De EL-kroeg - Deel 3

[Ploink]

Sissors schreef op zondag 11 mei 2014 @ 13:15:
[...]

Dat is niet hoe de definitie van een computer normaal gesproken gebruikt wordt, zoals je prima weet. Een microcontroller is geen complete computer.

Wikipedia: Computer

Een computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook analoge computers.

Dat is een hele brede definitie. Sterker nog, een computer was vroeger een mens met rekenliniaal, daar komt zelfs het woord vandaan. Voor het "Manhattan project" gebruikte men een zaal vol menselijke computers, die werkten volgens een vroeg distributed computing systeem waarbij iedere computer een velletje met opdrachten kreeg. De uitkomsten werden weer verzameld en overgenomen door typisten en zonodig weer opnieuw verwerkt door computers.

Een microcontroller is een microprocessor plus geïntegreerde peripherals en geheugen. Als die een rekentaak heeft en je daar toetsen, display, storage en communicatie (usb) aan toevoegt, dan heb je toch echt een computer.

Maar ik snap je punt wel hoor, tegenwoordig bedoelt men meestal een PC als men het over "computer" heeft.

EDIT: Ik heb reactie nummer 10000 !!!!!!
Rondje voor iedereen!

[ Voor 5% gewijzigd door Ploink op 11-05-2014 13:56 ]

[Sibylle]

Ploink schreef op zondag 11 mei 2014 @ 13:36:

EDIT: Ik heb reactie nummer 10000 !!!!!!
Rondje voor iedereen!
[afbeelding]

Gefeliciteerd
Brand-Up aub


De definitie van een computer is heel breed. Volgens google:

computer
kəmˈpjuːtə/
noun
noun: computer; plural noun: computers

an electronic device which is capable of receiving information (data) in a particular form and of performing a sequence of operations in accordance with a predetermined but variable set of procedural instructions (program) to produce a result in the form of information or signals.
a person who makes calculations, especially with a calculating machine.

Een microcontroller is zeker een computer naar bijna alle definities, een ouderwetse rekenmachine ook..zelfs als die geen uC bevat.

[Sissors]

Exact, als we die definitie gaan gebruiken kunnen we nagenoeg alles een computer noemen. En dat dat de formele definitie is betekend niet dat het zo in het dagelijkse leven wordt gebruikt. Als iemand je vraagt of hij even je computer mag gebruiken dan geef je hem niet je digitale horloge. Of je afstandsbediening. En ook niet je Arduino/random andere microcontroller(board).

[ Voor 8% gewijzigd door Sissors op 11-05-2014 14:17 ]

[wesleytjuh]

Ploink schreef op zondag 11 mei 2014 @ 13:05:
[...]

Een "Computer" hoeft niet perse een PC te zijn natuurlijk Even ter vergelijking, de dsPIC is ca 200-300x zo snel als de Commodore64 homecomputer die ik vroeger had.

Er zit wel een USB op, je kan firmware upgraden en er is software voor op de PC om ... ja waar heb je dat nou voor nodig? Alleen voor als je volgens ISO-bladibla wil werken en je alles moet vastleggen misschien? Om de presets en andere zaken in te stellen omdat de user interface op het ding zelf k# is?

Wat dat betreft vindt ik die goedkope JBC een hele mooie, een echte draaiknop, perfect! Een display is echt niet nodig voor een soldeer station. Ik wil mijn hoofd 100% bij de soldeer job houden. Een draaiknop zet je in 1 beweging. Toetsjes drukken tot de gewenste waarde bereik is vergt meer interactie.
Op het werk had ik de Weller WD2M, met pen en tweezers, en als ie te lang van de voeding af was geweest omdat iemand het stopkontakt nodig had, dan vergat hij zijn presets, heel irritant.

Bedankt voor de tip bitshape, al koop ik hem voorlopig niet want mijn WS80 is nog laaaaaang niet stuk. Ja beetje ambivalent gevoel hierbij, zo was ik ook blij dat de bliksem insloeg en mijn CRT TV de geest gaf. Ik heb geen reparatie poging gedaan.

De prijs structuur van JBC vind ik wel merkwaardig, een complete set met losse delen voor 530 euro, maar een integraal station met dezelfde bout en maar liefst twee leutspitzen voor slechts 209 Dat is veel geld voor een beetje extra fancypants.

Hoezo is de user interface op het ding zelf niet goed? Werkt perfect hoor. Voor een productie omgeving in ieder geval, waar ie voor bedoelt is. Wij hebben op het werk er een stuk of 30 staan, en dat werkt perfect. De gebruikers kunnen enkel de temperatuur instellen tot een door ons ingesteld maximum, meer instellingen hoeven ze niet te wijzigen. Thuis heb ik er ook een staan en alles wat je kunt instellen of, wilt instellen, kom je zo bij.

Wel een beetje appels met appels vergelijken he . Het all-in-one station met display is zo'n €330. Dat is een wat beter te vergelijken model voor het modulaire systeem. Verder heb je bij het modulaire systeem* ook de mogelijkheid om lucht te regelen, maargoed, of dat €200 extra waard is samen met de losse voet, nah. Al mis ik een losse voet af en toe wel. Geloof ook niet dat je op de All-in-one een losse voet aan kan sluiten, is een andere stekker.

*Of bedoel je gewoon het model met losse onderdelen, daar zit geen lucht regeling op geloof ik..

[ProAce]

Ik ben bezig met het ontwerpen van wat PCB's om ledjes aan te sturen.
Nu ben ik op zoek naar een makkelijk pcb ontwerp progamma.
Eagle eventjes geprobeerd maar dat is me net iets te ingewikkeld.

Het wordt een print met hierop 24 ledjes, 8 weerstanden. Steeds 3 ledjes en 1 weerstand in serie, dit 8 keer parrallel. Per setje moet er 1 stroomaansluiting op + en -.

Iemand een tip?

[LED-Maniak]

Veel simpeler dan Eagle ga je het niet krijgen.

[Verwijderd]

Ploink schreef op zondag 11 mei 2014 @ 13:36:
[...]

Wikipedia: Computer

[...]

Ik heb reactie nummer 10000 !!!!!!
Rondje voor iedereen!
[afbeelding]

soldeer party

[bobo1on1]

ProAce schreef op zondag 11 mei 2014 @ 14:41:
Ik ben bezig met het ontwerpen van wat PCB's om ledjes aan te sturen.
Nu ben ik op zoek naar een makkelijk pcb ontwerp progamma.
Eagle eventjes geprobeerd maar dat is me net iets te ingewikkeld.

Het wordt een print met hierop 24 ledjes, 8 weerstanden. Steeds 3 ledjes en 1 weerstand in serie, dit 8 keer parrallel. Per setje moet er 1 stroomaansluiting op + en -.

Iemand een tip?

Eagle is zoals LED-Maniak aangeeft een van de simpelste, als ik een tip moet geven, verdiep je er eens goed in, de eerste keer is altijd moeilijk, het programma wat je gebruikt gaat hier in dit geval weinig aan veranderen.

[GeneralX]

Gezien de reacties wordt de Weller WS81 hier gezien als een prima soldeerbout. Zelf heb ik al bijna 2 jaar een Ersa RDS80, die me ook uitstekend bevalt. Maar dat is uiteraard relatief, ik ben niet anders gewend. Wat ik me afvroeg is of de extra 15W vermogen van de Weller een significant verschil biedt bij het solderen van het kleiner spul (DIP, SMD). Het prijsverschil is namelijk wel significant (110 euro bij Conrad). Ersa heeft net als Weller een ruime keus in soldeerpunten, het station heeft hetzelfde temperatuurbereik en een losse houder voor de soldeerbout. Zit het prijsverschil hem in het verschil tussen digitaal en analoog? Of zit het hem in de opwarmtijd? Die van de Weller is ongetwijfeld sneller dan 40s, maar ik soldeer eigenlijk altijd achter elkaar door. Zouden jullie echt 110 euro betalen voor die opwarmtijd en een analoge regelaar?


_{Of heeft Ersa een slechte naam en gaat mijn soldeerbout over een maand of 2 kapot?}

[Sissors]

Ik heb ooit Eagle 1x geprobeerd. Het grote voordeel is de enorme database van standaard componenten, maar qua user interface vond ik het toen iig niet echt om over naar huis te schrijven.

[ThaHandy]

Moet er in Eagle met componenten ontworpen worden? Kan je in Eagle ook alleen banen teken zonder ontwerp?

