meer geheugen is gewoon gemakkelijk
- lage ingangsgevoeligheid, beter dan 5mv/div ga je niet, de rigol doet 500uV/div! Heb zelf 500uV/div niet nodig, maar ik vind 5mv/div wel erg magertjes.. met een 10:1 probe is dat dus al 50mv/div!
- ik vind de mogelijkheden wat minder uitgebreid dan de rigol, wel werkt alles dat er wel is een stuk vlotter en soepeler en gewoon bugvrij
- ik vind de UI wat minder handig dan die van Rigol, maar dat is een kwestie van smaak

Al met al vind ik het een goede koop, die 1074z vind ik ook wel een mooie scoop met zn 4 kanalen. Wel heb je een stuk minder knoppen, alle 4 kanalen delen een enkele knoppenset. Ik weet niet of ik me daar aan zou blijven ergeren of dat je eraan went.. misschien dat hans het weet 1074z is ook weer een slag kleiner, heb ze wel eens naast elkaar gezien. Hij is wel schattig!

Over Tektronix : die kun je beter vergeten in dit segment. Gewoon weinig mogelijkheden en slechts paar kpoints voor je 1000 euro. Die euro's kun je beter besteden. Je zou misschien naar een Agilent DSOX2002a kunnen kijken, maar die is al over je budget (+- 1000 euro zonder btw, dus zo'n 1250 euro met verzendkosten). Die is trouwens wel te hacken naar 1Mpts, 200Mhz met 8 kanaals MSO.

[ Voor 15% gewijzigd door WVL_KsZeN op 29-06-2014 12:16 ]

[wesleytjuh]

Bedankt voor de reacties, heb ik zeer veel aan .

Ik ben inderdaad ook aan het kijken geweest naar Hameg en Agilent, beide in de ~€1500 range, maar dat is gewoon te veel voor nu. Het geheugen lijkt me inderdaad ook erg fijn + dat je zeer gemakkelijk een 200MHz scope hebt staan zonder daarvoor flink wat neer te moeten leggen.

Ik zag trouwens wel dat er nu ook een MSO2072A is. Die is wel weer €250 duurder maar wel het overwegen waard denk ik. Lijkt me namelijk fijn om gewoon 2 kanalen over te houden voor analoge signalen terwijl je met de logic analyzer alle digitale signalen mee kan pakken. Anders is een 2 kanaals scope wellicht niet voldoende in de toekomst. Daarbij moet ik wel zeggen dat ik op mijn werk nog vrijwel nooit behoefte heb gehad aan 3 kanalen of meer, maar zoveel wordt de scope dan ook niet gebruikt. Kan natuurlijk ook later een losse LA kopen, maar geïntegreerd in de scope lijkt me een stuk beter werken, mede door de draaiknopjes en dergelijke die een computer gewoon mist.

Hm, dat de DSOX2002A te hacken is is ook wel leuk om te weten, wellicht doet die dan weer mee in de vergelijking . Bouwkwaliteit en software vind ik erg belangrijk, en deze punten wint de Agilent waarschijnlijk zonder problemen. +8 digitale kanalen. Groot nadeel is dan weer de 1Mpts... Hm..

[ Voor 7% gewijzigd door wesleytjuh op 29-06-2014 12:22 ]

[WVL_KsZeN]

Argh, dat wilde ik net nog schrijven

Er komen dus 'binnenkort' nog de MSO1074z(-s) en MSO2072(-s) aan. Volgens mij met 16 digitale ingangen. Inderdaad iets van 250 euro er bovenop.

Btw, de Agilent MSO heeft maar 8 ingangen, dat vind ik wel weer een beetje mager. (lees : minpunt). De Agilent kun je dus ook naar MSO hacken, maar dan heb je de connector-zut dus natuurlijk nog niet.. Zul je nog moeten kopen of zelf maken.

Opgelet : volgens mij kun je de digitale signalen niet decoderen!!!! Dat kan volgens mij zowel bij de Agilent als bij Rigol gek genoeg alleen bij de analoge kanalen! Ik ben hier 99% zeker van. Iig bij de Agilent is dat zo, bij de Rigol weet ik het 99% zeker, maar kan het niet checken, ik heb geen MSO..

[wesleytjuh]

Volgens mij doet de Rigol dat ook niet, ik heb het in ieder geval nog in geen een filmpje voor bij zien komen. Wat trouwens wel is, is dat je nog zo'n losse module erbij moet kopen dan toch? Dat zal ook niet goedkoop zijn.
Wat ook een "risico" is, is dat de MSO wellicht niet meer te hacken is naar een 200MHz variant. Dat zou even het afwachten waard kunnen zijn.

[WVL_KsZeN]

Als je een MSO koopt (Agilent of Rigol), dan krijg je natuurlijk de digitale 'module' er bij. Veel stelt het niet voor, volgens mij is het gewoon een leeg doosje en zijn het feitelijk alleen maar draadjes..

Btw, bij de agilent krijg je geen netwerk-poort, die moet je los kopen als module. Als je dat heel graag wilt kost dat dus extra..

[Hans1990]

Als je logic channels niet aan een bus decoder zoals I2C of SPI kan hangen, is het de meerprijs naar mijn mening niet waard.

Waarom zou je dan 16 kanalen op je scherm dumpen en bit voor bit de transacties nagaan? Een parallele 8-bit data of adress bus zou ik er echt niet mee willen debuggen.. tuurlijk is dat nog altijd meer dan het helemaal niet te kunnen.

Veel digitale bussen worden serieel. USB, CAN, I2C, SPI, RS232, RS485, 1-wire, I2S, DMX, enz. Daarbij is parallel vaak gewoon parallel met enkele variaties in strobes en select lijnen.. Naar mijn mening heb je er dan meer aan om een LA te halen zoals een Saleae die wel protocol decoders heeft.

