Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[WargamingPlayer]

djluc schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:12:
[...]


Als ik het goed begrijp zijn de stuurstromen van dezelfde groep en dus dezelfde voorbeveiliging toch? Het relais zit in de onderverdeler dus dat is ook een duidelijke situatie. Wat is er dan precies speciaal aan deze situatie?

Dacht dit zo te begrijpen zeker omdat je aangeeft dat er 2 2.5g de schakelingen bevatten. En dus niet 2x2.5 sets met de nul.

Of zijn de stuurstromen ook van andere groepen?

Als het goed is zou het gewoon mogen. Voeding en stuurstroom mogen onder bepaalde voorwaarden conform 521.7 in 1 kabel. Wel alles goed labelen, en zoals altijd controleren wat je doet, je wil niet dat je relais door een kabelfout niet is afgeschakeld en dat je daardoor nog 230 ergens hebt staan. Sinds 1010-2020 niet meer verboden. In het geval wat de poster aangaf 4x10mm en 2x2,5mm is de isolatieklasse van de aders gelijk wanneer ik vermoed dat dit een 8 aderige (YMVK) kabel is, binnen het geheel gelijk, een duidelijk te herkennen 4x10 groep en een aansturing via een 2x2.5mm groep.
Wanneer ik het ook lees wordt de aansturing van het relais vanuit de onderverdeler gedaan, wat het misschien wel een eigen groep is, maar toch op de zelfde voeding zit als de onderverdeler.
Ondanks dat de tijdklok in de meterkast hangt, wordt het relais geschakeld met stroom vanuit de onderverdeler.

Echter kan een fout in de aanslutingen een hoop gedonder geven. Dus documenteren en labelen is heel belangrijk.

[WargamingPlayer]

hiljolodewijk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:24:


Maar:

Achter de ALSsen zitten 3 of 4 eindgroepen, deze zijn allen B16 automaten. Als er 4 automaten 100% verbruiken zit je toch ook al op 64A? Met een gelijktijdigheidsfactor van 0,8 zit je ook op 51A, 0,6 dan weer wel op 39A.

Je moet rekening houden dat bij vraag van 3x16 of 4x16 er geen 40A door de ALS kan gaan. Dus stel je hebt een 40A ALS op iedere fase. Met daar achter 4 groepen. Dan kan iedere ALS in theorie 64A pakken. Dat is dus einde ALS of een brandje.

Bij een 3x25A gaat het nooit zo ver komen, de hoofd zekering zal er uit gaan. Want je komt boven de waarde van de hoofdzekering van 25A, het zal een paar minuten duren door de CKar maar het gaat gebeuren.

Stel je voed nu per fase 16A in van je PV, voor je ALSs, 5,5kW is ongeveer 8A per fase. Je totale systeem kan nu gewoon per ALS 25+8=31A per ALS. Kan het systeem makkelijk hebben.

Nu ga je nog een keer 8A per ALS invoeren uit een accu, geen enkel probleem, je blijft gewoon onder de 40. Het probleem is, wanneer je bijvoorbeeld een stekkerbatterij hebt per fase welke je gaat invoeden met 2500W, dat is 11A. Dan kom je er over heen.

Doordat je ze echter achter de ALS plaatst in een eigen groep, los je daarmee dat probleem op.

[Annuk]

manusjevanalles schreef op maandag 6 juli 2026 @ 16:56:
[...]


Die OBO T160 lijkt me wel een mooie oplossing voor mijn probleem. Hoe monteer je zo'n din-rail in het doosje?

Er zitten in/op de bodembak kleine opstaande "dopjes" met een gaatje erin.
Stukje dinrail op maat maken, bolkop schroeven 3,5mm x 10mm al dan niet met een paar m3/m4 ringetjes ertussen en zet je de dinrail vast in de bak.
Wil je iets meer bodemruimte plaats je een paar ringetjes/spacers tussen de dinrail en de busjes in de bak.

Recent zoiets toegepast hier in de buurt voor een buurt-AED.
230V inkomend, een din-rail trafotje 24 of 48V voor de ventilatie en het digitale slot in de kast, en 230V afgaand voor een Downlight GU10 spotje (slimme lamp) die 's avonds aangaat als het donker wordt, zodat de AED altijd verlicht is.

[edit]
Even een fototje opgezocht van de opbouw in die kast, was trouwens in dit geval een OBO T250

[ Voor 24% gewijzigd door Annuk op 06-07-2026 20:27 ]

[Annuk]

djluc schreef op maandag 6 juli 2026 @ 17:03:
[...]

Ja dan lijkt het nu te kloppen. De data kabel komt nu alleen in de kast samen met je 230v maar die is nu dubbel geïsoleerd. Dus voor zover ik kan zien klopt het nu als je de klemmen in je grote lasdoos nog goed vast zet en de dopjes op de schroef openingen doet voor zover je dat nog niet hebt gedaan.

En dat is dus nu ook direct het probleem van @Bloodhoundje, het zat heel netjes en duidelijk en door enig "ongefundeerd gezeur" hier zitten deze lasdozen er nu in en zitten die PTFix blokken (zo op het oog iig) zwevend.
Mijn mening is nog steeds dat @Bloodhoundje het netjes volgens de regels had, en hooguit een paar extra labels had moeten toevoegen (wat hij nu gedaan heeft), dan was het netter en overzichtelijker gebleven.

[hiljolodewijk]

WargamingPlayer schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:43: Stel je voed nu per fase 16A in van je PV, voor je ALSs, 5,5kW is ongeveer 8A per fase. Je totale systeem kan nu gewoon per ALS 25+8=31A per ALS. Kan het systeem makkelijk hebben.

25+8 is 33, geen 31

Nu ga je nog een keer 8A per ALS invoeren uit een accu, geen enkel probleem, je blijft gewoon onder de 40. Het probleem is, wanneer je bijvoorbeeld een stekkerbatterij hebt per fase welke je gaat invoeden met 2500W, dat is 11A. Dan kom je er over heen.

Doordat je ze echter achter de ALS plaatst in een eigen groep, los je daarmee dat probleem op.

Ik ga niet 8A invoeren per ALS, maar bijna die 16A (3500 watt) op 1 fase, en dus via die ene ALS.

Ok, de batterij zal dat meerendeel niet continue doen, maar de kans is wel reel. Dus dan kom je toch op andere aantallen (8+25+16=49)?

[Annuk]

WargamingPlayer schreef op maandag 6 juli 2026 @ 18:04:
[...]

Heel netjes.

Overigens is het niet alleen voor de regels. Maar in een huisinstallatie weet je niet wie er later met zijn handen in gaat zitten. Het kan zo maar gebeuren dat de persoon welke het aangelegd heeft netjes heeft gelabeld, maar niet aanwezig is als er werkzaamheden moeten plaatsvinden. Dan gaat veiligheid voor alles.

Liever veilig dan later jezelf afvragen waarom het fout is gegaan, want overal zat een mooie label.

Kortom, complimenten!

Zie hierboven en eerder benoemd, het was volgens de regels, maar dankzij enig "ongefundeerd gezeur" hier zit het er nu zo in.


Wat betreft dat de persoon die het aangelegd heeft niet aanwezig is, jammer maar het zij zo, je MOET eerst spanningsloosheid van de gehele installatie aantonen als je erin/ermee aan het werk wilt gaan. Doe je dat niet en je krijgt een schok, is dat voor jezelf.

Als alles goed en duidelijk gelabeld is moet het duidelijk zijn.
En je kunt zelfs nog een geplastificeerd document bij in/aan de deur hangen met info etc.

[Annuk]

@WargamingPlayer @djluc
In mijn Casus zit het zo:

Selectieve aardlekschakelaar met daarachter een C25 zekering.
Aan de afgaande kant v/d zekering zit bij de 4x10mm² nog een stukje 6mm² (1fase + nul) naar een B10 alamat, achter die B10 zit het tijdklokje die zowel afgaand wat verlichting v/d woning zelf schakelt (buitenverlichting) alsmede via 2 v/d 4 2,5mm² aders die bij in de kabel zitten die mee gaan naar de onderverdeler.
In de onderverdeler zijn die 2 gebruikte 2,5mm² draden aangesloten op het A1 contact van het relais, en de nul komt rechtstreeks vanaf een 3e 2,5mm² waarop de nul van de B10 alamat is aangesloten.
Oftewel het schakelende circuit zit geheel achter de B10 in de woning en die B10 zit achter de veiligheden die de afgaande kabel naar de onderverdeler beveiligen.

De daadwerkelijke voeding v/d relais die dus geschakeld wordt komt uit de onderverdeler ook uit een B10 of B16 alamat en daarmee gaat de verlichting dus aan/uit. (2 stuursignalen met verschillende tijden).


P.S. bovenstaande wordt in principe ook in de openbare netten v/d netbeheerder zo uitgevoerd, 4x een dikke hoofdader voor de 3-fases + nul waar de woningen/bedrijven op worden aangesloten, en op de dunnere aders die erbij in zitten (4x2,5 of 4x6mm² ) wordt de openbare straatverlichting aangesloten.

P.S. 2: De installateur die dit had uitgewerkt en aangesloten had eerst alles uitgezocht m.b.t. NEN normen, en netjes achterop de groepenkaart alles beschreven en incl. normen benoemd dat dit is toegestaan. Uiteindelijk zelfs door inspecteur volledig laten keuren zodat hij 100% zeker was dat alles was toegestaan zoals uitgevoerd.

[elsinga]

Hallo allemaal,

Ik heb een Hager groepenkast uit 2011 (ook bouwjaar woning), waar ik ruimte te weinig heb. Ik heb al een 3-fasen kWh meter van Homewizard naast de groepenkast in de meterkast geplaatst om die reden en na de zomervakantie komen er 2 aansluitingen voor zonnepanelen bij (daar heb ik er al eentje van). Ik ben dus bezig om een nieuwe groepenkast te ontwerpen en daar heb ik nog wat vragen bij. Reden om hier eens uitgebreid wat te posten, in plaats alleen te lurken.

Om te beginnen wat over mezelf, zodat jullie de vragen wat beter kunnen beantwoorden: die kleurtjes ken ik (HTS Electro in de jaren 80) en ook de huidige norm kan ik aardig lezen. Als zendamateur ben ik ook niet bang om dingen met 50Hz te doen, ook niet als de stromen oplopen. En als scout ben ik graag goed voorbereid, dus stel ik hier wat vragen.

Over de groepenkast: ik heb een 3x25A aansluiting (met zelf bereikbare 25A automaten), 8x 16A 1-fase groepen, 1x 16A 3-fasen groep voor de inductieplaat (waar 1 fase niet wordt gebruikt) en 2 aardlekschakelaars. Ik gebruik 2 Homewizard kWh meters om verbruik te meten, een 3-fasen voor de inductieplaat en een 1-fase voor een vasteairco. Uiteraard een hoofdschakelaar en beltrafo en dat was het nu wel.

