OpenSource 3D Printing - Deel 2

[SnelleD]

Ja het is een J-head en max een 10 printjes gemaakt en dat ding is om zeep het zal mogelijk wel zijn dat de NTC in de faal is gegaan maar met metaal gaat men dit niet zo tegenkomen (denk ik)
Men dan zal zien dat er iets mis is als het begint te roken maar niet dat de kop op het bed ligt.

Straks eentje bestellen zeker voor de ABS en nylon die wat hoger temperatuur vraagt dan de J-head aankan.

Normaal kan men de J-haed vervangen door de E3Dv5 zonder dat er aan het body moet aangepast worden?

[Anoniem: 54248]

SnelleD schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 14:27:
Ja het is een J-head en max een 10 printjes gemaakt en dat ding is om zeep het zal mogelijk wel zijn dat de NTC in de faal is gegaan maar met metaal gaat men dit niet zo tegenkomen (denk ik)
Men dan zal zien dat er iets mis is als het begint te roken maar niet dat de kop op het bed ligt.

Straks eentje bestellen zeker voor de ABS en nylon die wat hoger temperatuur vraagt dan de J-head aankan.

Normaal kan men de J-haed vervangen door de E3Dv5 zonder dat er aan het body moet aangepast worden?

Ja die zijn compatible

[SnelleD]

@ -DUS- mooie printer zeg was de mijne niet gebouwd ik zou gaan voor uw idee.
Had ook problemen om de profielen te vinden en heb deze via ebay aangeschaft maar veel duurder dan de site die jij doorgeeft.

[-DUS-]

SnelleD schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 16:23:
@ -DUS- mooie printer zeg was de mijne niet gebouwd ik zou gaan voor uw idee.
Had ook problemen om de profielen te vinden en heb deze via ebay aangeschaft maar veel duurder dan de site die jij doorgeeft.

Dank je wel Mischien iets voor een tweede printer dan?

Nou ja, ik heb ze ook niet veel goedkoper gezien. Mischien dat iemand anders hier nog een bedrijf weet?

[Domba]

SnelleD schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 14:27:
Ja het is een J-head en max een 10 printjes gemaakt en dat ding is om zeep het zal mogelijk wel zijn dat de NTC in de faal is gegaan maar met metaal gaat men dit niet zo tegenkomen (denk ik)
Men dan zal zien dat er iets mis is als het begint te roken maar niet dat de kop op het bed ligt.

Straks eentje bestellen zeker voor de ABS en nylon die wat hoger temperatuur vraagt dan de J-head aankan.

Ik doe alleen maar ABS als beginner en ik heb daar prima andere ervaringen met de allergoedkoopste J-head 0.35mm voor 3mm van Ebay.
De eerste kilo ABS (RRW) is al door de nozzle en die doet het nog uitstekend, is nog niet eens van de 3D-printer geweest voor maar iets en ik koel het PEEK MKV stuk niet eens in de MKIV houder. alleen ik print nog niet boven 150mm/sec, maar om gevoel te krijgen alleen tussen 50-120 mm/sec zodat ik het nog kan volgen.

[SnelleD]

Wel hier is het ergens misgelopen print ook ABS en wordt ook niet gekoeld en met lage snelheid.

Nu ik toch een andere moet aanschaffen ga ik voor de E3d deze kan hogere temperatuur aan en dat is nodig voor nylon;
Had de J-Head gekocht voordat ik van de E3d tegenkwam anders was dat mijn eerste aankoop;
Kan men ergens de Peek apart kopen.

[Domba]

SnelleD schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 17:09:
Kan men ergens de Peek apart kopen.

Losse opzet stukken ben ik nog niet tegengekomen.

Zelf heb ik wel de nodige stukjes 100% peek als ook diverse blendings verzamelt in de tijd om iets van te maken, maar die van Ebay zijn zo goedkoop, dat ik die liever voor andere werkstukjes bewaar omdat ik er lastig aan kan komen als 100% particulier niet werkzaam in de sector.

[Anoniem: 54248]

-DUS- schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 16:38:
[...]


Dank je wel Mischien iets voor een tweede printer dan?

Nou ja, ik heb ze ook niet veel goedkoper gezien. Mischien dat iemand anders hier nog een bedrijf weet?

Nou ik vroeg het al of je de stl openbaar maakt want het is inderdaad een heel interresant ontwerp en ben momenteel aan het zoeken naar een 2de printer, deels al aan het sourcen

[Promy]

@DUS ziet er inderdaad wel zeer goed uit. Ben benieuwd naar je ervaringen, want ik ben ook aan het kijken om een 3D printer te bouwen. Mocht je de tekeningen / bom kunnen delen, dan ben ik zeker geïnteresseerd. Misschein nog te combineren met "The Kraken" van E3D?
Qua sturing zou ik dat bovenaan monteren, om de afstanden tussen steppers en electronica te beperken. (ook naar LCD) Voeding lijkt me onderaan beter te zitten zo minimaliseer je ook de kans op interferentie tussen beiden.

[Anoniem: 54248]

Weet iemand een goed adres voor een heatbed van 10x10 of 15x15 ? Makerfarm is nogal aan de prijs zeker met leveren erbij. Ook op ebay kom ik alleen de mk2a tegen enkele kleinere zijn alleen te leveren in usa

[Anoniem: 528408]

Voor degene die extrusion-beams en onderdelen zoeken

https://iprototype.nl/search?search_string=v-slot

[WeeDzi]

jullie zijn vast niet zo bekend met internet dat je de echte adresjes nog bent tegen gekomen .....maar bij deze dan

hotends.com voor originele Jhead onderdelen, Bryan is de bedenker van de Jhead en dus met precisie gemaakt niet van die china meuk. Wees niet bang voor shipping kost Bryan verpakt onder toys de onderdelen en ik heb nog nooit import kosten betaald en verzendkosten zijn lager dan in nederland (4 euro als ik me niet vergis)

en alu onderdelen bij stappenmotor.nl ook voor eventuele freesmannen een prima locatie voor spullen. Nema17 motoren zijn hier ook prima aan de prijs.

Anoniem: 528408 schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 20:32:
Voor degene die extrusion-beams en onderdelen zoeken

https://iprototype.nl/search?search_string=v-slot

dat zijn Vslots ook zeer interessant voor geleiding enz maar een beetje duur als je het mij vraagt voor normale bouwdelen.

[ Voor 19% gewijzigd door WeeDzi op 17-01-2014 20:42 ]

[Anoniem: 54248]

Ja dat die v-slots is leuk spul zelfde geld voor die andere beams die ze hebben, maar wel aan de prijs

Iemand een idee waarom oranje pla zo moeilijk wil plakken?? Op glas met hairspray wou niet, nu op blauwe tape ook niet, allerlei temps al geprobeerd

[ Voor 42% gewijzigd door Anoniem: 54248 op 17-01-2014 21:00 ]

[SnelleD]

En hier kan men aan de Peek komen zonder de rest.

http://www.charlies3dtech...s/cat1675912_1781816.aspx

[ Voor 42% gewijzigd door SnelleD op 17-01-2014 21:14 ]

[Domba]

SnelleD schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 21:14:
En hier kan men aan de Peek komen zonder de rest.

http://www.charlies3dtech...s/cat1675912_1781816.aspx

Als je nu een clone hebt, houdt er rekening mee dat de schroefdraad (orgineel 5/16-24 andere gebruiken weer M6 of 3/8-24) en ook de inwendige boringsdiameter voor de liner anders kan zijn.

De J-Head is voor mij een tijdelijk tussenstap voor mijn bouwdoel omdat ik een blendig nozzle wil proberen te gaan gebruiken

[WeeDzi]

SnelleD schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 21:14:
En hier kan men aan de Peek komen zonder de rest.

http://www.charlies3dtech...s/cat1675912_1781816.aspx

Charly is volgens mij een reseller van Bryan van hotends.com dus dat is een prima source idd

Anoniem: 54248 schreef op vrijdag 17 januari 2014 @ 20:51:
Ja dat die v-slots is leuk spul zelfde geld voor die andere beams die ze hebben, maar wel aan de prijs

Iemand een idee waarom oranje pla zo moeilijk wil plakken?? Op glas met hairspray wou niet, nu op blauwe tape ook niet, allerlei temps al geprobeerd

hoeft niet perse aan de kleur te liggen het verschilt gewoon per batch, al eens geprobeerd om je heatbed op 70 of 80 te zetten? gebruik je een andere nozzle temp dat al een geprobeerd. als je het te koud extrudeerd kan het al niet meer de plakkracht hebben dus zet je extruder temp eens wat hoger. soms wil het gewoon mooi op een net schoon glasplaatje zonder additief. ff met alcohol school maken.

