Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Qosmic]

jeanpaulh schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 21:43:
[...]

Steek de adapter met kabel eens een tijdje in een stopcontact die op een andere ALS aangesloten zit. Als dan die ALS er uit plopt heb je je antwoord:-)

Adapter met brakke kabel in ander stopcontact gedaan, andere ALS.
Zat er 3 dagen in en groep ging om, ALS niet.
Wel raar dat bij de andere alleen de ALS gaat en niet de groep en hier andersom.
Maar lijkt me dus wel degelijk met die brakke usb c kabel te maken te hebben.

[svenk91]

Vandaag is Liander langs geweest voor de verzwaring van 1x35A naar 3x25A. Kwa stroom lijkt dat goed te werken, mijn inductieplaat op krachtstroom doet het tenminste
Dus nogmaals mijn dank aan iedereen in dit topic die mij geholpen heeft.

Ik zit er nu wel mee dat de slimme meter de gas stand niet lijkt uit te lezen. Op de slimme meter zelf staat er simpelweg een streep waar ik het verbuik verwacht: -
Het P/N nummer van mijn gasmeter is wel te zien op de slimme meter in mijn meterkast.
Via mijn P1 meter geeft Home Assistant aan dat de gasstand niet beschikbaar is.

De gasmeter zit in een apart gashok (daar heb ik mijn eigen meter in een gedeeld hok met de onderbuurvrouw). De gasmeter is draadloos verbonden met de slimme meter in mijn meterkast. De gasmeter zelf kan ik wel persoonlijk uitlezen, maar dat is toch minder omdat het 1. niet integreert met mijn domotica en 2. ik een stukkie buitenom moet om erbij te komen.

Heeft iemand hier toevallig ervaring mee? Is het een kwestie van een dagje geduld hebben of een reden om gelijk Liander te bellen om het op te lossen?

[Guido7619]

svenk91 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 12:15:
Vandaag is Liander langs geweest voor de verzwaring van 1x35A naar 3x25A. Kwa stroom lijkt dat goed te werken, mijn inductieplaat op krachtstroom doet het tenminste
Dus nogmaals mijn dank aan iedereen in dit topic die mij geholpen heeft.

Ik zit er nu wel mee dat de slimme meter de gas stand niet lijkt uit te lezen. Op de slimme meter zelf staat er simpelweg een streep waar ik het verbuik verwacht: -
Het P/N nummer van mijn gasmeter is wel te zien op de slimme meter in mijn meterkast.
Via mijn P1 meter geeft Home Assistant aan dat de gasstand niet beschikbaar is.

De gasmeter zit in een apart gashok (daar heb ik mijn eigen meter in een gedeeld hok met de onderbuurvrouw). De gasmeter is draadloos verbonden met de slimme meter in mijn meterkast. De gasmeter zelf kan ik wel persoonlijk uitlezen, maar dat is toch minder omdat het 1. niet integreert met mijn domotica en 2. ik een stukkie buitenom moet om erbij te komen.

Heeft iemand hier toevallig ervaring mee? Is het een kwestie van een dagje geduld hebben of een reden om gelijk Liander te bellen om het op te lossen?

Heb je een nieuwe slimme meter gekregen en ook een nieuwe gasmeter?

Ik ben een paar maanden geleden overgestapt en daarbij werd de 1 fase slimme meter vernieuwd voor een 3 fase slimme meter.

Ook werd er direct een nieuwe gasmeter gemonteerd omdat de oude niet zou communiceren met de nieuwe slimme meter.

[svenk91]

Guido7619 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 12:25:
[...]


Heb je een nieuwe slimme meter gekregen en ook een nieuwe gasmeter?

Ik ben een paar maanden geleden overgestapt en daarbij werd de 1 fase slimme meter vernieuwd voor een 3 fase slimme meter.

Ook werd er direct een nieuwe gasmeter gemonteerd omdat de oude niet zou communiceren met de nieuwe slimme meter.

De gasmeter is niet vervangen, die was ook niet gek oud met 2020 als bouwjaar. Er is ook wel enige communicatie omdat het P/N nummer wel wordt doorgegeven. De installateur van Liander hield ook even de knop op de gasmeter ingedrukt om de boel te koppelen.

[Guido7619]

svenk91 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 12:29:
[...]


De gasmeter is niet vervangen, die was ook niet gek oud met 2020 als bouwjaar. Er is ook wel enige communicatie omdat het P/N nummer wel wordt doorgegeven. De installateur van Liander hield ook even de knop op de gasmeter ingedrukt om de boel te koppelen.

Ok. Bij mij werkte het direct om alles weer in homewizard uit te lezen. Geen speciale handelingen hoeven te verrichten.

[Ronald.42]

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 11:05:
[...]


Wil je brand? Want dit is hoe je brand krijgt!

Dat kan veel eenvoudiger, gewoon een stekker die gecorodeerd is in een stopcontact drukken.
In dit geval de stekker van een 2500watt terras heater.
De installatie draden zagen er nog keurig uit maar stopcontact en stekker wat minder.

Mischien een aardig aandachtspuntje voor wie ook dat ding de hele winter niet gebruikt.
Even de stekker poetsen voor gebruik

[svenk91]

Guido7619 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 12:38:
[...]


Ok. Bij mij werkte het direct om alles weer in homewizard uit te lezen. Geen speciale handelingen hoeven te verrichten.

Ik vind het ook wat vreemd. De meter zou elke 5 minuten de gasstand moeten opvragen (en 1x per uur doorgeven aan Liander). De nieuwe meter betreft de SMR 5.5 versie van de Kaifa SM304 die ook op de website van Homewizard als ondersteund wordt opgegeven. Maar goed, de slimme meter zelf geeft al geen waarde. Ik wacht het wel even af tot maandag. Dan kan ik ook kijken of mijn gasleverancier wel de dagstanden krijgt nog.

[MisterMailman]

Korte vraag: ik ga met een YMvK-kabel door een koof omhoog. Eenmaal boven komt de kabel in een opbouw-treklasdoos (hoe kleiner hoe beter), om verder te gaan in buis met VD.
Maar hoe zet ik de kabel een beetje netjes&goed vast? Omdat de kabel er verticaal in komt, 'hangt' de kabel zonder extra bevestiging dus aan de lasklemmen. Dat lijkt me niet de bedoeling.

[True]

svenk91 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 12:15:
Vandaag is Liander langs geweest voor de verzwaring van 1x35A naar 3x25A. Kwa stroom lijkt dat goed te werken, mijn inductieplaat op krachtstroom doet het tenminste
Dus nogmaals mijn dank aan iedereen in dit topic die mij geholpen heeft.

Ik zit er nu wel mee dat de slimme meter de gas stand niet lijkt uit te lezen. Op de slimme meter zelf staat er simpelweg een streep waar ik het verbuik verwacht: -
Het P/N nummer van mijn gasmeter is wel te zien op de slimme meter in mijn meterkast.
Via mijn P1 meter geeft Home Assistant aan dat de gasstand niet beschikbaar is.

De gasmeter zit in een apart gashok (daar heb ik mijn eigen meter in een gedeeld hok met de onderbuurvrouw). De gasmeter is draadloos verbonden met de slimme meter in mijn meterkast. De gasmeter zelf kan ik wel persoonlijk uitlezen, maar dat is toch minder omdat het 1. niet integreert met mijn domotica en 2. ik een stukkie buitenom moet om erbij te komen.

Heeft iemand hier toevallig ervaring mee? Is het een kwestie van een dagje geduld hebben of een reden om gelijk Liander te bellen om het op te lossen?

72 uur wachten daarna contact opnemen met de netbeheerder. Ze moeten gekoppeld worden, wat ze (netbeheerder) normaliter doet, daarna hoeft het nog niet direct te werken. Maar ze gaan niets doen als het maar kort nog niet werkt.

[True]

MisterMailman schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 13:12:
Korte vraag: ik ga met een YMvK-kabel door een koof omhoog. Eenmaal boven komt de kabel in een opbouw-treklasdoos (hoe kleiner hoe beter), om verder te gaan in buis met VD.
Maar hoe zet ik de kabel een beetje netjes&goed vast? Omdat de kabel er verticaal in komt, 'hangt' de kabel zonder extra bevestiging dus aan de lasklemmen. Dat lijkt me niet de bedoeling.

Drukzadel bijv. https://www.gamma.nl/asso...-20-mm-25-stuks/p/B122959 (eerste hit, dus even doorzoeken voor goede prijs/kwaliteit) vlak onder je opbouwtreklasdoos.

[Trilliwilli]

jeronimo schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 10:59:
@Trilliwilli Volgens mij is dit simpelweg het gevolg dat het zo druk is in de elektro branche dat zelfs de slechte broeders werk hebben.

Dat is het ook, maar slecht voor de reputatie van de branche is het wel.
Kunnen we hier wel blijven genieten van het gepruts in de groepenkasten

[svenk91]

De aansluiting op mijn hoofdschakelaar is nu ook niet om over naar huis te schrijven trouwens:



De oude fase en nuldraden zijn ongemoeid gelaten, de nieuwe (zwarte) fase draden heb elk hun eigen afwerking. Dat bij een zwarte draad geen geisoleerde adereindhuls vind ik niet zo erg, maar ik had wel de hoop dat de oude kabels ook vervangen zouden worden.

[ Voor 11% gewijzigd door svenk91 op 16-08-2024 14:05 ]

[John245]

svenk91 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:04:
De aansluiting op mijn hoofdschakelaar is nu ook niet om over naar huis te schrijven trouwens:

[Afbeelding]

De oude fase en nuldraden zijn ongemoeid gelaten, de nieuwe (zwarte) fase draden heb elk hun eigen afwerking. Dat bij een zwarte draad geen geisoleerde adereindhuls vind ik niet zo erg, maar ik had wel de hoop dat de oude kabels ook vervangen zouden worden.

Dit is vast niet door de netbeheerder gedaan?

[svenk91]

John245 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:14:
[...]