Ik wil dit uitbreiden naar 8/9x 1-fase 16A groepen (netjes verdeeld over de 3 fasen op basis van max gelijktijdig verbruik) en 3x 3-fase groepen, met op elke groep een Homewizard kWh meter en elke groep als aardlekautomaat. 7x 1-fase en 1x 3-fase groepen zijn de opvolgers van de huidige groepen. De groep waar nu de 1-fase zonneomvormer op zit komt vrij (voor in de toekomst een sanitair warm water warmtepomp), omdat die fase naar een 3-fase groep verhuist, samen met de 2 aanstaande omvormer fases (die door dezelfde buis vanaf zolder naar beneden komen, vandaar dat dit moet). Er komt verder nog een 3-fasen groep bij voor een toekomstige EV lader, uitgevoerd als 20A aardlekautomaat die beter bestand is tegen de warme bij langdurige laadsessie, maar nog steeds selectief is tov de 3x25A netaansluiting. Dit alles in een dubbel brede groepenkast, zie plaatje hieronder:



Materiaal is allemaal van Eaton (MTR440 kast, alle aardlekautomaten en schakelaars), behalve het verdeelblok (van Hager, die van Eaton is 7 modules breed en dan moet de beltrafo er uit) en de beltrafo (die ga ik uit de oude groepenkast hergebruiken). Bedrading wordt allemaal de 90graden variant en van een fatsoenlijk merk. Vrijwel alles nieuw, want mooier en ik kan de kast dan rustig aan de keukentafel bouwen zonder dat ik geen stroom heb. Als alles klaar en getest is wordt het in korte tijd vervangen (uiteraard stroomloos). Oh ja, bedrading in de cable-porn variant, want mooi. Foto na bouw volgt uiteraard.

Qua bedrading wordt alles 10mm2 (hoofdschakelaar tot aan verdeelblok en alle nul) of 6mm2 (alle fasen), waarbij ik vanwege de beperking van het aantal aansluiting in het verdeelblok (8 stuks) per (fase) setje 1P+N automaten kamrails gebruik voor de N (en daarom daar ook met 10mm2 naartoe ga). Ja, dit is ruim, want volgens de norm is 4mm2 genoeg, maar de kast wordt al vol genoeg en ik heb dan liever wat over en minder warmte (al komt er ook een temperatuursensor in/bij de groepenkast).

Nu mijn vragen:

• ik raak de MTR440 alleen kwijt als ik 'm "verhoogd" ga monteren (vanaf de achterwand van de meterkast), want er lopen wat dingen over die achterkant heen (gasleiding, 2x een buis met een groep voor de keuken). En ik ben wel van plan gasloos te gaan, maar niet voordat ik een andere groepenkast plaats... Mag dit? Of "als het werkt is het niet dom"?
• ik ga massieve bedrading gebruiken, is het dan nog handig om (vierkant te krimpen) adereindhulzen te gebruiken?
• de EV lader 3P+N komt onderin de kast, mag ik de eventuele kabel naar de lader toe onderaan uitvoeren of moet dat bovenlangs? De kabel moet uiteindelijk wel aan de onderkant de meterkast uit. Bovenlangs kan overigens prima, door de verhoogde plaatsing van de groepenkast kan ik ruimte overhouden voor de kabel om 'm achterlangs naar onderen te laten lopen.
• Overspanningsbeveiliging? Zou ik wel handig vinden, maar dat kan alleen als ik de extra groep onderin laat vervallen. Doen? En is dan een Hager versie goed? Helaas geen Aeton versie, tenminste kan ik zo snel niet vinden. Maar goed, zou naast het Hager verdeelblok komen, dus de OCD is dan nog een beetje tevreden. ;)
• moet ik de groepenkast ook officieel laten keuren door iemand met de juiste papieren, in verband met bijvoorbeeld de verzekering?
• zie ik nog iets over het hoofd of hebben jullie andere opmerkingen?

Dank!

[XhaiKhaL]

Onze nieuwbouwwoning is opgeleverd met een 3x25A aansluiting. In de groepenkast zijn 12 groepen aangebracht, 1 t/m 4 op fase 1, 5 t/m 8 op fase 2 en 9 t/m 12 op fase 3.

1. entree, toilet, overloop, zolder
2. wasmachine
3. combi-oven
4. wamtepomp buitendeel
5. keuken, slaapkamer 2, badkamer
6. wasdroger
7. fornuisgroep
8. fornuisgroep
9. woonkamer, trapkast, slaapkamer 1+3
10. vaatwasser
11. buitenberging (+ tuin)
12. warmtepomp binnenunit

We krijgen in de keuken een Quooker waarvoor we nu geen groep vrij hebben dus wil ik een alamat toevoegen (naast de bel), maar hoe kan ik de groepen dan het beste indelen? En op welke fase/aardlek kan ik de 13de groep het beste aansluiten?

Ik wilde gewoon de Quooker groep aansluiten op de alamat, maar dacht misschien is het juist verstandig om de berging op de alamat te zetten. Mocht die er ooit uitklappen (door vocht in de tuin o.i.d.) dan blijft alles in huis gewoon werken.

En dan dus de vraag op welke aardlek/fase kan ik de Quooker groep het beste plaatsen? Hoe bepaal ik nou een mooie verdeling van mijn groepen?

Hoe denken we hier over bovenstaande 2 punten? 

De kast:

[onetime]

@XhaiKhaL Het grote kookplaat aansluiten topic

[devriesjande]

@elsinga

Er is goed over nagedacht. Maar waarom massieve bedrading? Daar is overigens geen adereindhuls voor nodig. Dat doe je toch ook niet bij de afgaande bedrading?

[jadjong]

elsinga schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:29:
Hallo allemaal,

Dank!

Nooit vaste/massieve draad van adereindhulsen voorzien. Die dingen die je juist op flexibele draad om het einde stevig te maken en is alleen belangrijk wanneer de schroef van een klem direct de draad raakt. Een kooiklem zoals dat in de meeste automaten zit beschadigd de draad sowieso niet, ouderwetse kroonstenen wel.. Verder zou ik geen 10mm2 vaste draad gebruiken, of je moet fan zijn van zelfkastijding.

[XhaiKhaL]

onetime schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:53:
@XhaiKhaL Het grote kookplaat aansluiten topic

Dank voor de waarschuwing, even contact opnemen met de bouwer dus.

[Bloodhoundje]

Annuk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 19:59:
[...]


En dat is dus nu ook direct het probleem van @Bloodhoundje, het zat heel netjes en duidelijk en door enig "ongefundeerd gezeur" hier zitten deze lasdozen er nu in en zitten die PTFix blokken (zo op het oog iig) zwevend.
Mijn mening is nog steeds dat @Bloodhoundje het netjes volgens de regels had, en hooguit een paar extra labels had moeten toevoegen (wat hij nu gedaan heeft), dan was het netter en overzichtelijker gebleven.

Ik heb de PTFix in de kleine twee lasdozen op een strip DINrail gemonteerd zitten gelukkig. Alleen in de grote lasdoos zit dat nu niet zo omdat deze lasdoos te laag is om dicht te kunnen met de PTFix op DIN. Dus die doos moet ik nog vervangen voor een hoger exemplaar zodat daar ook een rails in kan. .

Zonder de lasdozen was het overzichtelijk en esthetisch. Betreft de regels lijkt dit een soort grijs gebied te zijn met alle meningen, in dat geval kies ik liever zekerheid/veiligheid. Een extra lasdoos ziet er misschien minder mooi uit maar als het ervoor zorgt dat de installatie veiliger is dan zie ik daar het kwaad niet in.

[onetime]

XhaiKhaL schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:51:
[...] Dank voor de waarschuwing, even contact opnemen met de bouwer dus.

Wees er op voorbereid dat die net als zijn onderaannemers de feiten van de regels zal ontkennen.
"Ze hebben het altijd zo gedaan."
Mijn aanname is dat velen het onderscheid tussen fases en fase draden niet snappen, vandaar mijn nadruk op de 400V tussen de fase draden bij de kookplaat.
De management samenvatting moet maar net begrepen worden.

[Juerd]

djluc schreef op maandag 6 juli 2026 @ 15:36:
[...]

De Rijksoverheid zegt er over voor de eigen gebouwen:
https://www.tenderned.nl/...cumenten/13730804/content

[...]

Wil je die regels van van het Rijksvastgoedbedrijf volgen? Dan geen adereindhulzen (10.1.8)

[Annuk]

Bloodhoundje schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:52:
[...]

Ik heb de PTFix in de kleine twee lasdozen op een strip DINrail gemonteerd zitten gelukkig. Alleen in de grote lasdoos zit dat nu niet zo omdat deze lasdoos te laag is om dicht te kunnen met de PTFix op DIN. Dus die doos moet ik nog vervangen voor een hoger exemplaar zodat daar ook een rails in kan. .

Zit nu ff om te denken he, kom je (vermoedelijk) alsnog niet helemaal weg met de hoogte van de grote(re) doos.
Maar als je nu eens die din-rail terug monteert zo je had, je lasdoosjes aan de achterkant los snijden zodat ze net over de din-rail heen passen.
Kan je ze wel min of meer afschermen maar zit het toch strak en netjes gemonteerd.

Zonder de lasdozen was het overzichtelijk en esthetisch. Betreft de regels lijkt dit een soort grijs gebied te zijn met alle meningen, in dat geval kies ik liever zekerheid/veiligheid. Een extra lasdoos ziet er misschien minder mooi uit maar als het ervoor zorgt dat de installatie veiliger is dan zie ik daar het kwaad niet in.

Wat de regels betreft was het gewoon goed, hooguit de waarschuwing die je miste dat niet alles in 1 handeling spanningsloos was vanuit je hoofdverdeler.

[Frantic]

Ik wil een buitenstopcontact realiseren. Nu heb ik de zwarte niko hydro55 units gezien. Frappant wel dat in de product foto’s de wartels aan de bovenkant zitten 😅

Nu wil ik echter de kabel ‘kort’ onder de stopcontacten door de gevel voeren. Echter zit je dan met een grijze kabel over een antraciet gevelsteen naar een zwart stopcontact. Niet bepaald fraai. Iemand tips? Ik zat zelf te denken aan een zwarte kabelgoot.. alleen nog niet echt iets gevonden wat buiten toepasbaar lijkt..

[Annuk]

Frantic schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 07:16:
Ik wil een buitenstopcontact realiseren. Nu heb ik de zwarte niko hydro55 units gezien. Frappant wel dat in de product foto’s de wartels aan de bovenkant zitten 😅

Nu wil ik echter de kabel ‘kort’ onder de stopcontacten door de gevel voeren. Echter zit je dan met een grijze kabel over een antraciet gevelsteen naar een zwart stopcontact. Niet bepaald fraai. Iemand tips? Ik zat zelf te denken aan een zwarte kabelgoot.. alleen nog niet echt iets gevonden wat buiten toepasbaar lijkt..

Zwarte kabelgoot of buis inderdaad of bv stukje zwarte krimpkous met lijm erom heen krimpen voor het zichtbare deel.

[Frantic]

Krimpkous.. uiteraard.. niet aan gedacht. Dat heb ik gewoon liggen 🤦‍♂️😅

[elsinga]

devriesjande schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:19:
@elsinga

Er is goed over nagedacht. Maar waarom massieve bedrading? Daar is overigens geen adereindhuls voor nodig. Dat doe je toch ook niet bij de afgaande bedrading?

Mijn gedachte was dat massieve bedrading de gebogen vorm beter vasthoudt. Ik ga ook even kijken naar flexibele bedrading.

[elsinga]

jadjong schreef op maandag 6 juli 2026 @ 21:21:
[...]