[ Voor 54% gewijzigd door WeeDzi op 17-01-2014 22:52 ]

[Anoniem: 54248]

Ja ik heb al verschillende temps geprobeerd voor de nozzle van 180 tot 220 graden, heatbed zelfde van 60 tot 80 geprobeerd, de skirt gaat wel goed, maar plakt ook niet echt lekker, maar zodra die een rondje op de eerste laag moet neerleggen is er niet genoeg plakkracht.

Ik zal het nog eens proberen met een schoonbed, alcohol heb ik niet, maar wasbenzine zal neem ik aan ook wel werken

[SnelleD]

Nu de E3D wordt geleverd met een 0,4 nozzle en momenteel heb ik een 0,35 denk dat daar niet veel verschil zal in zijn?
Ook zie ik dat er een 0,6 versie te verkrijgen is iemand daar ervaring mee?

Wat is eigenlijk het grootste verschil tussen de verschillende afmetingen zie dat ze gaan van 0,25 tot 0,60?

Zou graag dan een nozzle extra bestellen bespaart verzendingskosten later.

[ Voor 12% gewijzigd door SnelleD op 18-01-2014 11:19 ]

[WeeDzi]

Anoniem: 54248 schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 02:49:
Ja ik heb al verschillende temps geprobeerd voor de nozzle van 180 tot 220 graden, heatbed zelfde van 60 tot 80 geprobeerd, de skirt gaat wel goed, maar plakt ook niet echt lekker, maar zodra die een rondje op de eerste laag moet neerleggen is er niet genoeg plakkracht.

Ik zal het nog eens proberen met een schoonbed, alcohol heb ik niet, maar wasbenzine zal neem ik aan ook wel werken

eerste laagje wat dichter op het bed kan ook wel eens helpen.... hoe groot heb je dee eerste laag ingesteld?

[Anoniem: 528408]

SnelleD schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 11:17:
Wat is eigenlijk het grootste verschil tussen de verschillende afmetingen zie dat ze gaan van 0,25 tot 0,60?

Laagdikte? Met een kleinere nozzle kan je kleinere lagen printen wat er mooier uitziet maar langer duurt en met een grotere nozzle kan je dikkere lagen printen en is sneller klaar...

[SnelleD]

En zou het interessant zijn om een 0.6 aan te schaffen voor de bouw van technisch stukken in ABS en nylon?

[databeestje]

Ik denk het wel, met T-glase komt deze maat goed uit de verf voor transparante prints. In principe met de meeste PET soorten. Nylon komt daarbij in de buurt, ik zou alleen geen J head nemen in verband met het temperatuur bereik wat je voor Nylon nodig hebt ~240 graden.

Misschien dat ik nog wel een keer een 1.0 nozzle koop voor de technische prints, de bestaande 0.5 kan op de Mendel90 zo gewisseld worden door de stekker.

[SnelleD]

Wel zit te denken om de 0.25 en de 0.6 aan te schaffen voor de E3d deze is standaard voorzien van een 0.4 en denk wel dat ze makkelijk te verwisselen zijn.

[Anoniem: 528408]

E3d is inderdaad makkelijk te swappen, gewoon met een steeksleuteltje los te draaien terwijl ie nog in je extruder zit.

[asing]

Even een oproepje in dit topic. Ik hoop dat het mag van jullie. Ik heb geen printer, ben ook niet van plan die te kopen maar ik heb wel iets wat ik wil printen.

Ik heb het ontwerp in sketchup gemaakt, en voor wat ik begrijp hoeft dit alleen nog maar "solid" gemaakt te worden omdat sketchup een oppervlakte renderer is.

Afijn, wat plaatjes :





De basis meet iets meer dan 10 cm, het geheel is 7 cm hoog. Er komt een xenon projector in, die wordt nogal heet. Ik dacht eerst aan ABS maar volgens mij is nylon een beter idee.

Wie van jullie kan/wil dit printen en woont een beetje in de buurt van Arnhem? Dan graag even bericht per PM .

Uiteraard hoeft het niet gratis .

[Anoniem: 54248]

WeeDzi schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 13:21:
[...]


eerste laagje wat dichter op het bed kan ook wel eens helpen.... hoe groot heb je dee eerste laag ingesteld?

eerste laag stond op 0,28, door wat met de offset te spelen heb ik die ook al iets lager gezet gehad, maar dan bleef de pla gelijk plakken aan de nozzle

[wesleytjuh]

asing schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 23:08:
Even een oproepje in dit topic. Ik hoop dat het mag van jullie. Ik heb geen printer, ben ook niet van plan die te kopen maar ik heb wel iets wat ik wil printen.

Ik heb het ontwerp in sketchup gemaakt, en voor wat ik begrijp hoeft dit alleen nog maar "solid" gemaakt te worden omdat sketchup een oppervlakte renderer is.

Afijn, wat plaatjes :

[afbeelding]

[afbeelding]

De basis meet iets meer dan 10 cm, het geheel is 7 cm hoog. Er komt een xenon projector in, die wordt nogal heet. Ik dacht eerst aan ABS maar volgens mij is nylon een beter idee.

Wie van jullie kan/wil dit printen en woont een beetje in de buurt van Arnhem? Dan graag even bericht per PM .

Uiteraard hoeft het niet gratis .

Waarom dan niet via shapeways? Nylon is nog wat lastig voor de hobbyist, hoewel niet onmogelijk. Maar daarentegen is de kwaliteit van shapeways waarschijnlijk een stuk beter en is het materiaal ook een stuk sterker. Hoeft helemaal niet duur te zijn, zo groot is het niet.

[asing]

wesleytjuh schreef op zaterdag 18 januari 2014 @ 23:57:
[...]


Waarom dan niet via shapeways? Nylon is nog wat lastig voor de hobbyist, hoewel niet onmogelijk. Maar daarentegen is de kwaliteit van shapeways waarschijnlijk een stuk beter en is het materiaal ook een stuk sterker. Hoeft helemaal niet duur te zijn, zo groot is het niet.

Even gechecked, die hebben plastics en metalen. De metalen zijn meteen erg duur (8 euro / cm3) en de plastics kunnen niet meer hebben dan 80 graden.

Dat is dus niet wat ik zoek , maar bedankt voor het meedenken!

[WeeDzi]

al gedacht aan actieve koeling dan, die lamp heeft zowiezo koeling nodig dus waarom niet een fan op het plastic gedeelte? daar zou ABS wel kunnen werken. Nylon gaat zoewiezo niet werken dat is veel te slap waarvoor asing het voor wil gebruiken denk ik. Dat moet stijf en vormwast zijn als je het voor de lamp wil zetten. Beetje koeling moet genoeg zijn, vast wel mensen die het hier willen printen alleen al voor de test zelf.

Het is dat mijn eigen printer nog in delen ligt anders hat ik het wel voor je willen printen voor een paar centen.....

[wesleytjuh]

asing schreef op zondag 19 januari 2014 @ 00:27:
[...]


Even gechecked, die hebben plastics en metalen. De metalen zijn meteen erg duur (8 euro / cm3) en de plastics kunnen niet meer hebben dan 80 graden.

Dat is dus niet wat ik zoek , maar bedankt voor het meedenken!

Dan valt nylon als keuze af, want het materiaal Strong & Flexible waar Shapeways voornamelijk mee print is nylon.

[Domba]

Afhankelijk van het vermogen van de xenonlamp blijven PC en ABS-PC nog iets langer vormvast dan ABS, maar hebben op een gegeven moment net zogoed koeling nodig bij gebruik.
1,75 mm ABS-PC filament is wel bijna 2x de prijs van ABS filament en heeft een full-metal hotend nodig

[asing]

Dank dank voor het meedenken!

Wat betreft de warmte, ik ben van plan de binnenkant van de huls te beplakken met warmtewerende folie en aan de buitenkant heb ik de rijwind, die de voorkant van het glas koelt, en langs het glas het komplamphuis in geperst wordt. Dat is weer zo van vorm dat het wel goed moet komen. Het heetste punt van de lamp zelf wordt na 30 minuten 110 graden.

Er zijn andere auto's van hetzelfde model die ook ABS gebruiken voor dit doel en dat gaat volgends de berichten goed. Dat zijn echter allen Amerikanen, en die hebben meer mogelijkheden in de hardware store.

Wat moet ik me bij de nozzle indenken? Is het zo dat de wand dan 1.75 of 3 mm moet zijn? Ik heb een kant en klare tekening van de vorm met 2 mm wand en 3 mm wand.

