De EL-kroeg deel 2

[mace]

dalus schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 16:49:
[...]

Nice, morgen ff een kabel bouwen Wel raar dat die pinout nie in de compaq datasheet staat Maar thnx voor de info

Ze willen natuurlijk dat je de dure kabel koopt, logisch toch?

[ThinkPad]

Anders kun je deze gast ook nog vragen:

http://www.priups.com/misc/bonus-medium.htm

Die heeft dat ding in een Toyota Prius gebouwd, misschien dat hij de pinout ook wel weet, mocht diegene die in die manual staat niet goed zijn.

[mace]

De 1500 heeft een andere pinout dan de 3000

[Verwijderd]

Ze hebben allebei assembly nr 201092-002, lijkt me niet dat ze 2 verschillende kabels hetzelfde nr geven

[Tarin]

Ik heb een dood onderdeeltje:





Wat is dit voor iets (een condensator, toch?), en is het enigszins user-replacable? Ik ga ook de maker van het product contacten, maar ik weet niet of ik nog garantie heb nu ik hem open gemaakt (gewoon schroefjes) .
Volgens mij is er voldoende ruimte om evt. een niet-SMD-component te plaatsen. Moet alleen kijken hoe ik voorbij dat plastic randje kom, want de rest van de behuizing is verlijmd.

[sebastius]

107 is een gewone 100nF condensator dacht ik, of ik maak een rekenfout en het is dan 1uF of 10uF.

[Tarin]

Betekent de band met de S dat hij verschillende polen heeft (ben de term kwijt, tis vroeg)? En ik weet niet 100% zeker of er een 0 tussen de 1 en de 7 staat, maar ik krijg er geen betere plaatjes van..

[edit]Nee, het is toch een 0, ik heb er even een vergrootglas op gezet.

[ Voor 15% gewijzigd door Tarin op 16-08-2008 08:18 ]

[mux]

tantaal, 10uf

[naftebakje]

Dat ziet er idd een tantaal uit, de bruine band op de gele behuizing geeft idd aan dat hij een polariteit heeft. Dit is voor zover ik weet het enige component waarbij de + aangeduid wordt (met de bruine streep, de niet-SMD vorm is een gele "druppel" met ook een bruine streep bij de +), bij alle andere gepolariseerde componenten wordt de - of kathode aangeduid (led, elco, diode in al zijn verschijningen,...).
Je hebt trouwens geluk, tantaal condensatoren staan er om bekend dat ze serieus branden als ze de geest geven (als in, gat door de print branden).

Hij is zeker en vast user-replaceable, met wat soldeerervaring, een fijne bout en een pincet om de nieuwe vast te houden is dat vlot te doen.

[mux]

Laatst nog meermalen exact zo'n ding opengebarsten zien/zien openbarsten. Het is echt VIOLENT spul, sowieso schijnen tantaaltjes behoorlijk gevoelig te zijn voor hoge dv/dt.

Die dingen zijn trouwens voor 3 cent per stuk en masse bij farnell te krijgen, ook de lokale pc-boer heeft me een keer 10 stuks voor 1,50 oid verkocht.

[Tarin]

Oki.. dan ga ik eens op zoek naar een elektroboer die mij er een kan leveren, maar dat gaat me niet meer lukken voor m'n vakantie. Jammer, want ik had dit ding nou eigenlijk wel mee willen nemen (telefoon/zooi-lader op zonneenergie)..

[bobo1on1]

Zou een elco plaatsen niet beter zijn? Een elco ontploft tenminste niet bij het minste of geringste, wel even vastzetten met een drupje lijm als het geen smd elco is.

[mux]

Dan moet het iig wel low-esr zijn, want je maakt bij een tantaaltje juist gebruik van de eigenschap dat ie een vrijwel oneindige dI/dt kan leveren.

[base_]

Is idd een condensator met polariteit, of het echter tantaal of electrolyt of anders is is moeilijk te zeggen, maar niet cruciaal. Die 107 slaat op 10 + 7 nullen = 10 0.000.000 pF = 100uF , de spanning staat er helaas niet op...

Oja tantaal is idd wel lekker low-esr maar ze gaan helaas beperkt mee zoals je ziet

[ Voor 16% gewijzigd door base_ op 16-08-2008 15:48 ]

[mace]

Meh, ik zou gewoon een elko plaatsen en dan kiekn' wat 't wordt.
Lijkt me niet een cruciaal onderdeel, zo te zien aarde ontkoppeling.

[ Voor 34% gewijzigd door mace op 16-08-2008 18:08 ]

[jeronimo]

ssj3gohan schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 15:42:
Dan moet het iig wel low-esr zijn, want je maakt bij een tantaaltje juist gebruik van de eigenschap dat ie een vrijwel oneindige dI/dt kan leveren.

Volgens mij klopt dit niet helemaal. Tantaaltjes zijn er net als elco's zowel in standaard als low ESR uitvoering. Op basis van de foto kunnen we onmogelijk zeggen welke uitvoering hier gebruikt is.

[mace]

Ik zeg gewoon proberen, kan toch niet echt kwaad als je er een non-low-esr elko in frot?

[mux]

jeronimo schreef op zaterdag 16 augustus 2008 @ 22:19:
[...]

Volgens mij klopt dit niet helemaal. Tantaaltjes zijn er net als elco's zowel in standaard als low ESR uitvoering. Op basis van de foto kunnen we onmogelijk zeggen welke uitvoering hier gebruikt is.

Maar een tantaaltje heeft van zichzelf al een veel lagere esr dan Al elektrolytisch, dus als je hem vervangt met een aluminiumexemplaar moet dat iig een lowesr zijn, toch?

[Gwannoes]

ssj3gohan schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 11:07:
[...]


Maar een tantaaltje heeft van zichzelf al een veel lagere esr dan Al elektrolytisch, dus als je hem vervangt met een aluminiumexemplaar moet dat iig een lowesr zijn, toch?

Dat klopt op zich wel, maar tantaal is (standaard) nog lang niet zo low-esr als keramisch.

[kluyze]

Ik heb eens een vraagje voor sprite_tm: (Of als er iemand anders is die al iets dergelijks gemaakt heeft, of zelfs nog iets beter weet.)