Nooit vaste/massieve draad van adereindhulsen voorzien. Die dingen die je juist op flexibele draad om het einde stevig te maken en is alleen belangrijk wanneer de schroef van een klem direct de draad raakt. Een kooiklem zoals dat in de meeste automaten zit beschadigd de draad sowieso niet, ouderwetse kroonstenen wel.. Verder zou ik geen 10mm2 vaste draad gebruiken, of je moet fan zijn van zelfkastijding.

Okay, alleen adereindhulzen op flexibele bedrading, check. Is het masochistische karakter van flexibele 10mm2 lager? Of zeg je eigenlijk dat ik beter 4mm2 en 6mm2 kan gebruiken ipv 6mm2 en 10mm2?

[jadjong]

Flexibele draad is prima te verwerken, zelfs 120mm2 gaat makkelijker de bocht om dan 10mm2 vast.

[remcovp]

Truffeltje schreef op maandag 22 juni 2026 @ 17:09:
https://www.zonnerij.nl/inis-keo-opbouw-auto-nulpunt.html


[Afbeelding]

Ik heb deze intussen geleverd gekregen, maar het valt mij op dat een echte montageplaat ontbreekt. Is dit wel velig, ook op hout? Volgens de handleiding dien je hem ook zo tegen de muur te schroeven, maar ik ben gewend dat er een montageplaat bij hoort.

[djluc]

Juerd schreef op maandag 6 juli 2026 @ 22:38:
[...]


Wil je die regels van van het Rijksvastgoedbedrijf volgen? Dan geen adereindhulzen (10.1.8)

Ik gok dat je deze bedoelt:

10.1.8. In afwijking van NEN 1010: 2020 bepaling 526.8 moeten verbindingen zijn gemaakt
met onbehandelde geleiders in geschikte lasklemmen.

In 526.8 in de NEN gaat het over het solderen / vertinnen in de .2 en de .3 paragraaf. Vermoed dat ze daar naar verwijzen anders zou het inderdaad wel heel apart zijn. Ze zijn niet specifiek op de paragrafen. Want in 526.8.1 zeggen ze: "...moeten daarvoor geschikte aansluitklemmen worden gebruikt of moeten de uiteinden van de geleider op geschikte wijze worden behandeld" Bron: https://connect.nen.nl/Standard/Detail/3709962

Annuk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:01:
[...]


Zie hierboven en eerder benoemd, het was volgens de regels, maar dankzij enig "ongefundeerd gezeur" hier zit het er nu zo in.


Wat betreft dat de persoon die het aangelegd heeft niet aanwezig is, jammer maar het zij zo, je MOET eerst spanningsloosheid van de gehele installatie aantonen als je erin/ermee aan het werk wilt gaan. Doe je dat niet en je krijgt een schok, is dat voor jezelf.

Als alles goed en duidelijk gelabeld is moet het duidelijk zijn.
En je kunt zelfs nog een geplastificeerd document bij in/aan de deur hangen met info etc.

Ik denk dat het verschil van inzicht er vooral is omdat je de aanwezige netwerkkabels en het access point niet meepakt. Als het een kast is zonder verdere andere systemen is het anders.

Voor zover mij bekend valt POE onder: Safety Extra-Low Voltage (SELV). Dat is iets wat door een willekeurige monteur of de consument beheert kan worden. Dat hoeft geen electra monteur te zijn. Denk aan de consument die de helpdesk aan de lijn heeft en ze vragen: Haal even stekkertje uit het AP en na 10 seconden weer terugdoen om te resetten. Daarmee is de kast niet electra personeel only en moet die naar mijn mening gewoon geïsoleerd en veilig zijn als deze open is, voor een leek dus.

Ook als die UTP kabel om wat voor reden los in de kast hangt en tegen de enkelvoudig geïsoleerde aansluitingen kan komen is dat toch ook niet wenselijk?

Annuk schreef op maandag 6 juli 2026 @ 20:11:

@WargamingPlayer @djluc

In mijn Casus zit het zo:

Selectieve aardlekschakelaar met daarachter een C25 zekering.

Aan de afgaande kant v/d zekering zit bij de 4x10mm[sup]2[/sup] nog een stukje 6mm[sup]2[/sup] (1fase + nul) naar een B10 alamat, achter die B10 zit het tijdklokje die zowel afgaand wat verlichting v/d woning zelf schakelt (buitenverlichting) alsmede via 2 v/d 4 2,5mm[sup]2[/sup] aders die bij in de kabel zitten die mee gaan naar de onderverdeler.

In de onderverdeler zijn die 2 gebruikte 2,5mm² draden aangesloten op het A1 contact van het relais, en de nul komt rechtstreeks vanaf een 3e 2,5mm² waarop de nul van de B10 alamat is aangesloten.

Oftewel het schakelende circuit zit geheel achter de B10 in de woning en die B10 zit achter de veiligheden die de afgaande kabel naar de onderverdeler beveiligen.

De daadwerkelijke voeding v/d relais die dus geschakeld wordt komt uit de onderverdeler ook uit een B10 of B16 alamat en daarmee gaat de verlichting dus aan/uit. (2 stuursignalen met verschillende tijden).

P.S. bovenstaande wordt in principe ook in de openbare netten v/d netbeheerder zo uitgevoerd, 4x een dikke hoofdader voor de 3-fases + nul waar de woningen/bedrijven op worden aangesloten, en op de dunnere aders die erbij in zitten (4x2,5 of 4x6mm² ) wordt de openbare straatverlichting aangesloten.

P.S. 2: De installateur die dit had uitgewerkt en aangesloten had eerst alles uitgezocht m.b.t. NEN normen, en netjes achterop de groepenkaart alles beschreven en incl. normen benoemd dat dit is toegestaan. Uiteindelijk zelfs door inspecteur volledig laten keuren zodat hij 100% zeker was dat alles was toegestaan zoals uitgevoerd.

Lijkt me ook helemaal goed toch? Je hebt meerdere stroomketens door een kabel (521.7) wat sowieso gewoon mag. En je hebt alles in 1 kabel en je hebt de nul meegenomen in je derde 2.5mm2 waardoor je de volledige kringen in de kabel hebt.

Eind verbruikers achter B aardlekautomaten dus ook die zijn op de juiste karakteristiek beveiligd voor de gebruikers zo lijkt het. Die C25 om de kabel richting de onderverdeler te beveiligen is gangbaar. Daar zit de standaard discussie over selectiviteit op.

Waarom eigenlijk dat je het als een stelling zet? Dit lijkt een goed en doordacht plan en correct uitgevoerd? Was dat omdat er meerdere kringen in die kabel zitten?

edit: Als je 'm echt wilt zoeken:

Aan de afgaande kant v/d zekering zit bij de 4x10mm2 nog een stukje 6mm2 (1fase + nul) naar een B10 alamat,

Dit is met de juiste verbinding gedaan uiteraard gezien de verschillende diameters?

[Melvin15397]

Frantic schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 07:16:
Ik wil een buitenstopcontact realiseren. Nu heb ik de zwarte niko hydro55 units gezien. Frappant wel dat in de product foto’s de wartels aan de bovenkant zitten 😅

Nu wil ik echter de kabel ‘kort’ onder de stopcontacten door de gevel voeren. Echter zit je dan met een grijze kabel over een antraciet gevelsteen naar een zwart stopcontact. Niet bepaald fraai. Iemand tips? Ik zat zelf te denken aan een zwarte kabelgoot.. alleen nog niet echt iets gevonden wat buiten toepasbaar lijkt..

Ik heb deze in een maatje groter gebruikt voor de laadpaal.

[djluc]

Frantic schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 07:16:
Ik wil een buitenstopcontact realiseren. Nu heb ik de zwarte niko hydro55 units gezien. Frappant wel dat in de product foto’s de wartels aan de bovenkant zitten 😅

Nu wil ik echter de kabel ‘kort’ onder de stopcontacten door de gevel voeren. Echter zit je dan met een grijze kabel over een antraciet gevelsteen naar een zwart stopcontact. Niet bepaald fraai. Iemand tips? Ik zat zelf te denken aan een zwarte kabelgoot.. alleen nog niet echt iets gevonden wat buiten toepasbaar lijkt..

Als je de kabel niet wilt zien kan je ook inbouw maken door een gat te boren waar de kabel uit de muur komt als alternatief. Iets meer werk maar wel strakker. Niko heeft daar mooie inbouwdozen voor. Je zet ze vast met chemisch anker. https://products.niko.eu/...erdichte-inbouwdoos-10625

[Truffeltje]

remcovp schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:45:
[...]

Ik heb deze intussen geleverd gekregen, maar het valt mij op dat een echte montageplaat ontbreekt. Is dit wel velig, ook op hout? Volgens de handleiding dien je hem ook zo tegen de muur te schroeven, maar ik ben gewend dat er een montageplaat bij hoort.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Uhm , waarom zal dit niet veilig zijn ?

[djluc]

remcovp schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:45:
[...]

Ik heb deze intussen geleverd gekregen, maar het valt mij op dat een echte montageplaat ontbreekt. Is dit wel velig, ook op hout? Volgens de handleiding dien je hem ook zo tegen de muur te schroeven, maar ik ben gewend dat er een montageplaat bij hoort.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Is het niet bedoeld op een standaard montageplaat of montage op een doos? Staat letterlijk in de handleiding dat je deze zo tegen de muur moet schroeven? In je afbeeldingen zie ik inbouwdozen etc?

[remcovp]

djluc schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:38:
[...]

Is het niet bedoeld op een standaard montageplaat of montage op een doos? Staat letterlijk in de handleiding dat je deze zo tegen de muur moet schroeven? In je afbeeldingen zie ik inbouwdozen etc?

Het is een beetje een verwarrende handleiding. Het is 1 handleiding voor twee producten, de bovenste is de opbouwversie, de onderste de inbouwversie. Op het bovenste deel staan toch echt twee schroeven direct in de wand getekend

[ Voor 4% gewijzigd door remcovp op 07-07-2026 10:56 ]

[djluc]

remcovp schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:53:
[...]

Het is een beetje een verwarrende handleiding. Het is 1 handleiding voor twee producten, de bovenste is de opbouwversie, de onderste de inbouwversie. Op het bovenste deel staan toch echt twee schroeven direct in de wand getekend

Op de bovenste uit je post zie ik:

Een inbouwdoos. Deze wordt met 2 schroeven op de wand bevestigd. De schakelaar wordt in de opbouwdoos gemonteerd. Klopt dat?

edit: Ah verkeerd gekeken, ik zie het nu inderdaad en dat lijkt me voor een houten ondergrond inderdaad onjuist. Een montageplaat er onder zou veel beter zijn. Er staat geen omschrijving bij van de ondergrond, op een stenen muur (niet brandbare ondergrond) zijn de normen anders dan voor een houten (brandbare) ondergrond. Waarschijnlijk staat er ergens een zinnetje in de handleiding dat een deskundig persoon dit conform lokale regelgeving moet installeren o.i.d.

[ Voor 32% gewijzigd door djluc op 07-07-2026 11:13 ]

[elsinga]

Vraag: ik heb een 3x25A aansluiting en installatie is van 2011. Hoeveel mm2 is dan de bedrading van de meter naar de hoofdschakelaar in de groepenkast waarschijnlijk?

