Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 3

[RaymondD]

klump4u schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:23:
[...]

Nee geen suizende leidingen meer, eerst wel maar we hebben de woonkamer pas opgeknapt en nieuwe radiatoren geplaatst met nieuw leidingwerk. Ik heb de leidingen nu gewoon weer gezaagd en glad gevijld want met de pijpsnijder kreeg ik altijd een rand erin die weerstand geeft, ik moet nu echt goed luisteren wil ik de verwarming horen.
Dit was afgelopen nacht de run. Stooklijn staat nu op 35-27, kijk @RaymondD
[Afbeelding]

Mooi in balans.... kamertemperatuur en watertemperatuur helemaal vlak.

[louwerens]

Sinds begin oktober onze 5J aangesloten. De Rehema ketel zit nog parallel aangesloten zonder problemen.
De Remeha heeft een interne 3-wegklep. In ons geval hebben we de verwarming uitgeschakeld in de instellingen en alleen SWW wordt nog gebruikt. Volgend jaar installeren een warmtepompbolier.

Cubico schreef op maandag 4 november 2024 @ 08:18:
[...]


Als je de WP aansluit zonder terugslagklep in de cv heb je een soort van bypass. Dat is niet goed aangezien er direct warm water via de retour terug komt.
Ik heb ook een terugslagklep in m'n ketel en afsluiters voor de WP. Wil ik op cv draaien, zet ik die afsluiters in geknepen stand anders heb je daar ook een soort van bypass. Dit is slechts om de WP warm te houden. En ik hoop dat ik het niet hoef te gebruiken
Heb geen ervaring met de gepatenteerde terugslagklep.

[loyske]

Nou @RaymondD en @nMad jullie tips hebben geholpen, maar het was vannacht natuurlijk ook een stuk kouder.



Gisteren dus de pump flow naar 20 l/min gezet en stooklijn op 40/32 bij -5/15 gezet. QM3 staat aan.
Hier wordt ik al blijer van. Erg comfortabel in huis! Zo tussen de 20 en 21 graden beneden.

[Carboy54]

Propaan R290 versus R32:

https://www.bouweninstall...iddel-de-voor-en-nadelen/

[nMad]

loyske schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 09:13:
Nou @RaymondD en @nMad jullie tips hebben geholpen, maar het was vannacht natuurlijk ook een stuk kouder.

[Afbeelding]

Gisteren dus de pump flow naar 20 l/min gezet en stooklijn op 40/32 bij -5/15 gezet. QM3 staat aan.
Hier wordt ik al blijer van. Erg comfortabel in huis! Zo tussen de 20 en 21 graden beneden.

Mooi man, dat ziet er goed uit!

Ik zou vooralsnog even zonder stooklijn werken en vaste Ta (dus op 'direct'). En dan minimale grens opzoeken dat je deze strakke lijntjes blijft houden. Want ik gok dat als het wat warmer is en je naar 32 graden Ta gaat, hij wel zal gaan pendelen.

Buitentemperatuur heeft overigens (als je geen stooklijn gebruikt) verder geen invloed op pendelen. Dat is puur de verhouding tussen minimale afgifte WP (A) versus minimale afgifte afgiftesysteem (B ).

A > B = pendelen
A =< B = niet pendelen

[loyske]

nMad schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:18:
[...]

Mooi man, dat ziet er goed uit!

Ik zou vooralsnog even zonder stooklijn werken en vaste Ta (dus op 'direct'). En dan minimale grens opzoeken dat je deze strakke lijntjes blijft houden. Want ik gok dat als het wat warmer is en je naar 32 graden Ta gaat, hij wel zal gaan pendelen.

Buitentemperatuur heeft overigens (als je geen stooklijn gebruikt) verder geen invloed op pendelen. Dat is puur de verhouding tussen minimale afgifte WP (A) versus minimale afgifte afgiftesysteem (B ).

A > B = pendelen
A =< B = niet pendelen

Hij is net gestopt (na bijna 12 uur) omdat volgens mij de buiten temp naar 8 graden steeg.
Ta was toen net beetje gestegen naar 37,75 graden. Tr was 34,5.

Maar als ik het goed begrijp bij vaste Ta blijft hij continu lopen? Ook als bijv de woning opwarmt door zon instraling? Hoe ga je daar mee om?

[FransvWoerkom]

Carboy54 schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:06:
[...]

Compressor is geïsoleerd maar de rest blijft magertjes ook bij de binnenunit. Voor een dergelijke prijs mag daar meer aandacht aan worden besteed.

De meeste binnenunits staan/hangen binnen. Waarom zou je daar iets aan willen/moeten isoleren?

[Carboy54]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 11:17:
[...]

De meeste binnenunits staan/hangen binnen. Waarom zou je daar iets aan willen/moeten isoleren?

Hier wordt mee bedoeld warmteverlies door weinig isolatie. Veel binnenunits hangen niet in de woonkamer 🥴 maar in een koude bijkeuken, zolder, garage etc.

[FransvWoerkom]

RaymondD schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:44:
[...]


Probeer vooral de temperatuur te ontdekken waarmee je eindeloos op minimumvermogen van de WP door kunt blijven draaien. Dat is de temperatuur die je moet instellen als minimumtemperatuur op de stooklijn.

Bij de een is dat 40, bij mij is dat 32 graden. Met boosten van radiatoren heb ik het terug kunnen brengen naar 30. Ook bij mij in 2025 vloerverwarming in de planning.

Hoe lager hoe beter je COP. Maar te laag = pendelen.

Het is elk voor- en najaar hetzelfde: het minimumvermogen van de pana's is hoger dan de warmtebehoefte van onze huizen. En dus gaat de wp pendelen. En daar moeten we dus iets aan doen: meer afgifte en dus hogere binnentemperatuur, stooklijn verhogen, ramen en deuren open, vloerverwarming onder de oprit...

Kunnen we niet gewoon blij zijn met het lage stroomverbruik en "pendelen" voor lief nemen? Of gewoon in de weektimer instellen: 3 uur verwarmen, 3 uur uit?

[FransvWoerkom]

Carboy54 schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 11:20:
[...]

Hier wordt mee bedoeld warmteverlies door weinig isolatie. Veel binnenunits hangen niet in de woonkamer 🥴 maar in een koude bijkeuken, zolder, garage etc.

Dat begreep ik wel. Persoonlijk isoleer ik dan liever die ruimten en verwarm ze met de apparatuur die daar hangt en waar ik in de winter ook graag bij wil zonder dat ik vastvries aan mijn gereedschap.

[Cr3ator]

Daarbij is er een belangrijk nuanceverschil tussen pendelen en aan/uit-gedrag vanwege de thermostaat. Typisch is er bij pendelen wél warmtevraag, maar stopt de warmtebron omdat de aanvoertemperatuur te hoog is opgelopen, ondanks draaien op laagste vermogen. Daar kun (moet?) je wat aan doen ('Ta' omhoog, of meer afgifte realiseren).

Maar als het huis eenmaal warm genoeg is, zal de warmtebron ook stoppen. Dat is wenselijk en zou geen pendelen genoemt moeten worden naar mijn idee. De aan-tijd en uit-tijd zijn hierbij een functie van de hysterese van de thermostaat en de isolatiegraad van de woning (en zoninstraling, overige warmtebronnen, etc, etc). Wil je langere runs, zet dan de hysterese hoger, of - zoals @FransvWoerkom al terecht voorstelde - bijvoorbeeld een raam open... Ook goed voor de COP.

[Maasluip]

loyske schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 10:56:
[...]

Maar als ik het goed begrijp bij vaste Ta blijft hij continu lopen? Ook als bijv de woning opwarmt door zon instraling? Hoe ga je daar mee om?

Nee, dan blijft hij een vaste watertemperatuur doen, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Dat maakt het makkelijk om de laagste temperatuur te vinden.

Opwarming door de zon doet ook WAR niets mee.

[FransvWoerkom]

Maasluip schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:27:
[...]

Nee, dan blijft hij een vaste watertemperatuur doen, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Dat maakt het makkelijk om de laagste temperatuur te vinden.

Opwarming door de zon doet ook WAR niets mee.

Als door zoninstraling je vloertemperatuur oploopt, lopen ook Tr en Ta op zodat de pana er mee stopt.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 11:26:
[...]

Het is elk voor- en najaar hetzelfde: het minimumvermogen van de pana's is hoger dan de warmtebehoefte van onze huizen. En dus gaat de wp pendelen. En daar moeten we dus iets aan doen: meer afgifte en dus hogere binnentemperatuur, stooklijn verhogen, ramen en deuren open, vloerverwarming onder de oprit...

Kunnen we niet gewoon blij zijn met het lage stroomverbruik en "pendelen" voor lief nemen? Of gewoon in de weektimer instellen: 3 uur verwarmen, 3 uur uit?

Goed plan.
Of gewoon lekker combineren met een thermostaat (hardware of software matig) dan combineer je een perfecte stooklijn met een parkeerrem

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 05-11-2024 21:08 ]

[Tiesert]

Onder welke voorwaarden zakt de Pana terug naar 20Hz, het laagste wat mijn J-gen kan draaien?

Ik stuur een Directe temperatuur via de Heishamon en bepaal de optimale Doeltemperatuur voor een slowstart en langere runs. De Doeltemperatuur ligt 1C onder de Ta. Het verschil tussen de Ta en Tr valt binnen de Td van 6C. Toch zakt de compressor niet terug tot 20Hz, maar blijft op 30Hz. Waardoor komt dit? Wat moet er gebeuren om de compressor terug te laten zakken tot 20Hz?

[timovd]

@Tiesert als de Ta langer dan (ik dacht) 2 minuten 2°C boven doeltemperatuur is, schakelt de compressor een stap terug.
Dus als je doel bijvoorbeeld 30 is, en de temperatuur is 31,75, zal de compressor op de zelfde frequentie blijven draaien.

[Cr3ator]

Bijna. Wanneer je het setpoint 1C onder de actuele aanvoer houdt, moduleert de J terug naar 20Hz. (Na 3 minuten 2C verschil stop hij.)

[Tiesert]

Cr3ator schreef op woensdag 6 november 2024 @ 09:31:
Bijna. Wanneer je het setpoint 1C onder de actuele aanvoer houdt, moduleert de J terug naar 20Hz. (Na 3 minuten 2C verschil stop hij.)

Precies wat ik ook verwacht. Mijn vraag heb ik gesteld omdat ik dit niet zie gebeuren. Het setpoint zit 1C onder de Ta, maar de Pana blijft boven de 30Hz draaien.
Update: Inmiddels is de compressor wel teruggezakt naar 19/20Hz, maar begrijp nog niet precies waarom dat nu wel gebeurt.

[ Voor 12% gewijzigd door Tiesert op 06-11-2024 11:27 ]

[tijmeng]

Ik krijg zojuist 80 emails van een login notice op de aquaera cloud omgeving en de integratie in Home Assistant werkt niet meer. Iemand anders problemen in de cloud omgeving. Als ik daar nu inlog krijg ik ook ene 2 traps verificatie te zien, dat was eerst niet dacht ik.

https://github.com/cjalia...istant-aquarea/issues/122

2-step is de boosdoener idd. Eens kijken hoe ik nu de integratie aan de praat ga krijgen in HA (zonder heisamon)

[ Voor 25% gewijzigd door tijmeng op 06-11-2024 10:43 ]

[Dre]

Tiesert schreef op woensdag 6 november 2024 @ 01:12:
Onder welke voorwaarden zakt de Pana terug naar 20Hz, het laagste wat mijn J-gen kan draaien?

