Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Annuk]

Spinvis schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:26:
[...]


Ik heb 'm er nu weer uitgehaald. De schakelklok moet de grondkabel aansluiten rechts op de foto (het is een beetje ongeorganiseerd op dit moment, maar voor nu werkt het even).

[Afbeelding]

En ook de schakelaar in huidige staat;

[Afbeelding]

Heb m'n post iets gewijzigd, lees de rest ook even door

[Spinvis]

Annuk schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:27:
[...]


Heb m'n post iets gewijzigd, lees de rest ook even door

Check!

[Annuk]

Spinvis schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:28:
[...]


Check!

Gebruik zelf deze klok, maar het aansluit principe is hetzelfde (alleen dan 3x L (bruin) de klok in).

Hoop dat m'n vorige bericht duidelijkheid voor je verschaft

[Woodski]

Vanmorgen heb ik de nodige aanpassingen gedaan
- De overbodige aftakklemmen bovenin zijn weg
- Draden van groep 3 en 4 (PV) zitten nu goed
- Groep 9 (EV) netter aangesloten

Todo
EV groep afzekeren op 16A ipv de huidige 20A
Aftakklemmen onderin bestellen en vervangen
Kast vervangen voor een nieuwe 3 fase kast

[Annuk]

Woodski schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:36:
Vanmorgen heb ik de nodige aanpassingen gedaan
- De overbodige aftakklemmen bovenin zijn weg
- Draden van groep 3 en 4 (PV) zitten nu goed
- Groep 9 (EV) netter aangesloten

Todo
EV groep afzekeren op 16A ipv de huidige 20A
Aftakklemmen onderin bestellen en vervangen
Kast vervangen voor een nieuwe 3 fase kast

[Afbeelding]

Mits de financiële mogelijkheid er is zou ik m'n todo inkorten naar kast vervangen voorbereid op 3F.

@Woodski en als je Sander Vunderink even mailt met bv mijn voorgestelde kast + alamat kunnen zij je evt wel zeggen wat je verder nodig bent als zij de montage alvast voor je verzorgen.
Dan ben je geen adereindhulzen + perstang + 6mm kwadraat VDS-draad nodig. Wel het koppelbrugje iig om voorlopig overal voeding te hebben (zolang je nog geen 3F hebt).

[ Voor 18% gewijzigd door Annuk op 13-08-2024 08:54 ]

[ZwarteIJsvogel]

Spinvis schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:14:
Online heb ik al behoorlijk zitten rondneuzen, maar niks kunnen vinden waar voor mij in heldere taal wordt uitgelegd hoe de schakelklok aangesloten moet worden. Dit topic bijvoorbeeld.

Dit is het schema wat ik erbij krijg [Afbeelding]

Het plaatje is nochtans volkomen duidelijk:

• De klemmen L en N zijn voor de voeding van de schakelklok zelf.
• De klemmen 1, 2 en 3 zijn gescheiden van de schakelelektronica (potentiaalvrij wisselcontact). 1 en 2 zijn normaal open (dus pas verbonden tijdens een AAN-periode van het schakelprogramma), 2 en 3 zijn normaal gesloten (dus verbonden tijdens een UIT-periode).

Om jouw tuinverlichting te schakelen sluit je fase (bruin) aan op L en nul (blauw) op N. Verder sluit je fase (bruin) aan op 2 en de schakeldraad (zwart) naar de tuinverlichting op 1.

[Spinvis]

Annuk schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:18:
[...]


Plaats even een foto erbij hoe je het nu hebt aangesloten graag.

Maar voor de duidelijkheid je bent een L+N nodig om de klok te voeden & je moet een L in de ingang van de schakelaar doen die de verlichting schakelt (net zoals een gewone wandschakelaar).

Heb hier een andere klok thuis maar kan zo snel even geen foto voor je maken, maar bovenstaande is het principe.

De dubbele L-draad onderin de tekening "verne*kt" je inderdaad een beetje...

Inkomende bruine: lasklem met 1x naar de L bovenaan de schakelaar voor voeding klok, 1x L onderin voor de geschakelde voeding (poortje 2), evt 1x L op de bruine van je YMVK-kabel.