Ik weet niet wat er in zo'n logic pod zit. Ik weet wel dat in high-end MSO's er wel wat in zit; differential transceivers om het digitale signaal over de kabel te duwen.

Sowieso zijn high-speed bussen waar zo'n MSO aan meet een beetje een bitch. Laatst heb ik de SPI bus van een STM32F4 om zeep geholpen door de drive strength hoog te zetten (100MHz I/O) + de scope probe er aan te hangen. De PCB layout is niet helemaal OK (veel ringing/reflecties) waardoor de signal integrity zonder p-robe al marginaal is - maar met niet goed genoeg meer.
ST datasheet erbij ; tabel I/O AC characteristics; rise/fall time: overal "To be determined" Nu weet ik weer waarom de ST microcontrollers relatief goedkoop zijn.. de datasheets zijn gewoon niet compleet. [/rant]

WVL_KsZeN schreef op zondag 29 juni 2014 @ 12:06:
[...]

Al met al vind ik het een goede koop, die 1074z vind ik ook wel een mooie scoop met zn 4 kanalen. Wel heb je een stuk minder knoppen, alle 4 kanalen delen een enkele knoppenset. Ik weet niet of ik me daar aan zou blijven ergeren of dat je eraan went.. misschien dat hans het weet 1074z is ook weer een slag kleiner, heb ze wel eens naast elkaar gezien. Hij is wel schattig!

De front paneel zit beetje dicht op elkaar. Ik heb dikke/korte vingers en kan alle knoppen bedienen, geen probleem, maar de gedeelde knoppenset is wel eens irritant. Ik verwar nog vaak welke kanaal ik geselecteerd heb. Dan zet ik dat kanaal dus uit of zit ik een ander kanaal van positie te verschuiven/verschalen.

Misschien moet ik de scope nog wat meer gebruiken (het heeft ook paar weken stil gelegen) en went dat.

Hij is zeker compact. Hij past hier ook mooi op bureau naast alle computer apparatuur (dual screen + G25 stuurwiel enz.), dus als je relatief weinig speelruimte hebt (zoals ik) is dat een plus. Ook een reden waarom ik er 1 met functie generator heb gekocht. Meeste generators zijn van die grote/diepe kasten.. dat kan ik hier niet kwijt.

Over Tektronix : die kun je beter vergeten in dit segment. Gewoon weinig mogelijkheden en slechts paar kpoints voor je 1000 euro. Die euro's kun je beter besteden. Je zou misschien naar een Agilent DSOX2002a kunnen kijken, maar die is al over je budget (+- 1000 euro zonder btw, dus zo'n 1250 euro met verzendkosten). Die is trouwens wel te hacken naar 1Mpts, 200Mhz met 8 kanaals MSO.

Tektronix Hele reputabele naam & fabrikant, als je enkele duizenden euro's+ neer kan tellen voor een scoop.

Hun TDS series zijn antiek. 2.5k of 10kpts is niet meer van deze tijd. Dat ze die actief op hun assortiment pagina houden mogen ze zichzelf voor schamen. De TBS serie is gewoon meer van het zelfde. $1000 scope met 2.5kpts.
Ik heb wel eens gelezen dat ook FAE die scopes afraden voor nieuwe situaties; omdat ze bedoeld zijn voor legacy toepassingen waarbij een 1 op 1 vervanging noodzakelijk is. Zelfde knoppen layout, zelfde performance, maar ook dezelfde prijs als 10 jaar terug.

Hun nuttigere scopes beginnen bij de DPO/MSO2000 serie; 1GSa/s + 70MHz + 1MPts voor 1290$ (~1300 euro incl BTW bij Farnell). Helaas "maar" 5000 waveforms/seconde.. dus een Rigol DS1074z lijkt mij een betere keus.
De Tek MDO3000 is beter, maar erg duur aan het worden(3500+ euro).

[RobV]

mad_max234 schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 10:00:
Je kan ook gewoon isopropyl alcohol gebruiken om alles te reinigen, kan je bij de apotheek halen, kost wel duur door de accijns, want is drinkbare alcohol, maar ach je hebt geen liters nodig, is makkelijk verkrijgbaar.

edit/
Wel de 99,9% halen, niet de 70%.

Nou was ik net bij Kruidvat, en heb daareen flesje 'alcohol ketonatus 96%, niet geschikt voor consumptie’ meegekregen. Het was het hoogste percentage op de plank. Kan ik dat nou wél of niet gebruiken voor het schoonmaken? ik ben een beetje in de war nu.

[wesleytjuh]

Ik denk dat ik het maar bij een normale DSO ga houden. En dan wellicht later een LA erbij die wel kan decoden. Van de MSO is het ook niet zeker of ie te hacken is, en het prijs verschil is vrij fors.

[Oyster]

wesleytjuh schreef op zondag 29 juni 2014 @ 12:19:
Kan natuurlijk ook later een losse LA kopen, maar geïntegreerd in de scope lijkt me een stuk beter werken, mede door de draaiknopjes en dergelijke die een computer gewoon mist.

Ik zou voor jezelf even een harde eisen lijstje opschrijven en daar even goed over nadenken. Het scope landschap is tegenwoordig zo enorm uitgebreid dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Waarschijnlijk als je een harde eisen lijstje hebt dan zal je snel genoeg zien dat de keuze zelfs vrij beperkt wordt. Voor mij was bijvoorbeeld een harde eis, portabiliteit. Voor een beperkt budget wordt je dan al enorm beperkt in je keuzes. Die Rigol? Mooi ding natuurlijk!

