Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[onetime]

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

Woordenlijst

Jargon / afko	Betekenis
Alamat	Aardlek automaat > combinatie van zekeringautomaat en ALS
AFDD	Arc Fault Detection Device > Alamat met Vonk / Vlamboog detectie
ALS	Aardlek Schakelaar
Automaat	Zekering-automaat (1, 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, ...A)
Groepenkast	De montage kast voor de hier genoemde onderdelen
HS	Hoofd Schakelaar
Kookgroep	meestal 2 gekoppelde 16A automaten
Krachtgroep	meestal gewone 3fase automaat, soms alamat
Meterkast	Plaats voor de meters en groepenkast
OSB	Over Spanning Beveiliging
Rem Automaat	Maximaal Stroom beveiliging Aardlek Schakelaar(s) Net(25A) + Solar(16A) > 40A...
WCD	Wandcontactdoos, stopcontact

Wikipedia: Kabel (leiding) : Een kabel is een samenstel van twee of meer geïsoleerde elektrische leidingen (aders), met een gezamenlijke mantel, ...
Wikipedia: Installatiedraad : Installatiedraad is elektriciteitsdraad dat gebruikt wordt in elektrische installaties.

Globale inhoud:

• Veiligheid
• Algemene informatie over de groepenkast
• Regels en wetgeving
• Elektra in de badkamer en zones
• IP-gradaties betekenis
• Vereffening
• Bedrading
• Zonnepanelen of andere terug leverende apparatuur
• Basis uitleg over het aansluiten van de basiscomponenten
• Controleren of het echt spanningsloos is
• Korte uitleg over elektriciteit
• driefasen- of krachtstroom uitleg
• Belangrijke formules
• Startpost overslaan
• Ga naar laatste pagina

---

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties

Klik op de foto voor een grote weergave.

Inleiding

Wij als Tweakers houden ervan om te pronken met onze spullen. Omdat dit niet op houdt bij computeronderdelen, willen wij graag ook onze meterkast showen. Hiervoor hebben wij dit topic geopend.
Ook kwam het nogal eens voor dat vragen over de groepenkast zelf in Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4 kwamen en dit is daar off-topic.

Dit topic heeft heel veel raakvlakken met de NEN1010; helaas is die niet vrij verkrijgbaar. Als je hem nergens kunt vinden en toch in moet zien is dit misschien een optie: Normen inzien bij NEN?
Wilt u een norm inzien? Dit kan bij NEN in Delft, elke maandag van 9.00 uur tot 16.30 uur. U kunt alle normen inzien, u mag ze alleen niet opslaan of inhoud eruit kopiëren. Heeft u voorkeur voor een andere dag/tijd? Neem dan contact op met onze collega’s van Klantenservice via [e-mail] of 015-2690391

Regels in dit topic

Wij zien graag foto's. Maar er zijn wel wat regels:
Als je foto's plaatst, verwachten wij natuurlijk wel uitleg over de te bekijken onderdelen. Daarbij kan eventueel uitleg waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt. We willen alleen de elektra zien, dus een beetje LAN of iets anders mag wel, maar dan meer omdat het anders niet kan. We willen geen hele netwerken zien, daarvoor is dit topic: Het grote topic voor nette lan afwerking deel 4. Ook dingen als omvormers zijn toegestaan, net als apparatuur om je meter uit te lezen en dergelijke. Oftewel alles wat met elektra te maken heeft is hier toegestaan. Nou ja bijna alles, het moet over 230V/400V installaties gaan.
Verder geldt natuurlijk het algemene beleid.
Het is niet toegestaan om te vragen om installateurs/elektriciens, hiervoor is V&A: categorie: Elektronica & tweaking
Slimme meter gevallen horen in Slimme energiemeter, weigeren?? of Afwijkingen geconstateerd bij slimme meters.
Alles over het besparen van elektriciteit mag in Serieus elektriciteit besparen.
Top


Dit topic is ook de plek om een kleine vraag te stellen over de groepenkast. Bij uitgebreidere vragen over bijvoorbeeld een volledige woning elektrificeren kan je beter een eigen topic openen. We hopen dat er weinig vragen zijn en er al veel praktische uitleg is in deze startpost.

Bedrijfsinstallaties?

Kort: Nee, die zijn niet toegestaan.

Lange uitleg: Grote bedrijfsinstallaties zijn niet toegestaan. Denk hierbij aan bedrijfsinstallaties met honderden ampères hoofdzekering.
Kleine installaties zoals in een clubhuis mogen wel. De hoofdzekering mag maximaal op 63 ampère driefasen af gezekerd zijn.
Top

Veiligheid

• Werk te allen tijde spanningsloos en let op je eigen veiligheid. Hoe je dit doet, lees je bij aansluiten.
• Werk met goedgekeurde (kwaliteits)materiaal.
• Werk alleen met geïsoleerd en VDE goedgekeurd gereedschap.
• Als je er geen gevoel voor of kennis van hebt om in/bij een stoppenkast te gaan werken laat het dan te allen tijde over aan de professional.
  Netspanning (230 Volt) kan levensgevaarlijk zijn, dus als je niet weet wat je doet, doe je het NIET!!!.
• Ga NOOIT zelf aan de slag met wat er vóór de groepenkast zit, dus niet aan de meter of hoofdzekering(en) zitten! Dit is namelijk volledig eigendom van de netbeheerder en dit kan uiteindelijk zelfs gezien worden als een delict (dus kans op een boete).
• Wees er goed op bedacht dat er een wezenlijk verschil zit tussen een 1-fase en een driefasen aansluiting (in de volksmond krachtstroom), je kan bepaalde componenten dus niet "zomaar" uitwisselen.

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sHA8YdcNHxc]

Top

Garanties en uitkering verzekering bij schade door elektriciteit

Als een apparaat stuk gaat waar zelf nog een stekker aan gezet moet worden en dit is niet gedaan door een installateur waar je een factuur van kan overleggen, dan vervalt in sommige gevallen de garantie. Het kan namelijk zo zijn dat de garantie niet vervalt als het apparaat in de loop der tijd stuk gaat. Vraag dit na bij de fabrikant. Het liefst zwart op wit. De verzekeraar kan ook minder uitkeren indien de schade door een knullige opgezette installatie is ontstaan. Deze installaties voldoen dan niet aan de gestelde eisen van de NEN 1010. Verder is het in de praktijk lastig te herkennen of iets door jezelf is gedaan of door een professional. Zeker als het voldoet aan NEN1010.

Nu is het verstandig om voor de zekerheid van de garanties of de verzekering, om de grote apparaten en/of zware groepen aan een installateur over te laten. Zelf componenten vervangen kan prima. Mits je zeker weet wat je doet.

Op deze site staan enkele tips voor de meterkast en de groepenkast zelf: http://www.meterkastcheck.nl/
Top

Algemene informatie over de groepenkast

Componenten voor in een groepenkast

Je hebt in een normale (recente) groepenkast meestal de volgende componenten zitten:

Component	Omschrijving	Voorbeeld foto
Hoofdschakelaar (HS)	De hoofdschakelaar is altijd 2 (1-fase aansluiting) of 4 (driefasen aansluiting) polig uitgevoerd, met deze schakelaar koppel je de gehele installatie van de net-stroom af (of aan).	2-polige hoofdschakelaar
Aardlekschakelaar (ALS)	Dit is je eerste lijn van de beveiliging, deze is normaal uitgevoerd in 30mA, als er een te hoge lekstroom is schakelt deze af, achter 1 aardlekschakelaar (ALS) mogen maximaal 4 eindgroepen. Het wordt afgeraden om 4-polige aardlekschakelaars te gebruiken met 1 fase eindgroepen.	2-polige aardlekschakelaar
Aardlekautomaat (Alamat / ALA)	Dit is een combinatie van aardlekschakelaar en een eindgroep. Voordeel is dat deze bij een te hoge lekstroom alleen de groep (zichzelf) waarin de storing zit spanningsloos maakt (een afzonderlijke aardlekschakelaar bedient vaak meerdere groepen).	2-polige aardlekautomaat, let op hierbij staat klasse + aantal Ampères op.
Installatie-automaat (eindgroep) (1P1N)	Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen, bijvoorbeeld bij het uitbreiden van een WCD. Je hebt de eindgroepen in verschillende soorten. In een normale huisinstallatie wordt altijd een eindgroep uit de B classificatie gebruikt (meestal een B16, waarin B staat voor de klasse en 16 voor het maximale aantal Ampères). De klasse heeft te maken met hoe snel de zekering eruit vliegt. Zie: Soms wordt er in specifieke gevallen een C automaat gebruikt maar deze is thuis vrijwel nooit nodig. Zie ook: Wikipedia: Installatieautomaat	Installatie-automaat
Kracht-automaat (eindgroep) 3fase automaat (3P1N)	Dit is je daadwerkelijke zekering die er normaal gesproken als eerste uit gaat als er iets mis is. Deze schakel je ook uit als je alles achter de automaat volledig spanningsloos wilt krijgen. Je hebt deze eindgroepen in verschillende uitvoeringen; vanaf 6A in B / C / D karakteristiek. Bv voor zware machines, kookplaten, ovens en EV-laders.	Kracht-automaat / 3fase automaat
Kookgroep/-automaat (2P2N)	Gebruik in een 3fase installatie een gewone krachtgroep. De kookgroep is ook een "gekoppelde" eindgroep (2 eindgroepen die vast aan elkaar zitten), deze wordt normaal gesproken in een 1fase installatie gebruikt als men een elektrische kookplaat heeft of andere (inbouw)keukenapparatuur, die meer stroom vraagt dan wat toegestaan is op een normale eindgroep, bv: stoomoven, zware (combi)oven of een vaatwasser. Een kookgroep levert 2*L en 2*N Note 1. Met een maximale stroom van gebundeld 32A (2*16A). Koppel niet de twee N en L aansluitingen aan elkaar als je 32A wilt hebben. Hier heb je ook 1-fasige groepen voor. Sluit deze aan met 4 mm2 draden door leidingen en op een 32A blauwe CEE aansluiting.	kookgroep 2x1-fase
Beltrafo	De beltransformator wordt tegenwoordig (bij een bedrade bel) steeds vaker in de groepenkast verwerkt, zo kost het je geen extra ruimte en ziet het er strak en netjes uit.	Beltransformator met schakelaar

Extra componenten die je soms ziet:

Component	Omschrijving	Voorbeeld foto
WCD (stopcontact) WandContactDoos	Deze wordt dan gebruikt om bijvoorbeeld een zaklamp aan op te laden maar kan eigenlijk voor alles zijn.	WCD groepenkast
(Tijd)schakelklok	Om bijv. verlichting o.i.d. te laten schakelen op tijd (meestal wel gebruikt i.c.m. een schakelaar om dit nog handmatig te kunnen bedienen).	Tijdschakelklok Analoog
kWh meter Kilo Watt Hour meter	Om bijv. Het verbruik van een enkele groep of groepen te meten.	kWh meter digitaal 4-polig
Noodverlichting unit	Het woord omschrijft het al. Dit is noodverlichting voor als de stroom is/wordt uitgeschakeld (of van die groep of v/d gehele groepenkast, afhankelijk van hoe het is aangesloten.	Noodverlichting unit
Overspannings- beveiliging (OSB / . )	Deze “grove beveiliging” beschermt tegen de eerste overspannings-pieken door bijv. een inductiestroom bij indirecte blikseminslag. LET OP, dit is géén garantie dat ook echt alles beveiligd is. Wanneer je dit goed wilt aanpakken moet je dit volledig door een professional laten aanleggen, dan wordt ook de rest van je huis beveiligd erbij met de zogenaamde fijn-beveiliging e.d.	Overspanningsbeveiliging 4-polig
Installatierelais	Met een installatierelais kan je hoge stromen laten schakelen d.m.v. een klein stroompje van bijv. een tijdklok of schakelaar, om bijv. een (zware) pomp te schakelen.	Installatierelais

In een 'oude' groepenkast kunnen ook deze componenten zitten:
Een Smeltveiligheid.
Deze wordt uitgevoerd in de groepenkast in de vorm van een tweedelige Schroefveiligheid. Deze werkt doordat de stroom door de smeltdraad loopt. Als dit te veel wordt knapt de draad en is je smeltpatroon stuk. Deze dient dan vervangen te worden. Smeltveiligheden of smeltpatronen zien er zo uit:

De installatieautomaat is zijn opvolger. Dus deze zijn qua functie het zelfde.
Top

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens
• Le Grand
• General Electric

Het merk van de echte kast zegt niets over het merk van de componenten erin. Het is wel het netste om alle componenten van het zelfde merk te hebben. Sommige merken laten ook componenten in China maken, maar naar eigen specifikatie en met eigen quality control. Componenten van Chinese merken voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heeft @onetime een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; @onetime weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... (thanks bigclive, "merk" in de video: "STiL ON") Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren. Wil je bewezen degelijke merken, kies dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint en submerk NOARK
• Emat huismerk van Elektramat, producent voor de consument niet duidelijk
• SEP huismerk, producent voor de consument niet duidelijk
• Gacia

.

• "STiL ON" merk in de video van een VALSE automaat die gewoon een schakelaar bleek

Auteur: onetime
Hier: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" goede argumenten om voor degelijke en betrouwbare A-merken te gaan.

Webwinkels die groepenkasten of -componenten leveren

• SanderVunderink.nl
• Groepenkastbestellen.nl
• Elektrobode.nl
• Elektrototaalmarkt.nl

Dit zijn maar een paar van de vele (web)winkels.
Top

Regels en wetgeving

Moet bij een wijziging en/of uitbreiding van een bestaande installatie die wijziging of uitbreiding altijd voldoen aan de laatste editie van NEN 1010?
De vernieuwde delen of uitbreidingen dienen minstens te voldoen aan de NEN normen van het bouwjaar.

NEN 1010 is van toepassing op het ontwerp en de aanleg van elektrotechnische installaties. Dat betekent dat op een bestaande installatie, waaraan niet wordt gewerkt, een nieuwe editie van NEN 1010 geen invloed heeft. De bestaande installatie moet wel voldoen aan de editie van NEN 1010 die is gebruikt voor het ontwerp en de realisatie.

Ook moet de eigenaar respectievelijk de gebruiker, zoals in art.2.2.4.16 van de Netcode staat vermeld, er zorg voor dragen dat de installatie goed wordt onderhouden en dat eventuele gebreken door een vakkundig persoon worden hersteld.

Zodra echter installatiewerkzaamheden worden verricht moet de geldige editie van NEN 1010 wel worden toegepast.

Dit valt te ontlenen aan bepaling 11.2 sub f, waarin staat dat de norm NEN 1010 betrekking heeft op wijzigingen en uitbreidingen van installaties, inclusief delen van de bestaande installatie die door wijzigingen en uitbreidingen worden beïnvloed.

Van belang is hierbij ook te wijzen op bepaling 134.1.1 waarin staat:

Bij het uitvoeren van elektrische installatiewerkzaamheden moet zijn gezorgd voor goed vakmanschap, geleverd door vakkundig personeel, en het gebruik van de juiste materialen.

Dit slaat uiteraard niet alleen op werkzaamheden aan nieuwe installaties maar ook op de werkzaamheden aan bestaande installaties.

Verder vermeldt bepaling 134.2:

Na eerste installatie en na elke belangrijke wijziging moeten elektrische installaties zijn beproefd en geïnspecteerd vóórdat deze in bedrijf worden gesteld, om vast te stellen of de werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd in overeenstemming met deze norm. Dit is dus ook van belang voor werkzaamheden aan bestaande installaties.

Editie	Van kracht sinds/op:
NEN 1010: 1962	1 januari 1963
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1969	1 november 1969
NEN 1010: 1962+aanvulling: 1975	1 april 1975
NEN 1010: 1984	1 januari 1985
NEN 1010: 1984+aanvulling: 1986	1 januari 1986
NEN 1010: 1988	1 januari 1989
NEN 1010: 1988+aanvulling:1992+correctieblad 1992	1 januari 1992
Geldige editie NEN 1010:1996	15 oktober 1997
Geldige editie NEN 1010:2000	1 januari 2001
Geldige editie NEN 1010:2003/2005	1 september 2005
NEN 1010:2007+Ci:1008	21 mei 2009
Geldige editie NEN 1010:2015 + Correctieblad C2:2016	1 Januari 2017

Voorbeeld 1:

Mijn huis is van 1965. Dan geldt de NEN 1010 van 1962.

Voorbeeld 2:

Mijn huis is van 1985. Dan geldt de NEN 1010 van 1984
Nu is bij het huis van 1985 een garage gebouwd in 2006. Dan geldt voor het huis de NEN 1010 van 1984 en voor de garage NEN 1010 van 2003/2005.

Voorbeeld 3

Mijn huis is van 1965, Dan geldt dus zoals bovenstaande de NEN 1010 van 1962.
Maar in 2011 is mijn groepenkast volledig vernieuwd, deze moet vanaf dat moment wel voldoen aan de van NEN 1010:2007+Ci:1008 (geldig vanaf 2009).
Daarbij geldt wel dat ook direct het hele huis gedaan moet worden omdat overal (waar dat nog niet aanwezig is/was) aarde naartoe getrokken moet worden en aangesloten. @onetime: is dit echt zo? graag professioneel commentaar; zou een reden zijn om de groepenkast ook te laten voor wat het is.


Maximaal 1 groep door 1 buis (met uitzondering van een kookgroep, dit zijn officieel 2 gekoppelde groepen, maar deze mogen door 1 buis rechtstreeks naar een perilex doos).


Bij 2 of meer groepen in een groepenkast ook altijd één of meerdere ALS'en (aardlekschakelaars) of alamats, dit omdat als de ene groep een lekstroom heeft niet het gehele huis/installatie afschakelt.
Top

De badkamer

Een badkamer is opgedeeld in 4 zones wat betreft elektra/veiligheid, dat staat hieronder in de tabel. Dat werken we daaronder verder uit.

Zone	Omschrijving Zone
0	De ruimte in de badkuip of de douchebak, dus volledig nat, hier mogen ABSOLUUT GEEN elektra/elektronische componenten geplaatst worden.
1	De ruimte, begrensd door de bovenzijde van de badkuip of douchebak tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. Als het een douche zonder douchebak betreft moet als begrenzing worden aangehouden een grondvlak met een straal van 0,6 m gerekend van de verticale projectie van de douchekophouder op de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag uitsluitend een elektrisch component geplaatst worden van 12V of 24V, de transformator hiervoor moet zich buiten dit gebied bevinden en minimaal voldoen aan de IP45 gradatie.
2	De ruimte, begrensd door een vlak van 0,6 m vanaf zone 1 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mogen 230V componenten geplaatst worden als ze tenminste aan de IP44 gradatie voldoen.
3	De ruimte, begrensd door een vlak op 2,4 m vanaf zone 2 tot een hoogte van 2,25 m, gerekend vanaf de normaal betreedbare vloer. In deze zone mag in principe vrij elektrische componenten geplaatst worden, al is het in een vochtige (lees damp & condens) ruimte alsnog aangeraden om ook componenten te gebruiken met tenminste de IP44 gradatie.

Onderstaand plaatje ter verduidelijking van bovenstaande tabel.


Scheertrafo
- Pas op, er zijn WCD's met dit symbool in gebruik, ZONDER trafo. -
Bij een scheertrafo zijn de aansluitingen in de WCD niet fysiek verbonden met de rest van de stroomkring, maar met behulp van een scheidingstrafo. Dit zorgt ervoor dat bij het aanraken van 1 pin er geen stroomkring ontstaat naar de aarde, dit is veiliger. Doordat scheertrafo's niet een heel groot vermogen kunnen leveren kan je er dus geen grote/zware apparaten op aansluiten zoals een föhn. Ook kan er een brom ontstaat door het transformeren.

IP-gradatie tabel

Bescherming tegen binnendringen van voorwerpen en stof

IP aanduiding	Eerste cijfer	Beschrijving	Benaming
IP 0x	0	Niet beschermd
IP 1x	1	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm
IP 2x	2	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm	Aanraakveilig
IP 3x	3	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
IP 4x	4	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm
IP 5x	5	Beschermd tegen stof	Stofvrij
IP 6x	6	Stofdicht	Stofdicht

Bescherming tegen water

IP aanduiding	Tweede cijfer	Beschrijving	Benaming
IP x0	0	Niet beschermd
IP x1	1	Beschermd tegen druppelend water	Druipwaterdicht
IP x2	2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine stand tot 15 graden
IP x3	3	Beschermd tegen sproeiend water	Regenwaterdicht
IP x4	4	Beschermd tegen opspattend water	Spatwaterdicht
IP x5	5	Beschermd tegen waterstralen	Spuitwaterdicht
IP x6	6	Beschermd tegen stortbuien
IP x7	7	Beschermd tegen onderdompeling tot 1m diep en 30 minuten lang	Waterdicht
IP x8	8	Beschermd tegen verblijf onder water	Drukwaterdicht

Maximaal aantal draden per buis:

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm pvc buis:

• 5 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² of;
• 4 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:

• 4 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

Maximale hoeveelheid draden in een 19 mm pvc buis (ook flexibele buis):

• 5 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm² of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm² en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm².

In sommige gevallen zullen er ook andere kerndoorsnedes van draad gebruikt worden >2,5mm² maar dit valt niet meer onder algemene/normale huisinstallaties (komt vooral voor bij krachtstroom van boven de 16A), daarom wordt daar hierover (in de TS) niet verder uitgeweid. Vragen in het topic kan/mag natuurlijk altijd. Ze zijn wel in de tabel met maximale stroom opgenomen.


Als het maximaal opgenomen vermogen van 1 apparaat (bij voorkeur op een "vaste plaats") hoger is dan 2000W verdient deze bij voorkeur een eigen groep te krijgen, voorbeelden: Wasmachine, Amerikaanse koelkast of een wasdroger, MAAR dit is GEEN verplichting meer.
Top

Vereffening

Basisvereffening

Vereffening wil zeggen dat alles van metaal in de groepenkast wordt geaard. Basis wil zeggen dat in ieder geval de volgende onderdelen worden geaard:

• gasleiding;
• waterleiding;
• aarddraad voor de groepenkast;

Alles moet dan in ster naar de aardklem worden gebracht.
(note) Als je een computer wil aarden (i.v.m. dat er geen geaard WCD is) mag je dit NOOIT aan een radiator doen. Dit komt doordat de radiator te hoge weerstand heeft en de foutstroom niet goed afvoert.

Badkamers aanvullende vereffening

In de badkamer moet ook alles wat van metaal is geaard worden. Op de afbeelding is dat duidelijk gemaakt.

Bedrading

In de groepenkast

Met de komst van NEN-EN-IEC 61439 op 1 november 2014 is onder meer de maximale belastbaarheid van draad en kabels met factor 0,488 (=0,61x0,8) omlaag gebracht. Een kabel die in de vorige norm (60439) nog tot 20A belast mocht worden, mag dat nu nog tot 9,76A.
Kies dus een dikkere kabel of hogere temperatuurbestendigheid.

1. Een 6 mm² draad (bijv. 36A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17,5A (36x0,61x0,8)
2. Een 2,5 mm² 90ºC draad (bijv. 28A bij 30ºC) is in de groepenkast belastbaar tot 17A (28x0,76x0,8)

In de praktijk betekent dit dat 6mm² VDS montagedraad (H07V2-K) (soepele/litze draad) tussen de componenten (dus tussen hoofdschakelaar > ALS en tussen ALS > eindgroep) over het algemeen voldoet. Soepele draad wordt afgewerkt met de zogenaamde adereindhulzen. Soepele draad is aanbevolen vanwege het gebruiksgemak bij het monteren van componenten.
Het kan zijn dat in kant-en-klare voorbedrade groepenkasten 4mm² wordt gebruikt, maar dit is dan berekend door de fabrikant/leverancier.
Er worden normaal tot 5 kleuren gebruikt in een groepenkast, te weten:

Kleur	Betekenis
Zwart of Bruin	Deze draad wordt gebruikt voor alle Fase aansluitingen binnen een 1-fase groepenkast.
Bruin, Zwart en Grijs	Deze draden worden gebruikt voor de Fase aansluitingen binnen een 3-fase groepenkast.
Blauw	De Nul-draad, deze wordt tussen alle Nul-aansluitingen gebruikt.
Groen/Geel	Deze draad wordt gebruikt voor de aarding en wordt verbonden met de aardelektrode/aardpen of met de door de netbeheerder aangeleverde aarde.

Vanaf de groepenkast naar de ruimtes in een gebouw, standaard gevallen

Bedrading vanaf de groepenkast wordt altijd uitgevoerd in 2,5mm², deze draad is dus vanaf je eindgroep naar je centraaldoos of eindgebruiker (in geval van bijvoorbeeld een kookgroep).
Ook voor de bedrading vanaf de eindgroep worden er verschillende kleuren gebruikt. Er werden in Nederland vroeger andere kleuren draad gebruikt dan nu. Tegenwoordig zijn de draadkleuren genormaliseerd in Europa. Zowel de oude (Nederland) als de nieuwe kleur (Europees) staan in onderstaande tabel:

Kleur (nieuw)	Kleur (oud)	Symbool	Betekenis
Bruin	Groen	L1	Dit is de fase draad, deze wordt vanaf de eindgroep naar je centraaldoos gebruikt en vanaf daar verdeeld naar je WCD's, schakelaars e.d. Dit is de L1 draad bij een meer-fase installatie.
Zwart	Zwart	L2	Wordt gebruikt voor de 2e fase aansluiting in een meer-fase aansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
Grijs	Blauw	L3	Wordt gebruikt voor de 3e fase aansluiting in een driefasenaansluiting/eindgroep (deze draad is ook altijd MINSTENS 2,5mm2 (niet altijd van toepassing in huis-installaties).
Blauw	Rood	N	Dit is in alle gevallen de Nul-draad, gebruik hier ook geen andere kleuren voor!
Groen/geel	Grijs/wit		Dit is in alle gevallen de aarde-draad, gebruik/misbruik deze draad te allen tijde NIET voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!
Zwart	Zwart	T	In de meest gangbare huisinstallaties wordt deze draad gebruikt als schakeldraad (dus vanaf je dimmer/schakelaar naar je lichtpunt), deze draad wordt normaal gesproken uitgevoerd in 1,5mm2.

Bron: Wikipedia: Installatiedraad

Probeer als het mogelijk is zoveel mogelijk van de oude draden/kleuren te verwijderen als je met je installatie bezig gaat, dit is namelijk voor iedereen verwarrend, voor jezelf, alsook voor een nieuwe bewoner en/of een installateur die er nog weer mee bezig moet.

Ik snap dat bovenstaande verwarring kan opleveren omdat de Zwarte draad 2x gebruikt/genoemd wordt, maar hier zit wel degelijk een vrij duidelijk verschil in (zowel qua draaddiameter als qua toepassing).

Let erg goed op waar je deze draad vindt en gebruik je gezonde verstand. Een zwarte draad achter een schakelaar/dimmer is vrijwel altijd een schakeldraad. In sommige gevallen kan ook achter een stopcontact (WCD) een zwarte draad gevonden worden, deze wordt dan meestal gebruikt om 1 of meerdere stopcontacten te schakelen (bijv. voor schemerlampjes o.i.d.)

De blauwe (N) en geel/groene (PE) aders mogen voor geen enkel ander doel dienen dan de hierboven genoemde, ze mogen ook nooit omgedraaid worden in fuctie!

Behalve bij gebruik van (grond)kabels (YMvK(-AS) of XMvK(-AS)), hier is een uitzondering op de blauwe aders:

Kleur	Betekenis 1	Betekenis 2
Bruin	Fase draad #1	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Zwart	Fase draad #2 (in krachtstroom toepassing)	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Grijs	Fase draad #3 (in krachtstroom toepassing)	Schakeldraad zijn, bijvoorbeeld naar een lamp of geschakeld wcd.
Blauw	Dit is in bijna alle gevallen de nul-draad.	Maar deze mag, als er geen nul nodig is ook als fase of schakeldraad dienen. De ader moet dan wel bij voorkeur met een stukje zwarte krimpkous gemarkeerd worden. De blauwe draad mag nog steeds geen PE-draad zijn.
Groen/geel	Dit is in ALLE gevallen de Aarde-draad.	Deze mag in geen geval voor iets anders gebruikt worden dan aarde.

