Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Vliegvlug]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:09:
[...]

Misschien heb ik er gewoon helemaal geen kaas van gegeten hoor. Maar een wcd (wandcontactdoos?) kost me afbouw 240 per stuk. Ik heb door het huis een schakelaar (lichtshakelaar bedoel je dan?) of 10 dus dat is 2400 euro. Dan zou ik 2000 euro duurder uit zijn met als voordeel dat ik dan niet hoef te bukken om een bedrade stofzuiger in het contact te steken? En dan heb ik overal wcds in het zicht hangen.

Zou het zeker niet bij elke lichtschakelaar doen.
Bij mij thuis heb ik een extra wcd naast de lichtschakelaars enkel op de gangen (boven en beneden) en bij de lichtschakelaars direct bij het binnenkomen van de woonkamer.
Is handig voor het stofzuigen maar ook om van die automatische nachtlampjes in te prikken. Ideaal bij in het donker binnenkomen of ‘s nachts als je niet het ganglicht kan of wilt aandoen.
Die link naar de lampjes is maar een voorbeeld, heb zelf versies die beter op het stopcontact passen.

En als je het mooier wilt hebben en de stopcontacten niet nodig hebt kan je van de meeste schakelmateriaalfabrikanten ook looplampjes kopen die netjes in een inbouwdoos vallen of enkel een bewegingssensor plaatsen die je aan je home automation kan koppelen.
Dus een lege inbouwdoos in de muur kan voor meer zaken gebruik worden dan enkel een wcd.

[Vliegvlug]

Juerd schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:52:
[...]


En '80. Ik ben zo blij dat ik alle wcd's op hoogte heb. Kan er gewoon een tafel, bank, of laag kastje voor zetten en ze nog steeds gebruiken. Nooit bukken om een stekker erin of eruit te doen.

Sure, ze zitten altijd in het zicht. Het zal wel aan mij liggen, maar zo lelijk vind ik dat niet...

Ik dan weer wel en heb alle losse stopcontacten op buikhoogte juist allemaal naar beneden gehaald toen ik ging verbouwen.
Ging via een elektricien duizenden euro’s kosten dus allemaal lekker zelf gedaan.
Viel uiteindelijk erg mee, scheelde ook enorm dat de wanden niet van beton bleken te zijn maar van kalkzandsteen

Blij ook dat ik dat zelf gedaan heb want kwam ook van dit soort pareltjes tegen:


En dat waren zeker niet de enige verborgen lasdozen die ik toen ben tegengekomen. Als ik de elektra helemaal had uitbesteed waren de extra kosten enorm opgelopen of hadden ze die dozen misschien wel gewoon laten zitten.

[Vliegvlug]

Juerd schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:52:
[...]
...

Als hoge stopcontacten niet waren vervangen door die irritante dingen op 30 cm of zelfs plinthoogte, dan had Brennenstuhl dit zeer twijfelachtige product waarschijnlijk nooit gemaakt:

[Afbeelding]
(Ja, dat zie je goed, dat is inderdaad een bank-contactdoos.)

Vind het wel een grappig product eigenlijk!
Zit hier ook met zo’n bank probleem waardoor er nu vaak 2 of 3 kabels door de spleet van de bank liggen
Het is dat die Brennenstuhl maar 2 usb aansluitingen heeft van maar 2,1A en ik die stekkeraansluiting niet nodig heb anders had ik het wel overwogen.

Zo tussen de kussens van de bank een elektrisch apparaat klemmen is wel een beetje vragen om warmteproblemen natuurlijk maar ik ga er vanuit dat ze daar bij dit specifieke product wel over nagedacht hebben.

Dat houd me wel tegen iets dergelijk op de bank in te zetten want die gaat onherroepelijk tussen de spleet van de bank belanden:


Tegelijkertijd zullen er genoeg mensen zijn die daar niet over nadenken en het gewoon doen, dan kan je beter een specifiek product welke er voor gemaakt is gebruiken.

[Annuk]

Vliegvlug schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 10:27:
[...]

Vind het wel een grappig product eigenlijk!
Zit hier ook met zo’n bank probleem waardoor er nu vaak 2 of 3 kabels door de spleet van de bank liggen
Het is dat die Brennenstuhl maar 2 usb aansluitingen heeft van maar 2,1A en ik die stekkeraansluiting niet nodig heb anders had ik het wel overwogen.

Zo tussen de kussens van de bank een elektrisch apparaat klemmen is wel een beetje vragen om warmteproblemen natuurlijk maar ik ga er vanuit dat ze daar bij dit specifieke product wel over nagedacht hebben.

Dat houd me wel tegen iets dergelijk op de bank in te zetten want die gaat onherroepelijk tussen de spleet van de bank belanden:
[Afbeelding]

Tegelijkertijd zullen er genoeg mensen zijn die daar niet over nadenken en het gewoon doen, dan kan je beter een specifiek product welke er voor gemaakt is gebruiken.

Dan zou ik persoonlijk inderdaad ook meer vertrouwen op brennenstuhl dan iets van ali/temu inderdaad.

Mogelijk ook een overweging om met bv een frame en een stuk vensterbank of gewoon houten plaat iets te maken voor achter de bank, paar wcd's/usb contactpunten erin, de lady kan er wat prullaria op kwijt oftewel win-win (mits het beetje netjes te creëren is).

[Vliegvlug]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:48:
[...]

…
Volgens de specificaties van de Eastron kwh-meter mag je hem max op 2.5 Nm aandraaien, en de Eaton ALS op 2.4 Nm. Dus in praktijk kan je ze beiden op 2.4 Nm aandraaien.

Gaat dat om de Eastron SDM630 kWh-meter?
En waar vermelden ze dat dan?

Voor mijn SDM72D kon ik dat nergens vinden en heb ik het Eastron zelf gevraagd en dit was hun reactie:

Please see attached torque settings.

True schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:58:
[...]

Let met die Eastron nog even op dat die 2,5Nm best veel is en dat dat helemaal veel is met die rare maat schroefjes die ze gebruiken.

Zijn inderdaad vrij slechte schroeven die Eastron gebruikt, de passing is ook slechter, is er bij mij één beschadigd toen ik ze met 3Nm aan het vastdraaien was (wat trouwens echt veel kracht kost) en de schroevendraaier eruit schoot.
Gelukkig had ik nog een defecte Eastron liggen waarvan ik een nieuwe schroef kon overzetten.

De schroeven van de ABB automaten zijn duidelijk van betere kwaliteit, ook al hoefde ik die met ‘maar’ 2,8Nm vast te zetten.

[svenk91]

de-geit schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 22:53:


Bij het zoeken kom ik zoveel opties tegen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Heeft iemand advies?

Ik zou toch gaan voor een opbouw schakelaar. Iets als dit: https://www.elektramat.nl...0a-250v-zuiver-wit-010611
Die kan je misschien ook nog vinden op de tast als het donker is.

Je kan het ook slim gaan regelen door iets als een shelly relais in elke lamp te verwerken: https://www.shelly.com/en...iew/shelly-1-pm-mini-gen3 dan kan je of een bedrade knop in de voet van de lamp verwerken en ook aan die Shelly hangen, of een slimme knop ergens waar je maar wilt plaatsen en draadloos de boel koppelen (dan wordt een derde knop bij de deur plaatsen ook makkelijk).

[Juerd]

Vliegvlug schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 13:13:
Zijn inderdaad vrij slechte schroeven die Eastron gebruikt, de passing is ook slechter, is er bij mij één beschadigd toen ik ze met 3Nm aan het vastdraaien was (wat trouwens echt veel kracht kost) en de schroevendraaier eruit schoot.

Het ironische is dat dat juiste moment misschien (dit is pure speculatie!) juist zo hoog is, omdat het slechte schroeven zijn. Als de schroeven slechter zijn afgewerkt, ondervinden ze meer wrijving bij het draaien, en is er dus meer kracht nodig om ze genoeg aan te draaien.

(Niet dat een laag moment een indicatie is van goede schroeven, overigens: ik vermoed van een paar (Chinese) fabrikanten dat het opgegeven moment puur gebaseerd is op wanneer de schroefkoppen stuk gaan, en dat je dan eigenlijk nog geen goede verbinding hebt.)

[manusjevanalles]

@Vliegvlug @Juerd Ik heb de Eastron SDM630 V3. Er zit een handleiding bij (staat ook V3 bovenaan de handleiding). Er staat een duidelijk schemaatje over het aansluiten:



Ik vind de kwaliteit van de schroeven niet tegenvallen. Ik ken de andere kwh-meters zoals de V2 of de SDM72 niet, dus ik weet niet of de kwaliteit bij de V3 is verbeterd. Er zitten SL/PZ2-schroeven in, en ik heb met mijn momentschroevendraaier geen enkel probleem om hem netjes op moment te draaien (ben tot 2.4 Nm gegaan). Het zou goed kunnen dat ze de kooi in de V3 hebben veranderd tov de V2 of de SDM72. Ik zie op de foto van @Vliegvlug dat de kooi tot 25mm2 gaat en tot 3 Nm. De V3 gaat tot 16mm2 en 2.5 Nm.

Interessant is dat er op internet niets te vinden is over de V3. Op de site van Eastron staat alleen de V2, maar behalve dat er bij mij V3 op staat, is het uiterlijk identiek aan de V2. De V3 is gewoon op Amazon.nl te koop, ik heb de mijne nieuw (beschermfolie zit er zelfs nog op, dus ik twijfel niet over nieuwheid) via een handelaar op MP voor 60 euro.

[ Voor 23% gewijzigd door manusjevanalles op 18-08-2024 16:50 ]

[Juerd]

manusjevanalles schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 16:46:
@Vliegvlug @Juerd Ik heb de Eastron SDM630 V3. Er zit een handleiding bij (staat ook V3 bovenaan de handleiding). Er staat een duidelijk schemaatje over het aansluiten:

[Afbeelding]

0,2 Nm! Hoe dan... Schroevendraaier tussen duim en pink houden?

Mijn Wiha momentschroevendraaier gaat niet lager dan 0,8. Ik ben 0,5 al wel eens tegengekomen in specificaties, maar 0,2 is nieuw voor me.

[manusjevanalles]

Juerd schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 16:53:
[...]


0,2 Nm! Hoe dan... Schroevendraaier tussen duim en pink vingers houden?