In het vorige deel van dit topic heb je het eens gehad over zelf een switcher te maken met een µC en ik wou eens weten of je daar nu eigenlijk ooit toe gekomen bent. En of je eventueel een aantal tips hebt?
Ik ben namelijk al een hele tijd aan het denken om nu eindelijk eens een degelijke voeding te maken, niks met lineaire regelaars die Watt zitten te verbruiken. Nee een mooie zuinige voeding die ook nog eens Watt kan regelen. Ik denk dan aan 0-40V 20, 30, 40A? (20A zou al mooi zijn, de rest waarschijnlijk overkill)

Ik heb eens gegoogeld en ben op wat application notes van microchip terecht gekomen.
AN216
AN1086

Die 2de ziet er mij eigenlijk wel goed uit, al zou ik het wel met een atmel willen doen. Het mooie eraan is dat je dat ding met een kleine aanpassing makkelijk dingen naar de pc kan laten sturen en omgekeerd.
Of is het beter een 100-200€ dure voeding van een goed merk te nemen en die te gebruiken.
Ik zie bv in de conradgids de Voltcraft VSP1220 0.1-20V (20A) en 0-6V (1.5A) voor €259,-

[ Voor 8% gewijzigd door kluyze op 17-08-2008 15:01 ]

[mux]

Die duurdere voedingen zijn meestal wel zodanig doorgerekend dat ze bijv. altijd kritisch gedempt zijn (geen spanningsovershoot enzo), of ze zijn lineair zodat dat sowieso niet gebeurt. Als je echt labvoedingkwaliteit wilt hebben zul je daar mee rekening moeten houden.

[Zjosh]

Het maken van een hoog vermogens buck converter vraagt wel veel van je pcb routering's skills. Ik heb voor school 1 gebouwd, 50volt ingang, 5 Ampere. Als je daarbij niet goed oplet heb je gigantische emi. Onze buck converter werd ook aangestuurd door een micro controller van microchip, deze zijn snel zat om alles te regelen. Als je een beetje precies wil regelen zou je kunnen overwegen om nog een externe ADC te nemen, en op bijvoorbeeld 16bit waardes te gaan regelen. Alle emi die je met een slecht print ontwerp hebt, krijg je trouwens in je microcontroller last van. Ik heb zelfs nog een hele mooie website om de waarden van spoelen en condensators uit te rekenen...
http://powerelectronics.c...erter_design_demystified/

[kluyze]

Ja, van het juist routeren was ik me van bewust, niet alleen de hoge stromen maar hoge frequenties en de goede terugkoppeling gaan ook kritisch zijn. Er mogen natuurlijk nergens op geen enkel moment oscillaties optreden. Al is dat iets dat pas in een later stadium naar boven komt. Ik wil eerst wel eens weten of het doenbaar is en of het de moeite is. Die dure voedingen hebben natuurlijk ook nog andere zaken als een dual groot lcd. Mooie behuizing ed. Als ik dat soort zaken moet gaan voorzien kom ik misschien duurder uit als een gekochte voeding.

Maar voor dat er zelfs nog maar sprake is van de regeling moet er eigenlijk ook gedacht worden aan de transformatie. Ik ga natuurlijk het systeem niet voeden met 230V AC (al heb ik wel al schema's gezien zonder enige transfo.) maar dacht ik aan een 'elektronische transfo' dus eerst 230V gelijkrichten, op een hoge frequentie (100-200kHz) brengen en dan een kleinere transfo gebruiken. Maar ook daar zijn er weer problemen van hoe dit te doen.
Verder moet er ook gekeken worden naar storingen, zowel terug naar het net als verder naar de schakeling. Dus gaat de onkoppeling en zo ook kritisch beginnen worden.

Bah, als ik het zo opsom gaat het misschien gewoon beter zijn om ergens een voeding op de kop te tikken, ik kijk juist in de RS gids, en ondanks de dure toestellen denk ik dat ik het zelf nooit voor die prijs kan maken en er veel geklungel in gaat zitten.

[mux]

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een step-up-step-down-approach te kiezen: eerst de spanning omhoog jagen, dan met beproefde VRM-ontwerpen de spanning omlaag halen. Microchip heeft zoals eerder gezegd goede application notes hierover.

(het step-up-gedeelte is dus eigenlijk gedaan als je maar 40V max nodig hebt, application notes over VRMs kun je vinden)

[ Voor 20% gewijzigd door mux op 17-08-2008 15:30 ]

[Stoney3K]

kluyze schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 14:08:
Ja, van het juist routeren was ik me van bewust, niet alleen de hoge stromen maar hoge frequenties en de goede terugkoppeling gaan ook kritisch zijn. Er mogen natuurlijk nergens op geen enkel moment oscillaties optreden. Al is dat iets dat pas in een later stadium naar boven komt. Ik wil eerst wel eens weten of het doenbaar is en of het de moeite is. Die dure voedingen hebben natuurlijk ook nog andere zaken als een dual groot lcd. Mooie behuizing ed. Als ik dat soort zaken moet gaan voorzien kom ik misschien duurder uit als een gekochte voeding.

Maar voor dat er zelfs nog maar sprake is van de regeling moet er eigenlijk ook gedacht worden aan de transformatie. Ik ga natuurlijk het systeem niet voeden met 230V AC (al heb ik wel al schema's gezien zonder enige transfo.) maar dacht ik aan een 'elektronische transfo' dus eerst 230V gelijkrichten, op een hoge frequentie (100-200kHz) brengen en dan een kleinere transfo gebruiken. Maar ook daar zijn er weer problemen van hoe dit te doen.
Verder moet er ook gekeken worden naar storingen, zowel terug naar het net als verder naar de schakeling. Dus gaat de onkoppeling en zo ook kritisch beginnen worden.

Bah, als ik het zo opsom gaat het misschien gewoon beter zijn om ergens een voeding op de kop te tikken, ik kijk juist in de RS gids, en ondanks de dure toestellen denk ik dat ik het zelf nooit voor die prijs kan maken en er veel geklungel in gaat zitten.

Je wil dus in principe een volledige SMPS gaan bouwen? Interessant idee, en ik wens je er zeker veel succes mee...