Inkomende blauwe: lasklem met 1x N naar de klok, 1x N op je YMVK-kabel.

Inkomende groen/geel: doorlassen op je YMVK-kabel

Zwart van je YMVK-kabel: op de geschakelde poort/aansluiting van je klok en aan de andere kant op je verlichting.

Poortje 1 is je NO (Normally open) contact, deze krijgt spanning als je klok ingeschakeld wordt.
Poortje 3 is je NC (normally closed) contact, deze krijgt spanning zolang je klokje uitgeschakeld is.

Works, thx!

[Tanuki]

Spinvis schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:26:
[...]


Ik heb 'm er nu weer uitgehaald. De schakelklok moet de grondkabel aansturen rechts op de foto (het is een beetje ongeorganiseerd op dit moment, maar voor nu werkt het even).

[Afbeelding]

Wil je alsjeblieft die koperen aders op de juiste lengte afknippen en netjes diep in de wago's steken? Vroeg of laat gaat daar een keer wat fout mee.

(En eigenlijk ook opnieuw strippen, zonder met de striptang het koper te beschadigen)

[timovd]

Woodski schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:36:
Vanmorgen heb ik de nodige aanpassingen gedaan
- De overbodige aftakklemmen bovenin zijn weg
- Draden van groep 3 en 4 (PV) zitten nu goed
- Groep 9 (EV) netter aangesloten

Todo
EV groep afzekeren op 16A ipv de huidige 20A
Aftakklemmen onderin bestellen en vervangen
Kast vervangen voor een nieuwe 3 fase kast

[Afbeelding]

Ik vind het nog steeds rommelig.
Waarom EV groep afzekeren op 16A? Als je langdurig op 16A laadt, kun je 'm beter afzekeren op 20A.
Stug VD is ook niet echt fijn werken. Ik zou (in je nieuwe kast) kijken of je zoveel mogelijk VDS of nog beter; kammen kunt gebruiken.

[Septillion]

Tanuki schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 10:12:
[...]

Wil je alsjeblieft die koperen aders op de juiste lengte afknippen en netjes diep in de wago's steken? Vroeg of laat gaat daar een keer wat fout mee.

(En eigenlijk ook opnieuw strippen, zonder met de striptang het koper te beschadigen)

@Spinvis En vooral ook diep genoeg in de lasklem doen. Het koper moet echt tot de bodem komen. Moderne lasklemmen zijn juist transparant zodat je dit kunt zien. En daarnaast niet bloot liggen buiten de lasklem.

[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 13-08-2024 10:47 ]

[Juerd]

Spinvis schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 08:26:
[Afbeelding]

Wil je brand? Want dit is hoe je brand krijgt...



Lasklemmen zijn makkelijk in gebruik, maar de draden moeten er wel recht, schoon, onbeschadigd en diep genoeg in voor een goede elektrische verbinding, en voor de aanraakveiligheid en tegen kortsluiting moet er geen koper bloot liggen. Het lijkt erop dat alle 5 de veelvoorkomende fouten hier zijn gemaakt. Omdat de verkleuring niet bij alle draden hetzelfde is, ga ik ervan uit dat ze niet pas later zijn geoxideerd, maar dat de lasklemmen nieuwer zijn dan de kabel en dat de aders al geoxideerd waren voordat ze gelast werden.



De elektrische verbinding wordt gemaakt door de draad tegen een koperen strip aan te klemmen. Daarom moet de draad recht en schoon zijn. Die koperen strip is dik vertind om microscopische onregelmatigheden in de draad op te vangen, maar het kan niet magisch compenseren voor een stuk koper dat überhaupt geen contact maakt. Een veel gehoord fabeltje is dat de verbinding wordt gemaakt met het "mesje", maar in feite is dat mesje er alleen voor de klemkracht en tegen het uittrekken; het is gemaakt van verenstaal en geleidt natuurlijk niet zo goed als het koper.