Vroegah had ik een DOS programma genaamd MPCB en hiermee kon je puur alleen de PCB mee ontwerpen. Simpele holes en lijnen op 0.1 raster voor DIL/DIP componenten
Maar ja, dat was nog in de tijd dat er belicht en geëtst werd

[ Voor 18% gewijzigd door ThaHandy op 11-05-2014 17:00 . Reden: algemene vraag over eagle ]

[ProAce]

Is echt puur de pcb, hoeven geen componenten bij (alleen afstand pootjes van een 5mm led en van een weerstand)

[CrashOverDrive]

Is echt zo gepiept in Eagle, paar minuten werk. Ik zou toch even een tutorial ervan doornemen als ik jou was.
Als het je helpt wil ik zelfs wel even alle componenten erop droppen voor je zodat je alleen nog de boel hoeft te verslepen naar de goede plekken.

*Edit*
Ik verveelde me. Project staat hier Kwestie van componenten naar hun plek slepen en baantjes trekken.

[ Voor 24% gewijzigd door CrashOverDrive op 11-05-2014 17:29 ]

[ProAce]

Thanx
Ben nu niet in de buurt van mijn pc, vanavond even kijken

[Osiris]

Zeg, misschien kunnen jullie slimme koppen mee-brainstormen..

Een spanning meet je in feite door een spanningsverschil te meten.

Zou 't mogelijk kunnen zijn om draadloos, dus met de aanwezigheid van een galvanische scheiding, een spanningsverschil te kunnen meten? Zonder een echt fatsoenlijk referentiepunt?

Want ik neem aan dat je niet echt twee draadloze units kunt "ijken" op een gezamelijk nulpunt ofzo. Ja, een aarde.. Maar even aangenomen dat het twee echt draadloze units zijn die ook niet even een aardedraad hebben

[ Voor 25% gewijzigd door Osiris op 11-05-2014 18:12 ]

[Onbekend]

Als je een verschil wilt meten, betekent dat dat ze op 1 of andere manier met elkaar zijn verbonden. (Anders zou de verschilspanning niet stabiel zijn.)
Meet dus vanaf verbindingspunt eerst op het ene meetpunt en dan op dat andere meetpunt en dan bereken je het verschil.

Als je iets echt galvanisch wilt kunnen meten kan je voor wisselspanningen een 1:1 trafo gebruiken. Voor gelijkspanning zou ik dat zoëven niet weten.

[ Voor 6% gewijzigd door Onbekend op 11-05-2014 18:23 ]

[Hans1990]

Osiris schreef op zondag 11 mei 2014 @ 18:12:
Zeg, misschien kunnen jullie slimme koppen mee-brainstormen..

Een spanning meet je in feite door een spanningspotentiaalverschil te meten.

Zou 't mogelijk kunnen zijn om draadloos, dus met de aanwezigheid van een galvanische scheiding, een spanningsverschil/potentiaalsverschil te kunnen meten? Zonder een echt fatsoenlijk referentiepunt?

Een spanning is al een potentiaal verschil.
Een spanning verschil stel ik voor als je potentiaal 1, 2 & 3 hebt. 3 is GND. 1 en 2 zijn signalen t.o.v. van 3 gemeten. Als je het spanningsverschil gemeten hebt, zou je nieuwe potentiaal hebben waarbij het verschil tussen 1 en 2 is uitgedrukt in potentiaal 4 t.o.v. 3.

Dus: al wil je dan draadloos iets meten, zonder fatsoenlijke referentiepunt, kan je niet fatsoenlijk meten. Immers mis je potentiaal 3 van de andere kant.

Genoeg theoretisch gezwam. In het "echt" draadloos meten; sja dat lijkt me redelijk onmogelijk.

Als je geisoleerd iets wilt meten (wel galvanisch gescheiden) zou je praktisch misschien al een A/D aan de andere kant plaatsen en dan de digitale data isoleren.
Of een onderdeel vinden die analoge spanningen kan overbrengen, waaronder DC. Die zijn er wel. Met een goed prijskaartje.
Transformator is leuk, maar ik weet niet hoe amplitude stabiel die zijn voor AC signalen.

[Ploink]

Als het gaat om een spanning van minimaal 100V DC tov ground, dan is het mogelijk om elektrische lading te meten zonder referentie punt.? Objecten met een gelijke netto lading stoten elkaar af, zoals in de gold leaf electrometer.


In An absolute electrometer for the physics laboratory (pdf) beschrijft men een opstelling met een milligram weegschaal (balans) die de kracht tussen twee metalen platen meet. Als je een digitale waarde hebt, dan kun je dit draadloos communiceren. Het is geen praktische opstelling en de gevoeligheid is laag, maar het kan

Edit: nou ga ik toch weer twijfelen, want ze hebben het over een absolute meting van spanning tussen de platen. Dan heb je toch weer een verschil. Maar je zou toch ook de kracht kunnen meten van de platen die elkaar afstoten tgv een gemeenschappelijke lading?

Neem nou bijvoorbeeld een bol, een gemetalliseerde ballon die geladen is. De lading gaat aan de buitenkant zitten en stoot elkaar af. die kracht zou je toch kunnen meten? Maaar eenvoudig is het niet

[ Voor 25% gewijzigd door Ploink op 11-05-2014 22:10 ]

[slopert]

Kan. Niet. Je kan niet meten zonder referentie. Stroom zou nog kunnen (stroomtang), maar potentiaalverschil niet.

[_ferry_]

Ik zag pas wel een filmpje met een meter waarmee ze iets van oppervlakte lading konden meten. Bijvoorbeeld bij slecht geïsoleerde apparaten.

[Icekiller2k6]

Ploink schreef op zaterdag 26 april 2014 @ 19:37:
Je hebt gelijk Alexanderb, zal dan de S variant zijn.
Die MAS70 ken ik eigenlijk niet. Farnell denk dat het een DIN plug is
De BAS70-04 heb ik toevallig in een bakkie liggen, maar eerst maar eens checken wat het fysieke formaat is.
[afbeelding]

hmm ik heb deze vervangen door juiste type de X en Y as werken zonder probleem echter doet de Z-as driver nog moeilijk.. wilt niet draaien zoals het hoort. En ik vind niet meteen waar dit aan kan liggen..


edit:
had trouwens een foto gevonden van de originele diode die erop stond staat: 44t op

[ Voor 6% gewijzigd door Icekiller2k6 op 12-05-2014 08:04 ]

[AlexanderB]

Ik teken zelf met Abacom Sprint Layout 5.0, en ik ben dr tevreden mee. (Officieel) niet gratis, maar vind het fijner werken dan Eagle..

---

(Na aanleiding van de recente discussie, maar eigenlijk had ik 'm al langer op de verlanglijst staan)
Heb ik een Aoyue 936 soldeerstation op de kop getikt voor 5 tientjes incl verzend.
Het zal vast een hele stap omhoog zijn van m'n €5 bak-en-braad soldeerbout met stug snoer en gare punt. Ik ben benieuwd.

---

Heb m'n MAX7219 8 digit displaytje aan de praat, aangestuurd vanaf een ATtiny. Echter voor die 2 euro incl verzend die het ding kostte ga ik dr vanuit dat de chip een fake is (die schijnen normaal een tientje per stuk los te kopen, laat staan PCB, pins, en 2 8 segment displays in sockets).

Het "probleem" is nu dat het ding echt gloeiend gloeiend heet word, ook al brand er geen enkel segment op de display. Dat schijnt niet normaal te zijn, maar soms wel voor te komen bij die "fake" chips. Of doe ik wat verkeerd? Voedingsspanning te hoog? (5V)

[Icekiller2k6]

@alexanderB

ik werk zelf ook met sprint layout maar dan 6 wel legaal.

[Verwijderd]

AlexanderB schreef op zondag 11 mei 2014 @ 23:42:
..
Echter voor die 2 euro incl verzend die het ding kostte ga ik dr vanuit dat de chip een fake is (die schijnen normaal een tientje per stuk los te kopen, laat staan PCB, pins, en 2 8 segment displays in sockets).

Het "probleem" is nu dat het ding echt gloeiend gloeiend heet word, ook al brand er geen enkel segment op de display. Dat schijnt niet normaal te zijn, maar soms wel voor te komen bij die "fake" chips. Of doe ik wat verkeerd? Voedingsspanning te hoog? (5V)

ik verwacht hem zelf morgen .. en idd.. er zijn veel 'fake' chips.. alhoewel.. ik heb wat 'losse' gekocht met 'fake' kenmerken en die werken verder gewoon prima

[Ploink]

Wat is 'fake' als de chip gewoon werkt?
Ik denk dat de Chinezen die chip gewoon maken in licentie. Een andere fabriek heeft andere machines, dus het is logisch dat er kleine verschillen zijn in het product.
Wat er op ebay verschijnt zijn denk ik restpartijen die ze opkopen van fabrieken die ze toepassen in andere producten, daardoor zijn ze nog eens extra goedkoop.