De meeste commerciële supplies werken op de manier die jij beschrijft: Met een bruggelijkrichter met condensator naar DC toe, en dan hoogfrequent schakelend naar beneden halen. De simpelste methode is om gewoon PWM te gebruiken en niet met transformatoren te prutsen -- voor een omvorming van 230VDC naar 40VDC heb je dan een dutycycle van 17,4% nodig. Afhankelijk van je switching hardware is dit de efficiëntste methode, maar het nadeel is dat je geen galvanische scheiding hebt, net zoals bij een normale ATX power supply dus.

Als je er gewoon mee wil experimenteren is het misschien een idee om gewoon een 12V ATX voeding als basis te pakken, en dan te proberen om een boost-converter naar 40V te bouwen. Dan heb je het voordeel dat je niet met 230V hoeft te werken i.v.m veiligheid.

[bobo1on1]

Je hoeft natuurlijk niet op 200 kHz te werken, ik heb een step-up converter gemaakt die op 20 kHz werkt, dat scheelt je een heleboel emi.
Nadeel is wel dat je voeding lang niet zo snel reageert, bij 50% pwm op 180 hertz met een belasting van 300 mA op 12 volt zat ik aan een rimpel van 500 mV peak-to-peak.

[naftebakje]

Bij de vermogens die je wil gebruiken, lijkt me een zelf ontworpen geschakelde voeding met µC-aansturing niet haalbaar. De aansturing van een geschakelde voeding (als in: de FET's zelf aansturen) in software doen is not done.

Een interessante mengvorm is ook om een lineaire eindregeling te gebruiken, en de voorregeling geschakeld te doen. Op die manier zorg je bijvoorbeeld dat je aan de lineaire regeling altijd 5V meer dan de uitgangsspanning levert. Voordeel is dat je de verliezen minimaliseert terwijl je het goeie en eenvoudig controleerbare gedrag van een lineaire voeding hebt, en problemen met routing en EMI vallen grotendeels weg.

Voor het volledig geschakeld maken: wat je veel ziet in de industrie, is een primaire voeding van 230 of 110V AC naar 48V DC (met actieve PFC en alles erop en eraan), waarna je dan elke geschakelde regelaar die je wil kan gebruiken. Het aanbod van step-down regelchipjes die een DC ingang van 48V aankunnen is quasi onbeperkt (nieuwste draaien op 1MHz en hebben daardoor een minieme spoel en condensator nodig), en door dergerlijke IC's te gebruiken heb je een goeie datasheet en application note die ervoor zorgt dat je een goed werkend design kan maken. Het digitaal regelbaar maken van dergerlijke voeding is dan maar een kleine stap meer.

[ Voor 3% gewijzigd door naftebakje op 17-08-2008 17:29 ]

[Boudewijn]

Heb vandaag mijn eerste weller puntje om zeep geholpen (na 3 jaar). met een standaard puntje in een WSP80 zowel loodvrij gedaan (Doe ik al 2 weken, ging prima) als op max temp (450C) blik zitten solderen.
Nu is hij zwart ... komt dat alsnog door het loodvrij? (heb net 2 weken trouwens mijn WSP80 en wat is dan die WTCP plotseling toch weer een lomp ding ).

[Verwijderd]

Zwart als in aangekoekt of is hij echt aangevreten?
Ik heb ook wel eens zwarte crap aan m'n punt, maar dat is er zo af te halen door met bijv. een platte schroevendraaier het eraf te schrapen. Wel heel voorzichtig doen en absoluut geen druk uitoefenen.
Heb 1x iemand gezien die z'n punt een keer met schuurpapier schoonmaakte, daarna zag je zo ongeveer per dag die punt stomper worden

[Eddy Dean]

naftebakje schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 17:28:
Een interessante mengvorm is ook om een lineaire eindregeling te gebruiken, en de voorregeling geschakeld te doen. Op die manier zorg je bijvoorbeeld dat je aan de lineaire regeling altijd 5V meer dan de uitgangsspanning levert. Voordeel is dat je de verliezen minimaliseert terwijl je het goeie en eenvoudig controleerbare gedrag van een lineaire voeding hebt, en problemen met routing en EMI vallen grotendeels weg.

Daar startte ik laatst een topic over op CircuitsOnline, maar het schijnt zo te zijn dat de rimpel van het schakelende deel gewoon door de eindtor van de lineaire kant heen banjert, en je dus maar weinig hebt aan een extra lineaire trap.

Het is dan interessanter om faseaansnijding te gebruiken aan de primaire kant van je voeding, en dan een lineaire trap te gebruiken om de rest weg te stoken (dat hoeft dan niet veel te zijn).

[Boudewijn]

Verwijderd schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 15:44:
Zwart als in aangekoekt of is hij echt aangevreten?
Ik heb ook wel eens zwarte crap aan m'n punt, maar dat is er zo af te halen door met bijv. een platte schroevendraaier het eraf te schrapen. Wel heel voorzichtig doen en absoluut geen druk uitoefenen.
Heb 1x iemand gezien die z'n punt een keer met schuurpapier schoonmaakte, daarna zag je zo ongeveer per dag die punt stomper worden

Zwart, tin blijft niet meer kleven.Ook wat stevig schrobben met sponsje helpt niet.
Beetje lullig omda tik maar 1 zo'n puntje heb .

[HammerT]

Op het werk hebben van die kleine potjes met een zoort zout er in (weet eigenlijk niet hoe het heet) maar daar wordt de punt altijd heel mooi schoon van.

[Boudewijn]

Ja true, ik ken ze.
Maar ik vraag me af of het komt doordat ik in een ROHS print heb zitten prutten.
Het is ene chinese cd-speler, en ziet er ROHS achtig uit... alleen de zaak smelt wel bij 375C.
Dus ik twijfel beetje wat het is.

[dalus]

HammerT schreef op maandag 18 augustus 2008 @ 19:08:
Op het werk hebben van die kleine potjes met een zoort zout er in (weet eigenlijk niet hoe het heet) maar daar wordt de punt altijd heel mooi schoon van.