Mijn Wiha momentschroevendraaier gaat niet lager dan 0,8. Ik ben 0,5 al wel eens tegengekomen in specificaties, maar 0,2 is nieuw voor me.

Ja dat vroeg ik me ook af, mijn (wsl zelfde) momentschroevendraaier kan ook niet zo laag. Maar dit moment lijkt me minder cruciaal, het is alleen om hem via modbus uit te lezen. Gewoon heel zacht vastdraaien

[de-geit]

LooneyTunes schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 01:01:
[...]

Gat boren waar de schacht (waar de schroefdraad op zit) in past en dan vanaf de onderkant met een vlinderboor (of frees, bijvoorbeeld zo'n frees voor keukenkastscharnieren) ter grootte van de schakelaar het gat opruimen (ondieper maken) zodat de schacht netjes past (lengte) met de moertjes. (ik hoop dat ik het goed uitleg )

[...]

Helaas heb ik de kastjes al helemaal verlijmd, dus ik kan er aan de binnenkant ook niet meer goed bij. Dan had ik inderdaad met een boor of frees het aan de binnenkant breder kunnen maken.

Ik denk dat ik op basis van de opmerkingen over veiligheid van @pvg en @Trilliwilli toch afzie van een tuimelschakelaar zoals afgebeeld. (En @pvg: aangezien mijn vriendin recentelijk de moeder van mijn dochter is geworden, geen risico's). Dank voor het advies!

En ik ga kijken naar het Peha Compacta, @ericplan of een opbouwschakelaar @svenk91! Ik had als alternatief ook al een aparte schakelaar van De Oude Schakelaar op het oog, kijken wat het mooiste past.

[John245]

Juerd schreef op zondag 18 augustus 2024 @ 16:53:
[...]


0,2 Nm! Hoe dan... Schroevendraaier tussen duim en pink houden?

Mijn Wiha momentschroevendraaier gaat niet lager dan 0,8. Ik ben 0,5 al wel eens tegengekomen in specificaties, maar 0,2 is nieuw voor me.

Mijn Wiha gaat ook niet lager dan 0,8 (althans dan staan er geen getalletjes). Ik heb ze gewoon op gevoel vastgedraaid.

@manusjevanalles Modbuskabel is ook maar 0.25 mm2

[ Voor 10% gewijzigd door John245 op 18-08-2024 18:30 ]

[stereohead]

Pfff ik ben bezig met de badkamer, en daar wil ik spotjes in het plafond, waaronder het plafond boven inloop-douche.

Echter is het mij nog niet helemaal duidelijk wat hier de eisen precies zijn. 'Het internet' lijkt zich ook behoorlijk tegen te spreken.

Het gaat in mijn geval om Zone 1, het plafond is hier niet hoger dan 225cm, waardoor het plafond dus in zone 1 valt en niet in zone 2.

De vraag:
1) welke IP classificatie moet de verlichting hebben.
2) moet dit 12V zijn of mag dit ook 230 zijn.

Deze bron zegt IPx5, en zegt verder niets over de spanning.
Deze bron zegt IPx4, en zegt ook niets over de spanning.
Deze bron zegt IPx5, en max 12V wisselspanning.

Zit hier toevallig iemand met toegang tot of kennis van de recente NEN1010 norm, die hier uitsluitsel over kan geven?

offtopic:
Het is echt zo slecht dat de NEN1010 niet gewoon openbaar is

[Juerd]

stereohead schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:52:
Het gaat in mijn geval om Zone 1, het plafond is hier niet hoger dan 225cm, waardoor het plafond dus in zone 1 valt en niet in zone 2.

Boven 225 cm (tenzij je douchekop/wateraanvoer hoger zit dan dat, in welk geval die hoogte geldt) is er geen zone meer en mag je alles doen zolang 't allemaal maar achter max. 30 mA aardlekbeveiliging zit. Stopcontact boven je douche? Mag, als je plafond maar minstens zo hoog is! Is dat slim? Niet echt

De vaag:
1) welke IP classificatie moet de verlichting hebben.

Minimaal IPX4. Zelf zou ik zeker voor IPX5 gaan vlak boven de douche met zo'n laag plafond.

Het materieel moet volgens de fabrikant geschikt zijn voor zone 1. In de praktijk wordt dit vaak niet aangegeven terwijl het evident geschikt zou zijn, bijvoorbeeld bij SELV of IP68.

2) moet dit 12V zijn of mag dit ook 230 zijn.

Het mag 230 V zijn. Hou er wel rekening mee dat er voor de badkamer extra eisen gelden zoals dat alles altijd achter aardlekbeveiliging van maximaal 30 mA moet, en de plaatselijke aanvullende vereffening (alle aardes en vreemde geleidende delen aan elkaar verbonden). Dit is wellicht ook een goed moment om eens te checken of je aardlekbeveiliging wel van type A of beter is (in ieder geval niet van het achterhaalde type AC!) en om te beginnen met regelmatig testen, als je dat niet al deed.

Als je gaat voor een lagere spanning voor de veiligheid (wat dus niet verplicht is in zone 1), kijk dan niet alleen naar de spanning, maar kies iets met een SELV voeding en leg de voeding buiten de zones.

Deze bron zegt IPx5, en zegt verder niets over de spanning.

Die pagina is gediskwalificeerd door het noemen van zone 2 rondom de wasbak. De zones zijn er alleen rondom douche en bad. De rest van de pagina heb ik niet gekeken.

Deze bron zegt IPx4, en zegt ook niets over de spanning.

Die zegt wel van alles over de spanning, in de zone waarbij daar regels voor gelden (zone 0).

Deze pagina komt dicht in de buurt van de daadwerkelijke regels, maar ook hier lijkt te worden gefantaseerd, zoals dat de 225 cm begint bij de bovenkant van zone 0 terwijl het vanaf de afgewerkte vloer telt. Ook ontbreekt de informatie dat de zone zo hoog is als de douchekop of wateraanvoer, wanneer die hoger dan 225 cm hangt.

Deze bron zegt IPx5, en max 12V wisselspanning.

Die pagina is gediskwalificeerd door het noemen van zone 3. Er bestaat geen zone 3. De rest van de pagina heb ik niet bekeken.

offtopic:
Het is echt zo slecht dat de NEN1010 niet gewoon openbaar is

Dat lijkt me hartstikke ON-topic en ik ben het helemaal met je eens.

Overigens vind ik persoonlijk de regels voor elektra in badkamers best suf. Dit is zo'n plek waar je beter de norm én je gezonde verstand kunt volgen. Al die maten en afstanden zijn een redelijk uitgangspunt, maar komt ergens water, zorg dan dat het waterdicht is, ook al zou het buiten de zones zijn. En ga liever voor een hoger 2e cijfer in de IP-code dan dat absolute minimum van 4.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 19-08-2024 13:39 ]

[svenk91]

stereohead schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:52:
Pfff ik ben bezig met de badkamer, en daar wil ik spotjes in het plafond, waaronder het plafond boven inloop-douche.

Echter is het mij nog niet helemaal duidelijk wat hier de eisen precies zijn. 'Het internet' lijkt zich ook behoorlijk tegen te spreken.

Het gaat in mijn geval om Zone 1, het plafond is hier niet hoger dan 225cm, waardoor het plafond dus in zone 1 valt en niet in zone 2.

De vraag:
1) welke IP classificatie moet de verlichting hebben.
2) moet dit 12V zijn of mag dit ook 230 zijn.

Deze bron zegt IPx5, en zegt verder niets over de spanning.
Deze bron zegt IPx4, en zegt ook niets over de spanning.
Deze bron zegt IPx5, en max 12V wisselspanning.

Zit hier toevallig iemand met toegang tot of kennis van de recente NEN1010 norm, die hier uitsluitsel over kan geven?

offtopic:
Het is echt zo slecht dat de NEN1010 niet gewoon openbaar is

Is er wat op tegen om voor de meest strenge variant te gaan? Dat iets volgens de NEN norm zou mogen betekend niet dat dat gelijk helemaal veilig is.

[stereohead]

@Juerd Thanks! En.... ik geloof je graag op basis van de kleur van je ogen, maar jou informatie komt uit de recenste NEN1010? Het zou helemaal mooi zijn als iemand de relevante secties kan en wil citeren.

@svenk91 Liefst zou ik natuurlijk voor IP68 gaan en 12V, maar dat limiteert het beschikbare aanbod behoorlijk. Het oog wil ook wat uiteraard.

[Annuk]

stereohead schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 10:32:
@Juerd Thanks! En.... ik geloof je graag op basis van de kleur van je ogen, maar jou informatie komt uit de recenste NEN1010? Het zou helemaal mooi zijn als iemand de relevante secties kan en wil citeren.

@svenk91 Liefst zou ik natuurlijk voor IP68 gaan en 12V, maar dat limiteert het beschikbare aanbod behoorlijk. Het oog wil ook wat uiteraard.

U vraagt wij draaien...

[stereohead]

Annuk schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 10:34:
U vraagt wij draaien...

[Juerd]

stereohead schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 10:32:
@Juerd Thanks! En.... ik geloof je graag op basis van de kleur van je ogen, maar jou informatie komt uit de recenste NEN1010? Het zou helemaal mooi zijn als iemand de relevante secties kan en wil citeren.

Volgens mij komt wat ik zei overeen met de NEN 1010:2015 en :2020, die ik allebei wel eens heb ingezien.

Maar zoals ik al liet doorschemeren, vind ik de regels net iets te soepel. Ik zou bij zo'n laag plafond echt voor wat veiligers gaan dan het minimum uit de norm.

@svenk91 Liefst zou ik natuurlijk voor IP68 gaan en 12V, maar dat limiteert het beschikbare aanbod behoorlijk. Het oog wil ook wat uiteraard.

Het oog wil waarschijnlijk ook geen dood familielid aantreffen.

Je zegt overigens steeds "12 V" alsof 12 een magische waarde is. In de praktijk zijn er meer aanraakveilige spanningen, en moet je kijken naar het klasse-III-symbool (III in een ruit) of de aanduiding "SELV" op de voeding/driver, en niet alleen naar de spanning. Iets kan 12 V of zelfs nog lager zijn, en toch onvoldoende veilig.