Ik wil mijn groepenkast vervangen, maar daarvoor moet ik wellicht ook die bedrading verlengen omdat de nieuwe hoofdschakelaar op grotere afstand van de meter komt te zitten. En de diameter van die kabels bepaalt welk materiaal ik kan gebruiken... Kan het alleen niet goed inschatten zonder een stuk blanke draad te meten en dat is wat lastig als de boel in bedrijf is.

Mag ik die bedrading ook helemaal vervangen? Ik gok van niet, want dan moet ik aan de meter zitten schroeven...

[Annuk]

elsinga schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 11:25:
Vraag: ik heb een 3x25A aansluiting en installatie is van 2011. Hoeveel mm2 is dan de bedrading van de meter naar de hoofdschakelaar in de groepenkast waarschijnlijk?

Ik wil mijn groepenkast vervangen, maar daarvoor moet ik wellicht ook die bedrading verlengen omdat de nieuwe hoofdschakelaar op grotere afstand van de meter komt te zitten. En de diameter van die kabels bepaalt welk materiaal ik kan gebruiken... Kan het alleen niet goed inschatten zonder een stuk blanke draad te meten en dat is wat lastig als de boel in bedrijf is.

Mag ik die bedrading ook helemaal vervangen? Ik gok van niet, want dan moet ik aan de meter zitten schroeven...

Maak even een foto van je meterbord en onderkant groepenkast (hoofdschakelaar).

A.d.h. daarvan kan ik je verwacht ik wel zeggen welke diameter het is.

Maar nee je mag niet zelf aan de meter zitten, maar waarom plaats je de hoofdschakelaar niet (ongeveer) op dezelfde plaats en dan vanaf daar verder opbouwen?

[Juerd]

djluc schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 09:57:
[...]

Ik gok dat je deze bedoelt:

"10.1.8. In afwijking van NEN 1010: 2020 bepaling 526.8 moeten verbindingen zijn gemaakt met onbehandelde geleiders in geschikte lasklemmen."

In 526.8 in de NEN gaat het over het solderen / vertinnen in de .2 en de .3 paragraaf. 0...]

In 526.8.1 gaat het over geschikte aansluitklemmen of een behandeling van de geleider. Bij gebruik van een lasklem gaat .2 (solderen) natuurlijk niet op, en .3 (vertinnen) sluit een specifieke adereindbehandeling uit.

Op het eerste gezicht lijkt er niks mis met die regel 10.1.8: er is natuurlijk niks mis met onbehandelde soepele geleiders in geschikte lasklemmen. Maar dit sluit krimpverbindingen zoals adereindhulzen en kabelschoenen uit, evenals verbindingen die geen lasklemmen zijn, waaronder rijgklemmen. En natuurlijk adereindhulzen in lasklemmen. Ik vermoed dat deze regel ook de reden is waarom sommigen erop staan om met een wago 221 een overgang te maken van soepel naar massief, zelfs als een aansluitklem (bijv. van een installatieautomaat, laadpaal, wcd, of lamp) geschikt is voor soepel: de enige toegestane verbinding voor soepele draden is, als je deze regel strikt volgt, een geschikte lasklem.

Dat het Rijksvastgoedbedrijf de NEN 1010 niet goed genoeg vindt en strengere regels maakt, is niet vreemd: er zijn wel meer organisaties die verder willen gaan dan de NEN 1010. Prima. Maar met het voorbeeld van het impliciete adereindhulzen-verbod wil ik wel aangeven dat deze regels nogal grof zijn opgesteld en niet alleen verder gaan dan de NEN 1010 vereist, maar ook gewoon haaks kunnen staan op wat in het algemeen wordt gezien als goed vakwerk. Het is misschien een goede bron van inspiratie, maar ik zou het heel vreemd vinden als iemand vrijwillig al deze regels gaat hanteren voor een huisinstallatie

Terugkomend op meerdere groepen in 1 omhulsel: de betreffende poster had hier rijgklemmen gebruikt die duidelijk in groepjes waren geplaatst. Dat is al beter dan de NEN 1010 vereist: als je überhaupt rijgklemmen (die voldoen aan NEN-EN-IEC 60947-7) gebruikt, mag je meerdere groepen in dezelfde lasdoos hebben. Zelfs isolerende schotten zijn dan optioneel. Het enige dat ontbrak voor het mogen gebruiken van meerdere groepen was het vereiste "waarschuwingsbord" en dat is een simpele fix. Dat iemand dan met de eisen van het Rijksvastgoedbedrijf in de hand beweert dat meerdere groepen in 1 lasdoos nooit mag (wat er niet eens staat), pfff...

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 07-07-2026 14:14 ]

[Frantic]

djluc schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:11:
[...]

Als je de kabel niet wilt zien kan je ook inbouw maken door een gat te boren waar de kabel uit de muur komt als alternatief. Iets meer werk maar wel strakker. Niko heeft daar mooie inbouwdozen voor. Je zet ze vast met chemisch anker. https://products.niko.eu/...erdichte-inbouwdoos-10625

Ja! dat is nog veel strakker eigenlijk.. wel gelijk goed boren met de dozen boor

Ff kijken of ik die nog in de juiste maat heb liggen.

[djluc]

Juerd schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:11:
[...]


In 526.8.1 gaat het over geschikte aansluitklemmen of een behandeling van de geleider. Bij gebruik van een lasklem gaat .2 (solderen) natuurlijk niet op, en .3 (vertinnen) sluit een specifieke adereindbehandeling uit.

Op het eerste gezicht lijkt er niks mis met die regel 10.1.8: er is natuurlijk niks mis met onbehandelde soepele geleiders in geschikte lasklemmen. Maar dit sluit krimpverbindingen zoals adereindhulzen en kabelschoenen uit, evenals verbindingen die geen lasklemmen zijn, waaronder rijgklemmen. En natuurlijk adereindhulzen in lasklemmen. Ik vermoed dat deze regel ook de reden is waarom sommigen erop staan om met een wago 221 een overgang te maken van soepel naar massief, zelfs als een aansluitklem (bijv. van een installatieautomaat, laadpaal, wcd, of lamp) geschikt is voor soepel: de enige toegestane verbinding voor soepele draden is, als je deze regel strikt volgt, een geschikte lasklem.

Dat het Rijksvastgoedbedrijf de NEN 1010 niet goed genoeg vindt en strengere regels maakt, is niet vreemd: er zijn wel meer organisaties die verder willen gaan dan de NEN 1010. Prima. Maar met het voorbeeld van het impliciete adereindhulzen-verbod wil ik wel aangeven dat deze regels nogal grof zijn opgesteld en niet alleen verder gaan dan de NEN 1010 vereist, maar ook gewoon haaks kunnen staan op wat in het algemeen wordt gezien als goed vakwerk. Het is misschien een goede bron van inspiratie, maar ik zou het heel vreemd vinden als iemand vrijwillig al deze regels gaat hanteren voor een huisinstallatie

Terugkomend op meerdere groepen in 1 omhulsel: de betreffende poster had hier rijgklemmen gebruikt die duidelijk in groepjes waren geplaatst. Dat is al beter dan de NEN 1010 vereist: als je überhaupt rijgklemmen (die voldoen aan NEN-EN-IEC 60947-7) gebruikt, mag je meerdere groepen in dezelfde lasdoos hebben. Zelfs isolerende schotten zijn dan optioneel. Het enige dat ontbrak voor het mogen gebruiken van meerdere groepen was het vereiste "waarschuwingsbord" en dat is een simpele fix. Dat iemand dan met de eisen van het Rijksvastgoedbedrijf in de hand beweert dat meerdere groepen in 1 lasdoos nooit mag (wat er niet eens staat), pfff...

Haha, nogmaals: Dat is niet wat ik heb aangegeven. Er zit ook data bekabeling en apparatuur in dat maakt het echt anders wat mij betreft. Maar het is zoals altijd met dit soort normen ook een stuk interpretatie eens. En nee die rijksoverheid voorbeelden zijn niet verder van belang het was een voorbeeld omdat er verder weinig info over te vinden is behalve de normtekst zelf.

Interessant over de lezing betreft die adereindhulzen, ik had 'm anders gelezen omdat ze niet specifieke naar een paragraaf verwijzen en ik er daarom vanuit ging dat ze het over het soldeer stuk hebben. Inderdaad als je 'm letterlijk lees heb je 100% gelijk.

Als je 'm zo leest zouden zelfs rijgklemmen niet mogen dus denk dat het over het solderen gaat eerlijk gezegd.

Misschien is er wel iemand die voor de overheid monteert die het weet.

Frantic schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:27:
[...]


Ja! dat is nog veel strakker eigenlijk.. wel gelijk goed boren met de dozen boor

Ff kijken of ik die nog in de juiste maat heb liggen.

Haha ja dan kan een malletje wat je tijdelijk vastzet soms helpen om een mooi begin te maken als je het niet vaak doet.

[ Voor 5% gewijzigd door djluc op 07-07-2026 14:30 ]

[elsinga]

Annuk schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 11:37:
[...]


Maak even een foto van je meterbord en onderkant groepenkast (hoofdschakelaar).

A.d.h. daarvan kan ik je verwacht ik wel zeggen welke diameter het is.

Maar nee je mag niet zelf aan de meter zitten, maar waarom plaats je de hoofdschakelaar niet (ongeveer) op dezelfde plaats en dan vanaf daar verder opbouwen?

En waarom de hoofdschakelaar niet op ongeveer dezelfde plek: net links buiten beeld loopt de gasleiding naar zolder (kan ik niet verplaatsen en is nog in gebruik) en rechts op de foto is te zien dat er een buis loopt waar bedrading doorheen loopt. Daar tussen is (net) geen 440mm beschikbaar voor een Eaton MTR440 groepenkast. Ik had bedacht dan de groepenkast verder van de achterwand te plaatsen (opvullen met 5cm dik hout), zodat die over de gasleiding heen loopt. En alleen daardoor al meer lengte nodig voor de voeding...

Maar ik kan vast de pvc buis naar rechts verplaatsen, zodat er wel genoeg ruimte is voor de MTR440. En ik kan de hoofdschakelaar ook nog iets in de groepenkast verplaatsen, zodat 'ie inderdaad op vrijwel de originele plek komt. Dan is verlengen waarschijnlijk niet nodig. Maar goed, dat wordt dus ook buis verplaatsen tijdens het omzetten van de groepenkast. Eens kijken of ik dat al eerder kan doen.

Alvast dank voor je inschatting en advies!

[Annuk]

djluc schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 14:30:
[...]

Haha, nogmaals: Dat is niet wat ik heb aangegeven. Er zit ook data bekabeling en apparatuur in dat maakt het echt anders wat mij betreft. Maar het is zoals altijd met dit soort normen ook een stuk interpretatie eens. En nee die rijksoverheid voorbeelden zijn niet verder van belang het was een voorbeeld omdat er verder weinig info over te vinden is behalve de normtekst zelf.

Als de datakabels (isolatie) geschikt zijn voor de nominale spanning in de kast (230/400V) dan is het gewoon goedgekeurd.
Je kunt (wat o.a. in duitsland etc nog wel vaker gebruikt wordt) een zogenaamde media-kast gebruiken, zelfde kast, maar met een scheidingsplaatje tussen de 230/400V zijde en de data-zijde.
Maar alsnog kan en mag het, en doordat de mantelbuis al zo hoog doorliep boven de 230V is het duidelijk en afdoende gescheiden.