Salmiak zout

[naftebakje]

Die puntcleanerprut helpt een klein beetje tegen zwart aankoeken, maar echt weg gaat het niet. Op het werk zie ik ook de WSP80 van de loodvrije stand enorm snel zwart aankoeken, terwijl de mijne (loodhoudend) jaren perfect blijft (gebruik geen zo'n schoonmaakzout, goed vertinnen en even afvegen aan een licht vochtige spons is voldoende om em weer kraaknet te krijgen).
Het lijkt me sterk dat 20° verschil zoveel sneller de punten kapot helpt (loodvrije bout wordt niet aan vochtige spons afgeveegd om temperatuurschok te beperken, er wordt een "schuursponsje" gebruikt), het lijkt toch wel aan de loodvrije soldeertin te liggen (of de flux in het tin, die schijnt erg aggresief te zijn, de flux die we handmatig toevoegen is dezelfde voor loodhoudend en loodvrij).

[Boudewijn]

Mja dan weet ik dat ik gewoon dus even een loodvrij-geschikt puntje moet halen en niet met mijn nog goede WTCP punten aan die print moet pielen.
Loodhoudend solderen gaat hier ook al jaren met dezelfde punt prima (zelfde als wat naftebakje zegt).

[_ferry_]

Weet iemand of het makkelijk is om via een afstandsbediening een zelf gefabriceerd apparaat aan & uit te zetten? Ik heb zelf een versterker gebouwd, maar nu kan ik dus wel mijn marantz tuner+receiver bedienen vanuit mijn bed met de bijbehorende AB. Maar dus niet de eindversterker.

Ik heb eens wat gelezen over een chipje welke gewoon een soort van record functie had, maar hoe of wat kan ik niet achter komen

Plan B is om met een Or-poortje te kijken of de CD speler óf tuner aanstaat, en als dat het geval is de versterker inschakelt

edit: Gevonden
http://www.sparkfun.com/c...nfo.php?products_id=8753#

[ Voor 7% gewijzigd door _ferry_ op 21-08-2008 15:01 ]

[Verwijderd]

Mijn eerste stapjes in microprocessors ... Op ebay heb ik een AVR webserver kit op de kop getikt. Ik zit nu te denken om deze te gebuiken in een gecombineerde lab-voeding en simpele oscilloscoop.

Ik heb een oude versterker gesloopt waar de boel makkelijk in moet kunnen (met ruimte te over). Bijkomend voordeel is de trafo die er in zit; 40 volt met midden aftakking (i.e. 2x20V) en 7 volt. Hij heeft een behoorlijke afmeting maar ik kan helaas niet achterhalen hoeveel ampere. Ik heb ook enkele ringkern trafo's liggen van 2x12 5A of zelfs 2x12 10A maar, behalve dat het schema niet voor in dergelijke stromen voorziet lijken die mij wat over the top? Ik heb geen (lab-)voeding maar kan me ook niet voorstellen waar ik dergelijke stromen voor nodig heb.

Twee regelbare spanningen lijkt mij ideaal maar ik heb slechts 24 i/o lijnen. Nu vraag ik me af of ik het aantal lijnen kan uitbreiden of misschien met i2c moet werken? Ik wil het hele gebeuren graag kunnen besturen/uitlezen via TCP/IP, misschien is het zelfs nodig een extra processor toe te voegen?

Hoe denken jullie hierover?

[insan1ty]

Stoney3K schreef op zondag 17 augustus 2008 @ 16:00:
[...]


Je wil dus in principe een volledige SMPS gaan bouwen? Interessant idee, en ik wens je er zeker veel succes mee...

De meeste commerciële supplies werken op de manier die jij beschrijft: Met een bruggelijkrichter met condensator naar DC toe, en dan hoogfrequent schakelend naar beneden halen. De simpelste methode is om gewoon PWM te gebruiken en niet met transformatoren te prutsen -- voor een omvorming van 230VDC naar 40VDC heb je dan een dutycycle van 17,4% nodig. Afhankelijk van je switching hardware is dit de efficiëntste methode, maar het nadeel is dat je geen galvanische scheiding hebt, net zoals bij een normale ATX power supply dus.

Als je er gewoon mee wil experimenteren is het misschien een idee om gewoon een 12V ATX voeding als basis te pakken, en dan te proberen om een boost-converter naar 40V te bouwen. Dan heb je het voordeel dat je niet met 230V hoeft te werken i.v.m veiligheid.

Dit is levensgevaarlijk, omdat je inderdaad geen galvanische scheiding hebt! Zeker voor hobbyprojecten is dat niet aan te raden, aangezien je dan nogal eens met open behuizingen werkt.

[Verwijderd]

Voor wie nog een leuk lcdtje zoekt, ik kwam er pas eentje tegen bij een Duitse webwinkel. Wel iets duurder dan de meeste HD44780 schermpjes, maar hij heeft wat bonus features

HD44780 compatible + HD44780 over SPI
chip-on-glass, alle elektronica zit in het glas. De backlight is een losse module, je kan er evt. zelf dus een andere backlight op knutselen
automatische contrastregeling met temperatuurscorrectie, contrast is dus altijd optimaal

[ThinkPad]

Ik ben bezig om een notebook accu te refurbishen (cellen vervangen).

Nu heb ik het pack open liggen, en ben ik de cellen aan het bekijken en wou ik even wat info opzoeken.

Ik kan alleen niks vinden

Op de cellen (zijn verpakt in rood omhulsel) staat:

B
HJUFJT4
076580

De laptop (IBM) zegt dat de accu gemaakt is door Sanyo.

Iemand die wat weet van deze cellen?

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 23-08-2008 21:55 ]

[TommyboyNL]

Zijn waarschijnlijk gewoon standaard 18650 lithium cellen. Dat getal geeft de maat aan, 18mm dik, 65mm lang. Lekker op ebay speuren naar cellen van dezelfde maat.

[ThinkPad]

Ja, het zijn ook 18650 cellen (sorry vergeten te vermelden )

Ik wil alleen weten wat de capaciteit van de cellen is.

Ze zitten met 2 parallel, en dan dat 3x achter elkaar.

De capaciteit van de accu is 4.4Ah

[mace]

Dus steeds met 2 parallel en dan die units 3x in serie?

Dan moet je de 4,4Ah delen door 2, dus 2200 mAh per cel.

Hier kan je ze goedkoop krijgen: http://www.dealextreme.co...category.400~search.18650

[ Voor 29% gewijzigd door mace op 23-08-2008 23:38 ]

[Verwijderd]

Niels op sk.net heeft ze ook, 4.40 per stuk. En om eerlijk te zijn vertrouw ik die meer dan die DealExtreme gevallen, als zelfs bij de omschrijving al staat dat de capaciteit overrated is

[mace]

Hmja die van niels zijn wel van samsung idd.