In plaats van isolatietape is het gebruik van een krimpkous beter. De tape kan losraken en een krimpkous niet. Tape is dus niet geschikt voor de lange termijn.
Aders die niet in gebruik zijn dienen tot de mantel afgeknipt te worden.
Gebruik nooit gewone "grijze kabel" als grondkabel. Hier zit namelijk geen aardscherm omheen, wat gevaren kan opleveren als je later in je in de grond bezig gaat. Als je kabel door de grond moet leggen gebruik dan te allen tijde echte grondkabel, hier zit namelijk wél een aardscherm omheen, als je dan bezig bent in je tuin/in de grond en je zou deze kabel raken (lees: doorsteken/kapottrekken), dan klapt direct je ALS eruit. Deze grondkabel kan je evt. ook nog door een buis heen leggen (geniet stiekem wel de voorkeur). Grondkabels zijn te herkennen aan de AS achter de YMvK/XMvK.
Gebruik het aardscherm NOOIT voor iets anders dan de aarding!!!!

In sommige gevallen zal je soms ook nog een andere kleur draad in een centraaldoos (en mogelijk in de meterkast) tegen komen, deze wordt dan gebruikt om rook/CO-melders aan elkaar te koppelen. Hier wordt meestal rode of oranje draad (1,5mm²)voor gebruikt (is nog geen officiële standaard voor opgenomen in de NEN e.d.). Voor andere installaties mogen wel andere kleuren worden gebruikt.
Top

Minimale draaddikte/maximale stroom door een draad

Aantal aders dat belast wordt is inclusief de aarde. Het gaat hier over het aantal aders in één kabel. Wanneer er langdurig een hoge stroom over een kabel loopt, vooral in een warme ruimte, is het verstandig om een maat dikker te kiezen dan de kabel waar de stroom officieel wel doorheen mag. Liever een iets te dikke kabel dan een te dunne.
De maximale stroom door een kabel is ook afhankelijk hoeveel er naast elkaar liggen, hoe lang de kabel is en hoe warm het is. Omdat dit in thuissituaties niet heel veel van toepassing is, hebben we besloten om die correctie weg te laten. Mochten er vragen naar zijn dan kunnen wij het altijd opzoeken in de NEN 1010.
Bron: http://t3.lappcdn.com/fil...rheid%20%20basistabel.pdf

Voor kabel die langdurig zwaar belast gaan/gebruikt worden, is het gelieft een stap in diameter hoger te nemen dan die door de tabel aangeraden wordt. Dit is van bijvoorbeeld van toepassing op de voedingskabel naar de omvormer van de zonnepanelen gaat. Je hebt dan ook meer verlies op een kabeldiameter pakt die het vermogen niet mag doen en dus meer warmte geeft.

Standaard kabels (die je in de bouwmarkt kan kopen):
Zie Note 2 wat wij bedoelen met standaard kabels.

Ader	Solid (stug), 1 ader belast	Solid (stug), 2 of 3 aders belast	Litze (soepel), 2 aders belast	Litze (soepel), 3 aders belast
Diameter ader in mm2	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A
0,5	12	9	3	3
0,75	15	12	6	6
1	19	15	10	10
1,5	24	18	16	16
2,5	32	26	25	20
4	42	34	32	25

Gebruik onderstaande tabel wanneer er meerdere belaste kabels bij elkaar liggen. Dit is de correctiefactor. Dus om de werkelijke maximale belasting te weten, moet je de maximale belasting van bovenstaande tabel vermenigvuldigen met de juiste correctie factor.

Configuratie van de kabels	Bij 1 kabel	Bij 2 kabels	Bij 3 kabels	Bij 4 kabels	Bij 6 kabels	Bij 10 kabels
Gebundeld in een buis, leiding, aan de muur of op de vloer	1,00	0,80	0,70	0,65	0,57	0,48
In één laag tegen elkaar op de muur of vloer	1,00	0,85	0,79	0,75	0,72	0,70
In één laag met tussen de kabels de buitendiameter van één kabel op de muur of vloer	1,00	0,94	0,90	0,90	0,90	0,90
In één laag tegen elkaar aan het plafond	0,95	0,81	0,72	0,68	0,64	0,61
In één laag met tussen de kabel de buitendiameter van één kabel aan het plafond	0,95	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85

Er zijn nog meer correctiefactoren, zoals de omgevingstemperatuur. Deze temperaturen zijn vanaf 40^oC met een adertemperatuur van 60^oC, dus dat zal thuis niet snel voorkomen.


Industriële rubberkabels, deze zullen in thuissituaties niet vaak voorkomen:
Zie Note 2 wat wij bedoelen met Industriële kabels.

Ader	Litze (soepel), 2 aders belast zonder buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast zonder buitenmantel	Litze (soepel), 2 aders belast met buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (4 aderige kabel)	Litze (soepel), 3 aders belast met buitenmantel (5 aderige kabel)
Diameter ader in mm2	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A	Belastbaarheid in A
1	-	-	15	12,5	13	13,5
1,5	19	16,5	18,5	15,5	16	16,5
2,5	26	22	25	21	22	23
4	34	30	34	29	30	30
6	43	38	43	36	37	38
10	60	53	60	51	52	54

Zie ook Note 3 voor meer uitleg over de opbouw van kabels
Ook hier zijn er correctiefactoren, maar vooral op temperatuur, wij vinden het niet nodig om deze te vermelden. Want als je deze correctiefactoren nodig hebt, heb je een flinke installatie.

Merken
Er kan verschil in de kwaliteit van kabels zitten. Dit heeft er mee te maken dat er voor een kabelleverancier voor een bepaalde kabel een bepalende kabel weerstand te hebben. Als dit mogelijk gemaakt kan worden doormiddel van minder koper in de kabel. Dus een kleiner kabeldiameter. Zal dit de fabrikant zeker doen. Bekendere merken zal dit minder snel doen. Dus kies voor een bekent merk. En niet voor de laagste prijs te gaan.
Enkele bekende merken voor draad en kabel zijn:

• Donné
• Draka
• Eupen
• TKF (Twentse Kabel Fabriek)
• Eldra

Zonnepanelen of andere terug leverende apparatuur

Terugleveraars, zoals zonnepanelen, windmolens, (micro)wkk's, etc op een meterkast aansluiten is eigenlijk heel erg simpel, er gelden qua stromen, draaddiameters en groepen dezelfde eisen als voor normale verbruikersgroepen.
Dus een zonnepaneel installatie van 3000W mag op een 16A zekering.

Waar moet je rekening mee houden:
Op een verbruikersgroep mag geen terugleverende apparatuur zitten. Die moeten altijd een eigen groep hebben. Omdat de PV-installatie middels een aparte groep is aangesloten hoeft deze niet voorzien te zijn van een aardlekbeveiliging wanneer de omvormer een trafo heeft (bijna geen enkele meer) of voldoet aan de VDE 0126 (bijna allemaal). De huisinstallatie dient wel voorzien te zijn van een goede aarding. Ook dient de omvormer zowel aan de AC als DC zijde voorzien te zijn van een lastscheider. Voor de AC zijde voldoet de zekeringsautomaat in de meterkast wanneer de regels worden gevolgd. Er bestaat dus geen verplichting om een omvormer in de buurt zichtbaar af te kunnen schakelen (werkschakelaar/voedingskabel met stekkerverbinding), verstandig is het echter wel. Een werkschakelaar is een schakelaar die alle polen verbindt/verbreekt.
Dit een werkschakelaar:

Of schematisch:

Dit is natuurlijk een twee polige werkschakelaar.

Voor meer info zie: Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 5
Top

Uitleg aansluiten:

Zorg ervoor dat je zeker weet met wat je mee bezig bent en dat je gelijk stopt als er je er niet meer uitkomt. Doe je dit niet, dan kan je in het ergste geval onder spanning komen te staan en daar aan overlijden. Houd ook zeker de veiligheidsregels in acht en volg ze op.

Gereedschappen

Als je bezig gaat met je groepenkast en/of je gaat bezig met elektra in huis aanleggen gebruik je voornamelijk de volgende gereedschappen:

Gereedschap	wat doe / kan je ermee	Voorbeeld foto
Spanningszoeker	Een van de bekendste gereedschappen om te controleren of ergens nog spanning op staat is de spanningszoeker. Dit is een "schroevendraaier" waarbij je de "punt" in een stopcontact steekt en een vinger op de achterkant legt. Zodra het lampje gaat branden in de spanningszoeker staat er nog spanning op het stopcontact. Probeer deze spanningszoeker zoveel mogelijk te voorkomen, een betere en veiligere optie is de hieronder genoemde Duspol. Een spanningszoeker laat niet zien of iets stroomloos is.
Duspol	Een Duspol is de betere/veiligere manier van/voor een spanningszoeker, een duspol bestaat uit 2 delen verbonden met een draad tussen beide. Aan deze twee delen zitten "prikpennen" aan die je in een WCD kan steken. Dan geeft de duspol d.m.v. ledjes (op-één-volgend) of een digitaal display aan of er spanning op het WCD staat en hoeveel. De meeste duspols zijn ook geschikt om bijv. draaiveld-richting te meten (krachtstroom). Zie ook het filmpje over een duspol
SL/PZ1 en SL/PZ2 voor groepenkast componenten	Voor spanningsloos werk. Een SL/PZ1 en SL/PZ2 bit kost samen een paar euro en past in elke bithouder terwijl het de kans op schade minimaliseert t.o.v. een platkop of een pozidrive bit. Vooral als je de schroeven ook echt op moment wilt aan draaien, dat is meestal best zwaar.
(VDE) schroevendraaiers	VDE schroevendraaiers zijn geteste geïsoleerde schroevendraaiers, meestal veilig t/m 1000V AC. Deze zijn goedgekeurd om te werken bij installaties die onder spanning staan. Doordat deze op de punt na geïsoleerd zijn kan je in principe nooit per ongeluk onder spanning komen te staan, als blijkt dat toch nog spanning op bijv. een WCD staat. Dit is voornamelijk belangrijk voor je EIGEN VEILIGHEID
(VDE) zijkniptang	Deze kniptang gebruik je om bijv. draden of kabel door te knippen, let op knip nooit (meerdere) draden door die onder spanning staan! Hierdoor kunnen er stukjes uit je tang knappen!
(VDE) striptang	De striptang gebruik je om de isolatie te verwijderen van losse draden, gebruik bij voorkeur een zelf instellende striptang zodat je de kale koperen aders van de draad niet beschadigt. Deze tang gebruik je niet om de mantel van een meeraderige kabel te strippen, daarvoor gebruik je een kabelmantelstripper.
(VDE)(Kabel)mes	Een kabelmes gebruik je voornamelijk om de mantel van een meer-aderige kabel af te snijden/strippen, dit is te groot/dik voor een normale striptang. Je hebt ook het Jokari kabelmes, deze kan je instellen dat je niet door de mantel van een meeraderige kabel heen gaat. Gebruik dus bijvoorkeur een kabelmes waarbij je de diameter kan instellen als het Jokari mes. Ook wel kabelmantelstripper genoemd.
Trekveer	Een trekveer is een hulpgereedschap om kabels/draden te trekken door buizen. Ze zijn er in verschillende soorten en maten (en daardoor ook prijzen). Gebruik bij voorkeur een stalen trekveer met een binnenveer, deze is iets stugger maar met een dergelijke trekveer kan je beter druk zetten als de trekveer door een moeilijk stukje buis heen moet komen.
Buigveer	Een buigveer is een hulp gereedschap om PVC/Hostalit buizen te buigen, zonder een buigveer knappen deze buizen namelijk dubbel en krijg je er geen draden meer doorheen. Je zorgt dat de buigveer op de plek zit waar je wilt buigen, en dan buig je de buis naar wens. Het is aan te bevelen om te zorgen dat de straal niet kleiner is dan drie keer de diameter, dus R≥3D. Dat is sterk aan te raden, anders wordt het trekken van meerderen draden erg moeilijk.
Aderhulstang	Deze tang gebruik je om adereindhulzen op een flexibele of litze draad te knijpen, bij voorkeur gebruik je een zelf instellende tang hiervoor, deze past zelf zijn druk aan zodat een adereindhuls goed aangeknepen wordt.
Adereindhulzen	Adereindhulzen gebruik je zoals hierboven genoemd voor flexibele of litze draad, ze zijn er in allerlei soorten en maten, voor een enkele draad, en voor dubbele draad (twin hulzen). Met een adereindhuls maak je van het uiteinde van een draad een solide aansluiting, door dit te doen heb je dus eigenlijk het beste van 2 werelden, het gemak van flexibele draad en de fijne aansluiting van solide draad.

Controleer je geïsoleerde gereedschap/VDE gereedschap van te voren of de isolatie niet kapot is, is deze kapot dan dient deze vernieuwd te worden, door de beschadigde isolatie is er namelijk weer de kans ontstaan om onder spanning te komen staan.

Het strippen van draden

Voor we iets kunnen aansluiten, moeten we ervoor zorgen dat de draad gestript is. Dit doen we met een striptang, zoals hierboven genoemd.
Het is belangrijk dat je niet teveel van de mantel weghaalt. Zorg ervoor dat je niet meer dan nodig stript. Op de verpakking van een component staat meestal hoe ver je moet aanstrippen.
Even een foto voor de duidelijkheid:

Controleren op spanning

Voor dat je kan beginnen met klussen moet je er zeker van zijn dat de aansluitingen ook echt spanningsloos zijn. Er is een verschil tussen spanningsloos en stroomloos; dat wordt hier uitgelegd. Dit doe je zo:

1. Meet voordat je begint bij het WCD of er spanning opstaat (dus controleren of het geen geschakeld WCD is). Wanneer er geen spanning op staat, controleer dan ook een ander WCD om er zeker van te zijn dat je WCD of meetapparatuur niet stuk is. Kapotte meetapparatuur geeft immers altijd 0V aan, dus dan weet je nog niets.
2. Schakel de groep af waarmee je bezig wilt/gaat.
3. Zorg dat het duidelijk is dat iemand met die groep bezig is/gaat en dus niet zomaar weer inschakelt, bijvoorbeeld met een tapeje over de groep. Doe de groepenkast/meterkast zo mogelijk op slot en neem de sleutel mee.
4. Controleer op tenminste 1 WCD (met name die je aan het begin hebt gecheckt) met een duspol of er nog spanning op de installatie staat... Controleer ook een andere WCD (waar zeker weten spanning op staat) om nog steeds te weten dan je duspol niet stuk is.
5. Is het spanningsloos? Dan kan je nu veilig aan het werk.
   Is het stroomloos? Dan kan je nu veilig aan het werk.

Zie ook onderstaande video voor een klein voorbeeld hoe en wat je met een duspol werkt.

Perilex

De perilex aansluiting is een aansluiting die vaak gebruikt wordt als WCD bij een kookgroep, krachtgroep en ook voor de aansturing van een ventilatiesysteem. Hierdoor moet je bij een perilex aansluiting altijd weten welke manier van aansluiten gebruikt is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld CEE-materiaal, welke altijd dezelfde pin-out hebben. De verschillende manieren van aansluiten zijn zijn:

• Op een twee x 1-fase groep, de kookgroep. Hier zijn er 2 fasen, 2 nullen en een aarde.
• Op een 2-fase groep, een halve krachtgroep. Hier zijn er 2 fasen, 1 nul en een aarde. Deze manier zal niet vaak voorkomen. Eigenlijk is dit een krachtgroep, maar er wordt dan 1-fase niet gebruikt. De pin van een fase is dan ook niet aangesloten.
• Op een 3-fasen groep, een krachtgroep. Hier zijn er 3 fasen, 1 nul en een aarde.

De aarde zit altijd in het midden. Sluit deze ook altijd daarop aan.
Sluit nooit een perilex zomaar aan zonder dat je weet welke aansluitmanier er gebruikt wordt. De perilex-aansluiting kan ook gebruikt worden als aansturing voor bijvoorbeeld ventilatie. Oorspronkelijk is perilex een krachtstroomaansluiting. Voor krachtstroom aansluitingen hebben we het CEE-materiaal. Gebruik bij voorkeur ook deze om verwarring te voorkomen.

Aansluiten op een kookgroep (2 x 1-fase)
Bij het aansluiten van de perilex op een dubbele 1-fase groep geldt het volgende aansluitschema:

Indien er gebruik wordt gemaakt van een 5 aderige kabel, dus 5 kleuren gebruik het volgende schema:

Soms zijn de draden anders dan op bovenstaande plaatjes, let hier op.
Let zowel bij de kookgroep als bij de perilex doos/stekker erop welke aansluitwaarde je hebt (16A of tot 25A) hier zit namelijk verschil in voor de perilex doos en stekker. Zie dit plaatje voor het verschil:

In de praktijd is dit een 25A stekker:


Bij een 1-fase installatie met 2 groepen zijn er dus ook 2 nuldraden noodzakelijk. Deze mogen in de kookplaat niet gezamenlijk gekoppeld worden. Veel importplaten hebben vaak een mogelijkheid voor 2 fases + nul, maar dat kan in NL niet verantwoord op een 1-fase aansluiting gebruikt worden. (De meningen verschillen) Maar in theorie kun je met een dubbele nul die in de plaat gekoppeld wordt een risico op overbelasting creëren. Zodra er 1 nuldraad defect raakt merk je dit niet (de andere doet het immers nog), maar zal er in theorie 32A over die enkele draad gaan met alle gevolgen van dien. Die stroom zal dan verspreid over de fase draden gaan en hierdoor zal de automaat niet afschakelen. (er zijn enkele tweakers die de hele plaat al jaren zonder problemen achter 1x 16A hebben om de hoofdzekering (25A) en de bedrading beter te beveiligen) In andere landen is een kookgroep vaak zwaarder uitgerust dus kan de nul dat aan. Natuurlijk zijn er apparaten die maar één nul aansluiting hebben. Bij zo'n geval moet je beide nul-aders op die klem aansluiten. Zorg er altijd dat je alles goed vastdraait en adereindhulzen gebruikt.

Aansluiten op een krachtgroep (drie fasen in gebruik)
Bij het aansluiten van de perilex op een 3-fasengroep geldt het volgende aansluitschema:


Gebruik de officiële aderkleur voor het aansluiten ervan, dit voorkomt onduidelijkheid.
In de praktijd ziet een aangesloten perilex op een kabel met 5 kleuren er zo uit:

Dit is natuurlijk wel een 3-fase aansluiting.

Soms zijn er bij een kookplaat maar twee fasen van een krachtgroep nodig. Het is handig om tot aan de WCD een echte krachtgroep te maken. Als apparaten een leeg lipje hebt, is deze vaak bedoelt om de derde fase op aan te sluiten. Die zal dan niet gebruikt worden en ook geen risico vormen door bijvoorbeeld de nul aan te raken.

Bij het aansluiten op een krachtgroep is er maar 1 nul nodig, dit heeft met de fasedraaiing te maken, zie ook: Wikipedia: Driefasenspanning

Voor het aansluiten van de stekker aan het apparaat
Gebruik hiervoor een 5G2,5 mm² (of 5G4 mm², zie note 3 voor opbouw van kabels) flexibelle kabel. Deze is ook kant en klaar te koop in de bouwmark:
[url="ttp://media-frontend.tweakwise.com/handyman/medium/10418/scanpart-oven-aansluitkabel-5-x-1-50mm-perilex.png"][/url]
Op de achterkant staat dan welke pin welke kleur draad is:

Net zoals hier zal dat meestal dit de officiële draadkleur voor 3-fase zijn.

Gebruik de standaardkleuren voor het aansluiten van de kookplaat. Je weet op welke pin welke fase zit en welke kleur erbij hoort. Als je het aansluit op een 2*1-fase systeem, gebruik dan deze kleuren:

Kleur (nieuw)	Betekenis
Bruin	Fase 1
Blauw	Nul 1
Zwart	Fase 2
Grijs	Nul 2
Groen/geel	Dit is in alle gevallen de aarde-draad, misbruik deze draad NOOIT voor andere doeleinden dan de aarde-aansluiting!

Zorg ervoor dat je zeker weet welke kleur naar welke pin gaat. Meestal wordt er de officiële draadkleur gebruikt, maar dat kan afwijken.

Wanneer je zelf een perilex stekker eraan moet zetten doe dit dan zo:


Wanneer je alles netjes hebt aangesloten krijg je dit:


Kijk ook zeker bij de vele topics over het aansluiten van een kookplaat. Elke kookplaat is anders, maar er staat eigenlijk altijd in de handleiding hoe je het moet aansluiten.
Bron: https://elektrohonk.info/...iting-van-kooktoestellen/

Kookplaat aansluiten

Waarom heeft een kookplaat 2x 16A? Omdat 1x niet genoeg is, volgens de norm.
Waarom gaat het vaak achter 1x 25A wel goed? Omdat zekeringen voor een korte tijd ver overbelast kunnen worden. Zie de belastbaarheidsgrafiek. Mag je daar op ontwerpen en vervolgens aanleggen? Nee, volgens de norm.

Ook moet bij aanleg de belasting zo gelijkmatig mogelijk over de fases verdeeld worden.

NEN1010 133.2.2:
Al het elektrisch materieel moet gekozen worden in overeenstemming met:
a) de hoogste stroom (effectieve waarde voor wisselstroom) gedurende normaal bedrijf,

NEN1010 433.1:
Ib <= In <= Iz
Ib = de ontwerpstroom
In = de nominale stroom van de beveiliging
Iz = hoogst toelaatbare stroom van de leiding


Het gaat ook om 433.1 en 311 van de NEN 1010 en om artikel 2.33 lid 2 van de Netcode elektriciteit.

In detail:

In de NEN 1010 paragraaf 433.1 staat vrijwel letterlijk wat je in je mail al schreef. Hoofdstuk 433 is "Beveiliging tegen overbelastingsstroom", paragraaf 433.1 is getiteld "Het onderling afstemmen van leidingen en beveiligingstoestellen."

Daar staat dat de je dingen moet afzekeren op minstens de ontwerpstroom. Op zich hebben ze gelijk dat er rekening gehouden mag worden met een gelijktijdigheidsfactor (rubriek 311) bij het bepalen van de ontwerpstroom. Echter, de gelijktijdigheidsfactor "is de verhouding tussen de maximale gelijktijdige belasting van een groep elektrische toestellen of verbruikers binnen een bepaalde periode, en de som van hun individuele maximale belastingen binnen dezelfde periode, uitgedrukt in een numerieke waarde of een
percentage." En daar zit de crux: "maximale gelijktijdige belasting", "een groep elektrische toestellen" en "individuele maximale belastingen". Het gaat dus heel expliciet om de maximale belastingen van de toestellen.

De kookplaat is weliswaar aangesloten over twee automaten, maar is één toestel. Kleiner dan 1 toestel kan zo'n groep toestellen niet worden, dus "de som van de individuele maximale belastingen" is minstens gelijk aan de maximale belasting van de kookplaat. En dat is in het algemeen 7,2 kW oftewel net iets minder dan 32 A.

Het is dus volgens mij niet correct om te stellen dat je mag kijken naar de belasting van de onderdelen van de kookplaat, vervolgens hopen dat je niet alle pitten op vol vermogen zult gebruiken, en het dus afzekeren op minder dan 32 A. Aangezien de hoofdzekering 25 A is, mag een toestel dat 32 A uit die fase wil trekken dus niet worden aangesloten. Of anders gezegd: om zo'n kookplaat te gebruiken moet je 'm verdelen over meerdere fasen, zodat de afzekering van 25 A voldoet aan de eis dat de nominale stroom van de zekering minstens de ontwerpstroom (vanwege de verdeling over 2 fasen nog maar de helft van 32 A, dus nu 16 A) is.

Hun argument gaat dus volgens mij alleen op als je op de 2 automaten van 16 A elk een apart toestel zou aansluiten. Dan mag je gerust zeggen dat het een verantwoordelijkheid is van de gebruiker om niet meerdere toestellen tegelijkertijd op vol vermogen te gebruiken. Maar de kookplaat is, ondanks z'n gekke aansluiting en dat we weten dat ie intern feitelijk bestaat uit 2 enigszins gescheiden apparaten, uiteindelijk toch echt maar 1 toestel, en die moet je op vol vermogen kunnen gebruiken. Door 'm op 1 fase achter een zekering van 25 A aan te sluiten, kun je minder dan 80% van het vermogen gebruiken.

Bij veel kookplaten kun je het vermogen terugregelen. Om de kookplaat te gebruiken op 1 fase die is afgezekerd op 25 A, zul je 'm moeten instellen op een maximum van 5,7 kW. En vanwege de gelijktijdigheidsfactor kan dat trucje om 't binnen de norm te mogen doen, ook alleen als het bij het beredeneren van de gelijktijdigheid realistisch zou blijken dat je geen enkele andere verbruiker op diezelfde fase zou gebruiken terwijl je de kookplaat gebruikt. Het is misschien nog denkbaar dat je de vaatwasser en kookplaat niet tegelijk zult gebruiken (al lijkt dat me vergezocht), maar het idee dat je warmtepomp en kookplaat niet tegelijk zullen worden gebruikt lijkt me echt onrealistisch.

Dat brengt ons bij het volgende onderwerp: de verdeling over de 3 fasen. Daar heeft de NEN 1010 als ik het me goed herinner niet echt een mening over, maar de Netcode wel! In artikel 2.33: "2. Aansluitingen waar [...] een grotere gelijktijdige schijnbare belasting dan 5,75 kVA [...] kan worden verwacht, worden, [...], als driefasen-aansluiting uitgevoerd. Daarbij zorgt de aangeslotene voor een zo veel mogelijk gelijke verdeling van de belasting over de drie fasen.". Ook daarin lees ik een verplichting om een zware verbruiker zoals je kookplaat, te verdelen over meerdere fasen als dat mogelijk is (en dat is het), want dat enkele toestel trekt al meer dan 5,75 kVA (voor het gemak kun je hier in dit geval 5,75 kW lezen).

(Dat artikel in de netcode wordt overigens ook wel eens geopperd om te onderbouwen dat je een 3-fase-aansluiting zou moeten hebben om een normale 7,2 kW kookplaat te mogen hebben. Dat is ook weer niet zo: het gaat hier, in tegenstelling tot de gelijktijdigheid waarbij je uit moet gaan van het maximum vermogen van toestellen, om de verwachte belasting. En daarbij mag je dus wel eventueel de aanname doen dat de gebruiker zelden of nooit alle pitten van de kookplaat tegelijkertijd op vol vermogen zal gebruiken. Maar voor de zekeringen in de groepenkast geldt toch echt het maximum van het toestel als minimum voor de afzekering.)

De basis van @onetime Met dank aan @Juerd voor de uitgebreide goede duidelijke uitleg.

Standaard WCD

Op een WCD zit een N-klem, en een L-klem. Verbind de L-draad/draden met de L-klem en de N-draad/draden met de N-klem. Doe dit eventueel ook voor de aarde (daar staat dan PE of dit symbool:).
Afhankelijk van de installateur heeft elk stopcontact een eigen leiding vanaf de centraaldoos (ster-aanleg) of is er 1 leiding en parallel of serie geschakelde WCD’s, de kleuren zijn hetzelfde, maar het kan dus zijn dat je twee draden van elke kleur vindt, aansluiten gaat hetzelfde.
De parallel/serie aangesloten WCD’s worden meestal dan zo gedaan om de centraaldoos leeg(er) te houden.



Uitleg fimpje:

In bovenstaande video gebruikt men een handmatig in te stellen striptang, deze bij voorkeur niet gebruiken want met een dergelijke striptang verhoog je de kans op het beschadigen van de draden. Zie ook Gereedschap: Striptang

Zorg ervoor dat er altijd adereindhulzen om flexibele aders zitten, zoals ook op deze foto te zien is:

De witte dopjes zijn de adereindhulzen om de aders.

