Welke voeding heb ik nodig? Deel 14

Welkom in deel 14 van dit topic.

Het doel van dit topic, is om een brede waaier aan informatie en ervaringen te bieden, zodat je gewapend met de juiste kennis een goede en passende voeding kan kiezen voor je geliefde computer. In eerste instantie ga ik zoveel mogelijk aspecten van een voeding proberen aan te halen, en er informatie over te verschaffen zodat de wereld van technische-voedingstermen wat duidelijker wordt voor je zoektocht naar een voeding. Daarnaast is het de bedoeling dat in dit topic ervaringen worden gedeeld over voedingen zodat we ook iets te weten komen over hoe een voeding het in praktijk doet i.p.v het enkel te moeten stellen met de theoretische gegevens. Verder is dit topic er ook om je verder te helpen, als je nog met een vraag zit i.v.m voedingen. Let wel: het concept van de vorige delen waarin je gewoon je systeem kan posten zonder meer, waarop dan iemand zegt hoeveel watt je je voeding moet kiezen, is in dit deel niet meer van toepassing. Met een beetje opzoekwerk en gezond verstand, kan je zelf wel uitmaken hoeveel watt je nodig hebt. Daarbij is het zo dat enkel wattage absoluut niet veelzeggend is. Er zijn tal van andere factoren die een rol spelen in de prestaties van een voeding en waar je dus ook rekening mee moet houden. Als je zelf al een beetje moeite hebt gedaan, en je zit dan nog met een vraag, zal er zeker iemand zijn die hierop een antwoord wil geven.

Form factors

Tegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden. Hierna volgt een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie. Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX) [url][/url] PC/XT AT Baby AT LPX Typische afmetingen 222 x 142 x 120 213 x 150 x 150 165 x 150 x 150 150 x 140 x 86 Moederbord aansluiting AT AT AT AT Bijbehorende standaard behuizing PC/XT AT Baby AT, AT, AT/ATX Comb. LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb. Bijbehorende standaard moederbord PC/XT AT, Baby AT AT, Baby AT, AT/ATX Comb. LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb. Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX) [url][/url] ATX/NLX SFX WTX Typische afmetingen 150 x 140 x 86 100 x 125 x 63,5 150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan) Moederbord aansluiting ATX ATX WTX Bijbehorende standaard behuizing ATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb. MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLX WTX Bijbehorende standaard moederbord ATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATX MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLX WTX Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links). ATX/NLX/SFX Voltage Afwijking Minimale voltage Maximale voltage +5VDC 5% 4,750 5,250 -5VDC 10% -4,500 -5,500 +12VDC 5% 11,400 12,600 -12VDC 10% -10,800 -13,200 +3.3VDC 4% 3,168 3,432 +5VSB 5% 4,750 5,250 EPS/BTX Voltage Afwijking Minimale voltage Maximale voltage +5VDC 4% 4,800 5,200 -5VDC 10% -4,500 -5,500 +12VDC 4% 11,520 12,480 -12VDC 10% -10,800 -13,200 +3.3VDC 4% 3,168 3,432 +5VSB 5% 4,750 5,250

disco stu wijzigde dit bericht 27-11-2005 11:02 (100%)

Vermogen van een voeding

De belangrijkste indicatie om 'het kunnen' van een voeding, aan te weerspiegelen, is het vermogen van de voeding. Dit wordt uitgedrukt in een hoeveelheid Watt. Er zijn verschillende soorten vermogens waar je mee kan rekenen: 1) Het totale vermogen dat een voeding verbruikt, of m.a.w hoeveel vermogen de voeding van het stroomnet nodig heeft. 2) Het netto vermogen van een voeding. Het netto vermogen van een voeding is een gedeelte van het totale vermogen, met name het gedeelte dat wordt geleverd als elektrische energie, en waar de computer dus nuttig gebruik van kan maken. 3) Het gedissipeerde vermogen. Dit is het gedeelte van het totale vermogen dat wordt omgezet in warmte-energie en waarvan geen gebruik gemaakt kan worden. Dit is dan ook een ongewenst neveneffect van een voeding wat we zoveel mogelijk proberen in te perken. Totale vermogen (elektrisch) = netto vermogen (elektrisch) + gedissipeerd vermogen (warmte) Elke voeding krijgt een quotering van hoeveel Watt deze kan produceren. Het betreft dan het netto vermogen dat de voeding maximaal kan leveren als hij voor 100% belast wordt. Dit is ook met enige nuance, zie verder.

Efficiëntie en rendement

De efficiëntie van een voeding is al een goede indicatie voor de kwaliteit. De efficiëntie betekent, zoals het woord zelf zegt, hoe efficiënt een voeding de spanninsomzetting uitvoert. Dit houdt concreet in: hoeveel van het totale vermogen wordt omgezet naar het nettovermogen. De algemene regel is hier dus: hoe meer, hoe efficiënter, hoe beter. Beter omdat: - minder warmte moet afgevoerd worden - minder energie verloren gaat - financieel aantrekkelijker: minder kostelijke elektriciteitsrekening - gezonder voor de voeding zelf: langere levensduur - minder verhoging van de omgevingstemperatuur - ... De eenheid van efficiëntie is rendement. Dit is de mate waarin een voeding efficiënt is, en concreet is dit de verhouding van het netto vermogen over het totale vermogen, uitgedrukt in procenten. Rendement = ( netto vermogen / totaal vermogen ) X 100% Een hoog percentage nettovermogen (kortom een hoog rendement) is dus een streefdoel. Een beetje een goede voeding zou toch een rendement van zeker 70% moeten halen bij een redelijke belasting. De efficiëntie stijgt naarmate de belasting van de voeding zwaarder wordt, maar ook naarmate de temperatuur van de voeding oploopt. (onafhankelijk van elkaar, hoewel een hogere belasting een hogere temperatuur impliceert)