[ Voor 7% gewijzigd door Juerd op 19-08-2024 10:43 ]

[Septillion]

@Juerd Super! Want inderdaad zooo veel bronnen die raar doen. Die van EW is wel netjes, ze schijven niet dat het vanaf zone 0 is, alleen dat het er recht boven zou moeten op een hoogte (geen afstand). Maar dit zijn inderdaad wel exact de situaties waar een tekening handig geweest zou zijn...

En naar mijn idee is er bij IP4x al geen issue voor armaturen. Zou geen contactdoos plaatsen maar zelfs die keer dat de douchkop recht over het plafond gaat verwacht ik daar niets van. Tuurlijk blijft het altijd een kans, maar mijn inziens is de kans op ernstig gewond raken door uitglijden dan al veel groter...

[Juerd]

Septillion schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 10:49:
@Juerd Super! Want inderdaad zooo veel bronnen die raar doen. Die van EW is wel netjes, ze schijven niet dat het vanaf zone 0 is, alleen dat het er recht boven zou moeten op een hoogte (geen afstand).

Ah, zo kun je "tot een hoogte van 225 cm recht boven een badkuip of douchebak" ook interpreteren en dan klopt het inderdaad wel. De woordvolgorde andersom zou duidelijker zijn: "recht boven een badkuip of douchebak, tot een hoogte van 225 cm".

Tuurlijk blijft het altijd een kans, maar mijn inziens is de kans op ernstig gewond raken door uitglijden dan al veel groter...

Tja, het is geen wedstrijd. Elk reëel gevaar dat je met een uurtje extra werk of een paar tientjes kunt voorkomen, lijkt mij de moeite waard. Maar ik ben ook zo'n mietje die al rookmelders had voordat ze verplicht werden... Voor mij volkomen logisch ondanks het kleine risico op brand, maar ik ken ook mensen die nu zeuren over de verplichting die in hun ogen totaal onterecht is.

Overigens, als aardlekschakelaars altijd zouden werken, zou ik ook wel een stopcontact in zone 0 aandurven. Maar ja, die testknop zit er niet voor niks en ik heb zelf al aardlekschakelaars aangetroffen die 't niet meer deden.

[ Voor 16% gewijzigd door Juerd op 19-08-2024 10:57 ]

[Septillion]

@Juerd Tuurlijk, het blijft een inschatting met als sleutelwoord 'reëel'. En hier ook al jaren brandmelders (en nog belangrijker, altijd een sleutel bij/in de deuren die op slot zijn 's nachts). Maar mijn inzien zijn de reële gevaren dus wel weg bij IP4x in Zone 1. Maar een ieder mag zelf bepalen of hij/zij iets veiliger doet dan wettelijk

[Juerd]

@Septillion Tja, hoe groot het risico nou echt is, weet ik ook niet precies. De meeste mensen zullen denk ik nooit een badkamer-elektrocutie meemaken, maar ook nooit een woningbrand. Het gevoel voor risico is natuurlijk ook wel gekleurd door eigen ervaringen: ik heb meerdere elektrische schokken overleefd (ik was een te nieuwsgierig kind, en ik heb een keer een logische maar verkeerde aanname gedaan), heb kapotte aardlekschakelaars gezien, en heb met de douchestraal m'n aardlekschakelaar laten trippen. Dat geeft mij de indruk dat 't anders had kunnen aflopen als m'n aardlekschakelaar op dat moment toevallig niet gewerkt had.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 19-08-2024 13:52 ]

[Qosmic]

jeanpaulh schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:16:
[...]


Eeh nee; deze optie had ik ook niet direct aan zien komen. Ik heb er ook niet echt een verklaring voor hoe het zou kunnen komen.

Maar goed: de adapter kan in de prullenmand!

Het wordt nog sterker, het is niet de adapter,.maar de kabel waar de mantel kapot was en het koper zichtbaar.
Heb namelijk dezelfde adapter en kabel in een ander stopcontact op een andere groep gedaan en die ging om.
Nu dezelfde adapter met nieuwe kabel en niks aan het handje.

Had ik dus niet zien aankomen dat een stukke kabel dit kan veroorzaken.

[Zwerius]

stereohead schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 09:52:
Pfff ik ben bezig met de badkamer, en daar wil ik spotjes in het plafond, waaronder het plafond boven inloop-douche.

Echter is het mij nog niet helemaal duidelijk wat hier de eisen precies zijn. 'Het internet' lijkt zich ook behoorlijk tegen te spreken.

Het gaat in mijn geval om Zone 1, het plafond is hier niet hoger dan 225cm, waardoor het plafond dus in zone 1 valt en niet in zone 2.

De vraag:
1) welke IP classificatie moet de verlichting hebben.
2) moet dit 12V zijn of mag dit ook 230 zijn.

Deze bron zegt IPx5, en zegt verder niets over de spanning.
Deze bron zegt IPx4, en zegt ook niets over de spanning.
Deze bron zegt IPx5, en max 12V wisselspanning.

Zit hier toevallig iemand met toegang tot of kennis van de recente NEN1010 norm, die hier uitsluitsel over kan geven?

offtopic:
Het is echt zo slecht dat de NEN1010 niet gewoon openbaar is

Voor de veiligheid heb ik gewoon alle LED-spots in het plafond van mijn badkamer in 12 V uitgevoerd. Allemaal aangesloten op een 12V-voeding die buiten de badkamer is gemonteerd (achter een knieschot). De 230 V kant van de voeding komt via de lichtschakelaar.

[Vaevictis_]

Juerd schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 13:50:
@Septillion Tja, hoe groot het risico nou echt is, weet ik ook niet precies. De meeste mensen zullen denk ik nooit een badkamer-elektrocutie meemaken, maar ook nooit een woningbrand. Het gevoel voor risico is natuurlijk ook wel gekleurd door eigen ervaringen: ik heb meerdere elektrische schokken overleefd (ik was een te nieuwsgierig kind, en ik heb een keer een logische maar verkeerde aanname gedaan), heb kapotte aardlekschakelaars gezien, en heb met de douchestraal m'n aardlekschakelaar laten trippen. Dat geeft mij de indruk dat 't anders had kunnen aflopen als m'n aardlekschakelaar op dat moment toevallig niet gewerkt had.

Nee maar vandaag een verhaal gehoord van een buurman: nieuwbouwhuis, nog geen aardlek geinstalleerd, kabel in de meterkast met beschadigde mantel waarbij de L de waterleiding heeft geraakt met fatale afloop tijden het douchen. Is al wel een tijdje geleden maar gaat wel heel veel mis.

[Juerd]

@Vaevictis_ Dan was de vereffening/aarding mogelijk ook niet op orde. Ook zoiets waar je soms pas achter komt als het al te laat is

[Nickname27]

Vaevictis_ schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 17:11:
nieuwbouwhuis, nog geen aardlek geinstalleerd

Hoe dan??
In werkelijk élke groepenkast voor een nieuwbouwhuis zit toch wel een ALS?

[Vaevictis_]

Nickname27 schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 19:25:
[...]


Hoe dan??
In werkelijk élke groepenkast voor een nieuwbouwhuis zit toch wel een ALS?

Huis was nog niet officieel opgeleverd. Vind het ook raar dat je een groepenkast of elektrische installatie niet direct correct installeert maar heb rare dingen gezien in de bouw. Mensen die een uurtje werken en dan ergens anders aan de slag gaan en week later terugkomen.

[mountaink]

Ik heb een kabel die richting de meterkast komt en wil graag weten of deze geschikt is voor een fase 3 aansluiting. Momenteel heb ik een fase 1 aansluiting 1x25. Omdat de kabel onder een betonvloer ligt zonder kruipruimte, kan ik er niet bij en is de kabel op het zichtbare deel niet voorzien van specificaties.

Is dit vast te stellen door de diameter van de YMvK kabel te meten? Ik heb even snel gezocht en een fase 1 kabel zou een diameter hebben van 13.1mm en een fase 3 kabel 15.6mm.

[martijn v o]

Eigen kabel bedoel je?
Zo ja dan kijken waar die uitkomt en dan de lasdoos of in de groepenkast de aders van de kabel bekijken.
Kans is groot dat het dan dus een 1 fase kabel is met twee/drie aders en 2,5mm2. Er zijn zovel verschillende kabels en verschillende aders dat de buitenkant opmeten een gokspelletje gaat worden.
Kabel van de netbeheerder?
Niet aankomen.

[onetime]

@mountaink fase 1? 1 fase! fase 3? 3 fase!
Is het de aanvoer kabel van de netbeheerder?
- Zo nee, hoeveel draden komen er uit en welke kleuren hebben ze?
- Zo ja, vraag het de netbeheerder.

[mountaink]

onetime schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 19:31:
@mountaink fase 1? 1 fase! fase 3? 3 fase!
Is het de aanvoer kabel van de netbeheerder?
- Zo nee, hoeveel draden komen er uit en welke kleuren hebben ze?
- Zo ja, vraag het de netbeheerder.

Kalm aan, ik ben geen afgestudeerd elektrotechnicus en volgens mij weten we beiden wat ik bedoel en is dit forum er voor vragen.

Het is inderdaad de kabel van de netbeheerder richting de meterkast. Is het mogelijk dat er een 3 fase kabel ligt terwijl de meterkast aansluiting 1 fase is? Gaat er om dat ik weet of ik een installateur een kabel onder een betonvloer moet laten installeren of niet, voordat de netbeheerder een aansluiting kan wijzigen.

[hesselbeertje]

mountaink schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 17:45:
Ik heb een kabel die richting de meterkast komt en wil graag weten of deze geschikt is voor een fase 3 aansluiting. Momenteel heb ik een fase 1 aansluiting 1x25. Omdat de kabel onder een betonvloer ligt zonder kruipruimte, kan ik er niet bij en is de kabel op het zichtbare deel niet voorzien van specificaties.

Is dit vast te stellen door de diameter van de YMvK kabel te meten? Ik heb even snel gezocht en een fase 1 kabel zou een diameter hebben van 13.1mm en een fase 3 kabel 15.6mm.

mountaink schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 21:16:
[...]

Het is inderdaad de kabel van de netbeheerder richting de meterkast. Is het mogelijk dat er een 3 fase kabel ligt terwijl de meterkast aansluiting 1 fase is? Gaat er om dat ik weet of ik een installateur een kabel onder een betonvloer moet laten installeren of niet, voordat de netbeheerder een aansluiting kan wijzigen.