Bij het plaatsen van adereindhulzen op/om litze draad, deze draad na het strippen NIET draaien, het enige wat je mag/moet doen is de draden als het nodig is “glad strijken” zodat deze netjes naar voren toe wijzen.
Dan de adereindhuls erop schuiven en aanpersen.
Als je de draad eerst gaat draaien/twisten en dan de huls plaatst en aanknijpt kan deze lang zo goed niet vast persen op de draad, met als mogelijk gevolg dat je huls los raakt van je draad, dit kan (levens)gevaarlijke situaties veroorzaken


Soorten WCD's in verschillende landen
Over de hele wereld worden zo'n 15 soorten WCD's gebruikt. Diegene waarvan wij denken dat die nuttig zijn om te weten vermelden we hier:

Naam	Aarde	Maximale stroom in A	Voltage (bijna altijd) in V	Landen	Opmerking	Voorbeeld foto
Type C	Nee	2.5	220-240	Bijna heel Europa, Zuid-Amerika en Azië	Stekker past ook in WCD type E en F.
Type E	Ja, pinaarde	16	220-240	België, Frankrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië	Stekker past in type C (zonder aarde) en F (soms zonder aarde).
Type F	Ja, randaarde	16	220-240	Bijna heel Europa, Rusland	Stekker past in type C (zonder aarde) en meestal E.
Type G	Ja, pinaarde	13	220-240	Groot-Brittannië, Ierland, Malta, Maleisië en Singapore	Stekker heeft meestal een keramische zekering
Type J	Ja, pinaarde	10	220-240	Zwitserland, Liechtenstein en Rwanda	Stekker type C past ook in WCD type J.
Type K	Ja, pinaarde	16	220-240	Denemarken	Stekker type C en K passen, stekker type E en F past onofficieel ook (zonder aarde).
Type L	Ja, pinaarde	10 en 16	220-240	Italië	Stekker type C en L past 10A WCD.

Bron en het volledige overzicht van de stekkers:www.worldstandards.eu


C* (IEC 60320)
De C* stekkers zijn naast de type F stekkers ook erg bekend. Ze komen overal voor. De bekendste zijn de C5/6, C7/8 en C13/14. Deze vind je overal, zo is de 230V aansluiting van de pc-voeding bijvoorbeeld een C13 en die van je laptop aansluiting heeft meestal C5/C7.

Naam vrouwelijke aansluiting	Naam mannelijke aansluiting	Aarde	Maximale stroom in A	Voorbeeld foto
C5	C6	Ja	2.5
C7	C8	Nee	2.5
C13	C14	Ja	10

Er zijn nog veel meer soorten, zie hiervoor Wikipedia: IEC 60320

CEE materiaal (IEC 60309)
Bij zware belasting, krachstroom en buiten wordt vaak CEE materiaal gebruikt. Er zijn verschillende versie's. De belangrijkste zijn de blauwe 3-polige en de rode 4- en 5-polige stekkers.
De blauwe 3-polige zijn 1-fase en zijn er in een 16A en 32A uitvoering. De rode is driefasen met of zonder nul en in 16A t/m 125A uitvoering.


Dit is een 5-polige 32A CEE stekker, 3 fase + nul + PE.


Dit is een 3-polige 16A CEE stekker, 1 fase + nul + PE.

spoiler:

Koop bij voorkeur schakelmateriaal van gerenommeerde merken (Busch Jaeger/Peha/Gira/Jung/Berker/Mertens), dit vereenvoudigd het aansluiten namelijk ook enorm. Meestal zijn de "goedkope" klusmarkt huismerk stopcontacten e.d. een echte crime om aan te sluiten.

Klik erop om de tekst weer te geven.

Schakelaar aansluiten

Enkelpolige schakelaar
In de meeste gangbare gevallen zal je naar een lichtschakelaar 2 draden hebben lopen (in geval van geen WCD erbij). Namelijk 1 bruine draad, en 1 zwarte draad.
De bruine draad gaat in de L aansluiting (fase aansluiting) en de zwarte draad gaat in de L₁ (of de L₂), deze zitten aan de andere kant v/d schakelaar (bovenkant/onderkant).

L₁en L₂ zijn hier ook gemarkeerd met een pijl. Dit is eigenlijk een wisselschakelaar, tegenwoordig worden die ook gebruikt veel gebruikt in een enkelpolige schakeling. Een echte enkelpolige schakelaar mist simpelweg de L₂.

Wisselschakelaar
In sommige gevallen kan het licht op 2 plaatsen geschakeld worden, bijv. onderaan de trap en bovenaan de trap. In dit geval spreken we van een wisselschakeling of in de volksmond "hotelschakeling", dit is echt iets anders (zie volgende kopje).

Hier is de werkwijze iets anders dan bij de enkele schakelaar.
Hier gaat vanuit de centraaldoos 1 bruine draad naar 1 schakelaar, en vanaf die schakelaar 2 zwarte draden naar de volgende schakelaar. Vanaf de 2^e schakelaar gaat er 1 zwarte draad naar de lamp.
De 2 inkomende/uitgaande zwarte draden komen respectievelijk op L₁en L₂ (zie ook bovenstaande foto).
Dan gaat vanaf de L van de 2^e schakelaar een zwarte draad naar de lamp. Dan natuurlijk ook de N aansluiten op de lamp, (anders werkt die natuurlijk niet ). Het is ook mogelijk dat er naar beide schakelaars een bruine draad gaat, dit komt vooral voor wanneer er ook een WCD bij de schakelaar geplaatst wordt om draden te sparen. Anders zouden er teveel draden door een buis moeten. In de praktijk is dit erg ongebruikelijk en wordt er dan gewoon twee de buis aangelegd.

Hier moet dan nog de aarde draad naar de WCD, dan kom je op 6 draden in een buis.

Hotelschakeling
Een hotelschakeling wordt vaak verward met een wisselschakeling, maar een hotelschakeling is anders. Bij de hotelschakeling wordt er één wisselschakelaar gebruikt om twee lampen om-en-om te schakelen samen met een wisselschakeling.


Serieschakelaar
Bij een serieschakeling is het zo dat er twee lampen geschakeld kunnen worden vanaf één punt. Bij een serieschakelaar is het zo dat er twee zwarte draden en een bruine draad naar toe gaat. De bruine natuurlijk de fase, de zwarte zijn voor de lampen. De schakelaar heeft dan ook twee 'uitgangen', die zijn beide verbonden met een eigen wip. Dit plaatje laat het duidelijk zien:


Er zijn nog meer soorten schakelingen, maar deze zullen hier niet besproken worden. Er naar vragen mag altijd.

Groepenkast aansluiten

Bovenstaande video gaat over een 2^e groepenkast aansluiten in de schuur, wat daarbij niet vergeten moet worden is dat de voedende kabel vanuit de hoofdgroepenkast (in de voorbeeld video in de woning) een extra aardlekautomaat krijgt voor die kabel. Deze kabel heeft dus in totaal 2x een aardlekautomaat en daarna één of meerdere eindgroepen.

Dit is om de veiligheid te garanderen, als deze kabel bijv. door de tuin ligt en iemand begint daar te graven is de kans dat deze kabel door gestoken wordt aanwezig, daarom dus ook in de hoofdgroepenkast een aardlekautomaat, dan slaat deze direct af in geval van een doorgestoken kabel, en zal dus deze kabel (en je schuurtje) zonder stroom komen te zitten.

Schematisch overzicht:

code:

Hoofdgroepenkast                      Subgroepenkast

Aardlekautomaat-----------------------Aardlekautomaat/aardlekschakelaar

                                      |      |      |
                                      |      |      |
                                    Groep1 Groep2 Groep3

Selectiviteit
Als je meerdere automaten of zekeringen achter elkaar wilt zetten, komt er selectiviteit bij kijken. Het is namelijk zo dat je wilt dat de groep het dichts bij de eindverbruiker zit het eerste eruit gaat als er een probleem is. Om daarvoor te zorgen hebben we selectiviteit. Eigenlijk is er bij iedereen minimaal één stap selectiviteit. Namelijk de hoofdzekering/automaat van de netbeheerder en je eigen (meestal 16A) groepen. Hierdoor zal de 16A groep er eerder uit gaan dan de zekering/automaat van de netbeheerder. Het is verplicht om selectief te zijn ten opzichte van de hoofdzekering v/d netbeheerder. Binnen een eigen installatie is dat niet verplicht, maar sterk aanbevolen(hoofdmeterkast <> onderverdeler).
Voor het gemak wordt er nu alleen nog maar over automaten gesproken, dit omdat zekeringen tegenwoordig ouderwets zijn.
Bij selectiviteit is de regel dat de volgende automaat een factor van 1.6 kleiner moet zijn dan de automaat waar deze achter zit. Achter een 25A automaat (die van je netbeheerder) mag dus alles kleiner dan 16A: 25/1.6=16.
En achter een 16A automaat mag dus maximaal een 10A automaat: 16/1.6=10. En achter een hoofdzekeringsautomaat van 40A mag dan alles kleiner of gelijk aan 25A: 40/1.6=25. In de praktijk is een handige vuistregel dat de opeenvolgende automaten afwaarts (vanaf de bron gezien), steeds twee stappen kleiner zijn dan de vorige. Dit geld alleen als er gebruik wordt gemaakt van dezelfde automaten, dus dezelfde serie van een fabrikant, dus met dezelfde kortsluitstroom en karakteristiek. Dit is ook een zeer eenvoudige uitleg, als je een volledig goede installatie wilt aanleggen, zal je dus ook naar de anderen eigenschappen moeten kijken dan de overbelasting stroom.

Top

Korte uitleg over wat elektriciteit is

Elektriciteit is vernoemd naar elektron. Een elektron is het deeltje van een atoom waar een elektrische lading in kan zitten. Bij een verschil in lading gaat er een stroom lopen.
Om het een beetje begrijp baar te maken ga ik het principe uitleggen met behulp van kabouters.
Eerst even vertellen wat de grootheden zijn.

Grootheid	Betekenis	Wat het is tijdens de kabouteruitleg
Vermogen	De hoeveelheid stroom die nodig is om ergens doorheen te komen.	De kracht van de blokjes energie.
Spanning	Het verschil tussen de +-pool en --pool. Hoe hoger de spanningsverschil, hoe sneller de elektriciteit stroomt. Bij een hoge spanning is het vermogen dat de stroom heeft ook hoog.	De snelheid waarmee de kabouters lopen.
Stroomsterkte	De hoeveelheid stroom die er voorbij gaat.	Het aantal kabouters dat er tegelijk is.
Weerstand	De hoeveelheid stroom die tegelijk ergens doorheen kan. Vergelijk het met een snelweg. Veel rijbanen, veel auto's naast elkaar, weinig rijbanen, weinig auto's naast elkaar.	Obstakels als smalle weggetjes/deuren en dergelijke. Het materiaal dat de kabouters tegenhoud.
Energie	Die hoeveelheid stroom die in een bepaalde tijd (meestal een uur) voorbij is gekomen of zal gaan.	Aantal kabouters die er per uur voorbij komen.

Zie het stukje belangrijke formules voor een volledig lijst met de symbolen.

Nu de uitleg:
We gaan vanaf de elektriciteitscentrale, daar krijgen de kabouters hun blokjes energie en ze gaan lopen. Bij de transformator wordt de energie uit de kleine blokjes overgeladen in grote blokjes, daar laten we ze met meerdere 1 blokje nemen, er zullen dus minder blokjes per uur vertrekken (dus een lagere stroomsterke), maar de snelheid zal omhooggaan (hogere spanning), doordat er meer energie in 1 blokje zit, zal het vermogen gelijk blijven. De draden zijn de paden, in dit geval een snelweg. Bij de wijk komen we weer bij een transformatorhuisje aan en daar gebeurt het omgekeerde. Komen we bij een lamp aan, dan zullen de kabouters wat energie uit het blokje laten, die wordt daar omgezet in licht, in de lamp zit een hoge weerstand en er kunnen dus minder kabouters per uur langs. De kWh meter telt hoeveel energie er voorbij is gekomen. Uiteindelijk gaan de kabouters weer terug naar de centrale voor een nieuwe lading energie.

Dit is een uitleg voor leken. Zoals het hier uitgelegd staat klopt in de praktijk niet helemaal, maar het geeft een idee hoe elektriciteit gaat. Mocht er behoefte zijn aan een concretere uitleg zijn, dan zullen wij ons best doen om die te maken. Het wordt dan echter wel echt natuurkunde.

Zie ook de Wikipedia:
Wikipedia: Elektriciteit

De begrippen 'stroom' (ampère), 'spanning' (volt), 'lading' (coulomb), 'weerstand'(ohm) en 'vermogen'(Watt) zijn voor te stellen in een hydraulische analogie als een beekje waardoor water stroomt. Een beek waardoor weinig water stroomt heeft een lage lading (coulomb), als er veel water door stroomt heeft het een hoge lading. De stroom (ampère) is het aantal liters water dat per seconde een bepaald punt van het beekje passeert.
De spanning (volt) is hoe snel het water naar beneden stroomt. Een bergbeek waar het water van een flinke hoogte naar beneden stort heeft een hoge spanning, een beekje in de polder dat rustig voortkabbelt heeft een lage spanning. Vermogen (Watt) geeft aan hoeveel werk het water kan verzetten. Als je een etensbord wilt schoonspoelen, gaat dat sneller en beter in een snelstromende bergbeek dan in een trage polderbeek. Dus hoge spanning geeft meer vermogen.
Maar ook de hoeveelheid water maakt uit. Een polderbeek met weinig spanning (volt), maar wel veel stroom (ampère) maakt de afwas schoner dan een polderbeek met weinig stroom. Ten slotte maakt het ook uit hoeveel obstakels in het water liggen: een beek vol rotsen, oude fietsen en takken heeft door die hoge weerstand(ohm) weinig stroom (ampère). Als je de rotzooi weghaalt, zie je gelijk de stroom (ampère) omhoog gaan. Maar als het water te snel wegstroomt en de planten droog komen te staan kan je door wat weerstand(ohm) zoals bakstenen of takken toe te voegen, de stroom (ampère) regelen.

Bron: Wikipedia: Ampère (eenheid)

Zie ook deze filmpjes:

En een wat natuurkundigere:

Top

Alle stroomverbruikers zijn parallel geschakeld. Voor wie het verschil niet weet:



Je sluit zoveel mogelijk parallel aan om te voorkomen dat bijv. lampje/gebruiker 1 kapot is/gaat en dat de rest daarna niet meer werkt. In een parallelle aansluiting heeft iedere lamp/gebruiker dus zijn eigen (geschakelde)fase en nul.
Denk dat vrijwel iedereen ook het rotgeintje wel kent van de kerstversiering in de boom waarvan je 1 lampje net even iets loshaalt en de rest het dus dan niet meer doet >> een serie schakeling dus.

driefasenspanning (krachtstroom)

Bij een driefasen installatie heb je drie fasen en één nul. Er is maar één nul nodig, omdat door het onderlinge faseverschil van 120° de stroom door de nul nooit groter zal zijn dan één enkele fasestroom.

Bij een driehoekschakeling is er geen nul nodig, dit komt doordat een apparaat tussen de fasen zit en niet tussen een fase en nul. Dit kan alleen als elke fase exact hetzelfde belast is. Bijvoorbeeld bij een 3-fase motor (al bestaan er natuurlijk ook uitzonderingen).
Bij een driehoekschaking staat tussen de fasen onderling 400V.


Wanneer er wel een nul is, hebben we het over een sterschakeling. Hier staat tussen de nul en een fase 230V en tussen de fasen onderling weer 400V.

Er is maar één nul nodig bij driefasenspanning. Dit komt door de onderlinge fasedraaiing van 120^o of ⅔π radiaal. Een andere benaming van driefasenspanning is draaistroom, dit komt dus door de fasedraaiing.
Dit plaatje laat goed zien hoe deze fasedraaiing ontstaat. De magneet van de transformator (rotor) draait achter elkaar langs de verschillende spoelen die fysiek 120^o van elkaar staan. Hierdoor wekt elke spoel vlakt na elkaar een eigen wisselspanning op. De sinus van deze spanningen is elke keer hetzelfde, maar de maximale spanning is vlak achter elkaar.

Hierdoor kan de maximale stroom maar die van één fase zijn. Dat laat dit plaatje zien:


Zwevende nul
Het gevaar van een driefasensysteem is dat je een zwevende nul kan krijgen. Bij een zwevende nul is de nul niet meer goed verbonden met het sterpunt van de wijktrafo. De oorzaak kan binnenshuis liggen (bijvoorbeeld in de meterkast bij de hoofdschakelaar, maar ook binnen een driefasen eindgroep) of buitenshuis op het stuk van de netbeheerder. Bij een zwevende nul is alles achter de oorzaak van de zwevende nul in gevaar. De nul wordt nu naar de meest belaste fase getrokken, hierdoor is de fasespanning tussen de twee andere fase geen 230V meer.
Je krijt dus dit:


Je ziet dus dat de apparaten via de nul tussen 2 fasen geschakeld zijn. Zoals eerder verteld is, loopt er dus 400V door de apparaten. Dit is daarom erg gevaarlijk. Je apparaten kunnen deze spanning niet aan en gaan stuk, want de meeste apparaten hebben een bereik van 110V/AC tot 240V/AC. De 400 volt die dan door een apparaat gaat is dan natuurlijk veel te hoog.

Op wijkniveau heb je ook sprake van een sterschakeling, hier moet je de huizen als apparaat zien, dan krijgt elk huis één fase en de nul. Bij een drie-fase aansluiting krijg je natuurlijk alle drie de fase en de nul.

Zie ook de Wikipedia.

Spanningsloos of stroomloos

Om het verschil duidelijk te maken moeten we eerst weten wat spanning en stroom is.
Stroom is het bewegen van elektronen door een kabel. Stroom kan je dus op één punt meten. Je meet dan in serie met de stroom kring. Als een apparaat aan staat verbruikt deze dus altijd stroom.

Spanning is het potentiaalverschil tussen twee punten. Bijvoorbeeld de fase en nul van een installatie. Of de plus en min van de batterij. Om de spanning te meten moet je dus tussen twee punten meten, hierbij ben je parallel aan de voeding aan het meten.

Als je een apparaat volledig uitschakelt is de kabel daar naartoe stroomloos maar niet spanningsloos. Er is niet spanningsloos, want er is nog steeds een potentiaalverschil. Als je ook de stekker uit het stopcontact haalt is de kabel spanningsloos. Er kan dan ook geen stroom meer lopen, want er is geen potentiaalverschil.

Volgens de NEN3140 mag je pas van spanningsloos spreken als alle actieve delen van alle voedingsbronnen zijn gescheiden, ook de nul moet worden gescheiden. Het schakelmateriaal wat is gebruikt om de installatie te scheiden moet zijn beveiligd tegen opnieuw inschakelen, bij voorkeur door vergrendeling van het bedieningsmechanisme of door het nemen van gelijkwaardige maatregelen. Spanningsloze toestand mag uitsluitend worden vastgesteld met een dubbelpolige spanningsaanwijzer welke voldoet aan NEN-EN-IEC 61243-3. De spanningsaanwijzer moet onmiddellijk voor én na gebruik worden gecontroleerd op goede werking. Als niet met zekerheid vaststaat dat alle delen van de installatie spanningsloos blijven gedurende de werkzaamheden, moeten alle actieve delen worden geaard en kortgesloten.

Formules

Tabel met de eenheden en grootheden die in de Elektra gebruikt worden:

. SI-Symbool .	. Eenheid .	. Symbool .	. Grootheid .
P	Watt	W	Vermogen
U	Volt	V	Spanning
I	Ampère	A	Stroomsterkte
R	Ohm	Ω	Weerstand
E	Wattuur	Wh	Energie
t	Uur	h	tijd

Soms wordt er een k voor een eenheid gezet, dit is de k van kilo dat betekent 1000, bijvoorbeeld: 1kW = 1000W. Dat kan ook met de m van mili (1 duizendste) of M van Mega (1 000 000).

Dit zijn een aantal formules die je vaak nodig hebt:

. Vermogen .	. Spanning .	. Energie .
P = U * I	U = I * R	E = P * t
I = P / U	R = U / I	P = E / t
U = P / I	I = U / R	t = E / P

Bron: ESDsite.nl

Voorbeeld 1:
Je wilt het maximale op te nemen vermogen van een normale groep berekenen.
Je weet:
I = 16A
U = 230V
P = ?

We nemen dan de formule waar P = staat, en aan de andere kant iets met U en I:
P = U * I
P = 2300 * 16 = 3680W
3680W is het maximaal op te nemen vermogen van een 16A groep.

Voorbeeld 2:
Je wilt weten wat de stroomsterkte van een waterkoker is.
Je weet:
U = 230V
P = 1380W
I = ?
Formule:
I = P / U
I = 1380 / 230 = 6
De stroomsterkte is dus 6A.


Voorbeeld 3:
Je wilt de weerstand van het verwarmingselement van de waterkoker bereken.
Je weet:
U = 230V
I = 6A
R = ?

Formule:
R = U / I
R = 230 / 6 = 38,3

Dus de weerstand is ongeveer 38Ω
Top

Note 1
De L staat voor fase, de N voor nul. Een kookgroep heeft 2 fases met een 2 bijbehorende nullen. Wanneer 1-fase overbelast raakt zullen beide fases uitgeschakeld worden.
Terug naar kookgroep

Note 2
Wat wij o.a. bedoelen met "standaard kabels":
• VMVL snoer
• Apparaatsnoer (dit is meestal kant en klare kabel met al een stekker eraan)
• H03VVH2-F
• H03VV-F
• H05VV-F

Wat wij o.a. bedoelen met "industriële rubberkabels":
• H07RN-F
• H05RN-F
• A07RN-F
Terug naar kabeldiameters

Note 3

1. Bestemming
   • H - geharmoniseerde leiding
   • A - nationaal erkende leiding
2. Nominale spanning in V
   • 03 - 300/300V
   • 05 - 300/500V
   • 07 - 450/750V
3. Isolatiebekledingen
   • V - PVC
   • R - Natuurlijk of synthetisch rubber
   • S - Silicone rubber
   • B - Synthetisch rubber
   • Z - Halogeenvrij
4. Mantel
   • V - PVC
   • R - Natuurlijk of synthetisch rubber PE
   • N - Neopreen rubber
   • J - Glasvezel vlechtwerk
   • T - Textiel vlechtwerk
   • Q - Polyurethaan
5. Soort kern
   • U - ronde kern met één draad (solide draad)
   • R - ronde kern met meer draden (litze draad)
   • K - fijndradig voor vaste installatie
   • F - fijndradig voor bewegende leidingen
   • H - zeer fijndradig voor bewegende leidingen
   • Y - Lan/litze
6. Aantal draden
7. Aardleiding
   • G - Met groen/gele draad
   • X - Zonder aardeleiding
8. Kerndiameter v/d losse aders in de kabel

Deze tabel betreft kabel die NIET voor vaste installatie is bedoelt.
Terug naar kabeldiameters
Terug naar aanlsuiten perilex

Nawoord

Wij willen iedereen die deze uitgebreide post heeft gelezen graag bedanken hiervoor.
Mochten er nog vragen zijn, dingen die beter uitgelegd kunnen worden of anders moeten, laat het weten in het topic of stuur een van ons een DM. Vind je deze TS mooi en uitgebreid, geef dan een thumbs-up.

Wij willen iedereen die een aanvulling heeft geleverd extra bedanken.
Deze post is aangevuld/verbeterd door:

@SA007	@FrankHe	@Stoney3K	@Xander	@cj1	@Peetz0r	@Raies
@Onbekend	@sypie	@markje1	@zekerpixels	@DJSmiley	@Jim423	@Techneut
@TimoDimo	@ikke-niet	@Milmoor	@streamnl	@devino	@somejan	@Verwijderd
@Verwijderd	@Verwijderd

©T.Kreeftmeijer, Cobo, Annuk en onetime. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door fouten in deze post.
Top

[ Voor 7% gewijzigd door onetime op 08-10-2024 18:44 . Reden: link - video: valse automaat is in het echt een schakelaar ]

[dreamscape]

EMAT vervangen door ABB, dat ziet er al uit als een prima upgrade. Al is het jammer dat er een EATON gesneuveld is.

[paQ]

dreamscape schreef op dinsdag 14 maart 2023 @ 14:35:
EMAT vervangen door ABB, dat ziet er al uit als een prima upgrade. Al is het jammer dat er een EATON gesneuveld is.

reserve

[Septillion]

@Rud013 Groep voor een laadpaal plaatsen is al niet een kleine aanpassing. Zeker omdat er dan voor lange tijd veel stroom loopt.

Maar zou ik met die electricien gewoon eens naar een nieuwe kast kijken, ben je waarschijnlijk sneller klaar. Andere kant, als die dan met Emat of Gacia aan komt...

Ennuh, waar gaan de PV nu heen dan? En hangen 4 en 5 aan?

[ Voor 9% gewijzigd door Septillion op 15-03-2023 19:56 ]

[onetime]

@copykat Neem alleen geen Emat. (En -ik- zou in plaats van aardlekschakelaars alamats gebruiken.)

[big bang]

onetime schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 06:59:
@copykat Neem alleen geen Emat. (En -ik- zou in plaats van aardlekschakelaars alamats gebruiken.)

Of Chint, of Gacia, of andere brol. Aardlekautomaten vs aardlekschakelaars + automaten is een persoonlijke keuze, voor de veiligheid maakt het niet uit. Als je aardlekautomaten kiest, ga dan wel voor een exemplaar met een aardfoutindicator, anders is het foutzoeken veel meer werk.

[Septillion]

copykat schreef op donderdag 16 maart 2023 @ 10:41:
[...]

Wat bedoelde je hier mee precies?
zijn de ABB alamats wel spanningsafhankelijk?
en is dat een probleem?

Spanningsafhankelijke aardlekautomaten zijn in de meeste gevallen niet toegestaan. Zoek daarvoor eens in deel 1, vooral Xander heeft daar al veel over gepost.

De meeste aardlekautomaten zijn dan ook spanningsonafhankelijk, zeker de dubbel brede modules. Eén module brede aardlekautomaten zijn vaak spanningsafhankelijk, zo ook de Emat. De Siemens versie is een van de weinige uitzonderingen, deze lijken helaas geen aardfoutindicator te hebben.

[ Voor 4% gewijzigd door Septillion op 16-03-2023 11:03 ]

[True]

Ik wil mijn groepenkast binnenkort uitbreiden en zit alvast wat rond te kijken naar de verschillende merken. Zeg ik het goed als ik de grotere merken zo verdeel:

Relatief duur:

• Siemens

Prijs/kwaliteit:

• ABB
• Hager
• Schneider Electric

Ogenschijnlijk goedkoper:

• Eaton

---

Ik heb nu een System 55 kast van Eaton met Emat onderdelen ( ), met de kennis van nu zou ik het anders doen, maar destijds heeft mijn vader dit voor mij gedaan. Ik denk dat ik het op termijn ga vervangen, maar op dit moment nog niet behalve als iemand met uiterst goede argumenten komt waarom dit nu het beste moment is.
Omdat ik met de zonnepanelen simpelweg niet uitkom in de groepenkast en ik op termijn sowieso nog een laadpaal zal krijgen wil ik er eigenlijk een kast naast plaatsen. Ik overweeg er ook weer een System 55 kast naast te zetten puur voor het gemak van het doorvoeren v.d. één naar de andere kast (ze komen strak tegen elkaar).
Heeft iemand hier nog ideeën, op- of aanmerkingen voor mij?