Een voorbeeld is Heineken bier. Als ze al het bier in Nederland brouwen en het verschepen naar China, dan is het daar veel te duur. Ze laten de Chinezen een brouwerij bouwen die bier brouwt naar het recept van Heineken. Is het bier dan 'fake' omdat het niet in Nederland is gebrouwen?

[AlexanderB]

Ik ga morgen wel ff experimenteren met een andere weerstand en/of een lagere voedingsspanning.

Ploink schreef op maandag 12 mei 2014 @ 01:06:
Wat is 'fake' als de chip gewoon werkt?

Wat is fake aan een fake-rolex als ie gewoon de tijd aangeeft?

Ploink schreef op maandag 12 mei 2014 @ 01:06:
Ik denk dat de Chinezen die chip gewoon maken in licentie. Een andere fabriek heeft andere machines, dus het is logisch dat er kleine verschillen zijn in het product.

Dat kan, maar de chips van de link boven je zijn duidelijk anders, en er was ook een hele batch in omloop die niet-standaard gedrag vertoonde. (opstarten in test-mode ipv opstarten in shutdown)

Ploink schreef op maandag 12 mei 2014 @ 01:06:
Wat er op ebay verschijnt zijn denk ik restpartijen die ze opkopen van fabrieken die ze toepassen in andere producten, daardoor zijn ze nog eens extra goedkoop.

Zou kunnen..

Ploink schreef op maandag 12 mei 2014 @ 01:06:
Een voorbeeld is Heineken bier. Als ze al het bier in Nederland brouwen en het verschepen naar China, dan is het daar veel te duur. Ze laten de Chinezen een brouwerij bouwen die bier brouwt naar het recept van Heineken. Is het bier dan 'fake' omdat het niet in Nederland is gebrouwen?

Alleen kan je in China niet Heiniken bier voor €0.05 per flesje kopen, dat kost daar minstens hetzelfde als hier..

[ Voor 88% gewijzigd door AlexanderB op 12-05-2014 01:24 ]

[RobV]

AlexanderB schreef op maandag 12 mei 2014 @ 01:17:
Wat is fake aan een fake-rolex als ie gewoon de tijd aangeeft?

Dat 'ie niet door Rolex gemaakt is, en:

Alleen kan je in China niet Heiniken bier voor €0.05 per flesje kopen, dat kost daar minstens hetzelfde als hier..

Omdat het Heineken bier heet.

Ze hebben wel flesjes bier voor €0,05, maar dan staat er Hinnekun op of zo. En zo hebben ze ook Ralex horloges voor minder dan €1,-. Je kunt het drinken, of de tijd op aflezen, maar het heeft niet dezelfde kwaliteit.

[Verwijderd]

dit is deftiger natuurlijk

[ Voor 83% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2014 15:43 ]

[_ferry_]

RobV schreef op maandag 12 mei 2014 @ 10:16:
[...]

Dat 'ie niet door Rolex gemaakt is, en:

[...]

Omdat het Heineken bier heet.

Ze hebben wel flesjes bier voor €0,05, maar dan staat er Hinnekun op of zo. En zo hebben ze ook Ralex horloges voor minder dan €1,-. Je kunt het drinken, of de tijd op aflezen, maar het heeft niet dezelfde kwaliteit.

Nog een leuk voorbeeld van hoe nep die Chinese meuk kan zijn:
http://hackaday.com/2014/...diophile-opamps-revealed/

[Verwijderd]

_ferry_ schreef op maandag 12 mei 2014 @ 12:27:
[...]

Nog een leuk voorbeeld van hoe nep die Chinese meuk kan zijn:
http://hackaday.com/2014/...diophile-opamps-revealed/

' The difference is small, but the AD774 still has much higher noise – something audiophiles could easily differentiate with their $300 oxygen-free volume knobs. '

[Atlas]

Verwijderd schreef op maandag 12 mei 2014 @ 11:30:
[video]

Dat kan nooit goed voor je voeding zijn

[Sibylle]

Atlas schreef op maandag 12 mei 2014 @ 15:33:
[...]


Dat kan nooit goed voor je voeding zijn

Hij doet het ook wat lomp
Sowieso een goed idee om veel lichtere magneetjes te gebruiken, een grotere dichtheid van tracks (dichterbij de magneet betekent veeeeeeel kleiner veld nodig voor dezelfde kracht, alleen wel sneller switchen en ingewikkeldere controls), en wrijving verkleinen (teflon tape is het makkelijkste).

Nog beter is eigenlijk de ondergrond van magneten maken en het 'robotje' de stroom laten voeren, een paar draadjes voor stroom zijn namelijk veel lichter dan magneten. Alleen is dat mechanisch en qua controlle veel lastiger.

En laten we eerlijk zijn, wie wilt nou niet zijn 30 A voeding to the max testen

[ProAce]

Ben even wat bezig geweest met het pcbtje.
Tot nu toe heb ik dit:



Klopt dit?
Dit moet dan 8 keer achter elkaar op 1 lange print.
De volgorde in het midden is: 1 ledje, 1 weerstand en dan 2 ledjes.

De buitenste banen zijn doorgetrokken zodat je er maar 1 hoeft aan te sluiten en niet 8.
Dit omdat de pcb in verschillende maten gemaakt moet worden en dan steeds maar 1 power suply nodig heeft.

Hoor graag op en aanmerkingen

[sebastius]

Waarom doe je dit niet met een auto-router? En je schema klopt niet. Drie leds in serie op 1 weerstand werkt niet optimaal.

Overigens, ga je echt nog zelf led-strips ontwerpen? Die zijn zo goedkoop kant en klaar te kopen...

[ Voor 79% gewijzigd door sebastius op 12-05-2014 17:14 ]

[ProAce]

sebastius schreef op maandag 12 mei 2014 @ 17:13:
Waarom doe je dit niet met een auto-router? En je schema klopt niet. Drie leds in serie op 1 weerstand werkt niet optimaal.

Overigens, ga je echt nog zelf led-strips ontwerpen? Die zijn zo goedkoop kant en klaar te kopen...

Ja ik ga ze echt nog zelf maken voor eigen verkoop.

Hoezo werkt dat niet optimaal?
De lijnen staan nu toch ook goed zonder auto router

[Icekiller2k6]

Hij bedoelt dat 3 leds in serie niet optimaal gaat werken.

Je zou de datasheet erbij moeten nemen om te zien hoeveel verlies je hebt over elke Led.. dan kun je ze 'mss' in serie zetten maar betwijfel het.

Normaal is het per led een weerstand.

[memphis]

Alle 12 volt LED strips werken met blokken van 3 LED's in serie met een weerstand op een doorlopende voedingslijn.

[Kaj.]

sebastius schreef op maandag 12 mei 2014 @ 17:13:
Waarom doe je dit niet met een auto-router? En je schema klopt niet. Drie leds in serie op 1 weerstand werkt niet optimaal.

Overigens, ga je echt nog zelf led-strips ontwerpen? Die zijn zo goedkoop kant en klaar te kopen...

Dat laatste riep ik een tijdje geleden in het Casemodding-forum...

[ProAce]

Maakt dat wat uit?
Want ja ik verkoop ze en mensen willen het dus.

Verder graag alleen de verbeteringen voor het ontwerp

[Icekiller2k6]

Rare vraag.. hoe ga je 3 ledjes met een weerstand verbeteren?

[franssie]

Als je ze aan 12V wilt knopen, lijkt mij een weerstand weer handig om op de juiste spanning per led te komen? Waar die werstand dan zit lijkt mij minder van belang, maar dat kan ik fout hebben.

[lutkeveld]

ProAce schreef op maandag 12 mei 2014 @ 17:18:
[...]
Ja ik ga ze echt nog zelf maken voor eigen verkoop.

Is dat serieus bedoeld? Het is echt totaal niet rendabel om zelf led strips te gaan ontwikkelen.

[Icekiller2k6]

Rare vraag, hoe zouden jullie beginnen met een floppy emulator te maken?
Puur vanuit een 'can we do it, yes we can' manier.

[franssie]

Een floppy(disk?) emulator lijkt mij puur softwarematig dus minder EL? Of ik versta er iets anders onder dan jij natuurlijk.