Output van een voeding

De taak van een voeding is eigenlijk heel simpel; De voeding moet gewoon netstroom (wisselspanning) transformeren naar lagere spanningen (gelijkspanning). Een voeding biedt een aantal voltages gelijkspanning, waar de computer zijn ding mee mag doen, deze zijn +3.3V, +5V, +12V, -5V en -12V. (zie ook tabelletje hierboven). Elke voeding, kan op elk van deze voltlijnen een bepaalde stroom leveren uitgedrukt in ampère (A). Het is dan ook zo, dat hoe meer vermogen een voeding heeft, hoe meer ampère hij zal kunnen leveren. Immers geldt: Vermogen = Spanning X Stroomsterkte Nu, een computer heeft niet op elk voltage evenveel stroom nodig! De hoeveelheid stroom die een computer nodig heeft, hangt af van welke onderdelen er in de computer zitten, hoe intensief de computer 'aan het werken' is, ofdat er een/meerdere onderdelen overklokt worden,... Het kan dus goed zijn dat de ene computer wat meer vermogen nodig heeft op een bepaald voltage, terwijl de andere computer meer vemogen nodig heeft op een ander voltage. Vandaar dat je niet enkel naar het wattage van een voeding mag kijken, maar ook hoeveel ampere de desbetreffende voeding kan leveren op elk appart voltage !!! Een minimum van stroomsterkte op elke voeding is zowiezo een vereiste. Daarnaast kan je zelf proberen in te schatten hoeveel ampere je nodig hebt op elk voltage aan de hand van jou computer specifiek, met behulp van ervaringen die hier (en in de vorige delen)gepost zullen worden. Algemeen kan je met deze puntjes rekening houden: - Een moederbord verbruikt relatief weinig van elk voltage - Een processor verbruikt veel van de +12V lijn. Als je de CPU gaat overklokken, gaat die nog een pak meer verbruiken. Het verbruik van een CPU is recht evenredig met de frequentie en met het voltage waarop hij werkt (de Vcore). - Een videokaart verbruikt van alles wel een beetje, maar wel veel van de +12V lijn (zeker de high-end videokaarten die een extra power-connector moeten hebben). Bij intensief gebruik en overklokken: wederom het verbruik zal stijgen. - Harde schijven en optische stations verbruiken stroom van de +5V en de +12V lijnen. Vooral tijdens spin-ups kunnen ze nogal wat verbruiken van de +12V lijn (tot meer dan 2A per harde schijf). Optische stations verbruiken meer dan harde schijven, floppy drives minder... Combined power : Dit is het vermogen dat 2 verschillende voltage lijnen samen in het totaal kunnen leveren. De combined power waarde, is altijd lager, dan de som van de 2 (3) vermogens die de desbetreffende voltlijnen appart kunnen leveren. Dit is dus eigenlijk een nadeel, en je moet dan ook oppassen wanneer deze combined power waarde een héél pak lager ligt dan de som van het vemogen van de apparte voltlijnen. Het streefdoel is dan ook, dat de combined power waarde zo fel mogelijk deze som-waarde benaderd Combined power komt altijd voor als volgt: - Combined power tussen +3.3V en +5V - Combined power tussen +3.3V en +5V en +12V - Combined power tussen +12V1 en +12V2 Voorbeeldje hiervan a.d.h. van de Enermax Noisetaker 600W: +12V1 = 18A +12V2 = 18A De som is dus 18A + 18A = 36A De combined power tussen +12V1 en +12V2 = 34A -> zoals je kan zien, bevindt de combined power waarde zich amper onder de som-waarde. Dit is dus een heel wenselijke situatie. Minder wenselijk was bijvoorbeeld geweest: 28A...

Stabiliteit van de voeding

Ook heel belangrijk is, hoe stabiel de voeding het voltage op elke lijn kan houden. In het tabelletje hierboven onder het stukje van Form Factors, zie je dat een voeding zijn voltage moet kunnen behouden binnen de marges van bepaalde procentuele afwijkingen. Voor de meeste voedingen niet echt een probleem, behalve onder zware belasting natuurlijk. Een voeding moet constant zijn voltages binnen de marges kunnen houden bij een belasting van 100% op elke lijn van het aantal ampères waavoor hij gequoteerd is. Zelfs bij piekvermogens moet een voeding binnen de marges kunnen blijven gedurende een korte tijdsspanne. Als een voeding dit niet kan aanhouden kan dit leiden tot: - algemeen instabiel gedrag - slechtere game-prestaties - slechtere prestaties van de hardware die eraan hangt - errors - falen, dienst weigeren van schijven, gegevensverlies - uitvallen van de pc - in het ergste geval (bij minder kwalitatieve voedingen zonder overload beveiliging): schade aan voeding en daarbij mogelijk aan andere hardware Te hoge voltages kunnen inderdaad ook schadelijk zijn. Dit gaat eerder leiden tot schade dan te lage voltages mits hier de pc niet zo snel gaat uitvallen als omgekeerd: - oververhitting van alle componenten mogelijk - doorbranden, smelten van kabels en connectoren - schade mogelijk aan alle apparatuur, inclusief randapparatuur - laat je fantasie maar werken... Zo zie je dat het belangrijk is om ook voor deze reden een goede en kwalitatieve voeding te hebben. A-merk voedingen hebben ingebouwde beveiligingen die de voeding automatisch uitschakelen wanneer zich risico's voordoen. Verder gaat dit probleem zich ook eerder voordoen bij voedingen die vaak op 100% van hun kracht moeten draaien dan bij voedingen die wat reserve hebben. Als je twijfelt aan de stabiliteit van je voeding, kan je altijd de voltages eens nakijken.

Meten van voltages

Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt. Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks. Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt. Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter. Multimeter Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur. De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage). Voltage Kleur +5VDC Rood -5VDC Wit +12VDC Geel -12VDC Blauw +3.3VDC Oranje +5VSB Paars De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan. Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.

ATX1.x - ATX1.3 - ATX2.x

Dit zijn de ATX-specificatie tot welke een voeding kan behoren. De algemen regel is: neem een voeding die aan de hoogste ATX-specificatie voldoet, maar toch nog volledig met jou huidige pc compatibel is. De belangrijkste verschillen tuusen deze 3 specificaties zijn: - ATX1.x (lager dan 1.3) : 20pins moederbord connector - geen 4pins 12V CPU-power connector - ATX1.3 : zelfde als ATX1.x maar daarbij nog een 4pins 12V CPU-power connector - ATX2.x : 24pins moederbord connector (of 20+4pins) met 4pins 12V CPU-power connector en optineel 2 apparte +12V rails, LET WEL: -5V lijn niet meer verplicht Welke specificatie moet ik nu nemen? Om zeker te zijn, controleer je best gewoon of de voeding alle connectoren heeft die jij nodig hebt voor je moederbord, en kies je dan de voeding uit met de hoogste specificatie. Controleer zeker of je moederbord een -5V lijn nodig heeft (meestal is dit voor onboard-sound), en zo ja, kies dan een voeding die dan ook een -5V heeft!!! Als je moederbord dit niet nodig heeft, ga dan zeker voor een ATX2.x voeding met een 20+4pins moederbord connector. Deze kan je zowel op een moederbord pluggen met een oude 20pins moederbord connector als op een nieuw moederbord dat al een 24pins moederbord connector nodig heeft. Verder heeft deze ook een 4pins 12V CPU-power connector. Controleer ook of de voeding een AUX power connector heeft indien je dit nodig hebt...