Dat is zeker mogelijk en is zelfs meestal zo. En als de kabel vervangen moet worden, moet de netbeheerder dat doen en niet een lokale installateur. Je moet dan zelf meestal een mantelbuis voorbereiden, en als dat volgens de officiele regels moet wordt dat een behoorlijke slooppartij als je niet onder de vloer kunt komen.

Als je even een foto maakt van de aansluitkast (onder de meter, dus waar de hoofdzekering(en) zitten) is er vaak al meer over te zeggen.

[ Voor 42% gewijzigd door hesselbeertje op 21-08-2024 21:20 ]

[deejeebv]

Vaevictis_ schreef op dinsdag 20 augustus 2024 @ 19:34:
[...]


Huis was nog niet officieel opgeleverd. Vind het ook raar dat je een groepenkast of elektrische installatie niet direct correct installeert maar heb rare dingen gezien in de bouw. Mensen die een uurtje werken en dan ergens anders aan de slag gaan en week later terugkomen.

Raar verhaal (broodje aap?) gaan douchen in een huis dat niet officieel is opgeleverd en een elektrische installatie zonder aardlekschakelaar.

[Vaevictis_]

deejeebv schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 21:34:
[...]

Raar verhaal (broodje aap?) gaan douchen in een huis dat niet officieel is opgeleverd en een elektrische installatie zonder aardlekschakelaar.

Zo klinkt het wel, maar is toch echt zo gebeurd. Ik verzin dit niet he..

[mountaink]

hesselbeertje schreef op woensdag 21 augustus 2024 @ 21:16:
[...]


[...]


Dat is zeker mogelijk en is zelfs meestal zo. En als de kabel vervangen moet worden, moet de netbeheerder dat doen en niet een lokale installateur. Je moet dan zelf meestal een mantelbuis voorbereiden, en als dat volgens de officiele regels moet wordt dat een behoorlijke slooppartij als je niet onder de vloer kunt komen.

Als je even een foto maakt van de aansluitkast (onder de meter, dus waar de hoofdzekering(en) zitten) is er vaak al meer over te zeggen.

Het was even wat moeite met een donkere aansluitkast en een grote sticker voorop, maar met wat moeite bij deze.

[ThinkPad]

Ik heb een PV-verdeler op zolder, met 2x B16 erin (omvormer & wasmachine). Deze verdeler krijgt z'n voeding van een B20 beneden in de groepenkast

Is het mogelijk om in de PV-verdeler op zolder nog een derde B16 erbij te zetten voor een split-airco?

[ Voor 33% gewijzigd door ThinkPad op 22-08-2024 08:56 ]

[m_rick]

ThinkPad schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 08:52:
Ik heb een PV-verdeler op zolder, met 2x B16 erin (omvormer & wasmachine). Deze verdeler krijgt z'n voeding van een B20 beneden in de groepenkast

Is het mogelijk om in de PV-verdeler op zolder nog een derde B16 erbij te zetten voor een split-airco?

Lijkt mij een logische oplossing, ik heb een soortgelijke verdeling gemaakt op zolder.

[Out.of.Control]

mountaink schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 08:49:
[...]


Het was even wat moeite met een donkere aansluitkast en een grote sticker voorop, maar met wat moeite bij deze.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dit is helemaal voorbereid op 3 fasen. Als je dat aanvraagt, dan schroeft de netbeheerder er twee 25 A zekeringen in en sluit hij de alles aan op een 4-polige hoofdschakelaar. Die moet dus wel aanwezig zijn in je groepenkast, anders gebeurt er niets.

[Juerd]

ThinkPad schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 08:52:
Ik heb een PV-verdeler op zolder, met 2x B16 erin (omvormer & wasmachine). Deze verdeler krijgt z'n voeding van een B20 beneden in de groepenkast

Is het mogelijk om in de PV-verdeler op zolder nog een derde B16 erbij te zetten voor een split-airco?

Ja. Vergeet de aardlekbeveiliging niet.

[ThinkPad]

Juerd schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 14:29:
[...]


Ja. Vergeet de aardlekbeveiliging niet.

De B20 beneden hangt al achter een aardlekschakelaar

[Juerd]

ThinkPad schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 14:30:
[...]

De B20 beneden hangt al achter een aardlekschakelaar

Hmm. Ik vraag me af hoe je "groepen" moet tellen voor de 4-groepen-regel, als een van die groepen een distributiegroep is. (Niet dat 't echt veel uitmaakt, want de dagen van deze regel zijn geteld.)

[MrBas]

Juerd schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 14:45:
[...]


Hmm. Ik vraag me af hoe je "groepen" moet tellen voor de 4-groepen-regel, als een van die groepen een distributiegroep is. (Niet dat 't echt veel uitmaakt, want de dagen van deze regel zijn geteld.)

Ik dacht laatst precies hetzelfde. Verdeler achter distributiegroep met 30mA aardlekschakelaar. In die verdeler 5 eindgroepen met krachtwandcontactdozen.... Zeg het maar .

[Guido7619]

Nog een vraagje betreffende meterkast buurman. Die ga ik in november vervangen voor geheel nieuw zodat ie over kan naar 3 fase.

Het is nogal een bende in zijn kast, voor een huis uit 2002. 6 verschillende merken automaten erin. En veel blootliggend koper brugjes. 6 groepen op 1 aardlek enz.
Foto's hiervan had ik al eens eerder gepost. Wordt vervangen voor hager vision kast en aardlekautomaten van ABB.

Mijn vorige buren hebben vrienden en kennisen aardig laten rommelen in deze kast met aanleg van veranda en lampjes en stopkontakten buiten.

De huidige buurman heeft inductie kookplaat genomen maar die kookgroep vindt ik er ook al dubieus uitzien. Is pas 3 jaar geleden gedaan.


Toen ik mijn huis kocht heb ik PV laten leggen maar gezien het halve huis verbouwd werd daar een aparte kabel voor getrokken helemaal vanaf zolder naar de meterkast.

Buurman heeft ook PV laten leggen, en meer wp als mij. Maar daar hebben ze het dus aangesloten op zo'n kastje met stopkontakt voor zijn wasmachine. PV verdeler.

Zojuist een foto daarvan ontvangen want had dat nog niet zelf bij hem bekeken.

Dat kastje op zolder ziet er ok uit. 2 aardlekautomaten voor pv en stopkontakt. Maar in de meterkest zit enkel een B20 automaat. En deze zit niet achter een aardlekautomaat.

Klopt dit wel? In ieder geval is de bedrading vanaf meterkast naar zolder nu net beveiligt tegen aardlek. Maar weet eigenlijk niet of dit nu wel of niet nodig is.

In de offerte bij SanderVunderink had ik hiervoor een B20 Aardlekautomaat geselecteerd. Maar wellicht kan ik die eruit halen en de huidige B20 automaat hergebruiken.

[ Voor 6% gewijzigd door Guido7619 op 22-08-2024 15:17 ]

[MrBas]

Guido7619 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:12:
Nog een vraagje betreffende meterkast buurman. Die ga ik in november vervangen voor geheel nieuw zodat ie over kan naar 3 fase.

Het is nogal een bende in zijn kast, voor een huis uit 2002. 6 verschillende merken automaten erin. En veel blootliggend koper brugjes. 6 groepen op 1 aardlek enz.
Foto's hiervan had ik al eens eerder gepost. Wordt vervangen voor hager vision kast en aardlekautomaten van ABB.

Mijn vorige buren hebben vrienden en kennisen aardig laten rommelen in deze kast met aanleg van veranda en lampjes en stopkontakten buiten.

De huidige buurman heeft inductie kookplaat genomen maar die kookgroep vindt ik er ook al dubieus uitzien. Is pas 3 jaar geleden gedaan.


Toen ik mijn huis kocht heb ik PV laten leggen maar gezien het halve huis verbouwd werd daar een aparte kabel voor getrokken helemaal vanaf zolder naar de meterkast.

Buurman heeft ook PV laten leggen, en meer wp als mij. Maar daar hebben ze het dus aangesloten op zo'n kastje met stopkontakt voor zijn wasmachine. PV verdeler.

Zojuist een foto daarvan ontvangen want had dat nog niet zelf bij hem bekeken.

Dat kastje op zolder ziet er ok uit. 2 aardlekautomaten voor pv en stopkontakt. Maar in de meterkest zit enkel een B20 automaat. En deze zit niet achter een aardlekautomaat.

Klopt dit wel? In ieder geval is de bedrading vanaf meterkast naar zolder nu net beveiligt tegen aardlek. Maar weet eigenlijk niet of dit nu wel of niet nodig is.

In de offerte bij SanderVunderink had ik hiervoor een B20 Aardlekautomaat geselecteerd. Maar wellicht kan ik die eruit halen en de huidige B20 automaat hergebruiken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

B20A mag, mits de impedantie voldoet. Zo niet, dan achter een 300mA aardlekautomaat.

[Juerd]

Guido7619 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:12:
Nog een vraagje betreffende meterkast buurman. Die ga ik in november vervangen voor geheel nieuw zodat ie over kan naar 3 fase.

Dat is een wel erg grote ingreep. Misschien alleen de groepenkast en misschien wat buisjes/kabels vervangen?

(Meterkast ≠ groepenkast )

Dat kastje op zolder ziet er ok uit. 2 aardlekautomaten voor pv en stopkontakt. Maar in de meterkest zit enkel een B20 automaat. En deze zit niet achter een aardlekautomaat.

Klopt dit wel? In ieder geval is de bedrading vanaf meterkast naar zolder nu net beveiligt tegen aardlek. Maar weet eigenlijk niet of dit nu wel of niet nodig is.

Aardlekbeveiliging is voor een distributiegroep alleen nodig als de automaat geen foutbeveiliging kan doen door een te hoge foutstroomimpedantie. Als die impedantie gemeten en laag genoeg is, zou deze installatie in orde kunnen zijn. Maar dat meten vergt dure apparatuur en een aardlekschakelaar is ook nuttig als die niet verplicht is. Een distributiegroep waar nog 30 mA aardlekbeveiliging achter zit voor de contactdozen, kun je beveiligen met een 300 mA aardlekschakelaar, of nog beter een selectieve (maar die zijn zeldzaam en duur).