Punt is tegenwoordig dat mensen over het algemeen steeds meer betutteld worden en steeds dommer gemaakt al met al. En overal moet bijna een claim achter hangen.

@Bloodhoundje had nagenoeg alles al volgens (en boven) de norm gedaan met uitzondering van de waarschuwingsstickers/borden die nu geplaatst zijn.

Dat jij iets vind, betekend in deze niet dat het zo moet. Overal is over te twisten en iedereen heeft zijn/haar eigen mening(en) maar het was verder volgens de norm.

[Annuk]

elsinga schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 15:13:
[...]

[Afbeelding]

En waarom de hoofdschakelaar niet op ongeveer dezelfde plek: net links buiten beeld loopt de gasleiding naar zolder (kan ik niet verplaatsen en is nog in gebruik) en rechts op de foto is te zien dat er een buis loopt waar bedrading doorheen loopt. Daar tussen is (net) geen 440mm beschikbaar voor een Eaton MTR440 groepenkast. Ik had bedacht dan de groepenkast verder van de achterwand te plaatsen (opvullen met 5cm dik hout), zodat die over de gasleiding heen loopt. En alleen daardoor al meer lengte nodig voor de voeding...

Maar ik kan vast de pvc buis naar rechts verplaatsen, zodat er wel genoeg ruimte is voor de MTR440. En ik kan de hoofdschakelaar ook nog iets in de groepenkast verplaatsen, zodat 'ie inderdaad op vrijwel de originele plek komt. Dan is verlengen waarschijnlijk niet nodig. Maar goed, dat wordt dus ook buis verplaatsen tijdens het omzetten van de groepenkast. Eens kijken of ik dat al eerder kan doen.

Alvast dank voor je inschatting en advies!

Gezien het meterbord wat ik zie en de bedrading is dit 10mm².
Mits je de ruimte hebt kan je ook overwegen om b.v. een 22x11 kastje boven je meterbord plaatsen met daarin de HS (en evt een OSB) en daarboven je plan uitvoeren met de Medusa 44x55 kast.
Of evt. direct zo'n kastje met HS en daarboven je eigen kast die je verhoogt/verdiept plaatst.

[elsinga]

Annuk schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 15:25:
[...]

Gezien het meterbord wat ik zie en de bedrading is dit 10mm².
Mits je de ruimte hebt kan je ook overwegen om b.v. een 22x11 kastje boven je meterbord plaatsen met daarin de HS (en evt een OSB) en daarboven je plan uitvoeren met de Medusa 44x55 kast.
Of evt. direct zo'n kastje met HS en daarboven je eigen kast die je verhoogt/verdiept plaatst.

Ik heb even gekeken of ik die pvc buis rechts verder naar rechts kan verplaatsen en dat kan. Verhoging dus niet nodig en de hoofdschakelaar komt daardoor op ongeveer dezelfde plek. En even voorzichtig getrokken aan de kabels vanaf de meter en daar zit nog een paar centimeter speling op, dus ook daar nog wat flexibiliteit.

Hoef waarschijnlijk die 10mm2 niet te verlengen dus en dat scheelt een hoop gedoe... Ik heb tot nu toe alleen duur materiaal gevonden (bedoeld om een hele kast op aan te sluiten) wat voor 10mm2 geschikt is. De rest gaat tot max 4mm2 (Wago 2773 serie bijvoorbeeld).

Dank voor je inschatting!

[wlmpie]

Bijna mijn halve huis is aangesloten op groep3. Deze gaat naar een lasdoosje en vandaaruit via twee flexbuizen naar hal, overloop, zolder en twee slaapkamers. En de kabel naar de tuinschuur vertrekt ook uit deze lasdoos. Zie hieronder.Bij weer inschakelen van de stroom na werkzaamheden of een stroomstoring klapt deze groep eruit, waarschijnlijk door veel geschakelde voedingen van computers en andere apparatuur.

Ik wil deze groep dus gaan splitsen, het liefst in drieën, maar in de lasdoos zijn schakeldraden verbonden tussen beide vertrekkende flexbuizen. Ik denk dat dit voor de dubbele schakelaars is van de verlichting op overloop en zolder? Ik kan hier dus waarschijnlijk niet makkelijk twee groepen van maken? Verder kan ik de buitenkabel wel op een aparte groep zetten, maar mag dat via dezelfde lasdoos? Of moet ik aparte lasdoosje maken? Zou het trippen van groep 3 ook kunnen komen door de 30 jaar oude installatieautomaat? Ik wil een nieuwe automaat kopen voor in het zijkastje en daar het huisdeel op aansluiten, dan zitten ook niet meer alle lichtgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar. Maar op deze nieuwe groep zitten dan nog steeds heel veel geschakelde voedingen. Is het dan een idee om een C16 automaat te nemen ipv B16?

2 vragen dus:

Mogen twee groepen via 1 lasdoos worden verbonden?

Is het veilig om een C16 te gebruiken ipv B16, vanwege het grote aantal geschakelde voedingen waardoor je een inschakelpiekstroom krijgt?

[Hippe Lip]

wlmpie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 21:51:
Bijna mijn halve huis is aangesloten op groep3. Deze gaat naar een lasdoosje en vandaaruit via twee flexbuizen naar hal, overloop, zolder en twee slaapkamers. En de kabel naar de tuinschuur vertrekt ook uit deze lasdoos. Zie hieronder.

~[Afbeelding]

~[Afbeelding]

Bij weer inschakelen van de stroom na werkzaamheden of een stroomstoring klapt deze groep eruit, waarschijnlijk door veel geschakelde voedingen van computers en andere apparatuur.

Ik wil deze groep dus gaan splitsen, het liefst in drieën, maar in de lasdoos zijn schakeldraden verbonden tussen beide vertrekkende flexbuizen. Ik denk dat dit voor de dubbele schakelaars is van de verlichting op overloop en zolder? Ik kan hier dus waarschijnlijk niet makkelijk twee groepen van maken?

@wlmpie
Laat de overloop met die wisselschakelaars op deze groep 3 zitten en de rest van de zolder (kamer(s)?) en andere kamers op nieuwe groepen. Dan heb je geen last van die schakeldraden.

Verder kan ik de buitenkabel wel op een aparte groep zetten, maar mag dat via dezelfde lasdoos? Of moet ik aparte lasdoosje maken?

Nee, groepen kunnen alleen in een groepenkast bij elkaar komen. Verder moeten die altijd gescheiden blijven. Puntje veiligheid.

Zou het trippen van groep 3 ook kunnen komen door de 30 jaar oude installatieautomaat? Ik wil een nieuwe automaat kopen voor in het zijkastje en daar het huisdeel op aansluiten, dan zitten ook niet meer alle lichtgroepen achter dezelfde aardlekschakelaar.

Ik gebruik graag alamats, maar dat moet je er (financieel) ook wel voor over hebben. Anders zou ik inderdaad wel meerdere aardlekschakelaars gebruiken zodat niet alles tegelijk eruit ligt.
En kijk dan ook even naar de alamat waar buitenstopcontacten en zo op zitten: wat zit daar nog meer op? Dat heeft een iets verhoogde kans op trippen, dus zet daar bijvoorbeeld geen woonkamer of gang bij op dezelfde ALS.
En ja, een 30 jaar oude automaat kun je veiligheidshalve ws beter vervangen.

Maar op deze nieuwe groep zitten dan nog steeds heel veel geschakelde voedingen. Is het dan een idee om een C16 automaat te nemen ipv B16?

Het lijkt er meer op dat hier teveel vermogen achter zit (of een oude automaat?). Ik kan me niet bedenken dat moderne geschakelde voedingen een hoge inschakelstroom hebben. Maar dat kan ik mis hebben.

2 vragen dus:

Mogen twee groepen via 1 lasdoos worden verbonden?

Nee dus

Is het veilig om een C16 te gebruiken ipv B16, vanwege het grote aantal geschakelde voedingen waardoor je een inschakelpiekstroom krijgt?

Dat hangt van je aarding af. C16 schakelt veel later (langzamer) uit, dus dat kan potentieel gevaarlijker zijn.
Of het volgens de regeltjes mag weet ik niet zeker, maar ik zou het in mijn eigenhuis niet zo snel doen.

[wlmpie]

Hippe Lip schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:07:
[...]

@wlmpie
Laat de overloop met die wisselschakelaars op deze groep 3 zitten en de rest van de zolder (kamer(s)?) en andere kamers op nieuwe groepen. Dan heb je geen last van die schakeldraden.

Dat gaat dus niet. Want in die lasdoos wordt alles gesplitst naar twee flexbuizen, maar die schakeldraden lopen van de ene flexbuis naar de andere. Dus dat kan ik niet op aparte groepen zetten.

Het lijkt er meer op dat hier teveel vermogen achter zit (of een oude automaat?). Ik kan me niet bedenken dat moderne geschakelde voedingen een hoge inschakelstroom hebben. Maar dat kan ik mis hebben.

Als ik eerst alle stekkerblokken met computerapparatuur uitzet, tript de automaat niet. Vervolgens kan ik één voor één al die stekkerdozen weer inschakelen. Het reguliere verbruik, gemeten via een Shelly plug, is tussen de 60 en 120 watt. Lijkt toch echt te hoge inschakelstroom te zijn, want regulier verbruik valt best mee.

[Hippe Lip]

wlmpie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:28:
[...]

Dat gaat dus niet. Want in die lasdoos wordt alles gesplitst naar twee flexbuizen, maar die schakeldraden lopen van de ene flexbuis naar de andere. Dus dat kan ik niet op aparte groepen zetten.

Ik dacht dat je zei dat die schakeldraden waren voor de schakelaars van de gang/trap/zolder. Dat laat je dan zo en je zorgt voor alle andere ruimtes die op die groep 3 zitten dat je daar een nieuwe groep heen brengt.
Da’s wat ik bedoelde. Gaat dat wel?

Als ik eerst alle stekkerblokken met computerapparatuur uitzet, tript de automaat niet. Vervolgens kan ik één voor één al die stekkerdozen weer inschakelen. Het reguliere verbruik, gemeten via een Shelly plug, is tussen de 60 en 120 watt. Lijkt toch echt te hoge inschakelstroom te zijn, want regulier verbruik valt best mee.

En zit dat achter die 30 jaar oude automaat? Zou dat trippen daar dan aan kunnen liggen?
Hoeveel computers heb je dan achter ‘al die stekkerdozen’ zitten?
En als het dan zoveel stekkerdozen zijn, zit dat wel veilig, verantwoord aangesloten hoop ik?

[Xander]

Truffeltje schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 10:32:
[...]

Uhm , waarom zal dit niet veilig zijn ?

Het voldoet in ieder geval niet aan NEN1010 zo...

515.1 [...]

Elektrisch materieel zonder achterplaat mag niet rechtstreeks zijn gemonteerd op een montageoppervlak, tenzij is voldaan aan de volgende voorwaarden:
— spanningsoverslag naar het montageoppervlak kan niet optreden en
— verspreiding van brand tussen het elektrisch materieel en een brandbaar montageoppervlak kan niet optreden.