Ik heb overigens ook geprobeerd uit te rekenen hoeveel cm3 dit ontwerp is maar dat wilde niet lukken met de beschikbare macro's.

[ Voor 8% gewijzigd door asing op 19-01-2014 10:27 ]

[wesleytjuh]

Je mag altijd even het design deze kan op sturen, dan zet ik het even in solidworks, die kan dat gewoon berekenen.

[asing]

Je hebt mail! Tnx!

[Domba]

Ideeën gezocht, hoe ik de bridge eigenschappen kan versterken voor ABS?

Ik probeer mendel90 y-bar-clamps te printen met 3mm gele ABS(RRW), waarbij het me niet lukt om draden te trekken voor overspanningen, ABS naturel(RRW) was er geen omkijken naar die korte afstanden.

Als het zo niet gaat dan maar met support (voorkeur=geen) eronder om die 17mm te overbruggen, maar verrassend is dat op zich al een uitdaging om enig support op te bouwen met deze gele ABS (50mm/s),
Voor 5mm rectilinear grid, zijn de afstand al te lang, 2-3mm lange rectilinear lukt nog net, nu 3mm honeycomb (niet mijn voorkeur) support ingezet, gaat net, al haalt deze al niet meer voor 100% het volgende hoekpunt (50mm/s, slic3r&repetier 95E)

De rest ziet er gewoon goed uit van die gele ABS als infill en perimeters, alleen niet de bridges

[dearn]

De feestdagen zijn weer achter de rug en ik heb eindelijk weer wat tijd om met de i3 verder te gaan. Ik loop helaas nu een beetje vast...

Status van de printer is nu zo, inclusief fans op alle steppers en de Ramps. Deze worden aangestuurd door een fancontroller.



Ik heb eerst weer wat test cubes (2,5cm) geprint met PLA op een heatbed van 60c met haarlak. Ik gebruik Cura met mijn makerfarm.

Van links naar rechts:
0.25 layer height/ speed 40mm/s/ 190c/ retract actief na 1.5mm
0.25 layer height/ speed 40mm/s/ 185c/ retract actief na 1.0mm
0.1 layer height/ speed 45mm/s/ 188c/ first layer height 2.5mm/ z-as bijgesteld. Deze stond niet juist
0.1 layer height/ speed 40mm/s/ 188c/ 0.15 first layer height.





Opzich ziet cube 4 er goed uit. Ik heb ook geprobeerd om PLA op 195c te printen, ik moest de print stoppen na de 2e laag. Het stroomde uit de J-head en krulde gigantisch op... zoiets wat je hieronder zult zien. Vreemd vind ik wel dat de hoeken niet meer 90C zijn wanneer ik op 0.25 print. Ze worden dan afgerond?

Nu wilde ik een bieropener printen, de eerste echte print. Helaas gaat de 1e / 2e/ 3e laag helemaal mis en ook de lagen erna hebben sporadisch ' blobs' ?



2e laagje is hier wel weer netjes:


Aan de linkerkant zie je goed wat ik bedoel:


Ook hier zie je bij de infill het probleem ontstaan:


Iemand die de gouden tip(s) voor mij heeft?

[ctrlaltdelbe]

Geen idee of het je probleem zou oplossen (waarschijnlijk niet zelfs), maar hechtte PLA niet het best op blauwe schilderstape?

[dearn]

Volgens mij is de hechting perfect, het lijkt overtollig materiaal omdat het op de lagen erna ook zich weer voordoet. Het heatbed staat helemaal netjes, ik maak gebruik van een leveling kit.

[Domba]

Geen ervaring met PLA, maar blijven die "blobs" in alle lagen terug komen?
Is de PLA met droogmiddel opgeslagen geweest?
(bij nylon is dat heel erg, want die kan 9% vocht opnemen)

Zo wie zo heb je ronden hoeken ter grote van de straal afhankelijk van nozzle opening, maar "look ahead", als "cura" dat heeft, kan dat nog versterken als die met te grote traagheid rekening houdt en constante snelheid aanhoudt i.p.v. xx% af te remmen voor bochten

[dearn]

Ja deze blijven overal terugkomen. Op willekeurige plekken. Bij het allereerste printje met een kubus zat er ook zo'n blob aan de zijkant. Ik kan mij daarom niet echt voorstellen dat het dan door vocht kan komen.

Wat ik nog kan proberen is ponterface en slic3r gebruiken als het echt niet werken gaat met Cura.

Edit: Is het misschien zo simpel als de Z-as nog wat hoger zetten?

[ Voor 10% gewijzigd door dearn op 19-01-2014 21:23 ]

[Domba]

Voor PLA weet ik het zo niet, maar ABS neemt bij 50% luchtvochtigheid, tot 0,8% vocht al in 24 uur op.
Hier van een willekeurige leverancier, hoe bewaren

Het zit niet in de Gcode (Slic3r), maar de aansturing de "look ahead" settings als ook lichte koeling helpt tenminste bij ABS, om hoeken wat scherper te krijgen en met ABS is die al ronder dan met PLA mogelijk is.

[Anoniem: 510146]

dearn schreef op zondag 19 januari 2014 @ 21:15:
Ja deze blijven overal terugkomen. Op willekeurige plekken. Bij het allereerste printje met een kubus zat er ook zo'n blob aan de zijkant. Ik kan mij daarom niet echt voorstellen dat het dan door vocht kan komen.

Wat ik nog kan proberen is ponterface en slic3r gebruiken als het echt niet werken gaat met Cura.

Edit: Is het misschien zo simpel als de Z-as nog wat hoger zetten?

Waarschijnlijk is dit inderdaad door u Z as die wat te laag staat waardoor hij breder uitsmeert,
daardoor komen dan die ophopingen,

Kan ook helpen met je hitte beetje lager te zetten, misschien komt er wat teveel uit dan wat hij vraagt.

Heb dit probleem ook nog gehad btw, Ik denk dit gewoon was door de Z as, Na een paar laagjes verdwijnt dit probleem ook vaak van zelf.

[WeeDzi]

ja die eerste laag is veel te dun, je extruder loopt dus helemaal vol doordat je niet genoeg kwijt kan, resultaat waarschijnlijk overdruk in je nozzle en daardoor dat je bolt ook behoorlijk vol zit door schrapen.Dit kan wat rare resultaten geven zoals blobs en andere.....

Eerste laag wat hoger en dan weer ff checken wat er gebeurd, ow en je bolt ff checken en evt schoonmaken....check ff wat voor instelling je in slicer gebruikt kan zijn dat die em wat lager heeft gezet. "first layer thickness" in procenten, bij sommige installs van slicer stond die op 60 of 70 procent default gewoon op 85-100% zetten en de beste instelling zoeken

[ Voor 9% gewijzigd door WeeDzi op 19-01-2014 22:00 ]

[dearn]

Bedankt weer voor de tips!

Ik ga de z-as morgenavond wat hoger zetten, ik zal het hierna even posten. Het klinkt aannemelijk, hierdoor kunnen de hoeken ook voller worden lijkt mij.

Ik gebruik Cura, die sliced ook alles automatisch. Daarbij kun je de eerste laagdikte aangeven in mm. Is het verstandig deze op dezelfde dikte te zetten als het hele model of dikker/ dunner?

[WeeDzi]

ietsje dunner.....

[RemcoINC08]

WeeDzi schreef op zondag 19 januari 2014 @ 23:08:
ietsje dunner.....

Juist dikker. Om onevenheden van het bed op te vullen en voor een betere hechting.

[WeeDzi]

nah niet echt je komt dan boven je heatbed als je pech hebt en dan heb je helemaal geen druk op je filament om het echt te laten plakken..... altijd naar tevredenheid geprint met 90% om het toch iets aan te drukken....

edit
evt zelfs met wat meer solid layers op de bodem om toch te dun geprinte lagen iets op te vangen

[ Voor 41% gewijzigd door WeeDzi op 20-01-2014 00:31 ]

[asing]

Domba schreef op zondag 19 januari 2014 @ 01:48:
Afhankelijk van het vermogen van de xenonlamp blijven PC en ABS-PC nog iets langer vormvast dan ABS, maar hebben op een gegeven moment net zogoed koeling nodig bij gebruik.
1,75 mm ABS-PC filament is wel bijna 2x de prijs van ABS filament en heeft een full-metal hotend nodig

Ik kan geen eigenschappen vinden van ABS-PC. Wel dat het inderdaad 2 keer zo duur is. 30 dollar per kilo, ik vind dat nog wel meevallen eigenlijk.