[True]

Guido7619 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:12:
Nog een vraagje betreffende meterkast buurman. Die ga ik in november vervangen voor geheel nieuw zodat ie over kan naar 3 fase.

Het is nogal een bende in zijn kast, voor een huis uit 2002. 6 verschillende merken automaten erin. En veel blootliggend koper brugjes. 6 groepen op 1 aardlek enz.
Foto's hiervan had ik al eens eerder gepost. Wordt vervangen voor hager vision kast en aardlekautomaten van ABB.

Mijn vorige buren hebben vrienden en kennisen aardig laten rommelen in deze kast met aanleg van veranda en lampjes en stopkontakten buiten.

De huidige buurman heeft inductie kookplaat genomen maar die kookgroep vindt ik er ook al dubieus uitzien. Is pas 3 jaar geleden gedaan.


Toen ik mijn huis kocht heb ik PV laten leggen maar gezien het halve huis verbouwd werd daar een aparte kabel voor getrokken helemaal vanaf zolder naar de meterkast.

Buurman heeft ook PV laten leggen, en meer wp als mij. Maar daar hebben ze het dus aangesloten op zo'n kastje met stopkontakt voor zijn wasmachine. PV verdeler.

Zojuist een foto daarvan ontvangen want had dat nog niet zelf bij hem bekeken.

Dat kastje op zolder ziet er ok uit. 2 aardlekautomaten voor pv en stopkontakt. Maar in de meterkest zit enkel een B20 automaat. En deze zit niet achter een aardlekautomaat.

Klopt dit wel? In ieder geval is de bedrading vanaf meterkast naar zolder nu net beveiligt tegen aardlek. Maar weet eigenlijk niet of dit nu wel of niet nodig is.

In de offerte bij SanderVunderink had ik hiervoor een B20 Aardlekautomaat geselecteerd. Maar wellicht kan ik die eruit halen en de huidige B20 automaat hergebruiken.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Persoonlijk zou ik die NOARK sowieso niet hergebruiken: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[ThinkPad]

Ik zou (behalve de kast als die ruim genoeg is) niks hergebruiken als je zo'n mengelmoes aan materialen hebt.
Je kan in een willekeurige groepenkastconfigurator even bij elkaar klikken wat je wil en daar een screenshot van mailen naar SanderVunderink en dan aangeven dat je bijv. geen kast wil, maar of ze het wel willen voorbedraden/meeleveren kamrails conform jouw indeling.

Heb ik onlangs ook gedaan toen ik kast heb hergebruikt maar de inhoud heb vervangen: ThinkPad in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" Ik kreeg doos met materialen wat praktisch een drop-in replacement was.

Dat is wel zo fijn, want je bent echt wel even paar uurtjes aan het schroeven als je zelf met losse componenten de boel nog moet opbouwen, juiste kamrails erbij zoeken, VDS-draden maken met adereindhulzen e.d.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 22-08-2024 15:35 ]

[Guido7619]

Juerd schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:27:
[...]


Dat is een wel erg grote ingreep. Misschien alleen de groepenkast en misschien wat buisjes/kabels vervangen?

(Meterkast ≠ groepenkast )


[...]


Aardlekbeveiliging is voor een distributiegroep alleen nodig als de automaat geen foutbeveiliging kan doen door een te hoge foutstroomimpedantie. Als die impedantie gemeten en laag genoeg is, zou deze installatie in orde kunnen zijn. Maar dat meten vergt dure apparatuur en een aardlekschakelaar is ook nuttig als die niet verplicht is. Een distributiegroep waar nog 30 mA aardlekbeveiliging achter zit voor de contactdozen, kun je beveiligen met een 300 mA aardlekschakelaar, of nog beter een selectieve (maar die zijn zeldzaam en duur).

Welnee, die hele meterkast is een bende. En ik doe het gratis en voor niks voor m. Maar ga niet aan die oude troep werken. Bij mijzelf een paar maanden geleden de kast vervangen. Hij wil naar 3 fase om zijn auto sneller op te kunnen laden.

Attema kast wat er nu in zit. Is niet veel meer. En de Hager kast is maar 150 euro.

[Guido7619]

ThinkPad schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:33:
Ik zou (behalve de kast als die ruim genoeg is) niks hergebruiken als je zo'n mengelmoes aan materialen hebt.
Je kan in een willekeurige groepenkastconfigurator even bij elkaar klikken wat je wil en daar een screenshot van mailen naar SanderVunderink en dan aangeven dat je bijv. geen kast wil, maar of ze het wel willen voorbedraden/meeleveren kamrails conform jouw indeling.

Heb ik onlangs ook gedaan toen ik kast heb hergebruikt maar de inhoud heb vervangen: ThinkPad in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" Ik kreeg doos met materialen wat praktisch een drop-in replacement was.

Dat is wel zo fijn, want je bent echt wel even paar uurtjes aan het schroeven als je zelf met losse componenten de boel nog moet opbouwen, juiste kamrails erbij zoeken, VDS-draden maken met adereindhulzen e.d.

Had voor mijzelf ook voorbedrade kast besteld bij Sander. Maar die voeren alles in zwart draad uit. Dus zelf alsnog alles vervangen op de juiste kleur. Vond ik gewoon leuk om te doen.

[adjego]

Guido7619 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:49:
[...]


Had voor mijzelf ook voorbedrade kast besteld bij Sander. Maar die voeren alles in zwart draad uit. Dus zelf alsnog alles vervangen op de juiste kleur. Vond ik gewoon leuk om te doen.

Zwart is standaard kleur voor fases in de groepenkast, dus waarom zou je dan vervangen dan?

[Guido7619]

True schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:27:
[...]


Persoonlijk zou ik die NOARK sowieso niet hergebruiken: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

ja, heb je gelijk in. Maar als de Noark in de meterkast niet goed is, dan is de Noark boven op zijn zolder eigenlijk ook niet goed. Maar het ziet er keurig uit, is nog geen 3 jaar oud en het is niet mijn portomonee.

Buurman heeft verder totaal geen verstand van elektra. Dus ik kan m alles wijsmaken, maar wil m ook niet onnodig bang maken of geld uit de zak kloppen.

Maar wat ik uit de reacties begrijp ga ik dan de NOark B20 in de meterkast vervangen voor een ABB aardlekautomaat 300ma.

het PV verdeel kastje laat ik dan maar zitten. Zijn PV panelen zitten vast ook nog in garantie.

Wat ik wel wil weten, er zit daar een 40A hoofdschakelaar in. En verder een B20 alamat voor de PV en een B16 alamat voor de wasmachine.

Maar de automaat in de groepenkast is maar 20A. Wat heeft die 40A in dat pv kastje nog voor nut?

Of dient dat als Rem automaat?

[Guido7619]

adjego schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:51:
[...]


Zwart is standaard kleur voor fases in de groepenkast, dus waarom zou je dan vervangen dan?

Vervangen voor de kleuren per fase. Voor de duidelijkheid.

[MrBas]

Guido7619 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:54:
[...]


ja, heb je gelijk in. Maar als de Noark in de meterkast niet goed is, dan is de Noark boven op zijn zolder eigenlijk ook niet goed. Maar het ziet er keurig uit, is nog geen 3 jaar oud en het is niet mijn portomonee.

Buurman heeft verder totaal geen verstand van elektra. Dus ik kan m alles wijsmaken, maar wil m ook niet onnodig bang maken of geld uit de zak kloppen.

Maar wat ik uit de reacties begrijp ga ik dan de NOark B20 in de meterkast vervangen voor een ABB aardlekautomaat 300ma.

het PV verdeel kastje laat ik dan maar zitten. Zijn PV panelen zitten vast ook nog in garantie.

Wat ik wel wil weten, er zit daar een 40A hoofdschakelaar in. En verder een B20 alamat voor de PV en een B16 alamat voor de wasmachine.

Maar de automaat in de groepenkast is maar 20A. Wat heeft die 40A in dat pv kastje nog voor nut?

Of dient dat als Rem automaat?

de 40A is een hoofdschakelaar , deze schakelt niet af bij overbelasting/kortsluiting maar dient enkel om de installatie veilig te stellen.

[ Voor 4% gewijzigd door MrBas op 22-08-2024 15:57 ]

[onetime]

adjego schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:51:
[...] Zwart is standaard kleur voor fases in de groepenkast, dus waarom zou je dan vervangen dan?

Omdat het beter is als je kunt zien op welke fase iets zit, dus bruin, zwart en grijs.
Ook omdat de verschillen tussen de fases groter is dan tussen een fase en nul.

[John245]

onetime schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 17:59:
[...]

Omdat het beter is als je kunt zien op welke fase iets zit, dus bruin, zwart en grijs.
Ook omdat de verschillen tussen de fases groter is dan tussen een fase en nul.

Kleur op kleur en je ben elektromonteur

[ Voor 22% gewijzigd door John245 op 22-08-2024 18:03 ]

[BiLLY_daKid]

Ik ben er ook zo een. Zwart is geen bruin.

[John245]

BiLLY_daKid schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 18:20:
Ik ben er ook zo een. Zwart is geen bruin.

Ja hier ook. En zeker als je een Victron 3-fase systeem aanlegt dan zijn de kleuren wel overzichtelijker.

[adjego]

Guido7619 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 15:55:
[...]


Vervangen voor de kleuren per fase. Voor de duidelijkheid.

Dit maakt het wel duidelijker idd 🙂

[Annuk]

John245 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 18:39:
[...]

Ja hier ook. En zeker als je een Victron 3-fase systeem aanlegt dan zijn de kleuren wel overzichtelijker.

Ja het is iets duidelijker (in één oogopslag), maar als alles netjes op volgorde is aan gesloten en verder met kamrails is gewerkt is het nergens voor nodig.

Vanaf netbeheerders kant is het (in de modernere kasten tenminste) ook gewoon 3x zwart + blauw voor de nul.
Of moeten de netbeheerders kleuren daar (tot aan de HS) hanteert worden (rood, geel, blauw & blauw/geel)?

Persoonlijk snap ik zeer zeker wel dat de afgaande kant in kleuren wordt uitgewerkt.

P.s. @Juerd in C1:2024 van de nen1010 staan toch weer de bekende kleuren vernoemd hoor (of genummerd).