Ik stuur een Directe temperatuur via de Heishamon en bepaal de optimale Doeltemperatuur voor een slowstart en langere runs. De Doeltemperatuur ligt 1C onder de Ta. Het verschil tussen de Ta en Tr valt binnen de Td van 6C. Toch zakt de compressor niet terug tot 20Hz, maar blijft op 30Hz. Waardoor komt dit? Wat moet er gebeuren om de compressor terug te laten zakken tot 20Hz?

Is mij ook een raadsel hoe dit werkt. Als soms Ta nog een graadje hoger wordt gaat de warmtepomp ineens direct uit. Snap er echt niks van.

Krijg ook de indruk dat Panasonic intern met komma getallen werkt, terwijl de gebruiker alleen gehele getallen te zien krijgt. Daardoor is timen van 180 seconden zoals bij de F-serie een stuk moeilijker. De F-serie was vrij duidelijk.

Iemand een uitleg hoe regeling werkt?

[Dre]

De stooklijn shift van de 5J is zojuist aangepast van -4 naar +5. Dus 9°C erbij, Toch blijft ie hangen op 20/21 Hz. De 5F ging direct omhoog in frequentie. QM3 staat wel aan, maar dan moet ie naar tenminste 24 Hz kunnen.

Iemand een uitleg hoe regeling werkt?

[FransvWoerkom]

Dre schreef op woensdag 6 november 2024 @ 13:19:
[...]


Is mij ook een raadsel hoe dit werkt. Als soms Ta nog een graadje hoger wordt gaat de warmtepomp ineens direct uit. Snap er echt niks van.

Krijg ook de indruk dat Panasonic intern met komma getallen werkt, terwijl de gebruiker alleen gehele getallen te zien krijgt. Daardoor is timen van 180 seconden zoals bij de F-serie een stuk moeilijker. De F-serie was vrij duidelijk.

Iemand een uitleg hoe regeling werkt?

In de service cloud zien we temperaturen in een resolutie van 0,25 (Inlet, Outlet, Zone water) of 0,5° (Room). Die zuigt hij niet uit de duim. En die komen ook niet uit middeling. Je zie in de service cloud dingen gebeuren naar aanleiding van temperatuurveranderingen van 0,25 of 0,5°. Als je wilt weten hoe de regeling precies werkt, moet je de service manual er bij pakken. Denk er aan dat uitleg die je hier leest heel best kan slaan op een andere wp dan jij hebt.

[ErikVers]

Dre schreef op woensdag 6 november 2024 @ 13:19:
[...]


Is mij ook een raadsel hoe dit werkt. Als soms Ta nog een graadje hoger wordt gaat de warmtepomp ineens direct uit. Snap er echt niks van.

Krijg ook de indruk dat Panasonic intern met komma getallen werkt, terwijl de gebruiker alleen gehele getallen te zien krijgt. Daardoor is timen van 180 seconden zoals bij de F-serie een stuk moeilijker. De F-serie was vrij duidelijk.

Iemand een uitleg hoe regeling werkt?

Yup de manual 😜👍✅

[ErikVers]

Dre schreef op woensdag 6 november 2024 @ 14:23:
De stooklijn shift van de 5J is zojuist aangepast van -4 naar +5. Dus 9°C erbij, Toch blijft ie hangen op 20/21 Hz. De 5F ging direct omhoog in frequentie. QM3 staat wel aan, maar dan moet ie naar tenminste 24 Hz kunnen.

Iemand een uitleg hoe regeling werkt?

Dat is bijzonder inderdaad. Zou ff met rust laten en of opnieuw opstarten.

[Smid98]

Vorige week een bericht geplaatst over mijn warmtepompinstallatie. De installateur (weliswaar niet gespecialiseerd in Panasonic) is langs geweest, en we hebben uiteindelijk besloten om alles opnieuw aan te laten leggen. De flexibele buizen worden vervangen, en er komt een nieuwe vloerverwarmingsverdeler zonder pomp en nagereling op deze verdeler. De ruimte is krap, dus het zal een uitdaging worden voor de installateur.

Nu heb ik nog een vraag waar ik wat hulp bij kan gebruiken, aangezien ik als leek probeer te begrijpen wat er precies in het huis ligt 😅. Het idee is om een thermostaat in de woonkamer te plaatsen die de warmtepomp aanstuurt. Mogelijk het kastje van Panasonic zelf, maar tips voor andere thermostaten zijn welkom (en waar dient deze op aangesloten te worden?).

Op de eerste verdieping heb ik vier lage-temperatuurradiatoren en vloerverwarming in de badkamer. Daarnaast is er volgens mij ook nog een Inventum Modul-AIR aangesloten op het circuit, al weet ik niet zeker of deze enige invloed heeft.

Ik twijfel of het handig is om de warmtepomp aan te sturen met een thermostaat in de woonkamer, vooral vanwege de temperatuur in de badkamer. De slaapkamers hoeven niet verwarmd te worden en kunnen eventueel nog met de airco’s bijverwarmd worden.

Heeft iemand een vergelijkbare situatie? Is het voordeliger (qua verbruik) om met WAR te werken, of juist met een thermostaat die de temperatuur bepaalt? Of is er ook een combinatie mogelijk?

[blb4]

Smid98 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 23:13:
Vorige week een bericht geplaatst over mijn warmtepompinstallatie. De installateur (weliswaar niet gespecialiseerd in Panasonic) is langs geweest, en we hebben uiteindelijk besloten om alles opnieuw aan te laten leggen. De flexibele buizen worden vervangen, en er komt een nieuwe vloerverwarmingsverdeler zonder pomp en nagereling op deze verdeler. De ruimte is krap, dus het zal een uitdaging worden voor de installateur.

Nu heb ik nog een vraag waar ik wat hulp bij kan gebruiken, aangezien ik als leek probeer te begrijpen wat er precies in het huis ligt 😅. Het idee is om een thermostaat in de woonkamer te plaatsen die de warmtepomp aanstuurt. Mogelijk het kastje van Panasonic zelf, maar tips voor andere thermostaten zijn welkom (en waar dient deze op aangesloten te worden?).

Op de eerste verdieping heb ik vier lage-temperatuurradiatoren en vloerverwarming in de badkamer. Daarnaast is er volgens mij ook nog een Inventum Modul-AIR aangesloten op het circuit, al weet ik niet zeker of deze enige invloed heeft.

Ik twijfel of het handig is om de warmtepomp aan te sturen met een thermostaat in de woonkamer, vooral vanwege de temperatuur in de badkamer. De slaapkamers hoeven niet verwarmd te worden en kunnen eventueel nog met de airco’s bijverwarmd worden.

Heeft iemand een vergelijkbare situatie? Is het voordeliger (qua verbruik) om met WAR te werken, of juist met een thermostaat die de temperatuur bepaalt? Of is er ook een combinatie mogelijk?

Combinatie is eigenlijk altijd de beste oplossing; WAR (stooklijn) zorgt voor een watertemperatuur die past bij buitentemperatuur en dus bij het warmteverlies van je huis en de thermostaat grijpt in bij te grote afwijking van de binnentemperatuur. Bij goed geïsoleerde huizen heeft zoneregeling weinig zin, thermostaat in de woonkamer is meestal afdoende.

[Maikie18]

Smid98 schreef op woensdag 6 november 2024 @ 23:13:
Vorige week een bericht geplaatst over mijn warmtepompinstallatie. De installateur (weliswaar niet gespecialiseerd in Panasonic) is langs geweest, en we hebben uiteindelijk besloten om alles opnieuw aan te laten leggen. De flexibele buizen worden vervangen, en er komt een nieuwe vloerverwarmingsverdeler zonder pomp en nagereling op deze verdeler. De ruimte is krap, dus het zal een uitdaging worden voor de installateur.

Nu heb ik nog een vraag waar ik wat hulp bij kan gebruiken, aangezien ik als leek probeer te begrijpen wat er precies in het huis ligt 😅. Het idee is om een thermostaat in de woonkamer te plaatsen die de warmtepomp aanstuurt. Mogelijk het kastje van Panasonic zelf, maar tips voor andere thermostaten zijn welkom (en waar dient deze op aangesloten te worden?).

Op de eerste verdieping heb ik vier lage-temperatuurradiatoren en vloerverwarming in de badkamer. Daarnaast is er volgens mij ook nog een Inventum Modul-AIR aangesloten op het circuit, al weet ik niet zeker of deze enige invloed heeft.

Ik twijfel of het handig is om de warmtepomp aan te sturen met een thermostaat in de woonkamer, vooral vanwege de temperatuur in de badkamer. De slaapkamers hoeven niet verwarmd te worden en kunnen eventueel nog met de airco’s bijverwarmd worden.

Heeft iemand een vergelijkbare situatie? Is het voordeliger (qua verbruik) om met WAR te werken, of juist met een thermostaat die de temperatuur bepaalt? Of is er ook een combinatie mogelijk?

Niet lullig bedoeld maar kon de installateur die vragen niet voor je beantwoorden?

[Dylantje2]

Maasluip schreef op dinsdag 5 november 2024 @ 12:27:
[...]

Nee, dan blijft hij een vaste watertemperatuur doen, onafhankelijk van de buitentemperatuur. Dat maakt het makkelijk om de laagste temperatuur te vinden.

Opwarming door de zon doet ook WAR niets mee.

Ik denk dat hajeetje het hier zeer zeker niet mee eens zou zijn.
En ik ook niet helemaal denk ik.

Je krijgt gratis warmte in je huis.
En als je pomp de warmte niet kwijt kan, moduleert hij naar beneden, en wel zover dat hij netjes uit gaat.

[Smid98]

Maikie18 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 06:51:
[...]

Niet lullig bedoeld maar kon de installateur die vragen niet voor je beantwoorden?

Nou in de basis zeker. Maar aangezien hij dit systeem niet heeft aangesloten (en niet met Panasonic werkt) ging hij zelf thuis ook op onderzoek uit. Dus uiteindelijk zullen mijn vragen allemaal wel beantwoord worden en zal alles correct aangesloten/ingesteld worden. Maar zelf wil ik het ook alvast leren begrijpen.

[Maasluip]

Dylantje2 schreef op donderdag 7 november 2024 @ 07:19:
[...]


Ik denk dat hajeetje het hier zeer zeker niet mee eens zou zijn.
En ik ook niet helemaal denk ik.

Je krijgt gratis warmte in je huis.
En als je pomp de warmte niet kwijt kan, moduleert hij naar beneden, en wel zover dat hij netjes uit gaat.

Wil je zeggen dat je een WAR een lagere temperatuur gaat geven dan het setpoint, als je zonneinstraling hebt?

[FransvWoerkom]

Maasluip schreef op donderdag 7 november 2024 @ 09:15:
[...]

Wil je zeggen dat je een WAR een lagere temperatuur gaat geven dan het setpoint, als je zonneinstraling hebt?

Nee, de WAR bepaalt het setpoint. De wp probeert de Ta te handhaven op dat setpoint. Maar omdat er minder warmte in huis nodig is, lopen Ta en Tr op. Als de wp nog kan terugmoduleren, zal hij dat doen. Maar als de wp op minimum vermogen draait en de Ta blijft oplopen, dan stopt hij.

[Maasluip]

Dat is toch precies wat ik zeg? De WAR doet niets met opwarming door zonninstraling. En of je nu WAR draait of vaste tempertuur heeft daar niets mee te maken. Het enige verschil tussen WAR en een vaste temperatuur is dat bij WAR het setpoint anders kan zijn.

Dus ik snap niet zozeer waarom je probeert te doen alsof ik iets fouts zeg.

[FransvWoerkom]

Maasluip schreef op donderdag 7 november 2024 @ 10:02:
Dat is toch precies wat ik zeg? De WAR doet niets met opwarming door zonninstraling. En of je nu WAR draait of vaste tempertuur heeft daar niets mee te maken. Het enige verschil tussen WAR en een vaste temperatuur is dat bij WAR het setpoint anders kan zijn.