[Corn]

Projectje:

Moet een klok worden! Dit is een IEE Display. Erg mooie cijfertjes, gestoken scherp. Waren vroeger iets minder populair dan nixies, nu helaas maar moeilijk te vinden. In tegenstelling tot de nixies gaan deze in principe oneindig lang mee, moet alleen af en toe wat lampjes vervangen. Ik zoek er nog meer om m'n klok af te maken!

[mace]

Dat is een interessante techniek.

Maar die gloeilampjes hebben toch niet het eeuwige leven?

[ Voor 32% gewijzigd door mace op 27-08-2008 20:48 ]

[Verwijderd]

Corn schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 20:04:
Projectje:
[afbeelding]
Moet een klok worden! Dit is een IEE Display. Erg mooie cijfertjes, gestoken scherp. Waren vroeger iets minder populair dan nixies, nu helaas maar moeilijk te vinden. In tegenstelling tot de nixies gaan deze in principe oneindig lang mee, moet alleen af en toe wat lampjes vervangen. Ik zoek er nog meer om m'n klok af te maken!

Ik heb zo een klok gezien in de Londense metro. Engelse site met dump goederen?

[LiquidSmoke]

Grrrr

Gister een uur van mijn tijd verspilt met het zoeken waarom een reeds eerder (tussendoor afgbroken vanwege ander project) opgebouwde atmel+ibutton projectje niet meer werkte...

De Atmega draaide nog op 1Mhz, terwijl 4 nodig was...

Weet iemand waar ze een 2x16/2x20 lcd verkopen met grote karakters? Die kleine zijn af en toe moeilijk te lezen vanaf een afstand...

[ Voor 21% gewijzigd door LiquidSmoke op 28-08-2008 08:10 ]

[mace]

Ik heb ooit eens bij world-led eentje gekocht van 4x20, die is wel 4x zo groot als een normale 4x20.
Maar misschien kan je ook wel voor een PLED gaan, die zijn stukken beter leesbaar.

Plaatjes:
PLED
LCD

De LCD heeft grotere letters, maar minder contrast en last van ghosting.

Je ziet het niet zo goed, maar die LCD is dus 4x zo groot.

[ Voor 47% gewijzigd door mace op 28-08-2008 11:03 ]

[Stoney3K]

mace schreef op woensdag 27 augustus 2008 @ 20:48:
Dat is een interessante techniek.

Maar die gloeilampjes hebben toch niet het eeuwige leven?

Dan vervang je ze toch door LEDs?

Ik ken deze inderdaad ook wel ergens van, je ziet ze in Aerospace-toepassingen ook wel terug in bv. indicators van oudere autopilots en radio-panelen. Meestal zijn dat dan wel de volledig mechanische varianten.

Ik zie overigens weinig beperking om eens zelf zo'n ding in elkaar te proberen te prutsen. Moet met een stepper of servo en een overhead-sheet (en evt. wat optics) wel te doen zijn denk ik.

[Anthor]

Zijn er nog mensen die intresse hebben in een nieuwe [EL] contest?
De vorigen zijn een beetje doodgebloed, dus ik vraag me af of er nog animo voor is

ik heb zelf nog twee ideetjes voor opdrachten:
- Maak een 1u 19" Interesting looking device (zoals je in veel science fiction series/filmps op de achtergrond ziet).
- Verzin een zo'n omslachtig mogelijke manier om een ledje te laten knipperen.

[Stoney3K]

Anthor schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 16:12:
Zijn er nog mensen die intresse hebben in een nieuwe [EL] contest?
De vorigen zijn een beetje doodgebloed, dus ik vraag me af of er nog animo voor is

ik heb zelf nog twee ideetjes voor opdrachten:
- Maak een 1u 19" Interesting looking device (zoals je in veel science fiction series/filmps op de achtergrond ziet).
- Verzin een zo'n omslachtig mogelijke manier om een ledje te laten knipperen.

Die klinken eigenlijk allebei wel grappig. Mag een 1,5U ook? Ik heb nog twee lege switch-behuizingen die een bestemming moeten hebben

[Zjosh]

Anthor schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 16:12:
Zijn er nog mensen die intresse hebben in een nieuwe [EL] contest?
De vorigen zijn een beetje doodgebloed, dus ik vraag me af of er nog animo voor is

ik heb zelf nog twee ideetjes voor opdrachten:
- Maak een 1u 19" Interesting looking device (zoals je in veel science fiction series/filmps op de achtergrond ziet).
- Verzin een zo'n omslachtig mogelijke manier om een ledje te laten knipperen.

Die omslachtige manier is echt een geweldig idee! Al vind ik een veleman USB kit om een ledje te laten knipperen al redelijk omslachtig

[Sprite_tm]

Hmmm, dat klinkt als een gaaf idee, idd. Een soort van Rube Goldberg-machine, maar dan in EL-vorm

[mux]

Ik heb een geweldig idee: verzin/bouw een nieuw apparaat voor op ssj3gohan's ligfiets. Apparaten die al gemaakt zijn:

1) led-verlichting à la sprite (lees: hotglue!)
2) snelheidsmeter met hall-effectsensor, hddmagneet en hd44780 (+atmega88)

In de pijpleiding/ideeënbus zitten nog:

1) pedometer (halleffect numero 2)
2) accelerometer (mma7260 ligt hier nog niks te doen...)
3) bacoscherm (3x aanwezig) met pretentieuze priusopmerkingen zoals 'i'm better than you' (ideeën voor opmerkingen zijn welkom, ze moeten wel zo beledigend en stereotypisch voor prius/ligfietsrijders mogelijk zijn)
4) thermometer (max6675 en k-thermokoppel liggen al gereed)
5) audioinstallatie met 8" driver voor bas (driver is er al, 8 ohm)
6) moeder aller li-ion batterijen om het te laten werken, met backup, auto-smart-charge
7) generiek piepapparaat

en alles aangestuurd door lpc2368. Werkelijk iedere EL-er kan dit lijstje bedenken, dus er kan vast nog een hoop creatiefs bij.