---

Vandaag hadden we ook iemand over de vloer voor de schouw v.d. zonnepanelen. Ik heb toen we naar onze woning verhuisden enkele extra buizen van de meterkast naar de zolder gelegd voor o.a. de wasmachine een eventuele droger, een eventuele airco op de eerste verdieping en een lege buis voor zonnepanelen.
Er werd mij verteld dat ik voor mijn opstelling met panelen en omvormer minimaal 1x 4mm2 (PE) en 4x 2,5mm2 moet hebben, gaat dat met VD-draad door een 5/8" of 3/4" passen? Dit zou veruit het gemakkelijkste zijn gezien de koof in de gang en op de eerste verdieping natuurlijk nu netjes dicht is en afgeschilderd is

[habbekrats]

@True Eaton is gewoon een A-merk. Alleen als je in een Eatonkast chinese emat meuk monteert is het een budgetkast.
Door een 3/4 buis mag 5x2,5mm² misschien met weinig nette bochten dat de aarde wel 4 kan zijn.

[big bang]

@True ik zou er een eaton 55 kast naast zetten, maar dan met een eaton alamat er in. Dat je de emat’s die je nu hebt even laat zitten kan ik inkomen, koop gewoon niet nog meer van dat spul.

[True]

habbekrats schreef op maandag 20 maart 2023 @ 21:17:
@True Eaton is gewoon een A-merk. Alleen als je in een Eatonkast chinese emat meuk monteert is het een budgetkast.
Door een 3/4 buis mag 5x2,5mm² misschien met weinig nette bochten dat de aarde wel 4 kan zijn.

Ik zeg ook helemaal niet dat Eaton geen A-merk is, maar voor zover ik kan zien lijkt Eaton gewoon iets goedkoper dan ABB, Hager of SE. Emat komt er sowieso niet meer in.

big bang schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 06:42:
@True ik zou er een eaton 55 kast naast zetten, maar dan met een eaton alamat er in. Dat je de emat’s die je nu hebt even laat zitten kan ik inkomen, koop gewoon niet nog meer van dat spul.

Thanks.

[jeronimo]

True schreef op dinsdag 21 maart 2023 @ 09:11:
[...]


Ik zeg ook helemaal niet dat Eaton geen A-merk is, maar voor zover ik kan zien lijkt Eaton gewoon iets goedkoper dan ABB, Hager of SE. Emat komt er sowieso niet meer in.


[...]

Thanks.

Ik denk dat wanner je ook eens bij andere leveranciers kijkt dat het opvalt dat ABB bij Elektramat behoorlijk aan de prijs is en dat bij een Sander Vunderink ABB erg scherp geprijsd is. Daar lijkt Eaton zelf iets duurder dan ABB, meer op niveau Hager.
Even rondkijken, ook buiten de al genoemden, kan zeker lonend zijn.

[Polyphemus]

Gezien de leeftijd van mijn twee Emat aardlekschakelaars en dat ik ook een Homewizard KWh meter wil hebben, dacht ik, ik bouw een nieuw 220x110mm HAF kastje voor op de plaats van de oude. Ik heb 6mm2 draadbruggen gebruikt, zou het ook met 4mm2 kunnen? De huisaansluiting is 1x 35A.

Ik ben namelijk niet helemaal tevreden over de de bruggen links, omdat de draadbruggen een rare hoek maken moeten…

[True]

Na aanschaf van onze woning heeft mijn vader afgelopen najaar onze groepenkast voor ons vervangen voor een Eaton kast met Emat componenten met de kennis van nu zou ik wat anders doen.
Nu is de ruimte die we in deze System 55 kast (24 DIN) hebben beperkt en een 3-fase PV omvormer wordt eind volgende maand geplaatst hierbij komt dan ook een 4P aardlekautomaat overigens plaatsen ze wel Eaton dus daar kan ik in ieder geval niet over klagen . Ik wil hierom meer groepenkast ruimte én ook ruimte hebben om de Emat 1 DIN aardlekautomaten te vervangen voor Eaton, ABB, Hager of Schneider Electric. Ook zal er t.z.t. nog een groep komen voor een airco en binnen enkele jaren zal er ook een laadpaal moeten komen. Met ook het oog op een warmtepomp is wat meer ruimte wel wenselijk.

De huidige groepenkast (opklik=groot):


Concreet wil ik binnen één maand het volgende doen, het uitbreiden van de groepenkast door het bijplaatsen van een Eaton System 55 kast aan de linkerkant. Hierbij in het achterhoofd houden dat er ruimte moet zijn voor:

• het bijplaatsen van een 4 DIN aardlekautomaat voor PV (3 fasen omvormer);
• overstappen van 1 DIN Emat aardlekautomaten naar 1 DIN installatieautomaten + 2 DIN aardlekschakelaars óf naar 2 DIN aardlekautomaten in alle gevallen spanningsonafhankelijk;
• overstappen van de fornuisgroep naar een krachtgroep (+2 DIN) voor inductie;
• het bijplaatsen van een 4 DIN aardlekautomaat voor een (3 fasen) laadpaal;
• het bijplaatsen van enkele groepen zoals bijv. voor een airco en t.z.t. een 3 fasen warmtepomp;
• eventueel het meenemen van quick wins.

In één afbeelding samengevat lijkt mij dat dit toekomstig mogelijk moet zijn (opklik=groot):


Mis ik hierin iets of maak ik een denkfout?

Ik kom dan uit op deze kast: 'Eaton installatiekast leeg, 22x33cm' via bijv. https://www.sandervunderi...tiekast-leeg-22x33cm.html deze plaats ik dan strak links van de huidige System 55 kast. Tussen de kasten heb ik geen doorvoeren nodig omdat zowel boven als onder de buisinvoergaten er uit gedrukt kunnen worden, correct?
Hiernaast moet ik nog een 'Eaton Inzetstuk onderzijde HJ5940' hebben via bijv. https://www.sandervunderi...uk-onderzijde-hj5940.html ik kan geen volledige blindplaat vinden voor de onderkant voor een Systeem 55 kast. Dit zal ook wel werken neem ik aan zolang ik de voorgedrukte buisuitvoer er niet uit tik.

Dan kom ik op het doorverbinden van de twee System 55 kasten.

Foto's ter verduidelijking v.d. huidige groepenkast(opklik=groot):


Momenteel zitten er twee aansluitdraden per fase en nul aangesloten op de hoofdschakelaar richting de inductie en kamrails voor de groepen. Als ik het goed heb is meerdere aansluitdraden aansluiten op de afgaande kant toegestaan liggend aan het advies van de producent v.d. componenten. Ik overweeg aansluitdraden van de hoofdschakelaar naar de klemblokken te leggen en vanaf klemblokken de kamrails voor de groepen, de inductie-componenten en de linkerinstallatiekast te voorzien. Kan de PV-boer dan ook rechtstreeks op de klemblokken van de linkerinstallatiekast aansluiten?

Is het dan ook netjes om de aansluitdraden (in tegenstelling tot hoe het nu is) te voorzien van adereindhulzen?
Welke dikte aansluitdraad moet ik gebruiken in de groepenkast?
En waar kan ik het beste aansluitdraad kopen, bij sandervunderink kan ik het überhaupt niet op de website vinden, bij elektramat hebben ze veel niet op voorraad of in vaste stukken met geperste uiteindes. Kan ik dit ergens online per meter bestellen, zelf op lengte knippen en er adereindhulzen op drukken, of is dat sowieso niet aan te bevelen? (Als ik toch bezig ben, denk ik dat ik de verschillende fases in andere kleuren wil aansluiten zoals ik ook eerder in dit topic gezien heb, indien in de juiste aansluitdraden hiervoor kan vinden althans).

Kan ik de huidige aardrail doorverbinden naar de toekomstige linkerkast? Zijn hier nog richtlijnen voor?
Zijn er nog aanbevolen aanpassingen gebaseerd op mijn huidige groepenkast die ik nog niet genoemd heb?

[lithoijen]

.Frank schreef op zondag 26 maart 2023 @ 11:02:
Dag waarde mede-tweakers, mag ik 'n foto van mijn groepenkast(en) met jullie delen om te kijken of jullie rare dingen opvallen? Ik heb er redelijk wat aan zitten verbouwen, en het is nogal een wirwar van merken en systemen geworden. Hopelijk is alsnog alles conform de norm, maar een extra blik is zeker welkom.

Ik zal aftrappen, al denk ik dat er deskundigere mensen zijn op dit forum dan ik:



Paars: Volgens mij mag een dergelijke lasklem niet los in de kast
Groen: Niet aanraakveilige verdeelblokken
Blauw: Aderhulzen zijn niet vergenoeg ingevoerd in het component, of zijn te lang, hierdoor niet aanraakveilig
Roze: Zijn hier nu automaten doorverbonden met niet geïsoleerde draad/rail? Zo ja niet aanraakveilig
Verder zie ik wat merken die niet mijn voorkeur zouden hebben (emat & gacia) maar dat is verder niet fout.

Ik weet niet hoe zwaar je omvormers achter die aardlekautomaten zijn, maar houd rekening met de max 40a die je aardlekschakelaars elders in de kast mogen hebben. Als de omvormers op groep 15 en 16 gezamenlijk meer dan 16 (eigenlijk15a) kunnen leveren dan is dit niet in de haak.

Of e.e.a. mag hangt ook af aan de leeftijd van de kast, of de leeftijd sinds de laatste grote aanpassing, maar bovenstaand punten vallen mij in ieder geval op als onwenselijk

Positieve noten:
- Gezien het aantal groepen lijkt het erop dat je grootverbruikers een eigen groep hebben
- 2p aardlekautomaten voor je 230v automaten is prima
- Krachtgroep ipv een kookgroep

[ Voor 18% gewijzigd door lithoijen op 26-03-2023 12:18 ]

[True]

Xander schreef op zondag 26 maart 2023 @ 14:29:
[...]

Ja, gewoon een stukje VDS + adereindhulzen gebruiken.

[...]

Dat lijkt me rijkelijk veel. Je gaat verschillende kleuren gebruiken voor de verschillende fasen? Denk dat je het met 2m per kleur ook makkelijk red hoor.

* Een en ander natuurlijk afhankelijk van hoe ruim je de bedrading daadwerkelijk legt.

Je kunt het natuurlijk op schaal uittekenen en nameten.

[...]

Geen bezwaar, maar het kost je wel een extra positie op één set blokjes die je ook voor iets anders had kunnen gebruiken. En over het algemeen geldt natuurlijk dat minder verbindingen = beter. Ik zou het een prima idee vinden om boven de hoofdschakelaar dubbele adereindhulzen te gebruiken en direct naar de blokjes in beide kasten te gaan.

[...]

Ja dat kan. (Maar de automaat kwam toch rechts?)

Ik had me nog niet echt verdiept in je vorige post, maar zou je de nieuwe indeling niet spiegelen met rechts de 1P+N eindgroepen? Dat lijkt me wenselijker met de bestaande draden.

De afbeelding met alles nieuw er in, was eigenlijk meer als voorbeeld voor mijzelf om goed een idee te krijgen qua benodigde DINs (en ook eventueel als mogelijkheid tot feedback zoals @Septillion gedaan heeft met de inductie ). Het is de standaard indeling vanuit de Elektramat groepenkastconfigurator bij vervanging lijkt mij de automaten rechts inderdaad veel praktischer.

Voor de korte termijn (komende weken) is het puur tweede kast plaatsen, aanpassen bedrading naar klemblokken zodat de PV-boer er met een maand gewoon praktisch hun aardlekautomaat (Eaton) bij kan prikken. Het vervangen van Emat voor Eaton/ABB/Hager/SE komt op een later moment.

Xander schreef op zondag 26 maart 2023 @ 14:38:
[...]


Dat mag inderdaad als de fabrikant het goedvindt. Maar bij soepele bedrading zou ik daar wel altijd een dubbele adereindhuls voor gebruiken.


[...]


Als deze kast van Elektramat komt zijn de draden waarschijnlijk voorzien van ongeisoleerde adereindhulzen.

De huidige kast komt inderdaad bij Elektramat vandaan.

Ook hier zijn fabrikantvoorschriften weer leidend. Over het algemeen zijn adereindhulzen niet nodig in een kooiklem zoals je die op de meeste moderne automaten/ aardlekschakelaars/ hoofdschakelaars vindt. Maar weer wel in een klem waar je rechtstreeks een schroef op de draad drukt, zoals bij de aardrail en die verdeelklemmen.

Netter is het sowieso om ze overal te gebruiken.

[...]


Dat is afhankelijk van de stroom. Maar over het algemeen voldoet 6mm² in een woonhuis met 3x25A + beperkte PV (max 3x15A).

Kom je hoger dan hou je hopelijk ook al rekening met de maximale stroom van de 2P aardlekschakelaars.

[...]


Ze hebben het wel gewoon hoor: https://www.sandervunderi...-k-montagesnoer-6mm2.html

Die had ik over het hoofd gezien, ik pak dan 3m voor de fasen en de nul en 2m voor PE mee in de bestelling, wel zo makkelijk, bedankt!
En ook bedankt voor de inhoudelijke bevestiging van mijn aannames, ontzettend veel geleerd in dit topic door gewoon puur te lezen, maar als je dan zelf bezig wilt gaan is een bevestiging wel zo prettig .

[Zuluman]

Ik heb een vraag mbt een pv verdeler. Dit is mijn huidige situatie.



Ik weet dat de hoofd pv groep niet voldoet. formeel zou ik een 20A alamat moeten plaatsen en de bekabeling moeten vervangen voor 3x4mm. Sinds 2019 is hij nog nooit eruit geklapt.

Ik heb ook sinds 2019 4 panelen op de schuur totaal 930W micro omvormer vermogen zonder pv verdeler. de panelelen zitten in de lasdoos aangesloten. en de schuur zit op een separate alamat. voorheen mocht je tot 1500W op een aparte groep aansluiten. Nu wil ik 2 extra panelen, 500W omvormer vermogen toevoegen op de schuur en een kleine warmtewarmtepomp van 1,2kW aansluitvermogen.

De schuur alamat gaat gecombineerd met de pv alamat (2din rechtsboven) met 6mm naar de hoofdrail. zo kan ik via mijn envoy de teruglevering van beide groepen meten via de spoelen. Dan is de teruglevering van de schuur panelen wel netto vanwege verbruik in de schuur, maar die is minimaal nu.



Vandaag heb ik de finder kwh meter weggehaald en een iq relais geinstalleerd op die plek.



En ik heb de vrije groep 10 gebruikt om de envoy op aan te sluiten voor verbeterde communicatie. ik ben van 2 streepjes naar 5 gegaan.



1. ik wil de pv verdeler zo aansluiten als in dit topic.
MeTooPV in "PV verdeler mogelijk of niet?"



Dit heb nog liggen:



Nu zit de groep in de meterkast aangesloten op een 30ma alamat. Deze wou ik vervangen voor de ETI 16A 100ma alamat. ik las ergens dat indien je aardlek serieel schakelt je 3x de gevoeligheid van moet gebruiken dus min 90ma.

in de pv verdeler wil ik als volgt samenstellen:
1. sep hoofdschakelaar 40A
2. emat alamat 16A 30ma voor de schuurinfrastructuur (zwembadwarmtepomp, zwembadpomp en zoutelectrolyse en verlichting)
3. gewiss installatieautomaat 16A 30ma voor de enphase micro's totaal 1500W
4. hergebruik finder kwh meter opwekking pv
5. kwh meter schuur alamat (nr. 2)

De vragen die ik heb:
1. pv verdelers hebben vaak 1 pv groep en 1 stopcontact achter een alamat. nu doe ik net als bovenstaand voorbeeld de gehele schuur. kan dat gewoon?

2. Voor de pv groep gebruik ik geen alamat maar een Gewiss B1690327 B16 installatieautomaat, mag dat? (enhse micro's hebben geen aardlek nodig, maar ze zitten dus dan wel achter de alamat in de meterkast)

3. Het gebruik van een smalle alamat's en hoofdschakelaar is discutabel. Zo zouden sommigen niet af schakelen/werken onder een bepaald voltage. de ETI B16 kzs-1m heeft dat volgens mij niet als ik naar de specs kijk. en de EMAT zo te zien ook niet.

Ik hoop dat ik duidelijk was en sta open voor suggesties.

[Zuluman]

timovd schreef op maandag 17 april 2023 @ 22:51:
@Zuluman Wordt dat niet een rommeltje zo? Je hebt nu 35A uit het net een dan nog eens een hoop uit PV-panelen. Er moet dan een C40 groep geplaatst worden tussen je hoofdschakelaar en de eindgroepen.
Je hebt de ruimte om er nog een kast naast te plaatsen. Gebruik die ruimte ook voor goede componenten. De ETI heeft minimaal 90V nodig zo te zien.

Ik mag max 5750W omvormer vermogen hebben op een 1x35A. aansluiting. ik zit nu een kleine 5000W. En er komt 500W bij. 4000W op het hoofddak en 1000W op de schuur, die ik uitbreid naar 1500W.

En ik heb nu een 3x2,5mm kabel naar de schuur waar de verdeler moet komen. Want daar zitten de pv panelen en de zwembadwarmtepomp. Dus de ruimte waar je op doelt in de meterkast is niet van toepassing.

De ETI is dus niet geschikt, maar geldt dit voor alle smalle alamats? ook voor de emat? Dan zou ik wellicht een 2 din brede alamat in de meterkast moeten plaatsen in een uitbreiding. Of dan haal ik de beltrafo weg als dat moet. maar ik zou ook direct op de rail kunnen aansluiten volgens mij en dan in de schuur een verdeler platsen met een 2 din brede hoofdschakelaar met 2 stuks 2 din brede alamats.

[Xander]

Zuluman schreef op maandag 17 april 2023 @ 22:21:
De vragen die ik heb:
1. pv verdelers hebben vaak 1 pv groep en 1 stopcontact achter een alamat. nu doe ik net als bovenstaand voorbeeld de gehele schuur. kan dat gewoon?

Ja dat kan gewoon. Belangrijk is dat de leiding van de hoofdverdeler naar de PV-verdeler geen aftakkingen heeft en dat er in de PV-verdeler aparte groepen zitten voor afname en teruglevering. Wat voor een verbruikers je daar op aansluit maakt niet uit.

2. Voor de pv groep gebruik ik geen alamat maar een Gewiss B1690327 B16 installatieautomaat, mag dat? (enhse micro's hebben geen aardlek nodig, maar ze zitten dus dan wel achter de alamat in de meterkast)

Je hoeft geen 30mA aardlekbeveiliging te heben voor de zonnepanelen. Een installatieautomaat is voldoende, het zit al achter de 100mA aardlekbeveiliging van binnen.

Natuurlijk wel een 30mA aardlekautomaat plaatsen voor de contactdozen in de schuur.

3. Het gebruik van een smalle alamat's en hoofdschakelaar is discutabel. Zo zouden sommigen niet af schakelen/werken onder een bepaald voltage. de ETI B16 kzs-1m heeft dat volgens mij niet als ik naar de specs kijk. en de EMAT zo te zien ook niet.

Het zijn allebei spanningsafhankelijke aardlekautomaten en daarmee in mijn ogen allebei even discutabel. Neem gewoon normale, zeker als je de ruimte hebt.

In de PV-verdeler zou je wel zo'n spanningsafhankelijk exemplaar kunnen toepassen. De huidige NEN-norm (2015) heeft een hoop kanttekeningen bij het toepassen van spanningsafhankelijke aardlekautomaten voor foutbescherming, maar voor foutbescherming heb je deze niet meer nodig, bij volle kortsluiting naar aarde gaat de 100mA aardlekautomaat binnen er al uit. Je plaatst die 30mA daar alleen als aanvullende bescherming.

Zuluman schreef op dinsdag 18 april 2023 @ 06:13:
Ik zie t nu. Ik heb verkeerd gekeken. Dus idd 63A aardlekschakelaars installeren met dikkere bekabeling en ik voldoe weer aan de nen1010. Ik lees ook dat de aardlekschakelaars kan vervangen door 40A 30ma alamats ik wist niet dat dat kon met 4 groepen achter een alamat.

Ik was even verward omdat ik een vraag vroeg over een pv verdeler maar reactie kreeg mbt de aardlekschakelaars.

Tja zo werkt een discussieplatform toch. Lijkt me terecht dat men je er op wijst dat de huidige situatie niet voldoet.

De meesten kiezen voor een 40A automaat tussen de hoofdschakelaar en de aardlekschakelaars. Dat is de goedkoopste en minst ingrijpende optie.

Maar de config van de verdeler klopt wel?
Dus 40A hoofdschakelaar direct op de kamrail met 2x b16 alamat? M

Ja dat is in essentie een PV-verdeler. Aardlekbeveiliging voor de PV-groep zou je achterwege kunnen laten gezien je het geheel al achter een 100mA aardlekautomaat aansluit.

[True]

Gisteren wat voorbereidingen afgerond voor het (laten) installeren van zonnepanelen binnenkort. Hiervoor heb ik een tweede System55 kast naast de huidige gezet en beide klemrails op elkaar aangesloten en vanuit de hoofdschakelaar naar de eerste klemrail verbonden. De huidige componenten (kamrails & inductie) heb ik ook vanuit de klemrail aangesloten en wel praktisch op kleur per fase.

Helaas kwam ik er achter dat de twee buitenste schroefjes per klemrail volledig los kunnen komen uit de klemrail er is er eentje achter het netbeheerderdeel gevallen
Mijn vraag aan de experts hier, in hoeverre kan dit kwaad (zie foto beneden) en is het raadzaam deze te laten verwijderen door de netbeheerder? NB. de netbeheerder moet ergens in de nabije toekomst (lees maanden) sowieso al langskomen om de aansluiting spanningsloos te maken zodat ik de hoofdschakelaar kan vervangen voor een merk waar ik wat meer vertrouwen in heb. Dan ga ik ook gelijk even een inzetstuk voor de onderzijde plaatsen in de groepenkast boven het netbeheerderdeel.

Het schroefje is links zichtbaar en ligt onderin net boven een bevestigingspunt(schroef) van de bodemplaat voor de slimme meter. Ik denk niet dat die ergens heen kan. Op de foto kijk je onder de hoofdschakelaar naar beneden. Op klik = high res.


Feedback op het resultaat is welkom. Op klik = high res.


Ik heb het afgelopen najaar niet zelf geïnstalleerd, met de kennis die ik de afgelopen maanden opgedaan heb zou ik het absoluut anders gedaan hebben o.a.:

• geen EMAT, maar Eaton, ABB, Hager of SE;
• een 3P+N krachtaardlekautomaat voor de inductiekookplaat i.p.v. een fornuisgroep;
• een inzetstuk voor de onderzijde ;
• de fornuisgroep niet met 200Nm aan laten draaien zodat het een omgedraaide trapezium wordt waardoor je de 2DIN bovenin niet meer kunt gebruiken omdat de fornuisgroep bijna aan gort gedraaid is (zie deze: link) ;
• netjes een buizen/kabel zadel monteren boven de groepenkast als die toch los is t.b.v. nette afwerking;
• niet je vader die 30 jr geleden elektricien geweest is vertrouwen op z'n blauwe ogen dat hij het wel netjes installeert. (ook nog fase 2 & 3 verwisselen waardoor er een redelijke onbalans was bij het koken afgelopen maanden: oven groep+keuken groep via één v.d. fases die ook de inductie gebruikt i.p.v. juist de door de inductie ongebruikte fase)

[ Voor 5% gewijzigd door True op 20-04-2023 16:55 ]

[True]

onetime schreef op donderdag 20 april 2023 @ 18:55:
@True Laat dat schroefje lekker wachten totdat ze toch komen... (ligt toch niet in de weg)

Helder thanks!

- Die kapotte kookgroep vervangen door een 3fase alamat

Dat is het plan, die past nu ook mooi bovenin in de linkerkast.

- Weg met die 3fase aardlekschakelaar, nergens voor nodig, toch?

Dan niet meer nodig, nu nog wel althans voor de fornuisgroep c.q. inductiekookplaat heb ik momenteel nog wel iets van een aardlek nodig.

- In principe heel erg eens met alamats

Ik heb op zich nu ook de ruimte om de 8 groepen 1DIN EMAT spanningsafhankelijke alamats te vervangen voor 2DIN A-merk spanningsonafhankelijke alamats. Behalve als ik de loterij win dan komen er 1DIN ABB spanningsonafhankelijke alamats .

- Hoofdschakelaar, ik zou me er niet druk om maken, alleen schakelaar

Ik had laatst die Hager SFT440 Modulaire omschakelaar in mijn handen wat een wereld van verschil qua schakelen t.o.v. die EMAT. Met die EMAT heb ik het gevoel dat ik zoveel kracht moet zetten dat ik de hele hoofdschakelaar van het DIN-rail af druk.

- Als wel, dan de rest ook.

Als je zorgt dat iedereen uit de buurt blijft is overzetten van bedrading, één voor één, ook onder spanning, niet zo een probleem. Als je je er comfortabel bij voelt.

Op zich zou dat wel kunnen, maar ik wil ook netjes een inzetstuk voor de onderzijde plaatsen, daar ga ik niet mee lopen pielen als er ook nog 25A op zo'n draad staat.

[Bakema]

Even een groepenkast vraagje, bij mijn schoonvader gaan we zonnepanelen leggen, gelijk een mooi moment om de oude stoppenkast te vervangen.

Huidige situatie:


Ik zit even te zoeken wat mooi past, huidige kast is 44x44, makkelijkste is iets vergelijkbaars of een paar cm hoger. Eaton zou mooi passen, deze heeft er een van 44x49,5 dat is prima, enkel als ik hem zo samenstel bij Elektramat, komt je op €875


Dus zit even te kijken hoe dit nog iets goedkoper kan...Ik kan onderaan evt een 22x22 doen, met 2x 22x22 er bovenop, maat dit scheelt je een x €50,-..

Schneider Elektric heeft alleen kasten van 27 hoog en 38 hoog, kom je op 65 dat gaat hem niet worden...EMAT in een EATON kast zou kunnen, maar dan heb je naar mijn mening geen top spul en is door de kast dan alsnog vrij prijzig...Hager Vision is qua maat goed, maar zitten de automaten vrij laag waardoor ik te korte draden krijg ben ik bang... iemand nog een gouden tip?

/edit
Bij de concurent Sander kom ik met Eaton op 750 uit, dat is al een stuk beter

[ Voor 3% gewijzigd door Bakema op 21-04-2023 23:06 ]

[jadjong]

Bakema schreef op vrijdag 21 april 2023 @ 22:14:

Ik zit even te zoeken wat mooi past, huidige kast is 44x44, makkelijkste is iets vergelijkbaars of een paar cm hoger. Eaton zou mooi passen, deze heeft er een van 44x49,5 dat is prima, enkel als ik hem zo samenstel bij Elektramat, komt je op ruim 900€ uit...
[Afbeelding]

Dus zit even te kijken hoe dit nog iets goedkoper kan...Ik kan onderaan evt een 22x22 doen, met 2x 22x22 er bovenop, maat dit scheelt je een x €50,-..

Schneider Elektric heeft alleen kasten van 27 hoog en 38 hoog, kom je op 65 dat gaat hem niet worden...EMAT in een EATON kast zou kunnen, maar dan heb je naar mijn mening geen top spul en is door de kast dan alsnog vrij prijzig...Hager Vision is qua maat goed, maar zitten de automaten vrij laag waardoor ik te korte draden krijg ben ik bang... iemand nog een gouden tip?

/edit
Bij de concurent Sander kom ik met Eaton op 750 uit, dat is al een stuk beter

Materialen niet verschuiven in de configurator, dan is de prijs ook 750.- (en een 440x550 kast pakken)

Als de draden te kort zijn kan je alles bovenin afmonteren op rijgklemmen.

[ Voor 9% gewijzigd door jadjong op 21-04-2023 22:25 ]

[Septillion]

@Speedyace Die extra kastjes eruit geeft je denk ik makkelijk de benodigde ruimte Zou ik zelf de Emat en zeker de Chint niet terug hangen.

Als je toch bezig ben, check dan ook even of die kookgroep wel op 2 fases zit aangesloten of vervang hem door een 3-fase groep

Bovenin lijk ik ook nog twee groepen geen aardlekschakelaar te hebben net als de EV. Waar gaan die heen? En aardweerstand bekend of TN stelsel?

* Septillion gaat nu even rustig bijkomen van de nummering....

