Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 3

[habbekrats]

@No Hands Dat komt door de aanloopstroom van de versnipperaar. Is een redelijk normaal verschijnsel voor een automaat die waarschijnlijk net zwaar genoeg is.

[No Hands]

habbekrats schreef op zondag 21 december 2025 @ 17:37:
@No Hands Dat komt door de aanloopstroom van de versnipperaar. Is een redelijk normaal verschijnsel voor een automaat die waarschijnlijk net zwaar genoeg is.

ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

[ Voor 9% gewijzigd door No Hands op 21-12-2025 18:53 ]

[Annuk]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Als het inderdaad alleen is met aanzetten en daarna zodra de versnipperaar gewoon draait niet meer is het inderdaad zeer waarschijnlijk de aanloop stroom. Als deze net tegen de grens aan zit (b.v. 10 kW) dan kan het best even iets geluid maken.
Evt kan je zekerheidshalve wel ff checken of alle verbindingen bij die automaat goed vast zitten.

[marcop23]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Bij krachtstroommotoren is het aangegeven vermogen, het mechanische vermogen. Je moet rekening houden met een aantal factoren:

• Het rendement is ~85%, dus 4kW mechanisch is 4,7 kW elektrisch.
• De power factor of cos phi is ook zo'n 0,85, dus dan zit je op 4,7 / 0,85 = 5,5 kVA.
• De continustroom bij volle belasting zal dus zo'n 5500 / 230 / 3 = 8 A zijn.
• Een aanloopstroom die 5 x zo hoog is als de continustroom is helemaal niet raar. Dan zit je dus op 40 A koststondig. E.e.a. is wel afhankelijk van de motor (zuinigere motoren hebben een hogere aanloopstroom) en bijvoorbeeld de kabellengte naar de motor.

Een B-automaat tript pas magnetisch (snel) tussen de 3 en de 5x de nominale stroom, dus een B16 vanaf minimaal 48 A. Daaronder is het afhankelijk van de tijdsduur van de overbelasting, maar je moet het al gauw seconden aanhouden voordat die tript.

[Septillion]

Zo ver ik weet hoort op het elektrische typeplaatje gewoon het elektrische vermogen te staan....

Maar aanloopstroom kan inderdaad aardig hoger zijn.

[marcop23]

Septillion schreef op zondag 21 december 2025 @ 20:06:
Zo ver ik weet hoort op het elektrische typeplaatje gewoon het elektrische vermogen te staan....

Maar aanloopstroom kan inderdaad aardig hoger zijn.

Het vermogen op een draaistroommotor is het mechanische vermogen, zie b.v. https://www.betech.co.uk/...mmission-motor-nameplate/

Daarnaast staat overigens ook de nominale stroom aangegeven.

Overigens wordt bij b.v. elektrisch handgereedschap (b.v. een haakse slijper) wél het elektrische vermogen aangegeven.

[ Voor 10% gewijzigd door marcop23 op 21-12-2025 20:26 ]

[onetime]

Maar de vermeldde bedrijfs stroom moet wel kloppen...

[Blihi]

Yaldair schreef op zaterdag 20 december 2025 @ 21:23:
Een dag vloeken later...

Ik dacht: haal alvast de huidige 5x2.5mm2 weg zodat ik precies kan meten hoe veel lengte ik nodig heb. (antwoord: 18m i.p.v. verwachtte 12)

Trekveer aan 1 van de huidige aders gebonden (helaas niet strak genoeg, tja). Blijft ergens beetje steken, geef een klein rukje. Koper los van de trekveer. Ok, kan gebeuren. Probeer ik de trekveer gewoon los er door heen te duwen. Dat gaat prima, maar hij komt maar niet aan de andere kant er weer uit...Hoor wel veel geschraap boven het gipsplafond van de garage. *arg*.

Dan trekveer maar weer terug halen--> muurvast. Het is een nieuwe runpotec 1 dus die krult van zichzelf nog wat. Mijn vermoeden: die is ergens op een of andere manier buiten de buis gekomen en opgekrult dus krijg ik niet meer terug...