[_ferry_]

Slot met afstandsbediening met knipperlichtjes en piepjes. Net zoals bij een auto. Of met een stem die spreekt als je de fiets beweegt (dmv die accelerometer of een kantelsensor).

[SA007]

Die el-contest voor het ledje lijkt me inderdaad wel gaaf om aan mee te doen

Heb al wel wat leuke dingen...

[Springuin]

ssj3gohan, een beamer voor achter op je fiets? Iets als http://www.hackaday.com/2...e-laser-drawing-graffiti/

Ik heb nog een beamer over: V&A aangeboden: ITT CineVision 203A maar misschien vindt je fiets hem iets te zwaar...

[mux]

Voor mijn fiets geldt: als het te zwaar is, val ik wel een paar kilo af om te compenseren ;-)

[mace]

Sprite_tm schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 16:50:
Hmmm, dat klinkt als een gaaf idee, idd. Een soort van Rube Goldberg-machine, maar dan in EL-vorm

Dat is precies wat ik dacht.

[Boudewijn]

Ik heb een relaistje liggen (12v gok ik) met een 720 Ohm's spoel erin.
Hoe kan ik bepalen of ik een voorschakelweerstandje moet gebruiken ivm warmte ontwikkeling.

Ik weet hoe ik het opgenomen vermogen enzo kan berekenen, maar weet niet wat de spoel van het relais mag verbruiken. Sowieso: ik zie meestal geen voorschakelweerstandjes voorbij komen... houdt men hier rekening mee qua weerstand\max dissipatie?

[JER00N]

Je kan dat relais gewoon zonder voorschakelweerstand gebruiken. De weerstand van het koperdraad is dus als het ware je voorschakelweerstand. De stroom door die spoel volgt door U/R = 17 mA en daaruit is weer het vermogen te berekenen... je mag aannemen dat daarmee rekening is gehouden door de makers van het relais

Wat belangrijker is is dat je bij een relais een vrijloopdiode gebruikt (met de negatieve kant aan de +kant van je relaisspoel)... 1N400x bijvoorbeeld.

[Boudewijn]

JER00N schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 02:10: je mag aannemen dat daarmee rekening is gehouden door de makers van het relais

Dat vroeg ik me dus idd af .

Wat belangrijker is is dat je bij een relais een vrijloopdiode gebruikt (met de negatieve kant aan de +kant van je relaisspoel)... 1N400x bijvoorbeeld.

Uiteraard een blusdiode antiparallel neerzetten .

[LiquidSmoke]

mace schreef op donderdag 28 augustus 2008 @ 10:51:
Ik heb ooit eens bij world-led eentje gekocht van 4x20, die is wel 4x zo groot als een normale 4x20.
Maar misschien kan je ook wel voor een PLED gaan, die zijn stukken beter leesbaar.

Plaatjes:
PLED
LCD

De LCD heeft grotere letters, maar minder contrast en last van ghosting.

Je ziet het niet zo goed, maar die LCD is dus 4x zo groot.

Pled/Oled is idd misschien een beter idee, volgens mij loopt er nog een IA waar die dingen voor een leuke prijs weggaan... Ik zal eens rondkijken

[LED-Maniak]

LiquidSmoke schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 09:41:
[...]


Pled/Oled is idd misschien een beter idee, volgens mij loopt er nog een IA waar die dingen voor een leuke prijs weggaan... Ik zal eens rondkijken

En anders heb ik van world-led nog een aantal LCD's liggen

Zo ook die 4x zo grote 20x4 en 16x2. Met goede contrast instelling zou ghosting moeten verdwijnen.

http://www.world-led.com/leegverkoop.xls

[Verwijderd]

Weet iemand toevallig waar ik een mooi usb-serieel breakout bordje (liefst met FTDI chip) kan vinden

Zoiets bijvoorbeeld, maar dan goedkoper (dit ding is 25 euro, zo'n kabel heb je bij DX voor een paar dollar )

[Anthor]

Zoiets? http://www.voti.nl/winkel/p/K-USB-2-232.html
ik heb ook wel eens een andere op SK zien staan, maar ik weet niet of die actie nog loopt

[Phalox]

Looking for this: http://www.samenkopen.net/action_product/372761/239825

[wacco]

Ik kan even iets niet vinden maar weet vrij zeker dat iemand het hier gedaan heeft. Halp.

Wie had er Living Colors lampen weten aan te sturen als Ambilight? In DIY Ambilight howto zie ik het niet staan, en Madwizard's Chameleon was het ook niet.

[Atlas]

Dat was Sprite_TM toch? Die was daarmee bezig

[sebastius]

Stond tijdje terug in de Elektuur dacht ik.

[steven_cooreman]

Verwijderd schreef op dinsdag 02 september 2008 @ 20:08:
Weet iemand toevallig waar ik een mooi usb-serieel breakout bordje (liefst met FTDI chip) kan vinden
[afbeelding]
Zoiets bijvoorbeeld, maar dan goedkoper (dit ding is 25 euro, zo'n kabel heb je bij DX voor een paar dollar )

Als organisator van de desbetreffende SK kan ik je zeggen dat er nog 3 à 5 over zijn. Stuur me anders een mailtje; mijn adres is te vinden op samenkopen.net, op de infopagina van de actie...

[wacco]

sebastius schreef op donderdag 04 september 2008 @ 14:51:
Stond tijdje terug in de Elektuur dacht ik.

Hierzo dus

[mace]

LED-Maniak schreef op vrijdag 29 augustus 2008 @ 12:59:
[...]

En anders heb ik van world-led nog een aantal LCD's liggen

Zo ook die 4x zo grote 20x4 en 16x2. Met goede contrast instelling zou ghosting moeten verdwijnen.

http://www.world-led.com/leegverkoop.xls

Die grote LCD heb ik van jou ja.

[mux]

Whieie, twee uur bezig geweest met uitzoeken waarom m'n avr de hele tijd resette en onberekenbare dingen deed. Het was de voeding (te lage belasting, schakelend, etc.). :@!!

[LiquidSmoke]

Woei,

zojuist de Usbasp uit de Dafmulder IA getest, en hij werkt perfect

mijn atmega8-gebaseerd alarmsysteem is bijna klaar, ik zal van de week ffkes foto's maken...

/edit:

Nog meer mensen problemen met het samplen bij maxim?