Connectoren

Welke connectoren moet de voeding hebben? Hier zie je een overzicht van welke connectoren er doorgaans zijn op voedingen: De 20pins (voor oude mobos) of 24pins (voor nieuwere mobos) moederbordconnector. Vele voedingen hebben een 20+4pins connector om zowel compatibel met de oude als met de nieuwe moederborden te blijven. De 4pins 12V cpu-voeding. Krachtige EPS compatibele voedingen hebben ook een 8pins (met eventueel 8pins -> 4pins verloopstukje) of 4+4pins (zoals op deze foto) connector voor dual cpu systemen te voeden. 8pins is ook op sommige DFI planken nodig ook al hebben ze maar 1 cpu. De PCI-E 6pins connector voor krachtigere PCI-E videokaarten te voeden. Als je 2 van deze grafische kaarten in CF of SLI zet, kan je uitkijken naar voedingen met 2 zo'n connectoren (zoals op deze foto). Bij oude moederborden werd ook gebruik gemaakt van een Auxiliary Power connector, dewelke is ingevoerd ten gevolge van een stijgende vraag naar stroom op de 3.3V lijn, bij de introductie van geheugen dat op deze spanning werkt. Van rechtsboven naar linksonder zie je respectievelijk: zwart-zwart-zwart-oranje-oranje-rood. Zwart is ground, oranje 3.3V en rood is 5V. Deze connector werd niet al te vaak gebruikt, en vind je ook niet meer op de huidige voedingen. Desalnietemin, kan het altijd voorkomen dat je een oud moederbord tegenkomt dat nood heeft aan deze connector. Verloopstukjes/adapters zijn hiervoor te vinden. Hier ook nog een overzicht van allerhande atx-adapters die bestaan (*klik).

Turn-on delay

Heel soms valt het voor, dat sommige moederborden in combinatie met sommige voedingen niet werken hoewel er niets mis is met de voeding, noch het moederbord. Ook zou de voeding met een dikke marge het systeem moeten kunnen trekken. Wat is dan de oorzaak van het probleem? De oorzaak van het probleem is dan te wijten aan een compatibiliteitsprobleem tussen het moederbord en de voeding met betrekking tot de 'Turn-on delay' van de voeding. Wanneer voedingen niet ingeschakeld zijn, leveren ze toch een bepaald voltage op sommige van de voltlijnen (hier kan echter geen hoog vermogen uitgetrokken worden zolang de voeding niet aangeschakeld wordt), dit is nodig om bijvoorbeeld een signaal naar het moederbord te geven dat het moederbord op zich weer nodig heeft om het "schakel jezelf nu aan"-signaal te kunnen teruggeven aan de voeding wanneer de gebruiker de powerknop van de pc induwt. Zolang de voeding niet aangeschakeld wordt, kunnen deze voltages onstabiel zijn en nogal fel afwijken. Wanneer de voeding aangeschakeld wordt, heeft hij enige tijd nodig om de voltages te kunnen stabiliseren. De tijd die hiervoor nodig is, noemt men de 'Turn-on delay'. Wanneer de voltages vervolgens stabiel zijn, geeft de voeding een 'POWER GOOD' signaal naar het moederbord waardoor het ganse opstartproces van de computer kan beginnen. Sommige voedingen hebben een nogal afwijkende Turn-on delay, of sommige moederborden zij hierin nogal kieskeurig en veeleisend. Als je dan net een verkeerde combinatie hebt van moederbord en voeding, kan dit dus leiden tot compatibiliteitsproblemen waardoor je pc niet meer wil opstarten. Dit betekent dus dat er niets mis is met de voeding en niets mis met het moederbord. Ze werken gewoon nu eenmaal niet met elkaar. Er is niet echt iets wat je kan doen om dit te verhelpen. De enige optie is dus gewoon een andere voeding voorzien voor dit moederbord. Met een beetje commerciële goodwill van de winkel waar je de voeding hebt gekocht kan je dit probleem misschien aan de verkoper uitleggen, en willen ze misschien de voeding onder bijkomende kosten omruilen voor een andere. Anders heb je pech...

Dual PSU setup

Als je voeding te zwak wordt, en je hebt geen budget voor een nieuwe krachtigere maar ook duurdere voeding, kan je altijd een Dual PSU Setup overwegen. Hierbij verdeel je de belasting over 2 voedingen. 1 van de 2 voedingen is dan de master voeding en de andere is dan de slave voeding. De master is het exemplaar waar je de moederbordconnector van gebruikt. Sluit op de slave de schijven, fans, UV-verlichting, peltiers, fancontrollers of wat dan ook aan. De enige regel die je niet uit het oog mag verliezen is: zorg ervoor dat de voedingslijnen van de ene voeding NOOIT in verbinding komen met de voedingslijnen van de andere voeding. Als je dit wel doet, gaat de voltage-bijsturing van de ene voeding interfereren met de voltage-bijsturing van de andere voeding, met als gevolg dat de voltages onvoorspelbaar worden met mogelijke schade als gevolg... Hoe ga ik concreet te werk? Sluit de master-voeding gewoon aan op je pc zoals je normaal zou doen. Op de slave-voeding sluit je de hierboven opgenoemde zaken aan. De moederbordconnector van de slave-voeding moet je nergens inpluggen, maar wat je wel moet doen, is pin 14 van beide voedingen met elkaar parallel doorverbinden, evenals pin 15. Dit zorgt ervoor dat de slave-voeding ook zal aanspringen wanneer je de pc aanschakelt. Zie het schema hieronder als verduidelijking: Zorg ervoor dat er een stevig elektrisch contact wordt gemaakt, dat niet kan losschieten. Je kan ook gewoon een tussenstukje kopen in de winkel dat deze doorverbinding standaard al heeft, bijvoorbeeld deze zit bij de Coolermaster Stacker case: Zorg er bij een dual PSU setup ervoor dat elke voeding altijd een minimum belasting heeft op elke voltlijn, namelijk de dummy-load.