Dit is vast niet door de netbeheerder gedaan?

De zwarte draden wel, de blauwe en bruine zijn door een lokale elektricien gedaan.

[John245]

svenk91 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:22:
[...]


De zwarte draden wel, de blauwe en bruine zijn door een lokale elektricien gedaan.

Zo is het bij mij door de netbeheerder achtergelaten. Had je hem geen koffie met koek gegeven

[jeanpaulh]

Qosmic schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 11:32:
[...]


Adapter met brakke kabel in ander stopcontact gedaan, andere ALS.
Zat er 3 dagen in en groep ging om, ALS niet.
Wel raar dat bij de andere alleen de ALS gaat en niet de groep en hier andersom.
Maar lijkt me dus wel degelijk met die brakke usb c kabel te maken te hebben.

Eeh nee; deze optie had ik ook niet direct aan zien komen. Ik heb er ook niet echt een verklaring voor hoe het zou kunnen komen.

Maar goed: de adapter kan in de prullenmand!

[MisterMailman]

Hier is laatst ook de meterkast uitgebreid i.v.m. nieuwe keuken en WP/WPB:

Monteur kwam er mee dat je bij meer dan 12 groepen (heb ik) naar een 3-fase-aansluiting moet volgens de netbeheerder. Prima, is mijn kast op voorbereid.
Maar wat doe ik dan met mijn kookgroep (dat dubbele ding op de bovenste rij)? Binnenkort wordt m'n inductieplaat a 7350W aangesloten op 2x bruin, 2x blauw, 1x geelgroen. Maar met 3-fase zou dat weer (moeten) veranderen begrijp ik? Ik heb al menig topic hier doorgelezen, maar kon er zelf geen (juiste) conclusie uithalen. Iemand die kort kan uitleggen wat er verandert, behalve het onderste deel (van 1 naar 3 fasen)?

[ Voor 198% gewijzigd door MisterMailman op 16-08-2024 15:34 ]

[devriesjande]

@MisterMailman
Er is een apart topic over het aansluiten van een kookplaat. Lees eerst de topicstart daar eens door.https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2233558/0

[jadjong]

MisterMailman schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:27:
Monteur kwam er mee dat je bij meer dan 12 groepen (heb ik) naar een 3-fase-aansluiting moet volgens de netbeheerder. Prima, is mijn kast op voorbereid.

De netbeheerder interesseert het helemaal niets wat jij met de aansluiting doet en hoe jouw kant van de installatie er uit ziet. @Juerd past deze ook bij je lijstje met vage stelregels?

[ Voor 5% gewijzigd door jadjong op 16-08-2024 15:51 ]

[MisterMailman]

jadjong schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:50:
[...]

De netbeheerder interesseert het helemaal niets wat jij met de aansluiting doet en hoe jouw kant van de installatie er uit ziet. @Juerd past deze ook bij je lijstje met vage stelregels?

Tja, dat was ook de reactie van de monteur op z'n eigen opmerking

devriesjande schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 15:43:
@MisterMailman
Er is een apart topic over het aansluiten van een kookplaat. Lees eerst de topicstart daar eens door.https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2233558/0

Ah, die had ik in alle topics niet gevonden Daar staat het heel duidelijk in!

[Juerd]

True schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 10:57:
[...]
Aannemende dat je met een Eastron kWh-meter kooiklemmen hebt (weet ik zo niet) en je overal evenveel contact hebt tussen de meter en je ader (al dan niet in een adereindhuls) het verschil tussen 12mm en 16mm is dat je dan dus meer contactoppervlakte zou hebben.
Hieruit volgt de vraag, heb je dat contactoppervlakte nodig?

cc @manusjevanalles

Contactoppervlakte is niet het enige dat speelt, contactdruk is ook heel belangrijk om dat oppervlak ook op microschaal daadwerkelijk contact te laten maken. Met een hoge klemkracht heb je minder oppervlak nodig. Als je een kortere draad/adereindhuls insteekt heb je bij gelijk aandraaimoment een hogere druk omdat die wordt verdeeld over een kleiner oppervlakte. De geleider vervormt ook meer, wat ook voor een groter contactoppervlak zorgt. Omdat zowel de adereindhuls als de geleider waarop je die klemt zijn vertind, en tin heel zacht is en dus de microscopische gaatjes best goed vult, krijg je een behoorlijk goed contact bij de juiste klemkracht. Uiteraard moet je 't daarvoor strak genoeg aandraaien, maar niet zo strak dat je schroef of schroefdraad verpest - om dat betrouwbaar goed te doen moet je een momentschroevendraaier gebruiken.

Als ik het goed begrijp, zou je er bij een perfect gasdicht contact geen nut zijn voor een contactoppervlak dat groter is dan de geleiderdoorsnede. Nou is het contact natuurlijk nooit perfect omdat er viezigheid op de draad zal zitten, de contactoppervlakken niet perfect vlak zijn, en de schroef niet extreem hard aangedraaid kan worden, maar met een 6 mm² 12 mm adereindhuls zou ik denken dat daar ruim voldoende voor gecompenseerd kan worden. Uitgaande van een onrealistisch perfecte vierkante krimp en een adereindhuls met 0 dikte die zonder speling om de draad past zou je bij perfecte vlakken per zijde 26 mm² (12 mm × 2,175 mm) aan oppervlak hebben. Daarvan hoeft dus uiteindelijk "maar" 23% daadwerkelijk goed contact te maken om een contactoppervlak van 6 mm² te krijgen. Dat zal nog steeds best een stevige vervorming vergen bij het aandraaien, maar ik vermoed dat je dat met het juiste moment een heel eind komt, want een adereindhuls met soepel draad erin laat zich veel makkelijker vervormen dan een stugge ronde draad.

Uiteindelijk zal elke verbinding verre van perfect zijn, maar dat hoeft ook niet per se. Als de opwarming maar binnen de grenzen blijft. In een lasklem heb je ook maar een relatief klein contactoppervlak.

[manusjevanalles]

Juerd schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:30:
[...]


cc @manusjevanalles

Contactoppervlakte is niet het enige dat speelt, contactdruk is ook heel belangrijk om dat oppervlak ook op microschaal daadwerkelijk contact te laten maken. Met een hoge klemkracht heb je minder oppervlak nodig. Als je een kortere draad/adereindhuls insteekt heb je bij gelijk aandraaimoment een hogere druk omdat die wordt verdeeld over een kleiner oppervlakte. De geleider vervormt ook meer, wat ook voor een groter contactoppervlak zorgt. Omdat zowel de adereindhuls als de geleider waarop je die klemt zijn vertind, en tin heel zacht is en dus de microscopische gaatjes best goed vult, krijg je een behoorlijk goed contact bij de juiste klemkracht. Uiteraard moet je 't daarvoor strak genoeg aandraaien, maar niet zo strak dat je schroef of schroefdraad verpest - om dat betrouwbaar goed te doen moet je een momentschroevendraaier gebruiken.

Als ik het goed begrijp, zou je er bij een perfect gasdicht contact geen nut zijn voor een contactoppervlak dat groter is dan de geleiderdoorsnede. Nou is het contact natuurlijk nooit perfect omdat er viezigheid op de draad zal zitten, de contactoppervlakken niet perfect vlak zijn, en de schroef niet extreem hard aangedraaid kan worden, maar met een 6 mm² 12 mm adereindhuls zou ik denken dat daar ruim voldoende voor gecompenseerd kan worden. Uitgaande van een onrealistisch perfecte vierkante krimp en een adereindhuls met 0 dikte die zonder speling om de draad past zou je bij perfecte vlakken per zijde 26 mm² (12 mm × 2,175 mm) aan oppervlak hebben. Daarvan hoeft dus uiteindelijk "maar" 23% daadwerkelijk goed contact te maken om een contactoppervlak van 6 mm² te krijgen. Dat zal nog steeds best een stevige vervorming vergen bij het aandraaien, maar ik vermoed dat je dat met het juiste moment een heel eind komt, want een adereindhuls met soepel draad erin laat zich veel makkelijker vervormen dan een stugge ronde draad.

Uiteindelijk zal elke verbinding verre van perfect zijn, maar dat hoeft ook niet per se. Als de opwarming maar binnen de grenzen blijft. In een lasklem heb je ook maar een relatief klein contactoppervlak.

Is er verschil tussen een automaat die je op X moment aandraait, waarbij de specificaties voorschrijven dat je 12mm ader moet gebruiken, en een automaat op hetzelfde moment waarbij je 16 mm zou moeten gebruiken? Het contactoppervlak is hetzelfde, de druk ook. Alleen de lengte is anders (dus minder druk per oppervlakte?), en de kooi is bij de ene automaat groter. Maar verder lijkt me de situatie identiek.
Die van 12 mm lengte kan gewoon 16A aan, dan zou diezelfde ader van 12mm in een grotere kooi op hetzelfde moment ook gewoon 16A aan kunnen.

Volgens de specificaties van de Eastron kwh-meter mag je hem max op 2.5 Nm aandraaien, en de Eaton ALS op 2.4 Nm. Dus in praktijk kan je ze beiden op 2.4 Nm aandraaien.

[ Voor 4% gewijzigd door manusjevanalles op 16-08-2024 16:50 ]

[Annuk]

svenk91 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:04:
De aansluiting op mijn hoofdschakelaar is nu ook niet om over naar huis te schrijven trouwens:

[Afbeelding]

De oude fase en nuldraden zijn ongemoeid gelaten, de nieuwe (zwarte) fase draden heb elk hun eigen afwerking. Dat bij een zwarte draad geen geisoleerde adereindhuls vind ik niet zo erg, maar ik had wel de hoop dat de oude kabels ook vervangen zouden worden.

Bij ons hebben de standaard ombouw-sets van 1 naar 3F ook alleen maar de 2 zwarte draden + 3F meter in het pakket, de andere draden zijn aanwezig en hoeven in principe niet vernieuwd te worden normaliter.
Wat b.v. dan ook wel gebeurd is L1 + N zijn nog 6mm² en L2 + L3 wordt dan 10mm² VDS-draad (flexibel).