Dus ik snap niet zozeer waarom je probeert te doen alsof ik iets fouts zeg.

Jij bedoelt kennelijk WAR in engere zin. Het doosje in het regelsysteem waar de compensatiecurve in zit. Ik bedoel WAR als regelsysteem voor de hele warmtepomp+afgiftesysteem+huis.

[Pejdref]

Als je WAR draait zonder naregeling zal het te warm worden in huis als het huis opwarmt door zoninstraling. Pas als het warmer wordt in huis zal de warmtepomp dit merken omdat de afgifte dan minder wordt (afgifte is afhankelijk van gemiddelde watertemperatuur vs huistemperatuur).
Hoe groot deze schommelingen zijn is afhankelijk van je watertemperatuur. Vereenvoudigt voorbeeld: Stel de zoninstraling is dusdanig dat je warmtebehoefte met 20% afneemt : Als je verwarmt op dat moment met een stooklijnwatertemp van 25 graden en je huis gaat van 20 naar 21 graden dan reduceert je afgifte met 20%, is je stooklijnwatertemp 30 graden dan reduceert je afgifte maar 10% bij 21 graden en zal het 22 graden worden in huis.

Ik ben het wel met @Maasluip eens hier.

[gyjo]

Hallo allemaal,

Na lang nadenken hebben we de keuze gemaakt om volledig warmtenetloos te gaan . Ik heb gekozen voor een Panasonic Monoblock 9 kW (ivm community en Heisamon aansturing), welke aan de voorkant van het huis komt te staan waar niemand er last van heeft. Ter info: ons huis is 185 m² en gebouwd in 2010.

Momenteel hebben we vloerverwarming op zolder en op de begane grond, en we plannen om binnenkort de vloer van de eerste etage te vernieuwen. Dit lijkt mij een ideaal moment om daar ook vloerverwarming in te frezen (wat we eerder al op zolder hebben gedaan). Ons doel is om het hele systeem onder de 30 graden ingangstemperatuur te laten draaien (huidige vloerverwarming krijgt on huis met gemak warm onder de 27 gr).

Nu zijn mijn vrouw en ik erg gehecht aan onze Evohome-besturing, vooral de mogelijkheid om kamers individueel te regelen. Ik ben nu aan het overwegen hoe ik het beste de binneninstallatie kan aanpakken en heb een paar ideeën die ik graag met jullie wil delen.

Wat ik voor ogen heb:
Het vervangen van alle CV-leidingen door 32 mm kunststof en het verbinden van alles in de kruipruimte, ik kan eigenlijk overal bijkomen. Ook de verdelers wil ik vervangen voor open verdelers die voor koeling geschikt zijn. Dit deel wil ik zelf uitvoeren, aangezien ik eerder al mijn hele huisinstallatie voor elektriciteit, water en centrale verwarming heb gedaan.
Het 300L SWW-vat blijft in de garage staan, en dat is ook de enige ruimte die ik aan de warmtepomp binnen wil toewijzen .

Mijn opties:
Eerste gedachte: WAR besturing
WAR-besturing met buffervat: Hierbij zou ik Evohome gebruiken in combinatie met een aparte cv-pomp. Nadeel is dat ik een groot buffervat nodig heb, en daarvoor heb ik eigenlijk geen ruimte (en wil ik ook niet opofferen). Bovendien lijkt het me zonde om steeds een buffervat op te warmen terwijl mijn woonkamer al goed functioneert als buffer dankzij de 18 mm slangen van de vloerverwarming.

Voorkeursoptie: directe aansturing
Klein buffervat (25-50L) in de kruipruimte: Dit buffervat zou voor de minimale systeeminhoud zorgen, met een bypassklep voor het geval alle zones gesloten zijn. Evohome zou dan rechtstreeks de warmtepomp aansturen, die is ingesteld om een beperkt aantal schakelingen per uur en een minimale aan-tijd te hebben. Primair zal toch de woonkamer de meeste warmtevraag hebben dus verwacht niet al teveel pendelen (of zien jullie dit anders?).


Altijd nog een optie als het toch niet lekker blijkt te werken:
Custom besturing via Heisamon + Opentherm + Node-RED: Dit zou meer flexibiliteit geven, maar ik heb mijn twijfels vanwege de afhankelijkheid van de juiste instellingen en de tijd voor het inregelen. Het liefst wil ik een systeem dat werkt volgens het principe van 'set and forget'.

Mijn vragen:

• Heeft iemand ervaring met een soortgelijke setup? input is welkom.
• Werkt het direct aansturen van de warmtepomp met Evohome goed in de praktijk?
• Wat zou een geschikte grootte voor het buffervat zijn?
• Zal de Pomp uit de warmtepomp het trekken om alles in de vloerverwarmingen rond te pompen?

Het belangrijkste voor mij is een hoge 'WAF' (wife acceptance factor) en dat het systeem net zo zorgeloos blijft functioneren als nu. Ik ben bereid om een beetje efficiëntie in te leveren als dat betekent dat het systeem stabiel en eenvoudig blijft. De besparing ten opzichte van stadsver(w)arming is al 1500-2000 euro per jaar, dus de hoogste COP is voor mij geen must .

Alvast bedankt voor jullie feedback en advies!

[Makrolon]

gyjo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:56:
Hallo allemaal,

Na lang nadenken hebben we de keuze gemaakt om volledig warmtenetloos te gaan . Ik heb gekozen voor een Panasonic Monoblock 9 kW (ivm community en Heisamon aansturing), welke aan de voorkant van het huis komt te staan waar niemand er last van heeft. Ter info: ons huis is 185 m² en gebouwd in 2010.

Momenteel hebben we vloerverwarming op zolder en op de begane grond, en we plannen om binnenkort de vloer van de eerste etage te vernieuwen. Dit lijkt mij een ideaal moment om daar ook vloerverwarming in te frezen (wat we eerder al op zolder hebben gedaan). Ons doel is om het hele systeem onder de 30 graden ingangstemperatuur te laten draaien (huidige vloerverwarming krijgt on huis met gemak warm onder de 27 gr).

Nu zijn mijn vrouw en ik erg gehecht aan onze Evohome-besturing, vooral de mogelijkheid om kamers individueel te regelen. Ik ben nu aan het overwegen hoe ik het beste de binneninstallatie kan aanpakken en heb een paar ideeën die ik graag met jullie wil delen.

Wat ik voor ogen heb:
Het vervangen van alle CV-leidingen door 32 mm kunststof en het verbinden van alles in de kruipruimte, ik kan eigenlijk overal bijkomen. Ook de verdelers wil ik vervangen voor open verdelers die voor koeling geschikt zijn. Dit deel wil ik zelf uitvoeren, aangezien ik eerder al mijn hele huisinstallatie voor elektriciteit, water en centrale verwarming heb gedaan.
Het 300L SWW-vat blijft in de garage staan, en dat is ook de enige ruimte die ik aan de warmtepomp binnen wil toewijzen .

Mijn opties:
Eerste gedachte: WAR besturing
WAR-besturing met buffervat: Hierbij zou ik Evohome gebruiken in combinatie met een aparte cv-pomp. Nadeel is dat ik een groot buffervat nodig heb, en daarvoor heb ik eigenlijk geen ruimte (en wil ik ook niet opofferen). Bovendien lijkt het me zonde om steeds een buffervat op te warmen terwijl mijn woonkamer al goed functioneert als buffer dankzij de 18 mm slangen van de vloerverwarming.

Voorkeursoptie: directe aansturing
Klein buffervat (25-50L) in de kruipruimte: Dit buffervat zou voor de minimale systeeminhoud zorgen, met een bypassklep voor het geval alle zones gesloten zijn. Evohome zou dan rechtstreeks de warmtepomp aansturen, die is ingesteld om een beperkt aantal schakelingen per uur en een minimale aan-tijd te hebben. Primair zal toch de woonkamer de meeste warmtevraag hebben dus verwacht niet al teveel pendelen (of zien jullie dit anders?).
[Afbeelding]

Altijd nog een optie als het toch niet lekker blijkt te werken:
Custom besturing via Heisamon + Opentherm + Node-RED: Dit zou meer flexibiliteit geven, maar ik heb mijn twijfels vanwege de afhankelijkheid van de juiste instellingen en de tijd voor het inregelen. Het liefst wil ik een systeem dat werkt volgens het principe van 'set and forget'.

Mijn vragen:

• Heeft iemand ervaring met een soortgelijke setup? input is welkom.
• Werkt het direct aansturen van de warmtepomp met Evohome goed in de praktijk?
• Wat zou een geschikte grootte voor het buffervat zijn?
• Zal de Pomp uit de warmtepomp het trekken om alles in de vloerverwarmingen rond te pompen?

Het belangrijkste voor mij is een hoge 'WAF' (wife acceptance factor) en dat het systeem net zo zorgeloos blijft functioneren als nu. Ik ben bereid om een beetje efficiëntie in te leveren als dat betekent dat het systeem stabiel en eenvoudig blijft. De besparing ten opzichte van stadsver(w)arming is al 1500-2000 euro per jaar, dus de hoogste COP is voor mij geen must .

Alvast bedankt voor jullie feedback en advies!

Veranderd de warmtevraag per kamer vaak? Want anders is het misschien een goede optie om gewoon alle ruimtes altijd op temperatuur te houden en je evohome gedag te zeggen.

[Sjouke Jacobsen]

gyjo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:56:
Hallo allemaal,

Na lang nadenken hebben we de keuze gemaakt om volledig warmtenetloos te gaan . Ik heb gekozen voor een Panasonic Monoblock 9 kW (ivm community en Heisamon aansturing), welke aan de voorkant van het huis komt te staan waar niemand er last van heeft. Ter info: ons huis is 185 m² en gebouwd in 2010.

Momenteel hebben we vloerverwarming op zolder en op de begane grond, en we plannen om binnenkort de vloer van de eerste etage te vernieuwen. Dit lijkt mij een ideaal moment om daar ook vloerverwarming in te frezen (wat we eerder al op zolder hebben gedaan). Ons doel is om het hele systeem onder de 30 graden ingangstemperatuur te laten draaien (huidige vloerverwarming krijgt on huis met gemak warm onder de 27 gr).

Nu zijn mijn vrouw en ik erg gehecht aan onze Evohome-besturing, vooral de mogelijkheid om kamers individueel te regelen. Ik ben nu aan het overwegen hoe ik het beste de binneninstallatie kan aanpakken en heb een paar ideeën die ik graag met jullie wil delen.

Wat ik voor ogen heb:
Het vervangen van alle CV-leidingen door 32 mm kunststof en het verbinden van alles in de kruipruimte, ik kan eigenlijk overal bijkomen. Ook de verdelers wil ik vervangen voor open verdelers die voor koeling geschikt zijn. Dit deel wil ik zelf uitvoeren, aangezien ik eerder al mijn hele huisinstallatie voor elektriciteit, water en centrale verwarming heb gedaan.
Het 300L SWW-vat blijft in de garage staan, en dat is ook de enige ruimte die ik aan de warmtepomp binnen wil toewijzen .

Mijn opties:
Eerste gedachte: WAR besturing
WAR-besturing met buffervat: Hierbij zou ik Evohome gebruiken in combinatie met een aparte cv-pomp. Nadeel is dat ik een groot buffervat nodig heb, en daarvoor heb ik eigenlijk geen ruimte (en wil ik ook niet opofferen). Bovendien lijkt het me zonde om steeds een buffervat op te warmen terwijl mijn woonkamer al goed functioneert als buffer dankzij de 18 mm slangen van de vloerverwarming.