Heeft iemand hier een full metal hot end of zijn die nog zeldzaam?

[Icekiller2k6]

Is er eigenlijk iemand die een adres heeft voor trapeziumdraad af te draaien voor gebruik in een 3d printer?

[P91]

Icekiller2k6 schreef op maandag 20 januari 2014 @ 12:11:
Is er eigenlijk iemand die een adres heeft voor trapeziumdraad af te draaien voor gebruik in een 3d printer?

www.damencnc.nl

[Domba]

asing schreef op maandag 20 januari 2014 @ 11:45:
[...]


Ik kan geen eigenschappen vinden van ABS-PC. Wel dat het inderdaad 2 keer zo duur is. 30 dollar per kilo, ik vind dat nog wel meevallen eigenlijk.

Heeft iemand hier een full metal hot end of zijn die nog zeldzaam?

PC-ABS/ABS-PC Dichtheid: 1.11 - 1.16 g/cm3.

Mechanische eigenschappen: Modulus rond 2100 - 2400 MPa.
PC/ABS heeft een hoge slagvastheid, ook bij lage temperaturen.

Thermische eigenschappen: Tg ABS ca. 110 °C, Tg PC ca. 150 °C. Maximale gebruikstemperatuur ligt hier tussenin en hangt af van de verhouding van PC en ABS in het mengsel.

[asing]

Domba schreef op maandag 20 januari 2014 @ 14:44:
[...]


PC-ABS/ABS-PC Dichtheid: 1.11 - 1.16 g/cm3.

Mechanische eigenschappen: Modulus rond 2100 - 2400 MPa.
PC/ABS heeft een hoge slagvastheid, ook bij lage temperaturen.

Thermische eigenschappen: Tg ABS ca. 110 °C, Tg PC ca. 150 °C. Maximale gebruikstemperatuur ligt hier tussenin en hangt af van de verhouding van PC en ABS in het mengsel.

Dat klinkt als wat ik zoek . het verlegt de thermische grens buiten de gevarenzone.

Hoe dik moet ik nu de wand tekenen om rekening te houden met de nozzle? Ik neem aan dat niet alles mogelijk is.

Ik zou een prototype ook wel op prijs stellen, dit om te kunnen passen. Dat hoeft dus niet in ABS, maar kan gewoon in PLA. Ik zit nu ouderwets te proberen met karton en ductape.

[ Voor 3% gewijzigd door asing op 20-01-2014 16:06 ]

[dearn]

Z-as is wat hoger nu, de eerste laag ziet er echt veel beter uit. Daarnaast heb ik even met de tempratuur gespeeld, ik kom uit op 180C. Hieronder de restultaten:

Eerste layer is overigens 0.15, ik denk dat ik de eerste laag toch wel op 0.2 ga printen en mogelijk de Z-as nog wat hoger zetten.

1e laag:


2e laag:


4e laag op 168C/ 170C, er komt volgens mij te weinig filament uit, tempratuur daarna weer terug gezet naar 180C


Nog tips om de prints nog beter te krijgen? Ik wil ook wat spares gaan printen, kan ik de tandwielen voor de extruder van ABS of PLA printen?

[SadisticPanda]

Maakt niet uit, die worden toch niet echt warm, dus PLA en ABS kan. Mijn zijn momenteel uit ABS maar ik heb paar extras geprint uit PLA (heb geen ABS)

Mijn zwarte PLA print op zelfde temperatuur als de jouwe, mijn zilveren van 123inkt heeft 30graden meer nodig, anders krijg ik hem niet plakken.

PS; ik heb er nu een 40W heater inzitten ipv van weerstand, wat een verschil. Nozzle is op 25 seconden op temperatuur, en nu kan ik fan draaien (vroeger koelde de fan meer, dan de weerstand kon leveren dus nozzle temp. met 80 graden naar beneden onmiddelijk)

[ Voor 30% gewijzigd door SadisticPanda op 21-01-2014 09:20 ]

[databeestje]

azz_kikr schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 09:16:
Maakt niet uit, die worden toch niet echt warm, dus PLA en ABS kan. Mijn zijn momenteel uit ABS maar ik heb paar extras geprint uit PLA (heb geen ABS)

Mijn zwarte PLA print op zelfde temperatuur als de jouwe, mijn zilveren van 123inkt heeft 30graden meer nodig, anders krijg ik hem niet plakken.

PS; ik heb er nu een 40W heater inzitten ipv van weerstand, wat een verschil. Nozzle is op 25 seconden op temperatuur, en nu kan ik fan draaien (vroeger koelde de fan meer, dan de weerstand kon leveren dus nozzle temp. met 80 graden naar beneden onmiddelijk)

Nozzle met siliconen tape inwikkelen volgens nophead.

Ik heb zijn "upgrade kit" voor mijn oudere specificatie Mendel90 besteld, kosten met verzending ~33 euro. Dat zijn nieuwe plastic parts, riem, tape en wat schroeven e.d.

Tandwielen met PLA gaat prima, deze heb ik met zuurvrije vaseline gesmeerd.

[Domba]

databeestje schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 09:24:
[...] <knip>
Ik heb zijn "upgrade kit" voor mijn oudere specificatie Mendel90 besteld, kosten met verzending ~33 euro. Dat zijn nieuwe plastic parts, riem, tape en wat schroeven e.d.<knip>

Printen van nieuwe x-motorend en x idler end niet gelukt?

Ik heb ook al wat zitten stoeien met de stls (sturdy van github) in skeinforge, maar zie in "dry run" geen ruimte voor moer Z-as net als voor.

(moet nog 3D-tekenprogramma kiezen, waarin ik die eventueel "deels" ga hertekenen met de nodige aanpassing voor mijn bouwdoel (X-ends sturdy is geen losse .scad, om vanuit te gaan alleen de stl's in Github), dual en blending nozzle, net als ook de keuze voor Marlin of Repetier als firmware i.v.m. homing&endstops&thermocouples)

[ctrlaltdelbe]

Ik doe dit niet graag, maar ik zit even vast Ik ben materiaal aan het verzamelen voor de Felix, maar ik zit een beetje op een dood punt.

Ik kan namelijk geef informatie vinden over het frame van de Felix. Ik heb de building assembly, maar de aluminium profielen hebben op bepaalde plaatsen schroefgaten (D7 / D8, ik neem aan dat dat een diameter van 7 en 8mm aangeeft?), echter vind ik niet waar ik deze zouden moeten komen? Iemand die daar een plannetje oid van heeft?

Verder nog een vraagje ivm de lineaire geleiding, de Felix gebruikt normaal gezien de HIWIN MGN12H1R0300Z1HM en de HIWIN HGW15CC1R300Z0. Van die laatste vind ik wel informatie op AliExpress, van die eerste amper. Waar moet ik op letten als ik alternatieve lineaire geleiding koop? Aan welke eigenschappen moet die voldoen om compatibel te zijn?

[ Voor 9% gewijzigd door ctrlaltdelbe op 21-01-2014 10:23 ]

[Quepee]

De laatste is een hogere geleiding iets zwaarder uitgevoerd http://www.hiwin.com/html/linear%20guideways/hg.html

De eerste is kleiner http://www.hiwin.com/html/linear%20guideways/mg.html

Je kan op die site heel leuke solid klijgen van de geleidingen die je mooi in je onwerp kan plaatsen, je moet je wel aanmelden dacht ik.

[WeeDzi]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:23:
Ik doe dit niet graag, maar ik zit even vast Ik ben materiaal aan het verzamelen voor de Felix, maar ik zit een beetje op een dood punt.

Ik kan namelijk geef informatie vinden over het frame van de Felix. Ik heb de building assembly, maar de aluminium profielen hebben op bepaalde plaatsen schroefgaten (D7 / D8, ik neem aan dat dat een diameter van 7 en 8mm aangeeft?), echter vind ik niet waar ik deze zouden moeten komen? Iemand die daar een plannetje oid van heeft?

Ik neem aan dat je van die speciale inserts nodig hebt met schroefdraad er in, dat maakt het alu extrusie namelijk zo handig je hoeft niet te boren....... die insert kun je als het goed is gewoon bij dezelfde leverancier bestellen en kosten vaak geen drol (dus ook niet te weinig bestellen).

Die inserts schuif je gewoon in die groef en je kan je schroef plaatsen waar je maar wil.

[ctrlaltdelbe]

WeeDzi schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 12:55:
[...]