---

John245 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 14:29:
[...]


Zo is het bij mij door de netbeheerder achtergelaten. Had je hem geen koffie met koek gegeven
[Afbeelding]

Dit was nieuwe aanleg/compleet nieuwe aansluit-combinatie (hoofdzekering kast + meterbord)?

[Juerd]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:48:
[...]


Is er verschil tussen een automaat die je op X moment aandraait, waarbij de specificaties voorschrijven dat je 12mm ader moet gebruiken, en een automaat op hetzelfde moment waarbij je 16 mm zou moeten gebruiken?
Het contactoppervlak is hetzelfde, de druk ook.

Dat laatste wat je zegt, klopt niet per se. Bij een kleinere schroef gebruik je een kleiner moment en ook de wrijving tussen de materialen maakt uit. Het moment is geen directe meting van de druk, maar een indirecte meting van factoren die de juiste uitrekking van de schroef bewerkstelligen. Maar ja, je kunt geen schuifmaat om de schroef heen doen in de meeste situaties, en dan is het aandraaimoment vaak de meest geschikte proxy. (uitlegfilmpje)

Dat is ook waarom je afhankelijk bent van de fabrikant om je te informeren over het ideale aandraaimoment. Er zijn relevante factoren die je aan de buitenkant niet kunt zien.

[Antony26]

Graag commentaar op deze kast.

Alle draden zijn 6mm2

Alvast bedankt!

[ Voor 105% gewijzigd door Antony26 op 16-08-2024 17:10 ]

[John245]

Annuk schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:52:
[...]

---

[...]


Dit was nieuwe aanleg/compleet nieuwe aansluit-combinatie (hoofdzekering kast + meterbord)?

Verplaatsing meterbord, upgrade naar 3 fasen en automatische zekeringen was in 2010 gedaan. Vervolgens de SAP (bij aanleg SAP hebben ze ook gelijk de bestaande meter draden vernieuwd, heeft geen toegevoegde waarde maar is nu wel mooi strak).

[Juerd]

Antony26 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:00:
Graag commentaar op deze kast.

Wat voor commentaar zoek je? Ik kan wel zeggen dat ik het een combinatie van oude meuk en nieuwe componenten van een twijfelachtig merk vind, maar dat wist je vast al. Dat de oude meuk ook nog eens smerig is, wist je vast ook al.

Wist je al dat een aardlekschakelaar die wordt hergebruikt, een uitgebreidere test nodig heeft dan alleen het indrukken van het testknopje? De afschakeltijden moeten worden gecheckt.

De kast zelf ontbreekt overigens op de foto, en daarmee ook alle afgaande verbindingen.

De aansluitingen zien er ok uit (voor zover haalbaar met oude meuk) behalve die ene kamrail die er minder diep in zit dan mogelijk, en behalve de aanraakbare geleiders die toch wel behoorlijk uit de mode zijn.

Op de foto zien de nulbruggen er heel dun uit.

[John245]

Juerd schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:23:
[...]


Wist je al dat een aardlekschakelaar die wordt hergebruikt, een uitgebreidere test nodig heeft dan alleen het indrukken van het testknopje? De afschakeltijden moeten worden gecheckt.

@Juerd
Dat is toch eens per 10 jaar? Of adviseer jij vaker?

[manusjevanalles]

Juerd schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:56:
[...]


Dat laatste wat je zegt, klopt niet per se. Bij een kleinere schroef gebruik je een kleiner moment en ook de wrijving tussen de materialen maakt uit. Het moment is geen directe meting van de druk, maar een indirecte meting van factoren die de juiste uitrekking van de schroef bewerkstelligen. Maar ja, je kunt geen schuifmaat om de schroef heen doen in de meeste situaties, en dan is het aandraaimoment vaak de meest geschikte proxy. (uitlegfilmpje)

Dat is ook waarom je afhankelijk bent van de fabrikant om je te informeren over het ideale aandraaimoment. Er zijn relevante factoren die je aan de buitenkant niet kunt zien.

Ik vind het toch wel erg ingewikkeld. De perfectionist en neuroot in me zegt nu om gewoon maar die 18mm hulzen te halen, en na het persen er 2mm af te knippen.

[jadjong]

Annuk schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:52:
[...]


Bij ons hebben de standaard ombouw-sets van 1 naar 3F ook alleen maar de 2 zwarte draden + 3F meter in het pakket, de andere draden zijn aanwezig en hoeven in principe niet vernieuwd te worden normaliter.
Wat b.v. dan ook wel gebeurd is L1 + N zijn nog 6mm² en L2 + L3 wordt dan 10mm² VDS-draad (flexibel).

---

[...]


Dit was nieuwe aanleg/compleet nieuwe aansluit-combinatie (hoofdzekering kast + meterbord)?

Dat is toch wel de grootste idioterie wat kostenbesparing betreft. Doe er 30 cent per klant bij en het is netjes.

[Annuk]

jadjong schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:55:
[...]

Dat is toch wel de grootste idioterie wat kostenbesparing betreft. Doe er 30 cent per klant bij en het is netjes.

Het is niet alleen die 30ct per klant voor de draden he, ook de rest van de tijd/kosten komen erbij.
En het is niet 1 klant hè, het zijn er honderden per dag.

En aan het eind van het verhaal wel klagen dat alles duurder is/wordt met dergelijke dingen....

Je wilt ook niet weten hoe vaak we de vraag wel niet krijgen wil je ook wel even dit en dat aanpassen nu je er toch bent. Anders moet ik weer een dure installateur laten komen, jullie zijn toch al betaald.

Nee sorry wij mogen niet aan klant installatie zitten, officieel al een grijs gebied dat we de kast moeten openen om op de eigen hoofdschakelaar aan te sluiten aangezien dat klant-eigendom is.

[ Voor 34% gewijzigd door Annuk op 16-08-2024 18:09 ]

[Antony26]

Juerd:

Stel dat ik de 3 fase aardlek en automaten vervang voor nieuwe heb je verder geen bezwaar?

Dit zijn de gebruikte strips:

[Juerd]

Antony26 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 18:12:
Juerd:

Stel dat ik de 3 fase aardlek en automaten vervang voor nieuwe heb je verder geen bezwaar?

Ik heb sowieso geen bezwaar. Je vroeg om commentaar en je mag daarmee doen wat je wilt

[Juerd]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:36:

Ik vind het toch wel erg ingewikkeld.

Okay, dan zal ik het simpeler maken: in een kooiklem kun je gewoon de standaard lengte adereindhuls die hoort bij een bepaalde kerndoorsnede gebruiken, als de hele huls in de klem past (minus het geïsoleerde kraagje natuurlijk). Alleen als je de daadwerkelijke klem niet haalt omdat die verdiept zit heb je een langere adereindhuls nodig. Dus die 6 mm² 12 mm is waarschijnlijk prima voor vrijwel iedere automaat, maar 2,5 mm² 8 mm zou te kort zijn voor een ABB "Flexomaat" met veercontacten.

De perfectionist en neuroot in me zegt nu om gewoon maar die 18mm hulzen te halen, en na het persen er 2mm af te knippen.

Niks mis mee, maar ook niet nodig.

[Sport_Life]

Even korte vraag: is het verplicht (bv bepaalde NEN norm) alle aardlekautomaten in een groepenkast te hebben? Of is het enkel aan te raden?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[manusjevanalles]

Juerd schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:00:
[...]


Okay, dan zal ik het simpeler maken: in een kooiklem kun je gewoon de standaard lengte adereindhuls die hoort bij een bepaalde kerndoorsnede gebruiken, als de hele huls in de klem past (minus het geïsoleerde kraagje natuurlijk). Alleen als je de daadwerkelijke klem niet haalt omdat die verdiept zit heb je een langere adereindhuls nodig. Dus die 6 mm² 12 mm is waarschijnlijk prima voor vrijwel iedere automaat, maar 2,5 mm² 8 mm zou te kort zijn voor een ABB "Flexomaat" met veercontacten.


[...]


Niks mis mee, maar ook niet nodig.

Ik heb nog even goed gekeken naar de kwh-meter. De klem zit tov een gewone automaat een stukje dieper, 2.5-3mm plastic behuizing voordat de kooi begint. Met een 12mm huls meet ik zo’n 8.5-9mm contact (te zien aan indeuking van de huls). Dat lijkt mij misschien te weinig contact.

Edit: ik zou natuurlijk een ongeisoleerde adereindhuls kunnen gebruiken, daar zit de isolatie niet in de weg en die steekt dieper daardoor. Dan maakt de volledige 12mm contact.

[ Voor 8% gewijzigd door manusjevanalles op 16-08-2024 19:37 ]

[True]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:30:
[...]


Ik heb nog even goed gekeken naar de kwh-meter. De klem zit tov een gewone automaat een stukje dieper, 2.5-3mm plastic behuizing voordat de kooi begint. Met een 12mm huls meet ik zo’n 8.5-9mm contact (te zien aan indeuking van de huls). Dat lijkt mij misschien te weinig contact.

Edit: ik zou natuurlijk een ongeisoleerde adereindhuls kunnen gebruiken, daar zit de isolatie niet in de weg en die steekt dieper daardoor. Dan maakt de volledige 12mm contact.

Let met die Eastron nog even op dat die 2,5Nm best veel is en dat dat helemaal veel is met die rare maat schroefjes die ze gebruiken.

[timovd]

Sport_Life schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:20:
Even korte vraag: is het verplicht (bv bepaalde NEN norm) alle aardlekautomaten in een groepenkast te hebben? Of is het enkel aan te raden?

***members only***

Ik begrijp je vraag niet. Je hebt twee groepenkasten. Je vraag is of dat zo mag?

[Mr_gadget]

Sport_Life schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:20:
Even korte vraag: is het verplicht (bv bepaalde NEN norm) alle aardlekautomaten in een groepenkast te hebben? Of is het enkel aan te raden?