Eerst wil ik er ook graag een LA op hebben, maar als ik daar even over nadenk is een LA op een scope juist een beperking. Liever gewoon een computer gebaseerde LA zodat instellingen (benoemen labels etc) heerlijk eenvoudig op een groot beeldscherm kunnen. Daarbij is de hardware van een LA nu niet zo bijzonder interessant in vergelijking met een scope. Het zou zonde zijn om de keuze voor dure apparatuur (scope) af te laten hangen van iets 'goedkoops' als een LA.

Het grote nadeel natuurlijk is dat je met een computer LA beperkt wordt door de ondersteuning van de software op diverse platforms. Maar tegen de tijd dat een probleem vormt koop je gewoon een nieuwe (want goedkoop). Een fijne scope heeft dan echt de voorkeur. Een diep geheugen is erg fijn maar hou er ook rekening mee dat het de scope traag maakt. In veel gevallen gebruik je een time-base waarin een diep geheugen niet noodzakelijk is en zelfs storend werkt. Laat je daar dus in ieder geval niet door verblinden.

RobV schreef op zondag 29 juni 2014 @ 16:13:
[...]

Nou was ik net bij Kruidvat, en heb daareen flesje 'alcohol ketonatus 96%, niet geschikt voor consumptie’ meegekregen. Het was het hoogste percentage op de plank. Kan ik dat nou wél of niet gebruiken voor het schoonmaken? ik ben een beetje in de war nu.

Dat kan je gebruiken, maar is (veel) agressiever dan IPA. Let bijvoorbeeld op bij kunststoffen en dergelijke. IPA is eigenlijk onmisbaar, het is enorm handig.

mux schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 10:00:
Ze hebben IPA bij eindeloos veel winkels. Niet altijd in de meest pure vorm, maar goed genoeg om flux schoon te maken.

Kan je aangeven welke winkels precies? Ik kom het in NL namelijk nergens tegen behalve op bestelling of online. Bij een apotheek kan ik het bijvoorbeeld bestellen, maar dat is dan enkel 70% IPA, 30% water. Ik sta op het punt om een liter bij labstuff te bestellen namelijk.

mad_max234 schreef op vrijdag 27 juni 2014 @ 10:00:
Je kan ook gewoon isopropyl alcohol gebruiken om alles te reinigen, kan je bij de apotheek halen, kost wel duur door de accijns, want is drinkbare alcohol, maar ach je hebt geen liters nodig, is makkelijk verkrijgbaar.

edit/
Wel de 99,9% halen, niet de 70%.

IPA is géén drinkbare alcohol. Feitelijk is iedere vloeistof drinkbaar natuurlijk, maar IPA is zeer zeker geen vellig drinkbare alcohol.

[ Voor 37% gewijzigd door Oyster op 29-06-2014 16:35 ]

[Verwijderd]

RobV schreef op zondag 29 juni 2014 @ 16:13:
[...]

ik ben een beetje in de war nu.

d'r staat duidelijk op ' niet geschikt voor consumptie '.. toch doen he

[jeronimo]

Hans1990 schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 22:56:
Vergeet niet dat de RPi 2 chips op elkaar gestapeld heeft. Namelijk het geheugen en SoC liggen op elkaar.

Die geheugenchip is ook een BGA, die dus op een andere BGA gesoldeerd is.

Reballen lijkt mij dan een ongelofelijk rotwerkje; omdat je kans hebt dat er een defect tussen de PCB en SoC zit, of SoC en geheugen. Je zou dan beide er af moeten halen, oplappen en weer terug moeten plaatsen..

Reflow is nog wel te doen denk ik, gewoon verhitten en nergens aan zitten

Vrijwel alle BGA's zijn zeg maar mini bga's chips die op een substraat gesoldeerd zijn. De RPi heeft intern weer een package on package. Reballen zou niet meer in moeten houden dan het vervangen van de solderballs tussen substraat en pcb. Maw de verbindingen tussen chip en substraat of tussen package on package blijven onveranderd.

Ploink schreef op zaterdag 28 juni 2014 @ 23:18:
Wat is eigenlijk het doel van reballen? Er zijn een heleboel filmpjes van en er wordt veel gereedschap voor aangeboden op ebay enzo, maar waarom doe je dat?
Als je de chip vervangt zitten er al balletjes op en als er alleen maar een slechte verbinding is door krimpscheuren ofzo, dan lijkt me dat simpel verhitten om de tin even te smelten ook wel genoeg is?

Stel een klant wil een RoHS compliant product, maar de chip van zijn keuze is alleen loodhoudend beschikbaar, dan kun je door te reballen daar toch aan voldoen.
Tweede voorbeeld, stel dat bij plaatsen of reflowen iets mis gegaan is en de bga zit niet goed op de pcb, dan kun je die desolderen en door reballen opnieuw gebruiken.

[RobV]

ok, dus je kan het 'in iedere winkel' krijgen, behalve in NL?

[mux]

@Oyster: heb je specifiek pure IPA nodig? Als in voor scheikunde? Ik weet niet waar je dat kunt krijgen; de meeste winkels verkopen enkel mengvormen. Het heet ook nooit IPA; het wordt verkocht als spuitbussen reinigingsmiddel (Kruidvat, 20-40% IPA + vaak methanol) of bij de DHZ-zaak (Karwei, etc.) als plasticreiniger.

[bitshape]

^^ Ploink postte het al:

TommyboyNL schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 20:28:
Godekope IPA: http://hoefer-shop.nl/technische-chemikalien/isopropanol/6-x-1-l-isopropanol-99-9.html
Die tent is betrouwbaar, op mijn werk hebben we inmiddels 6 flessen staan

Ook even geleden besteld, idd lifetime supply t.o.v. 10 potjes drogisten-96%-spul.