Ik neem aan dat je van die speciale inserts nodig hebt met schroefdraad er in, dat maakt het alu extrusie namelijk zo handig je hoeft niet te boren....... die insert kun je als het goed is gewoon bij dezelfde leverancier bestellen en kosten vaak geen drol (dus ook niet te weinig bestellen).

Die inserts schuif je gewoon in die groef en je kan je schroef plaatsen waar je maar wil.

Die heb ik inderdaad nodig. N.a.v. je opmerking nog eens door de build manual gegaan en de boorgaten zijn blijkbaar om de lineaire geleiding vast te zetten, dus ik kan de plaatsing van de gaten waarschijnlijk zelf bepalen aangezien die afhankelijk zal zijn van welke geleiding ik gebruik. Toch?

[SnelleD]

Zo mij net getrakteerd op een E3D extruder 3mm, nozzle 0,4 extra 0.25 en 0.60.

Hopelijk komt hij vlug binnen en kan ik eindelijk mijn kilo's filament wegprinten

[Quepee]

ctrlaltdelbe schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 14:20:
[...]

Die heb ik inderdaad nodig. N.a.v. je opmerking nog eens door de build manual gegaan en de boorgaten zijn blijkbaar om de lineaire geleiding vast te zetten, dus ik kan de plaatsing van de gaten waarschijnlijk zelf bepalen aangezien die afhankelijk zal zijn van welke geleiding ik gebruik. Toch?

Er zitten wel gaten in de profielen om ze aan elkaar te maken , de geleidingen zitten vast met tgleuf stukken.

Je kan natuurlijk hoekstukken maken/printen zodat je geen gaten meer hoeft te boren.

[wesleytjuh]

Maar dan kom je wel in de weg met de motors en andere onderdelen die nu helemaal in de hoek zitten

Die gaten zitten daar om een bus door heen te doen waarin je een pen doet die weer met een t-nut in het andere profiel zit.
In de eerst genoemde bus draai je een bout die alles vast zet. Leuk systeem .

[ Voor 51% gewijzigd door wesleytjuh op 21-01-2014 15:48 ]

[Quepee]

Ben nu polyester sample aan het printen van kunstofshop zal zo een foto plaatsen .

[WeeDzi]

zou toch liever met hoekstukken werken dan een gat. als je niet helemaal recht zaagt heb je een afwijking


edit ben benieuwd naar je nylon ervaringen

[ Voor 93% gewijzigd door WeeDzi op 21-01-2014 19:13 ]

[Quepee]

Het printen ging goed ... maar het van het bed halen totaal niet het zit zo vast dat ik het kapot ging fotos volgen dus niet ik had ook maar een klein stukje dus dat was einde test maar het printen op 210 graden ging oke.

[ctrlaltdelbe]

WeeDzi schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 19:11:
ik snap nog steeds niet waarom je een gat zou boren in je frame als je het gewoon met Tnuts vast kan zetten

Ik heb nog eens heel goed gekeken en je hebt gelijk. Ook de lineaire geleidingen zitten dus vast met die inserts.
Het nut van de gaten heb ik al gevonden, dat is blijkbaar om de profielen aan elkaar vast te maken.



Ik kan me echter uit dit topic herinneren dat daar alternatieven voor zijn en indient niet, is de positie van die gaten al makkelijk af te leiden. Zoals jullie kunnen zien is mijn technische kennis vrij beperkt, maar ik kom er wel

[FiXeL]

Quepee schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 19:21:
Het printen ging goed ... maar het van het bed halen totaal niet het zit zo vast dat ik het kapot ging fotos volgen dus niet ik had ook maar een klein stukje dus dat was einde test maar het printen op 210 graden ging oke.

Epic fail foto's zijn ook leuk. Er gaat wel eens wat mis, niks mis mee om dat ook te posten.

Btw, van harte gefeliciteerd!

[reddo]

Iemand nog behoefte aan 5 stuks 42BYGHW804 stappenmotoren ??

[databeestje]

Domba schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 10:17:
[...]


Printen van nieuwe x-motorend en x idler end niet gelukt?

Jawel, maar deze bleken voor een M8 draadeind en moer te zijn, en ik heb M6 met bronzen moer.

Ik heb ook al wat zitten stoeien met de stls (sturdy van github) in skeinforge, maar zie in "dry run" geen ruimte voor moer Z-as net als voor.

Als je deze met Skeinforge sliced en dan print krijg je een holte in de print, even door een enkel laagje filament heen drukken en ontbramen, dan is ie prima. Totdat je merkt dat deze voor een M8 moer is.

Maar je hebt wel gelijk, lastig controleren, met mesh of wireframe model wel zichtbaar.

(moet nog 3D-tekenprogramma kiezen, waarin ik die eventueel "deels" ga hertekenen met de nodige aanpassing voor mijn bouwdoel (X-ends sturdy is geen losse .scad, om vanuit te gaan alleen de stl's in Github), dual en blending nozzle, net als ook de keuze voor Marlin of Repetier als firmware i.v.m. homing&endstops&thermocouples)

Ik teken het meeste met Autodesk Inventor Fusion. De beta is gratis en nog steeds verkrijgbaar, ik kan er wel redelijk mee uit de voeten. Alleen een Helix vorm moest in Solidworks getekend worden door een vriend, dat kreeg ik hiermee niet voorelkaar.

De rest van alle onderdelen ontwerpen gaat overigens prima. Ook Sketchup werkt wel in een notendop. Als je iets ingewikkeld maakt is het wel makkelijk als je dingen als een "part" in een assembly kan markeren.

[Anoniem: 54248]

zucht nieuwste versie van repetier geïnstalleerd, wat een bagger spul is het geworden de afgelopen patches, loopt snel vast , vreet geheugen en geeft het niet terug.

Slic3r is er ook niet beter op geworden, modellen die eerst netjes gesliced werden missen nu complete stukken. Slic3r heeft ook vaak de neiging om gewoon dwars door je werkstuk te racen, lijkt me ook niet helemaal gezond

Pff je bent uren bezig met de software voor je kan printen, is er op dit moment een beter alternatief? Stap nu maar over naar Cura, kisslicer begrijp ik niet helemaal, kan maar niet vinden waar ik mijn nozzle diameter kwijt moet, of ik zie het over het hoofd

[asing]

SnelleD schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 14:38:
Zo mij net getrakteerd op een E3D extruder 3mm, nozzle 0,4 extra 0.25 en 0.60.

Hopelijk komt hij vlug binnen en kan ik eindelijk mijn kilo's filament wegprinten

Ik wil je er wel even mee helpen , wil nog even een prototype van mijn xenon houder hebben.

[Domba]

databeestje schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 19:55:
[...]
Jawel, maar deze bleken voor een M8 draadeind en moer te zijn, en ik heb M6 met bronzen moer.
[...]
Als je deze met Skeinforge sliced en dan print krijg je een holte in de print, even door een enkel laagje filament heen drukken en ontbramen, dan is ie prima. Totdat je merkt dat deze voor een M8 moer is.

Maar je hebt wel gelijk, lastig controleren, met mesh of wireframe model wel zichtbaar.

Ik controleer de G-code en weet waar deze verborgen zit, in repeterier host kun je zowel "dry run" doen virtueel, als laag voor laag de G-code bekijken.
Ook als je die niet gemaakt hebt met repetier interne slic3r of Skeinforge.
In zo'n geval M6 spindels en M8 zou bij mij geen probleem zijn,ik frees dan met mijn hobby freesje een M8 hexagon met M6 schroefdraad.

@protheus,
Mijn ervaring, was ik alleen met repetier 95D niet zo gelukkig, die deed onverwachte dingen, maar met repetier host 95E en nu 95F met firmware 0.91 rev3, ramps 1.4 G3D, heb ik nog geen enkele misser gehad van de software, alle failures waren gebruikers fouten.
Ik start 2x per dag een plateau (12-18 uur bij elkaar) om onderdelen te printen en nog niet langer dan 1 uur staan slicen (0,35mm nozzle, laaghoogte 0,2mm) met de slic3r in repetier
Alleen het plaatsen van meerder onderdelen op het plateau en wisselen van viewhoek in repetier host 95F, laat die de objecten niet op de plek staan. Ik dump nu eerst alle op het plateau en zet ze dan op hun plek of wissel om, zodat hoge stukken beetje bij elkaar staan en niet verspreid over de uiterste hoek zo ver als kan uit elkaar..

De slic3r in 95E en 95F heeft nog wel een aantal onnodige niet print bewegingen erin zitten als dat de printkop niet omhoog gaat tijdens infill binnen een perimeter en in direct contact over net gelegde infill naar andere stukje gaat , maar is niet zo hectisch als die van 95D.
Zie ook weinig verschil met die in 90C wat betreft efficientie (printtijd), de slic3r in 90C knipte bij mij wel bij verschillende onderdelen, hele stukken weg, zoals het gehele lichaam van zoiets als fire husky, alleen de kop bleef over.