***members only***

Volgens mij niet. Aardlek automaten voor zonnepanelen worden wel vaker in een los kastje erbij geplaatst.

[Annuk]

Sport_Life schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:20:
Even korte vraag: is het verplicht (bv bepaalde NEN norm) alle aardlekautomaten in een groepenkast te hebben? Of is het enkel aan te raden?

***members only***

Nee aardlekautomaten zijn geen verplichting, aardlekschakelaars in de meeste gevallen wel, met daarachter de distributie groepen/automaten.

Het is wel aan te raden ivm ruimte bij b.v. maar 1x 3F groep, anders 4 modules aardlekschakelaar + 4 modules 3F groep.
Maar het is ook aan te raden bij b.v. een eigen aardlekautomaat voor stroom in de tuin, als daar iets gebeurt/uitvalt heb je er in de rest van de woning geen last van.

---

Edit: lees nu je vraag pas echt goed
Maar nee het is bij mijn weten niet verplicht om ze allemaal bij elkaar gegroepeerd in 1 kast te hebben, het kan voor de overzichtelijkheid mogelijk wel beter/mooier zijn maar het heeft geen noodzaak.

[ Voor 15% gewijzigd door Annuk op 16-08-2024 20:58 ]

[manusjevanalles]

True schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:58:
[...]


Let met die Eastron nog even op dat die 2,5Nm best veel is en dat dat helemaal veel is met die rare maat schroefjes die ze gebruiken.

Die 2.5 Nm is wat ze zelf zeggen in hun handleiding. Max 2.5 Nm staat er. Ik heb de Eastron sdm630 V3, ik vind de kwaliteit niet tegenvallen! Het zijn nette schroeven, sl/pz2 en serieuze kooiklemmen. Mogelijk is de V2 een stukje minder, daar heb ik geen ervaring mee.

[ Voor 3% gewijzigd door manusjevanalles op 16-08-2024 22:10 ]

[Xander]

Trilliwilli schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 07:54:
[...]


Er wordt hier verschrikkelijk denigrerend over PV-, EV-, en WP-installateurs gesproken dat het net lijkt of dat er niemand meer een fatsoenlijke installatie kan aanleggen.

Het speelt hier ook vaak mee dat deze medewerkers helemaal geen volwaardige elektromonteurs zijn. Dit zijn vaak goedkope krachten die één truukje aangeleerd krijgen met wat standaard oplossingen, maar geen volwaardige elektrotechnische vakkennis hebben. Of wel geschoolde krachten maar in een ander vakgebied, voor installatie van je warmtepomp wil je dan ook een F-gassen monteur, geen elektromonteur.

De goede elektromonteurs hebben het werk voor het uitzoeken, dus die hebben dan weer geen interesse om met zonnepanelen op een dak te staan of een grondkabel naar de laadpaal in te graven.

Wanneer je een keuken koopt is het helemaal niet raar dat je een leidingschema krijgt en zelf een elektricien en loodgieter moet regelen om een en ander voor te bereiden, of dat de keukenzaak deze partijen zelf inschakelt maar je dus wel verschillende vakmensen ziet. De keukeninstallateur is waarschijnlijk timmerman en heeft alleen verstand van meubels in elkaar zetten. Maar wanneer je PV, een EV-lader of een airco/warmtepomp laat installeren dan verwachten we ineens dat één monteur alles kan. Ik denk dat die verwachtingen niet reëel zijn.

Bij grotere installatiebedrijven zie je wel dat het werk wordt opgesplitst. Een montageploeg die wat panelen op het dak legt en een leiding door de woning beunt, een elektromonteur die de omvormer en de groepenkast aansluit. Maarja een partij die zo werkt zal waarschijnlijk ook weer duurder zijn en prijst zichzelf voor particulieren waarschijnlijk uit de markt...

[Xander]

Antony26 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:00:
Graag commentaar op deze kast.

Alle draden zijn 6mm2

Alvast bedankt!


[Afbeelding]

Moet dat linksboven een 3-fasen krachtgroep of kookgroep ofzo voorstellen? De bedieningshendels lijken niet mechanisch gekoppeld. Waarom is de nul niet doorverbonden?

[Juerd]

John245 schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 17:28:
[...]

@Juerd
Dat is toch eens per 10 jaar? Of adviseer jij vaker?

Ik had 't nu specifiek over hergebruik (61.3.6.1.a2).

Periodieke inspectie van huisinstallaties wordt in Nederland sowieso in het algemeen niet gedaan, en ik heb ook niet echt 'n idee wat daar gangbare perioden voor zouden zijn als ze wel plaatsvonden.

[andru123]

Juerd schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 16:30:

zou je er bij een perfect gasdicht contact geen nut zijn voor een contactoppervlak dat groter is dan de geleiderdoorsnede. Nou is het contact natuurlijk nooit perfect omdat er viezigheid op de draad zal zitten, de contactoppervlakken niet perfect vlak zijn, en de schroef niet extreem hard aangedraaid kan worden, maar met een 6 mm² 12 mm adereindhuls zou ik denken dat daar ruim voldoende voor gecompenseerd kan worden.

kan je de weerstand van contact gewoon meten met een milliOhm meter? Hoe groter/perfecter/schoner de contact, hoe minder milli Ohms je ziet? Zou het niet makkelijker zijn?

[onetime]

@andru123 Weerstand onder de 100 Ohm meten begint al onnauwkeurig te worden door de contact weerstand van de meetpennen / - klemmen en snoeren. Onder andere door vuil en geoxideerde contacten.

Meten met enige nauwkeurigheid van dergelijk lage weerstanden is serieus moeilijk.

[Juerd]

andru123 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 00:03:
[...]
kan je de weerstand van contact gewoon meten met een milliOhm meter? Hoe groter/perfecter/schoner de contact, hoe minder milli Ohms je ziet? Zou het niet makkelijker zijn?

Als je daarvoor de juiste apparatuur hebt, wel. Een nauwkeurige meter met vierpuntsmeting die je kunt nullen op de weerstand van z'n eigen draden.

Zie deze meting van wago's waarbij ik afhankelijk van het gebruikte draad en wel/geen adereindhulzen tussen de 0,3 en 7 milliohm mat.

[Juerd]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 19:30:
Edit: ik zou natuurlijk een ongeisoleerde adereindhuls kunnen gebruiken, daar zit de isolatie niet in de weg en die steekt dieper daardoor. Dan maakt de volledige 12mm contact.

Tip: als je alleen geïsoleerde adereindhulzen hebt, is het nuttig om te weten dat het plastic kraagje er gewoon op geklemd zit, en dat je de huls er doorheen kunt duwen/slaan om ze los van elkaar te krijgen.

[John245]

Juerd schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 22:34:
[...]


Ik had 't nu specifiek over hergebruik (61.3.6.1.a2).

Periodieke inspectie van huisinstallaties wordt in Nederland sowieso in het algemeen niet gedaan, en ik heb ook niet echt 'n idee wat daar gangbare perioden voor zouden zijn als ze wel plaatsvonden.

VEH geeft aan:
"Het is aan te raden om je groepenkast minstens één keer per jaar te laten controleren door een erkende elektricien. Tijdens zo'n controle wordt gekeken naar eventuele problemen, zoals overbelasting of verouderde onderdelen. Zo ben je verzekerd van een veilige installatie."

Voor aardlekschakelaars geeft de VEH 10 jaar aan:
"Op het controleren van de aardlekschakelaar na, heeft de elektrische installatie van je woning geen onderhoud nodig. Laat de aardlekschakelaar elke tien jaar door een vakman nakijken. Daarnaast kun je de schakelaar zelf twee keer per jaar testen."

Echter beide artikelen zijn wel met elkaar in tegenspraak. In het eerste artikel is er een jaarlijkse onderhoudsfrequentie en in het tweede bericht ontbreekt deze.

Hier laten we in ieder geval iedere 10 jaar de aarding controleren. Worden jaarlijks de momenten en bekabeling visueel gecontroleerd en komt er een warmtebeeldcamera op.

[andru123]

Juerd schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 04:37:
[...]


Als je daarvoor de juiste apparatuur hebt, wel. Een nauwkeurige meter met vierpuntsmeting die je kunt nullen op de weerstand van z'n eigen draden.

Zie deze meting van wago's waarbij ik afhankelijk van het gebruikte draad en wel/geen adereindhulzen tussen de 0,3 en 7 milliohm mat.

Die post moet gepinned.
Tegenwordig er zijn wel goedkopere meters beschikbaar. Ik denk er over een te proberen, twijfelde alleen of het wel een goede meetmethode voor de stekers is.

[YKla]

Wij zijn bezig met het meerwerk (oa elektra etc) voor onze nieuwe woning. Zou iemand hier qua elektra en aansluitingen eens naar willen kijken en aan of opmerkingen kunnen geven? Dingen die ik misschien vergeet? Overkill? Handigheidjes, etc.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[fmb]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 09:14:
Wij zijn bezig met het meerwerk (oa elektra etc) voor onze nieuwe woning. Zou iemand hier qua elektra en aansluitingen eens naar willen kijken en aan of opmerkingen kunnen geven? Dingen die ik misschien vergeet? Overkill? Handigheidjes, etc.


***members only***

Paar opmerkingen die ik kan bedenken:
* Heb je voldoende UTP aansluitingen? Zie er maar een paar. Verder zie ik geen loze leidingen; als je een beetje handig bent kun je ook zelf de loze leidingen voorzien van UTP. Is goedkoper en dan heb je ook volledig in de hand welke bekabeling en montagemateriaal gebruikt wordt.
* Heb je buiten geen stroompunten, of wil je die achteraf zelf aanleggen of laten leggen? Dit kan ook vanuit de bouw, dan kan het wel slim zijn om het op een aparte groep aan te sluiten voor buiten - dan valt alleen de tuingroep uit in geval van kortsluiting buiten.
* Als je overweegt om buiten camera's te plaatsen dan kun je nu nog loze leidingen naar buiten aanleggen voor stroom en/of netwerk.
* Misschien kijk ik niet goed, maar zijn er geen lichtpunten buiten? Bij de achtergevel bijvoorbeeld zie ik wel een buitenkraan maar geen lichtpunt? Zou zekerstellen dat je bij alle deuren een lichtpunt hebt en bij de schuifpui wellicht symmetrisch 1 links en 1 rechts van de deur.
* Fijn dat je een buitenkraan bij de voordeur hebt! Je zou nog kunnen overwegen die naar de zijkant van de garage te verplaatsen, maar zo te zien zit hij nu naast een regenpijp dus dan valt hij niet zo op.

