Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[manusjevanalles]

Juerd schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 19:48:
[...]


Klopt, dat is de "veilige" keuze omdat de inrush current van dingen dan niet boeit. Ik heb m'n vorige bericht overigens aangepast, want wat ik zei over dat 't niks toevoegt, klopt lang niet altijd.

Maar ik blijf er wel bij dat als je zo veel inrush current hebt, je toch eens kritisch moet kijken naar of je niet wat apparaten zou vervangen . C-karakteristiek kun je associeren met dingen als lasapparatuur en zware elektromotoren zonder soft start.


[...]


Ik snap je zin niet, wat is "nodig hebben", en in welke betekenis gebruik je "voor" (ten behoeve van, of de positie gezien vanuit de hoofdzekering, of de positie gezien vanuit de inverter)? Een remautomaat beveiligt in het algemeen "de rest" van de installatie, niet specifieke groepen. Je kunt eventueel wat groepen aan de PV-kant van de remautomaat erbij zetten, zolang je maar beredeneert dat alle draden en componenten de maximale stroom die ze theoretisch kunnen krijgen, ook mogen hebben. Het wordt wel een stuk complexer als je een remautomaat op een andere manier inzet dan simpelweg voedingsbronnen aan de ene kant, en verbruikers aan de andere kant.

Ik geloof dat ik jou weer niet helemaal snap

Nog een poging:
Die twee krachtgroepen in de onderverdeler kunnen vanuit de PV en vanuit de hoofdkast gevoerd worden, dus in totaal zo'n 25+18A. Maar die twee krachtgroepen zijn elk B20, achter een 40A ALS. Dus er kan maximaal 40A per fase lopen. Kan die ALS 40A per fase aan (dus theoretisch 3x40A in totaal), of 40A in totaal? In dat laatste geval kan ik beter één (of beiden) krachtautomaat vervangen door een alamat.

[Xander]

Juerd schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 19:28:
[...]


Waarom moet het C zijn? Als ik het goed begrijp komt die remautomaat in de verdeler van de schuur, en daar zijn alle automaten zo te zien B, dus dan biedt een tragere karakteristiek voor je hogere niks extra's Edit: dit hoeft niet te kloppen. B40 staat een inschakelpiek van 120 A toe, alleen voor het bereik tussen 120 A en 200 A heb je een C40 nodig (die vervolgens 200 tot 400 A toestaat).

Je plaatst een remautomaat om te beveiligen tegen overbelasting, het ding zit er helemaal niet om te beveiligen tegen kortsluiting. Wat dat betreft maakt een B, C of D automaat geen verschil, de karakteristiek van de thermische beveiliging is gelijk.

Daarentegen loop je met een B16 achter B40 eerder tegen problemen met selectiviteit aan dan met B16 achter C40. Met een lagere karakteristiek maak je eerder mee dat de remautomaat uitschakelt bij kortsluiting in een eindgroep. Terwijl deze lagere karakteristiek hier geen meerwaarde heeft. Ik zou net zo lief een D40 automaat kiezen.

[Xander]

manusjevanalles schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 19:51:
Hmm, dan zou ik dus dubbele adereindhulzen moeten gebruiken in de remautomaat, en dan naar hoofdschakelaar en naar automaat naar onderverdeler. Dat kan ook.

Dat kan inderdaad.

Ik heb het nu niet helemaal meer helder. Volgens @Juerd is een C-karakteristiek niet nodig als remautomaat, dus dan zou deze beter zijn (en goedkoper).

Ik zie niemand beweren dat B beter is, hooguit dat C niet nodig is.

Ik zou mooi C40 kiezen.

Tav de onderverdeler: balen dat daar zoveel mis mee is. Die is net nieuw aangelegd, ik meen dat het ze zo'n 2000 euro heeft gekost. Die faseverdeling is daar niet netjes gedaan. Maar het werkt gaan mijn schoonouders zeggen...

Wat is eigenlijk het verhaal achter die krachtgroep "LAADSTATION PALLETKACHEL"? Wat voor een laadstation zit daar op, toch geen EV lader?

manusjevanalles schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 19:57:
[...]

Die twee krachtgroepen in de onderverdeler kunnen vanuit de PV en vanuit de hoofdkast gevoerd worden, dus in totaal zo'n 25+18A. Maar die twee krachtgroepen zijn elk B20, achter een 40A ALS. Dus er kan maximaal 40A per fase lopen. Kan die ALS 40A per fase aan (dus theoretisch 3x40A in totaal), of 40A in totaal? In dat laatste geval kan ik beter één (of beiden) krachtautomaat vervangen door een alamat.

Een 4-polige 40A aardlekschakelaar kan tot 3x40A aan.

Je zou de 1-fase eindgroepen ook achter een 4-polige 40A aardlekschakelaar kunnen aansluiten, met maximaal 2 eindgroepen per fase is er ook geen risico dat je het component overbelast. 1-fase eindgroepen aansluiten op een 4-polige aardlekschakelaar wordt alleen wel afgeraden door NEN1010:2015/C1:2016 (maarja het mag dus wel). Misschien iets om te overwegen want dan heb je een relatief goedkope oplossing waarbij je ook meteen de eindgroepen over 3 fasen kunt verdelen. Maar zoek dan wel eerst uit hoe de verdeling nu is, straks blijkt nog dat in de hoofdverdeler voornamelijk de andere 2 fasen worden belast en dat iemand hier daadwerkelijk goed over na heeft gedacht ofzo...

[ Voor 8% gewijzigd door Xander op 31-08-2024 20:34 ]

[Juerd]

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:10:
Terwijl deze lagere karakteristiek hier geen meerwaarde heeft. Ik zou net zo lief een D40 automaat kiezen.

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:18:
Ik zie niemand beweren dat B beter is, hooguit dat C niet nodig is.

Klopt. Ik zou ook niet willen stellen dat B een technische meerwaarde zou hebben boven C voor een remautomaat. Maar als je geen C40 kunt vinden, dan denk ik dat B40 voor praktisch elk woonhuisgebruik goed genoeg zal zijn.

Wat betreft D40: ook mee eens. Het magnetische gedeelte heb je niet nodig.

[ Voor 15% gewijzigd door Juerd op 31-08-2024 20:21 ]

[onetime]

onetime schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 17:49:
@manusjevanalles Behalve wat @habbekrats al schrijft, ik zie DRIE kookgroepen die ogenschijnlijk ieder achter 1 fase zitten. Zie: Het grote kookplaat aansluiten topic

edit: je zou in de schuur met een paar alamats de bestaande groepen vrij kunnen spelen voor de hoofdkast. Alles gelijk daar. Ook kan je de groepen in de schuur dan verdelen over de fases. Of in de schuur in plaats van een remautomaat ook kunnen volstaan met 1x 63A aardlek en voldoende dikke draden..

Waar zijn die drie kookgroepen voor? Wat zit er achter en hoeveel gebruikt dat? Moeten het 3fase groepen worden?
Die aardlek in de schuur weg, en de (1fase) groepen vervangen door alamats. dan is de onderverdeler op de kookgroep na ok.
In de hoofdgroepenkast de afwijkende exemplaren vervangen door de vrijgekomen exemplaren.
Daar een remautomaat. En de kookgroepen nog nalopen...

[djoenez]

djoenez schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 10:11:
Originele situatie: hoofdaansluiting 3*25A. 1f 4mm2 kabel naar onderverdeler schuur, afgezekerd met een aardlekschakelaar en automaat (zo uit de bouw). Op de onderverdeler zit een 1f autolader en 1kw omvormer voor de zonnepanelen (allebei Alamats).

Nieuwe situatie: ik wil een 3f autolader monteren, dus ik dacht ik leg er een 3f(4mm2) kabel naast de al bestaande kabel in de pijp. Jammer genoeg paste dit niet en was ik genoodzaakt de 1f kabel op te offeren.

Nu zal ik de onderverdeler ombouwen naar 3f (dus andere hoofdschakelaar en 3*16a Alamat voor de autolader)

Nu vroeg ik mij af hoe ik dit ga doen in de meterkast. Zou ik dan een 20A Alamat moeten toepassen voor de kabel? (alleen qua "rating" selectief, in het echt dubieus). Of een 16/25A?

Moet deze kabel wel vanuit de meterkast beveiligd worden middels een aardlekautomaat? (ik denk van wel. Maar check dit graag even met jullie).

Schaamteloze push van mijn eigen bericht. Ik zoek toch een beetje hulp op de vraag (net zoals de posts hierboven) met welke Alamat ik de onderverdeler in de schuur (3f autolader, 1f 16a autolader, 1f 1kw zonnepaneel) moet afzekeren in de meterkast.
Gebruik ik hiervoor een B/C 16/20/25A voor?

(hoger dan 16A zou gunstig zijn. Dan kan ik nog de 1f autolader incl zonnepanelen kunnen gebruiken midden op de dag, maar door hoger te kiezen haal ik wel de selectiviteit naar mijn 3*25A automaten van enexis om zeep).

[Melvin15397]

Afgelopen maand bezig geweest met de elektra in mijn nieuwe huis uit 2001. Op basis van de info uit dit topic de groepenkast vervangen. Dat was nog het makkelijke deel. De draden van de oude groepen heb ik deels los moeten knippen omdat er ooit cement of egaline in de kast was gelopen en de klemmen niet meer los konden.





Een hoop zaken waarvan je je afvraagt wat iemand dacht toen hij het plaatste:

Het meeste werk zat/zit in de elektra op de eerste verdieping:
- in plaats van centraaldozen overal lasdozen achter de schrootjes en gipsplaten. Deze heb ik vervangen voor centraaldozen. Hierdoor waren alle buizen en vd draden te kort, dus ook vervangen.
- nergens geaarde stopcontacten, maar wel al overal een aardedraad meegetrokken. Dat was mooi meegenomen. In een later geplaatst wandje zaten wel geaarde stopcontacten. Maar zonder aarde draad:

- in hetzelfde wandje (houten staanders met platen) een deel van de vd draden los door de wand. Dus alles open om nieuwe buizen te plaatsen en draden te trekken.
- vanuit een van de te vervangen lasdozen liep een buis met onder spanning staande vd draden waarvan ik het eindpunt niet kon vinden. Deze bleken afgeknipt en te eindigen in een lasdop weggestopt in de pur boven een kozijn.
- ik heb nog een kruisschakelaar op de overloop die ik moet vervangen, maar deze is niet meer uit de inbouwdoos te krijgen. Hij lijkt ooit verplaatst. De vd draden lopen nu niet via een buis maar los in de pur langs het kozijn. Dat wordt een nieuwe doos boren en een nieuwe buis door het plafond.

[manusjevanalles]

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:18:
[...]


Dat kan inderdaad.

[...]


Ik zie niemand beweren dat B beter is, hooguit dat C niet nodig is.

Ik zou mooi C40 kiezen.


[...]


Wat is eigenlijk het verhaal achter die krachtgroep "LAADSTATION PALLETKACHEL"? Wat voor een laadstation zit daar op, toch geen EV lader?


[...]

Een 4-polige 40A aardlekschakelaar kan tot 3x40A aan.