[Juerd]

Annuk schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 19:44:
P.s. @Juerd in C1:2024 van de nen1010 staan toch weer de bekende kleuren vernoemd hoor (of genummerd).

Oh, is de update er? Leuk! Nu afwachten tot ik van iemand een pdf'je mag lenen (mijn inbox staat open ).

Staat er nog wat in over spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging?

[John245]

Annuk schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 19:44:
[...]


Ja het is iets duidelijker (in één oogopslag), maar als alles netjes op volgorde is aan gesloten en verder met kamrails is gewerkt is het nergens voor nodig.

Vanaf netbeheerders kant is het (in de modernere kasten tenminste) ook gewoon 3x zwart + blauw voor de nul.
Of moeten de netbeheerders kleuren daar (tot aan de HS) hanteert worden (rood, geel, blauw & blauw/geel)?

Persoonlijk snap ik zeer zeker wel dat de afgaande kant in kleuren wordt uitgewerkt.

P.s. @Juerd in C1:2024 van de nen1010 staan toch weer de bekende kleuren vernoemd hoor (of genummerd).

Als je binnen 1 kast blijft is het nog wel overzichtelijk als je het in zwart uitvoert. Maar hier heb ik 5 verdelers en vindt ik kleur wel zo prettig.

Verder niet overal kamrail zodat je ook geen rekening hoef te houden met de correctiefactor voor de nominale stroom.

[John245]

Juerd schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 19:55:
[...]


Oh, is de update er? Leuk! Nu afwachten tot ik van iemand een pdf'je mag lenen (mijn inbox staat open ).

Staat er nog wat in over spanningsafhankelijke aardlekbeveiliging?

Mijn ogen zijn te oud voor nummers. Hier een kabel met 15 nummers. Iedere keer weer de nummers uitvergroten

[Trilliwilli]

John245 schreef op donderdag 22 augustus 2024 @ 20:09:
[...]

Mijn ogen zijn te oud voor nummers. Hier een kabel met 15 nummers. Iedere keer weer de nummers uitvergroten

Er zijn ook mensen die kleurenblind zijn, daar werken nummers toch echt het beste. Met nummers kom je ook veel verder als met kleuren.

Maar dat is in een industriële kast wel van belang, met de nul en drie fases heb je aan de vingers van één hand hier meestal genoeg

[Guido7619]

Wel 3 leesbrillen opzetten om die nummertjes te onderscheiden.

[leonbong]

Maar industrieel is niet te vergelijken daar heb je soms duizenden draden.
Sommige bedrijven eisen dat elk draad gecodeerd is.
Zoals onderstaand bijvoorbeeld.



Mijn werkgever vereist bovenstaande niet van leveranciers.

Wel dat de kabels in het veld zijn gecodeerd.

[ Voor 5% gewijzigd door leonbong op 24-08-2024 19:16 ]

[Guido7619]

Is wel het makkelijkste zoeken als het goed genummerd is.

De eerste jaren bij mijn werkgever werd dat nog allemaal met stukjes schilderstape en handgeschreven gedaan. Dat is na een paar jaar niet meer te lezen.

Is nu iets beter op orde maar nog steeds niet je van het. En ga dan maar een kabel zoeken in een hoofdschakelbord.

[devriesjande]

Slecht voorbeeld @leonbong 😀
Onderste foto staat op zijn kop. De codering moet altijd 'over links' te lezen zijn. Dat klopt hier niet helemaal.
Mijn ervaring is dat het voornamelijk overheidsbedrijven zijn die dit soort codering eisen. In de voedingsindustrie is dat minder.
Met coderen kost het bedraden twee keer zoveel tijd dan zonder. En ,uit ervaring, heb je er bij het storingzoeken niet veel aan. Met de juiste tekeningen kom je er ook zonder codering wel uit.

[gebruiker001]

Naar mijn toekomstige warmtepomp ligt een 5 aderige kabel die aangesloten is op een 3 fasen groep. Van de 3 fasen gebruikt de warmtepomp er maar 2 (1 voor compressor en 1 voor back up heater). Er blijft dus 1 fase over. Is het verstandig/acceptabel om deze overgebleven fase door te trekken naar zolder om daar de backup heater (3000 W) van het warmwatervat op aan te sluiten? Nulfase en aarde moet ik dan uiteraard ook doortrekken. De elektricien zei dat het niet gebruikelijk is omdat er dan 2 verschillende apparaten op 1 3-fase groep zitten. Maar het werd mij niet duidelijk in hoeverre het echt onverstandig is om dit te doen?

[m_rick]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:51:
Naar mijn toekomstige warmtepomp ligt een 5 aderige kabel die aangesloten is op een 3 fasen groep.
...
Maar het werd mij niet duidelijk in hoeverre het echt onverstandig is om dit te doen?

Je maakt er op deze manier een verkapte onderverdeler van. Waarom niet gewoon een kabel vanaf je groepenkast naar zolder (=aparte groep)? Dat is toch veel duidelijker.

[leonbong]

devriesjande schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 19:44:
Slecht voorbeeld @leonbong 😀
Onderste foto staat op zijn kop. De codering moet altijd 'over links' te lezen zijn. Dat klopt hier niet helemaal.
Mijn ervaring is dat het voornamelijk overheidsbedrijven zijn die dit soort codering eisen. In de voedingsindustrie is dat minder.
Met coderen kost het bedraden twee keer zoveel tijd dan zonder. En ,uit ervaring, heb je er bij het storingzoeken niet veel aan. Met de juiste tekeningen kom je er ook zonder codering wel uit.

Ik heb de foto’s van de website van Altec getrokken.
In welke norm staat dat het over links leesbaar moet zijn.

In kant en klare machines zie ik het juist vrij veel.
Ps als je de kastbouw uitbesteed aan een echte kastenbouwer (zo’n bedrijf dat niet tekent/ontwerpt alleen bouwt) vallen de kosten juist heel erg mee. Althans dat is mijn ervaring.

[ Voor 19% gewijzigd door leonbong op 24-08-2024 21:49 ]

[svenk91]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 20:51:
Naar mijn toekomstige warmtepomp ligt een 5 aderige kabel die aangesloten is op een 3 fasen groep. Van de 3 fasen gebruikt de warmtepomp er maar 2 (1 voor compressor en 1 voor back up heater). Er blijft dus 1 fase over. Is het verstandig/acceptabel om deze overgebleven fase door te trekken naar zolder om daar de backup heater (3000 W) van het warmwatervat op aan te sluiten? Nulfase en aarde moet ik dan uiteraard ook doortrekken. De elektricien zei dat het niet gebruikelijk is omdat er dan 2 verschillende apparaten op 1 3-fase groep zitten. Maar het werd mij niet duidelijk in hoeverre het echt onverstandig is om dit te doen?

Ik heb dit wel gedaan voor mijn kookplaat, maar dat is naar een punt vlakbij (waar wat zware keukenapparatuur op aangesloten zit). Het grootste nadeel is dat als bijv. je backup heater teveel stroom trekt dat dan ook je warmtepomp afslaat omdat de automaat in je meterkast alle fasen tegelijk afsluit. Ook kan een volgende koper van je woning het zien als beunwerk. Netter is denk ik als je een apart onderverdeelkastje maakt op het punt waar je de fasen zou gaan splitsen (vlak bij de warmtepomp van wat ik begrijp).

Maar gezien je het over doortrekken naar zolder hebt. Zal het je echt veel werk besparen om dat vanaf die warmtepomp te doen en niet direct van de meterkast? Als het kwa hoeveelheid werk weinig uitmaakt is het wel de nettere optie als die backup heater een eigen groep krijgt in je meterkast.

[Lord Anubis]

devriesjande schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 19:44:
Slecht voorbeeld @leonbong 😀
Onderste foto staat op zijn kop. De codering moet altijd 'over links' te lezen zijn. Dat klopt hier niet helemaal.
Mijn ervaring is dat het voornamelijk overheidsbedrijven zijn die dit soort codering eisen. In de voedingsindustrie is dat minder.
Met coderen kost het bedraden twee keer zoveel tijd dan zonder. En ,uit ervaring, heb je er bij het storingzoeken niet veel aan. Met de juiste tekeningen kom je er ook zonder codering wel uit.

Moet? Alleen als de opdrachtgever dit vereist.
Voornamelijk, Petrochemie ook, voeding industrie bij paar waar ik geweest ben alles gelabeld, bij een bedrijf (slachterij ) waar ik in de it werkte daar is ook alles gelabeld zowel the slachterij zijde als de it zijde.

Dat zeker, maar goed gereedschap scheelt ook weer, en liever wat ‘verspilde’ tijd tijdens het labelen is weer bespaarde tijd met het bepalen of aders wel in orde zijn en/of ze op de juiste plek ingeprikt zitten.

[gebruiker001]

m_rick schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:12:
[...]

Je maakt er op deze manier een verkapte onderverdeler van. Waarom niet gewoon een kabel vanaf je groepenkast naar zolder (=aparte groep)? Dat is toch veel duidelijker.

Extra kabel is geen optie omdat ik geen zin heb in breekwerk. Groep van de droger overpakken is wel mogelijk en de droger met combiswitch samen met wasmachine. Maar liefst zou ik toch die 3 fase pakken van de kabel die er ligt, ook omdat deze groep door een kWh meter gaat. Maar ik maak uit je reactie op dat het geen goed idee is om de 3e fase door te trekken naar het sanitair-vat?

[John245]

devriesjande schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 19:44:
Slecht voorbeeld @leonbong 😀
Onderste foto staat op zijn kop. De codering moet altijd 'over links' te lezen zijn. Dat klopt hier niet helemaal.
Mijn ervaring is dat het voornamelijk overheidsbedrijven zijn die dit soort codering eisen. In de voedingsindustrie is dat minder.
Met coderen kost het bedraden twee keer zoveel tijd dan zonder. En ,uit ervaring, heb je er bij het storingzoeken niet veel aan. Met de juiste tekeningen kom je er ook zonder codering wel uit.

Mijn ervaring is dat in de farmaceutische industrie ook alles gelabeld is. Was laatst voor FAT bij een apparatenbouwer. Die printen de codering netjes op hun eigen kabels. De andere kabels krijgen traditionele codering.

[Juerd]

gebruiker001 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 22:16:
Maar ik maak uit je reactie op dat het geen goed idee is om de 3e fase door te trekken naar het sanitair-vat?