Indien het montageoppervlak niet van metaal en niet brandbaar is, hoeven geen aanvullende maatregelen te worden getroffen. Anders kan aan deze eisen worden voldaan door een van de volgende maatregelen:
— indien het montageoppervlak van metaal is, moet dit zijn verbonden met de beschermingsleiding of de beschermende vereffeningsleiding van de installatie, zoals is aangegeven in hoofdstuk 41 en 54;
— indien het montageoppervlak brandbaar is, moet het materieel hiervan zijn afgescheiden door een geschikte laag isolerend materiaal met een code voor de brandbaarheid HF-1 volgens de NEN-EN-IEC 60695-reeks.

@remcovp Ik zie hier inderdaad "elektrisch materieel zonder achterplaat" wat wordt gemonteerd op een brandbaar montageoppervlak. Daar hoort een montageplaat achter, ofwel "geschikte laag isolerend materiaal met een code voor de brandbaarheid HF-1 volgens de NEN-EN-IEC 60695-reeks".

[wlmpie]

Hippe Lip schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:39:
[...]

Ik dacht dat je zei dat die schakeldraden waren voor de schakelaars van de gang/trap/zolder. Dat laat je dan zo en je zorgt voor alle andere ruimtes die op die groep 3 zitten dat je daar een nieuwe groep heen brengt.
Da’s wat ik bedoelde. Gaat dat wel?

Nee want ik kan niet apart naar zolder en slaapkamers zonder nieuwe leidingen te gaan maken. Er worden twee flexbuizen gevoed, maar beide flexbuizen zijn ook onderling verbonden met zwarte schakeldraden. Dus dan zou ik via de schakeldraden groepen mengen als ik beide flexbuizen op twee automaten zou zetten. Lijkt mij een slecht en onveilig plan, al denk ik wel dat het zou werken zolang het achter dezelfde aardlekschakelaar zit.

[...]

En zit dat achter die 30 jaar oude automaat? Zou dat trippen daar dan aan kunnen liggen?
Hoeveel computers heb je dan achter ‘al die stekkerdozen’ zitten?
En als het dan zoveel stekkerdozen zijn, zit dat wel veilig, verantwoord aangesloten hoop ik?

2 computers, 1 server, 1 TV, 4 monitoren, 2 speakersetjes, printer, switch, ip telefoon,raspberry, nuc, externe hd, telefoon laders, ventilator, bureaulampen, Google speaker etc. wel netjes via meerdere geaarde stekkerdozen op diverse geaarde stopcontacten. En in de tuinschuur een luchtontvochtiger en dat is wel een verdachte trouwens, maar die tuinschuur kan wel makkelijk naar een aparte groep.

Wellicht moet ik eerst gewoon een nieuwe B16 automaat proberen, als dat niet werkt kan ik altijd nog vervangen door een C16. Omdat er zelden stroomstoringen zijn is het nu ook al geen groot probleem. Alleen als een stroomstoring tijdens vakantie zou gebeuren tript deze groep en komt mijn server niet meer online. Koelkast en vriezer zitten gelukkig op een andere groep.

[Hippe Lip]

wlmpie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 23:02:
Nee want ik kan niet apart naar zolder en slaapkamers zonder nieuwe leidingen te gaan maken. Er worden twee flexbuizen gevoed, maar beide flexbuizen zijn ook onderling verbonden met zwarte schakeldraden. Dus dan zou ik via de schakeldraden groepen mengen als ik beide flexbuizen op twee automaten zou zetten. Lijkt mij een slecht en onveilig plan, al denk ik wel dat het zou werken zolang het achter dezelfde aardlekschakelaar zit.

Je kunt (mag) dus niet twee groepen in één buis, in één lasdoos hebben.
Dus als je meer groepen wilt maken, dan zul je nieuwe buizen moeten aanleggen inderdaad. Voor wat hoort wat. Maar dan heb je het daarna ook wel goed geregeld. Das toch ook wat waard?

2 computers, 1 server, 1 TV, 4 monitoren, 2 speakersetjes, printer, switch, ip telefoon,raspberry, nuc, externe hd, telefoon laders, ventilator, bureaulampen, Google speaker etc. wel netjes via meerdere geaarde stekkerdozen op diverse geaarde stopcontacten.

Goh, das best wel wat inderdaad. Toch kan ik me nog steeds niet zo voorstellen dat die bij inschakelen je automaat laten trippen.
Zit dat achter die 30 jaar oude automaat?

En in de tuinschuur een luchtontvochtiger en dat is wel een verdachte trouwens, maar die tuinschuur kan wel makkelijk naar een aparte groep.

Als test zou ik die hele schuur een keer losmaken. Even niet aangesloten laten kan geen kwaad? Dan kun je eenvoudig testen of je automaat er daarna nog zo makkelijk uit ligt.

En als je een nieuwe groep gaat maken voor de schuur en eventueel ander werk buiten zoals stopcontacten, overweeg een alamat daarvoor te gebruiken. Dan is het trippen door vocht geïsoleerd en trek je geen groepen van binnen mee.

Wellicht moet ik eerst gewoon een nieuwe B16 automaat proberen, als dat niet werkt kan ik altijd nog vervangen door een C16. Omdat er zelden stroomstoringen zijn is het nu ook al geen groot probleem. Alleen als een stroomstoring tijdens vakantie zou gebeuren tript deze groep en komt mijn server niet meer online.

Die C16 zou ik toch niet doen als het mijn huis is. Liever kijken of je daar een extra groep heen kan brengen.

Koelkast en vriezer zitten gelukkig op een andere groep.

Dat is in elk geval een rustiger gevoel.

[wlmpie]

Hippe Lip schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 23:12:
[...]

Je kunt (mag) dus niet twee groepen in één buis, in één lasdoos hebben.
Dus als je meer groepen wilt maken, dan zul je nieuwe buizen moeten aanleggen inderdaad. Voor wat hoort wat. Maar dan heb je het daarna ook wel goed geregeld. Das toch ook wat waard?

Dan moet ik leidingen gaan infrezen van meterkast naar zolder, of mijn Ethernet kabel vervangen door VD draad, beiden teveel werk voor een te klein probleem.

[...]

Goh, das best wel wat inderdaad. Toch kan ik me nog steeds niet zo voorstellen dat die bij inschakelen je automaat laten trippen.
Zit dat achter die 30 jaar oude automaat?

Die automaat is idd 30 jaar oud en dat zou ook de reden kunnen zijn.

[...]

Als test zou ik die hele schuur een keer losmaken. Even niet aangesloten laten kan geen kwaad? Dan kun je eenvoudig testen of je automaat er daarna nog zo makkelijk uit ligt.

Die lasklemmen zijn niet herbruikbaar, dus even tijdelijk loskoppelen is net zoveel werk als een nieuwe groep ervoor maken. Maar ik kan natuurlijk wel die luchtontvochtiger eens uitpluggen.

En als je een nieuwe groep gaat maken voor de schuur en eventueel ander werk buiten zoals stopcontacten, overweeg een alamat daarvoor te gebruiken. Dan is het trippen door vocht geïsoleerd en trek je geen groepen van binnen mee.

Zeker handig, maar ik wil het nu nog even simpel en goedkoop houden en in de 20 jaar dat wij hier wonen is hij nog nooit getript op vocht ofzo. Mocht hier ooit een EV of warmtepomp komen dan vervang ik gewoon de hele groepenkast. Mijn hoofdzekering is nu een 1x40A automaat die ik zelf kan uitschakelen, dus ik zou die kast zelf kunnen vervangen.

[Rimco]

Hippe Lip schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:07:
[...]
Dat hangt van je aarding af. C16 schakelt veel later (langzamer) uit, dus dat kan potentieel gevaarlijker zijn.
Of het volgens de regeltjes mag weet ik niet zeker, maar ik zou het in mijn eigenhuis niet zo snel doen.

Als we er even vanuit gaan dat het allemaal netjes achter een aardlek zit maakt de aardverspreidingsweerstand weinig uit. Je moet alleen wel opletten dat de kabels kort en dik genoeg zijn zodat je de afschakelstroom haalt.

[wlmpie]

Rimco schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 23:34:
[...]


Als we er even vanuit gaan dat het allemaal netjes achter een aardlek zit maakt de aardverspreidingsweerstand weinig uit. Je moet alleen wel opletten dat de kabels kort en dik genoeg zijn zodat je de afschakelstroom haalt.

2,5 mm2 en naar zolder dus 10 tot 15 meter. Is dat dik en kort genoeg voor een C16 automaat?

[Rimco]

@wlmpie Google AI zegt maximaal 61 meter voor C16 en komt met deze bron: https://helionenergie.nl/...afstanden_B-automaten.pdf

Lijkt te kloppen

[ Voor 11% gewijzigd door Rimco op 07-07-2026 23:47 ]

[djluc]

wlmpie schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 23:02:
[...]
Wellicht moet ik eerst gewoon een nieuwe B16 automaat proberen, als dat niet werkt kan ik altijd nog vervangen door een C16. Omdat er zelden stroomstoringen zijn is het nu ook al geen groot probleem. Alleen als een stroomstoring tijdens vakantie zou gebeuren tript deze groep en komt mijn server niet meer online. Koelkast en vriezer zitten gelukkig op een andere groep.

Die C16 moet je echt niet doen, zowel niet qua regels als qua veiligheid. Die hoort niet in je huis thuis m.u.v. echt aparte apparaten waarvoor dat geschikt is. Zeker niet voor stopcontacten voor algemeen gebruik.

Alternatief voor je wat misschien praktischer is:

Die computer apparatuur achter een simpele UPS plaatsen zodat je het opstartmoment verplaatst. Een UPS start vaak niet direct op volle kracht. Kan je zo in het stopcontact plaatsen en mogelijk lost dat zonder gekke constructies je probleem al op.

[remcovp]

Xander schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:49:
[...]

Het voldoet in ieder geval niet aan NEN1010 zo...


[...]


@remcovp Ik zie hier inderdaad "elektrisch materieel zonder achterplaat" wat wordt gemonteerd op een brandbaar montageoppervlak. Daar hoort een montageplaat achter, ofwel "geschikte laag isolerend materiaal met een code voor de brandbaarheid HF-1 volgens de NEN-EN-IEC 60695-reeks".

Ja precies, dat dacht ik al. Eentje kan ik dus wel monteren (montageoppervlak is gipsplaat met PIR isolatie erachter), maar die op hout niet. Dat wordt nog even verder zoeken naar eentje die op hout mag en max 55 mm breed is.

[Rimco]

djluc schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 08:46:
[...]
Die C16 moet je echt niet doen, zowel niet qua regels als qua veiligheid. Die hoort niet in je huis thuis m.u.v. echt aparte apparaten waarvoor dat geschikt is. Zeker niet voor stopcontacten voor algemeen gebruik.

Wat is je onderbouwing van "dat hoort niet"? Als je er een goede reden voor hebt en nadenkt over de randvoorwaarden lijkt mij dat een prima oplossing. Hier ook gewoon C16 voor specifieke groepen waar ik hoge inschakelstromen verwacht (garage met gereedschap), maar specifiek niet op de groepen waar de bekabeling (te) lang is.

En ja, als je de groepen kunt splitsen zodat het (nog) niet nodig is ook prima, maar soms is het gewoon te verantwoorden en een logische oplossing.