Je zou de 1-fase eindgroepen ook achter een 4-polige 40A aardlekschakelaar kunnen aansluiten, met maximaal 2 eindgroepen per fase is er ook geen risico dat je het component overbelast. 1-fase eindgroepen aansluiten op een 4-polige aardlekschakelaar wordt alleen wel afgeraden door NEN1010:2015/C1:2016 (maarja het mag dus wel). Misschien iets om te overwegen want dan heb je een relatief goedkope oplossing waarbij je ook meteen de eindgroepen over 3 fasen kunt verdelen. Maar zoek dan wel eerst uit hoe de verdeling nu is, straks blijkt nog dat in de hoofdverdeler voornamelijk de andere 2 fasen worden belast en dat iemand hier daadwerkelijk goed over na heeft gedacht ofzo...

Ja, een EV-lader. Volgens mij zitten er in de schuur een aantal krachtstekkers (van die Mennekes rode stekkers). De pelletkachel (industrieel ding waarmee je een hotel kan verwarmen) is daar denk ik op aangesloten. En de elektricien heeft zo’n Mennekes-stekker aan de EV-lader gemaakt. Je kan de EV-lader nu op meerdere plekken in de schuur en buiten aansluiten). Is er iets op tegen dat het op deze manier is gedaan? Het zit netjes achter een ALS, het geheel is beveiligd op 20A. Het enige dat kan misgaan is als de lader en de kachel tegelijk aan staan, dan overbelast de groep en schakelt die af.

Geen idee wat die kookgroepen zijn. Waarschijnlijk een pomp ergens op het erf, of iets voor het zwembad oid. Dat vergt een hele aparte studie om uit te zoeken.

Dus:
Hoofdkast:
C40 als remautomaat, aan bovenzijde dubbele adereindhulzen, naar hoofdschakelaar en naar automaat voor onderverdeler. Onderzijde naar de huisgroepen.

Onderverdeler:
Losse eindgroepen achter 3-fase ALS (of vervangen door alamats en kookgroep achter die huidige ALS houden). Overwegen om de 2 krachtgroepen te vervangen door alamats. Dan kan die ALS hergebruikt worden voor de losse eindgroepen.

Wellicht is het nog een idee om een Homewizard kwh-meter in te bouwen in de onderverdeler en hoofdkast om de faseverdeling beter in kaart te brengen en te monitoren. De situatie is te complex om zomaar uit te zoeken waar nou welke kabels naartoe lopen. Dat is de elektricien ook niet gelukt.

[ Voor 5% gewijzigd door manusjevanalles op 31-08-2024 21:17 ]

[Xander]

djoenez schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:44:
[...]


Schaamteloze push van mijn eigen bericht. Ik zoek toch een beetje hulp op de vraag (net zoals de posts hierboven) met welke Alamat ik de onderverdeler in de schuur (3f autolader, 1f 16a autolader, 1f 1kw zonnepaneel) moet afzekeren in de meterkast.
Gebruik ik hiervoor een B/C 16/20/25A voor?

(hoger dan 16A zou gunstig zijn. Dan kan ik nog de 1f autolader incl zonnepanelen kunnen gebruiken midden op de dag, maar door hoger te kiezen haal ik wel de selectiviteit naar mijn 3*25A automaten van enexis om zeep).

Selectiviteit ga je toch niet voor elkaar krijgen met 16A eindgroepen in een onderverdeler en 3x25A hoofdaansluiting. Je hebt of geen selectiviteit tussen de eindgroepen en de voorbeveiliging van de onderverdeler, of geen selectiviteit tussen die voorbeveiliging en de zekeringen van de netbeheerder.

Je hebt wel geluk met automaten van de netbeheerder, mocht er iets fout gaan kun je die zelf weer inzetten. Ik zou daarom voor een C25 automaat kiezen. Dit voldoet alleen niet aan de netcode elektriciteit, afhankelijk van hoe je hem leest. Die discussie komt hier met enige regelmaat voorbij.

djoenez schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 10:11:
Moet deze kabel wel vanuit de meterkast beveiligd worden middels een aardlekautomaat? (ik denk van wel. Maar check dit graag even met jullie).

Dat ligt er aan. Wat voor een kabel gebruik je precies (YMVK of YMVK-as)? Heb je een idee van de aardcircuitimpedantie / aardverspreidingsweerstand?

Met aardlekbeveiliging is het zeker goed. Onder bepaalde voorwaarden kun je misschien zonder.

[Xander]

Melvin15397 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:47:
In een later geplaatst wandje zaten wel geaarde stopcontacten. Maar zonder aarde draad:
[Afbeelding]
- in hetzelfde wandje (houten staanders met platen) een deel van de vd draden los door de wand. Dus alles open om nieuwe buizen te plaatsen en draden te trekken.

Heb je de inbouwdozen ook aangepast? Zoals op de foto hoort het ook niet, met hout tussen de inbouwdoos en het schakelmateriaal. Daar horen correctieringen tussen.

[Xander]

manusjevanalles schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:55:
[...]


Ja, een EV-lader. Volgens mij zitten er in de schuur een aantal krachtstekkers (van die Mennekes rode stekkers). De pelletkachel (industrieel ding waarmee je een hotel kan verwarmen) is daar denk ik op aangesloten. En de elektricien heeft zo’n Mennekes-stekker aan de EV-lader gemaakt. Je kan de EV-lader nu op meerdere plekken in de schuur en buiten aansluiten). Is er iets op tegen dat het op deze manier is gedaan? Het zit netjes achter een ALS, het geheel is beveiligd op 20A. Het enige dat kan misgaan is als de lader en de kachel tegelijk aan staan, dan overbelast de groep en schakelt die af.

Een EV-lader hoort op een eigen eindgroep en zelfs op een eigen 30mA aardlekschakelaar te worden aangesloten.

Maar het is dan een mobiele lader (thuislader / "granny charger" maar dan wel 3 fasen)? Dat is geen deel van je vaste installatie dus je kunt beargumenteren dat NEN1010 dan ook niet van toepassing is.

Zijn er 32A CEE contactdozen geplaatst? De 16A exemplaren mag je natuurlijk niet met 20A voorbeveiligdn.

[Quote)
Dus:
Hoofdkast:
C40 als remautomaat, aan bovenzijde dubbele adereindhulzen, naar hoofdschakelaar en naar automaat voor onderverdeler. Onderzijde naar de huisgroepen. [/]

Ja, dat is prima.
[Quote)
Onderverdeler:
Losse eindgroepen achter 3-fase ALS (of vervangen door alamats en kookgroep achter die huidige ALS houden). Overwegen om de 2 krachtgroepen te vervangen door alamats. Dan kan die ALS hergebruikt worden voor de losse eindgroepen. [/]

Dat lijken me allemaal valide opties.

Wellicht is het nog een idee om een Homewizard kwh-meter in te bouwen in de onderverdeler en hoofdkast om de faseverdeling beter in kaart te brengen en te monitoren. De situatie is te complex om zomaar uit te zoeken waar nou welke kabels naartoe lopen. Dat is de elektricien ook niet gelukt.

Ik ben niet zo bekend met HomeWizard, maar kun je daar wel apart de stroom per fase monitoren met een tussenmeter? (Ik weet dat de P1 meter het kan, als je voor het Energy+ abonnement betaalt.)

[manusjevanalles]

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 21:35:
[...]


Een EV-lader hoort op een eigen eindgroep en zelfs op een eigen 30mA aardlekschakelaar te worden aangesloten.

Maar het is dan een mobiele lader (thuislader / "granny charger" maar dan wel 3 fasen)? Dat is geen deel van je vaste installatie dus je kunt beargumenteren dat NEN1010 dan ook niet van toepassing is.

Zijn er 32A CEE contactdozen geplaatst? De 16A exemplaren mag je natuurlijk niet met 20A voorbeveiligdn.

[Quote)
Dus:
Hoofdkast:
C40 als remautomaat, aan bovenzijde dubbele adereindhulzen, naar hoofdschakelaar en naar automaat voor onderverdeler. Onderzijde naar de huisgroepen. [/]

Ja, dat is prima.
[Quote)
Onderverdeler:
Losse eindgroepen achter 3-fase ALS (of vervangen door alamats en kookgroep achter die huidige ALS houden). Overwegen om de 2 krachtgroepen te vervangen door alamats. Dan kan die ALS hergebruikt worden voor de losse eindgroepen. [/]

Dat lijken me allemaal valide opties.

[...]

Ik ben niet zo bekend met HomeWizard, maar kun je daar wel apart de stroom per fase monitoren met een tussenmeter? (Ik weet dat de P1 meter het kan, als je voor het Energy+ abonnement betaalt.)

Ik neem aan/hoop dat het 32A CEE-stekkers zijn. Ik zal ze de volgende keer eens bekijken. Het is een volwaarde driefase lader (Easee lite). Die worden normaal gesproken natuurlijk gemonteerd op een vaste plek tegen de muur, maar met deze optie kwam de electricien.

Met de HomeWizard (zelfde als de Eastron SDM630 met wifi) kan je per fase uitlezen wat het actuele verbruik is in W, A, Kwh, etc. En je ziet import en export ook apart per fase en in totaal.

Bedankt allemaal voor het meedenken.

[djoenez]

Xander schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 21:26:
[...]

Selectiviteit ga je toch niet voor elkaar krijgen met 16A eindgroepen in een onderverdeler en 3x25A hoofdaansluiting. Je hebt of geen selectiviteit tussen de eindgroepen en de voorbeveiliging van de onderverdeler, of geen selectiviteit tussen die voorbeveiliging en de zekeringen van de netbeheerder.

Je hebt wel geluk met automaten van de netbeheerder, mocht er iets fout gaan kun je die zelf weer inzetten. Ik zou daarom voor een C25 automaat kiezen. Dit voldoet alleen niet aan de netcode elektriciteit, afhankelijk van hoe je hem leest. Die discussie komt hier met enige regelmaat voorbij.


[...]

Dat ligt er aan. Wat voor een kabel gebruik je precies (YMVK of YMVK-as)? Heb je een idee van de aardcircuitimpedantie / aardverspreidingsweerstand?

Met aardlekbeveiliging is het zeker goed. Onder bepaalde voorwaarden kun je misschien zonder.

Bedankt voor je reactie Xander, het is een 4mm2 ymvk kabel die los door de kruipruimte en in een slagvaste buis op 40cm diepte door de tuin gaat.

Nu ik een antwoord heb wil ik hem graag ook begrijpen:
Waarom precies de C25? Die zal dan trager zijn dan mijn hoofdaansluiting toch? (dat zijn ook c25s). Is het dan niet beter om voor b25(of 20?), zodat als er iets misgaat de hoofd aansluiting niet eruit klapt?

[habbekrats]

@djoenez Hoe groot is de kans dat die C25 van je tuinkabel eruit gaat? Meestal verwaarloosbaar aangezien je niet van plan bent om elk jaar de kabel door te steken.

Ik zeg dat Die C25 naar je onderverdeler meer een "werkschakelaar" is om veilig aan je onderverdeler te werken.

[Annuk]

djoenez schreef op zondag 1 september 2024 @ 07:35:
[...]


Bedankt voor je reactie Xander, het is een 4mm2 ymvk kabel die los door de kruipruimte en in een slagvaste buis op 40cm diepte door de tuin gaat.

Nu ik een antwoord heb wil ik hem graag ook begrijpen:
Waarom precies de C25? Die zal dan trager zijn dan mijn hoofdaansluiting toch? (dat zijn ook c25s). Is het dan niet beter om voor b25(of 20?), zodat als er iets misgaat de hoofd aansluiting niet eruit klapt?

Aangezien je C25 hoofdzekeringen hebt, en je pakt een C25 3F+N (aardlek)automaat, heb je je kabel voor beveiligd en ken je deze in huis veilig afschakelen voor werkzaamheden voor de HS in de onderverdeler, tevens kan je zo wel "selectief" 16A automaten plaatsen in je OV.
Als je een B/C20 zou pakken als voorbeveiliging is de kans groter dat er bij ieder dingetje in je OV je alsnog de woning in moet om her in te schakelen.