[Speedyace]

Septillion schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 19:10:
@Speedyace Die extra kastjes eruit geeft je denk ik makkelijk de benodigde ruimte Zou ik zelf de Emat en zeker de Chint niet terug hangen.

Als je toch bezig ben, check dan ook even of die kookgroep wel op 2 fases zit aangesloten of vervang hem door een 3-fase groep

Bovenin lijk ik ook nog twee groepen geen aardlekschakelaar te hebben net als de EV. Waar gaan die heen? En aardweerstand bekend of TN stelsel?

* Septillion gaat nu even rustig bijkomen van de nummering....

Ik denk idd dat ik de kastjes eruit ga halen en dan een Hager kast er naast ga plaatsen. Ik heb nog een deel liggen zoals het bovenste deel.
Ik zal alleen even wat utp leidingen moeten verleggen en een waterleiding zien op te schuiven dan zal het net passen.

De kookgoep is idd 2 fase aangesloten en de EV aansluiting zit direct op de hoofdschakelaar volgens mij. Hier had ik toen ook al vragen over gesteld. (beide niet bekend bij mij. aardweerstand bekend of TN stelsel?) Waar de warmtepomp heen gaat! geen idee waar die op aan is gesloten. Maar er komen wel meer vraagtekens om de hoek kijken bij mij qua aansluitingen.

[True]

onetime schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 20:47:
@True De trekschakelaar dus? Want goedkoopste? Tenzij je zelf een voorkeur hebt.
(ik zelf nog ergens zo een 2 unit breed "kastje")

Voor die 2€ verschil denk ik dat ik dan eerder voor de ABB werkschakelaar ga.

timovd schreef op dinsdag 2 mei 2023 @ 21:17:
@True https://www.sandervunderi...ok-groepenkast-vz415.html
Ik zou eerder voor zoiets gaan, dan een (transparant) deurtje. Het deurtje kan aanvullend.

Zoiets is natuurlijk ook prima, ik wist niet dat dat voor de mini kast ook een optie is.

Als ik mijn huidige 3P EMAT hoofdschakelaar ( ) zou kannibaliseren wanneer ik die vervang voor een ABB/Eaton zou ik dan met 13€ klaar zijn. Ik denk dat dat ook nog wel een valide optie zou zijn en de kosten ook drukt.

Maar aan de andere kant is zo'n ABB werkschakelaar wel gewoon erg netjes. En kan die hoofdschakelaar t.z.t. op MP voor de gelukkige.

[Ronald]

Caelorum schreef op donderdag 4 mei 2023 @ 13:24:
[...]

Het gaat om een ISKRA AM550 ed1.01. Als ik het zo lees heeft die geen mogelijkheid tot spanningsloos maken. Is ook niet erg, want dat laat ik dan wel door een elektricien regelen. Vind het absoluut niet erg om te moeten klussen en dingen uit te zoeken, maar sommige dingen moet je gewoon als toeschouwer bij zijn. Ik was overigens van plan de groepenkast bij elektramat samen te stellen, hier te toetsen en dan een elektricien dat te laten aansluiten.

Elektramat heeft de gelikte ontwerptool, maar bij de buren, Sander Vunderink krijg je meestal voor vergelijkbaar geld spul van ABB (Zie hoekje SN lijn) - en dat doen ze ook op maat - als dat je bij Elektramat Emat b-spul krijgt.

[1nsane]

Even m'n licht hier opschijnen en wat feedback vragen.

Ik heb onlangs een jaren 30 woning gekocht met krapuul groepenkast. Dat moet om meerdere redenen onder handen genomen worden. Nu heb ik met wat feedback uit het DIY topic en een elektricien het volgende uitgedacht.

Situatie:

- Er komen zonnepanelen op het dak, 6 stuks.
- Er komt een 4KWh warmtepomp.
- Er komt een nieuwe keuken met een 120cm breed fornuis (weliswaar gas maar de ovens trekken bij elkaar max 8000watt en die kan dus ook 3 fase aangesloten worden)
- Momenteel (gecheckt bij Stedin) ligt er een 3x 25A 3 fase aansluiting actief

Hierbij foto's van de huidige situatie en wat ik uitgedokterd heb via Elektramat.



Het is natuurlijk aantrekkelijk om die oude zut te houden vanwege de 4A extra die de dode muis toevoegt maar dit moet natuurlijk anders. Rationale van m'n opzet:

- 2 Fornuisgroepen. 1 daarvan voor de warmtepomp (Remeha Elga Ace 4kw) en de andere voor de Wasmachine/Droger
- 6 standaard groepen, lijkt me afdoende voor een woning van 116m2 en begane + eerste verdiep
- Beltrafo want aanbellen
- 3 aardlekschakelaars want nodig
- 1 krachtgroep voor de 3-fase aansluiting van het fornuis (en handig als ik in de toekomst volledig Elektrisch ga koken, huidig fornuis kan weliswaar op 230v of 3-fase maar liever dan gelijk maar 3-fase)
- 1 aardlekschakelaar voor de krachtgroep
- 1 PV Groep want zonnepanelen
- 63A hoofdschakelaar

Input en comments zijn welkom

Ik ben voor Eaton gegaan, leek me een prima keuze, ik las hier allerlei posts over EMAT spul en dat ik daar beter weg kan blijven dus doe ik dat

[onetime]

1nsane schreef op zaterdag 6 mei 2023 @ 14:05:
Even m'n licht hier opschijnen en wat feedback vragen.

Ik heb onlangs een jaren 30 woning gekocht met krapuul groepenkast. Dat moet om meerdere redenen onder handen genomen worden. Nu heb ik met wat feedback uit het DIY topic en een elektricien het volgende uitgedacht.

Situatie:

- Er komen zonnepanelen op het dak, 6 stuks. passen er niet meer? beter...
- Er komt een 4KWh warmtepomp.
- Er komt een nieuwe keuken met een 120cm breed fornuis (weliswaar gas maar de ovens trekken bij elkaar max 8000watt en die kan dus ook 3 fase aangesloten worden)
- Momenteel (gecheckt bij Stedin) ligt er een 3x 25A 3 fase aansluiting actief

Hierbij foto's van de huidige situatie en wat ik uitgedokterd heb via Elektramat.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Het is natuurlijk aantrekkelijk om die oude zut te houden vanwege de 4A extra die de dode muis toevoegt maar dit moet natuurlijk anders. Rationale van m'n opzet:

- 2 Fornuisgroepen. 1 daarvan voor de warmtepomp (Remeha Elga Ace 4kw) en de andere voor de Wasmachine/Droger
- 6 standaard groepen, lijkt me afdoende voor een woning van 116m2 en begane + eerste verdiep
- Beltrafo want aanbellen
- 3 aardlekschakelaars want nodig
- 1 krachtgroep voor de 3-fase aansluiting van het fornuis (en handig als ik in de toekomst volledig Elektrisch ga koken, huidig fornuis kan weliswaar op 230v of 3-fase maar liever dan gelijk maar 3-fase)
- 1 aardlekschakelaar voor de krachtgroep
- 1 PV Groep want zonnepanelen
- 63A hoofdschakelaar

Input en comments zijn welkom

Ik ben voor Eaton gegaan, leek me een prima keuze, ik las hier allerlei posts over EMAT spul en dat ik daar beter weg kan blijven dus doe ik dat

De warmtepomp of op een 3 fase groep, of twee losse groepen.
Als je maar één pijp hebt naar de wasmachine/droger, kan je daar ook een 3fase groep naar een onderverdeler doen, Zonder aardlek, en dan 2 alamats in de onderverdeler op verschillende fases. Eventueel ook een solar groep.

[True]

Septillion schreef op maandag 8 mei 2023 @ 11:18:
@True Eerst de Wp dumpen en W van je omvormer opzoeken

Dan klopt het inderdaad. Strikt genomen moet je eigenlijk naar de afzekering kijken. Dus als ze achter een 3x10A hangen zit je op 35A zeker goed. Met een 3x16A zit je dan op 41A. Strikt genomen te veel maar zeker als je PV nog echt minder is zie ik dat als in de marge.

Helder dus dan zit ik met een GoodWe GW5K-DT als omvormer op:

3-fase omvormer vermogen / 3 / 225 = PV-stroomsterkte per fase
Netbeheerder aansluiting bijv. 3x25A dus 25+PV-omvormer vermogen per fase = totaal
Zolang totaal < 40A zijn 40A aardlekschakelaars afdoende, correct?
In mijn geval: 5000 omvormer dus: 5000/3/225= 7,4A+25A = 32,4A
32,4A < 40A dus gedekt.

Dus netjes zou zijn om dit met een 10A automaat af te zekeren, maar ik vind er zo snel niet eentje van 10A 3P+N.

Overigens overweeg ik nog een Oost-West opstelling op de garage en bijkeuken (naast de Zuid PV-opstelling op het zolderdak). Als ik dan onder de 40A wil blijven zou ik dan 40-32,4 = 7,6 * 225 = 1710W omvormer voor één fase of 1710*3 = 5130 dus een 5kW omvormer op 3 fases zou nog passen (al helemaal met inachtneming van het feit dat bij veel vermogen het Voltage waarschijnlijk wat hoger ligt dan 225V en er dus meer marge is op de 40A én er nooit vol vermogen op O/W zal zijn óf op O&Z of W&Z).

Ik vraag mij dan nog wel af als ik binnenkort mijn EMAT meuk onderdelen vervang voor Eaton/ABB ik er goed aan zou doen voor de aardlekschakelaars te kiezen voor 63A i.p.v. 40A. Wat zijn de nadelen voor het kiezen van 63A i.p.v. 40A aardlekschakelaars anders dan de prijs?

[Xander]

THDV schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 15:32:
[...]

Merk: Eaton

Alles Eaton? Of net zoals een zekere prijsstunter een Eaton kast met Emat componenten?

Voor Eaton spul vind ik het geen rare prijs, maar het kan goedkoper. Bij een goedkope webshop zit je aan zo'n €500 aan materiaal, kijk je naar de adviesprijs bij een groothandel dan is het €1800. Ergens er tussenin is geen rare verkoopprijs voor een installateur en voor installatie ben je ook zo €400 verder.

[THDV]

Xander schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:51:
[...]
Alles Eaton? Of net zoals een zekere prijsstunter een Eaton kast met Emat componenten?

Voor Eaton spul vind ik het geen rare prijs [ ....] er tussenin is geen rare verkoopprijs voor een installateur en voor installatie ben je ook zo €400 verder.

Alles Eaton, en installateur is gedegen bedrijf met ervaren monteurs, op een steenworp afstand van mijn huis. Maar omdat ik er geen echte sjoege van heb van gangbare prijzen wilde ik hier 'effe tsjekke'. En voor wat betreft de juiste componenten, daar vertrouw ik op hun vakkennis.

Als het goed en gedegen wordt uitgevoerd heb ik er de komende jaren geen omkijken meer naar.

Ga de opdracht geven....

[Aardedraadje]

Vraag voor de kenners;

Ik ben aan het onderzoeken hoe ik het beste mijn meterkast kan vernieuwen. Hij zit nu vol, is niet veilig (sommige apparaten en WCD's in de keuken hebben géén aardlekdetectie) en ze hebben ooit lelijke uitbouwkastjes geplaatst voor de oven/magnetron.

Ik wil dus een nieuwe kast met nieuwe componenten, het liefste allemaal aardlekautomaten. Tot zover prima. Nu zie ik veel merken waarvan de alamats 2 modules breed zijn. Schneider, AEG, Hager, Eaton, ABB, etc zijn allemaal 2 modules breed. Ook de Merlin Gerin's (tegenwoordig Schneider) die er bij mij nu hangen zijn dit.

Nu zie ik dat een aantal budget merken (Emat, Chint) het juist wel voor elkaar krijgen om een enkelmoduuls alamat op de markt te zetten. Nu denk ik bij mezelf: dat is natuurlijk omdat ze eea op kwaliteit beknibbeld hebben. Maar, ik zie nu dat ABB SN201'tjes ook enkelmoduuls zijn.

Mijn vraag is nu eigenlijk: wat is het verschil tussen een enkelmoduuls en 2-modules brede alamat van ABB? Is er iets inherent anders aan enkelmoduuls alamats waardoor vooral budget merken hem wel hebben?

[henkNL]

Aardedraadje schreef op zondag 2 juli 2023 @ 07:57:
Vraag voor de kenners;

Ik ben aan het onderzoeken hoe ik het beste mijn meterkast kan vernieuwen. Hij zit nu vol, is niet veilig (sommige apparaten en WCD's in de keuken hebben géén aardlekdetectie) en ze hebben ooit lelijke uitbouwkastjes geplaatst voor de oven/magnetron.

Ik wil dus een nieuwe kast met nieuwe componenten, het liefste allemaal aardlekautomaten. Tot zover prima. Nu zie ik veel merken waarvan de alamats 2 modules breed zijn. Schneider, AEG, Hager, Eaton, ABB, etc zijn allemaal 2 modules breed. Ook de Merlin Gerin's (tegenwoordig Schneider) die er bij mij nu hangen zijn dit.

Nu zie ik dat een aantal budget merken (Emat, Chint) het juist wel voor elkaar krijgen om een enkelmoduuls alamat op de markt te zetten. Nu denk ik bij mezelf: dat is natuurlijk omdat ze eea op kwaliteit beknibbeld hebben. Maar, ik zie nu dat ABB SN201'tjes ook enkelmoduuls zijn.

Mijn vraag is nu eigenlijk: wat is het verschil tussen een enkelmoduuls en 2-modules brede alamat van ABB? Is er iets inherent anders aan enkelmoduuls alamats waardoor vooral budget merken hem wel hebben?

Zoek in dit topic maar eens op 'spanningsafhankelijk'.

De meeste 1 module alamats zijn spanningsafhankelijk, de 2 module brede niet.
Deze van Siemens schijnt wel goed te zijn. En er is van ABB wel een model in omloop (DS301c) die ook voldoet, is een stuk duurder.

[henkNL]

zwahiel schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 09:34:
Gisteren even de kans gehad om naar de groepenkast van mijn moeder te kijken nadat de zonneinstallateur zijn werk gedaan heeft...

35a aansluiting, wat heeft hij gemonteerd een c16, 0,03a... De inverter is 3,6 maar er zijn maar 6 panelen van 410wp (2460wp) dus meer dan 2500w komt er niet vanaf. Dus maximaal 11a.

Kom ik nog steeds op 46a uit
Ook geen remautomaat of niks...

Rechts beneden, de afwijkende automaat.

[Afbeelding]

Als je 2000 watt output pakt dan zit op 9a. Dan kom je weer wat veiliger op 43a uit. Maar nog steeds teveel eigenlijk. Denk dat ik er dus toch een remautomaat tussen moet gaan zetten. Dit is overigens een volledig elektrotechnisch installatiebedrijf die de installatie verzorgd heeft... Verder is het namelijk wel heel netjes gedaan.

(Al hebben ze bij de buren panelen op de donkere kant van t dak aangesmeerd. Oude mensen die los gaan op het totaal aantal, gelukkig dat bij mijn moeder weten te verhinderen!)

Ze zullen vast bestaan, maar ik moet de eerste zonnepanelenboer die een rem-automaat plaatst nog tegenkomen

Meestal even snel een Emat, Gacia of Sep automaatje er tegenaan, en door...

Naast de hoofdschakelaar is ruimte voor de rem-automaat, en vervang dan ook gelijk die spanningsafhankelijke aardlekautomaat voor een B16 van 2 posities breed, of de bekende Siemens

[Rimco]

henkNL schreef op donderdag 6 juli 2023 @ 10:05:
[...]

Ze zullen vast bestaan, maar ik moet de eerste zonnepanelenboer die een rem-automaat plaatst nog tegenkomen

Meestal even snel een Emat, Gacia of Sep automaatje er tegenaan, en door...

Naast de hoofdschakelaar is ruimte voor de rem-automaat, en vervang dan ook gelijk die spanningsafhankelijke aardlekautomaat voor een B16 van 2 posities breed, of de bekende Siemens

Valt nog reuze mee, met de nieuwe ABB die al prima spanningsonafhankelijk is. @zwahiel Die mag dus wel blijven

[Septillion]

Hermarcel schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 10:08:
Ik vergelijk het eerder met een inductiekookplaat die via een fornuisgroep éénfasig is aangesloten: Bij problemen vallen beide groepen uit om het complete apparaat af te schakelen. Ik zie de PV als één apparaat.

Dit loopt op twee punten spaak:

PV is niet een enkel apparaat. Er is geen enkel punt waar je meer dan één groep uit moet zetten om veilig aan de AC zijden te werken. Ze komen nergens meer bij elkaar in een enkele behuizing / apparaat.

En ook bij veel kookgroepen gaat de andere groep niet uit bij problemen in de eerste. Dat is namelijk ook geen eis. De eis is dat ze in één handeling uit te zetten zijn. Oa bij Emat of een ABB flexomaat zijn ze niet hard gekoppeld en hebben ze alleen een kapje waarmee een gebruiker ze makkelijk in één keer uit zet. Maar de twee automaten zijn gewoon los te bedienen en zullen in geval van trippen de ander ook niet meenemen.

[Hermarcel]

Septillion schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 12:07:
[...]

Dit loopt op twee punten spaak:

PV is niet een enkel apparaat. Er is geen enkel punt waar je meer dan één groep uit moet zetten om veilig aan de AC zijden te werken. Ze komen nergens meer bij elkaar in een enkele behuizing / apparaat.

Eens

En ook bij veel kookgroepen gaat de andere groep niet uit bij problemen in de eerste. Dat is namelijk ook geen eis. De eis is dat ze in één handeling uit te zetten zijn. Oa bij Emat of een ABB flexomaat zijn ze niet hard gekoppeld en hebben ze alleen een kapje waarmee een gebruiker ze makkelijk in één keer uit zet. Maar de twee automaten zijn gewoon los te bedienen en zullen in geval van trippen de ander ook niet meenemen.

Echt? Dat had ik niet verwacht.

[krizzziz]

Ethirty schreef op maandag 11 september 2023 @ 00:24:
Niet mijn plaatje, maar ik heb hier de PoE versie liggen.
[Afbeelding]

Beiden zien er exact hetzelfde uit, zowel met ethernet poort als met de terminals. Enige verschil is de PoE in de ethernet aansluiting.

Dus een pssende trafo, bestaande draadjes waarschijnlijk hergebruiken en klaar

Ik heb deze EMAT beltrafo (https://www.elektramat.nl...c-t-b-v-nest-ematb81224v/) waar ik mijn Reolink wifi Doorbell camera op heb aangesloten. Enige nadeel is dat mijn mechanische gong niet meer werkt.........

[Verwijderd]

krizzziz schreef op maandag 11 september 2023 @ 12:33:
[...]

Ik heb deze EMAT beltrafo (https://www.elektramat.nl...c-t-b-v-nest-ematb81224v/) waar ik mijn Reolink wifi Doorbell camera op heb aangesloten. Enige nadeel is dat mijn mechanische gong niet meer werkt.........

Volgensmij werk je mechanische gong zoiezo niet bij de Reolink maar er zijn een aantal personen die het wel gelukt is om de mechanische gong werkende te krijgen.

[Paul]

Je hebt rPi's hangen, dus waarom dan drie wifi-meters? De SDM72D heeft puls-uitgangen, scheelt weer drie clients op de wifi.

Zelf heb ik 8x de https://www.elektramat.nl...taal-mid-ematkwh1f32dmid/ (Ja, emat. Sue me...) die aan een Olimex ESP32-POE met ESPHome komen om de boel zonder wifi in Home Assistant te krijgen.

[Ethirty]

TGEN schreef op maandag 23 oktober 2023 @ 12:43:
[...]

Verder niet gerelateerd aan jouw vraag, maar wat is "HEP" voor merk? Is dat SEP maar dan anders?

Een soort Emat, maar dan van een andere groothandel.

[vanaalten]

Afgelopen nacht was er hier een stroomstoring, meerdere woningen zonder stroom. Dat werd netjes opgelost door de netbeheerder.

Echter, vanochtend was van 1 groep (#3) de automaat in de meterkast nog afgeschakeld. En als ik die probeerde aan te zetten (omhoog duwen) dan bleef hij niet 'hangen' maar direct weer uit. Meermaals geprobeerd en uiteindelijk, keer of vijftien proberen, bleef hij wel hangen en had het hele huis weer spanning.

Dit heb ik wel eens eerder gemerkt bij deze groep, maar nu leek het erger dan vorige keren. En ook bij deze groep: als een klusjesman een zwaar apparaat op deze groep had aangesloten en aan schakelde, dan vloog de groep er ook uit.

Zit er veel op de groep: mwah, dat lijkt eerst wel zo (keuken, garage, 1 slaapkamer, overloop/gang, werkkamer) maar als je er over nadenkt stelt het weinig voor: vooral verlichting die uit stond. Keuken is dan een standaard koel/vrieskast en verlichting, meer niet. Garage een garagedeur-opener en verlichting. Ofwel, dat lijkt mij niet heel extreem. Ook als ik naar het actuele verbruik nu kijk: minder dan 300W voor het hele huis.

Dus, ik voel mij niet heel gelukkig bij zo'n gevoelige automaat. Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn?
a) automaat zelf
b) toch teveel apparaten op de groep (en dan vooral de inschakelbelasting?)

Zelf wil ik eerst de automaat vervangen (hoofdschakelaar uit, automaat losschroeven, aansluitingen van de auto automaat op de nieuwe, nieuwe er in schroeven, hoofdschakelaar aan). Maar voor de zekerheid: volgens mij kan ik van deze rij automaten er een gewoon vervangen door bijv. een "Emat Installatieautomaat 1P + N 16A B-karakteristiek"? (specifiek deze omdat de bouwmarkt op loopafstand deze heeft)



Ik kan op internet niet vinden wat een "E-norm MSN1-32" precies is, wel andere types. Maar lijkt mij een standaard automaat te zijn, maar voor de zekerheid vraag ik het dus hier.

[pickboy]

vanaalten schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 08:37:
Afgelopen nacht was er hier een stroomstoring, meerdere woningen zonder stroom. Dat werd netjes opgelost door de netbeheerder.

Echter, vanochtend was van 1 groep (#3) de automaat in de meterkast nog afgeschakeld. En als ik die probeerde aan te zetten (omhoog duwen) dan bleef hij niet 'hangen' maar direct weer uit. Meermaals geprobeerd en uiteindelijk, keer of vijftien proberen, bleef hij wel hangen en had het hele huis weer spanning.

Dit heb ik wel eens eerder gemerkt bij deze groep, maar nu leek het erger dan vorige keren. En ook bij deze groep: als een klusjesman een zwaar apparaat op deze groep had aangesloten en aan schakelde, dan vloog de groep er ook uit.

Zit er veel op de groep: mwah, dat lijkt eerst wel zo (keuken, garage, 1 slaapkamer, overloop/gang, werkkamer) maar als je er over nadenkt stelt het weinig voor: vooral verlichting die uit stond. Keuken is dan een standaard koel/vrieskast en verlichting, meer niet. Garage een garagedeur-opener en verlichting. Ofwel, dat lijkt mij niet heel extreem. Ook als ik naar het actuele verbruik nu kijk: minder dan 300W voor het hele huis.

Dus, ik voel mij niet heel gelukkig bij zo'n gevoelige automaat. Wat zou hier de oorzaak kunnen zijn?
a) automaat zelf
b) toch teveel apparaten op de groep (en dan vooral de inschakelbelasting?)

Zelf wil ik eerst de automaat vervangen (hoofdschakelaar uit, automaat losschroeven, aansluitingen van de auto automaat op de nieuwe, nieuwe er in schroeven, hoofdschakelaar aan). Maar voor de zekerheid: volgens mij kan ik van deze rij automaten er een gewoon vervangen door bijv. een "Emat Installatieautomaat 1P + N 16A B-karakteristiek"? (specifiek deze omdat de bouwmarkt op loopafstand deze heeft)
[Afbeelding]

[Afbeelding]
Ik kan op internet niet vinden wat een "E-norm MSN1-32" precies is, wel andere types. Maar lijkt mij een standaard automaat te zijn, maar voor de zekerheid vraag ik het dus hier.

Je verkijkt je er vaak op hoeveel inschakelstroom moderne schakelende voedingen/adapters hebben.

De condensatoren in deze voedingen willen zich na stroomuitval allemaal tegelijk opladen. Meestal is het dan ook verstandig om deze voedingen (waar mogelijk) even er uit te halen en dan pas weer in te schakelen en dan 1 voor 1 de voedingen weer in te steken.

Zeker met werplekken (schermen en pc's en randapparatuur) is dat vaak een finke.

Uiteraard kan de automaat ook slijten en inmiddels gevoeliger zijn geworden, maar dat is niet iets wat je heel vaak meemaakt.

[pickboy]

BiLLY_daKid schreef op dinsdag 31 oktober 2023 @ 23:54:
Hoofdschakelaar is rood?

Ik weet dat ABB en EMAT de hoofdschakelaars leveren met afwijkende (idd rood) gekleurde hendels, maar dat is niet bij alle merken zo. Ik moet zeggen dat ik dat wel prettig vind die afwijkende kleur. Het is in 1 opslag helder wat de hoofdschakelaar is zonder dat je labels hoeft te gaan lezen.

Verder lijkt de kast simpelweg nog niet klaar, er staat immers geen enkele groepennummering/markering op.

[Ruben0s]

Volgende week wordt de nieuw geplaatste groepenkast van gacia weer vervangen door een van EATON.

Als ze nu maar niet komen aanzetten met Emat Eaton ofzo.

[TGEN]

Ruben0s schreef op woensdag 1 november 2023 @ 11:54:
Volgende week wordt de nieuw geplaatste groepenkast van gacia weer vervangen door een van EATON.

Als ze nu maar niet komen aanzetten met Emat Eaton ofzo.

Ja, met een beetje pech hangen ze een Eaton System 55 kast op met daarin alsnog B-merk componenten. Dan voldoen ze in strikte zin aan 'het is een Eaton groepenkast' .

[Raling]

True schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 19:58:
[...]


Je ziet op de foto van de verbrandde kast duidelijk dat het Eaton installatieautomaten waren met Eaton aardlekschakelaars.

edit:
En die PV-aardlekautomaat lijkt mij qua vorm meeste overeenkomen met een NOARK bijv of een CHINT:
Overigens is NOARK gewoon een sub-merk van CHINT:
edit 2: volgens mij zijn dit oude modellen want tegenwoordig zijn ze natuurlijk heel praktisch in 1DIN te krijgen, overigens weet ik er het fijne niet van, ik probeer weg te blijven van deze snuisterijen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat is nu eigenlijk echt de mening over Noark? Er zijn een aantal topics te vinden waar er problemen zijn met PV-installaties waar Noark is geïnstalleerd, maar het is mij niet direct duidelijk of het probleem door het product komt, of door foutieve installatie.

Ik weet dat ik geen Emat wil, aangegeven bij installateur, die geeft aan dat Noark veel beter is, en nooit problemen heeft opgeleverd. Maar valt Noark dan nu in precies hetzelfde straatje als Emat?

[True]

Raling schreef op woensdag 13 december 2023 @ 16:12:
[...]

Wat is nu eigenlijk echt de mening over Noark? Er zijn een aantal topics te vinden waar er problemen zijn met PV-installaties waar Noark is geïnstalleerd, maar het is mij niet direct duidelijk of het probleem door het product komt, of door foutieve installatie.

Ik weet dat ik geen Emat wil, aangegeven bij installateur, die geeft aan dat Noark veel beter is, en nooit problemen heeft opgeleverd. Maar valt Noark dan nu in precies hetzelfde straatje als Emat?

Tja dat NOARK geen problemen heeft gehad tot dus ver kan komen omdat het marktaandeel gewoon super klein is én het gewoon nog niet 5, 10, 15 of 30 jaar in de Nederlandse groepenkasten hangt.

[Ethirty]

Raling schreef op woensdag 13 december 2023 @ 16:12:
[...]

Wat is nu eigenlijk echt de mening over Noark? Er zijn een aantal topics te vinden waar er problemen zijn met PV-installaties waar Noark is geïnstalleerd, maar het is mij niet direct duidelijk of het probleem door het product komt, of door foutieve installatie.