Voorkeursoptie: directe aansturing
Klein buffervat (25-50L) in de kruipruimte: Dit buffervat zou voor de minimale systeeminhoud zorgen, met een bypassklep voor het geval alle zones gesloten zijn. Evohome zou dan rechtstreeks de warmtepomp aansturen, die is ingesteld om een beperkt aantal schakelingen per uur en een minimale aan-tijd te hebben. Primair zal toch de woonkamer de meeste warmtevraag hebben dus verwacht niet al teveel pendelen (of zien jullie dit anders?).
[Afbeelding]

Altijd nog een optie als het toch niet lekker blijkt te werken:
Custom besturing via Heisamon + Opentherm + Node-RED: Dit zou meer flexibiliteit geven, maar ik heb mijn twijfels vanwege de afhankelijkheid van de juiste instellingen en de tijd voor het inregelen. Het liefst wil ik een systeem dat werkt volgens het principe van 'set and forget'.

Mijn vragen:

• Heeft iemand ervaring met een soortgelijke setup? input is welkom.
• Werkt het direct aansturen van de warmtepomp met Evohome goed in de praktijk?
• Wat zou een geschikte grootte voor het buffervat zijn?
• Zal de Pomp uit de warmtepomp het trekken om alles in de vloerverwarmingen rond te pompen?

Het belangrijkste voor mij is een hoge 'WAF' (wife acceptance factor) en dat het systeem net zo zorgeloos blijft functioneren als nu. Ik ben bereid om een beetje efficiëntie in te leveren als dat betekent dat het systeem stabiel en eenvoudig blijft. De besparing ten opzichte van stadsver(w)arming is al 1500-2000 euro per jaar, dus de hoogste COP is voor mij geen must .

Alvast bedankt voor jullie feedback en advies!

Ik zou voor de voorkeursoptie gaan en dan zonder buffer. Houd (een deel van) je benedenverdieping gewoon altijd open. Dan heb je die buffer niet nodig. De kosten van je buffer en bypass verdien je nooit terug.

[klump4u]

gyjo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:56:
Hallo allemaal,

Na lang nadenken hebben we de keuze gemaakt om volledig warmtenetloos te gaan . Ik heb gekozen voor een Panasonic Monoblock 9 kW (ivm community en Heisamon aansturing), welke aan de voorkant van het huis komt te staan waar niemand er last van heeft. Ter info: ons huis is 185 m² en gebouwd in 2010.

Momenteel hebben we vloerverwarming op zolder en op de begane grond, en we plannen om binnenkort de vloer van de eerste etage te vernieuwen. Dit lijkt mij een ideaal moment om daar ook vloerverwarming in te frezen (wat we eerder al op zolder hebben gedaan). Ons doel is om het hele systeem onder de 30 graden ingangstemperatuur te laten draaien (huidige vloerverwarming krijgt on huis met gemak warm onder de 27 gr).

Nu zijn mijn vrouw en ik erg gehecht aan onze Evohome-besturing, vooral de mogelijkheid om kamers individueel te regelen. Ik ben nu aan het overwegen hoe ik het beste de binneninstallatie kan aanpakken en heb een paar ideeën die ik graag met jullie wil delen.

Wat ik voor ogen heb:
Het vervangen van alle CV-leidingen door 32 mm kunststof en het verbinden van alles in de kruipruimte, ik kan eigenlijk overal bijkomen. Ook de verdelers wil ik vervangen voor open verdelers die voor koeling geschikt zijn. Dit deel wil ik zelf uitvoeren, aangezien ik eerder al mijn hele huisinstallatie voor elektriciteit, water en centrale verwarming heb gedaan.
Het 300L SWW-vat blijft in de garage staan, en dat is ook de enige ruimte die ik aan de warmtepomp binnen wil toewijzen .

Mijn opties:
Eerste gedachte: WAR besturing
WAR-besturing met buffervat: Hierbij zou ik Evohome gebruiken in combinatie met een aparte cv-pomp. Nadeel is dat ik een groot buffervat nodig heb, en daarvoor heb ik eigenlijk geen ruimte (en wil ik ook niet opofferen). Bovendien lijkt het me zonde om steeds een buffervat op te warmen terwijl mijn woonkamer al goed functioneert als buffer dankzij de 18 mm slangen van de vloerverwarming.

Voorkeursoptie: directe aansturing
Klein buffervat (25-50L) in de kruipruimte: Dit buffervat zou voor de minimale systeeminhoud zorgen, met een bypassklep voor het geval alle zones gesloten zijn. Evohome zou dan rechtstreeks de warmtepomp aansturen, die is ingesteld om een beperkt aantal schakelingen per uur en een minimale aan-tijd te hebben. Primair zal toch de woonkamer de meeste warmtevraag hebben dus verwacht niet al teveel pendelen (of zien jullie dit anders?).
[Afbeelding]

Altijd nog een optie als het toch niet lekker blijkt te werken:
Custom besturing via Heisamon + Opentherm + Node-RED: Dit zou meer flexibiliteit geven, maar ik heb mijn twijfels vanwege de afhankelijkheid van de juiste instellingen en de tijd voor het inregelen. Het liefst wil ik een systeem dat werkt volgens het principe van 'set and forget'.

Mijn vragen:

• Heeft iemand ervaring met een soortgelijke setup? input is welkom.
• Werkt het direct aansturen van de warmtepomp met Evohome goed in de praktijk?
• Wat zou een geschikte grootte voor het buffervat zijn?
• Zal de Pomp uit de warmtepomp het trekken om alles in de vloerverwarmingen rond te pompen?

Het belangrijkste voor mij is een hoge 'WAF' (wife acceptance factor) en dat het systeem net zo zorgeloos blijft functioneren als nu. Ik ben bereid om een beetje efficiëntie in te leveren als dat betekent dat het systeem stabiel en eenvoudig blijft. De besparing ten opzichte van stadsver(w)arming is al 1500-2000 euro per jaar, dus de hoogste COP is voor mij geen must .

Alvast bedankt voor jullie feedback en advies!

Ik stook gewoon het hele huis warm behalve onze slaapkamer, welliswaar alles radiatoren maar dat is samen met ons huis de buffer. In de woonkamer hangt een simpele thermostaat die vanaf oktober tot einde stookseizoen op 20,5 graden staat. Priceless.

[Thorsd]

gyjo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:56:
Hallo allemaal,

Na lang nadenken hebben we de keuze gemaakt om volledig warmtenetloos te gaan . Ik heb gekozen voor een Panasonic Monoblock 9 kW (ivm community en Heisamon aansturing), welke aan de voorkant van het huis komt te staan waar niemand er last van heeft. Ter info: ons huis is 185 m² en gebouwd in 2010.

Momenteel hebben we vloerverwarming op zolder en op de begane grond, en we plannen om binnenkort de vloer van de eerste etage te vernieuwen. Dit lijkt mij een ideaal moment om daar ook vloerverwarming in te frezen (wat we eerder al op zolder hebben gedaan). Ons doel is om het hele systeem onder de 30 graden ingangstemperatuur te laten draaien (huidige vloerverwarming krijgt on huis met gemak warm onder de 27 gr).

Nu zijn mijn vrouw en ik erg gehecht aan onze Evohome-besturing, vooral de mogelijkheid om kamers individueel te regelen. Ik ben nu aan het overwegen hoe ik het beste de binneninstallatie kan aanpakken en heb een paar ideeën die ik graag met jullie wil delen.

Wat ik voor ogen heb:
Het vervangen van alle CV-leidingen door 32 mm kunststof en het verbinden van alles in de kruipruimte, ik kan eigenlijk overal bijkomen. Ook de verdelers wil ik vervangen voor open verdelers die voor koeling geschikt zijn. Dit deel wil ik zelf uitvoeren, aangezien ik eerder al mijn hele huisinstallatie voor elektriciteit, water en centrale verwarming heb gedaan.
Het 300L SWW-vat blijft in de garage staan, en dat is ook de enige ruimte die ik aan de warmtepomp binnen wil toewijzen .

Mijn opties:
Eerste gedachte: WAR besturing
WAR-besturing met buffervat: Hierbij zou ik Evohome gebruiken in combinatie met een aparte cv-pomp. Nadeel is dat ik een groot buffervat nodig heb, en daarvoor heb ik eigenlijk geen ruimte (en wil ik ook niet opofferen). Bovendien lijkt het me zonde om steeds een buffervat op te warmen terwijl mijn woonkamer al goed functioneert als buffer dankzij de 18 mm slangen van de vloerverwarming.

Voorkeursoptie: directe aansturing
Klein buffervat (25-50L) in de kruipruimte: Dit buffervat zou voor de minimale systeeminhoud zorgen, met een bypassklep voor het geval alle zones gesloten zijn. Evohome zou dan rechtstreeks de warmtepomp aansturen, die is ingesteld om een beperkt aantal schakelingen per uur en een minimale aan-tijd te hebben. Primair zal toch de woonkamer de meeste warmtevraag hebben dus verwacht niet al teveel pendelen (of zien jullie dit anders?).
[Afbeelding]

Altijd nog een optie als het toch niet lekker blijkt te werken:
Custom besturing via Heisamon + Opentherm + Node-RED: Dit zou meer flexibiliteit geven, maar ik heb mijn twijfels vanwege de afhankelijkheid van de juiste instellingen en de tijd voor het inregelen. Het liefst wil ik een systeem dat werkt volgens het principe van 'set and forget'.

Mijn vragen:

• Heeft iemand ervaring met een soortgelijke setup? input is welkom.
• Werkt het direct aansturen van de warmtepomp met Evohome goed in de praktijk?
• Wat zou een geschikte grootte voor het buffervat zijn?
• Zal de Pomp uit de warmtepomp het trekken om alles in de vloerverwarmingen rond te pompen?

Het belangrijkste voor mij is een hoge 'WAF' (wife acceptance factor) en dat het systeem net zo zorgeloos blijft functioneren als nu. Ik ben bereid om een beetje efficiëntie in te leveren als dat betekent dat het systeem stabiel en eenvoudig blijft. De besparing ten opzichte van stadsver(w)arming is al 1500-2000 euro per jaar, dus de hoogste COP is voor mij geen must .

Alvast bedankt voor jullie feedback en advies!

Hier een 9j icm evohome naregeling, wel met voornamelijk radiatoren.

Verwacht niet dat je een kamer even snel opgewarmd hebt als je de instelling verandert. Dat is niet hoe het werkt met een lage temperatuur voor het water bij een WP. Maar naregeling per ruimte werkt goed.

Afhankelijk van hoeveel naregeling er nodig is, kan een buffervat handig zijn. De WP moet redelijk vrij rond kunnen pompen. Ik heb een buffervat zo aangesloten dat ik het met een paar kranen om kan schakelen tussen parallel en in serie met bypass. De Pana pomp zelf is heel sterk. Voor parallel heb je wel een secundaire pomp nodig.
Je kunt evt als het nodig is altijd later nog een buffer toevoegen. Het mooiste is zonder.

De aansturing van de evohome naar de WP is quasi onbruikbaar. Hiervoor is een ketel relais module nodig, en by design schakelt deze ten minste 1x per uur of 20 min afhankelijk van het type. Tijd proportionele modulatie. Dat is niet hoe je een WP aan wilt sturen. Ik heb de ketel module aan een afvalvertaging van 24 uur gehangen, welke aan de thermostaat ingang van de WP hangt. Dat werkt prima, en je hebt slechts een enkel bedieningspunt (evohome). In de praktijk schakelt het relais maar een paar keer per jaar.

Je kunt dit ook achterwege laten en de WP gewoon op buitentemperatuur in laten schakelen. Of met de hand een paar keer per jaar.