En stel je maakt wel een volle sluiting oid in je OV en je HZ gaat in zo'n geval uit kan je deze prima zelf weer inschakelen zonder netbeheerder

Persoonlijk zou ik altijd in zo'n geval met automaten als HZ ook een C25 plaatsen als veiligheids-schakelaar voor een OV. Theoretisch zou je zelfs een gewone HS of werkschakelaar kunnen plaatsen zodat je die afgaande kabel uit kunt schakelen, maar met een (aardlek)automaat heb je tenminste nog iets van beveiliging voor je kabel zitten.

[ Voor 13% gewijzigd door Annuk op 01-09-2024 08:14 ]

[coazter]

Vooraf, ik ben niet thuis in elektra maar wellicht is die opmerking ten overvloede gezien mijn vraag. Ik heb een 1 fase aansluiting en hierop draait een PV systeem (3600Wp). Richting de toekomst verwacht ik een (PH)EV aan te schaffen en wellicht ook een tweede PV systeem. Stel dat ik uitbreidt naar 3 fasen (wat ik in gang wil gaan zetten), moet ik dan iets met mijn bestaande PV 1-fase omvormer of kan die prima op 1 fase terug blijven leveren?

[ Voor 4% gewijzigd door coazter op 03-09-2024 10:36 ]

[dragonhaertt]

coazter schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:36:
Vooraf, ik ben niet thuis in elektra maar wellicht is die opmerking ten overvloede gezien mijn vraag. Ik heb een 1 fase aansluiting en hierop draait een PV systeem (3600Wp). Richting de toekomst verwacht ik een (PH)EV aan te schaffen en wellicht ook een tweede PV systeem. Stel dat ik uitbreidt naar 3 fasen (wat ik in gang wil gaan zetten), moet ik dan iets met mijn bestaande PV 1-fase omvormer of kan die prima op 1 fase terug blijven leveren?

Je kan prima op 1 fase terug blijven leveren, dat wordt gewoon in je meter verrekend.

Als je op L1 1000W terug levert en op L2 900W afneemt registreert je meter alléén 100W teruglevering.

Lekker zsm je groepenkast op 3-fase voorbereiden en de aanvraag voor de aansluiting inschieten.

[ Voor 6% gewijzigd door dragonhaertt op 03-09-2024 10:38 ]

[Juerd]

Zijn er mensen met toegang tot de NEN 1010:2020 die even met me mee willen kijken?

Het lijkt erop dat de beroemde Nederlandse bepaling bij 524.1 verdwenen is bij de overgang van :2015 naar :2020. Daar werd bepaald dat er een minimum van 2,5 mm² koper geldt voor installatiedraden in buizen voor het aansluiten van contactdozen:

n Om overbelasting te voorkomen moet voor de voeding van contactdozen voor algemeen gebruik in tot bewoning bestemde gebouwen, woonschepen, logiesverblijven en keukens bij toepassing van installatiedraad in buis, aangebracht volgens basisinstallatiemethode A1 of B1 volgens tabel 52.A.3 installatiedraad worden toegepast met een kerndoorsnede van ten minste 2,5 mm2.

Als ik het goed begrijp, zou dit betekenen dat je in allerlei (maar niet alle) omstandigheden voortaan ook in buizen met 1,5 mm² zou mogen werken - en dan niet alleen voor schakeldraad. Lijkt mij niet per se handig, maar er zijn altijd mensen die alles zo goedkoop mogelijk doen, dus dat is dan wellicht iets om mentaal op voorbereid te zijn...

Maar klopt het dat die bepaling is verdwenen, of is ie met het correctieblad teruggekomen? Of is het misschien naar een ander deel van het document verhuisd?

[ Voor 16% gewijzigd door Juerd op 03-09-2024 10:59 ]

[dragonhaertt]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:57:
Zijn er mensen met toegang tot de NEN 1010:2020 die even met me mee willen kijken?

Het lijkt erop dat de beroemde Nederlandse bepaling bij 524.1 verdwenen is bij de overgang van :2015 naar :2020. Daar werd bepaald dat er een minimum van 2,5 mm² koper geldt voor installatiedraden in buizen voor het aansluiten van contactdozen:


[...]


Als ik het goed begrijp, zou dit betekenen dat je in allerlei (maar niet alle) omstandigheden voortaan ook in buizen met 1,5 mm² zou mogen werken - en dan niet alleen voor schakeldraad. Lijkt mij niet per se handig, maar er zijn altijd mensen die alles zo goedkoop mogelijk doen, dus dat is dan wellicht iets om mentaal op voorbereid te zijn...

Maar klopt het dat die bepaling is verdwenen, of is ie met het correctieblad teruggekomen? Of is het misschien naar een ander deel van het document verhuisd?

Ik heb even gezocht maar ik kan inderdaad niks meer hier over terug vinden.
Natuurlijk blijft het wel zo dat de maximale stroom door een 1.5mm geleider in dit geval 14,5A is, dus dit mag je niet op een 16A groep doen.

[Juerd]

dragonhaertt schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 11:38:
[...]


Ik heb even gezocht maar ik kan inderdaad niks meer hier over terug vinden.

Bedankt!

Natuurlijk blijft het wel zo dat de maximale stroom door een 1.5mm geleider in dit geval 14,5A is, dus dit mag je niet op een 16A groep doen.

Met normaal 70 °C PVC wel, maar met draad dat 90 °C (bijv. H07V2-U) mag hebben zou het kunnen, toch?

Overigens is het wijdverspreide gebruik van 1,5 mm² 70 °C schakeldraad voor mij ook vooralsnog een nen1010-mysterie

[arievz]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 11:50:
[...]Met normaal 70 °C PVC wel, maar met draad dat 90 °C (bijv. H07V2-U) mag hebben zou het kunnen, toch?

Er geldt nu hetzelfde als bij alle andere onderdelen van de installatie: de datasheet geeft het antwoord.

[Doesnotcompute]

djoenez schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 20:44:
[...]


Schaamteloze push van mijn eigen bericht. Ik zoek toch een beetje hulp op de vraag (net zoals de posts hierboven) met welke Alamat ik de onderverdeler in de schuur (3f autolader, 1f 16a autolader, 1f 1kw zonnepaneel) moet afzekeren in de meterkast.
Gebruik ik hiervoor een B/C 16/20/25A voor?

(hoger dan 16A zou gunstig zijn. Dan kan ik nog de 1f autolader incl zonnepanelen kunnen gebruiken midden op de dag, maar door hoger te kiezen haal ik wel de selectiviteit naar mijn 3*25A automaten van enexis om zeep).

In theorie is een B16 vaak ook nog niet selectief ten opzichte van een c25 automaat van je netbeheerder. Selectiviteit in de thuisomgeving is eigenlijk niet echt haalbaar met de 3x25 die we veelal krijgen.

Wat veel belangrijker is, is zeker weten dat bij kortsluiting in je schuur, ook daadwerkelijk een automaat springt bij sluiting. Zorgen dat er dus voldoende koper is dus. Zeker met PV wil je het spanningsverlies lager dan 1% hebben.

Ik zou in je woning vanaf je hoofdschakelaar netjes een b25 laten aftakken, afhankelijk van de lengte naar je schuur een 4g6mm2 ymvk AS leggen( neem aan dat hij door de grond moet), en in je schuur gewoon een hoofdschakelaar 40a plaatsen met wat b16 groepjes er achter. Kans dat die b16 en b25 selectief zijn is ook klein bij sluiting.

De kabel naar je schuur hoef je niet van een aardlek te voorzien, de groepen erna uiteraard wel.

[Juerd]

arievz schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:06:
[...]
Er geldt nu hetzelfde als bij alle andere onderdelen van de installatie: de datasheet geeft het antwoord.

Voor het bepalen van de maximale stroom gaan de formules/tabellen van de NEN 1010 volgens mij boven de datasheet van de fabrikant

[Juerd]

Doesnotcompute schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:16:
[...]


In theorie is een B16 vaak ook nog niet selectief ten opzichte van een c25 automaat van je netbeheerder. Selectiviteit in de thuisomgeving is eigenlijk niet echt haalbaar met de 3x25 die we veelal krijgen.

Het is wel ouderwets om selectiviteit als binair wel/niet-ding te zien.

Het is nu gangbaar om te spreken over gedeeltelijke en algehele selectiviteit. Een B16 is gedeeltelijk selectief ten opzichte van een C25, en de mate van selectiviteit kun je uitdrukken als de grootste stroom daartussen. Helaas is dat per fabrikant anders, en erg lastig te bepalen als de fabrikanten een bepaalde combinatie niet specificeren.

Gedeeltelijke selectiviteit kan nog steeds nuttig zijn, dus neem waar mogelijk liefst wel die "2 stappen" tussen beveiligingen, ook al is het niet volledig selectief.

[arievz]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:20:
[...]
Voor het bepalen van de maximale stroom gaan de formules/tabellen van de NEN 1010 volgens mij boven de datasheet van de fabrikant

Het BBL geeft het volgen van NEN1010 aan als een manier om zaken veilig te installeren, en laat de mogelijkheid open om een andere, gelijkwaardige methode te gebruiken.

Naar mijn mening is volgen van de datasheet van een fabrikant gelijkwaardig, zeker als deze het gebruik in de specifieke situatie beschrijft. (Uiteraard moet je dan wel veiligstellen dat je niet zomaar een stuk draad van een andere fabrikant pakt.)

[_Ernst_]

Doesnotcompute schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:16:
[...]

De kabel naar je schuur hoef je niet van een aardlek te voorzien, de groepen erna uiteraard wel.

Gevaarlijke uitspraak, dan ligt toch echt aan de situatie ter plekke (TT of TN stelsel, aardverspreidingsweerstand laag genoeg?)

[Doesnotcompute]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:24:
[...]


Het is wel ouderwets om selectiviteit als binair wel/niet-ding te zien.

Het is nu gangbaar om te spreken over gedeeltelijke en algehele selectiviteit. Een B16 is gedeeltelijk selectief ten opzichte van een C25, en de mate van selectiviteit kun je uitdrukken als de grootste stroom daartussen. Helaas is dat per fabrikant anders, en erg lastig te bepalen als de fabrikanten een bepaalde combinatie niet specificeren.

Gedeeltelijke selectiviteit kan nog steeds nuttig zijn, dus neem waar mogelijk liefst wel die "2 stappen" tussen beveiligingen, ook al is het niet volledig selectief.

Dat mag je ouderwets vinden. Ik heb het moeten leren van de oude vakbaasjes. In mijn vakgebied is het of selectief, of niet. Voor een woning zie ik de noodzaak totaal niet. Als de magnetron het opeens niet doet, vervelend. Knalt er een half laboratorium uit, omdat iemand die ene heater even ergens anders wilde gebruiken, heel erg vervelend. Helemaal als er vervolgens 80k aan product weggegooid moet worden.

Vind het persoonlijk maar een stomme term, gedeeltelijk selectief. Beetje als "half dood".

[Juerd]

arievz schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:31:
[...]
Het BBL geeft het volgen van NEN1010 aan als een manier om zaken veilig te installeren, en laat de mogelijkheid open om een andere, gelijkwaardige methode te gebruiken.