Echter, ik kan niet precies zien wat er boven de gipsplaten gebeurd. --> inspectiecamera gehuurd en wat gaten geboord totdat ik mij trekveer kon vinden. Uiteindelijk gevonden, met een pollepel (haakje ervan) deels uit plafond gerukt zodat hij weer recht was. Dan kon ik hem in ieder geval weer terug trekken.

Wat blijkt: de buis is losgeschoten bij een mof. Ik heb zo goed als geen kracht gebruikt, dus verwacht dat dit al het geval was. Nu 1 gipsplaat half los gemaakt (probleem voor later of ik het weer netjes kan krijgen ) zodat ik de trekveer van de ene buis naar de andere buis kon leiden. In theorie kan ik nu weer een kabel trekken...

Echter, moet ik waarschijnlijk de buis weer maken of niet? dus extra stukje, extra mof, en die er tussen proberen te hannessen? (krijg helaas maar 1 hand tussen het stuk gipsplaat heen. dus verwacht dat dit niet van een leien dakje gaat).

Met H07V-2K aders mag ik waarschijnlijk niet gewoon de boel overbruggen. Gipsplaat terug. En niemand die het weet?

pics:
[Afbeelding]

Stukje overmaatse flexbuis er tussen prutsen. 25mm flex ofzo, dat kun je over de bestaande buizen heen schuiven.
Een ruim stuk nemen en dat ruim over de buis schuiven, maar nog niet over de andere kant
Dan een stofzuiger op het einde van de kortste buis steken en via het plafond een nylon touwtje door de buis zuigen. (het uiteinde rafelen en een dik knoopje maken, dan zuigt die stofzuiger dat er zo door.
Nu je veer door de buis steken van de kant waar geen touwtje zit tot het open stuk.
De veer loopt nu, als het goed is, door de buis en het flex stuk tot op het plafond.
Nu het nylon touwtje vastmaken aan de veer en de veer door de rest van de buis trekken (met 2 man, dus 1 duwen en de ander rustig trekken aan het touwtje.
Nu de flexbuis over het geheel schuiven, zodat je een hele buis krijgt.
Nu met de veer de nieuwe draden er doorheen. Gewoon alle vijf in 1 keer goed aan de veer vast maken en gebruik kabelglijmiddel!

Als alles goed zit even controleren of de flexbuis netjes afsluit, desnoods de eindjes even vasttapen aan de PVC buis en je plafond weer dicht maken.

Zo zou ik het doen. Misschien niet zoals het moet, maar als er eenmaal 5x 6 mm2 in die buis zit hoef je er toch nooit meer bij en alles zit netjes in een buis, dus geen losse aders.

[Mr_gadget]

Ik heb een Ledvance TL lamp behuizing met een losse led TL buis. Ik snap de handleiding alleen niet helemaal..
In de handleiding staat dat T8 FL niet mag. Alleen G13 led. Nu staat op de verpakking van de TL: 8w G13. Maar op de buis staat T8 8w..met een mains input links. Als ik naar de armatuur kijk dan zijn beide kanten in serie aangesloten. Kan ik deze led lamp nu gewoon gebruiken?

[ Voor 11% gewijzigd door Mr_gadget op 22-12-2025 19:57 ]

[onetime]

@Mr_gadget Ik krijg 403 forbidden op je link.
Ik denk dat het werkt; Op de verpakking staat die G13.
T8 FL is een echte Fluorescentie buis. TL is de type naam van Philips meen ik.

[Navi]

No Hands schreef op zondag 21 december 2025 @ 18:52:
[...]


ik heb een nieuw woord geleerd, aanloopstroom.
De versnipperaar is 4000W, op 3 fase. het is een 3x16A automaat, dat mag toch het probleem niet zijn dan? Of zal die aanloopstroom dan zoveel hoger zijn? Ik zal eens een specsheet gaan zoeken.

Max is 11kW op zo’n groep, maar je ziet dat ze voor dit soort groepen vaak C16 gebruiken ipv B16, vanwege de hoge aanloop van machines en apparatuur.