[ Voor 7% gewijzigd door bitshape op 29-06-2014 20:14 ]

[mad_max234]

Oyster schreef op zondag 29 juni 2014 @ 16:17:


IPA is géén drinkbare alcohol. Feitelijk is iedere vloeistof drinkbaar natuurlijk, maar IPA is zeer zeker geen vellig drinkbare alcohol.

Daar waren we paar dagen geleden ook al over uit.

Edit/
Over dat reballen, reballen en vertinnen is niet nodig in meeste gevallen als het gaat om chip die al zat gesoldeerd, gewoon eraf halen en wat nieuwe flux erop en je kan oude balletjes en soldeer gewoon hergebruiken.

Ian van dangerous prototyping heeft toevallig kort geleden nog cursus filmpje gepost op zijn youtube kanaal. Maar youtube staat er vol mee.

[ Voor 39% gewijzigd door mad_max234 op 30-06-2014 08:45 ]

[Oyster]

mux schreef op zondag 29 juni 2014 @ 18:30:
@Oyster: heb je specifiek pure IPA nodig? Als in voor scheikunde? Ik weet niet waar je dat kunt krijgen; de meeste winkels verkopen enkel mengvormen. Het heet ook nooit IPA; het wordt verkocht als spuitbussen reinigingsmiddel (Kruidvat, 20-40% IPA + vaak methanol) of bij de DHZ-zaak (Karwei, etc.) als plasticreiniger.

Ik gebruik de producten waarmee gemengd wordt juist niet, omdat die nare eigenschappen kunnen hebben. Gewoon puur IPA werkt uitstekend. De producten die je noemt heb ik weleens gezien, maar daar zit agressieve andere meuk in. Bij spuitbussen betaal je al snel de hoofdprijs (pcb reiniger). Zo nu en dan kom ik ook weleens doekjes tegen met alleen IPA. Die zijn ook handig voor beeldschermen etc.

mad_max234 schreef op zondag 29 juni 2014 @ 20:39:
[...]


Daar waren we paar dagen geleden ook al over uit.

Ahhh, ik ziet het.

[ Voor 11% gewijzigd door Oyster op 29-06-2014 21:08 ]

[WVL_KsZeN]

Tektronix Hele reputabele naam & fabrikant, als je enkele duizenden euro's+ neer kan tellen voor een scoop.

Hun TDS series zijn antiek. 2.5k of 10kpts is niet meer van deze tijd. Dat ze die actief op hun assortiment pagina houden mogen ze zichzelf voor schamen. De TBS serie is gewoon meer van het zelfde. $1000 scope met 2.5kpts.
Ik heb wel eens gelezen dat ook FAE die scopes afraden voor nieuwe situaties; omdat ze bedoeld zijn voor legacy toepassingen waarbij een 1 op 1 vervanging noodzakelijk is. Zelfde knoppen layout, zelfde performance, maar ook dezelfde prijs als 10 jaar terug.

Hun nuttigere scopes beginnen bij de DPO/MSO2000 serie; 1GSa/s + 70MHz + 1MPts voor 1290$ (~1300 euro incl BTW bij Farnell). Helaas "maar" 5000 waveforms/seconde.. dus een Rigol DS1074z lijkt mij een betere keus.
De Tek MDO3000 is beter, maar erg duur aan het worden(3500+ euro).

Ik snap ook niet wie dat nog koopt, wat een ouderwetse troep In het hogere segment hebben ze echter wel een aantal scopes met features die je nergens anders ziet. Ook zijn hun actieve probes een stuk goedkoper dan die van andere fabrikanten (maar die actieve probes kun je dan alleen maar gebruiken op duurdere scopes, tenzij je gaat zitten werken met een aparte voeding e.d., maar dan kun je ze ook op welk ander merk dan ook gebruiken..).

Conclusie : niet interessant, niet naar kijken.

[Ploink]

Oyster schreef op zondag 29 juni 2014 @ 16:17:
.... Ik sta op het punt om een liter bij labstuff te bestellen namelijk.

http://www.labstuff.nl/contents/nl/d117_03.html
Kost daar €10.18 voor een liter, daar komt nog verzendkosten en BTW bij, zit je op €20.79 en dan zeurt ie dat je minimaal voor 12 euro moet bestellen

bitshape schreef op zondag 29 juni 2014 @ 20:13:
^^ Ploink postte het al:

[...]

Ook even geleden besteld, idd lifetime supply t.o.v. 10 potjes drogisten-96%-spul.

Daar heb je ZES literflesen IPA, inclusief verzending en BTW voor € 27,95 en het is nog iets zuiverder ook.

Ik voel een samenkopen actie aankomen, maar niet voor mij, ik heb al een fles

[Puch-Maxi]

mad_max234 schreef op zondag 29 juni 2014 @ 20:39:
[...]
Liam van dangerous prototyping heeft toevallig kort geleden nog cursus filmpje gepost op zijn youtube kanaal. Maar youtube staat er vol mee.
[video]

Ik geloof dat hij Ian heet, hij heeft zelfs nog een tijdje in Nederland gewoond (maar volgens mij is het geen Nederlander?).

[mad_max234]

Het is inderdaad Ian, verwar dat wel vaker, goochel altijd met woorden en namen, kijk er maar niet vanop als iets verkeerd staat, was gelukkig begrijpbaar.

Ik spreek altijd engels op hun site en mails, maar dat doe ik standaard eigenlijk als ik op websites zit buiten nederland.

[DaWaN]

wesleytjuh schreef op zondag 29 juni 2014 @ 12:19:
Ik ben inderdaad ook aan het kijken geweest naar Hameg en Agilent, beide in de ~€1500 range, maar dat is gewoon te veel voor nu. Het geheugen lijkt me inderdaad ook erg fijn + dat je zeer gemakkelijk een 200MHz scope hebt staan zonder daarvoor flink wat neer te moeten leggen.