[Domba]

SnelleD schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 14:38:
Zo mij net getrakteerd op een E3D extruder 3mm, nozzle 0,4 extra 0.25 en 0.60.

Hopelijk komt hij vlug binnen en kan ik eindelijk mijn kilo's filament wegprinten

Ben wel benieuwd, hoeveel grote koelribben die E3D heeft, die je ontvangt?

Die gerenderde, direct feed v5, in de webshop heeft 9 grote ribben.
De echte foto eronder heeft 8 grote koelribben
De tekening in documentatie heeft 10 grote koelribben en hoe goed het printen van PLA ermee gaat.

[Anoniem: 54248]

Domba schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 23:09:
[...]


Ik controleer de G-code en weet waar deze verborgen zit, in repeterier host kun je zowel "dry run" doen virtueel, als laag voor laag de G-code bekijken.
Ook als je die niet gemaakt hebt met repetier interne slic3r of Skeinforge.
In zo'n geval M6 spindels en M8 zou bij mij geen probleem zijn,ik frees dan met mijn hobby freesje een M8 hexagon met M6 schroefdraad.

@protheus,
Mijn ervaring, was ik alleen met repetier 95D niet zo gelukkig, die deed onverwachte dingen, maar met repetier host 95E en nu 95F met firmware 0.91 rev3, ramps 1.4 G3D, heb ik nog geen enkele misser gehad van de software, alle failures waren gebruikers fouten.
Ik start 2x per dag een plateau (12-18 uur bij elkaar) om onderdelen te printen en nog niet langer dan 1 uur staan slicen (0,35mm nozzle, laaghoogte 0,2mm) met de slic3r in repetier
Alleen het plaatsen van meerder onderdelen op het plateau en wisselen van viewhoek in repetier host 95F, laat die de objecten niet op de plek staan. Ik dump nu eerst alle op het plateau en zet ze dan op hun plek of wissel om, zodat hoge stukken beetje bij elkaar staan en niet verspreid over de uiterste hoek zo ver als kan uit elkaar..

De slic3r in 95E en 95F heeft nog wel een aantal onnodige niet print bewegingen erin zitten als dat de printkop niet omhoog gaat tijdens infill binnen een perimeter en in direct contact over net gelegde infill naar andere stukje gaat , maar is niet zo hectisch als die van 95D.
Zie ook weinig verschil met die in 90C wat betreft efficientie (printtijd), de slic3r in 90C knipte bij mij wel bij verschillende onderdelen, hele stukken weg, zoals het gehele lichaam van zoiets als fire husky, alleen de kop bleef over.

Plates van 12 uur kan ik verlopig alleen van dromen, durf er nog niet bij weg te gaan wat voor onderdelen print je allemaal.

Repetier is zo ie zo gewoon heel traag bij en loopt snel vast, zelfs op mijn high end game pc. Ik wou de t-800 redux weer eens printen. Deze kon ik eerder met een versie van slic3r wel doen, nu miste halverwege gewoon 100 lagen?????

En de oude versie kapt er gewoon mee tijdens het slicen, wou dat ik de versie nog wist waar ik het wel mee kon.

En wat jij benoemt is zwaar irritant "onnodige niet print bewegingen erin zitten als dat de printkop niet omhoog gaat tijdens infill binnen een perimeter en in direct contact over net gelegde infill naar andere stukje gaat "

Daarmee stoot die vaak prille onderdelen gewoon los.

[Domba]

Anoniem: 54248 schreef op dinsdag 21 januari 2014 @ 23:32:
[...]
Plates van 12 uur kan ik verlopig alleen van dromen, durf er nog niet bij weg te gaan wat voor onderdelen print je allemaal.

Repetier is zo ie zo gewoon heel traag bij en loopt snel vast, zelfs op mijn high end game pc. Ik wou de t-800 redux weer eens printen. Deze kon ik eerder met een versie van slic3r wel doen, nu miste halverwege gewoon 100 lagen?????

En de oude versie kapt er gewoon mee tijdens het slicen, wou dat ik de versie nog wist waar ik het wel mee kon.

En wat jij benoemt is zwaar irritant "onnodige niet print bewegingen erin zitten als dat de printkop niet omhoog gaat tijdens infill binnen een perimeter en in direct contact over net gelegde infill naar andere stukje gaat "

Daarmee stoot die vaak prille onderdelen gewoon los.

Op dit moment onderdelen voor 3 mendel90 achtige klonen, voor mijn mono en dual head, full metal hot end's die ik aan het maken ben (eerste koellichaam net uit de draaibank), als voor de blending nozzle (1 hotend met 3 kleuren filament invoer), doosjes met iris sluiting en aantal van die gadget figuren zoals fire husky, alles ABS

[Anoniem: 54248]

Nice, ik wil zelf ook graag in ieder geval 1 bij hebben maar zit beetje vast in twijfel.

Nu een Prusa I3, en zit te denken aan Printbrot/Wallace/3Dprintmi , 3DRrap, Tantillus of een Rostock. Vind het erg lastig kiezen, of toch gewoon een frame aanschaffen en nog een I3 erbij

[Domba]

Wat is voor het printen voor je een aanvulling?

De delta's DR3 en Rostock hebben bouwhoogte, maar zijn een uitdaging om te bouwen en geschikt voor 1 hotend.
De andere zijn misschien nog als duo head uit te voeren met een ramps 1.4, 2 kleuren of PLA en ABS start klaar met display en standalone van SD printen of support in PVA en print in PLA/ABS
Voor triple head, zoals de tricolor mendel heb je meer breedte nodig en stabiele basis met bv 2 melzi's of duet of megatronics V3.0 (4 thermocouples) sturing
Of wil je meer printbreedte met MK3 heatbed (30x20cm)

Of je wilt andere materialen printen er komen er steeds meer beschikbaar, een deel buiten ntc/thermostor gebruiks gebied, maar ook zo iets als arnitel voor modelauto bandjes etc kan keuze bepalen, dat wil je niet echt met bowden feed doen.

[Anoniem: 54248]

In eerste instantie gewoon domweg feit dat je er nog 1 hebt om wat te kunnen printen, ik heb helaas niet zoveel tijd om te printen en als ik nu bekijk wat ik nog graag wil printen dan is een tweede geen luxe.

De I3 is naar mijn mening een goede allrounder maar blinkt verder nergens echt in uit. In eerste instantie zou ik graag een simpele machine willen die bijna zover mogelijk fire and forget is.

De printrbot is nogal simpel, en wanneer je die goed hebt dan heb je daar weining werk aan lijkt mij.

De tantillus heeft als voordeel dat die lekker klein is en dus bij mij op de bureau kan staan. Daarnaast schijnt deze snel en aardig accuraat te zijn.

In de toekomst wil ik graag meer breedte en hoogte dus dan kom je al snel in de delta's die gewoon ook een cool factor hebben, maar inderdaad ingewikkeld in calibratie zijn.

Ik wist overigens niet dat er al een MK3 heatbed was, welke printer maakt daarondere andere gebruik van?

Duo color is voor later, triple heb ik nog geen behoefte aan en wil eigenlijk alleen in PLA printen verlopig.

Ik heb nu nog een jhead liggen als reserve zo ook 3 ramps borden compleet met endstops, lcds etc dus die wil ik wel ergens voor gaan inzetten is anders ook zo zonde.

Ik ga binnenkort nog wel een E3D aanschaffen maar die komt dan op de Prusa. Die arnitel klinkt interresant trouwens, wat voor extruder is daarvoor aan te raden?


@WeeDzi Ik ben er ook achter waarom mijn oranje PLA niet wou plakken op mijn heatbed, omdat het geen PLA was maar ABS , verkeerd geleverd in het proefpakketje

[ Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 54248 op 22-01-2014 01:56 ]

[Quepee]

Hier de faal fototjes.

Het printen ging zoals ik zei al goed alleen het zit zo onwijs vast aan me bed dat het brak. (ik ben dan ook HEEEEEEL sterk)

[Domba]

@protheus
Ik zou die full metal head naar voren halen als dat toch het plan was en ervaring ermee op doen, niet alleen andere materiaal kun je er mee printen, maar ook inzetten op hogere printsnelheden, zonder nauwkeurigheidsverlies en dan kijk je anders naar verschillende frames, elke printer heeft zijn sweetpoint.
Voor hogere snelheden kijk je opgegeven moment met hogere objecten naar een vast heatbed.