[Kruimelvlaai]

Ik wil mijn groepenkast laten upgraden. Mijn huidige groepenkast heeft maar 4 groepen. 1x voor inductie (1fase) en 3x de rest in het huis. Ik heb nu een andere groepenkast gekocht met 10x B16 en 1x kookgroep (2F).
Er moet nog een B20 groep bijkomen voor de warmtepomp. Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen? Is daar nog wel plek voor in deze twee kasten? Of kan ik deze groepenkast ook anders indelen zodat ik naast de B20 niets anders extra hoef aan te schaffen?
Dit zit er nu in:
- Hoofdschakelaar: ABB 0903-042
- Kookgroep: ABB S261 B16 (2x)
- ALS: ABB 0903-741 (4x)
- Automaten: ABB 0025-050 (9x) / ABB 0025-060 (1x)

Nog toe te voegen:
B20 automaat











Dit is mijn huidige groepenkast:

[Juerd]

@Kruimelvlaai Voordat je deze oude dingen in gebruik neemt moet je weten dat die 0903-741 aardlekschakelaars verdacht zijn en dat die 0903-831 aardlekautomaten type AC en dus sowieso niet veilig zijn. Edit: vals alarm wat dat laatste betreft, een deel van het symbool zit achter de schakelaar.

[ Voor 21% gewijzigd door Juerd op 23-12-2025 00:10 ]

[Kruimelvlaai]

@Juerd
Shit, ik had dit op aanraden gekocht om kwalitatief beter spul te hebben dan voor het goedkope alternatief van nieuwe EMAT componenten te gaan.
Dus alles is rommel? Of enkel de ALS?

In jouw link staat dat je kunt controleren of ze wel of niet goed zijn. Kan ik dit zelf? Het is niet aangesloten dus onveilig zal het niet zijn? Of is er spanning nodig om het te testen? Ze benoemen ook specifiek bouwjaar 2003 - 2005.

0903-831 aardlekautomaten type AC en dus sowieso niet veilig zijn.

Dus mijn huidige kast is (ook) al niet veilig?

[Juerd]

@Kruimelvlaai Het hoeft geen rommel te zijn, maar je hebt wel een extra reden om het te (laten) testen. De snelheid van aardlekbeveiligingen moeten overigens altijd met een aardlekschakelaartester of installatietester worden getest bij een nieuwe of hergebruikte aardlekbeveiliging. Dat kun je zelf, maar alleen als je zulke apparatuur hebt. En gezien je de vraag stelt, heb je die apparatuur waarschijnlijk niet. De testknop is voor deze tests niet goed genoeg.

Wat die 0903-831 betreft had ik het verkeerd gezien. Die zijn niet verdacht. Ervan uitgaande dat ze ooit op snelheid getest zijn en daarna steeds met de testknop, voldoet verder het regelmatig blijven testen met de testknop.

[Kruimelvlaai]

@Juerd kan ik zelf iets bekijken of testen zonder specifieke tester of ik goede of slechte heb? Bijvoorbeeld bouwjaar aan het serienummer of iets dergelijks? Ik wil voorkomen dat de installateur tijdens de installatie er achter komt dat het niet goed is wanneer ik het op voorhand al mogelijk kan controleren.

Horen installateurs dit altijd te testen? Of moet ik hier specifiek naar vragen. Ik heb een installateur gevonden via Werkspot moet goede recensies. En ik heb dezelfde foto's gedeeld als hierboven.

[Xander]

Kruimelvlaai schreef op maandag 22 december 2025 @ 23:59:
Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen?

Aangenomen dat je dit op een 1x35A aansluiting aansluit, moet je ook nog maatregelen nemen om te voorkomen dat de 40A verdeelkast wordt overbelast, bijvoorbeeld met een "REM-automaat". Zie het kennisdocument van ABB hierover: https://library.e.abb.com...rCFLvhFZKfPC1HiHRZ62WwxdA

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 00:46:
@Juerd
Shit, ik had dit op aanraden gekocht om kwalitatief beter spul te hebben dan voor het goedkope alternatief van nieuwe EMAT componenten te gaan.
Dus alles is rommel? Of enkel de ALS?