Naar mijn mening is volgen van de datasheet van een fabrikant gelijkwaardig, zeker als deze het gebruik in de specifieke situatie beschrijft. (Uiteraard moet je dan wel veiligstellen dat je niet zomaar een stuk draad van een andere fabrikant pakt.)

Ik wens je alle succes met het uitleggen van deze interpretatie en inschatting aan verzekeraar/vve/verhuurder/rechter (doorstrepen wat niet van toepassing is).

[Trilliwilli]

@Juerd ik geloof nooit dat een verzekering na een woningbrand van de bewoner gaat verwachten dat die deze bewijslast kan leveren.

Sorry maar soms is de naïviteit wel erg hoog. Het netjes willen doen is prima, maar zelfs bij huidige nieuwbouw is veel informatie gewoonweg niet beschikbaar. Dit is echt van toepassing op bedrijfsspecifieke situaties waarbij dit wel van belang is, voor de gemiddelde huisinstallatie kun je dit van het grootste deel van de (vaak oude) woningen in Nederland echt vergeten.

En zelfs in bedrijfssituaties is het vaak niet terug te halen. De hier vaak aangehaalde NEN heeft zelfs een oude schroefdraadnorm die wij nog nodig hadden voor referentie weggegooid. Niet meer in het archief te vinden. Dus zelfs die hebben de zaken niet zo goed voor elkaar als wij denken. Is een aardige rel op werk geweest want we hebben een toezichthouder en die eist vaak uitleg die we niet konden geven. En dat was slechts het topje van de niet gedocumenteerde ijsberg.

[Juerd]

Trilliwilli schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 16:11:
@Juerd ik geloof nooit dat een verzekering na een woningbrand van de bewoner gaat verwachten dat die deze bewijslast kan leveren.

Als je uitgaat van datasheets om te bepalen hoeveel stroom een draad mag hebben, dan kom je bij sommige installatiemethoden op een situatie uit die behoorlijk kan oververhitten, aangezien de opgegeven stroom dan doorgaans uitgaat van de meest gunstige omstandigheden (bijv. deze brochure die 26 A opgeeft voor 3G1,5 mm² YMvK...). Als het brandje snel genoeg geblust wordt, zal er bewijsmateriaal kunnen overblijven waaruit blijkt dat er een te dunne kabel of te hoge afzekering is gebruikt. De YMvK zelf brandt immers niet heel geweldig ("mb").

Gelukkig specificeren de meeste fabrikanten geen maximum stroom voor hun draden in datasheets, waardoor dit in de meeste gevallen erg hypothetisch blijft, en je toch de gangbare tabellen zult moeten gebruiken, of een calculator die op basis van dezelfde norm werkt.

[ Voor 15% gewijzigd door Juerd op 03-09-2024 17:53 ]

[MrBas]

Doesnotcompute schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:16:
[...].
De kabel naar je schuur hoef je niet van een aardlek te voorzien, de groepen erna uiteraard wel.

Dit vindt ik nogal een statement. Wat als de circuitimpendantie te hoog is? Kabel naar achuur voorzien van 300mA en de rest achter 30mA dan heb je je selectiviteit voor aardlekbeveiliging in ieder geval wel te pakken.

[ Voor 19% gewijzigd door MrBas op 03-09-2024 18:16 ]

[jeeedeee]

@Juerd ik heb zelf mijn twee onderverdelers afgezekerd door gebruik te maken van een losse 3 fase selectieve 300mA aardlekschakelaar
https://www.sandervunderi...-pfim-40-4-03-s-a-mb.html
en daarachter twee van deze automaten (1 per onderverdeler)
https://www.sandervunderi...tieautomaat-3p-n-b25.html

Aangezien mijn onderverdeler 80 meter ver weg is heb ik gekozen voor 4x6mm2 YMVK-AS.

@MrBas @Doesnotcompute een aardlek is toch ook handig in het geval van dat iemand met een schop door de kabel heen gaat? Al is 300 mA dan misschien wel weer erg hoog...

[Antony26]

Septillion schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 14:57:
[...]

Levert Holec daar echt een starre koppeling voor? Dus als er één tript gaan de andere twee mee (volgens de fabrikant)? Of is het net als bij veel kookgroepen en flexomaten alleen een plaatje die bij handmatig bedienen ze makkelijk in één handeling alle drie uit zet?

Indien het laatste, dan de N van de automaten aan zowel de ingang als de uitgang bruggen. Anders wordt het systeem N-loos als de derde automaat tript. En zelfs bij starre koppeling is het geen slecht idee.

Idd het bruggen van de 0 is bij nader inzien zeker een heel goed idee. En idd (moet ik ff heel goed nadenken...) aan beide kanten. Dat ga ik zeker doen.

Enig idee wat de naam zo'n mechanische brug is? Net druk gezocht maar kan nergens iets vinden.... Als die automaten worden gekoppeld zit er denk ik ook een U vormige veerje om de automaten bij elkaar te houden.

Andere vraag: is er enig bezwaar om deze automaten nu te gebruiken omdat ze al vrij oud zijn? Vermoeden dat ze van 1999 oid zijn

Nog een vraag: mogen er aan de bovenkant helemaal geen openingen zijn waar ooit een pvc buis heeft gezeten?

[MrBas]

jeeedeee schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 18:28:
@Juerd ik heb zelf mijn twee onderverdelers afgezekerd door gebruik te maken van een losse 3 fase selectieve 300mA aardlekschakelaar
https://www.sandervunderi...-pfim-40-4-03-s-a-mb.html
en daarachter twee van deze automaten (1 per onderverdeler)
https://www.sandervunderi...tieautomaat-3p-n-b25.html

Aangezien mijn onderverdeler 80 meter ver weg is heb ik gekozen voor 4x6mm2 YMVK-AS.

@MrBas @Doesnotcompute een aardlek is toch ook handig in het geval van dat iemand met een schop door de kabel heen gaat? Al is 300 mA dan misschien wel weer erg hoog...

De reden dat er een aardlekschakelaar geplaatst wordt heeft niks te maken met een schop in de grond. Daar reageert een installatieautomaat ook op. De reden voor het plaatsen is dat met een B25 je het in een TT stelsel de vereiste uitschakeltijd van 1 seconde zeer waarschijnlijk niet gaat redden, in het geval van een sluiting tussen L - PE. Dit omdat de impendatie te hoog is. Met een aardlekbeveiliging voorkom je dit. Daarnaast is het een aanvullende persoonbeveiliging. De 300mA is zodat je selectiviteit houdt tussen de aardlekbeveiligingen in de hoofdverdeler en de subverdeler. Als je een 30mA plaatst in de hoofdverdeler en in de subverdeler zal er, in het geval van een aardfout, de beveiliging in je hoofdverdeler aanspreken en hebben dus de aardlekbeveiligingen praktisch gezien geen nut.

[Juerd]

Antony26 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 18:57:
Enig idee wat de naam zo'n mechanische brug is?

Kamrail?

Andere vraag: is er enig bezwaar om deze automaten nu te gebruiken omdat ze al vrij oud zijn? Vermoeden dat ze van 1999 oid zijn

Als ze een moderne karakteristiek hebben (B of C, niet L) en nooit nat geworden zijn etc, lijkt het mij prima herbruikbaar. Bij aardlekschakelaars zou ik bij hergebruik wel de afschakeltijden willen controleren.

Nog een vraag: mogen er aan de bovenkant helemaal geen openingen zijn waar ooit een pvc buis heeft gezeten?

Los van of het mag: wil je gaten in je groepenkast, waardoor stof, gruis, en ongedierte erin kan?

[John245]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 21:15:
[...]


Als ze een moderne karakteristiek hebben (B of C, niet L) en nooit nat geworden zijn etc, lijkt het mij prima herbruikbaar. Bij aardlekschakelaars zou ik bij hergebruik wel de afschakeltijden willen controleren.

Sowieso verstandig om iedere 10 jaar te controleren.

[Antony26]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 21:15:
[...]


Kamrail?


[...]


Als ze een moderne karakteristiek hebben (B of C, niet L) en nooit nat geworden zijn etc, lijkt het mij prima herbruikbaar. Bij aardlekschakelaars zou ik bij hergebruik wel de afschakeltijden willen controleren.


[...]


Los van of het mag: wil je gaten in je groepenkast, waardoor stof, gruis, en ongedierte erin kan?

Nee niet een kamrail want dat is voor het elektronische verbinden. Ik bedoel om de 3 schakel pallen die boven op de automaten zitten dan mechanisch met elkaar te verbinden zodat als er kortsluiting op een fase is dat dan mechanisch de andere 2 fasen ook afschakelen. Ik heb 3 losse automaten die alle drie moeten afschakelen als er één uitvalt.

Idd stof en ongedierte etc is absoluut niet handig.

[Juerd]

Antony26 schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 21:38:

Nee niet een kamrail want dat is voor het elektronische verbinden. Ik bedoel om de 3 schakel pallen die boven op de automaten zitten dan mechanisch met elkaar te verbinden zodat als er kortsluiting op een fase is dat dan mechanisch de andere 2 fasen ook afschakelen. Ik heb 3 losse automaten die alle drie moeten afschakelen als er één uitvalt.

Oh dat. Dat is haast niet te vinden voor oude producten. Ik weet overigens ook niet of er een vaste naam voor is.

Overigens is zo'n "onderlinge vergrendeling" (zoals de NEN 1010 het noemt) voor het scheiden, oftewel de menselijke handeling. Als een van de automaten tript, is er een nogal grote kans dat de veer niet sterk genoeg is om tegen de andere veer of veren in te werken, en alle schakelaars uitwendig dus na het trippen van één automaat, nog steeds omhoog staan (waarbij die ene wel inwendig gescheiden is).

[matthewtje]

Besten, ik heb twee YmVK kabels: één naar de schuur en één naar het tuinhuis. Verbruik in beiden is dergelijk laag dat ik ze eigenlijk op één ABB 16A 1P+N B-kar wil aansluiten. Ik heb natuurlijk echter dus twee kabels die in de meterkast binnenkomen. Hoe kan ik deze in de meterkast op een deugdelijke manier "samenvoegen" zodat ze samen op één groep kunnen? De ABB B-kar is volgensmij niet geschikt voor meerdere aders op de klem.

[ Voor 9% gewijzigd door matthewtje op 03-09-2024 22:06 ]

[Xander]

@matthewtje Welke automaat is het precies? Merk, nominaalstroom, aantal polen en karakteristiek is dermate generiek dat ik bij een willekeurige webshop 14 verschillende modellen vind die daar aan voldoen.

Een veel voorkomende ABB 16A 1P+N B-karakteristiek automaat heeft bijvoorbeeld juist wel dubbele aansluitingen per klem:

[matthewtje]

Xander schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 22:26:
@matthewtje Welke automaat is het precies? Merk, nominaalstroom, aantal polen en karakteristiek is dermate generiek dat ik bij een willekeurige webshop 14 verschillende modellen vind die daar aan voldoen.

Een veel voorkomende ABB 16A 1P+N B-karakteristiek automaat heeft bijvoorbeeld juist wel dubbele aansluitingen per klem:
[Afbeelding]

Het is een ABB SN201L B16.