Kabelmanagement en meshing

Dit gaat over de afwerking van een voeding en heeft niets met prestaties te maken. Desalniettemin vinden sommigen dit een heel belangrijk aspect van voedingen, vandaar dat ik het ook vermeld. De meeste kwaliteitsvoedingen hebben een mesh rond de voedingskabels. Dit is een soort van netje dat alle kabeltjes die naar 1 connector bij elkaar houdt. Deze mesh komt dan ook in verschillende uitvoering voor: verschillende kleurtjes, UV-reactief, mesh met afscherming voor elektromagnetische velden, ... Als je hier belang aan hecht, kijk dan vooral na hoever de mesh doorloopt tot aan de connector, mits bij sommige gemeshede kabels, de mesh al in het midden ophoudt!

PFC of Power Factor Correction

Dit is een soort van extra technologie die in de meeste goede en krachtigere voedingen is ingebouwd. In Europa is dit zelfs verplicht. PFC is een technologie die er voor zorgt dat de golfvorm van de netstroom terug zo goed mogelijk wordt benadert naar het theoretische model. Dit zorgt ervoor dat voedingen op een of andere manier zuiniger gaan werken. PFC met een waarde van 1 (=100%) is het streefdoel. Er zijn 2 soorten van PFC: passieve en actieve. Passieve is eigenlijk een gewone condensator. Dit levert PFC waardes tot 0.90 op (=90%). Actieve PFC is onder de vorm van een extra IC'tje in de voeding wat op zich wel een beetje extra stroom verbruikt. Echter levert PFC bijna altijd een waarde van 0.99 (=99%) wat een hoop zuiniger gaat werken. Je zou kunnen stellen dat een voeding met actieve PFC langer gaat kunne teren op een UPS dan een voeding zonder PFC. Verder zijn met PFC uitgeruste apparaten die hoge vermogens hebben, minder belastend voor het stroomnet en stroomleveranciers.

Warmte - Koeling - Stilte

Het gedissipeerde vermogen van voedingen uit zich onder de vorm van warmte. Warmte heeft dan ook een nadelig effect op de levensduur van de voedingscomponeneten en er wordt dan ook getracht zoveel mogelijk deze warmte naar buiten te jagen. Een paar zaken die nogal een grote impact hebben op de warmte van een voeding zijn: - de mate van belasting van de voeding - de efficiëntie van de voeding - de airflow van de voeding en de airflow van de computer in het algemeen - de casetemperatuur (mits de voeding vandaar de lucht aanzuigt om te koelen) Koeling is dan ook een belangrijk aspect van de voeding. Er zijn verscheidene technieken om voedingen te koelen: - Fanless: zonder fan, en dus ook heel stil. In deze categorie vind je niet echt hoge vermogen-voedingen omdat deze ook te veel warmte produceren. Fanless voedingen hebben meer de neiging dan gewone voedingen om te gaan zoemen. Deze voedingen zijn over het algmeen ook heel duur. - Semi-fanless: dit zijn voedingen met een ingebouwde fan, maar onder normale omstandigheden draait deze fan niet. Wanneer echter deze voedingen zwaar belast worden en het hoofd niet meer koel kunnen houden, gaat de fan in werking treden en dus ook geluid produceren. - Voedingen met fan: dit zijn dus de gewone voedingen met fan en dus ook geluid produceren, hier heb je nog een paar soorten in: - 1 kleine fan outtake (80mm of 92mm) - 1 grote 120mm fan intake - 1 kleine fan outtake en 1 kleine fan inttake (80mm of 92mm) De laatste 2 zijn aanzienlijk stiller dan de eerste. Stille voedingen. Dit zijn voedingen ontworpen met het oog op zo weinig mogelijk lawaai te produceren. Deze voedingen hebben goede stille fan ingebouwd die traag draaien. Dit heeft dan ook als gevolg dat er maar weinig lucht wordt verplaatst en dat deze voedingen niet in staat zijn om de warmte van je CPU af te voeren. Extra casefans zijn dus hierbij raadzaam. De meeste van deze stille voedingen hebben fans die hun snelheid aanpassen aan, ofwel de mate van belasting van de voeding, ofwel de temperatuur van de voeding. De tweede soort is eigenlijk de beste, mits daar het probleem rechtstreeks wordt aangepakt. Bij een zware belasting hoort natuurlijk een hogere temperatuur, maar dit loopt niet perse met elkaar lineair op, dus echt ideaal is deze situatie niet.

Modular voeding vs. niet-modular voeding

Een modulaire voeding is een voeding waarvan je de kabels kan loskoppelen van de voeding zelf. De voeding is dus gewoon los zonder bekabeling en met alleen stekkertjes in de wand van de behuizing. In deze stekkertjes kan je dan de kabels inpluggen die je nodig hebt. Het andere uiteinde van de kabel plug je vervolgens dan gewoon in bijvoorbeeld de harde schijf (bij een molex-connector). Voordeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding: Heel simpel: De voeding is modulair of m.a.w je hoeft alleen de kabels in te pluggen die je echt nodig hebt, en de rest plug je niet in. Dit resulteerd natuurlijk in minder kabel-rommel in je computer! Nadeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding: De extra connectie vormt een zwak punt, zowel mechanisch (als er per ongeluk tegen gestoten wordt of te hard aan getrokken wordt) als elektrisch: de connectie is geen ideale geleider, en gaat zich als ohmse weerstand gedragen. Dit heeft als gevolg dat de connectie een bepaalde spanningsval op zich gaat nemen. Ook zijn zulke connecties voor grote stromen minder betrouwbaar dan een massieve gesoldeerde connectie... Op zich komt het erop neer dat als je een modulaire voeding wilt kopen, je er vooral op moet letten, dat de connectie tussen de voeding en de kabels zelf er een beetje degelijk uitziet. Wees gerust, deze voedingen zijn volledig getest en veilig gekeurd, maar persoonlijk gaat mijn voorkeur er toch zeker niet naar uit... Dit moet je natuurlijk voor jezelf uitmaken.

Redundant voedingen

Dit zijn voedingen die eigenlijk uit 2 elementen zijn opgebouwd die redundant werken of m.a.w.: beide elementen kunnen elk de pc voeden in een noodsituatie. Onder 'een noodsituatie' kan je verstaan: wanneer de andere voeding het begeeft. Dus wanneer er iets scheelt met de ene voeding, neemt de andere alle werk voor zich, en omgekeerd. Dit is om te kunnen garanderen dat je pc 24/24 kan blijven draaien en is dan ook niet voor de normale tweaker bestemd, maar voor belangrijke servers waar dit 24/24 gebruik héél belangrijk is.