[Sibylle]

lutkeveld schreef op maandag 12 mei 2014 @ 20:18:
[...]


Is dat serieus bedoeld? Het is echt totaal niet rendabel om zelf led strips te gaan ontwikkelen.

Hoe kan jij dat bepalen? Als hij een koper heeft die genoeg wilt betalen dan is het toch prima? En laten we eerlijk zijn, een paar euro is al rendabel...

[Cassettebandje]

Floppy emulator: Iets als dit wat aan zo'n 34 pins flatcable past? Protocol opzoeken, microcontrollertje, sd-kaart en dan software typen voor de microcontroller.

[ Voor 3% gewijzigd door Cassettebandje op 12-05-2014 21:03 ]

[lutkeveld]

Sibylle schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:00:
Hoe kan jij dat bepalen? Als hij een koper heeft die genoeg wilt betalen dan is het toch prima? En laten we eerlijk zijn, een paar euro is al rendabel...

Lijkt me sterk. Dat je het zelf wilt maken voor het DIY aspect snap ik, maar het is een overbezette markt. Tenzij het iets nieuws biedt zie ik er weinig toekomst in. Maarja, wie niet waagt wie niet wint

[Sissors]

Sibylle schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:00:
[...]


Hoe kan jij dat bepalen? Als hij een koper heeft die genoeg wilt betalen dan is het toch prima? En laten we eerlijk zijn, een paar euro is al rendabel...

Heel simpel door te kijken voor welke prijs de Chinezen dat leveren, en dan kom je er volgens mij op uit dat doorverkopen beter is dan zelf produceren.

Overigens, en hier krijg ik vast commentaar op, vind ik het wel een beetje apart om hier te vragen of je het goed doet bij het ontwerpen van een commercieel product. Als iemand een specifieke vraag heeft zal het me weinig uitmaken of diegene voor hobby of commercieel bezig is. Maar zowel in het hypothetische geval dat iemand maar vragen blijft stellen, of in dit geval dat je aankomt met de vraag of je je product juist aan het ontwerpen bent, vind ik persoonlijk apart.

[AlexanderB]

Sibylle schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:00:
Hoe kan jij dat bepalen?

Omdat complete ledstrips uit China praktisch hetzelfde kosten als de losse leds die dr op zitten. Dan hoef je zelf niet te etsen, solderen of wat dan ook, dan is het al klaar.

Maargoed, je ProAce wil 't blijkbaar niet horen..

[kitao]

@Sissors, opgegeven geboortejaar is 1998 van ProAce, mag misschien ook wel een beetje in aanmerking worden genomen ?
En over eagle, ik wou laatst een schema tekenen, niet voor PCB's, daar hou ik me niet mee bezig, maar met componenten. Ik heb een kwartier lopen klikken en kreeg nog geen ledje in beeld. Verder geen tutorials opgezocht maar een ander tekenprogramma opgezocht en dat wees zich vanzelf. Dus mijn indruk van eagle is in 1e instantie ook niet dat het een soepel programma is.

[ Voor 61% gewijzigd door kitao op 12-05-2014 22:01 ]

[Icekiller2k6]

@Kitao,
Tja ik vind persoonlijk Abacom Sprint layout heerlijk werken..
Moet enkel nog even mn converter afkrijgen voor de files om te kunnen zetten naar opensource varianten (kicad)

[Sissors]

kitao schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:56:
@Sissors, opgegeven geboortejaar is 1998 van ProAce, mag misschien ook wel een beetje in aanmerking worden genomen ?

Yep daar heb je gelijk, dat had ik niet nagezocht. Mijn algemene punt blijft staan, maar in dit specifieke geval valt het dan weer mee .

En om dan maar meteen een opmerking te maken over het ontwerp, ik weet niet hoeveel van die segmenten er uiteindelijk in totaal achter elkaar geplaatst gaan worden, maar de voedingsbanen zien er niet erg significant uit. En het lijkt me dat er niks is waardoor je die sporen niet 3x zo breed kan maken.

(Al blijf ik nog steeds me afvragen of de handel uit China halen niet veel handiger is).

[kitao]

Ik had voor schema tekenen ExpressPCB. Zit nadeel aan, schijnt dat als je daarmee een PCB wil maken je dan het alleen naar hun kunt opsturen
Ploink in "De EL-kroeg - Deel 3"

[lutkeveld]

Sissors schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:50:
[...]
Overigens, en hier krijg ik vast commentaar op, vind ik het wel een beetje apart om hier te vragen of je het goed doet bij het ontwerpen van een commercieel product.

Daar heb je compleet gelijk in, zou het een echt product zijn dan zou zoiets niet in de EL-kroeg worden gevraagd. Sterker nog, als je zoiets voor commerciële productie gaat ontwerpen zou je die vraag helemaal niet horen te stellen

kitao schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:56:
@Sissors, opgegeven geboortejaar is 1998 van ProAce, mag misschien ook wel een beetje in aanmerking worden genomen ?

Tot op zekere hoogte mag dat wel in aanmerking worden genomen. Het is echter niet alles zeggend natuurlijk.

Eagle is niet echt een intuïtief programma inderdaad. Wel is het een van de meest gebruikte programma's voor PCB design. Veel tutorials te vinden waardoor ik zelf in no-time een basis circuitje kon opstellen. Zou ik het zelf moeten uitvogelen was ik lang bezig geweest.

[CrashOverDrive]

Sissors schreef op maandag 12 mei 2014 @ 22:12:
En om dan maar meteen een opmerking te maken over het ontwerp, ik weet niet hoeveel van die segmenten er uiteindelijk in totaal achter elkaar geplaatst gaan worden, maar de voedingsbanen zien er niet erg significant uit. En het lijkt me dat er niks is waardoor je die sporen niet 3x zo breed kan maken.

In zijn signature staat linkje naar de strips. Gaat blijkbaar om 24 led's op strips van 30,5cm (voor 25 euro het stuk..). Moet nog wel te doen zijn kwa stroom.

[Icekiller2k6]

Misschien is dit handig voor Eagle beginners,
http://www.h-peters.com/d...als/workshop_eagle_NL.pdf
http://www.h-peters.com/d...als/eagle413_tut%20NL.pdf
http://www.h-peters.com/d...0tutorials/eagle%20NL.pdf
...
is niet voor de meest recente eagle mja

[ Voor 45% gewijzigd door Icekiller2k6 op 12-05-2014 22:16 ]

[Sissors]

CrashOverDrive schreef op maandag 12 mei 2014 @ 22:13:
[...]

In zijn signature staat linkje naar de strips. Gaat blijkbaar om 24 led's op strips van 30,5cm (voor 25 euro het stuk..). Moet nog wel te doen zijn kwa stroom.

Dat zijn die 8 achter elkaar ja. Ik weet alleen niet zeker of het de bedoeling is om daarvan meerdere weer in serie te kunnen zetten.

Maar met die prijzen, leuk dat hij zo wat verkoopt hoor, maar voor het geld waarmee hij 30cm verkoopt kan je letterlijk 30m op ebay kopen: http://www.ebay.com/itm/5...ights&hash=item1c37af720d

[ProAce]

Ten eerste, sorry dat ik er over begon.

Ten tweede, ben er nu achter dat het zelf maken van een pcb niet reëel is. Dus blijf ze gewoon bestellen waar ik dat al deed.

Ten derde, krijg je voor deze prijs een stuk handwerk met echte goede geteste componenten die door de fabrikant, de leverancier en mij kunnen worden gegarandeerd als kleur echt en goed werkend. De ledjes zijn niet de SMD van de Chinese stripjes waarvan je maar moet afwachten of ze het doen en als ze het niet doen dan heb je pech en ben je je geld kwijt (voor garantie opsturen kost evenveel als een nieuwe kopen). Mijn strips geven veel meer en veel beter licht dan die Chinese strips. Tot nu toe heb ik al genoeg tevreden klanten gehad en het is voor een ieder om te bepalen wat hij koopt maar deze strips hebben gewoon een stuk extra kwaliteit en test tijd mee.

Ten vierde, ik ben idd 15 en had geen idee van de mentaliteit hier...

[Sibylle]

Ach, je weet hoe dat gaat:
Persoon A heeft er geen verstand van en vraagt aan iemand in de buurt of die kan helpen met zijn projectje.
Persoon B heeft er wat meer verstand van en zegt dat dat wel lukt voor een paar euro.