[ Voor 17% gewijzigd door fmb op 17-08-2024 09:41 ]

[blackd]

@YKla overweeg stroompunten of loze leidingen bij de kozijnen voor zonwering.
Verder zou ik meer loze leidingen aanleggen voor apparatuur bij de tv zodat je met een centrale switch in de meterkast uit de voeten kunt. Zelf heb ik er twee per kant, dubbel utp maakt 4 aansluitingen per wand.

[Annuk]

fmb schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 09:38:
[...]

Paar opmerkingen die ik kan bedenken:
* Heb je voldoende UTP aansluitingen? Zie er maar een paar. Verder zie ik geen loze leidingen; als je een beetje handig bent kun je ook zelf de loze leidingen voorzien van UTP. Is goedkoper en dan heb je ook volledig in de hand welke bekabeling en montagemateriaal gebruikt wordt.
* Heb je buiten geen stroompunten, of wil je die achteraf zelf aanleggen of laten leggen? Dit kan ook vanuit de bouw, dan kan het wel slim zijn om het op een aparte groep aan te sluiten voor buiten - dan valt alleen de tuingroep uit in geval van kortsluiting buiten.
* Als je overweegt om buiten camera's te plaatsen dan kun je nu nog loze leidingen naar buiten aanleggen voor stroom en/of netwerk.
* Misschien kijk ik niet goed, maar zijn er geen lichtpunten buiten? Bij de achtergevel bijvoorbeeld zie ik wel een buitenkraan maar geen lichtpunt?
* Fijn dat je een buitenkraan bij de voordeur hebt! Je zou nog kunnen overwegen die naar de zijkant van de garage te verplaatsen, maar zo te zien zit hij nu naast een regenpijp dus dan valt hij niet zo op.

@YKla en vergeet niet stroompunten voor evt zonwering mee te nemen (plus doosje in de muur voor bedienings locatie).

P.s. de lange wand in de woonkamer is wel erg karig aan stroompunten, zou hier tenminste op 4 plekken (ipv de 3 van nu) stroompunten willen.

Als je trouwens loze leidingen (LL) gaat laten aanleggen, laten opnemen dat deze uitgevoerd worden in 19mm (3/4") vaste buis, dan heb je de beste/meeste mogelijkheden.
En check even hoe de utp wordt uitgelegd die er nu staat ingetekend (zou persoonlijk willen: Cat6 dubbel uitgevoerd).
Check ook even de specificaties m.b.t. de slaapkamers, daar willen ze nog wel eens Y-dozen gebruiken met bijbehorende "dubbele" wcd's.

Woonkamer zou ik sowieso bij/tegen de trap(kast) ook nog UTP willen.

M.b.t spanplafond, weet niet wat je verder wenst m.b.t. verlichting, maar houd daar ook alvast rekening mee dat niet altijd alles mogelijk is, dus denk dat vast goed uit, of je komt b.v. straks omdat je vervangbare GU10 spots oid wilt ineens 10 a 15cm lager uit met je plafond dan dat je nu voor ogen hebt, vaak gebruiken ze met spanplafond van die mini geïntegreerde led spots die niet makkelijk slim te maken zijn of te vervangen.

Als je naar een slimme woning wilt een idee om bij iedere schakelaar ook een wcd te laten plaatsen, in sommige gevallen zelfs goedkoper dan er specifiek een nul-draad bij te laten trekken

[onetime]

@YKla Ik heb in het huis van mijn vriendin alle schakelaars bij de deur vervangen door schakelaar - wcd combinaties. En dat bleek al heel snel erg handig. Aanrader om bij iedere schakelaar ook een wcd te hebben.

[onetime]

andru123 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 07:10:
[...] Die post moet gepinned.
Tegenwordig er zijn wel goedkopere meters beschikbaar. Ik denk er over een te proberen, twijfelde alleen of het wel een goede meetmethode voor de stekers is.

Pinnen heb ik overwogen, maar voor een echt goede meting moeten de meet-stroom draden onafhankelijk van de meet-spanning draden zijn ten opzichte van het te meten item. Dus de VIER draden op verschillende plaatsen aangesloten. Om de wisselingen in weerstand van de contacten van de meet-stroom de meting niet te laten beïnvloeden. Hij geeft ook al aan dat de op die manier gemeten waardes instabiel waren.

Je hebt een stabiele stroombron nodig, die onafhankelijk van wisselende overgangsweerstanden de stroom constant houdt, zodat je via de aparte draden hoog-impedant, en dus veel minder gevoelig voor wisselingen in contact weerstanden, de resulterende spanning kunt meten. En dan met V=IxR de weerstand uitrekenen. (doet zo een meter dan voor je)

Om alleen een grootte-orde te bepalen kan wel met 2 contact punten.

[devriesjande]

@YKla Ik neem aan dat de woning een 3 fase aansluiting krijgt. Laat daarom de aansluiting van de kookplaat ook uitvoeren in 3 fasen.

[habbekrats]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 10:56:
[...]

Pinnen heb ik overwogen, maar voor een echt goede meting moeten de meet-stroom draden onafhankelijk van de meet-spanning draden zijn ten opzichte van het te meten item. Dus de VIER draden op verschillende plaatsen aangesloten. Om de wisselingen in weerstand van de contacten van de meet-stroom de meting niet te laten beïnvloeden. Hij geeft ook al aan dat de op die manier gemeten waardes instabiel waren.

Je hebt een stabiele stroombron nodig, die onafhankelijk van wisselende overgangsweerstanden de stroom constant houdt, zodat je via de aparte draden hoog-impedant, en dus veel minder gevoelig voor wisselingen in contact weerstanden, de resulterende spanning kunt meten. En dan met V=IxR de weerstand uitrekenen. (doet zo een meter dan voor je)

Om alleen een grootte-orde te bepalen kan wel met 2 contact punten.

Een goede meter werkt inderdaad met 4 draads techniek en liefst ook met een 1 kHz meet stroom.

[YKla]

fmb schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 09:38:
[...]

Paar opmerkingen die ik kan bedenken:
* Heb je voldoende UTP aansluitingen? Zie er maar een paar. Verder zie ik geen loze leidingen; als je een beetje handig bent kun je ook zelf de loze leidingen voorzien van UTP. Is goedkoper en dan heb je ook volledig in de hand welke bekabeling en montagemateriaal gebruikt wordt.
* Heb je buiten geen stroompunten, of wil je die achteraf zelf aanleggen of laten leggen? Dit kan ook vanuit de bouw, dan kan het wel slim zijn om het op een aparte groep aan te sluiten voor buiten - dan valt alleen de tuingroep uit in geval van kortsluiting buiten.
* Als je overweegt om buiten camera's te plaatsen dan kun je nu nog loze leidingen naar buiten aanleggen voor stroom en/of netwerk.
* Misschien kijk ik niet goed, maar zijn er geen lichtpunten buiten? Bij de achtergevel bijvoorbeeld zie ik wel een buitenkraan maar geen lichtpunt? Zou zekerstellen dat je bij alle deuren een lichtpunt hebt en bij de schuifpui wellicht symmetrisch 1 links en 1 rechts van de deur.
* Fijn dat je een buitenkraan bij de voordeur hebt! Je zou nog kunnen overwegen die naar de zijkant van de garage te verplaatsen, maar zo te zien zit hij nu naast een regenpijp dus dan valt hij niet zo op.

De ZW is voor zonwering -X is een wand licht. Dus bij beide deuren zit er een lamp en zonwering op alle verdiepingen aan de zuidkant. Ik was voornemens om met smart/sensor te werken. Dus niet met manuele knoppen aan de binnenkant. If is dat onhandig?
Utps zijn op iedere kamer ingetekend (zie utp codes), 1 extra op hoogte in de keuken voor PoE AP op slaapkamer 1 en 3 op hoogte voor POEAP en op de zolder 1 op 2300 hoogte voor POEAP. Ik verwacht op die kamers geen desktop en dan is een sterk wifi signaal voldoende. Slaapkamer 3 verwacht ik een bureau met vaste pc dus daar heb ik er wel 1 op 0300 hoogte.
Buiten voor heb ik stroompunt (volgens mij haal je voor en achter door elkaar).
Buiten camera wil ik vanaf de garage door de muur gaan trekken of aan de beltravo. Evenals de verlichting voor de nog te realiseren carport.

[ Voor 9% gewijzigd door YKla op 17-08-2024 12:32 ]

[John245]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 10:35:
@YKla Ik heb in het huis van mijn vriendin alle schakelaars bij de deur vervangen door schakelaar - wcd combinaties. En dat bleek al heel snel erg handig. Aanrader om bij iedere schakelaar ook een wcd te hebben.

@yeehaw
Of als je van minimalistisch hou neem je geen schakelaars.

[captainkent]

Als voorbereiding voor het plaatsen van een warmtepomp wil ik alvast een groep voorbereiden, samen met een kWh meter. In onderstaande foto is mijn meterkast te zien.

In het rechter groepenkast is rechtsboven een beltrafo, gezien ik die niet meer gebruik wil ik dit vervangen voor een kWh meter. Dan kan ik de groep die er links naast zit gebruiken voor de warmtepomp, en dan wat hier momenteel is op aangesloten verplaatsen na een van de andere lege groepen. Hier mee is het ook duidelijker welke groep de kWh meter meet.