Andere feiten over voedingen

Stof Dit is de grootste boosdoener van voedingen. Door de elektrische velden (dewelke veel stof aantrekken) en de constante luchtdoorstroming van voedingen (dewelke constant stof aanvoeren) stapelt er zich in voedingen enorme hoeveelheden stof op. Niet alleen gaat dit de voeding isoleren waardoor ze oververhit gaat geraken, ook zorgt dit ervoor dat de fan gaat aanlopen, minder lucht gaat verplaatsen en lawaaieriger gaat worden. Verder kan stof ook voor geleiding gaan zorgen tussen 2 soldeerpunten. Het beste is dus om van zodra de voeding uit garantie is, ze onmiddellijk eens te openen en grondig stofvrij te maken. Vanaf dan elk jaar herhalen. Voeding uitstoffen hoe te werk gaan: - Open de voeding. - Gebruik een compressor om het stof 'op te spuiten'. - Terwijl je dit doet hou je de slang van een draaiende stofzuiger in de buurt om het neerdwarrelende stof af te zuigen. - Vergeet zeker de fan niet te ontstoffen, evenals de plekjes achter de fan waar je op het eerste zicht niet direct aankan. - Monteer alles terug op de originele plek en sluit de behuizing van de voeding terug. Fan vervangen Je kan de fan van een voeding vervangen als je vind dat die te veel lawaai maakt door een nieuwe stille fan. (Doe dit niet in het geval van temperatuursgeregelde fans) Kies een fan uit die stiller is, maar die wel nog genoeg lucht verplaatst om de voeding nog gekoeld te krijgen. - Open de voeding. - Demonteer de oude voeding. Knip indien nodig de kabeltjes (die de fan zelf voeden) die naar de fan gaan over met nog genoeg overschot aan kabel aan beide zijden. - Soldeer indien nodig de nieuwe fan aan de kabeltjes. - Monteer de nieuwe fan stevig. Sluit de behuizing van de voeding. Als je een voeding opent om ze uit te stoffen, een fan te vervangen, of gewoon een kijkje te nemen hou dan rekening met de volgende puntjes. - Ga altijd voorzichtig te werk. - Breng jezelf en de voedingsbehuizing regelmatig in contact met de aardingspin van het stopcontact. - Probeer geen componenten op de printplaat aan te raken. Deze kunnen nog hoge ladingen hebben, en dat kan lelijke stroomstootjes geven. - Gebruik je gezond verstand !!! Zorg ervoor dat een voeding altijd goed geaard is. Zowel de voedingsbehuizing als de computercase moeten goed contact maken met elkaar en met een aarding.

Links

Vorige delen Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Deel 6 Deel 7 Deel 8 Deel 9 Deel 10 Deel 11 Deel 12 Deel 13 Voedingen (A-merken) Tagan Enermax AOpen Antec Zalman Chieftec FSP Group Nexus Enlight SuperFlower CWT AC Ryan Huntkey Hiper Thermaltake Levicom Aerocool Be Quiet Yesico Cooler Master OCZ Losse links Zeer uitgebreide info-guide over alles m.b.t. de PSU Power Supply Fundamentals & Recommendations Extreme PSU Calculator Alle formfactors onder de loep op Formfactors.org Voedingen die vermeld staan in de Pricewatch. Website van BalusC waarop alle processors staan met alle informatie die je nodig kan hebben. Artikel over het kiezen van de juiste voeding. PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts Losse reviews Drie Zalman voedingen (door X-Bit) AeroPower II+ 350 Watt (door El Snorro) Enermax Noisetaker 470 Watt (door Badvibez) Enermax EG465AX-VE(G) FMA (door El Snorro) Coolermaster Real Power 450 Watt (door H. van der Hoorn) Tagan 480 Watt (door CaseJunkies ) PC Experience testte de Tagan TG480-U22 480W PCI Express Ook Planet 3DNow! testte deze Tagan TG480-U22 480W PCI Express Als derde in deze rij testte ook PcReview de Tagan TG480-U22 480W PCI Express 3DVelocity nam de moeite om de Tagan TG420-U02 (iX-eye) te testen Planet 3DNow! heeft 35 recente voedingen getest (Duits) Index met reviews van gangbare voedingen (AMDBoard.com) TrustedReviews testte 19 voedingen met PSU load-tester (Frontpage nieuws) De OCZ Powerstream 420 Watt, getest door Driver Heaven Toms Hardware nam de Cooler Master 550 Watt onder de loep Xtreme Recourses testte de Be Quiet Blackline BQT P5-470W-S1.3 Ook OC Hardware testte de Be Quiet Blackline BQT P5-470W-S1.3 Als je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.