Dat Persoon A het ook voor 10% van de prijs kan krijgen, is niet zo belangrijk als het om 20euro gaat. En Persoon B leert weer een hoop
Iedereen zijn zin en: Win - Win


Mocht het echt voor algemeen commercieel gebruik zijn, dan lijkt het me een zeer slechte investering

[Sibylle]

ProAce schreef op maandag 12 mei 2014 @ 22:29:
Ten eerste, sorry dat ik er over begon.

Ten tweede, ben er nu achter dat het zelf maken van een pcb niet reëel is. Dus blijf ze gewoon bestellen waar ik dat al deed.

Ten derde, krijg je voor deze prijs een stuk handwerk met echte goede geteste componenten die door de fabrikant, de leverancier en mij kunnen worden gegarandeerd als kleur echt en goed werkend. De ledjes zijn niet de SMD prut van de Chinese stripjes waarvan je maar moet afwachten of ze het doen en als ze het niet doen dan heb je pech en ben je je geld kwijt (voor garantie opsturen kost evenveel als een nieuwe kopen). Mijn strips geven veel meer en veel beter licht dan die Chinese strips. Tot nu toe heb ik al genoeg tevreden klanten gehad en het is voor een ieder om te bepalen wat hij koopt maar deze strips hebben gewoon een stuk extra kwaliteit en test tijd mee.

Ten vierde, ik ben idd 15 en had geen idee van de mentaliteit hier...

Nou nou, niet gelijk zo op de kast. Je wilt een product verkopen met als argument dat het van hoge kwaliteit is en gegarandeerd door oa jou, dat is goed en geeft meerwaarde. Echter is het dan wel een beetje apart dat je dan om advies komt vragen over één van de meest basale zaken, dan zou ik als klant toch al mijn vraagtekens zetten bij mijn vertrouwen in het product en dus de daadwerkelijke meerwaarde.

Er zijn ook goede kwaliteit led-strips te bestellen, van oa Samsung en Philips. Deze zijn duurder maar nog altijd goed te betalen. Voor de meeste zaken zijn de chinese crappy dingen prima, of ze nu 100% of 75% van de beweerde opbrengt leveren, de kast/aquarium/vijver/tuin/berging wordt verlicht. En voor de cruciale dingen moet je dan maar meer betalen, het zij zo.


Verder vind ik het juist heel goed en bewonderenswaardig dat je op 15 jarige leeftijd al zo geïnteresseerd bent in elektronica EN ondernemen, ik zou zeggen: ga zo door!
Verwacht alleen niet dat al je ideeën gelijk goud zijn, en het is zuur om ongezouten kritiek te krijgen..maar that's life.

[Hans1990]

Sibylle schreef op maandag 12 mei 2014 @ 21:00:
[...]


Hoe kan jij dat bepalen? Als hij een koper heeft die genoeg wilt betalen dan is het toch prima? En laten we eerlijk zijn, een paar euro is al rendabel...

Omdat veel van die chineze producten goedkoper zijn compleet gebouwd, gesoldeerd, "getest" en opgestuurd, dan dat je hier losse onderdelen kan bestellen in zelfs grotere aantallen.

Stel je neemt zo'n strip: http://www.ebay.com/itm/N...hting&hash=item27d86b61e5

Daar zitten blijkbaar 300 LEDs op, en kost 10.28$ inclusief shipping.
Dan kost zo'n "product" compleet geassembleerd, maarliefst: 3,4 dollar cent per LED.
En dat is eigenlijk nog een leugen, want in die prijs zit nog verwerkt:
Verzending
Verpakking
Assemblage
PCB
Controller
"R&D" kosten
"Bedrijfs"-voering kosten
Winst"marge"

Als ik bij Farnell 40000 RGB LEDs bestel, dan krijg ik ze bezorgd voor 16,5ct per stuk: http://nl.farnell.com/wur...-950mcd-230mcd/dp/2322115 (gezocht op RGB led, sorteer op prijs, 1ste resultaat)

Punt is zoals ProAce zegt, bij Farnell weet ik vrij zeker dat elke LED werkt. Bij die van China niet

Maar dit is geen uitgezonderd geval van (te) goedkope chineze producten. Laatst Arduno clone gezien, kostte 4$ oid. Zelfs de ATMEGA was van een clone fabrikant.. Wat grotendeels compatible, gebruikt AVR tools (zullen ze blij mee zijn). Chip had maar 1 VCC/GND pin, geen analog VCC/GND meer, want "hier mee heb je nog meer I/O". I/O is een feature, instabiele voeding en ruizige A/D metingen ook!

Dus het zal wel werken.. maar kwaliteit zal wel ruk zijn. Ik vermoed (als buitenstaander, ik woon natuurlijk niet in China), dat daar de cultuur zo een beetje is. We verkopen iets wat zou moeten werken, maar vraag niet hoe het in elkaar zit (want het klopt van geen kant), en garantie tot je het geld hebt overhandigt.

Ik kan ook maar een paar "uitzonderingen" bedenken van chineze fabrikanten die beetje reputatie hebben opgebouwd. Dat is dan Rigol. Maar zelfs die is niet helemaal schoon. Rigol DS1000Z voeding gebruikt de beruchte CapXon caps in de 230V voeding, en hun firmware/hardware is zeker niet glitch, bug of crash vrij...

Ik zou zeggen, laat die chinezen maar aanprutsen met bottom-of-the-range meuk. De reden waarom engineering & manufacturing in het westen nog bestaansrecht heeft, is dat wij nog een streven van service & kwaliteit hebben, over kwantiteit& prijs. Helaas zit er dan wel weer een prijskaartje aan, wat hier wel vaker is voorgekomen als argument. Daarom heb ik hier ook een Rigol scoop staan, bestel ik PCB's uit china, en bedenk ik mij ook dat sommige onderdelen of boards prima van Ebay te rauzen zijn voor fractie van de prijs..

Als voorbeeld neem ik een bedrijf als Altium (geweldig EDA pakket overigens, maar wel beetje duur voor de hobby... ). Ze begonnen in Sydney, gingen toen een keer naar silicon valley, kwamen uiteindelijk terug in Sydney, zijn paar jaar terug naar China verhuidsd. Waarschijnlijk China om illegale gebruik van Altium aan te "pakken". Dat is ze niet gelukt, waarschijnlijk vanwege cultuur. Nu gaan ze weer terug naar Amerika verhuizen, ik vermoed ook omdat misschien de kwaliteitsstandaarden en mentaliteit van chineze software engineers misschien ook niet helemaal aansloot...

Maar ja , ik bedenk mij wel altijd goedkoop is duurkoop. Dus als je de LED strip zeker van betere kwaliteit en standaarden kan maken (of een feature toevoegt die de concurrent niet heeft), dan voegt dat ook waarde toe. Maar bedenk wel dat lagere oplagen vaak wel duurder zijn..

[ProAce]

Sibylle schreef op maandag 12 mei 2014 @ 22:41:
[...]


Nou nou, niet gelijk zo op de kast. Je wilt een product verkopen met als argument dat het van hoge kwaliteit is en gegarandeerd door oa jou, dat is goed en geeft meerwaarde. Echter is het dan wel een beetje apart dat je dan om advies komt vragen over één van de meest basale zaken, dan zou ik als klant toch al mijn vraagtekens zetten bij mijn vertrouwen in het product en dus de daadwerkelijke meerwaarde.

Er zijn ook goede kwaliteit led-strips te bestellen, van oa Samsung en Philips. Deze zijn duurder maar nog altijd goed te betalen. Voor de meeste zaken zijn de chinese crappy dingen prima, of ze nu 100% of 75% van de beweerde opbrengt leveren, de kast/aquarium/vijver/tuin/berging wordt verlicht. En voor de cruciale dingen moet je dan maar meer betalen, het zij zo.


Verder vind ik het juist heel goed en bewonderenswaardig dat je op 15 jarige leeftijd al zo geïnteresseerd bent in elektronica EN ondernemen, ik zou zeggen: ga zo door!
Verwacht alleen niet dat al je ideeën gelijk goud zijn, en het is zuur om ongezouten kritiek te krijgen..maar that's life.

Kwam idd wat scherp uit de hoek (dit is niet de eerste keer dat ik dit te horen krijg).
Er bestaat dus al de print die ik nu gebruik, maar ik dacht dit moet beter kunnen.
Maar aangezien ik dit nog nooit eerder had gedaan en jullie wss wel dacht ik dan vraag ik het even.
Nu komt er toch uit dat het veelste duur wordt.
Dus denk dat ik het ontwerp bij mijn leverancier neerleg als verbeterd ontwerp van hun product.