Ik weet dat ik geen Emat wil, aangegeven bij installateur, die geeft aan dat Noark veel beter is, en nooit problemen heeft opgeleverd. Maar valt Noark dan nu in precies hetzelfde straatje als Emat?

Iemand zal me vast corrigeren als het niet klopt, maar Noark, Chint en Emat is volgens mij gewoon allemaal Chinees spul met een westers labeltje. Volgens mij zijn er nog een paar, maar die hoor je nog minder vaak.

Chinees hoeft niet per se slecht te zijn, een groot deel stopt zonder nadenken wel Eastron tellers in zijn kast.

Maar voor het beveiligen van je installatie zou mijn voorkeur toch een A-merk zijn. ABB of Eaton zijn prima betaalbaar, Hager is vaak een stuk duurder.

[FrankHe]

Ethirty schreef op woensdag 13 december 2023 @ 17:09:
[...]

Iemand zal me vast corrigeren als het niet klopt, maar Noark, Chint en Emat is volgens mij gewoon allemaal Chinees spul met een westers labeltje. Volgens mij zijn er nog een paar, maar die hoor je nog minder vaak.

Chinees hoeft niet per se slecht te zijn, een groot deel stopt zonder nadenken wel Eastron tellers in zijn kast.

Maar voor het beveiligen van je installatie zou mijn voorkeur toch een A-merk zijn. ABB of Eaton zijn prima betaalbaar, Hager is vaak een stuk duurder.

Schneider Electric is wat mij betreft ook een A-merk al positioneren ze zich wel een beetje als prijsvechter.

Persoonlijk zou ik een paar euro meer uitgeven voor een A-merk, componenten van de genoemde (westerse) merken gaan gewoon langer mee dan de goedkope(re) Chinese merken. Bedenk dat een zekeringautomaat tenminste 25 jaar en doorgaans zelfs 50 jaar of langer dienst doet. Bij Chinese merken is het nog maar de vraag of het tegen die tijd nog storingsvrij werkt. Ze zijn goed in kopiëren maar het moet uit de lengte of uit de breedte komen, je krijgt waarvoor je betaalt.

[onetime]

Iemand commentaar op onderstaande aanpassing van de TS:?

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Le Grand
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens

Componenten van Chinese oorsprong voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heb ik zelf een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; ik weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren.
Wil je zeker weten echt goede componenten, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint
• Emat
• Gacia

Auteur: onetime

[True]

onetime schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:42:
Iemand commentaar op onderstaande aanpassing van de TS:?

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Le Grand
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens

Componenten van Chinese oorsprong voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heb ik zelf een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; ik weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren.
Wil je zeker weten echt goede componenten, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint
• Emat
• Gacia

Auteur: onetime

Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller) >> Eaton (ook wel Holec en voorheen Holec & Moeller) . Vrijwel nergens staan ze nog met Holec aangeduidt. Edit: oké de System55 komt wel van Holec van vroeger uit en staat soms nog wel genoemd op verkoopsites. Ik twijfel

Ik zou NOARK ook onder die China lijst schuiven: https://chintglobal.com/contact-us-17 (onder Europa het is een merk wat onder Chint valt). En bij EMAT aangeven dat het een huismerk is van Elektramat en dat het voor de consument niet duidelijk is door wie dit precies geproduceerd wordt. (dan is het correct en feitelijk)

edit 2:
Wil je zeker weten echt goede componenten, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:
>>
Wil je zeker weten echt degelijke componenten die al jaren op de Nederlandse markt zijn en bewezen degelijk zijn, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:
(wellicht zijn Chinese merken helemaal niet zo slecht als we mogelijk denken, maar ze hangen simpelweg nog geen 10, 15 of zelfs 30 jaar in de Nederlandse groepenkasten)

[ Voor 13% gewijzigd door True op 17-12-2023 20:55 ]

[Juerd]

onetime schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:42:
Iemand commentaar op onderstaande aanpassing van de TS:?
[...]
Componenten van Chinese oorsprong
[...]
Zo heb ik zelf een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad [...]
[...]
onderstaande Chinese budget merken:

Hoewel ik snap dat patroonherkenning z'n werk doet, waardoor je de slechte kwaliteit wellicht sterk associeert met China, denk ik dat het niet netjes en niet goed genoeg is om daar nadruk op te leggen. Er wordt troep gemaakt in andere landen dan China, en er komt ook wel goed spul uit dat land.

Bovendien is EMAT geen Chinees merk, maar een Nederlands merk. Ik heb absoluut geen vertrouwen in het spul, maar mijn grootste wantrouwen komt doordat het Nederlandse bedrijf zo twijfelachtig handelt: geen adres of KvK-nummer op de site, geen aanhaalmomenten en draaddoorsnedes in datasheets, doen alsof KEMA-KEUR het enige keurmerk is dat ertoe doet. Dat heeft allemaal niks te maken met in welk land het wordt geproduceerd, en ligt ook niet aan het land waarin het merk gevestigd is.

[onetime]

@True @Juerd Dit ervan gemaakt:

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens
• Le Grand
• General Electric

Het merk van de echte kast zegt niets over het merk van de componenten erin. Het is wel het netste om alle componenten van het zelfde merk te hebben. Sommige merken laten ook componenten in China maken, maar naar eigen specifikatie en met eigen quality control. Componenten van Chinese merken voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heeft @onetime een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; @onetime weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren. Wil je bewezen degelijke merken, kies dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint en submerk NOARK
• Emat huismerk van Elektramat, producent voor de consument niet duidelijk
• Gacia

Auteur: onetime

[MrBas]

Juerd schreef op maandag 1 januari 2024 @ 22:53:
[...]


Wat is daar mooi aan? Gangbaar in Nederland is om uit te gaan van B, tenzij je een specifieke reden hebt voor C. De bekendste specifieke reden is dat de fabrikant van een toestel aangeeft dat het moet.

Voor de thermische afschakeling (overbelasting) zijn B en C hetzelfde, maar voor de magnetische afschakeling (kortsluiting) heeft een C-automaat een veel grotere stroom nodig om gegarandeerd af te slaan dan een B-automaat: 160 A (zoals je al aangaf) in plaats van 80 A bij een C16 respectievelijk B16. Om die grotere stroom te kunnen laten lopen, moet de weerstand laag genoeg zijn, en dat vertaalt zich in een voldoende korte en/of voldoende dikke kabel (en natuurlijk goed contact).

Omdat er extra zaken zijn om op te letten, is het veiliger om altijd uit te gaan van een B, tenzij het een C moet zijn. Bij zekeringen nooit extra capaciteit nemen "voor het geval dat" - je pakt ook niet een 25 A in plaats van 16 A als dat niet echt nodig is.

Een C is alleen nodig als de inschakelpiek/aanloopstroom groter is dan 48 A bij een automaat van 16 A. Het kan nodig zijn, hoor, maar zo niet, dan beter gewoon een B16.


[...]


Daar lopen de meningen over uiteen. Er zijn veel mensen die menen dat er kwaliteitsverschillen zijn, en dat die kwaliteitsverschillen relevant zijn voor de veiligheid.


[...]


Daar kan ik het helemaal mee eens zijn. Het oog wil ook wat


[...]


Dat je kunt besparen op de veiligheid vind ik geen "leuk weetje", maar ontzettend slecht advies.

Het gaat hooguit om enkele tientjes verschil. We hebben het over een groep voor een nieuw apparaat met een aanschafwaarde van 4 cijfers voor de komma, OP kan heus wel fatsoenlijke veiligheid betalen.

(Bovendien, een installatietester voor het bepalen van de impedantie is vele malen duurder dan wat je eventueel met het weglaten van de aanvullende bescherming door de aardlekschakelaar zou kunnen besparen.)

Gezien zijn verwachtte verbruik van 3 binnenunits en de buitenunit met een mogelijkheid van een extra 4e verwacht ik dat deze tweaker het met “mogelijk” opstarten van 4 units tegelijk dat er inderdaad een te hoge inschakelstroom zal zijn.

Dan had je het nog over kabeldikte en lengte, ik neem eveb voor het gemak aan dat je het product installeert zoals het hoort, het liefst door een elektricien (d’n echte wel teverstaan, niet een beunhaas).

Daaarnaast geeft de leverancier al aan dat je de groepenkast moet voorzien van een 20A, dus waar kan je nou uiteindelijk van uitgaan? Daikin geeft zelf geen gegevens weer.

Over het merk/type: zoals je aangeeft zijn dit mensen die iets menen, dus oftewel een mening hebben. Dit mag natuurlijk ook in Nederland, vrijheid van meningsuiting, maar of je nou een Hager/Eaton/ABB/Schneider of een Gacia/Emat pakt, het maakt niet uit. Ze voldoen aan alle veiligheidseisen, anders mochten ze niet verkocht worden op de nederlandse markt.

Dan over het oog wilt ook wat, daarvoor geef je aan dat meerdere mensen menen dat het kwa merk/type veel kan uitmaken met veiligheidseisen. Wat als meneer een EMAT groepenkast heeft of wellicht van een ander budget merk? Dan mag het ineens wel?

Dan nog het laatste, het is niet besparen op veiligheid zoals je aangeeft. Het is voldoen aan de norm. Ik geef al in mijn bericht aan, als je impedantie voldoet hoef je de aardlekbeveiliging niet te plaatsen. Over hetgeen dat er 4 cijfers voor de komma staan of niet maakt ook niets uit. Voldoet je impedantie, dan reageert de beveiliging ook op tijd.

Dit zal echter alleen even gemeten moeten worden voor de tijd. Als je alles laat installeren door een elektricien dan kan hij dit eventueel gelijk nameten voor je.

[Juerd]

MrBas schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 07:53:
[...]
Gezien zijn verwachtte verbruik van 3 binnenunits en de buitenunit met een mogelijkheid van een extra 4e verwacht ik dat deze tweaker het met “mogelijk” opstarten van 4 units tegelijk dat er inderdaad een te hoge inschakelstroom zal zijn.

Een binnenunit bevat elektrisch gezien wat besturingselektronica en een torenventilator-maar-dan-horizontaal. Ik verwacht daar eigenlijk maar een heel kleine aanloopstroom van. Een eventuele inschakelpiek zal van de compressor komen, en die zit in de buitenunit. En ze bestaan, die dat zo heftig doen dat er een C-karakteristiek automaat voor nodig is. Maar dan verwacht ik daarover een opmerking in de handleiding.

Dan had je het nog over kabeldikte en lengte, ik neem eveb voor het gemak aan dat je het product installeert zoals het hoort, het liefst door een elektricien (d’n echte wel teverstaan, niet een beunhaas).

Dat een nieuwe groep wordt aangelegd door een elektriciën lijkt me in dit topic niet voor de hand liggen.

Dan resteert de vraag wat "zoals het hoort" precies inhoudt. Daarover verschillen we van mening: ik vind dat je in Nederland geen C-karakteristiek hoort te gebruiken als je daar geen specifieke technische reden voor hebt, net zoals je niet hoger dan 16 A hoort te gaan als je daar geen specifieke technische reden voor hebt, en ik vind dat alles achter een aardlekschakelaar hoort als je geen specifieke technische reden hebt om 'm weg te laten.

Als ik jou goed begrijp, vind jij dat je bij onduidelijkheid over de noodzaak van een C-karakteristiek "voor het mooi" beter meteen voor de C kunt gaan, en ben je voorstander van het besparen van een paar tientjes door geen aardlekschakelaar toe te passen als de norm die niet noodzakelijk vindt.

Je standpunten zijn niet ongebruikelijk en het resultaat kan door 'n keuring komen als aan de genoemde extra voorwaarden wordt voldaan, maar mijn neiging is om bij twijfel steeds te kiezen voor de veiligere optie. Ik zou zo'n airco gewoon installeren met een normale aardlekschakelaar en een B16-automaat, tenzij de fabrikant zegt dat het een C16 moet zijn of een heel hoge aanloopstroom specificeert.

Daaarnaast geeft de leverancier al aan dat je de groepenkast moet voorzien van een 20A, dus waar kan je nou uiteindelijk van uitgaan? Daikin geeft zelf geen gegevens weer.

Geen gegevens? Okay, okay, ik heb het toch even opgezocht.

Daikin geeft aan dat bij de 3MXM68N de starting current 9,8 A is. Oftewel geen reden voor een C-automaat. En de normal running current komt blijkbaar niet boven de 9,49 A uit. Oftewel geen reden voor afzekeren op 20 A in plaats van 16 A.

Gewoon B16 dus.

Ik vraag me af waarom een verkoper van het apparaat een stroom verwacht die 2 keer zo hoog is als wat de fabrikant aangeeft. Ik vermoed dat ze wat types door elkaar hebben gehaald.

[...] of je nou een Hager/Eaton/ABB/Schneider of een Gacia/Emat pakt, het maakt niet uit. Ze voldoen aan alle veiligheidseisen, anders mochten ze niet verkocht worden op de nederlandse markt.

Ik meen daarin 2 denkfouten te herkennen.

De eerste is dat alleen iets dat voldoet aan alle eisen, zou mogen worden verkocht. Er zijn wel eisen om iets te mogen verkopen, maar het gebeurt vaak dat iets wel mag worden verkocht, maar niet in elke situatie mag worden toegepast. Zo mag je bijvoorbeeld een blauw zwaailicht kopen, maar je mag er niet mee rondrijden. Er zijn nog zat type AC aardlekschakelaars te koop, maar in je groepenkast thuis moet je nu toch echt type A gebruiken. Je mag spanningsafhankelijke aardlekschakelaars verkopen aan particulieren, terwijl ze in een woonhuis niet zouden moeten worden toegepast. Voor verkoop en toepassing gelden vaak verschillende eisen, dus dat je het legaal kunt kopen wil echt niet automatisch zeggen dat het aan alle veiligheidseisen voldoet.

(Overigens wordt er ook best veel verkocht dat überhaupt niet voldoet. Een kleine fractie daarvan wordt gevonden en gerapporteerd: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport)

De tweede is dat er geen relevant onderscheid zou kunnen zijn tussen verschillende producten die aan de eisen voldoen. De eisen bepalen een minimumniveau, maar het mag altijd veiliger zijn dan dat. Ik rijd liever in een auto met airbags dan in een auto zonder airbags, ook al zijn airbags in Nederland niet verplicht. Zo schermt EMAT met het behalen van KEMA-KEUR, maar hebben de A-merken een hele rij extra keurmerken erbij, die vaak strengere eisen hebben. Bovendien zijn er ook kwaliteitsaspecten waar niet goed op getest kan worden, zoals de betrouwbaarheid op de lange termijn.

Dan nog het laatste, het is niet besparen op veiligheid zoals je aangeeft. Het is voldoen aan de norm.

Als je een veiligheidsmaatregel weglaat om geld te besparen, dan bespaar je op de veiligheid.

Ook hier geldt weer dat de norm alleen een minimumniveau bepaalt, en er vaak goede redenen zijn om meer veiligheid te willen hebben dan het strikte minimum. Het klopt dat de norm een uitzondering maakt op de verplichting om een aardlekschakelaar toe te passen, maar persoonlijk vind ik het dom om van die uitzondering gebruik te maken, zeker voor een apparaat waarin veel condens komt.

Ik geef al in mijn bericht aan, als je impedantie voldoet hoef je de aardlekbeveiliging niet te plaatsen. [...] Voldoet je impedantie, dan reageert de beveiliging ook op tijd.

De beveiliging reageert in dat geval op tijd bij volle sluiting tussen fase en aarde, en dat is voor de norm voldoende voor een groep met een enkel toestel en geen contactdozen voor algemeen gebruik, in een installatie met een voldoende lage impedantie van de foutstroomketen. MAARRRR... die beveiliging reageert niet op een stroom die door je lichaam naar aarde gaat, iets wat toch zeker kan gebeuren als er bijvoorbeeld vocht in komt en dat vocht tegelijkertijd een fasecontact en jouw lichaam aanraakt. In dat geval loopt er mogelijk meer dan de dodelijke 30 mA, maar nog ruim minder dan de 80 A die nodig is om je B16-automaat (of 160 A voor de C16-automaat die jij mooier vond) betrouwbaar snel genoeg te laten afschakelen.

Een aardlekschakelaar kan je leven redden, ook wanneer die niet verplicht is.

[MrBas]

Juerd schreef op dinsdag 2 januari 2024 @ 16:02:
[...]


Een binnenunit bevat elektrisch gezien wat besturingselektronica en een torenventilator-maar-dan-horizontaal. Ik verwacht daar eigenlijk maar een heel kleine aanloopstroom van. Een eventuele inschakelpiek zal van de compressor komen, en die zit in de buitenunit. En ze bestaan, die dat zo heftig doen dat er een C-karakteristiek automaat voor nodig is. Maar dan verwacht ik daarover een opmerking in de handleiding.


[...]


Dat een nieuwe groep wordt aangelegd door een elektriciën lijkt me in dit topic niet voor de hand liggen.

Dan resteert de vraag wat "zoals het hoort" precies inhoudt. Daarover verschillen we van mening: ik vind dat je in Nederland geen C-karakteristiek hoort te gebruiken als je daar geen specifieke technische reden voor hebt, net zoals je niet hoger dan 16 A hoort te gaan als je daar geen specifieke technische reden voor hebt, en ik vind dat alles achter een aardlekschakelaar hoort als je geen specifieke technische reden hebt om 'm weg te laten.

Als ik jou goed begrijp, vind jij dat je bij onduidelijkheid over de noodzaak van een C-karakteristiek "voor het mooi" beter meteen voor de C kunt gaan, en ben je voorstander van het besparen van een paar tientjes door geen aardlekschakelaar toe te passen als de norm die niet noodzakelijk vindt.

Je standpunten zijn niet ongebruikelijk en het resultaat kan door 'n keuring komen als aan de genoemde extra voorwaarden wordt voldaan, maar mijn neiging is om bij twijfel steeds te kiezen voor de veiligere optie. Ik zou zo'n airco gewoon installeren met een normale aardlekschakelaar en een B16-automaat, tenzij de fabrikant zegt dat het een C16 moet zijn of een heel hoge aanloopstroom specificeert.


[...]


Geen gegevens? Okay, okay, ik heb het toch even opgezocht.

Daikin geeft aan dat bij de 3MXM68N de starting current 9,8 A is. Oftewel geen reden voor een C-automaat. En de normal running current komt blijkbaar niet boven de 9,49 A uit. Oftewel geen reden voor afzekeren op 20 A in plaats van 16 A.

Gewoon B16 dus.

Ik vraag me af waarom een verkoper van het apparaat een stroom verwacht die 2 keer zo hoog is als wat de fabrikant aangeeft. Ik vermoed dat ze wat types door elkaar hebben gehaald.


[...]


Ik meen daarin 2 denkfouten te herkennen.

De eerste is dat alleen iets dat voldoet aan alle eisen, zou mogen worden verkocht. Er zijn wel eisen om iets te mogen verkopen, maar het gebeurt vaak dat iets wel mag worden verkocht, maar niet in elke situatie mag worden toegepast. Zo mag je bijvoorbeeld een blauw zwaailicht kopen, maar je mag er niet mee rondrijden. Er zijn nog zat type AC aardlekschakelaars te koop, maar in je groepenkast thuis moet je nu toch echt type A gebruiken. Je mag spanningsafhankelijke aardlekschakelaars verkopen aan particulieren, terwijl ze in een woonhuis niet zouden moeten worden toegepast. Voor verkoop en toepassing gelden vaak verschillende eisen, dus dat je het legaal kunt kopen wil echt niet automatisch zeggen dat het aan alle veiligheidseisen voldoet.

(Overigens wordt er ook best veel verkocht dat überhaupt niet voldoet. Een kleine fractie daarvan wordt gevonden en gerapporteerd: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport)

De tweede is dat er geen relevant onderscheid zou kunnen zijn tussen verschillende producten die aan de eisen voldoen. De eisen bepalen een minimumniveau, maar het mag altijd veiliger zijn dan dat. Ik rijd liever in een auto met airbags dan in een auto zonder airbags, ook al zijn airbags in Nederland niet verplicht. Zo schermt EMAT met het behalen van KEMA-KEUR, maar hebben de A-merken een hele rij extra keurmerken erbij, die vaak strengere eisen hebben. Bovendien zijn er ook kwaliteitsaspecten waar niet goed op getest kan worden, zoals de betrouwbaarheid op de lange termijn.


[...]


Als je een veiligheidsmaatregel weglaat om geld te besparen, dan bespaar je op de veiligheid.

Ook hier geldt weer dat de norm alleen een minimumniveau bepaalt, en er vaak goede redenen zijn om meer veiligheid te willen hebben dan het strikte minimum. Het klopt dat de norm een uitzondering maakt op de verplichting om een aardlekschakelaar toe te passen, maar persoonlijk vind ik het dom om van die uitzondering gebruik te maken, zeker voor een apparaat waarin veel condens komt.


[...]


De beveiliging reageert in dat geval op tijd bij volle sluiting tussen fase en aarde, en dat is voor de norm voldoende voor een groep met een enkel toestel en geen contactdozen voor algemeen gebruik, in een installatie met een voldoende lage impedantie van de foutstroomketen. MAARRRR... die beveiliging reageert niet op een stroom die door je lichaam naar aarde gaat, iets wat toch zeker kan gebeuren als er bijvoorbeeld vocht in komt en dat vocht tegelijkertijd een fasecontact en jouw lichaam aanraakt. In dat geval loopt er mogelijk meer dan de dodelijke 30 mA, maar nog ruim minder dan de 80 A die nodig is om je B16-automaat (of 160 A voor de C16-automaat die jij mooier vond) betrouwbaar snel genoeg te laten afschakelen.

Een aardlekschakelaar kan je leven redden, ook wanneer die niet verplicht is.

Interessant verhaal en ben het grotendeels ook wel met je eens, alleen ik beredeneer vanuit wat wel of niet is toegestaan.

Ik kwam overigens niet verder dan het nederlandse productsheet en daar stond niets in aangegeven. Overigens staat er door Daikin zelf aangegeven op het gegevensblad wat je hebt toegevoegd (1 blad verder) dat ze een minimale beveiliging van 21A vragen. Zou je hier in Nederland dus op een 25A uitkomen. Als je tenminste installeert zoals “voorschriften fabrikant.

[SpelFaut]

In de TS staat:

Wil je bewezen degelijke merken, kies dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande - Chinese budget merken:
-Chint en submerk NOARK
-Emat huismerk van Elektramat, producent voor de consument niet duidelijk
-Gacia"

Ik kan tweedehands een paar maanden oud meterkastje overnemen. Gevuld met spullen van Gewiss. Zijn jullie hier bekend mee, met het oog op bovenstaande quote?

[Septillion]

MrBas schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 10:12:
[...]

Niet geheel waar, bij een kookgroep hoort er een brug aangebracht te zijn, dat als de ene groep overbelast wordt en uitschakelt, dat dan de andere automatisch meegaat.

En @ZwarteIJsvogel
Grapjas Je weet dat hij bij veel merken (in ieder geval Emat en ABB) er dit er alleen over zit en er geen harde mechanische verbinding is? Ofwel, de delen slaan gewoon individueel af. De hendel zorgt er alleen netjes voor dat voldaan wordt aan de eis, het moet in een enkele handeling af te schakelen zijn.

edit:
Sorry @Zwartoog

[ Voor 3% gewijzigd door Septillion op 16-02-2024 11:42 ]

[Zwartoog]

Septillion schreef op vrijdag 16 februari 2024 @ 10:52:
[...]

En @Zwartoog
Grapjas Je weet dat hij bij veel merken (in ieder geval Emat en ABB) er dit er alleen over zit en er geen harde mechanische verbinding is? Ofwel, de delen slaan gewoon individueel af. De hendel zorgt er alleen netjes voor dat voldaan wordt aan de eis, het moet in een enkele handeling af te schakelen zijn.

Ik ben onschuldig!

Bedoel je @ZwarteIJsvogel ?

[ThinkPad]

Welk van deze componenten kan ik nog hergebruiken? Volgens mij is alleen de rechter aardlek niet meer toegestaan omdat dit een type AC is i.p.v. A zoals de linker. De rest kan ik allemaal gewoon meeverhuizen naar een nieuwe kast toch? Het meeste komt uit 1998 vermoed ik, de twee linkergroepen en de linker aardlek zijn nieuwer vermoed ik.

Binnenkort bij familie even wat upgraden (zonnepanelen en een inductieplaat plaatsen) dus even aan het puzzelen wat we nog kunnen hergebruiken in een nieuwe, grotere kast (waar ook een hoofdschakelaar bij in komt, die ontbreekt nu). Het is allemaal Eaton/Holec, qua prijs scheelt het aardig als dit niet nieuw gekocht hoeft te worden. En EMAT/Gacia meuk komt er hier niet in

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 20-02-2024 09:21 ]

[ThinkPad]

Een kant-en-klare Eaton kast met dezelfde opbouw als op mijn foto (6x16A, 2x ALS, 1x HS, 1 beltrafo) kost bij https://www.groepenkastbestellen.nl/ (tips voor nog betere/voordelige adressen?) al €296, gaat best hard. Schneider zou ook nog kunnen, dat is de meest betaalbare die nog A-merk is (daaronder kom je op EMAT e.d.), dan zit de config zoals op de foto op €286.

Een 220x330 Eaton kastje met 1x ALS en 1x HS (en verder leeg) is €165.
Eén losse 16A Eaton groep zit op €10,17 idd.

Vandaar dat ik liever Eaton kies en het meeste gewoon meeneem, dan heb ik gewoon fatsoenlijk spul en valt het qua kosten voor de upgrade nog enigszins mee.

[ Voor 55% gewijzigd door ThinkPad op 20-02-2024 09:33 ]

[True]

Waypoint schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 23:28:
[...]

Klopt mbt verkeerde kabel, maar die is natuurlijk om te kleuren

De sep aardlek ken ik niet , is via de leasemaatschappij gemaakt. Is dat zo'n slecht ding dan?
[...]

Eigenlijk zou er niets mis moeten zijn met de huismerken die in Nederland te vinden zijn: SEP, Gacia en EMAT. Een alternatief op deze wat tevens ook relatief veel gebruik merk is door de 'PV-boeren', 'WP-boeren' en 'laadpaal-boeren' is CHINT (of NOARK). Tevens zou er ook niets mis hoeven zijn met dit (letterlijke) Chinese merk CHINT (Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.). NOARK is er nog zo'n een, een dochterbedrijf van CHINT.

Maar de praktijk is weerbarstiger, dat er nergens terug te vinden is op welk moment deze moeten worden aangedraaid. Je afhankelijk bent van één 'importeur' die ook de verkoper is in Nederland (en aanname: die de opdracht gewoon neergelegd heeft in China voor het maken van componenten). Je hebt geen datasheets of verkoopinformatie zoals je bij de A-merken hebt. De prijs is lager, ze zijn duidelijk minder degelijk als je ze wel op moment wilt draaien (kuch EMAT draai je gewoon in twee stukken op 2Nm). Hiernaast zijn de 1DIN-breedde aardlekautomaten allemaal spanningsafhankelijk i.t.t. de A-merken.

Maar het grote punt is dat ze gewoon nog geen 30 jaar op de markt zijn zoals de A-merken. Die hebben ook wel eens een fout gehad of een slechte serie. Maar die hebben een naam en komen met een recall en lossen zaken op. Je weet dat je daarmee gewoon goed zit voor 30 jaar. En die vier merken die ik noem die hangen nog niet eens 10 jaar in de groepenkasten. En niet vergeten die eerste drie worden alléén in Nederland verkocht. Dus een kleinere afzetmarkt en relatief weinig foutcontroles.

Ik stel mijzelf de vraag: leg ik de veiligheid in mijn meterkast in de handen van enkele kleine spelers in Nederland die in China er orders uitgooien voor series aan elektrocomponenten om mooi winst te kunnen maken over de rug van consumenten óf zelfs de directe Chinese merken. En dit alles met Chinese kwaliteitsstandaarden óf ga ik voor bewezen degelijk?
Ik weet het wel.