Reviews op GoT
Merk	Type	Capaciteit	Reviewer
Antec	SmartPower	400 Watt	EchteDude
	TrueControl	550 Watt	sn0x0r
	[url= Dude in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 5"]TruePower[/url]	550 Watt	EchteDude
	TruePower	430 Watt	Breepee
AOpen	AO300-12APNF	300 Watt	AttiX.SkategoaT
	AO350-12AHNF	350 Watt	martijn_tje
Asus	Atlas 36H w/P PFC	360 Watt	AttiX.SkategoaT
	Atlas 450w (A-45GA)	450 Watt	Markuzi
Chieftec	HPC-360-202	360 Watt	naps
Coba	AP 400X	370 Watt	Toink
Codegen	Codegen 400w	400 Watt	TrippleSix
CoolerMaster	RS-450-ACLY Real	450 Watt	catscit
CPV	LCB400ATX	400 Watt	Cyberblizzard
CWT	480ADP	480 Watt	Exigence
Enermax	EG365P-VE(FC)	350 Watt	Ghostrider
	EG651P-VE-FM(24P)	350 Watt	Wolfboy
	EG425AX-VE(G)SFMA	420 Watt	sadar
Enhance	ATX1136H	360 Watt	B_FORCE
	ATX1140H	400 Watt	ZeonBMX
Enlight	420 Watt	420 Watt	therat10430
FSP/Fortron	300-60Pn	300 Watt	djolaff
	Blue Storm	500 Watt	wwillem
Hiper	HPU-4k580-MU	580 Watt	DaOverclocker
Huntkey	400 Watt	400 Watt	jeroen-v
	LW-6400H	400 Watt	Silentgooz
	500 Watt	500 Watt	JC Ken
	LW-6500H-3	500 Watt	Hilco
Levicom	X-Alien	500 Watt	aramdin
Nexus	NX4090	400 Watt	Toink
OCZ	PowerStream	470 Watt	_Ernst_
	Modstream	450 Watt	Gaming247
Q-Tec	450 Watt Dual Fan Gold	450 Watt	RaceEend
	500 Watt Big Fan Low Noise PFC	500 Watt	timdeh
Seasonic	S12-430W	430 Watt	MarcelDamhuis
Tagan	TG380-UO1	380 Watt	AttiX.SkategoaT
	TG380-UO1	380 Watt	mr_a
	480 Watt	480 Watt	Eraser
	TG480-U01	480 Watt	x86-based
	480 Watt	480 Watt	aramdin
	480 Watt	480 Watt	Yofresh_750
	TG480-U01	480 Watt	wwillem
	TG430-U15 (EASYCON)	430 Watt	dev icey
Thermaltake	Silent PurePower	480 Watt	timdeh
	PurePower	560 Watt	amd187
ToPower	520 Watt	520 Watt	Sluuut
Yakuda	560 Watt Silent	560 Watt	Tutti-frutti
Zalman	ZM300B-APS	300 Watt	Burning_acid
	ZM400A-APF	400 Watt	_ferry_
	ZM400B-APF	400 Watt	Arjan B
	ZM400B-APS	400 Watt	Mikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic. Iedere mening is tenslotte van belang.

Opmerkingen over de topicstart? Eender wat, laat maar weten! Met dank aan iedereen die meewerkt aan dit topic. Dank aan Eraser voor de basis waarop ik de topicstart heb kunnen uitbreiden en voor de vorige 11 delen.

disco stu wijzigde dit bericht 15-04-2006 10:53 (117%)

Voorbehouden post

quote:

blue-gene schreef op donderdag 24 november 2005 @ 17:31:
mijn vriend gaat binnenkort een nieuwe pc kopen:

mobo - asus a8m-sli premium
proc. - amd athlon 64 fx-57
videokaart - XFX 7800GTX 512MB
videokaart2 - XFX 7800GTX 512MB
geluid - x-fi Xtreme
hdd - maxtor 160 GB (IDE)
hdd2 - WD Raptor 36GB
geheugen - 2x kingston DDR-400 1GB
dvd-drive - nec dvd-rewriter
dvd-drive - nec dvd-speler
alle koelers van de CM Stacker(STC-T01)
en 2x Sharkoon neon string 150 cm.
Doeleinden: hij word gebruikt voor bv FEAR en andere spellen op hoge/hoogste details te spelen

dit is geen grap hij gaat het echt kopen (hij heeft geld te veel )

Nu zaten we eerst te denken aan een Cooler Master Realpower 550W, maar ik weet niet zeker of dit genoeg is.
Als dit daadwerkelijk te weinig is het dan verstanding om z'n oude 300W uit z'n HP als 2de voeding te nemen of om een zwaardere voeding te nemen.

Alvast bedankt

heb nog geen antwoord op mijn vraag uit deel 13 gekregen

quote:

blue-gene schreef op zondag 27 november 2005 @ 11:56:
[...]


heb nog geen antwoord op mijn vraag uit deel 13 gekregen

Ik vind die voeding nogal weinig hebben op 12V:
12V1: 12A
12V2: 12A
12V3: 6A
Daarbij weet je ook nog niet welke connectoren op welke rail zijn aangesloten...

Ik heb hier een luxe probleem:

Ik heb mijzelf het volgende systeem kado gedaan (en wat onderdelen overgezet van mijn oude PC):

AMD X2 4200+
DFI NF4 Lanparty Ultra-D
Gigabyte Geforce 7800GTX
4 * 512MB PC3200 DDR C2
1 * WD74GB Raptor HDD
3 * Maxtor 200GB HDD
DVD brander
DVD lezer

Verder zitten er nog wat fans in met een fancontroller.

Het systeem is nu watergekoeld, maar gaat binnenkort over op lucht, omdat dat toch beter is voor 24/7 gebruik.

Ik heb hier nu 2 voedingen liggen:

Antec True550
Tagan TG480-U01

Allebei de voedingen doen het prima! Ook alles overclocked is geen probleem. Echter ga ik 1 van deze voedingen weg doen omdat ik die niet nodig heb. De Antec is helaas luidruchtiger dan de Tagan, maar is met zijn 550W wel wat meer voorbereid op de toekomst. HDD ruimte is waarschijnlijk het enige dat uitgebreid gaat worden, maar ik kan dat helaas niet even snel testen. TV-kaart komt ook zeer binnenkort en dat is het dan wel.

Kwa stilte wil ik eigenlijk de Tagan, maar is die 480W voldoende? Mijn gevoel zegt van wel en dan doe ik die Antec weg. Die is echter nog geen 2 maanden oud (kreeg een nieuwe na RMA) Heb daarom ook 2 voedingen.

Is de Antec verkopen een goede keuze? Of hebben jullie betere argumenten om de Tagan weg te doen?

quote:

disco stu schreef op zondag 27 november 2005 @ 10:45:

Volgens mij kan je perfect voor de Tagan gaan en de Antec wegdoen. Post anders eens hoeveel amperes ze beiden op de verschillende voltlijnen kunnen leveren. Voor uitbreiding van harde schijven wil je vooral extra op de 12V lijn hebben en in mindere mate ook op de 5V.

De Antec heeft de volgende specs:

+3.3V = 32A
+5V = 40A
+12V = 30A

Gecombineert op deze lijnen maximaal 530 Watt netto vermogen beschikbaar

De Tagan heeft deze specs:

+3.3v = 28A
+5v = 48A
+12v = 28A

Gecombineert op deze lijnen maximaal 460 Watt netto vermogen beschikbaar

Ook heb ik de eXtreme PSU Calculator ingevuld en kom nu volgens hun berekening uit op 519W. Dit is denk ik wat aan de hoge kant, maar dan heb ik wel de overclock waarde ingevult van mijn processor die dan van 110W naar 165W gaat. Dit is wel wat overdreven denk ik. Met wat extra HDD's gaat het benodigde vermogen ook weer omhoog. SLI ga ik nooit draaien denk ik, maar dan moet ik wel voor de Antec voeding gaan.