[AtRi]

Om een Daikin 5MXM90A airco aan te sluiten wil Daikin dat die met 25A afgezekerd wordt. Het thermisch vermogen is 9KW en wat ik kan vinden op internet is dat ie elekrisch maximaal 2,4KW verbruikt. Hij komt achter een 3x25A net-aansluiting. Ik twijfel nu over een 16A of 20A alamat eventueel met C-karakteristiek. Wat te doen?

[djluc]

Rimco schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 11:25:
[...]


Wat is je onderbouwing van "dat hoort niet"? Als je er een goede reden voor hebt en nadenkt over de randvoorwaarden lijkt mij dat een prima oplossing. Hier ook gewoon C16 voor specifieke groepen waar ik hoge inschakelstromen verwacht (garage met gereedschap), maar specifiek niet op de groepen waar de bekabeling (te) lang is.

En ja, als je de groepen kunt splitsen zodat het (nog) niet nodig is ook prima, maar soms is het gewoon te verantwoorden en een logische oplossing.

In basis gaat het om de kortsluitstroom waarvan je moet aantonen dat die voldoende is om een veilige installatie te waarborgen. Ook moet de bovenliggende beveiliging niet eerder uitvallen (als dat bijvoorbeeld wel een B karakteristiek heeft).

Hier is wat info te vinden:

https://www.nen.nl/nieuws...lekbeveiliging-toepassen/

Maar vooral: Het is gewoon in woonhuizen niet gangbaar. In basis stopcontacten voor algemeen gebruik: B16.

Mag er dan geen C16 in een woonhuis? Jawel, stel dat je een pomp hebt met opstartstromen e.d. bijvoorbeeld zou dat best een scenario kunnen zijn waar je dit af kan wegen. Maar meestal wordt het alleen gebruikt als een omweg om niet het daadwerkelijke probleem op te lossen. Dat lijkt me niet de juiste richting.

Zelfde als voorgaande discussies: Of je een regel kan vinden waardoor het mag: Vast wel, zeker als je het goed aantoont, meet en documenteert. Maar zou je het moeten doen? Naar mijn mening niet.

[djluc]

AtRi schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 11:49:
Om een Daikin 5MXM90A airco aan te sluiten wil Daikin dat die met 25A afgezekerd wordt. Het thermisch vermogen is 9KW en wat ik kan vinden op internet is dat ie elekrisch maximaal 2,4KW verbruikt. Hij komt achter een 3x25A net-aansluiting. Ik twijfel nu over een 16A of 20A alamat eventueel met C-karakteristiek. Wat te doen?

Heb je een 1 of 3 fase aansluiting en hoe is die beveiligd?

Is het je bedoeling om deze airco met een werkschakelaar aan te sluiten?

En hoeveel units ga je er aan hangen? Denk dat met wat meer informatie er een beter antwoord te geven is.

[Wuursj]

AtRi schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 11:49:
Om een Daikin 5MXM90A airco aan te sluiten wil Daikin dat die met 25A afgezekerd wordt. Het thermisch vermogen is 9KW en wat ik kan vinden op internet is dat ie elekrisch maximaal 2,4KW verbruikt. Hij komt achter een 3x25A net-aansluiting. Ik twijfel nu over een 16A of 20A alamat eventueel met C-karakteristiek. Wat te doen?

De handleiding van mijn WP was ook behoorlijk veeleisend qua aansluting en vroeg om C20 voor een pomp die maximaal 1,4kw electrisch trekt (met element op sperate groep). In de praktijk werkt een gewone B16 groep nu al bijna 6 jaar feilloos.

[HMS]

Hippe Lip schreef op dinsdag 7 juli 2026 @ 22:07:
[...]

@wlmpie
Laat de overloop met die wisselschakelaars op deze groep 3 zitten en de rest van de zolder (kamer(s)?) en andere kamers op nieuwe groepen. Dan heb je geen last van die schakeldraden.

[...]

Nee, groepen kunnen alleen in een groepenkast bij elkaar komen. Verder moeten die altijd gescheiden blijven. Puntje veiligheid.

[...]

Ik gebruik graag alamats, maar dat moet je er (financieel) ook wel voor over hebben. Anders zou ik inderdaad wel meerdere aardlekschakelaars gebruiken zodat niet alles tegelijk eruit ligt.
En kijk dan ook even naar de alamat waar buitenstopcontacten en zo op zitten: wat zit daar nog meer op? Dat heeft een iets verhoogde kans op trippen, dus zet daar bijvoorbeeld geen woonkamer of gang bij op dezelfde ALS.
En ja, een 30 jaar oude automaat kun je veiligheidshalve ws beter vervangen.

[...]

Het lijkt er meer op dat hier teveel vermogen achter zit (of een oude automaat?). Ik kan me niet bedenken dat moderne geschakelde voedingen een hoge inschakelstroom hebben. Maar dat kan ik mis hebben.

[...]

Nee dus

[...]

Dat hangt van je aarding af. C16 schakelt veel later (langzamer) uit, dus dat kan potentieel gevaarlijker zijn.
Of het volgens de regeltjes mag weet ik niet zeker, maar ik zou het in mijn eigenhuis niet zo snel doen.

Ik overweeg ook een C16 ipv een B16 vanwege de inschakelstromen van mijn PC. Volgens testen (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2156/) is de inrush current van mijn voeding alleen al 65.4A. Dan zit je al binnen het magnetische afschakelbereik van een B16 met 4x In, en dan heb je de rest van de spullen nog op de groep.

[bjusterbaarlik]

HMS schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:25:
[...]

Ik overweeg ook een C16 ipv een B16 vanwege de inschakelstromen van mijn PC. Volgens testen (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2156/) is de inrush current van mijn voeding alleen al 65.4A. Dan zit je al binnen het magnetische afschakelbereik van een B16 met 4x In, en dan heb je de rest van de spullen nog op de groep.

Dat is bij lange na geen probleem, doordat het een hele korte piek is. Je moet echt ver over de 100A heen gaan wil je er last van hebben.

Immers zou ieder ander anders denken dat de voeding stuk is omdat de automaat er steeds uit klapt elke keer als er stroom op de voeding komt te staan.

Sowieso is dit alleen van toepassing als de stroom van de voeding is geweest. Normaalgesproken laat je de stroom er altijd opstaan.

[ Voor 18% gewijzigd door bjusterbaarlik op 08-07-2026 13:40 ]

[Septillion]

@HMS en @wlmpie In meeste gevallen is naar een C-kar nogal symptoombestrijding. Toegegeven, als je PC alleen hem er al uit trekt, vooruit (maar is het wel slecht design).

Andere gevallen moet je gewoon meer netjes uitzetten. Of gewoon direct twee keer achter elkaar de groep inschakelen. Tweede keer is de inrush al veel kleiner.

[djluc]

HMS schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:25:
[...]

Ik overweeg ook een C16 ipv een B16 vanwege de inschakelstromen van mijn PC. Volgens testen (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2156/) is de inrush current van mijn voeding alleen al 65.4A. Dan zit je al binnen het magnetische afschakelbereik van een B16 met 4x In, en dan heb je de rest van de spullen nog op de groep.

Merk je hierbij dat de B16 ook echt regelmatig springt? Of is dit een nieuwe aankoop die je gaat doen?

[HMS]

Alleen als de stroom er een tijdje af is geweest. Dan trekt de voeding natuurlijk maximaal en vliegt de B16 eruit. De tweede keer inschakelen is het prima, maar heb wel mijn bedenkingen bij de levensduur van de alamat als dit vaker gebeurd.

[djluc]

HMS schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 15:32:
Alleen als de stroom er een tijdje af is geweest. Dan trekt de voeding natuurlijk maximaal en vliegt de B16 eruit. De tweede keer inschakelen is het prima, maar heb wel mijn bedenkingen bij de levensduur van de alamat als dit vaker gebeurd.

Het klinkt logisch voor een voeding, ik zou er gewoon een UPS tussen zetten in plaats van de meterkast aanpassen. Dan kan je UPS de start opvangen en heb je tevens mooie bescherming voor je kostbare apparatuur.

[Lord Anubis]

nu we het toch over de C-type automaat hebben. ik twijfel over B of C over een gemixt gebruik. Vooruit, voorbeeld voor voor tuin heb ik een kabel voor verschillende apparaten zoals een voor tuin 100W led verlichting, 6x per dag waterpomp 230VAC 150 Watt en een 12v trafo voor apparatuur van continue 3A.
Zo 30mA - 10A-B Alamat of 6A-C Alamat ?

[habbekrats]

Lord Anubis schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 16:23:
nu we het toch over de C-type automaat hebben. ik twijfel over B of C over een gemixt gebruik. Vooruit, voorbeeld voor voor tuin heb ik een kabel voor verschillende apparaten zoals een voor tuin 100W led verlichting, 6x per dag waterpomp 230VAC 150 Watt en een 12v trafo voor apparatuur van continue 3A.
Zo 30mA - 10A-B Alamat of 6A-C Alamat ?

C automaten zijn voor apparaten met zware aanloop stromen. Bv een 2,5kw hogedruk reiniger laten een B automaat wel eens trippen.

[dragonhaertt]

Het enige verschil tussen een B en C automaat zit in de eerste 10 seconden.
Alles langzamer dan dat is exact hetzelfde.

[Freeaqingme]

Ik zou eigenlijk altijd gewoon met B beginnen bij twijfel. Vervolgens kom je er wel achter als je toch C nodig hebt.Heb hier in huis twee apparaten waar dat voor geldt: Een shredder voor hout, en een muurfrees. Voor beide geldt dat als ze op een B-kar groep aangesloten zijn de groep er uitvliegt het moment dat je ze aanzet. Op C-kar heb je dat probleem dan niet. Maar omdat het over opstartstromen gaat merk je het bij het aanzetten al of B-kar voldoet.

offtopic:
Bij die 230V (1 fase) houtshredder stond online al dat je een aparte groep ervoor moest hebben. Maar ze raden daarvoor een krachtstroom automaat met D-kar (geen typo) aan. Ook dat geeft maar weer aan hoe zo'n verkoper of fabrikant soms ook maar iets fantaseert.

[Annuk]

offtopic:
Weet dat hier in de buurt een grote(re) metaal bewerker zit, daar zijn alle zekeringen voor de WCD's in de werkplaats met C/D karakteristiek uitgevoerd. Alle slijptollen etc die er gebruikt worden zijn zonder slowstart en laten en B16 direct uitschakelen.

Die bewerkers pakken om de haverklap even de slijptol en willen en moeten niet willen wachten totdat dat ding op toeren is.

[djluc]

Freeaqingme schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 16:48:
Ik zou eigenlijk altijd gewoon met B beginnen bij twijfel. Vervolgens kom je er wel achter als je toch C nodig hebt.Heb hier in huis twee apparaten waar dat voor geldt: Een shredder voor hout, en een muurfrees. Voor beide geldt dat als ze op een B-kar groep aangesloten zijn de groep er uitvliegt het moment dat je ze aanzet. Op C-kar heb je dat probleem dan niet. Maar omdat het over opstartstromen gaat merk je het bij het aanzetten al of B-kar voldoet.

offtopic:
Bij die 230V (1 fase) houtshredder stond online al dat je een aparte groep ervoor moest hebben. Maar ze raden daarvoor een krachtstroom automaat met D-kar (geen typo) aan. Ook dat geeft maar weer aan hoe zo'n verkoper of fabrikant soms ook maar iets fantaseert.