[ Voor 4% gewijzigd door True op 19-04-2024 12:54 ]

[Trilliwilli]

True schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:33:
[...]


Eigenlijk zou er niets mis moeten zijn met de huismerken die in Nederland te vinden zijn: SEP, Gacia en EMAT. Een alternatief op deze wat tevens ook relatief veel gebruik merk is door de 'PV-boeren', 'WP-boeren' en 'laadpaal-boeren' is CHINT (of NOARK). Tevens zou er ook niets mis hoeven zijn met dit (letterlijke) Chinese merk CHINT (Zhejiang CHINT Electrics Co., Ltd.). NOARK is er nog zo'n een, een dochterbedrijf van CHINT.

Maar de praktijk is, dat er nergens terug te vinden op welk moment deze moeten worden aangesloten. Je afhankelijk bent van één 'importeur' die ook de verkoper is in Nederland (en aanname: die de opdracht gewoon neergelegd heeft in China voor het maken van componenten). Je hebt geen datasheets of verkoop informatie zoals je bij de A-merken hebt. De prijs is lager, ze zijn duidelijk minder degelijk als je ze wel op moment wilt draaien (kuch EMAT draai je gewoon in twee stukken op 2Nm).

Maar het grote punt is dat ze gewoon nog geen 30 jaar op de markt zijn zoals de A-merken. Die hebben ook wel eens een fout gehad of slechte serie. Maar die hebben een naam en komen met een recall en lossen zaken op. Je weet dat je daarmee gewoon goed zit voor 30 jaar. En die vier merken die ik noem die hangen nog niet eens 10 jaar in de groepenkasten. En niet vergeten die eerste drie worden alleen in Nederland verkocht.

Ik stel mijzelf de vraag: leg ik de veiligheid in mijn meterkast in de handen van enkele kleine spelers in Nederland die in China er orders uitgooien voor series aan elektrocomponenten om mooi winst te kunnen maken over de rug van consumenten óf zelfs de directe Chinese merken. En dit alles met Chinese kwaliteitsstandaarden óf ga ik voor bewezen degelijk?
Ik weet het wel.

Het is jammer dat je merken als Iskra en ETI niet veel ziet. ETI heeft de Hornbach liggen, maar dat is een kleine selectie van een paar producten.

Beide merken komen uit Slovenië en bestaan al tientallen jaren. Maakt deel uit van de Europese Unie en van de producten zijn alle datasheets keurig terug te vinden.

In het Liander gebied zijn de meeste slimme meters overigens van Iskra, dus zo onbekend is het niet.
ETI maakt bijvoorbeeld 1-module brede alamats: https://www.groepenkastbe...16a-b-kar-30ma-432000204/
Scheelt toch €12,- met de ABB: https://www.groepenkastbe...kar-30ma-2cdb352501r1165/
Volgens mij een prima betaalbaar alternatief wat wel veilig is.

[True]

Trilliwilli schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 08:24:
[...]


Het is jammer dat je merken als Iskra en ETI niet veel ziet. ETI heeft de Hornbach liggen, maar dat is een kleine selectie van een paar producten.

Beide merken komen uit Slovenië en bestaan al tientallen jaren. Maakt deel uit van de Europese Unie en van de producten zijn alle datasheets keurig terug te vinden.

In het Liander gebied zijn de meeste slimme meters overigens van Iskra, dus zo onbekend is het niet.
ETI maakt bijvoorbeeld 1-module brede alamats: https://www.groepenkastbe...16a-b-kar-30ma-432000204/
Scheelt toch €12,- met de ABB: https://www.groepenkastbe...kar-30ma-2cdb352501r1165/
Volgens mij een prima betaalbaar alternatief wat wel veilig is.

Wat @habbekrats ook al zegt, die ETI is spanningsafhankelijk en dus net zo 'geschikt' als een EMAT van 1 DIN breed.

Zie: IEC 61009 op: https://www.etigroup.eu/p...kzs-16a-0-03a-b-a-1-n-6ka

[Whiskey48]

Homer-Simpson schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:44:
[...]

Omdat ze die goedkope automaat ook gebruiken bij de PV installaties die ze aansluiten? Vanuit Bora is er inderdaad geen noodzaak toe.

Helaas gebruiken veel elektriciens de allergoedkoopste onderdelen. De consument heeft toch geen idee en anders wordt hij een wat duurder / heeft hij zelf minder marge.

Bij mijn 2x PV had ik vooraf ABB gevraagd, beide keren EMAT of CHINT gekregen (iets anders was niet op voorraad). Deze zelf maar vervangen.

Later een elektricien laten komen om m'n fornuisgroep te laten vervangen door een 3fase aardlekautomaat (had ik nog liggen) & terwijl hij er was even de bedrading wat netter maken hoe dit was achter gelaten.
EUR 100 armer ging hij weg, de bedrading was idd gefatsoeneerd maar meneer moest naar de voetbal.
De kookgroep was niet aangepast omdat dat dit al helemaal goed zou zijn en ik ook niet moet aanpassen ... Dit ga ik dus ook zelf maar doen (intussen dankzij dit topic veel bijgeleerd).

[Mirickle]

Mijn groepenkast heeft een uitbreiding nodig tbv. nieuwe zonnepanelen.
Er moeten 2 Eaton 3P+N 300mA alamats bij (voor 2 omvormers).
Ik had ze voorzien in de twee rode vakken. De bestaande alamat in vak 1 komt te vervallen. Ik wil de Eatons onderling koppelen met een kamrail.

Mijn vraag: hoe kan ik ze het beste aansluiten op de hoofdschakelaar? De hoofdschakelaar heeft al twee uitgaande draden per pool (1 naar de krachtgroepen erboven en 1 naar de 1F alamats in de linkerkast.



Nb. idd jammer van Emat/Chint, ik heb dit topic helaas pas gevonden nadat de kast geplaatst was. Alles wat er bij komt wordt iig uitgevoerd met fatsoenlijk spul.

[True]

Mirickle schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 11:03:
Mijn groepenkast heeft een uitbreiding nodig tbv. nieuwe zonnepanelen.
Er moeten 2 Eaton 3P+N 300mA alamats bij (voor 2 omvormers).
Ik had ze voorzien in de twee rode vakken. De bestaande alamat in vak 1 komt te vervallen. Ik wil de Eatons onderling koppelen met een kamrail.

Mijn vraag: hoe kan ik ze het beste aansluiten op de hoofdschakelaar? De hoofdschakelaar heeft al twee uitgaande draden per pool (1 naar de krachtgroepen erboven en 1 naar de 1F alamats in de linkerkast.

[Afbeelding]

Nb. idd jammer van Emat/Chint, ik heb dit topic helaas pas gevonden nadat de kast geplaatst was. Alles wat er bij komt wordt iig uitgevoerd met fatsoenlijk spul.

In je linkerkast heb je die koppelblokjes (heeft een naam, ik kom er nu even niet op) onderin.
Je kunt daar een extra set van halen (of die andere losklikken als ze niet in gebruik zijn).
Dan deze weg vervolgen:

• netbeheerder >
• hoofdschakelaar >
• koppelblokjes >
• >> richting huidige rechterkast
• >> richting huidige linkerkast
• >> richting nieuwe krachtaardlekautomaten

edit: Spuit 11.
edit 2: Het zijn deze: https://www.sandervunderi...ok-4x16-4x10-voeding.html
edit 3: Let op, omdat je veel draden onderin hebt is het klooien, tevens is het aansluitblokje voorzien van ronde aansluitingen waardoor een zeshoekige adereindhulstang beter werkt dan een vierhoekige adereindhulstang. Immers krijg je daarmee dezelfde draad in een rondere oppervlakte en dus makkelijker passend in deze aansluitblokken.
En je zit akelig dicht bij de invoerende kant van je hoofdschakelaar, let hier goed op en doe dit werk alleen als je weet wat je doet, de invoerende kant geen blote aders heeft óf als je de invoerende kant kunt uitschakelen door hoofdzekeringen van de netbeheerder (als je die hebt).

[ Voor 19% gewijzigd door True op 13-03-2024 11:44 ]

[stevenP]

Ik heb een vraagje over aansluiten van veilig schakelen van een zaagtafel. Het is een oud beestje en hij verdient wat liefde, waaronder de aan/uit-schakelaar.

Machine is 2kw krachtstroom. Naar mijn weten gaat dit vaak met een magneetschakelaar om te voorkomen dat bij herinschakelen (na stroomuitval, kabelbreuk ed) nooit de zaag aan zal gaan.

Ik wil losse I/O schakelaars (scheider in controledoosje) en een losse noodstop op duidelijike locatie.
Ben ik hier te ingewikkeld aan het denken, of wel op goede weg?

Magneetschekaar EMAT 4P maak

offtopic:
had het graag met fritzing gedaan, maar zie niet snel dit soort schakelaren als component in de bieb

[True]

Juerd schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 13:17:
[...]


Als eigenaar van een Fluke IR-thermometer en een goedkopere simpele Flir smartphone-warmtebeeldcamera ben ik het er niet mee eens dat een IR-thermometer hiervoor geschikt zou zijn. Je kunt daarmee nauwelijks de hotspots van de bedrading zien.

In de kast van @Homer-Simpson zitten veel draden kruislings over elkaar, en zitten er zo veel draden achter de DIN-rail dat ik oprecht niet kan zien hoe de routes lopen. In zo'n situatie is het ook lastig te voorspellen wat de warmte zal doen.


[...]


Daar wordt het wel beter van, en ik vind dat een goed idee om sowieso te doen, maar het blijft 10 W aan warmte-ontwikkeling in een vrijwel dichte kast zonder actieve koeling, die ook nog eens bijna vol is gebouwd (maar 4 van 24 modules vrij), en ook nog andere componenten heeft die zelf ook warm worden. Of aandraaien met het juiste moment en opschuiven van de automaat dan genoeg zal zijn, durf ik niet in te schatten.

Overigens nog een ding bij het meten: uiteraard meet je met de meterkast en de groepenkast dicht tijdens de opwarmfase. Daarna moet je best snel een beeld krijgen van hoe het zit, want zodra je eenmaal de deur van de meterkast open doet zal het afkoelen, en zodra je de kap van de groepenkast eraf haalt, zal het nog verder afkoelen. Ik zou niet weten hoe je met een simpele IR-thermometer snel genoeg een goed beeld kunt krijgen van de hotspots, terwijl je met een warmtebeeldcamera snel een paar plaatjes kunt schieten die je later op je gemak kunt analyseren.

Ik moet dan ook eerlijk bekennen dat ik niet de insteek had om te kijken naar de temperatuur van de bedrading, maar enkel naar de temperatuur van de automaat. En ik ben het helemaal met je eens dat je met een IR-thermometer zoals ik linkte je echt niet goed de temperatuur van een draad kunt meten.

Wat ik wel kon is bijvoorbeeld in een meterkast zien dat met een omgevingstemperatuur van 20C een EMAT beltrafo van 40C toch best wel warm is.

Mijn insteek in dit geval zou dan ook zijn: IR meting zonder laden op automaat. En dan een IR meting tijdens het laden (als die bijna vol is en dus al flink aan het 'stoken' is) op automaat. Gebaseerd op de temperatuur verschillen een inschatting doen of die 20A automaat nodig zou zal.
Maar ik leg mij in dit geval helemaal neer bij jou als jij zegt dat dit geen toevoeging zal zijn in het keuzetraject of er iets aangepast zou moeten worden of niet.

[True]

Mirickle schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:35:
Nog een kleine groepenkastvraag van mijn kant.
Mag dit / is dit gebruikelijk (het gaat me om het doorverbinden op deze manier):

[Afbeelding]

Hoofdschakelaar --> alamat #9 (linker alamat L3) --> kam --> via alamat 12 naar de alamat op de onderste rij.
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

Ligt aan de fabrikantopgave of je dat mag doen. In dezelfde opening krijg je sowieso het probleem dat je 'm scheef draait waardoor je aansluitkam scheef komt te zitten (over meerdere elektrocomponenten heen) wat niet goed is.

Een deel van het probleem is dat de fabrikantopgave van EMAT niet echt een ding is (je zult niets vinden). Maar één ding is zeker de bedrading voor de rail langs laten lopen is sowieso een beunhaas-oplossing.
Ik ben sowieso geen fan van EMAT.

Edit: oh en in principe mag je wel doorverbinden, dat hoeft zeker geen probleem te zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door True op 23-03-2024 17:42 ]

[Juerd]

Mirickle schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:35:
Achter de onderste alamat hangt een enkelfase PV omvormer.

Uhm, los van de gebruikelijke discussie over de kwaliteit van EMAT en het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging in woonhuizen, lijkt me dat je hier sowieso de verkeerde aardlekautomaat hebt uitgezocht.

Die aardlekautomaat is unidirectioneel, aangegeven met "load" en "line". Dat maakt 'm ongeschikt voor een PV-omvormer, die 's nachts verbruiker is, maar juist energie levert als de zon schijnt. Tenzij je van plan was om steeds bij zonsopkomst en zonsondergang de draden te verwisselen

[Karlok[JY-616]]

Juerd schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 21:14:
[...]


Uhm, los van de gebruikelijke discussie over de kwaliteit van EMAT en het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging in woonhuizen, lijkt me dat je hier sowieso de verkeerde aardlekautomaat hebt uitgezocht.

Die aardlekautomaat is unidirectioneel, aangegeven met "load" en "line". Dat maakt 'm ongeschikt voor een PV-omvormer, die 's nachts verbruiker is, maar juist energie levert als de zon schijnt. Tenzij je van plan was om steeds bij zonsopkomst en zonsondergang de draden te verwisselen

Deze EMAT aardlekautomaat heeft de PV installateur hier ook geplaatst, deze zelf vervangen voor een DS201 B16/0,03


Iemand hier nog ideeën over?
Karlok[JY-616] in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[Juerd]

Mirickle schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:47:
Hij zit er al een paar jaar in, zonder problemen .

Tja, hij kan kapot gaan en daarna je leven niet meer redden, maar dat is natuurlijk geen garantie dat ie stuk zal gaan. Het gaat goed totdat het niet meer goed gaat.

Het gaat fout wanneer de aardlekbeveiliging moet ingrijpen en de elektronica (ja, deze stomme aardlekschakelaars werken elektronisch) moet ingrijpen. De elektronica van zo'n unidirectionele aardlekautomaat is afhankelijk van de snelle afschakeling om zelf niet stuk te gaan, en zit daaromaan de load-kant zodat ie nooit langer dan 300 ms hoeft te werken. Of eigenlijk is het andersom: de kant van de elektronica is gemarkeerd als load-kant, omdat de elektronica van de aardlekbeveiliging zelf ook snel spanningsloos gemaakt moet worden bij een fout.

Sluit je 'm verkeerd om aan, dan "werkt" het wel, maar zit de elektronica aan de voedende kant en blijft de elektronica mogelijk te lang actief na afschakeling. De solenoïde kan dan bekrachtigd blijven en het circuit dat het aanstuurt raakt overbelast. Daarna heb je geen betrouwbare aardlekschakelaar meer. Omdat iedereen toch hopelijk na installatie de testknop gebruikt, is elke verkeerd aangesloten unidirectionele aardlekbeveiliging meteen al niet meer betrouwbaar. Over de testknop gesproken: na beschadiging van de elektronica is de testknop helaas niet genoeg meer om aan te tonen of de beveiliging nog betrouwbaar (snel genoeg) werkt, daar heb je specialistische apparatuur voor nodig.

In het geval van een PV-omvormer is het altijd verkeerd om, omdat beide kanten kunnen voeden. Daarom moet een unidirectionele aardlekbeveiliging nooit worden toegepast voor PV. (Ook niet voor EVSE met VTG, bijvoorbeeld.) Helaas lijkt het erop dat vooral installateurs van zonnepanelen werkelijk geen idee hebben hoe deze beveiligingen werken. Sowieso meen ik een flinke overlap te zien tussen installateurs van PV, mensen die EMAT installeren, en mensen die nauwelijks beseffen wat er allemaal komt kijken bij een veilige groepenkast. Dat vind ik eerlijk gezegd best een eng idee.

Overigens betekent de kans dat de aardlekbeveiliging onbetrouwbaar wordt, da je die aardlekautomaat niet alleen z.s.m. moet (laten) vervangen door een unidirectionele, maar ook dat je 'm niet moet bewaren voor hergebruik, tenzij je apparatuur hebt waarmee je 'm kunt testen.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 24-03-2024 14:36 ]

[Juerd]

ZwarteIJsvogel schreef op zondag 24 maart 2024 @ 16:43:
[...]

Weet je dit zeker? De elektronica in deze dingen wordt gevoed vanaf de line kant.

Ja, dat weet ik zeker, de elektronica wordt gevoed vanaf de load-kant.

Deze kant moet onder spanning blijven om betrouwbaar afschakelen te garanderen en moet daarom aan het net zijn aangesloten.

Ik heb dit een paar keer gelezen, maar ik kom er niet uit. Waarom zou het moeten afschakelen als er geen spanning is? Zonder spanning geen stroom, en zonder stroom geen lekstroom.

Bovendien kunnen deze dingen überhaupt niet afschakelen met een te lage spanning, dat is precies waarom het gebruik van spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging zo controversieel is. Het wordt pas veilig geacht onder de 50 V, maar deze hebben ruim meer dan 50 V nodig om te kunnen afschakelen (volgens een vriend die de elektronica heeft gereverse-engineerd; het is tekenend voor de betrouwbaarheid van EMAT dat dit soort essentiële informatie niet gewoon in de datasheet vermeld is, voorzover je dat weinig informatieve vodje van 1 enkelzijdige A4 überhaupt een datasheet kunt noemen.)

Maar dat maakt de verschilstroomdetectie toch niet richtinggevoelig?

Nee, die is zover ik weet niet richtingsgevoelig; ik kan ook zo snel niet bedenken hoe die richtingsgevoelig gemaakt zou kunnen worden. Volgens mij had ik ook niks gezegd over hoe de detectie werkt.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 24-03-2024 17:27 ]

[Mirickle]

@Juerd Dank voor de toelichting. Donderdag werd het sowieso al afgekoppeld. De Emat gaat enkeltje vuilnisbak. Overigens was deze door een erkend elektricien geplaatst dus dat is dan wel kwalijk.

[Juerd]

Mirickle schreef op zondag 24 maart 2024 @ 19:47:
@Juerd Dank voor de toelichting. Donderdag werd het sowieso al afgekoppeld. De Emat gaat enkeltje vuilnisbak.

Graag gedaan!

Je kunt kleine elektrische apparaten inleveren voor recycling bij een bouwmarkt of supermarkt; zoek de "Wecycle"-bakken bij de ingang.

Overigens was deze door een erkend elektricien geplaatst dus dat is dan wel kwalijk.

Dat is pijnlijk, maar helaas niet zeldzaam.

[Juerd]

OnTracK schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:05:
Hoe kan ik een spanningsafhankelijke aardlekautomaat herkennen. Danwel uit de datasheet danwel in de praktijk?

Er is, omdat ze met 'n versterkingscircuit werken, en dat circuitje ook snel moet worden afgeschakeld, veel overlap tussen spanningsafhankelijk en unidirectioneel (maar er bestaan wel spanningsafhankelijke die toch aan beide kanten gevoed mogen worden). Unidirectioneel herken je op het ding zelf, doordat er is aangegeven aan welke kant de verbruikers ("load") aangesloten moeten worden. Dat kan op de volgende manieren zijn aangegeven, ongeveer op volgorde van meest voorkomend naar zeldzaam:

• De tekst "load" bij de contacten aan een kant (vaak "line" aan de andere kant)
• Het cijfer "2" bij het fasecontact aan een kant ("1" aan de andere kant)
• Pijltjes ↑↑ of ↓↓, aan beide kanten hetzelfde.
• De tekst "out" bij de contacten aan een kant (vaak "in" aan de andere kant)
• Een of meer van de bovenstaande, maar alleen in het schema'tje in plaats van bij de schroeven.

Is een aardlekbeveiliging bidirectioneel, dan staat dat niet altijd aangegeven, maar soms wel:

• Cijfers "1/2" bij het fasecontact aan de ene kant, "2/1" aan de andere kant. (Letterlijk met "/" ertussen!)
• Tekst "load/line" aan de ene kant, "line/load" aan de andere kant.
• "Top/bottom" in de datasheet.
• Pijltjes in 2 richtingen.

Bij een aardlekbeveiliging met toegevoegde elektronica staat dat doorgaans ook in het schema aangegeven. De elektronica wordt dan meestal weergegeven als een lege rechthoek of driehoek die voor z'n voeding aftakt van L en N, of een rechthoek met "IΔ" erin. Aardlekbeveiligingen met zulke elektronica zijn bijna altijd spanningsafhankelijk en bijna altijd unidirectioneel.

Update 2024-04-11: maar wanneer de elektronica en testknop ook worden afgeschakeld bij een fout, zou het wellicht toch bidirectioneel kunnen zijn:



Spanningsonafhankelijke aardlekbeveiligingen bevatten meestal geen printplaatje en zijn meestal bidirectioneel. Is er geen versterkertje nodig, dan is de testknop in het algemeen het enige dat aftakt. Hier een schema waar ik vertrouwen van zou krijgen:



Bij merken die hun best doen om klanten eerlijk te informeren (dus niet EMAT), staat de minimumspanning overigens gewoon vermeld in de datasheet:



Of als ze echt lief zijn, duidelijk zichtbaar op het apparaat zelf:



(NB: Umin = 40 V is weliswaar spanningsafhankelijk, maar veilig omdat het < 50 V is.)

Update 2024-04-13: er is nog een manier om spanningsafhankelijke aardlekautomaten te herkennen, maar alleen als ze nieuw genoeg zijn. Schneider heeft daarover een informatieve pagina: Spanningsafhankelijke aardlekbeveiligingen voor huishoudelijke toepassing, hoe te herkennen? In het kort: "E3", wat je op menig smalle aardlekautomaat tegenkomt, is dus ook een indicatie van dat ie spanningsafhankelijk is. Er bestaan ook E2 en E1; zie de link voor details. Het mag echter ook op de zijkant staan, waar je niks aan hebt in een volle groepenkast, en deze aanduiding wordt alleen op nieuwere aardlekautomaten gebruikt. Als er geen E1/E2/E3 op de voorkant staat, zegt dat dus in principe helemaal niks.

E3 betekent volgens die pagina "RCBO die niet automatisch opent wanneer de voedingsspanning uitvalt en niet in staat is af schakelen bij een gevaarlijke situatie (bijvoorbeeld fase-aarde fout)" (RCBO = aardlekautomaat).

[ Voor 20% gewijzigd door Juerd op 14-04-2024 00:47 ]

[Killerbert]

Ik ben ook opzoek naar een nieuwe groepenkast die aardlekautomaten i.p.v. installatieautomaten gebruikt. De aansluiting is op 3x 25A afgezekerd.

Helaas heb ik momenteel ook een oude groepenkast zoals deze Mithrandir in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2". In mijn (huidige) geval 4 groepen + inelkaar geknutseld (door vorige eigenaar) losse Aardlekautomaat 3P+N voor garage.

Eerst was ik opzoek naar een Emat groepenkast maar door dit bericht Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" ben ik hier weer een beetje van weg gelopen.

Voor het installeren van PV heb ik een Aardlekautomaat 3P+N nodig. Voor de garage is er al een Aardlekautomaat 3P+N. Dan lijkt me een kwh meter nog wel handig die ook uitleesbaar is. Ook wil ik de groepenkast voorbereid hebben voor verdere uitbreiding van bijvoorbeeld een wp. Voorbeeld amber (PDF) Vloerverwarming is al aanwezig. De woning bezit ook nog 3 oude airco units. Momenteel zitten deze verdeeld over 2 (kleine) op 1 fase (wat nog geen aparte groep is), en 1 grote op een andere fase. Een aparte voor de bel zou ook niet verkeerd zijn

Volgens mij kom ik dan behoorlijk hoog in het aantal groepen.
Huidig: 4.
Nieuw: Huidig + wp Amber + huidige airco + meterkast + PV + bel

Huidig: 4x 16A
Huidig garage: 1x 16A (3P+N)
Amber: 2x16A kookgroep (C-kar)
Huidige airco: 1x 16A
meterkast: 1x 16A
PV: 1x 16A (3P+N) 300ma B


Met zo'n berekening kom ik zo uit op 8 groepen + 2x kracht. + bel + meter. Dan kom ik zo al uit op zoiets , waar nog 14 vrije modules zijn. Als ik iets verder kijk, dan zie ik dat er ook een is met nog 38 vrije modules die goedkoper is

Heb ik nog iets specifiek gemist?

[ Voor 5% gewijzigd door Killerbert op 25-03-2024 21:20 ]

[True]

Killerbert schreef op maandag 25 maart 2024 @ 21:18:
Ik ben ook opzoek naar een nieuwe groepenkast die aardlekautomaten i.p.v. installatieautomaten gebruikt. De aansluiting is op 3x 25A afgezekerd.

Helaas heb ik momenteel ook een oude groepenkast zoals deze Mithrandir in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2". In mijn (huidige) geval 4 groepen + inelkaar geknutseld (door vorige eigenaar) losse Aardlekautomaat 3P+N voor garage.

Eerst was ik opzoek naar een Emat groepenkast maar door dit bericht Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" ben ik hier weer een beetje van weg gelopen.

Voor het installeren van PV heb ik een Aardlekautomaat 3P+N nodig. Voor de garage is er al een Aardlekautomaat 3P+N. Dan lijkt me een kwh meter nog wel handig die ook uitleesbaar is. Ook wil ik de groepenkast voorbereid hebben voor verdere uitbreiding van bijvoorbeeld een wp. Voorbeeld amber (PDF) Vloerverwarming is al aanwezig. De woning bezit ook nog 3 oude airco units. Momenteel zitten deze verdeeld over 2 (kleine) op 1 fase (wat nog geen aparte groep is), en 1 grote op een andere fase. Een aparte voor de bel zou ook niet verkeerd zijn

Volgens mij kom ik dan behoorlijk hoog in het aantal groepen.
Huidig: 4.
Nieuw: Huidig + wp Amber + huidige airco + meterkast + PV + bel

Huidig: 4x 16A
Huidig garage: 1x 16A (3P+N)
Amber: 2x16A kookgroep (C-kar)
Huidige airco: 1x 16A
meterkast: 1x 16A
PV: 1x 16A (3P+N) 300ma B


Met zo'n berekening kom ik zo uit op 8 groepen + 2x kracht. + bel + meter. Dan kom ik zo al uit op zoiets , waar nog 14 vrije modules zijn. Als ik iets verder kijk, dan zie ik dat er ook een is met nog 38 vrije modules die goedkoper is

Heb ik nog iets specifiek gemist?

Je komt waarschijnlijk een heel stuk goedkoper uit als je kiest voor SanderVunderink met een ABB kast. Eaton en ABB zijn beide A-merken en kun je beide gerust nemen.
Volgens mij heeft SV niet zo'n hippe configurator, maar kun je daar (via de klantenservice) ook gewoon een (dubbele) kast laten samenstellen.

[True]

manusjevanalles schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:19:
Bij het uitwerken van de aanpassing van de meterkast kom ik erachter dat ik onvoldoende ruimte heb op de kamrail van mijn Eaton meterkast. Ik heb een Eaton aardlekschakelaar en een alamat naast elkaar. Kan ik die aan de onderzijde verbinden met deze kam, en dan aan dezelfde zijde, aan de onderkant, de aardlekschakelaar met de kamrail verbinden? Beide componenten hebben aan zowel de boven- als de onderzijde sleuven voor gevorkte kam, als openingen voor kabels/pennen.
Het alternatief is dat ik ze aansluit via 2 kabels per fase in een dubbele adereindhuls, maar dat vind ik minder netjes.