Als ik het goed begrijp zou ik deze dus kunnen vervangen door een Flexomaat B kar 16A (https://www.elektramat.nl...roefloos-1spf006906f0115/) om 2 YMvK kabels op 1 groep aan te sluiten en een deugdelijke installatie te waarborgen?
Zo ja, is er ook nog een variant van deze flexomaat waarbij de kabels wel geschroefd zitten (ik heb een SN201L ABB meterkast en dus geen Busboard)

[ Voor 22% gewijzigd door matthewtje op 03-09-2024 23:10 ]

[matthewtje]

Een andere vraag die ik graag tegen jullie aan wil houden:

Wij hebben binnenkort een BORA PUXU kookplaat en we krijgen tevens zonnepanelen.
In de voorbereiding van de verbouwing hebben wij een meterkast besteld waarbij wij ervanuit zijn gegaan dat de kookplaat op een kookgroep zou komen, en dat de zonnepanelen op een krachtgroep zouden komen (de andere krachtgroep is voor de laadpaal)

Het lijkt er nu echter op dat de zonnepanelen (10x445Wp) een 1 fase seriegeschakeld systeem wordt, en dus op een 1 fase groep kan. Dit betekent dat we een krachtgroep over houden. Is het wijsheid dat we de kookplaat dan alsnog aansluiten op de krachtgroep, in plaats van op de kookgroep? Of winnen wij hier niks mee?

Zie bijgaand onze meterkast:

[Annuk]

matthewtje schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 22:36:
[...]


Het is een ABB SN201L B16.

Als ik het goed begrijp zou ik deze dus kunnen vervangen door een Flexomaat B kar 16A (https://www.elektramat.nl...roefloos-1spf006906f0115/) om 2 YMvK kabels op 1 groep aan te sluiten en een deugdelijke installatie te waarborgen?
Zo ja, is er ook nog een variant van deze flexomaat waarbij de kabels wel geschroefd zitten (ik heb een SN201L ABB meterkast en dus geen Busboard)

Je kunt ze ook gewoon in een lasdoos laten uitkomen en van daaruit 1 kabel naar je automaat.

Als je wel nieuwe dingen wilt/gaat/moet aanschaffen zou ik sws opteren voor een eigen aardlekautomaat voor dergelijk gebruik.

[Annuk]

matthewtje schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 23:05:
Een andere vraag die ik graag tegen jullie aan wil houden:

Wij hebben binnenkort een BORA PUXU kookplaat en we krijgen tevens zonnepanelen.
In de voorbereiding van de verbouwing hebben wij een meterkast besteld waarbij wij ervanuit zijn gegaan dat de kookplaat op een kookgroep zou komen, en dat de zonnepanelen op een krachtgroep zouden komen (de andere krachtgroep is voor de laadpaal)

Het lijkt er nu echter op dat de zonnepanelen (10x445Wp) een 1 fase seriegeschakeld systeem wordt, en dus op een 1 fase groep kan. Dit betekent dat we een krachtgroep over houden. Is het wijsheid dat we de kookplaat dan alsnog aansluiten op de krachtgroep, in plaats van op de kookgroep? Of winnen wij hier niks mee?

Zie bijgaand onze meterkast:
[Afbeelding]

Ervan uitgaande dat je dus 3F hebt/krijgt in je woning zou ik opteren om de zonnepanelen iig ook in 3F te laten uitvoeren en ook je kookplaat op 3F (of 2F) aan te laten sluiten, en dan dus je kookgroep saneren.

[onetime]

@matthewtje Die kookplaat hoort in een situatie van nieuwe aanleg eigenlijk op een krachtgroep. (3fase)
Kan eventueel als tussen kluns oplossing ook op 2fase, maar dus niet op 1fase. 2 fase draden op dezelfde fase is dus 1fase. Hier ligt vaak het misverstand; Het grote kookplaat aansluiten topic

[timovd]

matthewtje schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 23:05:
Een andere vraag die ik graag tegen jullie aan wil houden:

Wij hebben binnenkort een BORA PUXU kookplaat en we krijgen tevens zonnepanelen.
In de voorbereiding van de verbouwing hebben wij een meterkast groepenkast besteld waarbij wij ervanuit zijn gegaan dat de kookplaat op een kookgroep zou komen, en dat de zonnepanelen op een krachtgroep zouden komen (de andere krachtgroep is voor de laadpaal)

Het lijkt er nu echter op dat de zonnepanelen (10x445Wp) een 1 fase seriegeschakeld systeem wordt, en dus op een 1 fase groep kan. Dit betekent dat we een krachtgroep over houden. Is het wijsheid dat we de kookplaat dan alsnog aansluiten op de krachtgroep, in plaats van op de kookgroep? Of winnen wij hier niks mee?

Zie bijgaand onze meterkast:
[Afbeelding]

Dat is geen handige indeling. Ik was gegaan voor:
12 normale eindgroepen (verdeeld over 3x 1f ALS),
2x aardlekautomaat (in plaats van een ALS + 2x krachtgroep)

Dat scheelt je een hoop ruimte, want je kast is zo al heel snel vol.
Waar is de andere krachtgroep voor?

[Lord Anubis]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 12:24:
[...]


Het is wel ouderwets om selectiviteit als binair wel/niet-ding te zien.

Het is nu gangbaar om te spreken over gedeeltelijke en algehele selectiviteit. Een B16 is gedeeltelijk selectief ten opzichte van een C25, en de mate van selectiviteit kun je uitdrukken als de grootste stroom daartussen. Helaas is dat per fabrikant anders, en erg lastig te bepalen als de fabrikanten een bepaalde combinatie niet specificeren.

Gedeeltelijke selectiviteit kan nog steeds nuttig zijn, dus neem waar mogelijk liefst wel die "2 stappen" tussen beveiligingen, ook al is het niet volledig selectief.

Welk deel is dan selectief? Wordt dit niet overruled door het deel wat niet selectief is?

[Jojos104]

Goeiemorgen!

Ik wilde een 3 fase kabel (5x6mm) trekken richting de parkeerplaats voor onze toekomstige laadpaal, blijk ik net 3 meter te kort te komen. Vraag me nu serieus af of het wel 30m kabel was....

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos? Hij zal allereerst maximaal worden belast met 16A, maar misschien ooit ook wel 32A.

Schopje naar het andere grote topic

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 04-09-2024 09:56 ]

[dragonhaertt]

Jojos104 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:15:
Goeiemorgen!

Ik wilde een 3 fase kabel (5x6mm) trekken richting de parkeerplaats voor onze toekomstige laadpaal, blijk ik net 3 meter te kort te komen. Vraag me nu serieus af of het wel 30m kabel was....

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos? Hij zal allereerst maximaal worden belast met 16A, maar misschien ooit ook wel 32A.

Ik zou het niet doen, die overgang is toch extra weerstand (en warmte).
Ik zou de kabel terug trekken, nameten en dan óf terug naar de winkel (geen 30m) of mijn verlies nemen (zelf verkeerde lengte gekocht).

[Tommie12]

Jojos104 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:15:
Goeiemorgen!

Ik wilde een 3 fase kabel (5x6mm) trekken richting de parkeerplaats voor onze toekomstige laadpaal, blijk ik net 3 meter te kort te komen. Vraag me nu serieus af of het wel 30m kabel was....

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos? Hij zal allereerst maximaal worden belast met 16A, maar misschien ooit ook wel 32A.

Ja, dat kan en mag als de lasdoos bereikbaar blijft.

En ik denk dat je die 32A heel weinig gaat gebruiken, ook in de toekomst, dus je kabel is zeker oversized.

[ Voor 8% gewijzigd door Tommie12 op 04-09-2024 09:46 ]

[Navi]

Juerd schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:57:
Zijn er mensen met toegang tot de NEN 1010:2020 die even met me mee willen kijken?

Het lijkt erop dat de beroemde Nederlandse bepaling bij 524.1 verdwenen is bij de overgang van :2015 naar :2020. Daar werd bepaald dat er een minimum van 2,5 mm² koper geldt voor installatiedraden in buizen voor het aansluiten van contactdozen:


[...]


Als ik het goed begrijp, zou dit betekenen dat je in allerlei (maar niet alle) omstandigheden voortaan ook in buizen met 1,5 mm² zou mogen werken - en dan niet alleen voor schakeldraad. Lijkt mij niet per se handig, maar er zijn altijd mensen die alles zo goedkoop mogelijk doen, dus dat is dan wellicht iets om mentaal op voorbereid te zijn...

Maar klopt het dat die bepaling is verdwenen, of is ie met het correctieblad teruggekomen? Of is het misschien naar een ander deel van het document verhuisd?

Verlengsnoeren zijn ook regelmatig 3G1,5 en daar kan gewoon 16A overheen. Of 5G1,5 en dan 11kW leveren (3x16A)

De duurdere zijn vaak 3G2,5 of 5G2,5.

Zo'n snoer met 1,5mm2 wordt dan echter wel flink warm, ik zou er niet aan beginnen voor vaste installaties en gewoon 2,5mm2 gebruiken.

[ Voor 62% gewijzigd door Navi op 04-09-2024 09:31 ]

[Zwartoog]

Jojos104 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:15:
Goeiemorgen!

Ik wilde een 3 fase kabel (5x6mm) trekken richting de parkeerplaats voor onze toekomstige laadpaal, blijk ik net 3 meter te kort te komen. Vraag me nu serieus af of het wel 30m kabel was....

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos? Hij zal allereerst maximaal worden belast met 16A, maar misschien ooit ook wel 32A.

De reden dat ik altijd eerst een touwtje trek, en dan nog 5% oid erbij. Gaat altijd harder dan je denkt

Maar eerst de kabel maar eens nameten lijkt me.

[timovd]

Jojos104 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:15:
Goeiemorgen!

Ik wilde een 3 fase kabel (5x6mm) trekken richting de parkeerplaats voor onze toekomstige laadpaal, blijk ik net 3 meter te kort te komen. Vraag me nu serieus af of het wel 30m kabel was....

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos? Hij zal allereerst maximaal worden belast met 16A, maar misschien ooit ook wel 32A.

Iedere meter staat genoteerd op de kabel, dus dat kun je gemakkelijk zelf nagaan.

[matthewtje]

Annuk schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 23:26:
[...]


Ervan uitgaande dat je dus 3F hebt/krijgt in je woning zou ik opteren om de zonnepanelen iig ook in 3F te laten uitvoeren en ook je kookplaat op 3F (of 2F) aan te laten sluiten, en dan dus je kookgroep saneren.

Het probleem is dat bij een 3 fase omvormer de opstartspanning hoger ligt en wij met enkel 10 panelen dus beter af zijn met de lagere opstartspanning van een 1 fase omvormer. Voor het (verdwijnen van) salderen maakt dit verder ook niet uit omdat de meter de drie fases verrekent alvorens het versturen naar de netbeheerder. Daarnaast zijn wij ook niet van plan om het aantal panelen te gaan uitbreiden.

Begrijp ik het goed dat een kookgroep dus niet op 2F zit? Ik dacht dat dit wel het geval was.

[ Voor 14% gewijzigd door matthewtje op 04-09-2024 10:22 ]

[matthewtje]

timovd schreef op woensdag 4 september 2024 @ 08:11:
[...]

Dat is geen handige indeling. Ik was gegaan voor:
12 normale eindgroepen (verdeeld over 3x 1f ALS),
2x aardlekautomaat (in plaats van een ALS + 2x krachtgroep)

Dat scheelt je een hoop ruimte, want je kast is zo al heel snel vol.
Waar is de andere krachtgroep voor?

De andere krachtgroep is voor de laadpaal die we gaan plaatsen.

Wat zou je weghalen in mijn huidige configuratie en wat zou je laten vervangen, ervan uitgaande dat we dus de 1x krachtgroep gebruiken voor de laadpaal, 1x krachtgroep voor de kookplaat en dus de kookgroep overbodig wordt?