Ik ben nog steeds niet uit wat ik ga doen. Een nieuwe voeding halen doe ik niet, tenzij iemand misschien wilt ruilen hier?

quote:

kiddyl schreef op zondag 27 november 2005 @ 14:42:
De Antec heeft de volgende specs:

+3.3V = 32A
+5V = 40A
+12V = 30A

Gecombineert op deze lijnen maximaal 530 Watt netto vermogen beschikbaar

De Tagan heeft deze specs:

+3.3v = 28A
+5v = 48A
+12v = 28A

Gecombineert op deze lijnen maximaal 460 Watt netto vermogen beschikbaar

Hmm, is eigenlijk minder gunstig als ik had verwacht Beide hebben maar 1 12V rail.
Ik denk wel dat ze het beiden goed gaan trekken, maar als je wat reserve wilt...
Geen mogelijkheid om beide te verkopen en van het geld dat je daaraan overhoudt een nieuwe te kopen met lekker veel sap op de 12V lijn en 2 rails?

quote:

awolte schreef op zondag 27 november 2005 @ 00:44:
hallo,
Ik weet niet of deze vraag al langs is geweest maar ik heb laatst een moederbord gekocht, te weten de asus K8N en daarbij een coolermaster voeding (rs-380-pmap 380W).
Maar nu heb ik een klein probleempje dat de voeding een vaste 24-pins aansluiting heeft, en mijn moederbord maar 20-pins.
Aan mijn voeding zit ook nog wel een 4-pins stekker voor de 12V voor mijn cpu maar ik heb dus nog 4 pinnetjes over naast mijn atx-stekker op mijn moederbord. Ik heb deze er met een klein beetje kracht wel op gekregen. Maar mijn vraag is of dit wel goed gaat?

Hey,
Bedankt voor de reactie en het werkt hier nu goed zonder verloopstukje, het systeem draait nu wel maar ik denk toch dat ik voor de zekerheid zo`n verloopstekkertje ga halen aangezien dat toch netter staat en het systeem niet voor mezelf is maar voor iemand anders.

Maar in ieder geval bedankt

quote:

Tukk schreef op woensdag 23 november 2005 @ 09:28:
Naar aanleiding van mijn eigenste topic : [XP]PC hangt met piep uitboxen tijdens gebruik

Ik heb het volgende systeem:

• Asus A7 V266-E moederbord
• AMD XP 1800+
• 2 IDE 80 Gb HDD's
• DVD+-RW
• CD-RW
• Ati Readon 9800 Pro
• Enermax 350W
• Sound Blaster Audigy
• SATA-Interface PCI - kaartje met 200 GB SATA HDD

Ik ondervind tijdens normaal gebruik (Filmpjes openen in Firefox) crashes. Een Windows dat hangt en vaak een niet mechanische piep.

Mijn aanname is dat bovenstaand systeem door de 350W Enermax voeding getrokken moet kunnen worden.

Zouden de crashes veroorzaakt kunnen worden doordat de 12V --> 13,14V is (gemeten m.b.v. Asus-probe)

Kan iemand alsnog naar bovenstaand verhaal kijken?
Ik heb geen Multi-meter

quote:

Tukk schreef op zondag 27 november 2005 @ 15:12:
[...]

Kan iemand alsnog naar bovenstaand verhaal kijken?
Ik heb geen Multi-meter

Voeding zou het moeten kunnen trekken lijkt me.
13.4V is inderdaad veel te hoog, maar niets garandeerd een juiste uitlezing. Niemand kan je helpen wat betreft de juistheid ervan, dit zal je zelf moeten verifiëren. Ga om te beginnen al eens kijken wat de uitlezing is in je bios, en probeer toch op een of andere manier na te kijken met een multimeter. Zolang er hierover geen uitsluitsel is, kan er niets met zekerheid gezegd worden.

quote:

disco stu schreef op zondag 27 november 2005 @ 15:17:
[...]

Voeding zou het moeten kunnen trekken lijkt me.
13.4V is inderdaad veel te hoog, maar niets garandeerd een juiste uitlezing. Niemand kan je helpen wat betreft de juistheid ervan, dit zal je zelf moeten verifiëren. Ga om te beginnen al eens kijken wat de uitlezing is in je bios, en probeer toch op een of andere manier na te kijken met een multimeter. Zolang er hierover geen uitsluitsel is, kan er niets met zekerheid gezegd worden.

thnx,
prettig dat je dat meld dat de voeding het aan zou moeten kunnen.

quote:

disco stu schreef op zondag 27 november 2005 @ 14:52:
[...]

Hmm, is eigenlijk minder gunstig als ik had verwacht Beide hebben maar 1 12V rail.
Ik denk wel dat ze het beiden goed gaan trekken, maar als je wat reserve wilt...
Geen mogelijkheid om beide te verkopen en van het geld dat je daaraan overhoudt een nieuwe te kopen met lekker veel sap op de 12V lijn en 2 rails?

Welke raad je dan aan? Ik wil dus gewoon 1 houden aangezien dat economischer is. Allebei verkopen en dan een nieuwe kopen kan misschien net wel of net niet, maar eigenlijk heb ik er geen geld voor over op dit moment.

Welke voeding raad je dan aan? Ik denk dat dat het wel een 550W voeding minimaal moet zijn. Op dit moment zijn stroomkosten ook geen probleem aangezien dat incl is (studentenhuis )

Ja, idd dan de zwaarste.

Processor: AMD Athlon XP2000+
Mobo: DFI AD70-SC
512mb ram wil ik gaan uitbereiden naar 1024
Dvd speler
Dvd brander
2 hardeschijven
2 PCI Kaarten (netwerk en USB 2.0)
Grafische kaart wil ik vervangen van een geforce FX5200 naar 9800pro

Ik heb een Codegen 300w voeding moet ik die vervangen?

kaaspeer wijzigde dit bericht 27-11-2005 16:34 (26%)

quote:

disco stu schreef op zondag 27 november 2005 @ 16:19:
Ja, idd dan de zwaarste.