FWIW, ik zie geen bezwaar om dat te doen. Je hebt nu, als ik het goed begrijp, een compleet ongebruikte fase op die krachtgroep. Voor het aansluiten van een enkel specifiek apparaat, waarbij je dus onder normale omstandigheden geen overstroom verwacht, vind ik het heel logisch om dat op de bestaande krachtgroep erbij te doen en dus zo'n éénfase-aftakking te maken.

Eenfase-aftakkingen zijn toegestaan zolang de indeling herkenbaar blijft. Dat kan op veel manieren, bijvoorbeeld door er een verdeler tussen te zetten, door de lasdoos en kabels/buizen in het zicht te laten lopen, met labels, met een tekening, etc. Het wordt vervelend als de plek van de aftakking niet terug te vinden is.

Uiteraard moet je beseffen dat alle apparaten die op die groep zitten, tegelijk uitschakelen als de automaat tript, en dus vooraf bedenken of dat acceptabel is. Maar in het algemeen is dat pas een probleem bij vriezers, servers, alarmsystemen, trapliften, etc

svenk91 schreef op zaterdag 24 augustus 2024 @ 21:46:
Ook kan een volgende koper van je woning het zien als beunwerk.

Ik zou me geen zorgen maken om de mening van mensen die zo'n aftakking in de toekomst beunwerk noemen. Dat zegt alleen iets over hun gebrek aan ervaring, want 't is gewoon normaal om te doen en nadrukkelijk toegestaan in de norm.

[ Voor 15% gewijzigd door Juerd op 25-08-2024 01:41 ]

[BarryH]

Wel op de belasting van de nul letten. En dus de ader diameter baseren op 1 fase

[Septillion]

@BarryH Zolang je alleen verbruikers (of alleen opwek) achter een kabel zit is er geen verschil in dikte van de N (en überhaupt de aders) tussen 1-fase en 3-fase. Geldt ook als je een 1-fase aftakking maakt op een 3-fase groep, dat doet niets voor de belasting van de N.

[BarryH]

Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 10:17:
@BarryH Zolang je alleen verbruikers (of alleen opwek) achter een kabel zit is er geen verschil in dikte van de N (en überhaupt de aders) tussen 1-fase en 3-fase. Geldt ook als je een 1-fase aftakking maakt op een 3-fase groep, dat doet niets voor de belasting van de N.

Mijn punt is dat in de tabellen met maximale stroom versus aderdikte (2,5mm2, 4mm2, etc) een 3fase kabel meer stroom kan verwerken dan een 1fase kabel. Mijn begrip is dat in 3fase de nul (bij gelijke fasebelasting) niet belast wordt. Maar dat als je een 3fase kabel 1fase gaat gebruiken (Dus 1 fase ader en de nul ader), je dus niet meer van de 3fase belastbaarheid uit kan gaan.
Heb ik dit mis?

[Septillion]

@BarryH Yep, want de N is al net zo dik uitgevoerd als de fase. En zolang er maar vermogenstransport in één richting is (dus of alleen verbruikers of alleen leveringsapparaten) kan de stroom door de N nooit groter dan een fasestroom worden. En bij gelijke belasting van de fases is de N-stroom dus 0.

Enige aanname is dan dat er geen extreem slechte powerfactor op een fase zit maar die is vaak wel verwaarloosbaar. Dit is ook niet uniek voor een opgesplitste 3-fase, het geldt ook voor naar een 3-fase apparaat.

[ Voor 17% gewijzigd door Septillion op 25-08-2024 10:54 ]

[Vaevictis_]

Zo eindelijk een type 2 spd geinstalleerd, met y kabels op de hoofdschakelaar aangesloten.

Dure 3f apparatuur zoals wp, wtw en laad toestel beveiligd tegen overspanning. Meeste apparatuur is ok met type 3 fijn beveiliging voorzien.

[John245]

Vaevictis_ schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:22:
Zo eindelijk een type 2 spd geinstalleerd, met y kabels op de hoofdschakelaar aangesloten.[Afbeelding]

Dure 3f apparatuur zoals wp, wtw en laad toestel beveiligd tegen overspanning. Meeste apparatuur is ok met type 3 fijn beveiliging voorzien.

Interessant.

Hier SPD type I/II, type II en SPD type III. Echter geen SPD type III voor 3 fase groepen. Heb jij je 3 fase apparatuur ook voorzien van SPD's type III?

Je hebt hem vast wel, maar ik zie geen waarschuwingssticker dat er een of meerdere SPD's aanwezig zijn.

[bartju]

Ik ben bezig met de installatie van een laadpaal (icm SmartEVSE). Voor de aansluiting naar de hoofdschakelaar kwam ik erachter dat ik geen verdeelklemmen heb en er al gebruik is gemaakt van twin hulzen. Hierbij is gebruik gemaakt van 10 mm² naar de 3 aardlekschakelaars en 6 mm² naar de warmtepomp aardlekautomaat.

Wat is de beste manier om deze derde aftakking te maken? Ik zag dat er wel een verdeelklemmenset beschikbaar is, maar deze kan maximaal 6 mm² draad aan (https://hager.com/nl/cata...enset-l1-l2-l3-n-a-vision).

Ik dacht ofwel een aantal Wago rijgklemmen (https://www.elektrototaal...rbindingsrijgklem-4156134) erbij te zetten en de huidige eindhulzen daarop in te prikken + de draden naar de laadpaal, ofwel een aansluitblok naast de hoofdschakelaar te zetten en elke draad met een eigen huls hierop aan te sluiten (https://www.elektramat.nl...ingen-2112120407/#details). Vanuit de hoofdschakelaar in ieder geval 10 mm² draad naar een van deze oplossingen.

Mijn situatie (3x35A aansluiting) ziet er als volgt uit:

[Wuursj]

@bartjukomt de laadpaal ook aan alamat qua serie gelijk aan die van je WP? Zet die naast de bestaande wp alamat en verbind die twee met een kamrailtje. Mogelijk wel de 6mm2 aanvoer vervangen door 10mm2 als dat nodig is.
Edit: volgens mij zie ik de laadpaal alamat rechts al zitten in een los kastje? Kan je die nog verplaatsen?

Anders kan je aan de ingang van de WP alamat nog een keer spitten met twin hulzen. Als de tot daar met 10mm2 door wil, huidige 6mm2 aanvoer met twin hulzen ook vervangen.

Rijgklemmen zijn ook mooie oplossingen maar heb je daar nog wel plek voor als er nog een 3 fase alamat bij moet?
Ja er is ruimte want de laadpaal alamat is er al.

[ Voor 31% gewijzigd door Wuursj op 25-08-2024 13:42 ]

[Vaevictis_]

John245 schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 11:33:
[...]

Interessant.

Hier SPD type I/II, type II en SPD type III. Echter geen SPD type III voor 3 fase groepen. Heb jij je 3 fase apparatuur ook voorzien van SPD's type III?

Je hebt hem vast wel, maar ik zie geen waarschuwingssticker dat er een of meerdere SPD's aanwezig zijn.

Ik heb een risicoanalyse ingevuld en daaruit kwam dat ik geen type 1 nodig had want woon in een stad dus kan en impact van een bliksem inslag is kleiner.

Nee 3f apparatuur zonder type 3 beveiliging. Vandaar dat ik zo gebrand was om tenminste type 2 in de groepenkast geïnstalleerd te hebben.

Wat is hiervoor beschikbaar heb me daar nog niet in verdiept.

[ Voor 11% gewijzigd door Vaevictis_ op 25-08-2024 13:38 ]

[John245]

Vaevictis_ schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:36:
[...]

Ik heb een risicoanalyse ingevuld en daaruit kwam dat ik geen type 1 nodig had want woon in een stad dus kan en impact van een bliksem inslag is kleiner.

Nee 3f apparatuur zonder type 3 beveiliging. Vandaar dat ik zo gebrand was om tenminste type 2 in de groepenkast geïnstalleerd te hebben.

Wat is hiervoor beschikbaar heb me daar nog niet in verdiept.

Beschikbaar voor 3 fase type 3 of labels?

Hier zijn de labels meegeleverd met de tekst:
"System contains surge protection devices. Disconnect the SPDs during insulation tests."

[Juerd]

Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 10:17:
@BarryH Zolang je alleen verbruikers (of alleen opwek) achter een kabel zit is er geen verschil in dikte van de N (en überhaupt de aders) tussen 1-fase en 3-fase. Geldt ook als je een 1-fase aftakking maakt op een 3-fase groep, dat doet niets voor de belasting van de N.

Sterker nog, als je 2 fasen in gebruik hebt en door die aftakking de 3e ook in gebruik gaat nemen, en er op alle fasen wordt verbruikt, gaat de belasting van de N vóór de aftakking zelfs omlaag . Zo bespaart die aftakkig niet alleen een extra automaat en een stuk kabel, maar ook energie.

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 25-08-2024 16:17 ]

[Juerd]

bartju schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 13:14:
Wat is de beste manier om deze derde aftakking te maken?
[...]
[Afbeelding]

De *beste* manier, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Maar je kunt door blijven springen met twinhulzen, een verdeelblok of rijgklemmen gebruiken, of de krachtdingen naast elkaar plaatsen en kamrails gebruiken. Dat laatste scheelt een boel draden en maakt de boel mooier.

Als je de 2 krachtgroepen allebei naast de hoofdschakelaar plaatst, kun je ze met een kamrail aan de hoofdschakelaar verbinden en heb je uitgebreide mogelijkheden om daar vandaan aftakkingen te maken voor de rest, zonder dat je nieuwe DIN-dingen nodig hebt, en zonder dat je warmte-hotspots krijgt van bundels draden in verdeelblokken/rijgklemmen. Zie Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[Juerd]

Septillion schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 10:52:
@BarryH Yep, want de N is al net zo dik uitgevoerd als de fase. En zolang er maar vermogenstransport in één richting is (dus of alleen verbruikers of alleen leveringsapparaten) kan de stroom door de N nooit groter dan een fasestroom worden. En bij gelijke belasting van de fases is de N-stroom dus 0.

Enige aanname is dan dat er geen extreem slechte powerfactor op een fase zit maar die is vaak wel verwaarloosbaar. Dit is ook niet uniek voor een opgesplitste 3-fase, het geldt ook voor naar een 3-fase apparaat.