[lutkeveld]

Mijn kritiek was ook slechts opbouwend bedoeld. Het eerste waar je mee moet beginnen als je geld wilt besparen is in ieder geval de weerstanden te vervangen door SMD componenten. Goedkoper en betrouwbaarder. SMD is niet 'prut', de QC van de chinezen is nou eenmaal niet geweldig. Is het kapot dan sturen ze je een nieuw stripje of krijg je een refund, daar doen ze niet zo moeilijk over.

Je kan de LED's ook in SMD vorm krijgen maar ik zou het begrijpen als je liever de huidige vorm houdt.

Je zou eens wat video's kunnen kijken voor 'mass manufacturing', EEVblog heeft wel een paar goede dacht ik. Erg interessant ook al zullen veel tips niet toe te passen vallen met jouw afzet.

ProAce schreef op maandag 12 mei 2014 @ 22:29:
Ten vierde, ik ben idd 15 en had geen idee van de mentaliteit hier...

Zo is het niet bedoeld. Leeftijd is geen goede maatstaf voor hoeveel iemand van een onderwerp af weet. Het is wel een goede maatstaf voor hoelang iemand al ervaring kan hebben/heeft. Ik ben zelf slechts een paar maanden ouder dan jij.

[Sw333t]

SMD is niet prut, maar is niet bepaald makkelijk met solderen. De basisprint die hij nu gebruikt zijn niet geschikt voor smd montage.

[CrashOverDrive]

Je hoeft natuurlijk niet meteen 0402 te pakken voor zulke strips. Die trekken het vermogen ook niet.
Als je er 12 volt doorheen jekkert met 3 leds in serie krijg je te maken met pak hem beet 12V * 0,02A = 0,24 Watt. Dan kijk je al snel naar een 1206 (meestal 0,25Watt, maar prima als je ~15mA er door gooit) of 1210 weerstand (zijn meestal 0,5W).

Die kan zelfs Stevie Wonder nog solderen. (zoals Dave het zo tactisch omschrijft )

* Vanaf de 40sec gaat hij langs wat standaard smd maten. Die loeigrote smd weerstand is een 1206

[Ploink]

Wat betreft LED strips/printjes. Soms wil je gewoon iets speciaals dat de chinezen niet hebben, wat nergens verkrijgbaar is, dan maak ik het ook zelf. Hier een paar recente voorbeelden.

LED ring voor macro opnamen, ter vervanging van de LED lamp die bij deze microskoop standaard zat. (dimmer staat in laagste stand hier).
Die printjes gaan per 10 stuks, dus ik heb er nog wat over als iemand interesse heeft. Ik kan er warm white of neutral white led's op solderen. Alle leds zitten parallel, dus de hele ring lijkt 1 witte led. Ø50/30mm. Dit type 5730 led wordt gebruikt in vele chinese 230V LED lampen en geeft vrij veel licht.


Hier een opname met deze opstelling. Een Luxeon Rebel Royal Blue


Luxeon Rebel RED.


En dit is het onderwerp. De Rebel6 LED star MCPCB / IMS, zelf ontworpen en laten produceren in de Eurocircuits IMS pool. Voor royal blue zit er 6x3.2*1.2A= 23W aan vermogen op. Ik pulseer de LEDs met 1/8e duty, dus warmte is geen probleem. Het gaat om piek vermogen bij mijn toepassing. Ze staan alleen aan als de elektronische sluiter van een video camera open staat.

[Verwijderd]

wat is de dia van het gat van die ledring ?
beter lezen zeg ik even tegen mezelf
( dit ivm http://s29.postimg.org/bc7s0pxiv/cam.jpg )

wow.. zou precies passen.. kan ik dat videolensje erdoor steken.
en wat voor leds heb je dan nodig (om een printplaat goed te verlichten ?)

[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2014 00:13 ]

[Ploink]

Buiten Ø50 binnen Ø30
edit: Die rebel sterren heb ik ook een overproductie van.
Ik had deze leds erbij gekocht.
http://www.ebay.com/itm/1...ageName=ADME:L:OC:NL:3160
http://www.ebay.com/itm/1...ageName=ADME:L:OC:NL:3160
Ik kan ze er voor je op solderen, je mag het ook zelf doen en dan lever ik de ledjes mee. Hete plaat solderen werkt het beste want de grote pad aan de onderkant moet ook vast.

[ Voor 118% gewijzigd door Ploink op 13-05-2014 00:20 ]

[Verwijderd]

ik dm je wel even

[mux]

Sw333t schreef op maandag 12 mei 2014 @ 23:26:
SMD is niet prut, maar is niet bepaald makkelijk met solderen. De basisprint die hij nu gebruikt zijn niet geschikt voor smd montage.

(dit komt elke paar pagina's weer langs, en iedere keer reageer ik hetzelfde:)

Dat SMD moeilijk te solderen is, is een hardnekkige fabel. Er is niks makkelijker dan dan SMD solderen, je moet alleen niet proberen om het met een soldeerbout en 3mm dik soldeerdraad te doen. Met het juiste gereedschap - bij voorkeur soldeerpasta en een heteluchtbout - is het veel sneller en krijg je een veel professioneler resultaat met SMD, plus een veel betrouwbaarder en flexibeler (als in: meer toepassingsmogelijkheden) circuit.

Juist through hole is al 20 jaar een niche waar je gegarandeerd meer voor moet betalen, brakkere kwaliteit krijgt en moeilijk gewenste onderdelen voor kunt krijgen. Het is een supernuttige eigenschap om zo snel mogelijk ervaring te krijgen met SMD onderdelen en through hole achter je te laten. Uitgezonderd natuurlijk componenten die niet anders kunnen; veel connectoren, elektrolytische condensatoren en high power spul.

[ Voor 3% gewijzigd door mux op 13-05-2014 11:23 ]

[Sissors]

En een nog hardnekkigere fabel is je eigen situatie als algemene waarheid te projecteren. Relatief groot SMD spul op een ontworpen PCB: Ja. Echt klein spul? Nee. En al helemaal niet als je geen ontworpen PCB ervoor hebt, dan is simpelweg een gaatjesprint met een soldeerbout toch een stuk makkelijker bij through hole dan bij SMD.

En niet iedereen heeft een heteluchtbout staan, of de kennis om ermee om te gaan. Zeggen dat het makkelijk is als je de kennis, ervaring en apparatuur hebt is nogal een inkoppertje vaak.

[B_FORCE]

Ben het wel met Mux eens, behalve dat het zelfs nog wel zou lukken met een bout van 3mm
Zeker SOIC en 0805.

Ik krijg vaak het idee dat het meer een soort cultuur/vooroordeel is van mensen.
Ik laat sommige stagiares zelfs gewoon SMD doen (met een standaard soldeerbout) en dat gaat meestal goed.
Dat een hetelucht station een vereiste is, is dus echt onzin.

Dat het goedkoper is, hangt van veel factoren af. Sommige chips zij duurder in SMD.
Als je in echte productie werkt, valt dat heel snel weg, omdat ze dat machinaal kunnen bestucken.
Resulteert direct ook op minder fouten bv.

[ Voor 5% gewijzigd door B_FORCE op 13-05-2014 12:00 ]

[mux]

Iedere student die ik uitleg hoe ze SMD solderen met pasta en de heteluchtbout begrijpt het zo goed als direct (iig veel sneller dan het fatsoenlijk kunnen gebruiken van een 'normale' soldeerbout), en produceert vanaf het begin aan al beter resultaat. Dit is niet mijn persoonlijke situatie; SMD ís makkelijker.

En dit geldt net zo goed voor experimenteerprints. Je hebt tegenwoordig niet meer de keuze uit veroboard of veroboard; je kunt overal en nergens SMD experimenteerprints krijgen voor dezelfde prijs als ouderwetse gaatjesprints. En wederom; het through hole gebeuren is ook niet heilig of makkelijk. Meer dan genoeg mensen hebben langdurig problemen met een nette through hole print kunnen afleveren. Daar gaan maanden in zitten voor het er echt goed uitziet. Daar gaat in mijn ervaring meer tijd in zitten dan in SMD.

En het is niet alsof SMD tools duurder zijn, of überhaupt 'duur'. Een hetelucht/soldeerstationcombo heb je voor 90 euro, een pure heteluchtbout voor 35 euro. Goede pasta is goedkoper dan een rolletje kwaliteitssoldeer.