Ik snap de gedachte, maar denk niet dat ik spul van 25 jaar oud nog "als nieuw" zou gaan monteren. Het is natuurlijk een redelijk arbitrair getal, maar meestal wordt een technische levensduur van 25 a 30 jaar aangegeven voor groepenkasten. Wat je nu hebt gekocht is eigenlijk al gewoon afgeschreven. Maar misschien is het allemaal nog prima, daar valt eigenlijk niets over te zeggen...

Deze kast heeft ook nog het oude model busboard, daarvan heb ik ook wel eens defecte exemplaren in mijn handen gehad. Ik heb het gevoel dat deze minder degelijk zijn dan de nieuwere exemplaren.

Het is niet aangesloten dus onveilig zal het niet zijn?

Geen idee wat je bedoelt te vragen maar het is inderdaad niet onveilig om deze kasten zo los op je tafel te hebben liggen.

[Juerd]

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 01:16:
@Juerd kan ik zelf iets bekijken of testen zonder specifieke tester of ik goede of slechte heb? Bijvoorbeeld bouwjaar aan het serienummer of iets dergelijks? Ik wil voorkomen dat de installateur tijdens de installatie er achter komt dat het niet goed is wanneer ik het op voorhand al mogelijk kan controleren.

Meer info dan op die pagina staat, heb ik ook niet voor je. Daar staan datums.

Horen installateurs dit altijd te testen?

Als ze testen volgens de NEN 1010 hoofdstuk 6, dan wel. Maar er zijn veel mensen die zichzelf elektricien noemen, maar de inhoud van de NEN 1010 niet kennen en toch beweren eraan te voldoen.

Of moet ik hier specifiek naar vragen.

Helaas in de praktijk wel. Menig zelfbenoemd "elektricien" heeft niet eens een installatietester. Een echte elektricien heeft die wel, en kan er ook mee omgaan. (Ik heb ervaring met het gebruiken van die dingen en reken maar dat je er wel echt mee moet leren werken; daarom zou huren, als dat al kon, ook geen soelaas bieden.)

[Blihi]

@Kruimelvlaai ik heb na de installatie van mijn thuisaccu nog een stuk of wat spullen over:
- installatieautomaten B16 (3x Eaton, 4x Hager, allemaal minder dan 5 jaar oud)
- een 30 mA aardlekschakelaar van Hager (maar eentje die niet past op een kamrail aan de onderkant).
- een ABB installatiekast, 5 units breed. Nou ja, ze zeggen 6, maar er passen geen 6 componenten in. De breedte aan de binnenkant is 105mm, terwijl componenten tegenwoordig 18mm breed zijn.

Mocht je interesse hebben, PM maar even. Ik had ze nog niet op Marktplaats gezet.

[Annuk]

Kruimelvlaai schreef op maandag 22 december 2025 @ 23:59:
Ik wil mijn groepenkast laten upgraden. Mijn huidige groepenkast heeft maar 4 groepen. 1x voor inductie (1fase) en 3x de rest in het huis. Ik heb nu een andere groepenkast gekocht met 10x B16 en 1x kookgroep (2F).
Er moet nog een B20 groep bijkomen voor de warmtepomp. Ik wil ook zonnepanelen gaan aansluiten (1 fase, omvormer: Steca SteciaGrid 3600), moet ik dan een nieuwe aardlekautomaat plaatsen? Is daar nog wel plek voor in deze twee kasten? Of kan ik deze groepenkast ook anders indelen zodat ik naast de B20 niets anders extra hoef aan te schaffen?
Dit zit er nu in:
- Hoofdschakelaar: ABB 0903-042
- Kookgroep: ABB S261 B16 (2x)
- ALS: ABB 0903-741 (4x)
- Automaten: ABB 0025-050 (9x) / ABB 0025-060 (1x)

Nog toe te voegen:
B20 automaat

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is mijn huidige groepenkast:
[Afbeelding]

Het meeste is eigenlijk wel al gezegd, als ik even beetje online kijk, kom je voor een ABB 3F kast met 10 groepen + kookgroep + B20 30mA alamat uit op €325, dan hebben we het wel over een dubbele rij (22x33cm) kast, maar kan zo niet zien of dat past.
Vergelijkbare 1F kast kost je ongeveer €20 minder.