De kabel (YMvK 3x2.5) die naar de warmtepomp gaat komt echter aan de onderkant van de linker groepenkast binnen. Mag ik zomaar die kabel door de groepenkast leggen om het aan te kunnen sluiten op de automaat?

Ik zat namelijk te twijfelen om linksonder een alamat te plaatsen, alleen dan moet ik veel meer opnieuw bedraden. Bovenstaande optie is zo gebeurd.

[Nickname27]

@captainkent Het lijkt alsof je een overdaad aan lege groepen in je linkerkast hebt, als de WP daar invoert waarom niet gewoon daar aansluiten? Of heb je die groepen ergens voor gereserveerd?

[Annuk]

captainkent schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 11:44:
Als voorbereiding voor het plaatsen van een warmtepomp wil ik alvast een groep voorbereiden, samen met een kWh meter. In onderstaande foto is mijn meterkast te zien.

In het rechter groepenkast is rechtsboven een beltrafo, gezien ik die niet meer gebruik wil ik dit vervangen voor een kWh meter. Dan kan ik de groep die er links naast zit gebruiken voor de warmtepomp, en dan wat hier momenteel is op aangesloten verplaatsen na een van de andere lege groepen. Hier mee is het ook duidelijker welke groep de kWh meter meet.

De kabel (YMvK 3x2.5) die naar de warmtepomp gaat komt echter aan de onderkant van de linker groepenkast binnen. Mag ik zomaar die kabel door de groepenkast leggen om het aan te kunnen sluiten op de automaat?

Ik zat namelijk te twijfelen om linksonder een alamat te plaatsen, alleen dan moet ik veel meer opnieuw bedraden. Bovenstaande optie is zo gebeurd.


[Afbeelding]

Mits je de ruimte (lengte) hebt op al je aansluit-draden, kan je ook overwegen de beltransformator eruit te halen, de gehele strook groepen naar rechts te schuiven en dan je kwh meter links te plaatsen i.c.m. die ongebruikte groep daar.

[captainkent]

Nickname27 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 11:51:
@captainkent Het lijkt alsof je een overdaad aan lege groepen in je linkerkast hebt, als de WP daar invoert waarom niet gewoon daar aansluiten? Of heb je die groepen ergens voor gereserveerd?

Die groepen zijn allemaal in gebruik. Alles wat niet aan aan staat in de rechter groepenkast is vrij.

Annuk schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:01:
[...]


Mits je de ruimte (lengte) hebt op al je aansluit-draden, kan je ook overwegen de beltransformator eruit te halen, de gehele strook groepen naar rechts te schuiven en dan je kwh meter links te plaatsen i.c.m. die ongebruikte groep daar.

Dit vind ik wel een goede suggestie, dankjewel! Dat maakt het in ieder geval wat makkelijker om de kabel aan te sluiten. Ik denk dat ik hier mee aan de slag ga.

[ Voor 38% gewijzigd door captainkent op 17-08-2024 12:15 ]

[YKla]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 10:35:
@YKla Ik heb in het huis van mijn vriendin alle schakelaars bij de deur vervangen door schakelaar - wcd combinaties. En dat bleek al heel snel erg handig. Aanrader om bij iedere schakelaar ook een wcd te hebben.

Wat is precies het voordeel?

[Erwin_83]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:31:
[...]

Wat is precies het voordeel?

Handig voor de stofzuiger, tot je een Dyson koopt.

[Annuk]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:31:
[...]

Wat is precies het voordeel?

Kijk even wat ik in m'n post hiervoor zei:

Als je naar een slimme woning wilt een idee om bij iedere schakelaar ook een wcd te laten plaatsen, in sommige gevallen zelfs goedkoper dan er specifiek een nul-draad bij te laten trekken

Verscheidene slimme schakelaars willen namelijk ook een nul hebben.

[onetime]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:31:
[...] Wat is precies het voordeel?

Zoals anderen ook al aangeven, stofzuiger, en hier was er dus op die muur nu een aansluiting voor een tv.
Losse snoeren door het huis vindt ik erg storend, een wcd beschikbaar is veel beter.
Hier zijn het ook de enige randaarde wcd's, de rest heb ik gelaten zoals ze waren.
(We vinden randaarde wcd's te lelijk, is verder ook niet nodig. Ik heb wel al overal aarde naartoe getrokken)

[Antony26]

Xander schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 22:24:
[...]

Moet dat linksboven een 3-fasen krachtgroep of kookgroep ofzo voorstellen? De bedieningshendels lijken niet mechanisch gekoppeld. Waarom is de nul niet doorverbonden?

Klopt! Er moet nog een mechanische verbinding komen voor de 3 B16 automaten. Gaat een 3 fase groep worden voor een werkplaats waar ik krachtstroom nodig heb voor zwaardere machines

[Juerd]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 10:56:
[...]
voor een echt goede meting moeten de meet-stroom draden onafhankelijk van de meet-spanning draden zijn ten opzichte van het te meten item. Dus de VIER draden op verschillende plaatsen aangesloten. Om de wisselingen in weerstand van de contacten van de meet-stroom de meting niet te laten beïnvloeden.

Vier draden op verschillende plaatsen? Nee, 2 op de ene plaats en 2 op de andere plaats, zoals hier ook is gedaan. Twee meetpunten, en dan per meetpunt een probe voor de spanning en een probe voor de stroom.

Kijk nog eens naar die foto...

Hij geeft ook al aan dat de op die manier gemeten waardes instabiel waren.

Ja, dat krijg je met een ding dat micro-ohm nauwkeurigheid voor z'n weergave heeft

Dat betekent dat een tafel die niet helemaal stabiel staat al invloed heeft als er iemand langsloopt.. Daarom heb ik alles voor 't gemak afgerond op 0,1 milliohm want op die schaal waren de cijfers hartstikke stabiel (maar ook niet als je de opstelling opzettelijk beweegt). Als dat niet goed genoeg is, heb je denk ik toch echt onrealistische verwachtingen.

Je hebt een stabiele stroombron nodig, die onafhankelijk van wisselende overgangsweerstanden de stroom constant houdt, zodat je via de aparte draden hoog-impedant, en dus veel minder gevoelig voor wisselingen in contact weerstanden, de resulterende spanning kunt meten. En dan met V=IxR de weerstand uitrekenen. (doet zo een meter dan voor je)

Voor de duidelijkheid: die meting was de AC impedantie bij 1 volt en 50 Hz, met de meter op kortsluiting genuld op de nog intacte draad tussen de probes zodat echt alleen de extra impedantie van het toevoegen van de wago werd gemeten; zie de informatie links op het scherm op de foto. Op het schermpje zie je ook dat ie de reactantie ook meet, maar ik heb 't in de begeleidende tekst simpel gehouden en alleen de weerstand benoemd.

[ Voor 19% gewijzigd door Juerd op 17-08-2024 14:49 ]

[Juerd]

habbekrats schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 11:03:

Een goede meter werkt inderdaad met 4 draads techniek en liefst ook met een 1 kHz meet stroom.

Is dit geen goede meter?

Ik snap overigens niet waarom je die test met 1 kHz zou uitvoeren op iets dat je op 50 Hz gaat gebruiken. De test in die post is daarom met 50 Hz gedaan. Denk je dat het nuttig is als ik de test opnieuw zou doen met het apparaat op 1 kHz ingesteld? Ik verwacht eigenlijk dat het geen invloed heeft op de overgangsweerstand, maar met een goed argument wil ik er nog wel wat draadjes voor opofferen hoor

[ Voor 5% gewijzigd door Juerd op 17-08-2024 14:42 ]

[Juerd]

captainkent schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 11:44:
De kabel (YMvK 3x2.5) die naar de warmtepomp gaat komt echter aan de onderkant van de linker groepenkast binnen. Mag ik zomaar die kabel door de groepenkast leggen om het aan te kunnen sluiten op de automaat?

Op zich mag dat, maar zulke lange draden in de meterkast zijn met huidige inzichten onwenselijk omdat er dan ook meer warmte-ontwikkeling in de kast komt; 2 × 25 cm aan belaste ader is niet verwaarloosbaar: dat geeft bij 16 A een opwarming van 0,8 W terwijl een hele kast maar rond de 22 W mag hebben. Vaak zal daar prima ruimte voor zijn, maar bij een volle kast moet je op gaan passen en als vuistregel is het beter om een kabel gewoon in te voeren in de buurt van waar ie wordt aangesloten - het is misschien niet mooi, maar je kan 'm altijd buiten de kast om de andere buizen/kabels laten kruisen.

[Septillion]

Antony26 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 14:07:
[...]


Klopt! Er moet nog een mechanische verbinding komen voor de 3 B16 automaten. Gaat een 3 fase groep worden voor een werkplaats waar ik krachtstroom nodig heb voor zwaardere machines

Levert Holec daar echt een starre koppeling voor? Dus als er één tript gaan de andere twee mee (volgens de fabrikant)? Of is het net als bij veel kookgroepen en flexomaten alleen een plaatje die bij handmatig bedienen ze makkelijk in één handeling alle drie uit zet?

Indien het laatste, dan de N van de automaten aan zowel de ingang als de uitgang bruggen. Anders wordt het systeem N-loos als de derde automaat tript. En zelfs bij starre koppeling is het geen slecht idee.

[ Voor 5% gewijzigd door Septillion op 17-08-2024 15:03 ]

[fmb]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 11:36:
[...]


De ZW is voor zonwering -X is een wand licht. Dus bij beide deuren zit er een lamp en zonwering op alle verdiepingen aan de zuidkant. Ik was voornemens om met smart/sensor te werken. Dus niet met manuele knoppen aan de binnenkant. If is dat onhandig?
Utps zijn op iedere kamer ingetekend (zie utp codes), 1 extra op hoogte in de keuken voor PoE AP op slaapkamer 1 en 3 op hoogte voor POEAP en op de zolder 1 op 2300 hoogte voor POEAP. Ik verwacht op die kamers geen desktop en dan is een sterk wifi signaal voldoende. Slaapkamer 3 verwacht ik een bureau met vaste pc dus daar heb ik er wel 1 op 0300 hoogte.
Buiten voor heb ik stroompunt (volgens mij haal je voor en achter door elkaar).
Buiten camera wil ik vanaf de garage door de muur gaan trekken of aan de beltravo. Evenals de verlichting voor de nog te realiseren carport.