[timovd]

@matthewtje een laadpaal zou ik sowieso achter een eigen ALS zetten, dus niet delen met een andere groep. Wat zegt de handleiding van je laadpaal daar over?

[matthewtje]

timovd schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:25:
@matthewtje een laadpaal zou ik sowieso achter een eigen ALS zetten, dus niet delen met een andere groep. Wat zegt de handleiding van je laadpaal daar over?

Laadpaal hebben we nog niet gekozen en/of besteld..

[timovd]

@matthewtje Dan blijft mijn advies staan. Kun je nog onderdelen retourneren? In theorie is zo'n kast maatwerk natuurlijk, maar als je de situatie uitlegt, hoop ik dat de leverancier mee wil werken.

[matthewtje]

timovd schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:29:
@matthewtje Dan blijft mijn advies staan. Kun je nog onderdelen retourneren? In theorie is zo'n kast maatwerk natuurlijk, maar als je de situatie uitlegt, hoop ik dat de leverancier mee wil werken.

Helder. Maar als we een aparte ALS willen voor de laadpaal krachtgroep, dan is hier geen ruimte voor in de meterkast. Zelfs als we de kookgroep weghalen blijft er te weinig ruimte over.
Retourneren zal niet gaan lukken, de kast hangt nu al bijna een jaar en we komen nu achter bepaalde zaken helaas.. voortschrijdend inzicht..

Daarnaast moeten we ook nog een PV groep gaan toevoegen, dit zou wel kunnen ter vervanging van de kookgroep omdat een PV groep ook 2 modules in beslag neemt.

[ Voor 11% gewijzigd door matthewtje op 04-09-2024 10:32 ]

[timovd]

@matthewtje ALS en krachtgroepen terugsturen (3x 4 units) en 2x aardlekautomaat bestellen. Dan heb je 4 units meer ruimte in je kast.

[Annuk]

matthewtje schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:21:
[...]


Het probleem is dat bij een 3 fase omvormer de opstartspanning hoger ligt en wij met enkel 10 panelen dus beter af zijn met de lagere opstartspanning van een 1 fase omvormer. Voor het (verdwijnen van) salderen maakt dit verder ook niet uit omdat de meter de drie fases verrekent alvorens het versturen naar de netbeheerder. Daarnaast zijn wij ook niet van plan om het aantal panelen te gaan uitbreiden.

Aangezien dit (zo het nu lijkt) straks verplicht wordt gesteld bij 3F aansluitingen (nieuwe aanleg) i.v.m. scheve belasting in het publieke net, en zo krijg je ook in huis minder scheve belasting, zou serieus overwegen b.v. 2 extra panelen (vanwege je opstartspanning) en dan 3F omvormer.

Kom het vanuit het werk zoveel tegen dat er zo scheef belast wordt dat volledige meters, net-zekeringen en/of wijk-trafo's uitfikken door dergelijke verkeerde keuzes (want het was goedkoper).

Bij projectbouw is het nu al verplicht zo ik begreep, anders mogen netbeheerders weigeren om aansluiting te maken (extreem pressiemiddel).

Begrijp ik het goed dat een kookgroep dus niet op 2F zit? Ik dacht dat dit wel het geval was.

Nee een normale kookgroep zit op 1 ALS in de meeste standaard situaties, in dit geval heb je een 3F ALS dus mogelijk dit de kookgroep hier op 2F aangesloten maar ga er niet vanuit, verwacht eerder dat deze op de eerste 1F ALS is aangesloten.

[matthewtje]

timovd schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:33:
@matthewtje ALS en krachtgroepen terugsturen (3x 4 units) en 2x aardlekautomaat bestellen. Dan heb je 4 units meer ruimte in je kast.

Maar ik heb die krachtgroepen toch nodig voor de kookplaat en laadpaal? Mijn kennis stopt hier een beetje..

[matthewtje]

Annuk schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:33:
[...]


Aangezien dit (zo het nu lijkt) straks verplicht wordt gesteld bij 3F aansluitingen (nieuwe aanleg) i.v.m. scheve belasting in het publieke net, en zo krijg je ook in huis minder scheve belasting, zou serieus overwegen b.v. 2 extra panelen (vanwege je opstartspanning) en dan 3F omvormer.

Kom het vanuit het werk zoveel tegen dat er zo scheef belast wordt dat volledige meters, net-zekeringen en/of wijk-trafo's uitfikken door dergelijke verkeerde keuzes (want het was goedkoper).

Bij projectbouw is het nu al verplicht zo ik begreep, anders mogen netbeheerders weigeren om aansluiting te maken (extreem pressiemiddel).

We hebben geen ruimte meer op het dak over (op de zuidkant). Op de andere dakhelling (noordkant) komt een dakkapel over de gehele breedte. Zonnepanelen op de dakkapel vind ik totaal geen gezicht..

[Annuk]

matthewtje schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:32:
[...]


Helder. Maar als we een aparte ALS willen voor de laadpaal krachtgroep, dan is hier geen ruimte voor in de meterkast. Zelfs als we de kookgroep weghalen blijft er te weinig ruimte over.
Retourneren zal niet gaan lukken, de kast hangt nu al bijna een jaar en we komen nu achter bepaalde zaken helaas.. voortschrijdend inzicht..

Daarnaast moeten we ook nog een PV groep gaan toevoegen, dit zou wel kunnen ter vervanging van de kookgroep omdat een PV groep ook 2 modules in beslag neemt.

Zoals @timovd al aangeeft, 3F aardlekschakelaar + 3F automaten + kookgroep verwijderen.
De 11e automaat naar boven verplaatsen, dan heb je 14 modules ruimte..

[Makrolon]

timovd schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:25:
@matthewtje een laadpaal zou ik sowieso achter een eigen ALS zetten, dus niet delen met een andere groep. Wat zegt de handleiding van je laadpaal daar over?

Een laadpaal moet zelfs achter zn eigen aardlek.

[Annuk]

matthewtje schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:37:
[...]

Maar ik heb die krachtgroepen toch nodig voor de kookplaat en laadpaal? Mijn kennis stopt hier een beetje..

Klopt, maar afhankelijk van de eisen moet het èèn en ander achter een eigen aardlekschakelaar, daarom de aardlekschakelaar + kracht-automaten verwijderen en deze vervangen voor aardlekautomaten (zekering + aardlekschakelaar in 1).

---

Edit:
Het mooiste (en ook direct het duurste) is een complete aardlekautomaten kast, dan zou je de bovenste rij vol hebben (in geval van 1 module brede alamats(aardlekautomaten)), op 1 module na.
Dan heb je b.v. de 2e rij in je kast 3x 3F alamats, en houd je op de onderste rij nog 8 modules vrij (je huidige 3F groepen) naast je HS.

[ Voor 26% gewijzigd door Annuk op 04-09-2024 10:46 ]

[matthewtje]

Annuk schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:42:
[...]


Klopt, maar afhankelijk van de eisen moet het èèn en ander achter een eigen aardlekschakelaar, daarom de aardlekschakelaar + kracht-automaten verwijderen en deze vervangen voor aardlekautomaten (zekering + aardlekschakelaar in 1).

Aha ik snap het, dank. Dit zou dan resulteren in zo'n configuratie? (en PV groep 25a ipv 16a toch?):

[adjego]

matthewtje schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:45:
[...]


Aha ik snap het, dank. Dit zou dan resulteren in zo'n configuratie? (en PV groep 25a ipv 16a toch?):

[Afbeelding]

Die 3-fase aardlekschakelaar is nu dus ook niet meer nodig.

EDIT: Goeie @timovd

[ Voor 3% gewijzigd door adjego op 04-09-2024 10:51 ]

[timovd]

adjego schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:46:
[...]


Die 3-fase aardlek aardlekschakelaar is nu dus ook niet meer nodig.

Verduidelijkt^

[timovd]

@matthewtje Ik zou de bovenste rij lekker vol doen met 1f eindgroepen. Een extra automaat kan wel een keer van pas komen.
De (1F) aardlekautomaat voor de PV zou ik naast de ALS's zetten en doorverbinden met een kam. Ook de 3F aardlekautomaten verplaatsen naar onderen, zodat deze met een kam worden doorverbonden. Dat scheelt een hoop spaghetti.

[Zwerius]

matthewtje schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:38:
[...]


We hebben geen ruimte meer op het dak over (op de zuidkant). Op de andere dakhelling (noordkant) komt een dakkapel over de gehele breedte. Zonnepanelen op de dakkapel vind ik totaal geen gezicht..

Als je de boeiplank rond het dak van de dakkapel wat hoger maakt, kun je meestal gemakkelijk PV-panelen kwijt (onder een kleine helling), zonder dat die vanaf de begane grond zichtbaar zijn.

[Vliegvlug]

Jojos104 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:15:
Goeiemorgen!

Ik wilde een 3 fase kabel (5x6mm) trekken richting de parkeerplaats voor onze toekomstige laadpaal, blijk ik net 3 meter te kort te komen. Vraag me nu serieus af of het wel 30m kabel was....

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos? Hij zal allereerst maximaal worden belast met 16A, maar misschien ooit ook wel 32A.

Wat @timovd ook al opmerkte, er staan nummers om de meter op dergelijke kabels zodat je precies kan zien hoeveel lengte kabel je daadwerkelijk gekregen hebt.

Ik heb het meegemaakt, de kabel die ik besteld had bij MDH-Elektroshop was niet in de juiste lengte geleverd (15m te kort) en om het erger te maken kwam ik daar pas een half jaar later achter.
Was wegens persoonlijke omstandigheden er niet eerder aan toe gekomen.

Omdat ik eigenlijk niet vanuit ging dat de webshop na een half jaar nog iets zou doen heb ik ook eerst hier gevraagd hoe ik de kabel zou kunnen verlengen; een gronddoos met epoxy hars zou moeten kunnen maar is natuurlijk altijd minder dan een ononderbroken kabel.

Maar tot mijn verbazing ging de webshop er wel degelijk serieus mee om en hebben ze het uitgezocht.
Bleek dat er een verwisseling in het magazijn had plaats gevonden waardoor mijn YMvK-as 4x4,0+4,0 mm² van 40m was gestuurd naar een andere klant en ik zijn 25m kabel had gekregen.
Van die klant hadden ze geen klachten ontvangen
De te korte kabel werd zelfs thuis bij mij opgehaald en kreeg een nieuwe in de juiste lengte opgestuurd, erg netjes opgelost!

Ik ga er vanuit dat je jouw bestelling wel recenter hebt gedaan en als inderdaad blijkt dat er 3m te weinig is geleverd zullen ze dat vast omruilen ga ik vanuit.

Maar controleer dat dus eerst met de cijfers op de kabel of leg er simpelweg een meetlint langs.

[lucas321]

matthewtje schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:21:
[...]


Het probleem is dat bij een 3 fase omvormer de opstartspanning hoger ligt en wij met enkel 10 panelen dus beter af zijn met de lagere opstartspanning van een 1 fase omvormer. Voor het (verdwijnen van) salderen maakt dit verder ook niet uit omdat de meter de drie fases verrekent alvorens het versturen naar de netbeheerder. Daarnaast zijn wij ook niet van plan om het aantal panelen te gaan uitbreiden.

Heb je ook gekeken naar Micro omvormers van bijv Enphase? Dan kun je 3 -3-4 (panelen) verdelen over je fases en hoef je je geen zorgen te maken over opstart spanning.

[lucas321]

Annuk schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:33:
[...]