Ik kom niet verder dan de shipping info page...

[ Voor 26% gewijzigd door LiquidSmoke op 09-09-2008 09:53 ]

[Tim_bots]

Hoi iedereen,

Kan iemand van jullie op www.hackaday.com komen. Bij mij (zowel thuis als op werk) heb ik problemen met de DNS lookup. (lees: kan niets vinden)

Mijn resultaten:

>nslookup www.hackaday.com
Server:  SpeedTouch.lan
Address:  10.0.0.138

Non-authoritative answer:
*** No address (A) records available for www.hackaday.com

De DNS in mijn router kan niets vinden dus maar een andere gebruiken
xs4all.nl 1:

>nslookup www.hackaday.com 194.109.104.104
Server:  resolver.xs4all.nl
Address:  194.109.104.104

Non-authoritative answer:
Name:    www.hackaday.com

xs4all 2:

>nslookup www.hackaday.com 194.109.6.66
Server:  resolver.xs4all.nl
Address:  194.109.6.66

Non-authoritative answer:
Name:    www.hackaday.com

xs4all 3:

>nslookup www.hackaday.com 194.109.9.99
Server:  resolver.xs4all.nl
Address:  194.109.9.99

Non-authoritative answer:
Name:    www.hackaday.com

Als ik een andere site probeer werkt alles wel gewoon.

>nslookup tweakers.net
Server:  SpeedTouch.lan
Address:  10.0.0.138

Non-authoritative answer:
Name:    tweakers.net
Address:  213.239.154.35

Ben ik nu de enige die last heeft van dit probleem of zit er een foutje in de DNS config van hack a day?

De reden dat dit bericht hier staat is omdat ik niet direct een betere plek op de got kon vinden en omdat hier een aantal "vaste" van hackaday.com lezers zijn te vinden.

[bobo1on1]

Ik kan er ook niet komen, al een dag of 2 niet.

[ Voor 30% gewijzigd door bobo1on1 op 09-09-2008 20:41 ]

[it0]

Heb er al een week of zo last van, maar heb het idee dat het aan de site zelf ligt omdat de comments er ook al uit liggen.

[Verwijderd]

Iemand hier had toch ook een APC 3000VA 3U UPS?
Ben lekker alle kapotte componentjes aan 't vervangen, alleen heb ik 1 weerstandje die echt compleet weggeschroeid is. Het gaat om R40, hij zit recht onder de FETs, net boven de APC2020B chip (IC14).


Nog een klein geluk bij een ongeluk, ik kon de pn2222a niet vinden. Had dus de pn2222 besteld bij Futurlec, blijkt dat toch de pn2222a te zijn (a versie is sterker)

[Atlas]

Domme vraag: die set van 8500 weerstanden van Niels uit de samenkopen.net actie. Zijn deze 1/4 Watt of 1/8 Watt? Iemand enig idee?

[SA007]

Ik denk 1/4 Watt, in ieder geval wel die maat.

[Springuin]

Over hackaday: er staat een verhaaltje op http://www.teamhackaday.com/ Samenvatting: website verhuizind, DDoS etc. Ik hoop dat ze snel weer online zijn.

Om ook nog wat nuttigs te zeggen: real_FireFly, is die weerstand echt kapot of kun je hem nog doormeten? Soms kunnen ze meer hebben dan je denkt...

[ Voor 33% gewijzigd door Springuin op 11-09-2008 13:09 ]

[Verwijderd]

Springuin schreef op donderdag 11 september 2008 @ 13:07:
Over hackaday: er staat een verhaaltje op http://www.teamhackaday.com/ Samenvatting: website verhuizind, DDoS etc. Ik hoop dat ze snel weer online zijn.

Om ook nog wat nuttigs te zeggen: real_FireFly, is die weerstand echt kapot of kun je hem nog doormeten? Soms kunnen ze meer hebben dan je denkt...

Mja ik meet +/- 11 ohm (los van de print), maar er zit een barst in dus ik vertrouw het niet echt.

[bobo1on1]

Ik zou het ook niet vertrouwen, de weerstand is verkoold en koolstof is nou niet bepaald een isolator.

[mace]

Maar het zijn toch koolstofweerstanden?

[mux]

bobo1on1 schreef op donderdag 11 september 2008 @ 16:45:
Ik zou het ook niet vertrouwen, de weerstand is verkoold en koolstof is nou niet bepaald een isolator.

[materiaalkunde-betweter]het is wel een van de slechtste geleiders[/materiaalkunde-betweter]

[Boudewijn]

Mwa zeker omdat een weerstand verwaarloosbare kosten heeft (en je toch al aan het solderen bent (dus weinig meerkosten qua tijd hebt) ) zou ik hem mooi vervangen .
Ik zou hem trouwens sowieso al niet vertrouwen .

[Anthor]

Die weerstand doet me weer eens aan deze geweldige quote denken:
Ralph Smeets in "[mobo] Rook en vuur lucht vanuit mobo"

Volgens mij is het weerstandje op

[Verwijderd]

Anthor schreef op donderdag 11 september 2008 @ 21:15:
Die weerstand doet me weer eens aan deze geweldige quote denken:
Ralph Smeets in "[mobo] Rook en vuur lucht vanuit mobo"

Volgens mij is het weerstandje op

't was een LER

Moet nog wel een handige manier vinden om hem te testen als ik dat weerstandje heb. Zou een beetje jammer zijn als ik de accu aansluit en het ding gelijk weer ontploft Misschien eerst maar eens met 1 fetje proberen (zonder load natuurlijk) en een voeding met stroombegrenzing (tips om dat goedkoop te maken? ). Heb nog ergens een printer voeding >30V, dat moet om te testen wel genoeg zijn (ding heeft 48V nodig, maar gaat zelfs met kapotte accu's nog aan).

[maikel]

Gisteren een tijdje zitten klooien om een LED te kunnen aansturen vanaf de PC via RS-485.
Aan mijn PC hangt een USB->RS-2332 kabel waar weer een Hexin-485 aan hangt.

Vervolgens de A en B aan een MAX485 gehangen en vanaf de MAX485 naar een Atmega8 (beide gevoed met 5V). Nu zitten op die RS232->RS485-converter 4 aansluitingen: A, B, GND en 9V. Moet ik die GND en 9V ook nog aansluiten of krijgt ie die via de RS232?
In de omschrijving staat het volgende: "No need to get through the power, it can get the electricity from the 3 pin of RS-232 interface...".