Ik bedoelde eigenlijk welke nieuwe voeding met 2 12V rails. Antec heeft een mooie nieuwe serie zie ik nu. Maar eigenlijk vind ik het zonde om 2 vrijwel nieuwe PSU's te verkopen om er 1 nieuwe voor terug te kopen

Ik heb het vermoeden dat mijn voeding het niet meer helemaal lekker trekt, dit zijn mijn specs:

Amd 2800
Asus A7N8X-E Deluxe
2*512 mb werkgeheugen
Asus V9999/TD @ 400/850 met zalman vf-700 cu
dvd speler en dvd brander
2 harde schijven
Creative audigy 4
3 casefans

er zit nu een 380 watt voeding die standaart bij mijn coolermaster centurion behuizing zat.

De reden dat ik denk dat hij het niet meer trekt is omdat, bij spellen hij gaat schokken af en toe, ook al zet ik dan de settings wat lager dan doet hij dit nog.
Dit is begonnen toen ik deze week de audigy4 en de zalman koeler erin heb gezet.

Is het verstandig naar een nieuwe voeding op zoek te gaan, ofniet?

volgens mij ligt het niet aan je voeding, 380 watt zou genoeg moeten zijn. je kan het testen: draai prime95 torture test, en bekijk je vcore. valt deze ineens naar beneden dan heb je een te slappe voeding...

ps: kiddyl, check je mail even...

stoffelsmichiel wijzigde dit bericht 28-11-2005 17:56 (9%)

Hoi, deze vraag heb ik al eerder gepost, maar geen antwoord op gekregen, dus daar komt ie nog een keer:

Ik heb het volgende systeem:

P4 3.0 GHz
ASUS P4P800 SE
2x 512 MB PC2700
Sapphire X850XT
WD 160 GB IDE
WD 200 GB IDE
LG DVD speler
NEC DVD brander
floppy drive
Hauppauge PVR 150 tv kaart
Firewire kaart (laad hier mijn iPod mee op)

Voeding: AOpen 350 W

Nu wil ik mijn geheugen uitbreiden naar 2 GB. De makkelijkste en goedkoopste manier is door er nog 2x 512 MB PC2700 reepjes bij te plaatsen, zodat ik vier reepjes geheugen heb. (of dit performance technisch gezien slim is vraag ik in een ander onderwerp).

Mijn voeding trekt het nu net tijdens het gamen, de VCore, 3.3V en 5V lijn blijven goed constant, maar de 12V lijn zakt wat in naar 11.8/11.9 tijdens het gamen. Dit komt vooral door de videokaart.

Nu wil ik weten of het bijplaatsen van 2 reepjes geheugen de druppel is voor mijn voeding, of dat het niet zoveel uitmaakt.

Als het teveel wordt voor de voeding kan ik natuurlijk de 2x 512 MB die ik nu heb vervangen door 2x 1GB, zodat ik me geen zorgen hoef te maken over de voeding...

quote:

kaaspeer schreef op zondag 27 november 2005 @ 16:32:
Processor: AMD Athlon XP2000+
Mobo: DFI AD70-SC
512mb ram wil ik gaan uitbereiden naar 1024
Dvd speler
Dvd brander
2 hardeschijven
2 PCI Kaarten (netwerk en USB 2.0)
Grafische kaart wil ik vervangen van een geforce FX5200 naar 9800pro

Ik heb een Codegen 300w voeding moet ik die vervangen?

nee dit systeem zal niet meer dan 200 watt gebruiken
ik heb een iets beter systeem en die gebruikt niet meer dan 110 watt
amd xp 2400 + @ 2700+
mobo chaintecht 7kjvl
dvd brander
cd speler
2 hd's
1 pci kaart netwerk
kheb wel wat minder video kaart geforce 4 ti4200 maar zal niet super veel tussen zitten

in de topic start staat mbt dual psu oplossing:

Je kan ook gewoon een tussenstukje kopen in de winkel dat deze doorverbinding standaard al heeft, bijvoorbeeld deze zit bij de Coolermaster Stacker case:


Weet iemand een winkel die "gewoon" zo'n ding verkoopt?
Ik kan er geen vinden namelijk.

Mijn broer en ik zijn van plan om een nieuwe computer te gaan kopen namelijk:

AMD athlon 64 venice 3500+
G.Skill 1 GB, PC3200, 400 MHz, 2 maal
Western Digital WD2500KS 250 GB, 7.200 rpm, 16 MB, SATA/150
Asus A8V-E SE
Asus EN7800GTX 256 MB, PCI Express x16

En we hadden de volgende voedingen op het oog:

- Asus A-45GA 450 Watt
- Cooler Master RS-450-ACLY Real Power 450 Watt
- OCZ ModStream OCZ45012U 450 Watt

Maar, nu zag ik net in het 7800gtx topic dat de voeding minstens 26A op de 12 volt lijn moet hebben.

Is dat ook echt nodig? Want ik zie toch veel mensen die zo'n videokaart hebben en toch een voeding hebben die minder ampere heeft op de 12 volt lijn.

En als dat zo zou zijn dan zou dus alleen de OCZ voeding goed genoeg zijn?
Alvast bedankt!

Op de hcc heb ik samen met een vriend bij de grote Mycom stalling een Cooler Master Extreme Power 430 watt gekocht. Hij kocht daarbij maar gelijk een mobo namelijk een asus A8N-SLI premium en wat geheugen en video kaart.

Alles thuis mooi aangesloten op zijn voeding. Monitor erop . Aan Klikken en alle fanne'tjes begginen te spinnen. Maar de grootste angst wordt werkelijkheid geen beeld. Als eerst dachten we aan de vidoe kaart of cpu enz enz maar tot nu toe daaraan niks gevonden nadat ik even de voeding ging controleren zag ik dat deze coolermaster voedingen ( net als de rest van de serie, waar ik straks op terug kom. ) geen -5 volt lijn hebben.

Ik ging dus ff kijken of deze noodzakelijk waren. Op de asus site stond dat deze voor oude ISA sloten werd gebruikt bij de trouble shooting . Dit vond ik maar iets te oud. In dit forum las ik in de begin post dat het soms werdt gebruikt voor onboard sound. Maar dat zou toch raar zijn naar mijn gevoel. Want ik zie op tweakers aardig wat mensen die een Coolermaster voeding gebruiken in combinatie met een asus S939 mobo. Anders zou het toch ook niet slim zijn om de hele coolermaster voedingen reeks ( naar mijn weten ) uit te rusten zonder -5 volt lijn op de atx.

Nu is mijn vraag of jullie meschien weten of deze -5 volt lijn noodzakelijk is op asus S939 moederborden? Om specefiek te zijn de A8N-E.. want ik begin nu erg te twijfelen