Aangezien dit (zo het nu lijkt) straks verplicht wordt gesteld bij 3F aansluitingen (nieuwe aanleg) i.v.m. scheve belasting in het publieke net, en zo krijg je ook in huis minder scheve belasting, zou serieus overwegen b.v. 2 extra panelen (vanwege je opstartspanning) en dan 3F omvormer.

Kom het vanuit het werk zoveel tegen dat er zo scheef belast wordt dat volledige meters, net-zekeringen en/of wijk-trafo's uitfikken door dergelijke verkeerde keuzes (want het was goedkoper).

Bij projectbouw is het nu al verplicht zo ik begreep, anders mogen netbeheerders weigeren om aansluiting te maken (extreem pressiemiddel).


[...]

Nee een normale kookgroep zit op 1 ALS in de meeste standaard situaties, in dit geval heb je een 3F ALS dus mogelijk dit de kookgroep hier op 2F aangesloten maar ga er niet vanuit, verwacht eerder dat deze op de eerste 1F ALS is aangesloten.

Als het goed is staat op de site van een van de netbeheerders een formule om adhv je huisnummer en toevoeging te bepalen op welke fase je jouw 1 fase pv systeem moet aansluiten.

[djoenez]

Korte vraag, mag je in een ABB aardlekautomaat 2 kammen in de "kamopening" zetten? (dit voor het doorlussen van een 1 fase aardlekautomaat vanuit een 3 fase aardlekautomaat).

[Xander]

djoenez schreef op woensdag 4 september 2024 @ 12:34:
Korte vraag, mag je in een ABB aardlekautomaat 2 kammen in de "kamopening" zetten? (dit voor het doorlussen van een 1 fase aardlekautomaat vanuit een 3 fase aardlekautomaat).

Wat voor een kamrail gebruik je dan precies? Een 4-polige kamrail is best diep meestal dus dan gaat dit toch überhaupt niet passen?

Volgens mij is er geen bezwaar om een kamrail in de voorste klemmen aan te sluiten, is dat geen optie voor je? Moet je alleen niet ook toevallig de voeding onder dezelfde automaat willen aansluiten.

[onetime]

Annuk schreef op woensdag 4 september 2024 @ 10:33:
[...] Nee een normale kookgroep zit op 1 ALS in de meeste standaard situaties, in dit geval heb je een 3F ALS dus mogelijk dit de kookgroep hier op 2F aangesloten maar ga er niet vanuit, verwacht eerder dat deze op de eerste 1F ALS is aangesloten.

Een "normale (1fase) kookgroep" hoort ook alleen achter >= 35A hoofdzekering.
In een 3x 25A kast hoort geen (1fase) kookgroep maar een (3fase) krachtgroep.
Het grote kookplaat aansluiten topic
zie ook mijn vorige reactie.

[djoenez]

Xander schreef op woensdag 4 september 2024 @ 13:13:
[...]

Wat voor een kamrail gebruik je dan precies? Een 4-polige kamrail is best diep meestal dus dan gaat dit toch überhaupt niet passen?

Volgens mij is er geen bezwaar om een kamrail in de voorste klemmen aan te sluiten, is dat geen optie voor je? Moet je alleen niet ook toevallig de voeding onder dezelfde automaat willen aansluiten.

Ik gebruik de standaard kamrails die mee worden geleverd bij sander v. Ik zou graag de voeding kant van de 3 fase Alamat willen 1 fase en de nul willen doorlussen dmv een kamrail, maar de 3 fase Alamat wordt al gevoed dmv een kamrail. Dus dat zou betekenen dat er 2 kamrails in 1 opening zitten voor 1 fase en 1 nul. Is dat een probleem? Of zou ik die dan in de andere opening kunnen doen (waar normaal de kabels ingaan).

[Annuk]

djoenez schreef op woensdag 4 september 2024 @ 15:09:
[...]


Ik gebruik de standaard kamrails die mee worden geleverd bij sander v. Ik zou graag de voeding kant van de 3 fase Alamat willen 1 fase en de nul willen doorlussen dmv een kamrail, maar de 3 fase Alamat wordt al gevoed dmv een kamrail. Dus dat zou betekenen dat er 2 kamrails in 1 opening zitten voor 1 fase en 1 nul. Is dat een probleem? Of zou ik die dan in de andere opening kunnen doen (waar normaal de kabels ingaan).

Dan heb je dus al 2 stuks kamrails nodig waarbij je vermoed ik zelf nog weer moet gaan zagen/slijpen oid om de passend te krijgen...
Aangezien je van hartmaat X naar maat Y gaat, of je krijgt bv je automaten niet netjes naast elkaar daardoor, en dus een lelijk afwijkend gat tussen de 3F en de 1F alamat.

Ik zou opteren voor 2 stukjes draad tussen de alamats, dan kan je ze ook netter en beter tegen elkaar laten aansluiten denk ik.

ik ben niet gehinderd door enige kennis van het complete assortiment van ABB

[Juerd]

Jojos104 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:15:

Anyway, wat denken jullie: Kan ik een 3 fase kabel verlengen met de juiste WAGO klemmen (de 6mm versie) in een mooie lasdoos?

Ja, daar is niks mis mee. Als de mof/lasdoos ingegraven wordt, beter wel vullen met giethars om het volledig permanent en waterdicht te maken.

6 mm² trouwens, niet 6 mm.

Tommie12 schreef op woensdag 4 september 2024 @ 09:23:
Ja, dat kan en mag als de lasdoos bereikbaar blijft.

Een lasdoos hoeft niet bereikbaar te blijven als je 'm vult met zo'n compound.

[djoenez]

Annuk schreef op woensdag 4 september 2024 @ 15:46:
[...]


Dan heb je dus al 2 stuks kamrails nodig waarbij je vermoed ik zelf nog weer moet gaan zagen/slijpen oid om de passend te krijgen...
Aangezien je van hartmaat X naar maat Y gaat, of je krijgt bv je automaten niet netjes naast elkaar daardoor, en dus een lelijk afwijkend gat tussen de 3F en de 1F alamat.

Ik zou opteren voor 2 stukjes draad tussen de alamats, dan kan je ze ook netter en beter tegen elkaar laten aansluiten denk ik.

ik ben niet gehinderd door enige kennis van het complete assortiment van ABB

Check. Net even gekeken en het komt wel goed uit (als ik voor fase 3 kies ). Dus meer de vraag of er iets mis is als er 2 van die plaatjes koper tegen elkaar aan gedrukt worden in plaats van 1.

Als ik daar niet echt een sluitend antwoord voor vindt wordt het gewoon doorlussen met dubbele adereindhulzen, maar de oplossing zoals hierboven ziet er natuurlijk heel netjes uit.

[Juerd]

Juerd schreef op woensdag 5 juni 2024 @ 01:36:
Sure, maar ik verwijs dan toch weer naar het voorbeeld van de straalkachel. Die heeft ook een typeplaatje en een vast vermogen dat niet zal veranderen. Maar door een defect kan dat misschien toch - het is mij nog niet duidelijk waarom je geen rekening zou hoeven houden met een defect in een PV-omvormer, zoals dat wel moet met defecten in verbruikers. Anderen hebben geopperd dat dat is vanwege de hoeveelheid zonne-energie, maar omdat het om stroom gaat en niet energie, is het spanningsafhankelijk.

@Xander op bovenstaande moet ik terugkomen. Ik vergat onderscheid te maken tussen overstroom en kortsluiting. Je hoeft de voldoende dikke leiding van een straalkachel die vast is aangesloten niet te beveiligen tegen overstroom, want het ding heeft een intrinsieke maximumstroom. Een defect zal kortsluiting geven, en daar moet ie wel tegen beveiligd zijn.

Het verschil dat ik meende te zien tussen verbruikers en voedingsbronnen, is er dus wellicht niet per se. Mijn conclusie blijft hetzelfde omdat ik niet overtuigd ben dat een omvormer een intrinsieke maximumstroom heeft (net zoals bijvoorbeeld een motor kan aanlopen, en je dus wel tegen overstroom moet beveiligen), maar de straalkachel was een slecht voorbeeld.

(Ik was al even op de hoogte, maar door @onetime's post in het kookplaat-topic dacht ik er weer aan en bracht ik het in verband met de eerdere discussie over de beveiliging van PV-groepen.)

[manusjevanalles]

Ik moet morgen voor een klusje de meterkast groepenkast openen. Is het nodig om de automaten opnieuw vast te zetten, omdat ik in april alles opnieuw heb bedraad? Ik heb hier wel eens gelezen dat het verstandig is om alles na verloop van tijd weer na te draaien. Maar is dat ook nodig als alles netjes op moment is gedraaid?
Stel dat het wel aangeraden wordt, is het dan nodig om alle automaten eerst iets los te draaien en dan met de momentschroevendraaier weer vast te draaien? Of kan je de momentschroevendraaier er direct opzetten en draaien? Als ze nog vast zitten klikt hij direct door, als ze iets losser zitten dan draait hij eerst vast.

[onetime]

@manusjevanalles De meterkast maak ik vaak open, de deur zit zelfs niet op slot. De groepenkast bedoel je.

Ik weet het niet echt, maar ik zou hoogstens controleren of het vast genoeg zit.

[Juerd]

manusjevanalles schreef op vrijdag 6 september 2024 @ 21:19:
Ik heb hier wel eens gelezen dat het verstandig is om alles na verloop van tijd weer na te draaien. Maar is dat ook nodig als alles netjes op moment is gedraaid?

Nee. Het zomaar "natrekken" van schroeven is in principe niet nodig. (Uitgezonderd grof samengeslagen draad dat tijdens het aandraaien soms nog wat beweeglijk is, maar dat is al goed op te vangen door het meteen na het aandraaien weer los en opnieuw op moment aan te draaien.)

Het natrekken is een gewoonte die stamt uit de tijd van vóór de momentschroevendraaier. Het voorgeschreven moment is als ik het goed begrijp in principe goed voor een permanente verbinding: de schroef wordt uitgerekt, maar niet permanent vervormd, waardoor ie een bepaalde contactdruk blijft geven. De fabrikant zou het moment zo moeten hebben bepaald, dat er genoeg speling in zit dat er ruimte is voor uitzetting en krimp bij wisselende temperaturen, zodat de schroef zichzelf ook dan niet loswerkt. (Mede hierom twijfel ik aan componenten waarbij een heel breed momentbereik wordt opgegeven, zoals 2.0 - 3.5 Nm. Daarbij vind ik het moeilijk te geloven dat de uitersten van het bereik genoeg speling geven voor werking door opwarmen en afkoelen, en zal ik dus altijd het midden van het bereik kiezen...)

Met het natrekken van schroeven riskeer je dat je het te hard aandraait, en dat de schroef uiteindelijk wordt uitgerekt tot voorbij het elastische, waardoor ie permanent begint te vervormen en je de contactdruk op de geleider dus verpest. Ook met een momentschroevendraaier kun je 'm steeds een stukje verder draaien, en daarom is het ook in principe de bedoeling om bij het eerste klikje te stoppen.

Stel dat het wel aangeraden wordt, is het dan nodig om alle automaten eerst iets los te draaien en dan met de momentschroevendraaier weer vast te draaien? Of kan je de momentschroevendraaier er direct opzetten en draaien?

Wat ik op meerdere plekken heb gelezen, is dat je bij opnieuw aandraaien met een momentschroevendraaier, 'm eerst een stukje losser zou moeten draaien. Daarom dus ook niet doen met de spanning er nog op.