Ik heb nu al twijfels bij de mijne waar heatbed op de Y-as beweegt, als ik droog naar 200mm/s ga.
Ik heb al HTD 3mm 9mm brede getande riem aandrijving, i.p.v. 6mm GT2, bij de volgende aanpassing gaan er gaten in de heatbed Y-as dragerslede om gewicht te sparen op bewegende delen.

En energie steken in printen vanaf SD-kaartje, zodat je maar 5-10 minuten nodig hebt om op te starten en daarna geen omkijken tot klaar, mijn ervaring is dat dit met alle cartesiaanse systemen, niet specifiek 3D printer, dit tijd en energie als ook gewenning kost voor de juiste voorbereiding tot deze 24/7 lopen.

[databeestje]

Domba schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 11:11:
Ik heb nu al twijfels bij de mijne waar heatbed op de Y-as beweegt, als ik droog naar 200mm/s ga.
Ik heb al HTD 3mm 9mm brede getande riem aandrijving, i.p.v. 6mm GT2, bij de volgende aanpassing gaan er gaten in de heatbed Y-as dragerslede om gewicht te sparen op bewegende delen.

Met mijn Mendel90 heb ik probleemloos 192mm hoge windmolen bladen gemaakt compleet met een serieuze overhang. Dus dat bewegende bed over de Y-as valt ook wel mee.

En energie steken in printen vanaf SD-kaartje, zodat je maar 5-10 minuten nodig hebt om op te starten en daarna geen omkijken tot klaar, mijn ervaring is dat dit met alle cartesiaanse systemen, niet specifiek 3D printer, dit tijd en energie als ook gewenning kost voor de juiste voorbereiding tot deze 24/7 lopen.

De reden dat lange prints van SD kaart beter is heeft voornamelijk te maken met de relatief brakke USB communicatie. Als je lange prints gaat doen zoals bovenstaand dan moet je wel zorgen dat je ferriet kernen in de USB kabel hebt om de storingen te filteren. Dit gaat hier vooralsnog goed met > 10 uur prints aan de laptop.

Zo lang de calibratie niet verloopt is dat een goede optie, zeker productiematig printen.

Ik was zelf even aan het prutten in Sketchup voor een wat grotere 3D printer, bij lange niet af. Fondsen en plek om hem neer te zetten is er nog niet. Eerst maar uitwerken.


Met hetzelfde principe als de Mendel90 de rechte hoeken gebruiken voor haaks maar dan als een doos. Het andere uitgangspunt is groot formaat (300x300x300) voor een zachte prijs. Daarbij uitgaande van goed verkrijgbare waren.

- MDF 8mm, 5 platen van 450 bij 500mm
- 6 * geharde as 8mm 450mm (Z-assen + Y-assen) + 12 * LM8UU
- 2 * geharde as 8mm 350mm (heated bed drager)
- 2 * geharde as 10mm 400mm (X-assen) + 4 * LM10UU
- 3 * T2.5 pulley + 3 meter T2.5 belt.

Deze verzameling kost bij RRW circa 100 euro. Constructie gebruikt 2 motoren in serie voor de Z-as en 2 motoren in serie voor de X-as. 1 motor voor de Y-as. Met extruder erbij totaal 6. (+60 euro?)
Een heated bed van 300x300 zag ik online voor iets van 60$ in Amerika

Wellicht moet ik over op een Bowden extruder, maar met een niet te hoge acceleratie gaat een gewone directdrive extruder ook wel.

Eerst alles maar even uitwerken of de maten allemaal een beetje uitkomen, maar niets onoverkomelijks. De prioriteit ligt meer bij groter dan bij nauwkeuriger. De andere grotere printers die ik zag sloegen al snel door in apparaten van meer dan 2000 euro.

[Domba]

Met welke snelheid printje die bladen of belangrijker met welke accelleratie, >2000mm/s2 ?

Wat opmerkingen
Voor de stevigheid minimaal ook een plaat zoals het front boven op vast maken, of ribben aan de buiten zijde met name bovendeel

Van RWW zijn geen geharde assen (mid-steel),gaan wel enige tijd mee, kijk voor geharde dan bijv bij stappenmotor.nl

Er zijn ook kapton heaters
(ik kan de 200W 12V zosnel niet meer terug vinden), plaats deze niet direct onder de glasplaat, maar onder een dunne Alu plaat met daarop de glasplaat (30x30 spiegel tegel van ikea, ik gebruik nu de 20x20 4 voor €3,99, eerste had ik nog onnodig kaptontape ondergeplakt voor de temp schok van 20->>115 graden bij het wisslen), anders kan je een effect vergelijkbaar hebben met Z-wobble , door het op en afregelen van de heater. Met het groter worden ook kijken of alle schakels met de grotere stromen uit de voeten kunnen, anders bang-bang sturing met externe SSR.

[databeestje]

De bladen gingen maar met 50mm/s maar ik geloof dat de accelleratie in de firmware nog op 4000 staat. Die moet ik nog op 2000 zetten.

De bovenkant weet ik nog niet precies wat ik ermee ging doen, zie ik later wel.

Goede tip van dat alu bed, het moet toch een sandwich constructie worden voor levelling e.d.Ik heb ook een rol nylon en zon plaat borosilicate glas heb ik dan toch ook nodig. Het is een projectje zonder snelheid.

In sketchup de mockup gemaakt, straks maar uitwerken innventor fusion, dat werkt fijner. Ik zag ook een paar stappenmotors met 50:1 bak erop, dat zou een uitkomst zijn voor het gewicht. Dit ivm zware bewegende xy assembly.

Hopelijk blijft het onder de 1000 euro. Met 300x300 kan ik een 60cm doorsnee windmolen maken. Dat is voorlopig genoeg :-)

Probeer toch een beetje energie op te gaan wekken buiten de zonnepanelen om. Nu nog tijd en fondsen. Wel fijn dat ik met de eigen printer onderdelen kan maken.

[FiXeL]

Alu is veel vlakker dan glas, daar ben ik inmiddels wel achter... Ik heb nu een MK2 heated bed, deze aluminium build plate, en daar leg ik plaatjes alu van 2mm dik op met haarlak (voor PLA, is makkelijker schoonmaken zo) en dat print fantastisch goed.

Het enigste nadeel is dat de heated bed even tijd nodig heeft om op temperatuur te komen vanwege al dat metaal (glas geleidt lang zo goed niet) maar voordeel is weer dat het beter op temperatuur blijft door de geleiding.

Iig, het plaatje glas wat vlakker is dan 0,1mm moet ik nog tegenkomen.... De alu plaat was na levering ook niet binnen de 0,05mm vlakheid zoals geadverteerd, maar ik heb em toch binnen 0,06mm kunnen richten en dat is zeker te merken aan de eerste layer die geprint wordt.

De alu plaatjes van 2mm zijn ook niet helemaal vlak gezien het gewalst is en toch wat krom trekt, maar wel perfect evenwijdig, dus trek ik ze vlak op de plaat zelf door de bolling onder te leggen en dan zijn ze heel mooi vlak. Een ander voordeel: Die plaatjes kosten geen drol. (30 euro voor 1m²/ 25 plaatjes)

[SnelleD]

-DUS- heeft ook wel een mooie printer uitgetekend .
In ieder geval moet het zeker mogelijk zijn om onder de 1000€ te blijven. FreeCad is ook niet slecht om tekeningen te maken, maar kruipt sowieso veel tijd in om met de programma's te leren werken.

[reddo]

databeestje schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 14:13:
[...]

Met mijn Mendel90 heb ik probleemloos 192mm hoge windmolen bladen gemaakt compleet met een serieuze overhang. Dus dat bewegende bed over de Y-as valt ook wel mee.
[afbeelding]

[...]

De reden dat lange prints van SD kaart beter is heeft voornamelijk te maken met de relatief brakke USB communicatie. Als je lange prints gaat doen zoals bovenstaand dan moet je wel zorgen dat je ferriet kernen in de USB kabel hebt om de storingen te filteren. Dit gaat hier vooralsnog goed met > 10 uur prints aan de laptop.

Zo lang de calibratie niet verloopt is dat een goede optie, zeker productiematig printen.

Ik was zelf even aan het prutten in Sketchup voor een wat grotere 3D printer, bij lange niet af. Fondsen en plek om hem neer te zetten is er nog niet. Eerst maar uitwerken.
[afbeelding]

Met hetzelfde principe als de Mendel90 de rechte hoeken gebruiken voor haaks maar dan als een doos. Het andere uitgangspunt is groot formaat (300x300x300) voor een zachte prijs. Daarbij uitgaande van goed verkrijgbare waren.