[B_FORCE]

Om nog wat voordeleden toe te voegen bij mijn vorige post.
SMD hoef je bv niet steeds op maat te knippen.
Solderen zelf gaat qua tijd ook sneller (vloeien bij through hole duurt langer)
Bij hoogfrequente schakelingen scheelt het ook weer qua EMI

SMD is alleen minder sterk wat trekbelasting betreft.
Power connectoren zou ik dan over het algemeen ook trough hole kiezen.
(Maar alles is relatief, hangt van zoveel andere factoren af)

[Ploink]

Mee eens, SMD solderen is echt zó simpel als je het eenmaal gedaan hebt! En leuk
Een hetelucht station heb ik niet eens, ik bak het gewoon. Alleen als ik per ongeluk een QFP een kwart slag gedraait heb, dan fiets ik een paar straten verderop naar iemand die er wel een heeft, of ik bak de hele print opnieuw.
Maat 0805 is inderdaad heel eenvoudig, 0603 weerstanden zijn lastiger omdat ze zo licht zijn dat ze snel weg drijven of tombstoning vertonen.

Toevallig heb ik net een simpele LED ring voor Borroz gesoldeerd, maar met een complexe print werkt het net zo goed. Gewoon pasta aanbrengen met een spuitje en componenten plaatsen. Het hoeft helemaal niet zo precies. Als het te klein is.... koop een leesbrilletje, die gebruik ik zelf ook
(klik plaatje voor vergroting)


En dan in mijn 'state of die art' SMD soldeer machine.
Druppie pasta op de rand als temperatuur indicator, gas terug als het vloeit en glimt, dan print erop, toekijken hoe het vloeit en zodra het klaar is er weer afschuiven. Vroeger heb ik ook met de hetelucht oven gewerkt, of een laboratorium droogstoof, maar dit werkt veel fijner omdat je alleen van onder verhit en je kan zien wat er gebeurt.

[Hipska]

Aha, dus dat bedoelden jullie met op plaat bakken.. :-)

Is alleen wat moeilijker als je elektrisch kookt

[Kaj.]

Mja, ik wil er dus wel een eigen oven voor maken, maar hoe meet je of de temperatuurflank steil genoeg is om de oven als geschikt te beschouwen voor ombouw?

[Ploink]

Hipska schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 12:28:
Aha, dus dat bedoelden jullie met op plaat bakken.. :-)

Is alleen wat moeilijker als je elektrisch kookt

Met infrarood, inductie of een ouderwetse kookplaat? Inductie moet je mee oppassen ja
Als je nou ergens een dikke aluminium plaat scoort en die er op legt? Lijkt me dat dat prima gaat. Ik heb een 1cm dikke plaat liggen als upgrade van de pan, maar moet het nog op maat laten zagen.
Voor inductie heb je ijzer nodig denk ik, zo'n oude gietijzeren poffertjes pan schermt het magnetisch veld goed af en dan overleeft je circuit het misschien

Op het werk gebruikte ik een laboratorium kookplaat, zo een met een roer magneet en thermostaat. Daar moet je geen ferriet spoelen op doen, want die sleept ie over de hele print heen!

[mux]

Voor proto's hoef je je nergens zorgen over te maken; de snelheid waarmee de temperatuur stijgt is voornamelijk van belang voor goede yields en maximale wetting van de flux in de pasta - allemaal onbelangrijk als je proto's maakt. Iedere oven die heet genoeg kan is prima voor het bakken van printplaten.

Er zijn een aantal uitzonderingen natuurlijk; zo vinden SMD elektrolytische condensatoren langzame ovens niet zo fijn. En LEDs degraderen ook als ze te lang op hoge temperatuur blijven. Echter, dat kun je weer fiksen door ze in een voorverwarmde heteluchtoven te gooien.

edit: Inductie is niet gevaarlijk voor je elektronica; de frequenties zijn véél te laag om problemen te veroorzaken in je circuits. Het probleem met inductie is dat het vaak ongemoduleerd is: als de pit 'zachter' gaat, zet hij de pit 2 sec vol aan, en daarna 2 sec vol uit, in plaats van 'echte' PWM of andersoortige modulatie. Dan krijg je dus temperatuurpieken en -dalen, en dat soldeert erg slecht.

[ Voor 25% gewijzigd door mux op 13-05-2014 12:50 ]

[ProAce]

Dan ga ik smd is proberen.
Wel met de gewone bout maar dat moet wel lukken zo te zien.

[Ploink]

mux schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 12:48:
Er zijn een aantal uitzonderingen natuurlijk; zo vinden SMD elektrolytische condensatoren langzame ovens niet zo fijn. En LEDs degraderen ook als ze te lang op hoge temperatuur blijven.

En daarom gebruik ik de hete plaat, werkt echt veel beter dan de oven!!
Ik heb veel LEDs gesoldeerd en op de plaat heb ik er nooit problemen mee, in de oven wel. De baktijd is korter, de plaat is minder heet dan de lucht in de oven en omdat je ziet wat er gebeurt kun je precies op het juiste moment de print eraf schuiven, dus nooit meer te lang bakken.

De oude Luxeon I en III leds, die hebben een plastic lens en die smelt in de oven. Die moet officieel met 'hot bar' gesoldeerd worden en met thermische pasta onder de pad. Later zijn ze overgestapt op siliconen om die reden, maar de chinezen maken ze nog steeds zo.

Ik heb al heel wat van deze leds op deze pcb's gesoldeerd. Onder hete lucht smelt de lens aan prut, maar op de plaat gaat het perfect!

[Sissors]

mux schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 11:48:
En dit geldt net zo goed voor experimenteerprints. Je hebt tegenwoordig niet meer de keuze uit veroboard of veroboard; je kunt overal en nergens SMD experimenteerprints krijgen voor dezelfde prijs als ouderwetse gaatjesprints.

Dan wil ik wel een link naar een SMD experimenteer print zien waarbij je even flexibel bent als bij een gaatjesprint.

Als ik wat maak dan hoeft het er niet professioneel uit te zien, het moet werken. Als ik dan een keer een custom PCB maak dan ja, gebruik ik groot formaat SMD, maar voor gewoon wat hobby'en heb ik daar normaal gesproken geen behoefte aan of ook maar nodig. En dan is gaatjesprint gewoon heel veel makkelijker.

En kleiner formaat SMD blijft gewoon extreem kut te doen voor mij. Het is niet alsof ik het nooit gedaan heb, het is dat het me veel te veel moeite kost om dat een beetje redelijk te hebben.

[Verwijderd]

Ploink schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 12:21:
Mee eens, SMD solderen is echt zó simpel als je het eenmaal gedaan hebt! En leuk
Een hetelucht station heb ik niet eens, ik bak het gewoon.

Toevallig heb ik net een simpele LED ring voor Borroz gesoldeerd, maar met een complexe print werkt het net zo goed. Gewoon pasta aanbrengen met een spuitje en componenten plaatsen.

ga ik morgen is van je 'kookkunsten' genieten..
- welke 'pasta gebruik jij ?

[mcDavid]

Dat zie je toch? Olio extra vergine!

[Verwijderd]

[B_FORCE]

Sissors schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 13:04:
[...]

Dan wil ik wel een link naar een SMD experimenteer print zien waarbij je even flexibel bent als bij een gaatjesprint.

Als ik wat maak dan hoeft het er niet professioneel uit te zien, het moet werken. Als ik dan een keer een custom PCB maak dan ja, gebruik ik groot formaat SMD, maar voor gewoon wat hobby'en heb ik daar normaal gesproken geen behoefte aan of ook maar nodig. En dan is gaatjesprint gewoon heel veel makkelijker.

En kleiner formaat SMD blijft gewoon extreem kut te doen voor mij. Het is niet alsof ik het nooit gedaan heb, het is dat het me veel te veel moeite kost om dat een beetje redelijk te hebben.

SMD is idd minder standaard.
Bij trough hole is de spacing namelijk wel heel standaard.

Als ik experimenteer, pak ik vaak eerst trough hole.
Daarna downscale ik het naar SMD.
Hoewel ik tegenwoordig bijna zelden nog met experimenteer printjes werk.
Merendeel kun je gewoon lui simuleren/berekenen/slim nadenken.
Daarnaast is prototypen tegenwoordig zo goedkoop.
Je kunt voor 10 dollar al 10 printjes bestellen.

Als je dan gelijk je PCB zo designed dat je nog veel opties overhoudt, werkt dat ook nog eens een stuk prettiger.
80-90% van een ontwerp is namelijk toch statisch, zoals de voeding of de chip zelf ed.

[ Voor 7% gewijzigd door B_FORCE op 13-05-2014 13:34 ]

[Ploink]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 13:08:
[...]
ga ik morgen is van je 'kookkunsten' genieten..
- welke 'pasta gebruik jij ?