En het instellen van de baud-rate begrijp ik ook nog niet helemaal. Standaard staat de oscillator van een Atmega8 op 1MHz en dat kan ik (niet gedaan) veranderen via enkele fuse-bits naar 2, 4 of 8 MHz. Om vervolgens de baud-rate in te stellen, moet ik een waarde in een register schrijven via de formule:
(fosc/16/baud-rate)-1. Maar bij geen elke mogelijke frequentie kom ik na deze deling uit op hele getallen en ik neem aan dat dat register geen komma-getallen accepteert.
Hoe kan ik dit in orde krijgen met gebruik van de interne oscillator?

[ Voor 6% gewijzigd door maikel op 12-09-2008 10:07 ]

[Sprite_tm]

Ik zou zowiezo geen interne RC-oscillator gebruiken; die dingen wijken namelijk (iig in de ATMega8-generatie AVRs) te veel af om goede rs232-communicatie te doen. Het werkt misschien wel even om het idee te testen, maar ik zou er persoonlijk een kristal aanknopen, ook al was het maar zodat je later geen rare bugs hoeft te fixen.

Je komt met de meeste kristallen idd niet helemaal op de juiste baudrate uit. De truuk is om het getal wat je in het baudrate-register moet stoppen te berekenen en dan af te ronden. Als je afwijking in baudrate door die afronding minder dan, zeg, 2% afwijkt, moet het kunnen.

Voorbeeldje: 9600 baud op 1MHz:
(1000000/16/9600)-1=5.5104, wat afgerond 6 is. Rekenen we dat terug naar baudrate:
(1000000/16/(6+1))=8928.5714
Dat is 93% van 9600 en wijkt dus 7% af. Dat kan je niet gebruiken.

Pakken we 8MHz:
(8000000/16/9600)-1=51.0833, wat afgerond 51 is. Rekenen we dat terug naar baudrate:
(8000000/16/(51+1))=9615
Dat is 100.16% van 9600 en wijkt dus maar 0.16% af. Dit zal dus wel werken.

[bassie]

Verwijderd schreef op donderdag 11 september 2008 @ 21:59:
[...]
en een voeding met stroombegrenzing (tips om dat goedkoop te maken? ). Heb nog ergens een printer voeding >30V, dat moet om te testen wel genoeg zijn (ding heeft 48V nodig, maar gaat zelfs met kapotte accu's nog aan).

Wat voor stromen heb je nodig? Je kan natuurlijk simpel doen met een (shunt) weerstand, potmeter opamp en diode/led. Opamp over de shunt, als er teveel stroom gaat lopen wordt de spanningsval groter de opamp "merkt" dat en trekt basisstroom weg bij de torren. Maar dan moet je wel een negative spanning voor je opamp hebben.

Je kan ook is bij elv kijken, schema's staan in de datasheet.

[brinkdinges]

Ik heb even een klein vraagje. Ik ga mijn 4 halogeenlampen vervangen door ledlampen. Daarvoor heb ik een andere trafo gekocht, want de belasting door de ledlampen is te laag voor de halogeentrafo. Iemand zei dat ik nog wel een zekeringetje moest gebruiken, maar moet ik deze dan aan de 230 kant of aan de 12V kant van de trafo zetten? De lampen hebben al wel wat stroombeperkende elektronica in de behuizing zitten lijkt me. Als de trafo doorbrandt aan de 230 kant dan klapt gewoon de aardlek eruit. Is een zekering dan nodig of niet?

[bobo1on1]

Als je een trafo hebt die in een kunststof behuizing zit dan moet daar al een zekering in zitten, heb je een losse trafo dan moet je primair een zekering gebruiken.

Een secundaire zekering kan handig zijn als je een systeem hebt waarbij de 12 volt niet geisoleerd is, zoals bij zo'n ophanging met staaldraden.

[bassie]

Altijd een zekeringetje voor je trafo zetten. Als je ze te zwaar belast kunnen die dingen eng warm worden. Gewoon voor de veiligheid altijd doen en die extra € maakt toch ook niet uit?

[ Voor 26% gewijzigd door bassie op 12-09-2008 15:41 ]

[brinkdinges]

Ik heb een losse trafo, en het leek mij ook al dat ik de 230V moest zekeren dus daar had ik tzt al een zekeringhouder voor gekocht. Ik wilde het alleen even zeker weten Het ging met ook niet om het geld dat het kostte, gewoon om het idee erachter. De 12V is niet geïsoleerd, de lampen klemmen op een stalen stang, maar voordat ik daar kortsluiting krijg moet er wel heel wat gebeuren.

[it0]

Sprite_tm schreef op vrijdag 12 september 2008 @ 10:30:
Ik zou zowiezo geen interne RC-oscillator gebruiken; die dingen wijken namelijk (iig in de ATMega8-generatie AVRs) te veel af om goede rs232-communicatie te doen. Het werkt misschien wel even om het idee te testen, maar ik zou er persoonlijk een kristal aanknopen, ook al was het maar zodat je later geen rare bugs hoeft te fixen.

Je komt met de meeste kristallen idd niet helemaal op de juiste baudrate uit. De truuk is om het getal wat je in het baudrate-register moet stoppen te berekenen en dan af te ronden. Als je afwijking in baudrate door die afronding minder dan, zeg, 2% afwijkt, moet het kunnen.

Voorbeeldje: 9600 baud op 1MHz:
(1000000/16/9600)-1=5.5104, wat afgerond 6 is. Rekenen we dat terug naar baudrate:
(1000000/16/(6+1))=8928.5714
Dat is 93% van 9600 en wijkt dus 7% af. Dat kan je niet gebruiken.

Pakken we 8MHz:
(8000000/16/9600)-1=51.0833, wat afgerond 51 is. Rekenen we dat terug naar baudrate:
(8000000/16/(51+1))=9615
Dat is 100.16% van 9600 en wijkt dus maar 0.16% af. Dit zal dus wel werken.

Op zich een goed verhaal, maar op 4800 baud zou het moeten werken, zie ook http://www.wormfood.net/avrbaudcalc.php