Heishamon gebruik ik alleen voor monitoring.

[Carboy54]

gyjo schreef op donderdag 7 november 2024 @ 15:56:
Hallo allemaal,

Na lang nadenken hebben we de keuze gemaakt om volledig warmtenetloos te gaan . Ik heb gekozen voor een Panasonic Monoblock 9 kW (ivm community en Heisamon aansturing), welke aan de voorkant van het huis komt te staan waar niemand er last van heeft. Ter info: ons huis is 185 m² en gebouwd in 2010.

Momenteel hebben we vloerverwarming op zolder en op de begane grond, en we plannen om binnenkort de vloer van de eerste etage te vernieuwen. Dit lijkt mij een ideaal moment om daar ook vloerverwarming in te frezen (wat we eerder al op zolder hebben gedaan). Ons doel is om het hele systeem onder de 30 graden ingangstemperatuur te laten draaien (huidige vloerverwarming krijgt on huis met gemak warm onder de 27 gr).

Nu zijn mijn vrouw en ik erg gehecht aan onze Evohome-besturing, vooral de mogelijkheid om kamers individueel te regelen. Ik ben nu aan het overwegen hoe ik het beste de binneninstallatie kan aanpakken en heb een paar ideeën die ik graag met jullie wil delen.

Wat ik voor ogen heb:
Het vervangen van alle CV-leidingen door 32 mm kunststof en het verbinden van alles in de kruipruimte, ik kan eigenlijk overal bijkomen. Ook de verdelers wil ik vervangen voor open verdelers die voor koeling geschikt zijn. Dit deel wil ik zelf uitvoeren, aangezien ik eerder al mijn hele huisinstallatie voor elektriciteit, water en centrale verwarming heb gedaan.
Het 300L SWW-vat blijft in de garage staan, en dat is ook de enige ruimte die ik aan de warmtepomp binnen wil toewijzen .

Mijn opties:
Eerste gedachte: WAR besturing
WAR-besturing met buffervat: Hierbij zou ik Evohome gebruiken in combinatie met een aparte cv-pomp. Nadeel is dat ik een groot buffervat nodig heb, en daarvoor heb ik eigenlijk geen ruimte (en wil ik ook niet opofferen). Bovendien lijkt het me zonde om steeds een buffervat op te warmen terwijl mijn woonkamer al goed functioneert als buffer dankzij de 18 mm slangen van de vloerverwarming.

Voorkeursoptie: directe aansturing
Klein buffervat (25-50L) in de kruipruimte: Dit buffervat zou voor de minimale systeeminhoud zorgen, met een bypassklep voor het geval alle zones gesloten zijn. Evohome zou dan rechtstreeks de warmtepomp aansturen, die is ingesteld om een beperkt aantal schakelingen per uur en een minimale aan-tijd te hebben. Primair zal toch de woonkamer de meeste warmtevraag hebben dus verwacht niet al teveel pendelen (of zien jullie dit anders?).
[Afbeelding]

Altijd nog een optie als het toch niet lekker blijkt te werken:
Custom besturing via Heisamon + Opentherm + Node-RED: Dit zou meer flexibiliteit geven, maar ik heb mijn twijfels vanwege de afhankelijkheid van de juiste instellingen en de tijd voor het inregelen. Het liefst wil ik een systeem dat werkt volgens het principe van 'set and forget'.

Mijn vragen:

• Heeft iemand ervaring met een soortgelijke setup? input is welkom.
• Werkt het direct aansturen van de warmtepomp met Evohome goed in de praktijk?
• Wat zou een geschikte grootte voor het buffervat zijn?
• Zal de Pomp uit de warmtepomp het trekken om alles in de vloerverwarmingen rond te pompen?

Het belangrijkste voor mij is een hoge 'WAF' (wife acceptance factor) en dat het systeem net zo zorgeloos blijft functioneren als nu. Ik ben bereid om een beetje efficiëntie in te leveren als dat betekent dat het systeem stabiel en eenvoudig blijft. De besparing ten opzichte van stadsver(w)arming is al 1500-2000 euro per jaar, dus de hoogste COP is voor mij geen must .

Alvast bedankt voor jullie feedback en advies!

Keep it simple: beneden verdieping altijd open voor voldoende flow met of zonder serie buffer en de rest met na regeling voor bv de slaapkamers.

[shoof]

Ben inmiddels gestart met het maken van een boodschappenlijstje, weten jullie wat voor aansluitingen er op een bi-bloc zitten? Ik lees 1" naar de wp en 1 1/4 naar afgifte. Is dat buitendraad? Is het dan het slimste om daar een puntstuk met binnendraad op te zetten? Of bv iets met vlak afdichting?

[Carboy54]

shoof schreef op donderdag 7 november 2024 @ 17:59:
Ben inmiddels gestart met het maken van een boodschappenlijstje, weten jullie wat voor aansluitingen er op een bi-bloc zitten? Ik lees 1" naar de wp en 1 1/4 naar afgifte. Is dat buitendraad? Is het dan het slimste om daar een puntstuk met binnendraad op te zetten? Of bv iets met vlak afdichting?

1 inch buiten draad puntstuk erop met mlb 32 mm.

[RaymondD]

Hoe wordt de benodigde frequentie bepaald voor een DHW run? Ik draai al sinds ik de WP heb (maart) de DHW run in QM3. Ik heb tot nu toe altijd een frequentie gezien van 34Hz voor de DHW run. En een maximale vermogens opname van ca. 1400watt

Vandaag ineens een run op 32/33Hz met 1200 watt opgenomen aan einde van de run. En best een stuk stiller, wel langer uiteraard.

Juist omdat het vandaag overdag koud was zou ik verwachten dat hij een hogere frequentie nodig zou hebben, maar het tegengestelde blijkt het geval.

Hoe wordt de frequentie gekozen? Is dit nog te beïnvloeden?

[Dre]

Dre schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 17:26:
Ondanks Quiet Mode 3 maakt de WH-MDC05J3E5 alsnog een bak herrie als je de warmtepomp uitgeschakeld. De ventilator gaat behoorlijk hard draaien gedurende circa 0,5 1 minuut nadat de warmtepomp is uitgeschakeld. Herkennen jullie dat de ventilator extra hard gaat draaien bij het stoppen (uitschakelen of pendelen).

De 5F had dit probleem niet. De 5J maakt echt een stuk meer geluid. Begrijp deze feature/bug niet van de 5J.

@timovd @RaymondD @Carboy54

Om precies te zijn: De Panasonic gaat 60 seconden lang herrie maken op Quiet Mode 3. Woningen hier hebben een open verbinding naar buiten. In de volksmond ook wel ventilatieroosters genoemd. Dan hoor je de ventilator helaas wel. Met 3x per uur pendelen op iets warmere dagen.

De functie van dat de ventilator hard gaat draaien gedurende is mij een raadsel. Iemand een idee?

[Carboy54]

Dre schreef op donderdag 7 november 2024 @ 22:37:
[...]

@timovd @RaymondD @Carboy54

Om precies te zijn: De Panasonic gaat 60 seconden lang herrie maken op Quiet Mode 3. Woningen hier hebben een open verbinding naar buiten. In de volksmond ook wel ventilatieroosters genoemd. Dan hoor je de ventilator helaas wel. Met 3x per uur pendelen op iets warmere dagen.

De functie van dat de ventilator hard gaat draaien gedurende is mij een raadsel. Iemand een idee?

De J serie is helaas niet de stilste meer in zijn R32 soort en het op toeren van de ventilator is bij de huidige serie normaal. De reden is mij niet bekend.

[gyjo]

Thanks iedereen alvast met het meedenken. Stelt mij gerust dat je zeker niet overcomplex hoef te gaan voor een degelijk systeem . En natuurlijk als het echt niet werkt kan ik altijd nog later zaken toevoegen/veranderen dat is ook weer het voordeel van zelf doen.

Inmiddels heb ik het hele buffer laten varen die bijna 100L inhoud van de vloer beneden zou toch ruim voldoende moeten zijn ter buffer. Ook thanks voor de tip met het tijdrelais @Thorsd , dacht er gewoon een Shelly tussen te hangen kan ik het schakelgedrag ook gelijk monitoren .

Had ik nog twee opties waar ik nog niet helemaal overuit ben.

Optie 1:
bypass op vloer beneden:
Voordeel is dat ik maximale flow sturen naar boven als daar vraag is, om toch wat in kortere tijd een kamer op te warmen.


Optie 2:
Vloer volledig open zetten en eventueel de vloerverwarmingsverdeler iets afsmoren om ook voldoende flow naar boven te hebben bij warmtevraag.


Wat denken jullie? of nog compleet andere suggesties?

Kleine update:
Kreeg vannacht nog ineens een mooie brainfart. Ik heb boven al een HCC100 zitten als vloerverwarmingsverdeler. Deze lijkt heel wat uitgebreidere settings te hebben voor de aansturing van warmtepompen (Koeling, "dump"-zone en eventueel zelfs OpenTherm mocht ik dat nog ooit willen doen icm Heisamon). https://digitalassets.res...l/1/hcc100-ii-ml-uk07.pdf (pagina 2)
Heeft iemand ervaring met deze controller? Ik kan deze controller redelijk makkelijk in de meterkast brengen tezamen met alle aansturing van de groepen dan zou ik alle aansturing op 1 plek hebben.

Zie net dat deze controller een soort van BDR91T emuleerd, maar alsnog is het een mooie kostenbesparing en alles op een plek. Over die hele dump zone regeling heb ik nog niet zoveel gezien.

[ Voor 18% gewijzigd door gyjo op 08-11-2024 09:57 ]

[loyske]

Dre schreef op donderdag 7 november 2024 @ 22:37:
[...]

@timovd @RaymondD @Carboy54

Om precies te zijn: De Panasonic gaat 60 seconden lang herrie maken op Quiet Mode 3. Woningen hier hebben een open verbinding naar buiten. In de volksmond ook wel ventilatieroosters genoemd. Dan hoor je de ventilator helaas wel. Met 3x per uur pendelen op iets warmere dagen.

De functie van dat de ventilator hard gaat draaien gedurende is mij een raadsel. Iemand een idee?

Herken dit inderdaad ook. Misschien op het einde van de run de boel even door te blazen?

[Reiziger88]

Hoeveel verbruiken jullie afgelopen 2 dagen? Ik heb een huis van 250m2 uit 2005 en verwarm alles met vloerverwarming en een panasonic 9kw 1 fase. Afgelopen 2 dagen (gisteren en vandaag ongeveer) 16kw per dag. Ik denk dat het wel 23 graden is binnen (war zonder thermostaat). Ben benieuwd naar jullie gebruikscijfers:)

[martijn v o]

[wheli]

Reiziger88 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:48:
Hoeveel verbruiken jullie afgelopen 2 dagen? Ik heb een huis van 250m2 uit 2005 en verwarm alles met vloerverwarming en een panasonic 9kw 1 fase. Afgelopen 2 dagen (gisteren en vandaag ongeveer) 16kw per dag. Ik denk dat het wel 23 graden is binnen (war zonder thermostaat). Ben benieuwd naar jullie gebruikscijfers:)

Ik zit rond de 9-14 kWh per dag maar mijn huis i aanzienlijk kleiner (120 m²) en een tussenwoning. Wel uit 1933 dus daar zit jouw winst. Inclusief sww trouwens.