Ik gebruik op mijn werk een Hameg HMO2524 en die bevalt opzich prima. Ik heb voor de rest niet echt ervaring met andere scopes (afgezien van wat oude Tek's).
De Hameg werkt lekker straight-forward. Alle functies zitten op de plek waar je het verwacht. Scoop start ook lekker snel op. De PC software is extreem basic, maar werkt snel en goed genoeg imho.
Zelf maak ik ook veelvuidig gebruik van de uitgebreide math functies van de Hameg, voornamelijk om energieverbruik van MCUs te meten. Spanning op één kanaal en stroom op het andere kanaal, vervolgens kan je met het geheugen en math functies doeltreffend meten hoeveel energie de software verbruikt

Wat wel een beetje jammer is, is dat na 3 jaar gebruik de rotary encoders kapot zijn
Scope is nu onbruikbaar geworden. Discussie is nu of de scope naar Hameg moet of dat wij zelf de rotary encoders vervangen (ik vervang ze het liefst zelf..).

Ik zou graag een Agilent MSO2xxxX eens willen gebruiken, mijn vermoeden is dat dit de beste scoop is in het segment tussen 1000 en 2000 euro.

De logic analzyer van de HMO2524 heb ik echter nog niet gebruikt, ik gebruik veel liever de Saleae Logic 16 voor dat soort werk. Een logic 8 kost 200 dollar en een logic 16 kost 300 dollar. Wanneer de logic analyzer optie van de scoop zo'n zelfde meerprijs heeft, dan zou ik zelf voor een Saleae gaan

[ Voor 5% gewijzigd door DaWaN op 30-06-2014 09:41 ]

[mux]

Wat betreft Agilent vs. de rest tussen 1000 en 2000 euro: ligt er helemaal aan in wat voor tak van sport je zit. De zoveel miljard waveform updates per second zijn geniaal voor mij gezien ik eigenlijk alleen maar fault finding doe met de scope, maar ze vragen ondertussen wel echt de hoofdprijs voor mixed-domain en decoding. En iedere andere optie. Saleae is voor puur digitaal werk prima, maar als je écht mixed domain spul doet is het wel handig om het in een scope te hebben.

Daarnaast is het écht heel belangrijk om naar aanbiedingen te kijken. Agilent heeft een tijd een aanbieding gehad met gratis AWG, gratis bandwidth upgrade en zelfs een keer gratis decoding. Zelfde geldt voor alle andere fabrikanten. Als je even kunt wachten kan een aanbieding je honderden euro's schelen.

[Tarin]

Ik will 2 witte 5050-LEDjes (elk bestaande uit 3 emitters op 3,4V, 20mA) zo eenvoudig mogelijk maar wel betrouwbaar aansturen met 5V.

Nu zijn de emitters in de 5050-behuizingen niet met elkaar verbonden, dus ik zou het helemaal netjes kunnen doen met 6 of 9 weerstanden, maar hoe onbetrouwbaar zou het zijn als ik ze per behuizing, of allemaal parallel zet en er als een enkele LED 60 of 120 mA doorheen stuur?

LED-wizards raden over het algemeen een weerstand per led aan, en ik heb me wat ingelezen en weet dat het verschil in voltage drop/interne weerstand tot verschil in felheid en levensduur kan leiden, maar zou een package niet beter bij elkaar passende LEDs moeten bevatten?

[ Voor 20% gewijzigd door Tarin op 30-06-2014 12:20 ]

[mux]

Doorgaans niet. De bedoeling van deze LEDs is dat je ze in serie zet om zo een zo hoog mogelijke forward drop te creëeren zodat ze deze LEDs direct vanaf 230V kunnen laten draaien (met een minimaal input filter). Ze zijn niet gemaakt om parallel te zetten.

Je zult dus bij parallel + 1 weerstand waarschijnlijk vrij verschillende helderheden uit de verschillende LEDs krijgen, en dus ook wild verschillende levensduren.

Makkelijkste manier om dit te driven is met een step-up constant current LED driver. Alternatief kun je het met weerstandjes doen, maar da's wel erg oldskool voor zulke moderne LEDs

[Tarin]

Ik was al bang dat ik me in constant current drivers moest gaan verdiepen.. maar dat is ook efficienter dan weerstandjes, toch?

Eens kijken of er voor dit soort relatief lage amperages iets leuks kleins bestaat. Het vervelende is dat het meeste wat ik aan info vind voor high-power LEDs is, en het doel hiervan is meer een sfeerverlichting in een vitrinekast.

[ Voor 39% gewijzigd door Tarin op 30-06-2014 13:11 ]

[Ploink]

mux schreef op maandag 30 juni 2014 @ 12:28:
Doorgaans niet. De bedoeling van deze LEDs is dat je ze in serie zet om zo een zo hoog mogelijke forward drop te creëeren zodat ze deze LEDs direct vanaf 230V kunnen laten draaien (met een minimaal input filter). Ze zijn niet gemaakt om parallel te zetten.

Je zult dus bij parallel + 1 weerstand waarschijnlijk vrij verschillende helderheden uit de verschillende LEDs krijgen, en dus ook wild verschillende levensduren.

Makkelijkste manier om dit te driven is met een step-up constant current LED driver. Alternatief kun je het met weerstandjes doen, maar da's wel erg oldskool voor zulke moderne LEDs

Vroeger was dat zo, in de begin tijd van de ledjes was de variatie in Vf groot. Tussen verschillende batches zit nog wel variatie, maar als de leds uit dezelfde productie batch komen is het geen enkel probleem. Moderne productie methodes zijn veel beter dan vroeger en de variatie tussen vlak na elkaar geproduceerde dies is nihil.