Meestal gewoon spaghetti of lintpasta, soms Edsyn CR44.
Het is een beetje duur, maar de chinezen hebben vast ook wel iets bruikbaars.
Het gaat wel lang mee. Bewaar het in het vriesvak, hoe kouder hoe beter, dan blijft het lang goed. Soldeerpasta is gevoelig voor vocht en oxidatie.

Ik zie nu dat ze ook Loodvrij CR11 hebben met zeer laag smeltpunt van 138°C!
Het bevat Bismut ipv lood. Heeft iemand hier ooit mee gewerkt? Zo'n lage temperatuur zou het solderen nog eenvoudiger maken

edit:

http://electronics.stacke...mp-lead-free-solder-paste
Bismuth significantly lowers the melting point and improves wettability. In presence of sufficient lead and tin, bismuth forms crystals of Sn16Pb32Bi52 with melting point of only 95 °C, which diffuses along the grain boundaries and may cause a joint failure at relatively low temperatures. A high-power part pre-tinned with an alloy of lead can therefore desolder under load when soldered with a bismuth-containing solder. Such joints are also prone to cracking. Alloys with more than 47% Bi expand upon cooling, which may be used to offset thermal expansion mismatch stresses. Retards growth of tin whiskers

Hmmm, dus met Sn16Pb32Bi52 pasta zou je een printje kunnen koken in water om te solderen?

[ Voor 32% gewijzigd door Ploink op 13-05-2014 14:02 ]

[CrashOverDrive]

Sissors schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 13:04:
[...]

Dan wil ik wel een link naar een SMD experimenteer print zien waarbij je even flexibel bent als bij een gaatjesprint.

Weerstandjes en caps (0805 en 0603) kan je ook perfect op gaatjesprint gebruiken. Ook erg snel/handig als je bijv onstoringscaps bij IC's moet plaatsen. Je kan ze zo tussen 2 banen drukken. Scheelt ook aanzienlijke ruimte op de bovenkant van je print.

Zie hier een (oud) printje die ik ooit op school heb gemaakt. Zit vol met C'tjes, weerstandjes en ook nog een 3v3 regulator. Allemaal tussen de eilandjes gestopt. Let vooral niet op het vreselijke soldeer-blob-werk. Loodvrije tin + schoolbouten =

[ Voor 0% gewijzigd door CrashOverDrive op 13-05-2014 13:56 . Reden: Dode url ]

[mux]

Ploink schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 13:49:
[...]

Meestal gewoon spaghetti of lintpasta, soms Edsyn CR44.
Het is een beetje duur, maar de chinezen hebben vast ook wel iets bruikbaars.
Het gaat wel lang mee. Bewaar het in het vriesvak, hoe kouder hoe beter, dan blijft het lang goed. Soldeerpasta is gevoelig voor vocht en oxidatie.

Ik zie nu dat ze ook Loodvrij CR11 hebben met zeer laag smeltpunt van 138°C!
Het bevat Bismut ipv lood. Heeft iemand hier ooit mee gewerkt? Zo'n lage temperatuur zou het solderen nog eenvoudiger maken

edit:
[...]

Hmmm, dus met Sn16Pb32Bi52 pasta zou je een printje kunnen koken in water om te solderen?

Het lage smeltpunt gaat ook gepaard met een ontzettend laag maximum werkpunt van ~75 graden. Veel lineaire regulatoren draaien in die buurt, dus het is niet echt heel bruikbaar als 'general purpose' soldeer. Ik ken het meer als molding metal, oftewel een soort modelleerklei waar je afgietsels van kunt maken met malmaterialen die anders zouden verbranden (bijv. ge-3d-print spul).

Ik gebruik qua soldeerpasta altijd gewoon random spul van ebay/dealextreme/etc. Dat vooral omdat je maar moeilijk aan loodhoudende soldeerpasta kunt komen in NL met voldoende kleine balletjes, terwijl zo goed als alles op ebay wél het juiste type is. Daarnaast ben je al gauw 50 euro aan een bakje soldeerpasta kwijt op farnell of digikey, en kun je op ebay gemakkelijker kleine hoeveelheden krijgen (die alsnog hard en onbruikbaar zijn tegen de tijd dat je de bodem van het bakje ziet).

[Ploink]

Welke van ebay/dx heb je?
Als je geen stencils gebruikt is een doseerspuitje wel zo handig. Je kan ook een goedkope pot kopen en dat zelf in een spuitje prutsen, maar dat lijkt me zo'n geklieder.

Ik zit even te kijken op ebay, ze verkopen ook van die 138C pasta zie ik. De meeste loodhoudende bevat echter geen zilver, die van Edsyn wel. Ook hebben de spuitjes een metalen naald, die is lang en dun en dan moet je heel hard duwen voor er wat uit komt. Kunststof doseer naalden zijn conisch en hebben minder weerstand, maar die kun je eventueel apart kopen.

Misschien is dit iets? Goedkoop, de enige met zilver er in en verkocht vanuit UK, dus snelle levering:
Solder Paste EASY PRINT Sn62Pb36Ag2 8g (syringe)
Het is spul is Pools, dus geen chinese plurk

[mux]

Laatste keer dat ik soldeerpasta van ebay getrokken is toevallig vorige maand, en toen heb ik deze gekocht. Doet het prima. Zelfde als alle andere.

Ik heb zelf een pastadispenser op luchtdruk waardoor ik die goedkope potjes kan kopen. Spuiten zijn een gedoe; ze verstoppen bij mij altijd onherroepelijk binnen een paar maanden en het is dan vaak moeilijk om aan vervangende naalden te komen. M'n pastadispenser heeft van die standaard kunststof inschroefnaaldjes en dat is 10x beter.

[Ploink]

Dan soldeer jij een hele hoop als je van die 50g potjes leeg maakt!
Je kan ontzettend veel doen met zo'n 10g spuitje. Voor iemand als ik die maar een paar printjes per jaar doet gaat ie bijna eeuwig mee. Hij verstopt nooit en hij is minstens 5 jaar oud, misschien doordat ik 'm in het vriesvak bewaar, dan droogt het niet uit. Bij een collega waar ik hem nodig had was de zijne wel een keer verstopt en die lag gewoon los in de kast. Er passen standaard inschroef doseernaaldjes op en het is echte no-clean zonder rosin, die Edsyn is zijn geld wel waard geweest

[Verwijderd]

of zelf spuitje vullen

[mux]

Hé, kijk eens wat ik net in elkaar heb gezet met de magie van soldeerpasta en heteluchtbouten:



Dat zijn 0.75x0.75mm 4-pin 0.4mm pitch BGAs Om een idee van schaal te krijgen: die kleine weerstanden/caps (R14 e.d.) zijn 0402's, de grote shuntweerstanden zijn 2512's.

Print is op deze foto overigens nog niet schoongemaakt, er liggen nog wat soldeerpastaresten e.d. op. Maar ondanks belachelijk kleine pitch is dit alsnog prima gesoldeerd best blij mee.

[Verwijderd]

heb ik een leken vraag.. je doet wat pasta op de print en dan met een pincet zet je zo'n componentje op zijn plaats.. blaas je die niet weg dan met zo heteluchtblazer ?

[mux]

Als je echt hele kleine componenten hebt die niet goed blijven zitten met de heteluchtbout erboven (pasta plakt een beetje, dus 0603 en groter blijft prima plakken) kun je de print van onderaf verhitten. Heteluchtbouten zijn dan handig omdat je gemakkelijk lokaal kunt verwarmen, maar de meeste mensen geven de voorkeur aan een hotplate eronder + heteluchtbout erboven op een zo laag mogelijke flowrate.

[jeronimo]

@mux Nice, wel wat last van solderballs.

[wesleytjuh]

@Mux, BGA is een current sense opamp neem ik aan? Welke is dat ?

[Ploink]

Knap, ik moet bekennen dat ik nooit BGA of 0402 heb gedaan. Waarom zo klein, gewoon omdat het kan?
Die zwarte shunt lijkt wat beschadigd.

[mux]

Het zijn idd shuntversterkers, INA216Ax. 0402 gebruik ik altijd sowieso (kleinste wat nog redelijk soldeerbaar is voor mij), maar de BGA was simpelweg noodzaak... geen andere package beschikbaar.

Zwarte shunt is een plastic package waar ikblijkbaar met de bout tegenaan ben gekomen. Met het blote oog is het onzichtbaar, net als veel in dit plaatje trouwens.