[Makrolon]

Reiziger88 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:48:
Hoeveel verbruiken jullie afgelopen 2 dagen? Ik heb een huis van 250m2 uit 2005 en verwarm alles met vloerverwarming en een panasonic 9kw 1 fase. Afgelopen 2 dagen (gisteren en vandaag ongeveer) 16kw per dag. Ik denk dat het wel 23 graden is binnen (war zonder thermostaat). Ben benieuwd naar jullie gebruikscijfers:)

Gister 10kwh inclusief warm water maken (om onduidelijke reden met backup element)
Eergister 6,4kwh voor alleen verwarmen. Vrijstaande jaren 30 woning van 120m2, alleen beneden op 21 a 21,5 graden.
Maar wel met nachtverlaging, snachts doet de wp hier niks.
Vandaag tot nu toe 6,3 kWh.

[ErikVers]

shoof schreef op donderdag 7 november 2024 @ 17:59:
Ben inmiddels gestart met het maken van een boodschappenlijstje, weten jullie wat voor aansluitingen er op een bi-bloc zitten? Ik lees 1" naar de wp en 1 1/4 naar afgifte. Is dat buitendraad? Is het dan het slimste om daar een puntstuk met binnendraad op te zetten? Of bv iets met vlak afdichting?

Is buitendraad. Binnen kun je beste onderstaande 2 soorten in de 1” en 1 1/4 variant toepassen naar MLB
Let op dat losse draad deel wat bij de levering zit heb je niet modig. Dit werkt super makkelijk en is demonteerbaar;
https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

Wat buiten veel wordt toegepast is rvs flex (met epdm binnen buis. Is 1” wat je daar buiten nodig hebt.
Ikzelf ben wel fan van deze dit is ribbelbuis DN25 uittrekbaar. Dat is namelijk in tegenstelling tot rvs flex is dit vorm vast. En dan pak ik een 10-15cm. Werkt top. En dan ga je met deze weer over naar je MLB. Heima heeft ze ook en is voordeliger ivm verzendkosten maar die van heima zouden minder deuk aankunnen waardoor ik vermoed dat minder kwaliteit is. Heb ze ook wel eens gebruikt maar tegenwoordig pak ik ze bij edelstahlwellrohr

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 08-11-2024 19:47 ]

[ErikVers]

Makrolon schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 18:57:
[...]

Gister 10kwh inclusief warm water maken (om onduidelijke reden met backup element)
Eergister 6,4kwh voor alleen verwarmen. Vrijstaande jaren 30 woning van 120m2, alleen beneden op 21 a 21,5 graden.
Maar wel met nachtverlaging, snachts doet de wp hier niks.
Vandaag tot nu toe 6,3 kWh.

Tja ik heb zelf een 7kWh verbruikt en ook klanten met 23kWh ertussen zitten.

@Reiziger88 Maar ik vroeg me af wat je met deze info wil? Dat dagverbruik is zo afhankelijk van diverse factoren. En 23? Ik hou van warmte maar dat is zweten geblazen 🧐🤣😜

Mocht je willen vergelijken met voorheen verbruik dan kun je je gasverbruik *8.8 doen en dat delen door je cop.

Ben je op zoek naar de gewenste cop zie de servicemanual. Helemaal aan het einde zie je bij welke watertemperatuur en welke buitentemperatuur je opgenomen en afgegeven vermogen zou moeten zijn. Hiermee kun je uiteraard je actuele cop mee uitrekenen.

Op jaarbasis is het streven om je gasverbruik x2 tot 2.3 uittrkomen in kWh. Uitgaande van all electric en LTV.

[ Voor 32% gewijzigd door ErikVers op 08-11-2024 19:59 ]

[Ronald.42]

Reiziger88 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:48:
Hoeveel verbruiken jullie afgelopen 2 dagen? Ik heb een huis van 250m2 uit 2005 en verwarm alles met vloerverwarming en een panasonic 9kw 1 fase. Afgelopen 2 dagen (gisteren en vandaag ongeveer) 16kw per dag. Ik denk dat het wel 23 graden is binnen (war zonder thermostaat). Ben benieuwd naar jullie gebruikscijfers:)

Wij zitten op gister 6,7 kwh en vandaag tot nu toe 7,2 kwh.
Dat is met 22 graden 24/7 in heel het huis vrijstaand 1930.

Maar ik heb ook nog een kennis met een 9kw panasonic en een iets groter huis.
Die zat gister op 17 kwh en vandaag tot nu toe 23kwh.
En die zit op 21 graden 24/7.

[Dre]

Wat is jullie ervaring met het maximale verbruik van de 5J / 7J / 9J tijdens ontdooien. Bij mij komt de Backup Heater in omdat Tr < 27°C wordt vanwege radiatoren. De compressor draait tegelijk met de Backup Heater en trekt dan 3,6 kW uit de groepenkast. Dit duurt echter maar 1 minuut.

Installatieautomaat B16 kan ten minste 10 minuten op 22,4A (=5,2 kW) werken. Wat is jullie hoogste verbruik en hoe lang duurde dat?

[ Voor 7% gewijzigd door Dre op 08-11-2024 20:27 ]

[ConQuestador]

Reiziger88 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:48:
Hoeveel verbruiken jullie afgelopen 2 dagen? Ik heb een huis van 250m2 uit 2005 en verwarm alles met vloerverwarming en een panasonic 9kw 1 fase. Afgelopen 2 dagen (gisteren en vandaag ongeveer) 16kw per dag. Ik denk dat het wel 23 graden is binnen (war zonder thermostaat). Ben benieuwd naar jullie gebruikscijfers:)

De laatste 2 dagen zijn zwaar geweest. Tot eergisteren was het steevast op 800w draaien de hele dag tussen 10 en 21, en dat draaide super. Maar gister trok ie dat niet meer en werd het niet echt warmer in huis, op minimum vrogen hield ie precies het huis op temp.

Vandaag heeft de wp vrijwel de hele dag op 12kw energieproductie gedraaid (rond 2kw elektrisch). Gister 12kwh opgenomen vermogen, vandaag maarliefst 18.
(200m2 vvw in 300m2 huis, 12kw t-cap).

Laten we hopen op beter weer, want deze mega hoge luchtvochtigheid en 4 graden zijn niet fijn voor de wp.

[-Junkiexp-]

Ik zit hier op zo'n 14 kWh per dag met deze buitentemperaturen.
Hoekwoning uit 1969 135 m2.
WAR only, benenden verdieping is tussen de 20.8 en 21.3 graden.
Zou wel iets lager kunnen maar vind het wel lekker zo.
Zeker omdat de wp zo lekker zonder stops kan doordraaien.
Verwarm momenteel alleen de benedenverdieping en de zolder die voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.
Tussenverdieping heeft even geen verwarming, radiatoren zijn eraf en hier wordt voor het einde van het jaar ook vloerverwarming aangelegd.
Vv verdeler zolder tijdelijk even met 20x2 aangesloten, gaat prima eigenlijk.

[ Voor 10% gewijzigd door -Junkiexp- op 08-11-2024 22:17 ]

[-Junkiexp-]

Dre schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 20:25:
Wat is jullie ervaring met het maximale verbruik van de 5J / 7J / 9J tijdens ontdooien. Bij mij komt de Backup Heater in omdat Tr < 27°C wordt vanwege radiatoren. De compressor draait tegelijk met de Backup Heater en trekt dan 3,6 kW uit de groepenkast. Dit duurt echter maar 1 minuut.

Installatieautomaat B16 kan ten minste 10 minuten op 22,4A (=5,2 kW) werken. Wat is jullie hoogste verbruik en hoe lang duurde dat?

Ik heb mijn 7J sinds 20 januari in gebruik en slechts één defrost gehad in al die tijd, uit mijn hoofd stond die toen even op 1500 watt te draaien.
Element niet nodig gehad.

[ErikVers]

-Junkiexp- schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 22:13:
[...]


Ik heb mijn 7J sinds 20 januari in gebruik en slechts één defrost gehad in al die tijd, uit mijn hoofd stond die toen even op 1500 watt te draaien.
Element niet nodig gehad.

Dat is niet veel, mooi toch 🤙

Het maakt natuurlijk uit waar je in het land je wp staat ivm vrij wisselende temp en lv over ons kikkerlandje.

Daarnaast goed om te weten voor hen die dit nog niet wisten; hoe hoger je stooklijn (let op bij gelijkblijvende hz/afgifte kW) hoe minder snel de outdoorpipe temp op de waarde komt om te defrosten.

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 09-11-2024 00:35 ]

[dof]

Reiziger88 schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 17:48:
Hoeveel verbruiken jullie afgelopen 2 dagen? Ik heb een huis van 250m2 uit 2005 en verwarm alles met vloerverwarming en een panasonic 9kw 1 fase. Afgelopen 2 dagen (gisteren en vandaag ongeveer) 16kw per dag. Ik denk dat het wel 23 graden is binnen (war zonder thermostaat). Ben benieuwd naar jullie gebruikscijfers:)

Hier vrijstaand huis uit 1986, ~200 m2, meest VVW en methode direct Ta 31/32C. (Tbinnen ~20C)

Verbruik is een 24 hr rechte lijn (1 run) op iets boven het minimum van de 9J met ongeveer 16 kWh/dag.

SWW op WPB.

[-Junkiexp-]

ErikVers schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 00:27:
[...]


Dat is niet veel, mooi toch 🤙

Het maakt natuurlijk uit waar je in het land je wp staat ivm vrij wisselende temp en lv over ons kikkerlandje.

Daarnaast goed om te weten voor hen die dit nog niet wisten; hoe hoger je stooklijn (let op bij gelijkblijvende hz/afgifte kW) hoe minder snel de outdoorpipe temp op de waarde komt om te defrosten.

Klopt helemaal!
Het is sindsdien ook niet echt koud geweest, begin januari was koud want toen heb ik de warmtepompleidingen staan ingraven en was het over dag net boven het vriespunt. Dat weet ik nog goed 🙂

[shoof]

ErikVers schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 19:36:
[...]


Is buitendraad. Binnen kun je beste onderstaande 2 soorten in de 1” en 1 1/4 variant toepassen naar MLB
Let op dat losse draad deel wat bij de levering zit heb je niet modig. Dit werkt super makkelijk en is demonteerbaar;
https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

Wat buiten veel wordt toegepast is rvs flex (met epdm binnen buis. Is 1” wat je daar buiten nodig hebt.
Ikzelf ben wel fan van deze dit is ribbelbuis DN25 uittrekbaar. Dat is namelijk in tegenstelling tot rvs flex is dit vorm vast. En dan pak ik een 10-15cm. Werkt top. En dan ga je met deze weer over naar je MLB. Heima heeft ze ook en is voordeliger ivm verzendkosten maar die van heima zouden minder deuk aankunnen waardoor ik vermoed dat minder kwaliteit is. Heb ze ook wel eens gebruikt maar tegenwoordig pak ik ze bij edelstahlwellrohr

Check, gebruik je ook de 32mm mlb van heima? Werkt dat fijn, die is namelijk ook wel erg gunstig geprijsd. Heb redelijk veel nodig aangezien ik verwacht dat ik een groot deel van mn hoofdleiding onder de vloer ook moet vervangen voor een betere flow... Dat is nu helaas een groot deel uponor 20, ging met de cv ketel meer dan prima, maar die heeft een delta t van 10 tot 20.

Verder nog even een check, is het echt buitendraad op de bi-bloc? Of afbeeldingen lijkt het binnendraad. Of bedoel je het weglaten van draadbussen die met de pana meegeleverd worden?

[ErikVers]

shoof schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 08:46:
[...]


Check, gebruik je ook de 32mm mlb van heima? Werkt dat fijn, die is namelijk ook wel erg gunstig geprijsd. Heb redelijk veel nodig aangezien ik verwacht dat ik een groot deel van mn hoofdleiding onder de vloer ook moet vervangen voor een betere flow... Dat is nu helaas een groot deel uponor 20, ging met de cv ketel meer dan prima, maar die heeft een delta t van 10 tot 20.