Had voor en achter wel goed, maar zie nu inderdaad pas dat helemaal op de voorgevel een stroompunt zit. Nou latete de tekeningen de tuin situatie niet zien, maar is het niet fijne een stroompunt in de achtertuin te hebben (zijkant garage bijvoorbeeld); dan kan niet iedereen erbij?

Wat lichtknoppen betreft: draadloos kan goed werken, ik heb zelf gekozen voor iets meer zekerheid: bedraad met een puls druk schakelaar. En dan achter de puls druk schakelaarbijvoorbeeld een FIBARO Single Switch 2.Meestal past dat wel, tenzij de inbouwdozen heel vol zitten of ondiep. Dan kun je altijd met de pulsdrukschakelaar bedienen of vanaf je telefoon en eventueel met een draadloze knop elders.

[Juerd]

Septillion schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 14:57:
[...]

Levert Holec daar echt een starre koppeling voor? Dus als er één tript daan de andere twee mee?

Volgens mij kun je er nooit van uit gaan dat een starre koppeling aan de hendels sterk genoeg is om een andere automaat, laat staan 2, mee te trekken. Goede kans dat alledrie de hendels omhoog blijven staan en alleen de aangesproken automaat inwendig gescheiden is. Lukt het wel, dan waarschijnlijk te laat.

[Septillion]

@Juerd Verwacht ik eerlijk gezegd ook niet. Tenzij een fabrikant dit expliciet aangeeft. Post iets aangepast

[pentaw1nz]

Annuk schreef op vrijdag 9 augustus 2024 @ 15:25:
[...]


Even als aanvulling op @Juerd dit is de goede versie van ABB (En goedkoper dan bij elektramat)
https://www.sandervunderi...t-1p-n-30ma-1-module.html

Welke kamrails gebruik je doorgaans als je van aardlekschakelaars van 2 modules doorgaat naar 1 module aardlek automaat? Of sluit je die dan gemakkelijker apart aan?


Ik heb nu 3 aardlekschakelaars naast elkaar zitten, en daar komt dan dus die ABB b16 module naast. Die heb ik inmiddels besteld. Heb er een c40 voorbeveiliging tussenzitten.

[ Voor 7% gewijzigd door pentaw1nz op 17-08-2024 15:18 ]

[YKla]

Annuk schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 12:39:
[...]


Kijk even wat ik in m'n post hiervoor zei:

[...]


Verscheidene slimme schakelaars willen namelijk ook een nul hebben.

Voor 500 euro trekken ze overal een 0-draad. Dan is dat voordeliger lijkt me?

[onetime]

Juerd schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 14:12:
[...] Vier draden op verschillende plaatsen? Nee, 2 op de ene plaats en 2 op de andere plaats, zoals hier ook is gedaan. Twee meetpunten, en dan per meetpunt een probe voor de spanning en een probe voor de stroom.

Kijk nog eens naar die foto...

[...] Ja, dat krijg je met een ding dat micro-ohm nauwkeurigheid voor z'n weergave heeft

[...] Voor de duidelijkheid: die meting was de AC impedantie bij 1 volt en 50 Hz, met de meter genuld in open en gesloten situatie; zie de informatie links op het scherm op de foto. Op het schermpje zie je ook dat ie de reactantie ook meet, maar ik heb 't in de begeleidende tekst simpel gehouden en alleen de weerstand benoemd.

Ja die foto heb ik goed gezien. Die meter heeft dan ook 4 aparte aansluitingen... die moet je voor de beste (lage weerstand!) meting dan ook niet via dezelfde contact overgang op het te meten item aansluiten. Maar op expliciet vier verschillende plaatsen.

De meter genuld? Met de meetcontacten direct op elkaar? Dan mis je al een contactovergang ten opzichte van de meet situatie.
Lees nog eens goed waar je op reageert, als je dat echt goed begrijpt reageer je niet zoals nu.

Je moet namelijk voor het beste resultaat de aansluiting van de meetstroom scheiden van de aansluiting die de resulterende spanning meet. Die is hoog-ohmig en kan wel een beetje "storing" hebben. En als je hiervoor een goede stroombron (DC of AC) gebruikt zal de spanning door de contact overgangen bij iedere beweging, al is het geluid, al schommelen. Als je met de spanningsmeting dus de stroom contacten omzeilt heb je gewoon een beter meting. Jouw 2 meetpunten zijn theoretisch voldoende, maar negeren de praktijk, dat er wel degelijk overgangsweerstanden zijn die de meting beïnvloeden.

[onetime]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 15:37:
[...] Voor 500 euro trekken ze overal een 0-draad. Dan is dat voordeliger lijkt me?

Ben ik even blij dat ik het zelf kan. Kost me minder dan 10%. Ik vind het erg veel geld voor een paar extra draden. Ze kunnen ze toch tegelijk met de rest trekken?

[Juerd]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 15:57:
[...]

Ja die foto heb ik goed gezien. Die meter heeft dan ook 4 aparte aansluitingen... die moet je voor de beste (lage weerstand!) meting dan ook niet via dezelfde contact overgang op het te meten item aansluiten. Maar op expliciet vier verschillende plaatsen.
[...]
Lees nog eens goed waar je op reageert, als je dat echt goed begrijpt reageer je niet zoals nu.

Als het echt gaat om aansluitingen op 4 totaal verschillende plaatsen, dan snap ik inderdaad niet waarom dat hier relevant zou zijn ten opzichte van het gebruik van 2 kelvin clips waarbij per clip de 2 punten heel dicht bij elkaar zitten. Echt elke testmethode van overgangsweerstand die ik heb kunnen vinden, gebruikt dit soort vierdraadsmeting met kelvin clips met per clip een stroommeetdraad en een spanningsmeetdraad. Overigens zijn die in de clip (als het goed is, ik heb het niet daadwerkelijk gecheckt) niet op elkaar aangesloten, waardoor de 2 kanten van de klem op zich elk een eigen punt zijn, en je dus alsnog 4 meetpunten zou hebben in plaats van 2, maar wel met steeds 2 meetpunten heel dicht bij elkaar - voldoet dat echt niet aan wat je bedoelt?

De meter genuld? Met de meetcontacten direct op elkaar? Dan mis je al een contactovergang ten opzichte van de meet situatie.

Nee, genuld met de draad aangesloten. Daarna de draad doorgeknipt, gestript, en gewago'd. De contactweerstand van de probes en de weerstand van de draad worden dus niet meegeteld.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 17-08-2024 16:35 ]

[Septillion]

@onetime Die clips maken twee aansluitingen per clip Een draad gaat naar de bovenkant van de bek en de ander naar de onderkant. Dus niet de twee draden naar een enkel contact. Is dus gewoon prima 4-draads meting.

[onetime]

@Juerd Ja, dat voldoet inderdaad. Zo ziet het er niet uit op de foto, want de draden gaan in dezelfde poot van de klem. De wikipedia uitleg is helemaal in overeenstemming met wat ik eerder aangaf. Zonder dat ik ooit eerder hiervan heb gehoord, maar gewoon ervaring met weerstand meting en weten hoe het werkt. Logisch.

[Antony26]

Septillion schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 14:57:
[...]

Levert Holec daar echt een starre koppeling voor? Dus als er één tript gaan de andere twee mee (volgens de fabrikant)? Of is het net als bij veel kookgroepen en flexomaten alleen een plaatje die bij handmatig bedienen ze makkelijk in één handeling alle drie uit zet?

Indien het laatste, dan de N van de automaten aan zowel de ingang als de uitgang bruggen. Anders wordt het systeem N-loos als de derde automaat tript. En zelfs bij starre koppeling is het geen slecht idee.

Het laatste. Een starre mechanische verbinding van alle 3 de fasen. Idd geen slecht idee om ze te bruggen zodat de 0 weg valt alleen als alle 3 de automaten trippen.

[Juerd]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 16:58:
@Juerd Ja, dat voldoet inderdaad. Zo ziet het er niet uit op de foto, want de draden gaan in dezelfde poot van de klem. De wikipedia uitleg is helemaal in overeenstemming met wat ik eerder aangaf. Zonder dat ik ooit eerder hiervan heb gehoord, maar gewoon ervaring met weerstand meting en weten hoe het werkt. Logisch.

De ironie van een opmerking over het negeren van de praktijk in een testopstelling, terwijl je de gangbare praktijk van de testopstelling zelf niet herkent

[Annuk]

pentaw1nz schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 15:13:
[...]


Welke kamrails gebruik je doorgaans als je van aardlekschakelaars van 2 modules doorgaat naar 1 module aardlek automaat? Of sluit je die dan gemakkelijker apart aan?


Ik heb nu 3 aardlekschakelaars naast elkaar zitten, en daar komt dan dus die ABB b16 module naast. Die heb ik inmiddels besteld. Heb er een c40 voorbeveiliging tussenzitten.

Als je de aardlekschakelaars al op een kamrail hebt zitten, zou ik dit alamat even met een stukje VDS-draad aansluiten, weet zo niet of ABB er specifieke kamrails voor heeft... Met name omdat er een maatvoering overgang in zit.
Denk dat je eerder uitkomt op standaard zekering automaat rails. Maar daar heb je voor 1 alamat weinig aan.

[Annuk]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 15:37:
[...]

Voor 500 euro trekken ze overal een 0-draad. Dan is dat voordeliger lijkt me?

Wat @onetime zegt is inderdaad nog voordeliger, en weet niet over hoeveel schakelpunten je beschikt daar, maar reken eens max 10m draad per punt, en reken dan eens om...
Ik zou het ook zelf doen, maar als ik project bouw zou kopen zou ik sws alles casco willen hebben en zelf doen, m.u.v. mogelijke punten voor spotjes (of evt plafond verlagen overal.