- MDF 8mm, 5 platen van 450 bij 500mm
- 6 * geharde as 8mm 450mm (Z-assen + Y-assen) + 12 * LM8UU
- 2 * geharde as 8mm 350mm (heated bed drager)
- 2 * geharde as 10mm 400mm (X-assen) + 4 * LM10UU
- 3 * T2.5 pulley + 3 meter T2.5 belt.

Deze verzameling kost bij RRW circa 100 euro. Constructie gebruikt 2 motoren in serie voor de Z-as en 2 motoren in serie voor de X-as. 1 motor voor de Y-as. Met extruder erbij totaal 6. (+60 euro?)
Een heated bed van 300x300 zag ik online voor iets van 60$ in Amerika

Wellicht moet ik over op een Bowden extruder, maar met een niet te hoge acceleratie gaat een gewone directdrive extruder ook wel.

Eerst alles maar even uitwerken of de maten allemaal een beetje uitkomen, maar niets onoverkomelijks. De prioriteit ligt meer bij groter dan bij nauwkeuriger. De andere grotere printers die ik zag sloegen al snel door in apparaten van meer dan 2000 euro.

Ik heb een ontwerp liggen voor een 300x300x300 I3... Is 80% gereed.. als jij nu de te printen delen maakt..

reddo in "OpenSource 3D Printing - Deel 2"

[ Voor 3% gewijzigd door reddo op 22-01-2014 23:40 ]

[Anoniem: 528408]

SnelleD schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 18:57:
FreeCad is ook niet slecht om tekeningen te maken, maar kruipt sowieso veel tijd in om met de programma's te leren werken.

Ik gebruik Sketchup, maar het is inderdaad niet makkelijk... Ik kan zonder problemen met Adobe Photoshop/Illustrator overweg maar 3D tekenen is toch wel even een vak apart.

[WeeDzi]

zoals met veel is goed gereedschap nodig met werken, sketchup is leuk maar een pakket als solidworks of unigrafix of inventor werkt gewoon makkelijker duidelijker en veel sneller. dan wordt 3d modelleren al een stuk beter ( en minder frustrerend). Ik heb skutchup na 5 minuten aan de kant gegooit.

jammer dat men omwegen moet vinden om dit soort pakketten voor de "normale man/vrouw" bereikbaar te maken

[Domba]

@Fixel,

Met de eerste laag heb ik natuurlijk weinig last omdat ik alleen ABS print met ABS juice die ik met 60 µm Alu liniaal gelijk strijk

Ik zal voor je stelling eens kijken of ik een houder kan teken en printen voor mijn puppitaster in de X slee.
De meetklokjes die ik heb zijn alle 0,01mm versies waar ik mee afgesteld heb,die spiegel tegels zijn 3 mm (en vlakker dan wat ik van Schott Duran boorsilicaat glas gewent ben) ze zijn nu al een flink aantal keren opgewarmt en afgekoeld.
Tijd om eens na te meten.

[FiXeL]

Meten is weten iig. Misschien heb jij betere ervaringen met glas, maar hier al een keer een vervangend stuk glas gekregen van RRW, (de eerste was bijna 0,9mm krom, de vervanging zat 0,35mm in) en een gewoon stukje glas bij de glaszetter vandaan was net zo goed/slecht.

@ Weedzi: Sketchup is idd frustrerend, maar de interface is simpel en makkelijk te leren. Het nadeel is idd dat je bepaalde dingen gewoon niet voor elkaar krijgt, maar ik ben op dit moment een beetje verloren in solidworks... Ik snap het gewoon niet, terwijl ik wel wat kan klooien in 3DS Max, maar daar weet ik ook niet alles van. Speelt natuurlijk ook mee dat na een dag werken het allemaal niet meer lekker wil aanleren natuurlijk... Naja, moet er eens een keer goed voor gaan zitten.

[Quepee]

@Fixel , ik zou eens met je baas praten voor 1000e heb je een 5daagse inventor cursus inc inventor student en certificaat en je baas krijgt een hoop vergoed via stichting OOM.

Altijd handig en hoef je niet heel je leven bij een freesbank te staan

[SnelleD]

Werk dan liever met de het gratis programma FreeCad of progeCad dat laatste heeft meer weg van autocad voor 3D is freeCad handiger, toch voor mij. Alleen kan men met het eerste geen STL files bewerken.

Maar leren tekenen is wel een must als men een printer heeft.
Als men eigen projecten in de printer kunt steken haal je wel de max uit dat ding.

@Domba, denk dat hij 8 koelribben zal hebben de 10 stuks zijn voor de bowden versie, maar binnen een paar dagen weet ik meer................dat wachten duurt lang

[Anoniem: 528408]

WeeDzi schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 19:49:
zoals met veel is goed gereedschap nodig met werken, sketchup is leuk maar een pakket als solidworks of unigrafix of inventor werkt gewoon makkelijker duidelijker en veel sneller. dan wordt 3d modelleren al een stuk beter ( en minder frustrerend). Ik heb skutchup na 5 minuten aan de kant gegooit.

jammer dat men omwegen moet vinden om dit soort pakketten voor de "normale man/vrouw" bereikbaar te maken

Heb even wat video's van solidworks bekeken. Dat is wel even een profi programma daarbij vergeleken is sketchup te vergelijken met MS Paint.
Via de omwegen is er goed aan de 2013 versie te komen dus dat komt wel goed. Internet staat vol met tutorials dus de komende vrije avonden zijn weer gevuld

Edit: Solidworks is gratis te downloaden voor thuisgebruik!
http://www.solidworks.nl/...8941F8BD2367FEF74E3672F0A

2e Edit: Is een 60-day trial.... Jammer hoor dan toch weer terug naar de omweg...

[ Voor 12% gewijzigd door Anoniem: 528408 op 22-01-2014 22:18 ]

[reddo]

Free tutorials op solidworks site helpen je al een heel aardig eind op weg. Gewoon bij het begin beginnen en niet meteen bij stap 36...

http://www.solidworks.nl/...C7BD525BD093C12C7EBD92290

[databeestje]

Anoniem: 528408 schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 21:44:
[...]


Heb even wat video's van solidworks bekeken. Dat is wel even een profi programma daarbij vergeleken is sketchup te vergelijken met MS Paint.
Via de omwegen is er goed aan de 2013 versie te komen dus dat komt wel goed. Internet staat vol met tutorials dus de komende vrije avonden zijn weer gevuld

Edit: Solidworks is gratis te downloaden voor thuisgebruik!
http://www.solidworks.nl/...8941F8BD2367FEF74E3672F0A

2e Edit: Is een 60-day trial.... Jammer hoor dan toch weer terug naar de omweg...

Overweeg Autodesk inventor fusion, deze is gratis voor de PC en Mac en compleet. Je omweg is overbodig.

[-DUS-]

SnelleD schreef op woensdag 22 januari 2014 @ 18:57:
-DUS- heeft ook wel een mooie printer uitgetekend .

Thanks Nog geen update trouwens.. onderdelen zijn nog niet binnen..

Maar ff wat anders. In de tussentijd zijn we met de printer van mijn collega bezig, daar heb ik een Prusa based printer voor ontworpen, en die heeft ie inmiddels draaiende. Echter, we zien op de Y as een lichte golfbeweging ontstaan die we niet kunnen verklaren. We hebben alles al nagekeken, constructie, belts, firmware (ramps), etc.. Maar we kunnen de oorzaak niet vinden. Wellicht dat iemand een suggestie heeft waar we zouden moeten zoeken?

Het ontwerp:



En de afwijking zichtbaar op drie testcubes die we gisteren geprint hebben. Er is geen vaste hoogte waar de afwijking ontstaat:

[databeestje]

Heb je de draadeinden voor de Z-as beneden opgesloten?

[-DUS-]

databeestje schreef op donderdag 23 januari 2014 @ 08:35:
Heb je de draadeinden voor de Z-as beneden opgesloten?

Yup, Met moeren en een lager:

[wesleytjuh]

Ik zou het eigenlijk eerst eens zonder proberen. De draadeind hoeft enkel de verplaatsing over de Z as op zich te nemen. Nu laat je hem ook de verplaatsing van de kop en de hoekverdraaiing over de x-as(geleiding kop) op zich nemen en krijg je een statisch overbepaalde constructie. Elke spelling die aanwezig is in die assen gaat dan wringen.

[ Voor 15% gewijzigd door wesleytjuh op 23-01-2014 09:49 ]