Verder nog even een check, is het echt buitendraad op de bi-bloc? Of afbeeldingen lijkt het binnendraad. Of bedoel je het weglaten van draadbussen die met de pana meegeleverd worden?


[Afbeelding]

Ja het is echt buitendraad. Je deelde een foto van een K zie die dunnere koude aansluitingen. En daar zou ik zelfs ook voor t water buitendraad verwachte wellicht is foto wat bewerkt en zijn de doppen die er normaal ter bescherming op zitten wat donkerder weergegeven? 🤙

Zie een foto van een recente ibs.

Heima 32 pex MLB is prima en is goed te verwerken met de handbuig en hand pers tang. Wellicht hier op t forum ook wel over te nemen of te leen ✅ ik weet niet waar je woont, regio?

[ Voor 25% gewijzigd door ErikVers op 09-11-2024 09:15 ]

[TheJVH]

Volgens mij kan je voor koper deze fittingen gebruiken (als je koper wilt persen): https://www.heima24.de/ro...dvgw-fuer-v-m-kontur.html

Echter is de variant van 32mm naar 1" lastiger te vinden. Ik heb tot op heden alleen deze Viega perskoppeling kunnen vinden: https://www.vanwalraven.c...-2-del.-kopp.-vlak-28-x-1

[ErikVers]

TheJVH schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 10:29:
Volgens mij kan je voor koper deze fittingen gebruiken (als je koper wilt persen): https://www.heima24.de/ro...dvgw-fuer-v-m-kontur.html

Echter is de variant van 32mm naar 1" lastiger te vinden. Ik heb tot op heden alleen deze Viega perskoppeling kunnen vinden: https://www.vanwalraven.c...-2-del.-kopp.-vlak-28-x-1

welke soort bedoel je met lastiger? Je noemt 32 naar 1”. Dat is toch gewoon deze?
En kan uit ervaring spreken dat goed en makkelijk werkt, heb er aardig naar gezocht, steeds wat verbeterd en de genoemde combi uittrekbaar ribbelslang dn25 bij de WP en dan deze 1” en 1 1/4 naar 32mlb werkt voor mij het meest logisch. Al weer tiental sets mee gemonteerd. Niet om tof te doen, enkel om aan te geven dat ik niet praat over n=1 (een advies zou geven op basis van 1 ervaring)

Mocht je je echt storen aan de pex buizen (ik niet, het is bijna 2025) maar dan kun je het ook isoleren.
Veel loodgieters zweren bij laatste stukje in koper. Ikzelf zie niet voordeel van twee materialen. Dan heb je ook al je fittingen en gereedschap dubbel nodig…

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 09-11-2024 10:45 ]

[TheJVH]

ErikVers schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 10:41:
[...]


welke soort bedoel je met lastiger? Je noemt 32 naar 1”. Dat is toch gewoon deze?
En kan uit ervaring spreken dat goed en makkelijk werkt, heb er aardig naar gezocht, steeds wat verbeterd en de genoemde combi uittrekbaar ribbelslang dn25 bij de WP en dan deze 1” en 1 1/4 naar 32mlb werkt voor mij het meest logisch. Al weer tiental sets mee gemonteerd. Niet om tof te doen, enkel om aan te geven dat ik niet praat over n=1 (een advies zou geven op basis van 1 ervaring)

Mocht je je echt storen aan de pex buizen (ik niet, het is bijna 2025) maar dan kun je het ook isoleren.
Veel loodgieters zweren bij laatste stukje in koper. Ikzelf zie niet voordeel van twee materialen. Dan heb je ook al je fittingen en gereedschap dubbel nodig…

Ik wil graag in de technische ruimte alleen koper gebruiken, dus ergens in de buurt van de muur ga ik over van MLB naar koper. Nadeel daarvan is dat ik een koppeling van 28mm koper naar 1" nodig heb, het liefst met pers. Waarschijnlijk is een knelkoppeling naar 1" vlak makkelijker te vinden. Ik heb al een perstang waarmee ik zowel koper als MLB kan persen dus dat is geen probleem .

[TheJVH]

ErikVers schreef op vrijdag 8 november 2024 @ 19:36:
[...]


Is buitendraad. Binnen kun je beste onderstaande 2 soorten in de 1” en 1 1/4 variant toepassen naar MLB
Let op dat losse draad deel wat bij de levering zit heb je niet modig. Dit werkt super makkelijk en is demonteerbaar;
https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

https://www.heima24.de/ro...ichtend-fuer-mv-rohr.html

Wat buiten veel wordt toegepast is rvs flex (met epdm binnen buis. Is 1” wat je daar buiten nodig hebt.
Ikzelf ben wel fan van deze dit is ribbelbuis DN25 uittrekbaar. Dat is namelijk in tegenstelling tot rvs flex is dit vorm vast. En dan pak ik een 10-15cm. Werkt top. En dan ga je met deze weer over naar je MLB. Heima heeft ze ook en is voordeliger ivm verzendkosten maar die van heima zouden minder deuk aankunnen waardoor ik vermoed dat minder kwaliteit is. Heb ze ook wel eens gebruikt maar tegenwoordig pak ik ze bij edelstahlwellrohr

Toch snap ik dit niet helemaal, in de handleiding van de binnenunit staat het volgende:


Daar staat dus R 1 1⁄4" en R 1" als aansluiting, volgens mij is dat tapered. Maar iets verder staat dan weer het volgende (lekker verwarrend Panasonic...):


Daar staat RP en dat zou "parallel" betekenen wat je inderdaad met bovengenoemde koppeling met ring kan aansluiten.

In de specs van het boilervat staat G 1", volgens mij is dat (ook) parallel. Maar de meeste driewegkleppen (bijvoorbeeld) zijn dan weer tapered?

[bbbrumbrum]

TheJVH schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:16:
[...]


Toch snap ik dit niet helemaal, in de handleiding van de binnenunit staat het volgende:
[Afbeelding]

Daar staat dus R 1 1⁄4" en R 1" als aansluiting, volgens mij is dat tapered. Maar iets verder staat dan weer het volgende (lekker verwarrend Panasonic...):
[Afbeelding]

Daar staat RP en dat zou "parallel" betekenen wat je inderdaad met bovengenoemde koppeling met ring kan aansluiten.

In de specs van het boilervat staat G 1", volgens mij is dat (ook) parallel. Maar de meeste driewegkleppen (bijvoorbeeld) zijn dan weer tapered?

[Afbeelding]

Nee, alles is recht.

28 naar 1” puntstuk heeft elk merk koppeling wel. Als alternatief voor Heima koper pers: Connex Banninger bij Toolstation.

[ErikVers]

TheJVH schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 10:58:
[...]


Ik wil graag in de technische ruimte alleen koper gebruiken, dus ergens in de buurt van de muur ga ik over van MLB naar koper. Nadeel daarvan is dat ik een koppeling van 28mm koper naar 1" nodig heb, het liefst met pers. Waarschijnlijk is een knelkoppeling naar 1" vlak makkelijker te vinden. Ik heb al een perstang waarmee ik zowel koper als MLB kan persen dus dat is geen probleem .

Ok loodgieter zeker 😘💪
Ik pak zelf in technische ruimte ook MLB maar dan 2meter stukken rechte buis. Dat werkt makkelijker voor het laatste stuk.


Deze is dan toch gewoon die je zoekt, van koper 28 naar 32 mlb;

https://www.heima24.de/ro...uer-28-mm-kupferrohr.html

Je kan ook wel pers-pers doen maar dan kan het ook nooit meer los.

Suc6 met puzzel verder.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 09-11-2024 11:40 ]

[shoof]

Dank allemaal, dit helpt echt. Een bevriende installateur wil de boel voor me installeren, ik vermoed dat hij wel een perstang en buigijzer heeft, maar dan weet ik in ieder geval welke spullen ik nodig heb en kunnen we in één keer doorpakken.

[TheJVH]

ErikVers schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:33:
[...]


Ok loodgieter zeker 😘💪
Ik pak zelf in technische ruimte ook MLB maar dan 2meter stukken rechte buis. Dat werkt makkelijker voor het laatste stuk.


Deze is dan toch gewoon die je zoekt, van koper 28 naar 32 mlb;

https://www.heima24.de/ro...uer-28-mm-kupferrohr.html

Je kan ook wel pers-pers doen maar dan kan het ook nooit meer los.

Suc6 met puzzel verder.

Haha nee geen loodgieter, maar in de kelder heb ik weinig ruimte en zal ik dus veel bochtjes moeten gebruiken en die hebben bij koper gewoon minder weerstand. Van 28mm koper naar 1" parallel is wel lastiger te vinden, bij Heima24 hebben ze alleen 28 naar 1 1/4" en Conex heeft ze ook niet.

Nee ik wil van koper 28 naar 1", maar ik kan natuurlijk ook gewoon die koppelingen knellen.

EDIT: Om van MLB naar koper te gaan pak ik gewoon deze: https://www.heima24.de/ro...anschluss-vernickelt.html en dan een 28mm perssok erop.

[ Voor 10% gewijzigd door TheJVH op 09-11-2024 14:02 ]

[Makrolon]

Is er een instelling die bepaald dat hij bij dhw run de backupheater er bij pakt als hij eerst al.aan het verwarmen was? Want ik merk dat als hij met de kou al aan t verwarmen was en hij dan een dhw run start hij van t begin de backup heater er bij aan zet. Dat wil ik uiteraard niet.

En ik kom er net achter dat hij al een hele tijd op qm3 staat 🙈 nu uit gezet, ben benieuwd of ik verschil ga zien.

[Tiesert]

In de documentatie van de Heishamon staat het volgende over het doorgeven van meerdere opdrachten in één http commando:

HTTP REST API: http://x.x.x.x/command?[topic]=[value]&[topic]=[value] (e.g.: http://x.x.x.x/command?Se...HeatRequestTemperature=21

Ik heb een goede verbinding met de Heishamon, maar geregeld merk ik dat alleen het eerste deel van de opdrachtregel wordt uitgevoerd, en niet alle achtereenvolgende opdrachten in dezelfde commando.

Herkent iemand dit?

[Technician-]

ErikVers schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 11:33:
[...]


Ok loodgieter zeker 😘💪
Ik pak zelf in technische ruimte ook MLB maar dan 2meter stukken rechte buis. Dat werkt makkelijker voor het laatste stuk.


Deze is dan toch gewoon die je zoekt, van koper 28 naar 32 mlb;

https://www.heima24.de/ro...uer-28-mm-kupferrohr.html

Je kan ook wel pers-pers doen maar dan kan het ook nooit meer los.

Suc6 met puzzel verder.

Ik maak de laatste tijd ook alles met koper en pers in de TR.
Duur, bewerkelijk en veel koppelingen.
Ik zie wel wat in jouw mlb oplossing.

[bbbrumbrum]

Technician- schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:56:
[...]

Ik maak de laatste tijd ook alles met koper en pers in de TR.
Duur, bewerkelijk en veel koppelingen.
Ik zie wel wat in jouw mlb oplossing.

Zoveel scheelt het toch niet in prijs vd koppelingen? En bochtje persen is sneller dan buigen…. Zeker als je de Milwaukee accu pijpsnijder hebt, dat gaat met metalen leiding als de brandweer!

Technician- schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:31:
[...]

Heb ik.
Maar de leidingen zijn in nl wel veel duurder hoor.
2,5 meter koper 28 zit zo op €100

Edit: de koper lengtes zelf zijn idd niet goedkoop. Zeker vergeleken met Heima 32 MLB, dat kost nix.

Koper Hornbach EUR57/2.5mtr.
Edit2: zie nu wat de Duitse variant (1.0mm wanddikte kost): de helft!