[onetime]

@Juerd Ik ben geen laboratorium metingen gewent maar gewone multimeter metingen.
Dat er daar een 4 punts meting wordt gedaan is gewoon niet duidelijk.
En jij hebt er daar kennis mee gemaakt en wist niet wat het precies was.
Anders had je me meteen wel verteld dat het een vier puntsmeting was.

Verder heb je hier veel goede bijdragen.

edit: jij hebt het over een test opstelling, ik over weerstandsmeting.

[ Voor 9% gewijzigd door onetime op 17-08-2024 17:35 ]

[Juerd]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 17:34:
Dat er daar een 4 punts meting wordt gedaan is gewoon niet duidelijk.
En jij hebt er daar kennis mee gemaakt en wist niet wat het precies was.
Anders had je me meteen wel verteld dat het een vier puntsmeting was.

Pardon?

Je hebt blijkbaar hier overheen gelezen, ondanks dat je hebt gereageerd op een post waarin dit geciteerd werd:

Juerd schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 04:37:
[...]


Als je daarvoor de juiste apparatuur hebt, wel. Een nauwkeurige meter met vierpuntsmeting die je kunt nullen op de weerstand van z'n eigen draden.

Zie deze meting van wago's waarbij ik afhankelijk van het gebruikte draad en wel/geen adereindhulzen tussen de 0,3 en 7 milliohm mat.

[YKla]

Annuk schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 17:20:
[...]


Wat @onetime zegt is inderdaad nog voordeliger, en weet niet over hoeveel schakelpunten je beschikt daar, maar reken eens max 10m draad per punt, en reken dan eens om...
Ik zou het ook zelf doen, maar als ik project bouw zou kopen zou ik sws alles casco willen hebben en zelf doen, m.u.v. mogelijke punten voor spotjes (of evt plafond verlagen overal.

Misschien heb ik er gewoon helemaal geen kaas van gegeten hoor. Maar een wcd (wandcontactdoos?) kost me afbouw 240 per stuk. Ik heb door het huis een schakelaar (lichtshakelaar bedoel je dan?) of 10 dus dat is 2400 euro. Dan zou ik 2000 euro duurder uit zijn met als voordeel dat ik dan niet hoef te bukken om een bedrade stofzuiger in het contact te steken? En dan heb ik overal wcds in het zicht hangen.

[ Voor 4% gewijzigd door YKla op 17-08-2024 18:11 ]

[onetime]

@YKla Als je het zelf kunt ben je voor +/- 10% van dat bedrag klaar. Ik schrik van die idioot hoge bedragen.
Doe wat je wilt, het waren suggesties.

[John245]

YKla schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:09:
[...]


Misschien heb ik er gewoon helemaal geen kaas van gegeten hoor. Maar een wcd (wandcontactdoos?) kost me afbouw 240 per stuk. Ik heb door het huis een schakelaar (lichtshakelaar bedoel je dan?) of 10 dus dat is 2400 euro. Dan zou ik 2000 euro duurder uit zijn met als voordeel dat ik dan niet hoef te bukken om een bedrade stofzuiger in het contact te steken? En dan heb ik overal wcds in het zicht hangen.

WCD's op die hoogte is zo jaren 70

[YKla]

onetime schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:27:
@YKla Als je het zelf kunt ben je voor +/- 10% van dat bedrag klaar. Ik schrik van die idioot hoge bedragen.
Doe wat je wilt, het waren suggesties.

Ja dat geloof ik, maar twee linker handen vrees ik. Dat had ik er misschien even bij moeten vermelden 😉 ik dacht dat er misschien nog een ander voordeel aan kleefde wat ik niet begreep. Desalniettemin bedankt voor de suggestie.

[ Voor 14% gewijzigd door YKla op 17-08-2024 18:50 ]

[Juerd]

John245 schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:46:
[...]

WCD's op die hoogte is zo jaren 70

En '80. Ik ben zo blij dat ik alle wcd's op hoogte heb. Kan er gewoon een tafel, bank, of laag kastje voor zetten en ze nog steeds gebruiken. Nooit bukken om een stekker erin of eruit te doen.

Sure, ze zitten altijd in het zicht. Het zal wel aan mij liggen, maar zo lelijk vind ik dat niet...

Als hoge stopcontacten niet waren vervangen door die irritante dingen op 30 cm of zelfs plinthoogte, dan had Brennenstuhl dit zeer twijfelachtige product waarschijnlijk nooit gemaakt:



(Ja, dat zie je goed, dat is inderdaad een bank-contactdoos.)

[John245]

Juerd schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 18:52:
[...]


En '80. Ik ben zo blij dat ik alle wcd's op hoogte heb. Kan er gewoon een tafel, bank, of laag kastje voor zetten en ze nog steeds gebruiken. Nooit bukken om een stekker erin of eruit te doen.

Sure, ze zitten altijd in het zicht. Het zal wel aan mij liggen, maar zo lelijk vind ik dat niet...

Als hoge stopcontacten niet waren vervangen door die irritante dingen op 30 cm of zelfs plinthoogte, dan had Brennenstuhl dit zeer twijfelachtige product waarschijnlijk nooit gemaakt:

[Afbeelding]

(Ja, dat zie je goed, dat is inderdaad een bank-contactdoos.)

Ieder zijn eigen smaak. We hebben een garage met kelder eronder en een overkapping er op. Lekker alles strak zonder schakelaars

Wij laten alle stekkers er gewoon altijd inzitten. Dat is wel zo makkelijk

[ Voor 3% gewijzigd door John245 op 17-08-2024 19:22 ]

[de-geit]

Eerder heb ik nachtkastjes gemaakt en opgehangen, met daarin twee stopcontacten (dank nog voor het advies). Het resultaat is hieronder te zien:



Nu heb ik twee nachtkastjes, en daarvoor ook twee nachtlampjes (zie foto) met snoerschakelaars. Tussen het ene en andere nachtkastje lopen schakeldraden, zodat ik de lampen op een hotelschakeling zou kunnen zetten. Zo kan ik het nachtlampje van mijn vriendin uitzetten als ze in slaap is gevallen, en vice versa.

Het mooiste en handigste lijkt me twee kleine schakelaars bovenop, bijvoorbeeld een tuimelschakelaar (zie voorbeeld hieronder). Zien er cool uit en nemen minder ruimte in dan een ‘gewone’ wandschakelaar.



Nu ben ik slim genoeg om te weten hoe ik ze aan moet sluiten, maar te dom om te weten of dat wel kan. Zijn er tuimelschakelaars die ik dus gewoon op het elektranetwerk thuis aan kan sluiten, en de 230v kan verdragen? Daarnaast: zijn er tuimelschakelaars die een wat diepere inbouwdiepte hebben - mijn nachtkastje bestaat uit plankjes van 18mm dik?

Bij het zoeken kom ik zoveel opties tegen dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Heeft iemand advies?

[LooneyTunes]

de-geit schreef op zaterdag 17 augustus 2024 @ 22:53:
Nu ben ik slim genoeg om te weten hoe ik ze aan moet sluiten, maar te dom om te weten of dat wel kan. Zijn er tuimelschakelaars die ik dus gewoon op het elektranetwerk thuis aan kan sluiten, en de 230v kan verdragen?

Uiteraard zijn die er.
https://www.conrad.nl/nl/...HING_VOLTAGE=250%20V%2FAC

Daarnaast: zijn er tuimelschakelaars die een wat diepere inbouwdiepte hebben - mijn nachtkastje bestaat uit plankjes van 18mm dik?

Gat boren waar de schacht (waar de schroefdraad op zit) in past en dan vanaf de onderkant met een vlinderboor (of frees, bijvoorbeeld zo'n frees voor keukenkastscharnieren) ter grootte van de schakelaar het gat opruimen (ondieper maken) zodat de schacht netjes past (lengte) met de moertjes. (ik hoop dat ik het goed uitleg )

EDIT:
Of je haalt bij Ikea 2 van die 'slimme' stopcontacten. (Of je zet die 'slimme' lampen in het armatuur )
https://www.ikea.com/nl/n...chakelaar-smart-40364748/
Die schakelaars zijn te koppelen met meerdere stopcontact. Zo heb ik een 'hotelschakeling' in de slaapkamer omdat de bouwer er nooit rekening mee had gehouden. (dus 1 schakelaar bij de deur, 1 bij het bed i.c.m. Tradfri lampen.)

[ Voor 16% gewijzigd door LooneyTunes op 18-08-2024 16:03 ]

[pvg]

Volgens mij zijn die kleine tuimelschakelaartjes niet veilig voor gebruik op 230V: de kruipafstand tussen de spanningsvoerende delen en het aanraakbare metaal is te klein. Intern zit een stukje plastic dat de spannimgsvoerende delen scheidt van het palletje. Als dat plastic breekt staat er spannimg op de buitenkant. (Heb dit al met meerdere van deze schakelaartjes gezien, gelukkig in laagspanningstoepassimg.)

Hoe is je relatie met je vriendin? 🤔

[ Voor 4% gewijzigd door pvg op 18-08-2024 07:30 ]

[Trilliwilli]

Dit soort tuimelschakelaars worden altijd in industriële toepassingen gebruikt waar de behuizing geaard is.
De schakelaar is van zichzelf niet veilig genoeg, dat wordt die pas na inbouw.

Daarom bij zelfbouw altijd uitkijken dat je die veiligheden niet omzeild of vergeet, daar waar een fabrikant van apparatuur conformiteit heeft op zijn producten, m.a.w. je wordt zelf verantwoordelijk voor het ontwerp van zo’n schakeling.

@de-geit Schakelen van de lamp aan de andere kant van het bed kan ook draadloos met KlikAanKlikUit bijvoorbeeld.

[ericplan]

@de-geit Bekend met Peha Compacta? Speciaal bedoeld voor meubels e.d.