Zie Ploink in "De EL-kroeg - Deel 3"
Hierin heb ik alle leds parallel gezet omdat ik een lage Vf nodig had, hij moest geschikt zijn voor een bestaande single-led driver. Ze lichten perfect gelijkmatig op, zelfs bij zeer lage stroom.

Bij andere onderdelen een zelfde verhaal. Ik heb JFETs gebruikt als simpele stroombron in serie met een optocoupler. JFETs zijn berucht om de enorme variatie, maar de 4 schakelingen zaten allemaal in de range 1.02-1.05mA. Kwestie van een keer testen welke bias weerstand je nodig hebt en dan zijn alle jfets die van dezelfde spoel/strip komen hetzelfde.

edit:
Toch heeft het soms ook nadelen om leds parallel te zetten. Vooral blauwe en witte power leds sluiten soms kort als ze stukgaan en dan wordt alles donker en is het lastig de defecte led te identificeren.
Dit komt door elektromigratie, atomen worden uit de elektroden gedrukt, er ontstaat dendriet formatie die een kortsluiting kan veroorzaken. Vooral Luxeon K2 had er last van, was vervelend om die dingen steeds te vervangen maar toen vond ik een methode om ze te repareren. Zet je labvoeding op 3V, ampere knop vol open op 10A en sluit de led aan. De dendriet fikt weg, je ziet een donker hoekje op de die, maar de rest doet het weer

[ Voor 16% gewijzigd door Ploink op 30-06-2014 14:31 ]

[Boudewijn]

Maar dan moet je de dode led al geidentificeerd hebben?

[Ploink]

Als ze parallel zitten dan gaat die hoge stroom vanzelf alleen door de defecte led

[Tarin]

Ik ben sneller in Spaceclaim dan in KiCad..



Dit is dan de eenvoudigste, 'nette' oplossing (de zwarte blokjes zijn 100 ohm-weerstanden (0805), de strip is 9mm breed) die ik kan verzinnen. Wordt wel feest met die blokjes van 2x1.25mm; ik heb alleen een soldeerbout met fijne punt en instelbare temperatuur, maar dat moet te doen zijn (zeker als ik de PCBs fatsoenlijk dimensioneer en laat maken (ik heb er 10 nodig)).

Als ik de weerstanden per 5050-unit parallel aansluit, wordt het een stukje eenvoudiger, zoiets:



Het klopt toch dat de weerstanden dan drie keer zo laag worden?

[ Voor 30% gewijzigd door Tarin op 30-06-2014 15:41 ]

[mad_max234]

mux schreef op maandag 30 juni 2014 @ 12:28:
Doorgaans niet. De bedoeling van deze LEDs is dat je ze in serie zet om zo een zo hoog mogelijke forward drop te creëeren zodat ze deze LEDs direct vanaf 230V kunnen laten draaien (met een minimaal input filter). Ze zijn niet gemaakt om parallel te zetten.

Je zult dus bij parallel + 1 weerstand waarschijnlijk vrij verschillende helderheden uit de verschillende LEDs krijgen, en dus ook wild verschillende levensduren.

Makkelijkste manier om dit te driven is met een step-up constant current LED driver. Alternatief kun je het met weerstandjes doen, maar da's wel erg oldskool voor zulke moderne LEDs

Zover ik weet zijn deze helemaal niet speciaal voor 230v, je vindt ze ook terug op alle soorten 12v strippen, je zet er drie in serie en per led 1 weerstand erbij en serie van drie kan je dan parallel zetten zo vaak je wilt.

Waarom zou 1 5050 led + weerstand op 5v onbetrouwbaar zijn? Na mijn idee meest betrouwbare constructie die je kan maken met deze leds, alles in serie is juist meest onbetrouwbare, 1 5050 led stuk alles uit.

En ja zullen niet 100% evenveel doorheen lopen, maar dat zie je niet, ze worden er speciaal voor gemaakt zou niet best zijn als je ze niet kan gebruiken op die manier.

[Boudewijn]

Ploink schreef op maandag 30 juni 2014 @ 14:00:
Als ze parallel zitten dan gaat die hoge stroom vanzelf alleen door de defecte led

ah ja hij vormt sluiting... ik wou al zeggen.
Punt is wel dat zodra de led geen sluiting meer maakt de rest van de leds een fijne stroom trekt...

[memphis]

Iemand nog een tipje voor een klein LCD/LED paneel metertje met frequentie of RPM meeting?
Liefst op 5v draaiend en moet +/- 400Hz/24.000rpm meten.

Ben al wat dingen tegen gekomen maar is het allemaal net niet of erg duur.

http://www.amazon.com/Red...7577VT#productDescription

http://www.amazon.com/DRO...fRID=1T10EQ73AWQ818P4PEZF

Deze is niet geheel geschikt maar met een deler en wat aanpassingen aan het spanningsdeel zou die kunnen werken:
http://www.ebay.com/itm/D...51bedc47a3#ht_4621wt_1125

[mux]

mad_max234 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 14:47:
[...]


Zover ik weet zijn deze helemaal niet speciaal voor 230v, je vindt ze ook terug op alle soorten 12v strippen, je zet er drie in serie en per led 1 weerstand erbij en serie van drie kan je dan parallel zetten zo vaak je wilt.

Waarom zou 1 5050 led + weerstand op 5v onbetrouwbaar zijn? Na mijn idee meest betrouwbare constructie die je kan maken met deze leds, alles in serie is juist meest onbetrouwbare, 1 5050 led stuk alles uit.

En ja zullen niet 100% evenveel doorheen lopen, maar dat zie je niet, ze worden er speciaal voor gemaakt zou niet best zijn als je ze niet kan gebruiken op die manier.