Als ik even in 30 seconden google, bij SanderVunderink heb je ook een kam van Eaton waarnaar verwezen wordt als je de Eaton aardlekschakelaar op hun website erbij zoekt. Dit onderschrijven ze als geschikt.
Waarom EMAT nemen? Die van Eaton is zelfs nog 3ct goedkoper .
PS Ik heb 30 seconden gegoogled, neem het met een korreltje zout.

[manusjevanalles]

True schreef op zondag 31 maart 2024 @ 20:34:
[...]


Als ik even in 30 seconden google, bij SanderVunderink heb je ook een kam van Eaton waarnaar verwezen wordt als je de Eaton aardlekschakelaar op hun website erbij zoekt. Dit onderschrijven ze als geschikt.
Waarom EMAT nemen? Die van Eaton is zelfs nog 3ct goedkoper .
PS Ik heb 30 seconden gegoogled, neem het met een korreltje zout.

Als ik die aardlekschakelaar opzoek, dan wordt er in de beschrijving gelinkt naar een OEM-product, en niet een van Eaton. Ik kan er ook geen van Eaton zelf vinden, vandaar dat ik uitkwam op die van Emat.
Maar ik ben vooral ook benieuwd of ik dus aan dezelfde kant zowel deze kam (in de sleuf( als de kabels kan gebruiken (in het gat).

Verder valt me op dat er bij Elektramat alleen draden met geperste uiteinden te koop zijn (dus niet met adereindhuls). Heeft iemand daar ervaring mee? Ik zie hier op het forum alleen adereindhulzen.

[Juerd]

verjager schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 13:27:
[...]


[...]

Oi, dat goede merken datasheets hebben ging over plakband en die lachwekkende vertaling kwam uit de handleiding, niet de datasheet!

Maar ondanks de contextmoord heb je wel een punt: ik geef om datasheets, en heb alleen daardoor al de neiging Chint hoger in te schatten dan bijvoorbeeld EMAT. EMAT maakt wel datasheets, maar het zijn extreem beknopte vodjes waar belangrijke informatie in ontbreekt. (En ofwel ze lezen niet mee op de forums waar ik dit steeds zeg, ofwel het kan ze echt niks schelen...) Chint daarentegen levert alweer een stuk uitgebreidere informatie, en hoewel het lang niet zo uitgebreid is als ik van een A-merk als ABB gewend ben (voorbeeld), kan ik desalniettemin snel vinden dat het ding bidirectioneel is en waar je je momentschroevendraaier op moet instellen. Dat geeft mij toch wat vertrouwen. Pas als ik de details bekijk (zoals die vertaling, maar ook dat de schroeven veel minder hard aangedraaid mogen worden, dat de maximum omgevingstemperatuur 15° lager ligt, etc.), krijg ik een vermoeden dat de Chint minder hoogwaardig gemaakt is, maar zelfs dan nog zou ik zelf denk ik nog wel voor een merk als Chint of Gacia kunnen kiezen voor een gebouw waar niet geslapen wordt.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 02-04-2024 17:13 ]

[True]

Juerd schreef op dinsdag 2 april 2024 @ 16:50:
[...]


Oi, dat goede merken datasheets hebben ging over plakband en die lachwekkende vertaling kwam uit de handleiding, niet de datasheet!

Maar ondanks de contextmoord heb je wel een punt: ik geef om datasheets, en heb alleen daardoor al de neiging Chint hoger in te schatten dan bijvoorbeeld EMAT. EMAT maakt wel datasheets, maar het zijn extreem beknopte vodjes waar belangrijke informatie in ontbreekt. (En ofwel ze lezen niet mee op de forums waar ik dit steeds zeg, ofwel het kan ze echt niks schelen...) Chint daarentegen levert alweer een stuk uitgebreidere informatie, en hoewel het lang niet zo uitgebreid is als ik van een A-merk als ABB gewend ben (voorbeeld), kan ik desalniettemin snel vinden dat het ding bidirectioneel is en waar je je momentschroevendraaier op moet instellen. Dat geeft mij toch wat vertrouwen. Pas als ik de details bekijk (zoals die vertaling, maar ook dat de schroeven veel minder hard aangedraaid mogen worden, dat de maximum omgevingstemperatuur 15° lager ligt, etc.), krijg ik een vermoeden dat de Chint minder hoogwaardig gemaakt is, maar zelfs dan nog zou ik zelf denk ik nog wel voor een merk als Chint of Gacia kunnen kiezen voor een gebouw waar niet geslapen wordt.

offtopic:
Je ABB voorbeeld verwijst naar de Chint datasheet.

[ZwarteIJsvogel]

Annuk schreef op vrijdag 5 april 2024 @ 23:23:
Als ik het lijstje van @ZwarteIJsvogel aanhoudt (met een kleine wijziging van mij).

[...]

In dat geval wil je zeker een 2x12 groepenkast. Met een 3-fase hoofdschakelaar is het zelfs noodzakelijk (13 eenheden). Een 3-fase hoofdschakelaar in een 1-fase groepenkast vind ik wel verwarrend als je geen intentie hebt om naar 3-fase te gaan.

En je zou bovenstaande willen wijzigen naar aardlek-automaten (alamat's) ben je alsnog een aardlekschakelaar nodig voor je fornuis/kookgroep, aangezien daar nog geen alamat uitvoeringen van zijn wat bij mij bekend is.

Je moet ze met een loepje zoeken, maar ze zijn er wel, bv. deze van EMAT. Maar dan moet je zeker weten dat de kookplaat gescheiden nulleiders heeft (staat niet in de specificaties) anders vliegt de fornuisgroep er meteen uit. Maar goed, EMAT wil je sowieso niet in je groepenkast.

Edit: die EMAT aardlekautomaatfornuisgroep is zo te zien spanningsafhankelijk. Dat mag dacht ik tegenwoordig volgens NEN1010 (editie 2020), maar ik loop er liever met een bochtje omheen.

[ Voor 8% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 06-04-2024 06:06 ]

[True]

rens-br schreef op woensdag 10 april 2024 @ 17:33:
Binnenkort komen er extra panelen op het dak en daarvoor wil ik een nieuwe Alamat plaatsen. Deze heb ik nu geplaatst, maar ik krijg de N en L niet fatsoenlijk doorgelust. Ik kan ze onder Q3 er wel bijproppen, maar dat lijkt me niet helemaal de bedoeling.

Nu heb zag ik deze aftakklem en die past er wel onder. Maar in de toekomst wil ik ook nog 3 fase aansluiten voor de garage maken. Hoe pak ik dat het beste aan?

Hieronder wat foto's van de meterkast:

[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]
[Afbeelding]	[Afbeelding]	[Afbeelding]

Check sowieso even deze post: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" je hebt nu EMAT aardlekautomaten (jakkes) voor PV en als ik @Juerd z'n post goed begrijp moet je dan niet de PV-installatie aan de 'load' kant hebben.

Tevens heb je twee verschillende diktes draad in o.a. je nul van die Hager rechtsonderin (als ik dat zo goed zie qua draaddikte), dat wil je niet omdat je ze nooit beiden goed op moment vast kunt draaien. Daarnaast bestaan er dubbele adereindhulzen met een reden, dus die toepassen i.c.m. met wat stukken VDS-draad i.p.v. VD-draad.

Je maakt nu best wel wat foutjes die niet wenselijk zijn. Ik wil je adviseren je erg goed in te lezen óf dit uit te laten besteden, NFI.

[MrBas]

True schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:07:
[...]


Check sowieso even deze post: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" je hebt nu EMAT aardlekautomaten (jakkes) voor PV en als ik @Juerd z'n post goed begrijp moet je dan niet de PV-installatie aan de 'load' kant hebben.

Tevens heb je twee verschillende diktes draad in o.a. je nul van die Hager rechtsonderin (als ik dat zo goed zie qua draaddikte), dat wil je niet omdat je ze nooit beide goed vast kan krijgen op moment. Daarnaast bestaan er dubbele adereindhulzen met een reden, dus die toepassen i.c.m. met wat stukken VDS-draad i.p.v. VD-draad.

Je maakt nu best wel wat foutjes die niet wenselijk zijn. Ik wil je adviseren je erg goed in te lezen óf dit uit te laten besteden, NFI.

Of gewoon 3 voudige kammetjes gebruiken voor onder de automaat en 1 keer vanaf de aardlekschakelaar naar je aardlekautomaten, geen verschillende diameters toepassen, emat is blijkbaar niet geschikt voor voeding PV zoals ik Juerd begreep. Bij mij nu ook nog EMAT, binnenkort Eaton toepassen maar, het is aan te raden in jouw geval een Hager aardlekautomaat toe te passen.

[Juerd]

MrBas schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:21:
[...]
emat is blijkbaar niet geschikt voor voeding PV zoals ik Juerd begreep.

Voor de duidelijkheid, omdat ik ook wel eens in het algemeen negatief klink over het merk EMAT: dit gaat niet om het merk EMAT, maar om unidirectionele aardlekbeveiligingen van alle merken. Die ene EMAT-aardlekautomaat is vooral erg opvallend omdat die zo veel wordt gebruikt.

Inmiddels snap ik ook wat beter hoe die installatiefout zo extreem breed verspreid kan zijn vooral met dat ene product. Dat daagde me vorige week al (ik was nog niet toegekomen aan een post hier), maar in de foto van @rens-br is het sowieso heel duidelijk te zien: EMAT heeft namelijk (minstens) twee versies van de EA16-32 uitgebracht, en bij een van die versies ontbreken de woorden "Load" en "Line" bij de schroefcontacten.

Er zijn meerdere verklaringen denkbaar:

1. Het ding is unidirectioneel, de oude versie had geen richtingsmarkeringen (fout), de nieuwe versie wel (fout gecorrigeerd).
2. Het ding is unidirectioneel, de oude versie had wel richtingsmarkeringen (goed), de nieuwe versie niet (nieuwe fout).
3. Het ding is bidirectioneel, de oude versie had geen richtingsmarkeringen (goed), de nieuwe versie wel (nieuwe fout).
4. Het ding is bidirectioneel, de oude versie had wel richtingsmarkeringen (fout), de nieuwe versie niet (fout gecorrigeerd)
5. (later toegevoegd aan het lijstje) Er bestaan twee versies en niet alleen de markeringen zijn anders, maar de ene is unidirectioneel en de andere is bidirectioneel, en EMAT heeft stilletjes een bestaand product vervangen door een ding met een andere werking, met hergebruik van hetzelfde typenummer EA16-32.

Ik doe de aanname dat de versie met de aanduidingen Load en Line de nieuwere versie is, en dat het ontbreken van die aanduidingen een fout was van een oudere versie, oftewel optie 1 van bovenstaand lijstje. Update: Volgens @Xander zou het best eens kunnen dat de twee versies daadwerkelijk verschillend zijn (optie 5 hierboven toegevoegd).

Aangezien de datasheet en website van EMAT deze essentiële informatie ook niet geven (ofwel in welke richting je ze moet installeren, ofwel uitsluitsel dat de richting niet uitmaakt), moet je specifieke kennis en ervaring hebben om op te merken dat ze unidirectioneel zijn, en dergelijke kennis en ervaring zijn kennelijk schaars.

Bij mijn weten heeft EMAT geen actie ondernomen om bestaande gebruikers van deze aardlekautomaten te informeren over het verschil tussen de twee versies, en welke versie fout is/was.



Maar ja, er zijn dus ook genoeg mensen die zo'n ding installeren voor PV als er wél expliciet Load en Line op staat geschreven.

[ Voor 52% gewijzigd door Juerd op 11-04-2024 14:49 ]

[True]

Juerd schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:38:
[...]


Voor de duidelijkheid, omdat ik ook wel eens in het algemeen negatief klink over het merk EMAT: dit gaat niet om het merk EMAT, maar om unidirectionele aardlekbeveiligingen van alle merken. Die ene EMAT-aardlekautomaat is vooral erg opvallend omdat die zo veel wordt gebruikt.

Inmiddels snap ik ook wat beter hoe die installatiefout zo extreem breed verspreid kan zijn vooral met dat ene product. Dat daagde me vorige week al (ik was nog niet toegekomen aan een post hier), maar in de foto van @rens-br is het sowieso heel duidelijk te zien: EMAT heeft namelijk (minstens) twee versies van de EA16-32 uitgebracht, en bij een van die versies ontbreken de woorden "Load" en "Line" bij de schroefcontacten.

Er zijn meerdere verklaringen denkbaar:

1. Het ding is unidirectioneel, de oude versie had geen richtingsmarkeringen (fout), de nieuwe versie wel (fout gecorrigeerd).
2. Het ding is unidirectioneel, de oude versie had wel richtingsmarkeringen (goed), de nieuwe versie niet (nieuwe fout).
3. Het ding is bidirectioneel, de oude versie had geen richtingsmarkeringen (goed), de nieuwe versie wel (nieuwe fout).
4. Het ding is bidirectioneel, de oude versie had wel richtingsmarkeringen (fout), de nieuwe versie niet (fout gecorrigeerd)

Ik doe de aanname dat de versie met de aanduidingen Load en Line de nieuwere versie is, en dat het ontbreken van die aanduidingen een fout was van een oudere versie, oftewel optie 1 van bovenstaand lijstje.

Aangezien de datasheet en website van EMAT deze essentiële informatie ook niet geven (ofwel in welke richting je ze moet installeren, ofwel uitsluitsel dat de richting niet uitmaakt), moet je specifieke kennis en ervaring hebben om op te merken dat ze unidirectioneel zijn, en dergelijke kennis en ervaring zijn kennelijk schaars.

Bij mijn weten heeft EMAT geen actie ondernomen om bestaande gebruikers van deze aardlekautomaten te informeren over het verschil tussen de twee versies, en welke versie fout is/was.

[Afbeelding]

Maar ja, er zijn dus ook genoeg mensen die zo'n ding installeren voor PV als er wél expliciet Load en Line op staat geschreven.

Maar ja, de grote vraag, gaan ze een terugroepactie doen indien die unidirectioneel is?

[Juerd]

rens-br schreef op woensdag 10 april 2024 @ 17:33:
[Afbeelding]

Interessant. De 300 mA alamat heeft de markeringen "Load" en "Line" die de 100 mA alamats niet hebben, maar het kema-keur-logo ontbreekt. Ook interessant is dat je 100 mA alamats van EMAT hebt, die niet op de website van EMAT staan vermeld (wel op de site van Elektramat).

[ Voor 15% gewijzigd door Juerd op 11-04-2024 02:12 ]

[habbekrats]

Juerd schreef op donderdag 11 april 2024 @ 02:08:
[...]


Interessant. De 300 mA alamat heeft de markeringen "Load" en "Line" die de 100 mA alamats niet hebben, maar het kema-keur-logo ontbreekt. Ook interessant is dat je 100 mA alamats van EMAT hebt, die niet op de website van EMAT staan vermeld (wel op de site van Elektramat).

KEMA keur is niet verplicht, CE markering wel.

[Makrolon]

Juerd schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:38:
[...]


Voor de duidelijkheid, omdat ik ook wel eens in het algemeen negatief klink over het merk EMAT: dit gaat niet om het merk EMAT, maar om unidirectionele aardlekbeveiligingen van alle merken. Die ene EMAT-aardlekautomaat is vooral erg opvallend omdat die zo veel wordt gebruikt.

Inmiddels snap ik ook wat beter hoe die installatiefout zo extreem breed verspreid kan zijn vooral met dat ene product. Dat daagde me vorige week al (ik was nog niet toegekomen aan een post hier), maar in de foto van @rens-br is het sowieso heel duidelijk te zien: EMAT heeft namelijk (minstens) twee versies van de EA16-32 uitgebracht, en bij een van die versies ontbreken de woorden "Load" en "Line" bij de schroefcontacten.

Er zijn meerdere verklaringen denkbaar:

1. Het ding is unidirectioneel, de oude versie had geen richtingsmarkeringen (fout), de nieuwe versie wel (fout gecorrigeerd).
2. Het ding is unidirectioneel, de oude versie had wel richtingsmarkeringen (goed), de nieuwe versie niet (nieuwe fout).
3. Het ding is bidirectioneel, de oude versie had geen richtingsmarkeringen (goed), de nieuwe versie wel (nieuwe fout).
4. Het ding is bidirectioneel, de oude versie had wel richtingsmarkeringen (fout), de nieuwe versie niet (fout gecorrigeerd)

Ik doe de aanname dat de versie met de aanduidingen Load en Line de nieuwere versie is, en dat het ontbreken van die aanduidingen een fout was van een oudere versie, oftewel optie 1 van bovenstaand lijstje.

Aangezien de datasheet en website van EMAT deze essentiële informatie ook niet geven (ofwel in welke richting je ze moet installeren, ofwel uitsluitsel dat de richting niet uitmaakt), moet je specifieke kennis en ervaring hebben om op te merken dat ze unidirectioneel zijn, en dergelijke kennis en ervaring zijn kennelijk schaars.

Bij mijn weten heeft EMAT geen actie ondernomen om bestaande gebruikers van deze aardlekautomaten te informeren over het verschil tussen de twee versies, en welke versie fout is/was.

[Afbeelding]

Maar ja, er zijn dus ook genoeg mensen die zo'n ding installeren voor PV als er wél expliciet Load en Line op staat geschreven.

De versie zonder load en line is de nieuwere, ook te herkennen aan het grote witte vergrendelingshandeltje. De oude had een klein zwart handeltje.

[Xander]

Juerd schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:38:
[...]

EMAT heeft namelijk (minstens) twee versies van de EA16-32 uitgebracht, en bij een van die versies ontbreken de woorden "Load" en "Line" bij de schroefcontacten.

Er zijn meerdere verklaringen denkbaar:

[...]

Ik doe de aanname dat de versie met de aanduidingen Load en Line de nieuwere versie is, en dat het ontbreken van die aanduidingen een fout was van een oudere versie,

Blijkbaar is de versie zonder "Line" en "Load" opgedrukt de nieuwste.

Er zijn meer verschillen, kijk maar naar het schema aan de zijkant. De nieuwe versie heeft een extra schakelcontact waardoor ook de spanning naar de interne elektronica en de testknop wordt onderbroken wanneer de automaat uitschakelt, zelfs wanneer je "Line" aan de bovenkant aansluit.

Is deze nieuwe variant dan toch geschikt voor teruglevering?

Het blijft natuurlijk een spanningsafhankelijke aardlekautomaat maarja.

[rens-br]

True schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:07:
Je maakt nu best wel wat foutjes die niet wenselijk zijn. Ik wil je adviseren je erg goed in te lezen óf dit uit te laten besteden, NFI.

Tja foutjes maken mag zeggen we hier altijd. Zolang je er maar van leert. Als ik alles al zou weten, dan zou ik dit topic niet nodig hebben natuurlijk.

MrBas schreef op woensdag 10 april 2024 @ 18:21:
Of gewoon 3 voudige kammetjes gebruiken voor onder de automaat en 1 keer vanaf de aardlekschakelaar naar je aardlekautomaten

Kortom, de draad naar de meest linkse EMAT laten zitten en er zo'n ding onder stoppen?

habbekrats schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:18:
@rens-br In principe moet je dit nullen gewoon steds doorlussen en niet zoals je al zegt 3 draden in 1 klem van Q3. Lus gewoon de nullen met elkaar door met dezelfde diameter bij voorkeur 6 mm²

Optie 2 zou dus zijn om met dubbele adereindhulzen te werken, 6 mm VDS draad en dat dan zo aan te sluiten, correct?:



Mocht ik voor deze oplossing gaan en in de toekomst nog een 3fase alamat erbij willen plaatsen voor de laadpaal, kan ik het dan vanuit daar de L1, L2, L3 en N doorlussen met behulp van hetzelfde, zo dus:



Negeer even de slechte paint skills

grlk schreef op woensdag 10 april 2024 @ 21:47:
@rens-br Erg veel aftakblokjes in de kast. Je zou eigenlijk verdeelklemmen verwachten. Vanuit de hoofdschakelaar naar de verdeelklemmen en dan naar de aardlekschakelaars.
Doorlussen met 6mm2 kan ook met twin hulzen.

https://www.elektramat.nl...-l2-l3-n-a-vision-vkg91t/

Dat is ook een mooie oplossing, maar waar ga ik dat in de kast erbij krijgen? En de verdeelklem kan je zo te zien alsnog 'maar' 4 'doorlussingen' maken. Dus dat is voor nu wel voldoende, maar in de toekomst alsnog niet, toch?

Juerd schreef op woensdag 10 april 2024 @ 22:38:
Ik doe de aanname dat de versie met de aanduidingen Load en Line de nieuwere versie is, en dat het ontbreken van die aanduidingen een fout was van een oudere versie, oftewel optie 1 van bovenstaand lijstje.

Ik heb dus beide versies in mijn kast zitten. De meest linker zit er al 2 jaar in en is geïnstalleerd door zonnepaneelinstallatie bedrijf. De 2 rechter komen van Stralendgroen af, net zoals de panelen e.d.

Maar als ik het goed begrijp doe je de aanname dat dit niet de goede is, maar zeker weten doen we het niet, in verband met het gebrek aan datasheets, correct?

[Xander]

rens-br schreef op donderdag 11 april 2024 @ 08:58:
[...]


Tja foutjes maken mag zeggen we hier altijd. Zolang je er maar van leert.

Het is wel te hopen dat je er van leert voordat je groepenkast affikt.

Kortom, de draad naar de meest linkse EMAT laten zitten en er zo'n ding onder stoppen?

[Afbeelding]

Ja dat is prima.

Optie 2 zou dus zijn om met dubbele adereindhulzen te werken, 6 mm VDS draad en dat dan zo aan te sluiten, correct?:

[Afbeelding]

Het zou niet mijn voorkeur hebben vergeleken met de kamrail, maar kan inderdaad ook.

De dubbele adereindhulzen en 6mm² draad ga je toch nodig hebben, want onder fase L2 en L3 van de rechter aardlekschakelaar heb je ook al meerdere draden in dezelfde klem gefrot.

Mocht ik voor deze oplossing gaan en in de toekomst nog een 3fase alamat erbij willen plaatsen voor de laadpaal, kan ik het dan vanuit daar de L1, L2, L3 en N doorlussen met behulp van hetzelfde, zo dus:

[Afbeelding]

Ik zou deze 3 aardlekautomaten als je het toch opnieuw aansluit naar rechts verplaatsen, zodat je in het midden van de kast ruimte overhoudt voor een 4-polige aardlekautomaat. Als je die dan t.z.t. van Hager koopt kun je hem met een kamrail verbinden met de onderkant van de aardlekschakelaar, net zoals met de 2 aardlekschakelaars links.

Ik weet natuurlijk niet hoe zwaar je al deze groepen denkt te gaan belasten, maar misschien moet je je wel gaan afvragen hoe wijs het is om een hele rij groepen die langdurig belast gaan worden (zoals PV en EV) naast elkaar op een rij te zetten en wat dit doet met de warmtehuishouding in de kast.

Dat is ook een mooie oplossing, maar waar ga ik dat in de kast erbij krijgen? En de verdeelklem kan je zo te zien alsnog 'maar' 4 'doorlussingen' maken. Dus dat is voor nu wel voldoende, maar in de toekomst alsnog niet, toch?

Die passen onderin de kast. Ik vind zo snel even geen betere foto dan dit:

Hier mist ook de afdekking die het aanraakveilig maakt nog.

Je moet natuurlijk ook een voeding op de blokjes aansluiten dus kunt dan 3 dingen apart voeden. Uiteindelijk zul je in een grotere kast een combinatie moeten maken van verdeelklemmen kamrails en misschien dubbele adereindhulzen of aftakblokjes.

Ik heb dus beide versies in mijn kast zitten. De meest linker zit er al 2 jaar in en is geïnstalleerd door zonnepaneelinstallatie bedrijf. De 2 rechter komen van Stralendgroen af, net zoals de panelen e.d.

Maar als ik het goed begrijp doe je de aanname dat dit niet de goede is, maar zeker weten doen we het niet, in verband met het gebrek aan datasheets, correct?

Bij de oudere (meest linker) is er geen discussie mogelijk dat deze unidirectioneel is.

[ Voor 4% gewijzigd door Xander op 11-04-2024 09:56 ]

[timovd]

rens-br schreef op donderdag 11 april 2024 @ 08:58:
[...]


Kortom, de draad naar de meest linkse EMAT laten zitten en er zo'n ding onder stoppen?

[Afbeelding]


[...]

Je hebt ze ook in het blauw; duidelijker dat het om de N gaat.
https://www.elektrobode.n...r-3-voudig-blauw-85220003

[Verdicampo]

Juerd schreef op zondag 24 maart 2024 @ 14:31:
[...]

In het geval van een PV-omvormer is het altijd verkeerd om, omdat beide kanten kunnen voeden. Daarom moet een unidirectionele aardlekbeveiliging nooit worden toegepast voor PV. (Ook niet voor EVSE met VTG, bijvoorbeeld.) Helaas lijkt het erop dat vooral installateurs van zonnepanelen werkelijk geen idee hebben hoe deze beveiligingen werken. Sowieso meen ik een flinke overlap te zien tussen installateurs van PV, mensen die EMAT installeren, en mensen die nauwelijks beseffen wat er allemaal komt kijken bij een veilige groepenkast. Dat vind ik eerlijk gezegd best een eng idee.

Overigens betekent de kans dat de aardlekbeveiliging onbetrouwbaar wordt, da je die aardlekautomaat niet alleen z.s.m. moet (laten) vervangen door een unidirectionele, maar ook dat je 'm niet moet bewaren voor hergebruik, tenzij je apparatuur hebt waarmee je 'm kunt testen.

Ik heb de berichten meerdere keren gelezen, maar kom er niet helemaal uit. Klopt het dat je dus juist géén unidirectionele aardlekbeveiliging moet toepassen in geval van PV, maar bi-directioneel?

Ik denk dat het bij ons dan ook niet goed zit, in de PV verdeler (voorbereid door elektramat) zitten de panelen achter de load kant van een EA16-32, dat klopt dus niet (panelen rechts WM links):


in de meterkast heb ik direct achter de hoofdschakelaar een EGA19-80 40A 300mA aardlek, daarachter een EGN16-32 B20:



Ik weet dat dit qua aardlekken niet de beste manier is, maar ik wilde geen draden zónder aardlekbeveiliging door huis hebben lopen (want ik weet niet precies waar ze langs gaan).

vraag is dus, wat kan ik het beste doen, inderdaad 2x een bidirectionele aardlek kopen, spanningsONhankelijk? een aparte kabel naar de panelen is op dit moment (helaas) geen optie. Eigenlijk wil ik de hele kast vervangen, op termijn, maar in ieder dit corrigeren.

De rest van het huis zit trouwens eerst nog achter een 40A hoofdzekering, om te voorkomen dat er het te veel (35A+11A=46A) stroom door de kast zou kunnen gaan lopen. kleine kans, we hebben geen WP of EV, maar toch.

[Karlok[JY-616]]

True schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 00:33:
[...]

Maar de praktijk is weerbarstiger, dat er nergens terug te vinden is op welk moment deze moeten worden aangedraaid. Je afhankelijk bent van één 'importeur' die ook de verkoper is in Nederland (en aanname: die de opdracht gewoon neergelegd heeft in China voor het maken van componenten). Je hebt geen datasheets of verkoopinformatie zoals je bij de A-merken hebt. De prijs is lager, ze zijn duidelijk minder degelijk als je ze wel op moment wilt draaien (kuch EMAT draai je gewoon in twee stukken op 2Nm). Hiernaast zijn de 1DIN-breedde aardlekautomaten allemaal spanningsafhankelijk i.t.t. de A-merken.

2Nm

jeanpaulh schreef op donderdag 11 april 2024 @ 12:41:
[...]


Het lijkt er bijna wel op. Misschien wilt @Karlok[JY-616] die van hem wel opofferen voor de wetenschap, en hem open slopen

Voor de wetenschap.

[Polyphemus]

Ik heb bij Elektramat nagevraagd hoe de alamat's van Emat aangesloten moeten worden, omdat ik er zelf ook net eentje besteld heb en "ze mogen uitsluitend van beneden voeding ontvangen".