Nog een aanname: de stroom door de nul veroorzaakt door (derde) harmonischen is verwaarloosbaar.

Edit: hm, nee, toch niet. Het zit denk ik al verwerkt in de aanname dat er geen slechte powerfactor zal zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door Juerd op 25-08-2024 16:26 ]

[Xander]

Juerd schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 16:16:
[...]


De *beste* manier, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Maar je kunt door blijven springen met twinhulzen, een verdeelblok of rijgklemmen gebruiken, of de krachtdingen naast elkaar plaatsen en kamrails gebruiken. Dat laatste scheelt een boel draden en maakt de boel mooier.

Als je de 2 krachtgroepen allebei naast de hoofdschakelaar plaatst, kun je ze met een kamrail aan de hoofdschakelaar verbinden en heb je uitgebreide mogelijkheden om daar vandaan aftakkingen te maken voor de rest, zonder dat je nieuwe DIN-dingen nodig hebt, en zonder dat je warmte-hotspots krijgt van bundels draden in verdeelblokken/rijgklemmen. Zie Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Dan moet je wel de voeding van de netbeheerder aan de bovenkant van de hoofdschakelaar zien aan te sluiten en de draden die daar nu zitten aan de onderkant, want Hager kamrails passen alleen aan de onderkant van de componenten.

Beide 3-fasen aardlekautomaten op een kamrail met 2x 4 posities lijkt me simpeler.

[timovd]

timovd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1"
Zie foto in deze post om het verhaal van @Xander te bevestigen.

[Juerd]

Xander schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 16:47:
[...]

Dan moet je wel de voeding van de netbeheerder aan de bovenkant van de hoofdschakelaar zien aan te sluiten en de draden die daar nu zitten aan de onderkant, want Hager kamrails passen alleen aan de onderkant van de componenten.

Dat vind ik flauw van Hager, maar generieke stift-kamrails werken toch wel gewoon aan beide kanten?

[Xander]

Juerd schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 17:10:
[...]


Dat vind ik flauw van Hager, maar generieke stift-kamrails werken toch wel gewoon aan beide kanten?

En mag er dan nog een draad in dezelfde aansluiting bij? Laat daar maar eens fabrikantvoorschriften van zien.

Ik zou zo'n kam met smalle stiften nooit samen met een draad in een brede klem zoals die van Hager aansluiten. Dan is het maar gokken of de draad op de stift of naast de stift terecht komt. Net zo fout als 2 (verschillende) draden in 1 klem in mijn ogen.

Wanneer je zo'n kam met stiften in smalle aansluitklemmen gebruikt wordt het een ander verhaal, als de stift net zo breed is als de klem kan de draad er in ieder geval niet (half) naast terecht komen. Of natuurlijk bij ABB automaten met dubbele klemmen waar je de kamrail in een aparte klem steekt.

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 25-08-2024 18:02 ]

[John245]

Juerd schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 16:16:
[...]


De *beste* manier, daar zullen de meningen over verdeeld zijn. Maar je kunt door blijven springen met twinhulzen, een verdeelblok of rijgklemmen gebruiken, of de krachtdingen naast elkaar plaatsen en kamrails gebruiken. Dat laatste scheelt een boel draden en maakt de boel mooier.

Als je de 2 krachtgroepen allebei naast de hoofdschakelaar plaatst, kun je ze met een kamrail aan de hoofdschakelaar verbinden en heb je uitgebreide mogelijkheden om daar vandaan aftakkingen te maken voor de rest, zonder dat je nieuwe DIN-dingen nodig hebt, en zonder dat je warmte-hotspots krijgt van bundels draden in verdeelblokken/rijgklemmen. Zie Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Persoonlijk zou ik die krachtgroepen naar boven verplaatsen zodat niet je hele kast wordt opgewarmd.

[Juerd]

Xander schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 17:59:
[...]

En mag er dan nog een draad in dezelfde aansluiting bij? Laat daar maar eens fabrikantvoorschriften van zien.

Daarover schreef ik al eerder: Dit is volgens mij zo'n ding dat iedereen doet, dat volkomen logisch is om te doen en geen problemen zal opleveren, maar waar men vergeten is om expliciet op te schrijven dat 't mag, waardoor 't technisch gezien niet zou mogen.

Puur uitgaan van de regels en fabrikant-instructies dat zou ook betekenen dat extreem veel bestaande installaties afgekeurd moeten worden, waardonder praktisch elk gebruik van compacte automaten en een kamrail van een andere fabrikant, terwijl volgens mij iedereen het er wel over eens zou zijn dat dat een correcte manier van aansluiten kan zijn.

Ik zou zo'n kam met smalle stiften nooit samen met een draad in een brede klem zoals die van Hager aansluiten. Dan is het maar gokken of de draad op de stift of naast de stift terecht komt. Net zo fout als 2 (verschillende) draden in 1 klem in mijn ogen.

Uitgaande van vierkantpersing kun je prima betrouwbaar de stift en een adereindhuls op elkaar stapelen. Een huls en een 4 mm brede stift passen wel net naast elkaar, maar dan zitten beide zo ver uit het midden dat je het niet kunt missen. Met ronde draad zou het misschien een ander verhaal worden, maar ik heb het idee dat het veronderstelde probleem met rechthoekige dingen wel meevalt.

Ideaal is anders en het zou nog half-overlappend kunnen zijn als het scheef zit. Maar als het recht boven elkaar zit zie ik geen bezwaar om rechthoekige dingen te stapelen in een klem.

Wanneer je zo'n kam met stiften in smalle aansluitklemmen gebruikt wordt het een ander verhaal, als de stift net zo breed is als de klem kan de draad er in ieder geval niet (half) naast terecht komen.

"Laat daar maar eens fabrikantvoorschriften van zien." ;-)

Het gebruik van generieke kammen met draad is volgens mij echt alleen bij ABB's dubbele klemmen echt volgens de norm en voorschriften. Fabrikanten zullen in het algemeen alleen compatibiliteit met hun eigen producten garanderen.

[Juerd]

John245 schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 18:03:
[...]

Persoonlijk zou ik die krachtgroepen naar boven verplaatsen zodat niet je hele kast wordt opgewarmd.

Omdat warme lucht omhoog gaat? In de praktijk zal de lucht zich uiteindelijk redelijk verdelen over de kast omdat het een gesloten ding is. Rondom een warme automaat zie je op thermisch beeld wel een warmtevlek, maar dat is redelijk rondom en zal door contact en straling komen, niet door convectie.

Als je wel uitgaat van "warme lucht stijgt op", dan zou dat juist pleiten voor het plaatsen van de warmste dingen onderin de kast, zodat de lucht zo veel mogelijk kan stijgen langs de oppervlakten van de dingen die de warmte de kast uit kunnen krijgen. Doe je de warmste dingen bovenin, dan kan de warme lucht niet verder omhoog. Maar ik denk wegens bovenstaande niet dat 't echt uitmaakt of je de warme dingen boven of onder doet, hooguit hoe dicht je ze bij elkaar plaatst.

[John245]

Juerd schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 19:33:
[...]


Omdat warme lucht omhoog gaat? In de praktijk zal de lucht zich uiteindelijk redelijk verdelen over de kast omdat het een gesloten ding is. Rondom een warme automaat zie je op thermisch beeld wel een warmtevlek, maar dat is redelijk rondom en zal door contact en straling komen, niet door convectie.

Als je wel uitgaat van "warme lucht stijgt op", dan zou dat juist pleiten voor het plaatsen van de warmste dingen onderin de kast, zodat de lucht zo veel mogelijk kan stijgen langs de oppervlakten van de dingen die de warmte de kast uit kunnen krijgen. Doe je de warmste dingen bovenin, dan kan de warme lucht niet verder omhoog. Maar ik denk wegens bovenstaande niet dat 't echt uitmaakt of je de warme dingen boven of onder doet, hooguit hoe dicht je ze bij elkaar plaatst.

Ja, maar hoe hou je afstand met een kamrail? Hier overal 0,5 modules afstand tussen de componenten die regelmatig gedurende langere tijd op 80% belast worden.

[Xander]

[b]Juerd schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 19:21:[/b

Uitgaande van vierkantpersing kun je prima betrouwbaar de stift en een adereindhuls op elkaar stapelen. Een huls en een 4 mm brede stift passen wel net naast elkaar, maar dan zitten beide zo ver uit het midden dat je het niet kunt missen. Met ronde draad zou het misschien een ander verhaal worden, maar ik heb het idee dat het veronderstelde probleem met rechthoekige dingen wel meevalt.

Ideaal is anders en het zou nog half-overlappend kunnen zijn als het scheef zit. Maar als het zichtbaar recht boven elkaar zit zie ik geen bezwaar om rechthoekige dingen te stapelen in een klem.

Tja dan is er ook geen bezwaar om 2,5mm² aan te sluiten in een schroefklem die voor 6-16mm² geschikt is o.i.d.? Als je maar zorgt dat de draad precies goed midden onder het schroefje ligt...

Mij niet gezien. Op het moment dat je tijdens het vastschroeven in de gaten moet gaan houden of dingen wel precies goed uitlijnen dan ben je volgens mij gewoon iets wat niet hoort aan het doen.

Ik zou mooi de kamrail die hiervoor bedoeld is gebruiken: https://hager.com/nl/cata...il-vork-3p-n-10-mm2-8-mod

[John245]

Xander schreef op zondag 25 augustus 2024 @ 19:46:
[...]


Tja dan is er ook geen bezwaar om 2,5mm² aan te sluiten in een schroefklem die voor 6-16mm² geschikt is o.i.d.? Als je maar zorgt dat de draad precies goed midden onder het schroefje ligt...

Mij niet gezien. Op het moment dat je tijdens het vastschroeven in de gaten moet gaan houden of dingen wel precies goed uitlijnen dan ben je volgens mij gewoon iets wat niet hoort aan het doen.

Ik zou mooi de kamrail die hiervoor bedoeld is gebruiken: https://hager.com/nl/cata...il-vork-3p-n-10-mm2-8-mod

Wat mij betreft is het een non discussie. Niet aangesloten volgens handleiding leverancier is onacceptabel. En sommige bedrijven zijn daarin heel zwart-wit, die willen namelijk geen discussies waarom iets wel of niet is toegestaan.