Wat ook handig is: De speciale C-16 groep voor je zware machine labellen op de WCD maar nog beter om er een andere stekker (als een CEE stekker) voor te gebruiken of bij stationaire machines een werkschakelaar. Dan ben je er vanaf dat het voor algemeen gebruik kan worden gebruikt.

[manusjevanalles]

Weet iemand hoe ik de doorvoeren er het makkelijkst uit kan halen bij een ABB werkschakelaar? Doortikken werkt niet. Mijn stappenboor is te lang, de punt boort dan al in het binnenwerk.

[Facepalm]

Met een platte schroevendraaier rondom op de rand tikken waardoor die breekt, en dan het plastic eruit tikken. Zo doe ik het altijd.

[WargamingPlayer]

HMS schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:25:
[...]

Ik overweeg ook een C16 ipv een B16 vanwege de inschakelstromen van mijn PC. Volgens testen (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2156/) is de inrush current van mijn voeding alleen al 65.4A. Dan zit je al binnen het magnetische afschakelbereik van een B16 met 4x In, en dan heb je de rest van de spullen nog op de groep.

Hier heb ik inmiddels 3 PC’s staan op een groep waar de hele boven verdieping heb staan. Vaak staan twee van de drie gelijk aan en worden ook gelijk aangezet. Zelfs met mijn kleine airco (648W continue) en andere apparatuur schakel ik alles gewoon in, 1 PC heeft een 850W Corsair voeding en de andere een 1600W corsair. Nou 16A B karakteristiek geeft geen sjoegen.

[wlmpie]

Septillion schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 14:15:
@HMS en @wlmpie In meeste gevallen is naar een C-kar nogal symptoombestrijding. Toegegeven, als je PC alleen hem er al uit trekt, vooruit (maar is het wel slecht design).

Andere gevallen moet je gewoon meer netjes uitzetten. Of gewoon direct twee keer achter elkaar de groep inschakelen. Tweede keer is de inrush al veel kleiner.

Vandaag even aardlek getest en bij weer inschakelen ging groep 3 goed, want daar heb ik nu een paar slimme stekkers op zitten die niet direct inschakelen. Maar nu tripte groep1(woonkamer). Bij vervolgens weer inschakelen ging het wel goed. Ik denk dat de verouderde automaten wat gevoelig zijn geworden.

Ik denk dat ik in de vakantie de 29 jaar oude automaten van de 3 woongroepen maar gewoon vervang, de schuur op een nieuwe groep zet en tevens een lasdoos met 4 wcd erbij.

Dan nog een andere vraag:

Mijn PV Goodwe 2500XS zit nu samen met oven, inductie, wasmachine/wasdroger achter dezelfde aardlekschakelaar. Ik heb dus ook geen remautomaat. Alleen in de bedrading op bijgaande foto, zou ik dus in theorie Max 40A + 12A =52A kunnen krijgen. Maar de 40A wordt links ingevoed van de aardlekschakelaar naar de kookgroep en de meest rechtse groep is de PV invoeding van Max 12 A. Dan kan ik nergens in dit stukje bedrading boven de 40A komen toch?

In deze setup lijkt dus geen remautomaat nodig. Klopt die redenatie?

Er is wel wat een wat grotere kans dat de aardlek eruit gaat met al deze apparaten achter 1 aardlekschakelaar maar dat is ook geen drama.

[Oilman]

djluc schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 17:32:
[...]

Wat ook handig is: De speciale C-16 groep voor je zware machine labellen op de WCD maar nog beter om er een andere stekker (als een CEE stekker) voor te gebruiken of bij stationaire machines een werkschakelaar. Dan ben je er vanaf dat het voor algemeen gebruik kan worden gebruikt.

Houd toch op met die bangmakerij. In andere landen zit iedere WCD achter een C16 automaat.

Het uitgangspunt is B16, maar daar kan en mag gewoon vanaf geweken worden.

[Oilman]

wlmpie schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:03:
[...]

Vandaag even aardlek getest en bij weer inschakelen ging groep 3 goed, want daar heb ik nu een paar slimme stekkers op zitten die niet direct inschakelen. Maar nu tripte groep1(woonkamer). Bij vervolgens weer inschakelen ging het wel goed. Ik denk dat de verouderde automaten wat gevoelig zijn geworden.

Ik denk dat ik in de vakantie de 29 jaar oude automaten van de 3 woongroepen maar gewoon vervang, de schuur op een nieuwe groep zet en tevens een lasdoos met 4 wcd erbij.

Dan nog een andere vraag:

Mijn PV Goodwe 2500XS zit nu samen met oven, inductie, wasmachine/wasdroger achter dezelfde aardlekschakelaar. Ik heb dus ook geen remautomaat. Alleen in de bedrading op bijgaande foto, zou ik dus in theorie Max 40A + 12A =52A kunnen krijgen. Maar de 40A wordt links ingevoed van de aardlekschakelaar naar de kookgroep en de meest rechtse groep is de PV invoeding van Max 12 A. Dan kan ik nergens in dit stukje bedrading boven de 40A komen toch?

In deze setup lijkt dus geen remautomaat nodig. Klopt die redenatie?

Er is wel wat een wat grotere kans dat de aardlek eruit gaat met al deze apparaten achter 1 aardlekschakelaar maar dat is ook geen drama.

[Afbeelding]

De aardlekschakelaar is goed gekeurd tot 40A, het is geen installatie automaat die er boven de 40A uitklapt. Ik zou mij overigens meer zorgen maken over de bedrading, ik sluit niet uit dat ik daar 2.5 mm2 VD draad zie tussen de aardlekschakelaar en de automaten.

PV hoort gewoon netjes achter een eigen alamat te zitten ipv met andere groepen achter een aardlekschakelaar.

[Oilman]

HMS schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 13:25:
[...]

Ik overweeg ook een C16 ipv een B16 vanwege de inschakelstromen van mijn PC. Volgens testen (https://www.cybenetics.com/evaluations/psus/2156/) is de inrush current van mijn voeding alleen al 65.4A. Dan zit je al binnen het magnetische afschakelbereik van een B16 met 4x In, en dan heb je de rest van de spullen nog op de groep.

En hoe lang duurt die inrush piek? Dat zie ik namelijk niet staan en is wel essentieel om iets over het uitschakelen te kunnen zeggen. Gedrag in micro seconde range is niet vast gelegd met de x keer In regels.

[wlmpie]

Oilman schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:20:
[...]

De aardlekschakelaar is goed gekeurd tot 40A, het is geen installatie automaat die er boven de 40A uitklapt. Ik zou mij overigens meer zorgen maken over de bedrading, ik sluit niet uit dat ik daar 2.5 mm2 VD draad zie tussen de aardlekschakelaar en de automaten.

PV hoort gewoon netjes achter een eigen alamat te zitten ipv met andere groepen achter een aardlekschakelaar.

Mijn hoofdzekering is een 40A automaat en die bedrading is dikker dan 2,5 mm2, maar ik heb het niet nagemeten. Deze bedrading is nog van 1997 toen het huis werd opgeleverd met een 1x35A smeltzekering, maar al wel een 3 fase hoofdschakelaar.

Ik bedenk mij nu overigens wel dat ik in één van de andere aardlekschakelaars nu wel boven de 40A zou kunnen komen als die 40 A uit het het trekt en 12A uit de PV via de eigen aardlek weer richting hoofdschakelaar. Daarvoor moeten er wel heel gekke dingen gebeuren met drie of vier groepen achter dezelfde aardlek die allemaal gelijktijdig 10-16A trekken, maar in theorie zou het kunnen.

[ArcticWolf]

wlmpie schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 19:37:
[...]

Mijn hoofdzekering is een 40A automaat en die bedrading is dikker dan 2,5 mm2, maar ik heb het niet nagemeten. Deze bedrading is nog van 1997 toen het huis werd opgeleverd met een 1x35A smeltzekering, maar al wel een 3 fase hoofdschakelaar.

Ik bedenk mij nu overigens wel dat ik in één van de andere aardlekschakelaars nu wel boven de 40A zou kunnen komen als die 40 A uit het het trekt en 12A uit de PV via de eigen aardlek weer richting hoofdschakelaar. Daarvoor moeten er wel heel gekke dingen gebeuren met drie groepen achter dezelfde aardlek die allemaal gelijktijdig meer dan 10A trekken, maar in theorie zou het kunnen.

1-fase 25A hoofdzekering hier met 3-fase (63A) hoofdschakelaar (uit 1999) en de bedrading tussen smeltzekering en hoofdschakelaar is 10mm2. En vanaf de hoofdschakelaar naar de alamat (40A) is 6mm2.
Je alamat zouden minimaal 63A moeten zijn als je PV hebt en dan heb je wel 10mm2 nodig...

[Septillion]

@wlmpie Je hebt dus geen tweede aardlekschakelaar? Want indien wel, kan daar dus ook de 52A heen.

De boel splitsen en moderniseren kan ik in ieder geval niet tegen zijn

[wlmpie]

Septillion schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:24:
@wlmpie Je hebt dus geen tweede aardlekschakelaar? Want indien wel, kan daar dus ook de 52A heen.

De boel splitsen en moderniseren kan ik in ieder geval niet tegen zijn

Ja die heb ik wel en dat heb ik mij inmiddels ook gerealiseerd, zie mijn vorige post.

Toch maar eens nadenken over een wat uitgebreidere groepenkast renovatie of een compleet nieuwe kast.

[Reptile209]

Septillion schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 20:24:
@wlmpie Je hebt dus geen tweede aardlekschakelaar? Want indien wel, kan daar dus ook de 52A heen.

De boel splitsen en moderniseren kan ik in ieder geval niet tegen zijn

Er kan toch nooit 52A door de aardlek? Die ziet ofwel de maximale stroom vanaf het net de ene kant op, ofwel de maximale teruglevering van de PV de andere kant op. Niet tegelijk, dan heb je heen en terug tegen elkaar in lopen. Alleen de (gedeelde) bedrading tussen aardlek en PV kan levering van twee kanten hebben (vanaf de eerste aftak of bij sluiting) en verdampen. Toch?

[HMS]

WargamingPlayer schreef op woensdag 8 juli 2026 @ 18:59:
[...]

Hier heb ik inmiddels 3 PC’s staan op een groep waar de hele boven verdieping heb staan. Vaak staan twee van de drie gelijk aan en worden ook gelijk aangezet. Zelfs met mijn kleine airco (648W continue) en andere apparatuur schakel ik alles gewoon in, 1 PC heeft een 850W Corsair voeding en de andere een 1600W corsair. Nou 16A B karakteristiek geeft geen sjoegen.

Klopt. Hier ook zolang je de stekker niet uit de computer haalt is het prima, het is alleen bij het inpluggen / automaat inschakelen dat de B16 direct tript en een 2e reset nodig heeft. Daarna werkt het gewoon, het is puur de aanloopstroom als de voeding ‘leeg’ is.

[Septillion]

@Reptile209 Een aardlek kijkt totaal niet naar de stroom. Die let alleen op de verschilstroom.

Dus juist de aardlek waar de PV niet achter zit kan dus de volle som zien.