Als er wat veranderd is, bijvoorbeeld als een draad bewogen is in de klem (dat kan! "op moment" betekent niet per se dat het ook elke trekkracht kan hebben!), dan iets losdraaien en weer op moment vastdraaine.

Als ze nog vast zitten klikt hij direct door, als ze iets losser zitten dan draait hij eerst vast.

Het klikt niet altijd direct door. Soms draait ie eerst nog een klein stukje, al snap ik niet waarom omdat ik zou denken dat vanuit stilstand draaien juist altijd moeilijker zal gaan. Ik heb het wel eens opgezocht en de verklaring gevonden, maar de details weet ik niet meer. Het had te maken met dat het moment eigenlijk niet is waar het om gaat, maar een indirecte meting is voor de uitrekking/druk die de schroef uitoefent, die alleen betrouwbaar genoeg is vanuit een vloeiende beweging.

Mede hierom wordt een moment-check vaak uitgevoerd op iets minder dan het voorgeschreven moment.

Een keertje alles opnieuw aandraaien zal niet meteen een probleem zijn, lijkt mij, maar de gewoonte om het periodiek of bij elke inspectie alleen maar aan te draaien, schijnt echt niet goed te zijn.

Bij zeskantbouten en -moeren wordt wel eens een breekbare lak ("torque seal") gebruikt om aan te geven dat het op moment is aangedraaid - als iemand er dan toch aankomt, kun je zien dat de zegellak verbroken is. Nadat het opnieuw op moment is aangedraaid, wordt er nieuwe lak aangebracht. Ik ken geen vergelijkbare handige truc die kan werken met de verdiepte schroeven van groepenkastcomponenten. Helaas kun je daardoor nergens aan zien of de installateur over aanhaalmomenten heeft nagedacht.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 07-09-2024 03:53 ]

[manusjevanalles]

Juerd schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 03:39:
[...]


Nee. Het zomaar "natrekken" van schroeven is in principe niet nodig. (Uitgezonderd grof samengeslagen draad dat tijdens het aandraaien soms nog wat beweeglijk is, maar dat is al goed op te vangen door het meteen na het aandraaien weer los en opnieuw op moment aan te draaien.)

Helder, niet nodig dus .

[Out.of.Control]

Ik meen me te herinneren dat er een document van ABB is waarin iets staat over periodieke controle van groepenkasten en dat daarin ook staat dat je schroefverbindingen moet of kunt nalopen met 2 Nm. Aangezien de meeste ABB componenten bij installatie met 2,8 Nm worden aangedraaid is dat wellicht gekozen als veilige waarde om te kijken of het nog 'vast genoeg' zit zonder daarbij iedere keer de verbinding net ietsje verder aan te draaien.

Maar ik geef toe, daar zit een hoop speculatie bij. Het betreffende document kan ik niet meer vinden en of het bovenstaande de achterliggende reden is, is ook niet zeker.

Ik heb nog wel deze tekst gevonden, maar dat lijkt meer te gaan over een controle direct na installatie dan dat hiermee een periodieke controle wordt bedoeld.

[E.P]

Het kan ook geen kwaad om de installatie in meter kast met een digitale temperatuur meter, als grote afnemers aan staan, dit word in de industrie ook systeem matig vaak gedaan.

[Juerd]

Out.of.Control schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 07:54:
Ik meen me te herinneren dat er een document van ABB is waarin iets staat over periodieke controle van groepenkasten en dat daarin ook staat dat je schroefverbindingen moet of kunt nalopen met 2 Nm.

Volgens mij is dat niet periodiek, maar eenmalig na installatie. Dat is althans wat ik opmaak uit de montagehandleiding.

Daarbij is het ook belangrijk om op te merken dat dit geldt voor Hafonorm groepenkasten, oftewel die dingen met busboard, waarbij de automaten geen schroeven hebben. Bij een ABB groepenkast met compacte automaten met schroeven moet je natuurlijk niet in z'n geheel met stand 2 Nm controleren, want de schroeven van smalle automaten zoals SN201 en DS301C mogen maar 1,2 Nm.

Maar het zal vast geen kwaad kunnen om dingen die op 2,8 Nm zo vaak je wilt met 2,0 Nm te controleren. Ik denk echter dat dat puur bedoeld is om eenmalig te checken of je niks vergeten bent, en dat er niet zozeer een verwachting bestaat dat de schroeven vanzelf weer los zouden komen.

[Juerd]

E.P schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 08:36:
Het kan ook geen kwaad om de installatie in meter kast met een digitale temperatuur meter, als grote afnemers aan staan, dit word in de industrie ook systeem matig vaak gedaan.

Controle met een warmtebeeldcamera kun je ook zelf doen als je er eentje hebt en is zeker een goed idee, maar je moet wel leren hoe je de beelden moet interpreteren en dus uitgebreid oefenen met verschillende situaties waarvan je weet dat ze goed zijn. Het valt mij op dat er mensen zijn die al bijna in paniek raken als ze zien dat dingen überhaupt warm worden, terwijl dat op zichzelf heel normaal is. Dus je zult moeten leren hoe warm het mag worden en wat normaal is en wat niet. Je moet ook wat weten over de reflectie en verschillen in emissiviteit van verschillende materialen, zodat je weet wat je moet negeren. Het is ook normaal dat een beveiligde fase ietsje warmer wordt dan een onbeveiligde nul, maar een groot verschil tussen die twee is wel een alarmsignaal, maar weer niet als het de nul is van een krachtgroep waarbij de stroom door de nul kleiner is...

[Vaevictis_]

Juerd schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 11:05:
[...]


Controle met een warmtebeeldcamera kun je ook zelf doen als je er eentje hebt en is zeker een goed idee, maar je moet wel leren hoe je de beelden moet interpreteren en dus uitgebreid oefenen met verschillende situaties waarvan je weet dat ze goed zijn. Het valt mij op dat er mensen zijn die al bijna in paniek raken als ze zien dat dingen überhaupt warm worden, terwijl dat op zichzelf heel normaal is. Dus je zult moeten leren hoe warm het mag worden en wat normaal is en wat niet. Je moet ook wat weten over de reflectie en verschillen in emissiviteit van verschillende materialen, zodat je weet wat je moet negeren. Het is ook normaal dat een beveiligde fase ietsje warmer wordt dan een onbeveiligde nul, maar een groot verschil tussen die twee is wel een alarmsignaal, maar weer niet als het de nul is van een krachtgroep waarbij de stroom door de nul kleiner is...

Klopt helemaal heb een cursus thermografie gevolgd en grootste uitdaging is naast de werking en juiste instellingen je dus de context moet begrijpen dus hoe heet mag iets worden in deze situatie of wat is er afwijkend?

[John245]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 11:33:
[...]


Klopt helemaal heb een cursus thermografie gevolgd en grootste uitdaging is naast de werking en juiste instellingen je dus de context moet begrijpen dus hoe heet mag iets worden in deze situatie of wat is er afwijkend?

Ik alleen de basis ooit lang geleden. Maar je kan ook niet van iedereen verwachten dat als ze metingen doen ze eerst 3 weken opleiding doen.

[Juerd]

3 weken cursus is ook wel wat overdreven, tenzij het je doel is om professionele thermografische inspecties te gaan doen (en zelfs dan klinkt 3 weken cursus als veel). In een paar uur aankloten en online uitleg en voorbeelden bekijken kom je echt al heel ver om te weten waar je wel en niet op moet letten.

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 07-09-2024 12:10 ]

[habbekrats]

Ooit een dag instructie gehad in 1990 ergens. Toen was een thermografische camera nog een groot lomp ding met bijpassende batterij gordel.
De meeste instructie was toen nodig voor de bediening wat tegenwoordig bijna allemaal automatisch gaat.
Zo'n set was zomaar 25000 guldens.
Tegenwoordig heb je rond de 1000 euro al een redelijk profmodel.
Interpretatie van de beelden is veel belangrijker.

[Vaevictis_]

habbekrats schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 13:08:
Ooit een dag instructie gehad in 1990 ergens. Toen was een thermografische camera nog een groot lomp ding met bijpassende batterij gordel.
De meeste instructie was toen nodig voor de bediening wat tegenwoordig bijna allemaal automatisch gaat.
Zo'n set was zomaar 25000 guldens.
Tegenwoordig heb je rond de 1000 euro al een redelijk profmodel.
Interpretatie van de beelden is veel belangrijker.

Hangt een beetje van je doel af, met een goedkopere camera van 500+ euro volstaat voor hobby gebruik. Als je professioneel werkt en je een hoge nauwkeurigheid nodig hebt of verwisselbare lenzen kom je al op 5000+ uit.

Klopt dat kennis en het begrijpen beelden erg belangrijk is maar zonder de juiste apparatuur kom je ook niet ver. Op yt staan genoeg filmpjes en dat is voor de meeste wel afdoende. Kan het iedereen aanraden.

[Juerd]

Vaevictis_ schreef op zaterdag 7 september 2024 @ 13:15:
[...]

Hangt een beetje van je doel af, met een goedkopere camera van 500+ euro volstaat voor hobby gebruik.

Ze zijn alweer een stuk goedkoper geworden, en de resolutie van het warmtebeeld hoger. Het is verbazingwekkend hoe goed de InfiRay P2 Pro is voor minder dan de helft. Zeer geschikt om 'n groepenkast mee te bekijken, en er is een magnetische macrolens voor beschikbaar waarmee je heel goed elektronica kunt bekijken.

[Vaevictis_]

Juerd schreef op zondag 8 september 2024 @ 18:16:
[...]


Ze zijn alweer een stuk goedkoper geworden, en de resolutie van het warmtebeeld hoger. Het is verbazingwekkend hoe goed de InfiRay P2 Pro is voor minder dan de helft. Zeer geschikt om 'n groepenkast mee te bekijken, en er is een magnetische macrolens voor beschikbaar waarmee je heel goed elektronica kunt bekijken.

Voor hobby prima, maar deze heeft een gevoeligheid van ≤40mK. Dat is wel heel hoog. Ik zou deze niet nemen maar iets meer uitgeven.

[Juerd]

Vaevictis_ schreef op zondag 8 september 2024 @ 18:21:
[...]


Voor hobby prima, maar deze heeft een gevoeligheid van ≤40mK. Dat is wel heel hoog. Ik zou deze niet nemen maar iets meer uitgeven.

Waarom zou je betere specs dan dit nodig hebben voor het thermografisch inspecteren van een groepenkast?

[John245]

Vaevictis_ schreef op zondag 8 september 2024 @ 18:21:
[...]


Voor hobby prima, maar deze heeft een gevoeligheid van ≤40mK. Dat is wel heel hoog. Ik zou deze niet nemen maar iets meer uitgeven.

Ik vind het niet zo hoog. Maar je kan natuurlijk ook een FLIR E96 kopen voor ca. Euro 15000,- met een gevoeligheid van 30 mK.

[Ronald.42]

John245 schreef op zondag 8 september 2024 @ 18:37:
[...]

Ik vind het niet zo hoog. Maar je kan natuurlijk ook een FLIR E96 kopen voor ca. Euro 15000,- met een gevoeligheid van 30 mK.

De flir e60 voldoet ook prima.



Maar zonder gekheid een relatief eenvoudige meter is een leuk hebbeding.
Ook ideaal om je isolatie te bekijken of waar leidingen lopen hetzij vloerverwarming hetzij na enige tijd knappe belasting een stroomkabel in de muur.
Isolatie lekken in en om het huis.
Het zijn gewoon leuke dingen voor de tweakert.