Ze worden uiteraard ook op LED-strips en 1000 andere toepassingen gepropt, maar ze zijn voor de markt van general lighting gemaakt en daar is de trend hogere spanningen om de noodzaak voor een schakelende voeding weg te halen en het ontwerp simpeler (=goedkoper, efficiënter) te maken. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld Cree MC-E's of Luxeon Rebels met matched LEDs die juist specifiek gemaakt zijn om parallel te zetten.

Het probleem met paralell zetten is niet dat ze meteen poef bam doen, maar dat de kleine mismatch die er is zichzelf snel versterkt en op die manier je levensduur dramatisch beïnvloedt. Kijk eens hiernaar:



Dit is de typische temperatuur-afhankelijkheid van LEDs: hogere temperatuur, lagere Vf. Lagere Vf ten opzichte van zijn broertjes, meer stroom, meer warmteontwikkeling.

Daarom is het slecht ontwerp om LEDs parallel te zetten zonder ze ook aparte stroombronnen/stroombeperking te geven.

En het is een stuk minder betrouwbaar om een hele hoop LEDs in parallel te zetten dan een hele hoop in serie. Als één LED stuk gaat in serie en de stroom is gelimiteerd, dan zal hij closed falen en brandt de rest van de string vrolijk verder.

[mad_max234]

Boudewijn schreef op maandag 30 juni 2014 @ 15:20:
[...]

ah ja hij vormt sluiting... ik wou al zeggen.
Punt is wel dat zodra de led geen sluiting meer maakt de rest van de leds een fijne stroom trekt...

Ik neem aan dat je de twee andere leds bedoeld die samen met de kapotte led in dezelfde behuizing bevind, niet echt probleem dus, rest blijft gewoon heel, het blijft dan bepekt bij de ene 5050 die toch al kreupelen was, en hoe vaak gaat er bij jullie een 5050 stuk? Heb hier paar meter liggen en geen enkele uitgevallen led in 3 jaar tijd. Je moet er denk dus maar niet al te groot probleem van maken als er ooit keertje led stuk gaat die dan rest van die ene 5050 ook meeneemt, kwestie van één 5050 led vervangen.

Edit
@Mux
ja dat snap ik, maar dat is geen enkele probleem bij lage voltage zoals 12v en lager, elke serie heeft eigen weerstand en je zet de series parallel niet de losse leds. Je beperkt je in dit geval tot hoogsten twee leds extra in toch al voor een derde kapotte 5050, rest zal gewoon heel blijven.

In zijn geval met twee 5050 als eentje stuk gaat zal hele 5050(drie ledjes) wellicht dood zijn, andere 5050 blijft gewoon heel.

Als zet je er 1000 in parallel op deze manier zal niks kapot gaan behalve die ene 5050, geen enkel probleem dus, dingen kosten geen drol, en je ben zelf de monteur.

Iets met olifant en mug.

[ Voor 29% gewijzigd door mad_max234 op 30-06-2014 16:18 ]

[Ploink]

Boudewijn schreef op maandag 30 juni 2014 @ 15:20:
[...]

ah ja hij vormt sluiting... ik wou al zeggen.
Punt is wel dat zodra de led geen sluiting meer maakt de rest van de leds een fijne stroom trekt...

Daarom zet ik de labvoeding op 3.0V. Door de hoge stroom fikt de sluiting weg, maar dan is de spanning minder dan de nominale forward voltage (Vf) van een witte of blauwe led welke zo'n 3.2-3.6V is, dan loopt er dus geen hoge stroom meer.

[Tarin]

mux schreef op maandag 30 juni 2014 @ 15:51:
[...]
En het is een stuk minder betrouwbaar om een hele hoop LEDs in parallel te zetten dan een hele hoop in serie. Als één LED stuk gaat in serie en de stroom is gelimiteerd, dan zal hij closed falen en brandt de rest van de string vrolijk verder.

Maar dan heb je het over een hele hoop. Ik heb niet de mogelijkheid ze in serie te zetten (5V voeding), dus ze zouden (met het onderste plaatje in m'n vorige post) met z'n drietjes parallel staan, waarde behuizing op gebouwd lijkt te zijn.

[mad_max234]

Tarin ik reageerde op mux, hij had over dat led op 230v behoorde in serie.

Dan is het poef en heb je kans dat alles(of 1/3) in eens uit gaat, dan red je twee leds in 5050 behuizing die je toch moet vervangen om alles weer werken te krijgen.

Edit
Bij twee leds hetzelfde als je ze in serie zet, als 1 led het begeeft heb je kans dat beide niet meer doen.

Hoe dan ook maken we veel te groot probleem van iets wat zo op te lossen is als het al voordoet.

Ik zeg net zoals bijna alle low voltage ledstripmakers, dus leds in serie(met 1 weerstandje) tot power supply voltage is bereikt en dan verder gaan in parallel, zo doen ze het bijna allemaal zover ik weet. Met twee leds en 5v zit je dus met 1 led al aan max voltage en rest zet je dus in parallel.

Mooiste is natuurlijk zoals de tekeningen hierboven, alles parallel en eigen weerstand, en daar kom je ook wel op uit als je mijn regel aanhoud.

[ Voor 68% gewijzigd door mad_max234 op 30-06-2014 16:32 ]

[Ploink]

mux schreef op maandag 30 juni 2014 @ 15:51:
[...]


Ze worden uiteraard ook op LED-strips en 1000 andere toepassingen gepropt, maar ze zijn voor de markt van general lighting gemaakt en daar is de trend hogere spanningen om de noodzaak voor een schakelende voeding weg te halen en het ontwerp simpeler (=goedkoper, efficiënter) te maken. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld Cree MC-E's of Luxeon Rebels met matched LEDs die juist specifiek gemaakt zijn om parallel te zetten.