Je hebt nu voornamelijk "oude troep" gekocht om het heel oneerbiedig te zeggen.

persoonlijk zou ik bij vernieuwing direct een 3F hoofdschakelaar plaatsen met een kammetje aan de invoer zijde, wil je dan over naar 3F ben je al klaar daarvoor

[Valyx_]

In navolging op mijn eerdere vragen over onze groepenkast. Heeft iemand goede ervaringen met een bedrijf in regio (zuid-oost) Noord-Brabant voor de vervanging van een gehele groepenkast? Heb het topic al aardig door proberen te spitten maar kwam zo gauw niks concreets tegen.

Aangezien ik hier nog wel wat opmerkingen voorbij zie komen die duiden op het werk van (ingehuurde) beunhazen zou een tip voor een fatsoenlijk, betrouwbaar en enigszins betaalbaar bedrijf welkom zijn!

[Kruimelvlaai]

@Annuk de reden dat ik voor deze tweedehands optie ben gegaan is omdat ik over ~1,5 jaar de boel beneden ga verbouwen en dan ook 3 fase groepenkast wil aanschaffen. Het liefst had ik dat nu al gedaan, maar de huidige meterkast is erg krap, dat is ook de reden waarom ik 2 kasten naast elkaar heb gezocht ipv wat meer standaard in de hoogte. Naast elkaar past net. En ik weet ook nog niet wat ik dan precies wil hebben. Dit leek mij een goede tussenoplossing met meer groepen (en wat ik dacht kwalitatief materiaal) plus ik moet sowieso nu een b20 hebben voor de warmtepomp en mijn huidige 3 groepen is gewoon echt te weinig.

[Annuk]

Kruimelvlaai schreef op dinsdag 23 december 2025 @ 10:51:
@Annuk de reden dat ik voor deze tweedehands optie ben gegaan is omdat ik over ~1,5 jaar de boel beneden ga verbouwen en dan ook 3 fase groepenkast wil aanschaffen. Het liefst had ik dat nu al gedaan, maar de huidige meterkast is erg krap, dat is ook de reden waarom ik 2 kasten naast elkaar heb gezocht ipv wat meer standaard in de hoogte. Naast elkaar past net. En ik weet ook nog niet wat ik dan precies wil hebben. Dit leek mij een goede tussenoplossing met meer groepen (en wat ik dacht kwalitatief materiaal) plus ik moet sowieso nu een b20 hebben voor de warmtepomp en mijn huidige 3 groepen is gewoon echt te weinig.

Wij hebben natuurlijk verder geen zicht op je/de ruimte die je hebt en/of nodig bent.
Maar zou persoonlijk nu al aanschaffen (of aangeschaft hebben) op wens(en) voor de toekomst in plaats van dubbele aanschaf.
Ik weet b.v. niet welke ruimte je ernaast hebt b.v. maar mijn indeling zou dan bij voorkeur iets vergelijkbaars als dit zijn:


En als je het zelf ziet zitten om even wat dingen aan te passen, dan zou ik niet bij EM bestellen, maar zou ik persoonlijk bij sandervunderink bestellen, dat scheelt je aanzienlijk, dan zou dit mijn shoppinglist mogelijk zijn.
Hierin ook een perstang + adereindhulzen (enkel en duo voor 6mm) meegenomen + 6mm² draad in blauw(2m) en zwart(5m), tevens voor tijdelijk een kamrailtje meegenomen zodat je aan de onderzijde v/d hoofdschakelaar de boel kunt overbruggen zolang je nog op 1F zit.

En t.z.t. kan je b.v. de kleine kast met de HS uitbreiden met 1 of 2 3F+N alamats die je kan doorverbinden met een kamrail, dan kan je daarin iig het jezelf wat makkelijker maken.

P.S. kostenverschil tussen EM en SV is €205 in het voordeel van SV en daarvoor moet je mogelijk even wat kleinigheden zelf doen

[Blihi]

Ik heb thuis een Hager Vega kast hangen met 3x 18 modules (buitenmaat: 400x625). Net iets compacter, maar veel dieper, waardoor je niet zo zit te klooien met de interne bedrading. Daar heb je ruimte genoeg in.

[ Voor 5% gewijzigd door Blihi op 23-12-2025 13:41 ]