Maar je groothandel moet ook wel betere prijzen kunnen leveren als je een bundeltje van 100mtr ofzo besteld?

[ Voor 45% gewijzigd door bbbrumbrum op 09-11-2024 22:50 ]

[Technician-]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:28:
[...]

Zoveel scheelt het toch niet in prijs vd koppelingen? En bochtje persen is sneller dan buigen…. Zeker als je de Milwaukee accu leidingsnijder hebt, dat gaat met metalen leiding als de brandweer!

Heb ik.
Maar de leidingen zijn in nl wel veel duurder hoor.
2,5 meter koper 28 zit zo op €100

[ErikVers]

Tiesert schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 21:31:
In de documentatie van de Heishamon staat het volgende over het doorgeven van meerdere opdrachten in één http commando:

HTTP REST API: http://x.x.x.x/command?[topic]=[value]&[topic]=[value] (e.g.: http://x.x.x.x/command?Se...HeatRequestTemperature=21

Ik heb een goede verbinding met de Heishamon, maar geregeld merk ik dat alleen het eerste deel van de opdrachtregel wordt uitgevoerd, en niet alle achtereenvolgende opdrachten in dezelfde commando.

Herkent iemand dit?

Wellicht kun je die vraag beter in het bijbehorende topic plaatsen?

[ErikVers]

Technician- schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:31:
[...]

Heb ik.
Maar de leidingen zijn in nl wel veel duurder hoor.
2,5 meter koper 28 zit zo op €100

Ja en als je dan bedenkt dat de 2meter stukken 32 MLB €3,86 ex btw /m1 kost (bestellen per 10, dit kan ook per stuk)

Voor mij zit voordeel meer in niet nog meer voorraad en gereedschap wat je mee moet hebben. Het lijkt nu al of er een meteoriet is neergekomen met perstang, buigtang en alle fittingen en leidingen. Laat staan als koper er dan nog bij kwam 🤣

[ErikVers]

Technician- schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:31:
[...]

Heb ik.
Maar de leidingen zijn in nl wel veel duurder hoor.
2,5 meter koper 28 zit zo op €100

Denk dat die kleine €100,- ex voor 5meter is. Anders zou ik ff ergens anders bestellen 🧐
Koper best mooi hoor maar ik ben tevreden met de rechte stukken mlb.

Deze klemmen erbij en je hebt een best strak geheel;
Mooie is dat die klemmen 28-32mm bereik hebben en dus ook in een combi koper-pex inzetbaar zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 09-11-2024 23:58 ]

[Carboy54]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 9 november 2024 @ 22:28:
[...]

Zoveel scheelt het toch niet in prijs vd koppelingen? En bochtje persen is sneller dan buigen…. Zeker als je de Milwaukee accu pijpsnijder hebt, dat gaat met metalen leiding als de brandweer!


[...]

Edit: de koper lengtes zelf zijn idd niet goedkoop. Zeker vergeleken met Heima 32 MLB, dat kost nix.

Koper Hornbach EUR57/2.5mtr.
Edit2: zie nu wat de Duitse variant (1.0mm wanddikte kost): de helft!

Maar je groothandel moet ook wel betere prijzen kunnen leveren als je een bundeltje van 100mtr ofzo besteld?

Gewoon met MLB naar binnen en over naar staal als je niet gaat koelen met persbochten en buigijzer. Max flow en lekker geïsoleerd. Bedrading moet nog worden afgemaakt.

[blb4]

Carboy54 schreef op zondag 10 november 2024 @ 00:01:
[...]
[Afbeelding]

Gewoon met MLB naar binnen en over naar staal als je niet gaat koelen met persbochten en buigijzer. Max flow en lekker geïsoleerd. Bedrading moet nog worden afgemaakt.

Ik dacht dat je iets met auto’s hiervoor deed maar blijkbaar toch wat anders??

[Technician-]

Heb nu een klus met een grote WP w/w en die ga ik met Mapress RVS 35 en 40 aansluiten.
Wordt weer veel extra gereedschap

[BiLLY_daKid]

Ik ga er vanuit dat je alleen een extra persbek nodig hebt. En misschien een hydrolische buigtang?

Voor mijn 35mm staal in de technische ruimte, waar ik een grote U-bocht wilde buigen (gehuurde tang, 1k borg), ben ik toch maar overgestapt op prestabo bochten. Dat scheelde serieus tijd.

[ Voor 4% gewijzigd door BiLLY_daKid op 10-11-2024 10:33 ]

[Technician-]

BiLLY_daKid schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:32:
Ik ga er vanuit dat je alleen een extra persbek nodig hebt. En misschien een hydrolische buigtang?

Voor mijn 35mm staal in de technische ruimte, waar ik een grote U-bocht wilde buigen (gehuurde tang, 1k borg), ben ik toch maar overgestapt op prestabo bochten. Dat scheelde serieus tijd.

Nee ga niet buigen haha. Ja persbekken en ook een afkortzaag voor RVS die ik toch wou hebben.
Ben bezig met op de zaak RVS TIG lassen leren. Het is nu sterk maar niet mooi, zo kan ik snel veel zagen ik dikwandig en veel lassen.

[wouter_tw]

Weet iemand hoe de afwatering van de J serie warmtepomp aan de onderkant is geregeld? Zit er bv een slangetje bij die naar het riool kan worden geleid?

[martijn v o]

Er zitten overal gaten in de onderplaat en je hebt een zakkie met doppies die je erin kan drukken.
Ik zou het niet doen en het water overal uit laten stromen want als het in de winter niet snel genoeg wegloopt dan gaat het bevriezen en zou het je fan kunnen blokkeren.
Dus grindbak eronder en laten stromen.

[Carboy54]

wouter_tw schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:37:
Weet iemand hoe de afwatering van de J serie warmtepomp aan de onderkant is geregeld? Zit er bv een slangetje bij die naar het riool kan worden geleid?

Dat slangetje heeft geen zin. Bij een defrost loopt het water er aan alle kanten uit.

[wouter_tw]

Oke bedankt, maar ik begrijp dat er dus wel er een slangetje bijgeleverd wordt? Ik weet dat er Vaillant een centrale afvoeropening aan de onderkant

[wouter_tw]

Carboy54 schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:46:
[...]


Dat slangetje heeft geen zin. Bij een defrost loopt het water er aan alle kanten uit.

Ook niet icm met de dopjes?

[Dre]

wouter_tw schreef op zondag 10 november 2024 @ 10:58:
[...]


Ook niet icm met de dopjes?

De bijgeleverde dopjes sluiten niet waterdicht af (tenminste dat was bij de F-serie zo). Inderdaad gewoon alle gaten open laten en lekker laten lekken.

[wouter_tw]

Dre schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:01:
[...]


De bijgeleverde dopjes sluiten niet waterdicht af (tenminste dat was bij de F-serie zo). Inderdaad gewoon alle gaten open laten en lekker laten lekken.

Oke bedankt voor de info. Grindbed wordt dus aanbevolen

[Dre]

wouter_tw schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:08:
[...]


Oke bedankt voor de info. Grindbed wordt dus aanbevolen

Bij mij lekt ie gewoon op de tegels van het terras, maar daar loopt dan ook niemand in de winter.

[wouter_tw]

Even een andere vraag. Hoe hebben jullie de legionella cyclus geregeld icm met een boiler via de panasonic warmtepomp? Gebruiken jullie die? En gaat de WP dan zelf verwarmen tot 60 graden en door op de interne heater van de WP zelf?

[Carboy54]

wouter_tw schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:16:
Even een andere vraag. Hoe hebben jullie de legionella cyclus geregeld icm met een boiler via de panasonic warmtepomp? Gebruiken jullie die? En gaat de WP dan zelf verwarmen tot 60 graden en door op de interne heater van de WP zelf?

Ja en afhankelijk van R290 zonder of R32 met BUH

[wouter_tw]

Carboy54 schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:32:
[...]


Ja en afhankelijk van R290 zonder of R32 met BUH

In geval van R32 probeert hij denk maximaal via de compressor te gaan en laatste aantal graden via de interne BUH?

Volgens mij kan de WP ook een evt heater uit een boiler aanspreken toch? Ipv eigen heater

[ercolano]

verwijderd. klopte nix van.

[ Voor 95% gewijzigd door ercolano op 10-11-2024 11:56 ]

[wouter_tw]

ercolano schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:48:
[...]


De J (R32) stopt al op 51 a 52 graden en start de BUH op. Dus als je op 63 legionella run wilt doen gaat er meer dan 10 graden met COP<1 in. Ik vind dat nog steeds vreemd. Volgens de service manual kan de 9J bij 7 graden buiten nog 7250 watt leveren met 2870 input.

Waarom staan de kolommen 55 en 60 graden ion de manual @carboy als die toch nooit gemaakt worden, of meer waarschijnlijk wat heb ik fout ingesteld ?

Maar in de specificaties staat dat de WP toch 60 graden warm water moet kunnen maken?

Is het niet zo dat jouw warm water boiler 51 a 52 wordt, mogelijk door slechte afgifte spiraal bv. Maar in feit er wel 60 graden gemaakt wordt?

[ercolano]

wouter_tw schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:52:
[...]


Maar in de specificaties staat dat de WP toch 60 graden warm water moet kunnen maken?

Is het niet zo dat jouw warm water boiler 51 a 52 wordt, mogelijk door slechte afgifte spiraal bv. Maar in feit er wel 60 graden gemaakt wordt?

Ja, ik was te snel. heb je gelijk in. Doel temp is 57 graden. Veel hoger dan dat wordt hij niet. Bij een betere afgiste in de boiler zou idd de BUH minder moeten doen. Had ik toch de Hi moeten kopen ...

[wouter_tw]

ercolano schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:55:
[...]


Ja, ik was te snel. heb je gelijk in. Doel temp is 57 graden. Veel hoger dan dat wordt hij niet. Bij een betere afgiste in de boiler zou idd de BUH minder moeten doen. Had ik toch de Hi moeten kopen ...

Wat is de HI? Doel temperatuur kan niet hoger? Is denk ook afhankelijk van de buitentemperatuur. Range is volgens mij 55-60 afhankelijk van hoe koud het is.

Wat overigens ook scheelt is als je hem op zn minimale vermogen zo warm laat worden. Dan kan de boiler rustiger warm worden dmv de spiraal. Minimum is rond de 3 KW uit mn hoofd. Maar mogelijk gaat die dan richting 54 graden...

[ Voor 19% gewijzigd door wouter_tw op 10-11-2024 11:59 ]

[Thorsd]

wouter_tw schreef op zondag 10 november 2024 @ 11:52:
[...]


Maar in de specificaties staat dat de WP toch 60 graden warm water moet kunnen maken?

Is het niet zo dat jouw warm water boiler 51 a 52 wordt, mogelijk door slechte afgifte spiraal bv. Maar in feit er wel 60 graden gemaakt wordt?

Uiteraard, het vat heeft geen perfecte warmtewisselaar. Zodra de SWW run gestart wordt, gaat de target Ta naar 59 en probeert de WP deze te halen. Hoe dichter de SWW water temperatuur daarbij in de buurt komt, hoe lager de overdracht zal zijn. Maar het zal nooit helemaal bereikt worden. Hoe de verhouding is, hangt af van de grootte van de spiraal.

Maar er is hoe dan ook een punt dat de overdracht kleiner is dan het minimale WP vermogen. De Pana engineers hebben hiervoor 53 SWW temp gekozen. Dit is ongeveer genoeg voor de kleinste spiraal. Als je spiraal groter is zou je theoretisch wel verder kunnen. Maar voor 1x in de week een paar graden voor lief nemen is ook niet zo erg.