Het probleem met paralell zetten is niet dat ze meteen poef bam doen, maar dat de kleine mismatch die er is zichzelf snel versterkt en op die manier je levensduur dramatisch beïnvloedt. Kijk eens hiernaar:

[afbeelding]

Dit is de typische temperatuur-afhankelijkheid van LEDs: hogere temperatuur, lagere Vf. Lagere Vf ten opzichte van zijn broertjes, meer stroom, meer warmteontwikkeling.

Daarom is het slecht ontwerp om LEDs parallel te zetten zonder ze ook aparte stroombronnen/stroombeperking te geven.

En het is een stuk minder betrouwbaar om een hele hoop LEDs in parallel te zetten dan een hele hoop in serie. Als één LED stuk gaat in serie en de stroom is gelimiteerd, dan zal hij closed falen en brandt de rest van de string vrolijk verder.

Die grafiek is van een IR led zo te zien want de dropout voltage is erg laag.
Bij witte/blauwe leds is het effect veel minder dramatisch. Als ze op dezelfde heatsink zitten, of in dit geval zelfs in dezelfde behuizing, dan is er vrijwel geen temperatuur verschil tussen de dies en dan is het effect veel minder.

Maar ik begrijp wat je bedoelt, ik heb wel eens een array in voltage mode aangesloten (kleine lettertjes in de datasheet niet gelezen waarin stond dat de current limit van de buck regelaar 'hiccup mode' was ) en dan krijg je bijna een thermal runaway. Leds worden warmer, Vf neemt af en stroom neemt toe, daardoor worden leds warmer, etc. Op een gegeven moment stabiliseert dat wel, maar dan is de stroom veel hoger dan de bedoeling.

[mux]

mad_max234 schreef op maandag 30 juni 2014 @ 15:54:

ja dat snap ik, maar dat is geen enkele probleem bij lage voltage zoals 12v en lager, elke serie heeft eigen weerstand en je zet de series parallel niet de losse leds. Je beperkt je in dit geval tot hoogsten twee leds extra in toch al voor een derde kapotte 5050, rest zal gewoon heel blijven.

Dat is toch juist de 'goede' manier? Dit is hoe het hoort. Het probleem is als je meerdere LEDs parallel zet, en daar vervolgens maar één weerstand aan hangt richting je rails. Dan gaat je failure rate hard omhoog.

Ploink schreef op maandag 30 juni 2014 @ 16:14:
Die grafiek is van een IR led zo te zien want de dropout voltage is erg laag.
Bij witte/blauwe leds is het effect veel minder dramatisch. Als ze op dezelfde heatsink zitten, of in dit geval zelfs in dezelfde behuizing, dan is er vrijwel geen temperatuur verschil tussen de dies en dan is het effect veel minder.

Ik heb gewoon een random plaatje van het internet getrokken, eerste google hit Het is hetzelfde voor alle LEDs. Zelfs als er geen temperatuurverschil is krijg je toch nog aardige mismatches, en omdat de spanning-stroomrelatie van LEDs aardig steil is krijg je toch al gauw 10+ % mismatches. Dat kan het verschil zijn tussen 25000 en 35000 uur MTBF.

Maar inderdaad, bij witte/blauwe LEDs is het effect procentueel minder sterk (ze hebben in absolute zin ongeveer hetzelfde Vf-verloop als de grafiek hierboven, maar een veel hogere eigen Vf) en dus ook een stuk minder dramatisch dan bij bijv. rode LED-matrices waar je de 'afdruk' van veelgetoonde tekst/plaatjes nog kunt zien aan de helderheid van de LEDs

[Ploink]

mux schreef op maandag 30 juni 2014 @ 17:38:
Dat kan het verschil zijn tussen 25000 en 35000 uur MTBF.

Kniesoor

Hoewel je vaak geen waarneembaar verschil ziet in helderheid, kan ik me wel voorstellen dat na 10000en branduren de LEDs wat meer uit elkaar gaan lopen naarmate ze verouderen en dat je het dan wel ziet, dus dat verschil in MTBF zou wel kunnen ja.

Toch zou ik dan eerder kijken naar de kwaliteit van de heatsink, want die is vooral bij de chinezen vaak slecht. Temperatuur heeft een enorme invloed op de levensduur, dus daar is veel te winnen.

[memphis]

Na lang zoeken een mooi klein en betaalbaar toerentellertje gevonden:

http://www.hobbyking.com/...witem.asp?idproduct=23555

2 zijn er onderweg

[Tarin]

Na het uitpluizen van een stukje LED-strip ga ik toch maar voor 12V en 3 5050s (en 100 Ohm weerstanden), dan stuur ik ze later nog wel via PWM aan om waar nodig te dimmen:



Ik dacht eerst nog aan het in stukjes knippen van een LED-strip, maar dan zitten ze te ver uit elkaar, ik wil een semi-puntverlichting, geen strip. Ik zal er een paar foto'tjes van plaatsen als heea binnen is. Nu nog puzzelen of ik er een printje voor ga ontwerpen (kan weinig fout gaan met zoiets simpels, toch?), of dat ik een banenprint in stukjes ga dremelen (hoewel de 5050s net iets te smal zijn om netjes 3 spoortjes naast elkaar te gebruiken).

Dank jullie voor de input, ik denk dat ik nu een eenvoudige maar wel betrouwbare methode heb gevonden .

mcDavid schreef op dinsdag 01 juli 2014 @ 10:24:
Waarom zou je RGB-LED's gebruiken als je maar één kleur wilt gebruiken?

Het zijn geen RGB-LEDs .

[ Voor 34% gewijzigd door Tarin op 01-07-2014 10:34 ]