Ook mijn advies is om deze draden in te korten en opnieuw te strippen. Daarbij zou ik ook de gebruikte lasklemmen voor de zekerheid weggooien omdat er vuil op de contacten kan zitten van de draden die niet schoon waren bij het insteken. Zorg er vóór het strippen voor dat de draad recht is, dat is makkelijker dan achteraf, en gebruik de aanduiding op de lasklemmen om te bepalen hoeveel van de isolatie eraf moet (11 mm staat erop). De draden moeten mooi glimmend zijn als ze erin gaan.

Als een draad op de juiste lengte gestript is, dan steek je 'm er volledig in totaan het einde van het plastic, en ligt er geen koper meer bloot. Het mag wel 1 mm korter of langer zijn, maar meer ook niet.

Als je lasklemmen meerdere keren los wilt halen, bijvoorbeeld omdat je nog aan het experimenteren bent met verschillende aansluitmogelijkheden, overweeg dan om lasklemmen te nemen met hendeltjes, zoals de Wago 221-serie. Dan kun je de draden er zonder schade weer uithalen en hoef je ze niet steeds korter te maken. Zelf gebruik ik vrijwel altijd de Wago 221, behalve als een doos erg vol wordt (zoals centraaldozen).

Verder heb ik m'n twijfels bij de aarding van de grondkabel, maar ik weet niet of ik dat goed zie. Klopt het dat het aardscherm in die geschroefde klem zit gestoken, in plaats van de aardlitze? De aardlitze is een koperen vlecht (maar vertind, dus ziet er grijs uit) die onder het stalen aardscherm zit. De verbinding met de aarde moet worden gemaakt met die koperen litze, niet met het scherm. Oh, en eigenlijk moet de litze vervolgens over de gehele lengte in het omhulsel worden geÏsoleerd en voorzien van een geelgroene aanduiding en zou je gebruik moeten maken van een geïsoleerde klem (bijv. Wago 221-412), maar dat is hier het minste van je problemen.

Bovenin de lasdoos heb je een ongebruikte wartel, en vermoedelijk ook een ongebruikt gat, waardoor viezigheid (en ongedierte) de lasdoos in kan komen. Is daardoor de binnenkant van de lasdoos zo vies geworden?

Tot slot heb je aan de rechterkant losse draden buiten de lasdoos zitten, terwijl het natuurlijk dubbelgeïsoleerd moet zijn, maar dat is hopelijk tijdelijk?

[ Voor 13% gewijzigd door Juerd op 13-08-2024 11:25 ]

[Juerd]

timovd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 10:42:
[...]

Waarom EV groep afzekeren op 16A? Als je langdurig op 16A laadt, kun je 'm beter afzekeren op 20A.

Dat doet die op mijn aangeven, nadat die aangaf dat het hier gaat om een mobiele lader met een normale stekker. Een groep met normale wcd's mag niet zijn afgezekerd op meer dan 16 A.

Het gaat hier dus niet om een vaste laadpaal die 16 A trekt, maar een z.g. "granny charger" die maar 12 A gebruikt.

(De rommeligheid en stuk/soepel was ook allemaal al besproken.)

[MeTooPV]

Mijn 20A 1 fase laadpaal is gewoon op 20A afgezekerd. En met 20A is ze echt wel even bezig met laden, vaak 12 uur. Al 2 jaar geen problemen gehad. Bij hoger afzekeren wordt de selectiviteit wel erg laag.

[Juerd]

MeTooPV schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 11:24:
Mijn 20A 1 fase laadpaal is gewoon op 20A afgezekerd. En met 20A is ze echt wel even bezig met laden, vaak 12 uur. Al 2 jaar geen problemen gehad. Bij hoger afzekeren wordt de selectiviteit wel erg laag.

Als je een installatieautomaat op 100% belast, wordt die erg warm. De (NEN-EN-)IEC 61439 schrijft daarom voor dat je het circuit incl. automaat dimensioneert op 125%. Dit is bekender als de "80%-regel". Meestal zijn de draden wel dik genoeg en hoef je alleen de automaat te upgraden. In sommige gevallen (zoals bij PV en medisch gebruikte ruimten) schrijft de NEN 1010 voor dat een groepenkast aan die norm moet voldoen, maar het is in overige situaties ook verstandig.

Het klopt dat de selectiviteit eraan gaat daarmee, en dat men misschien toch voor trager laden kiest; bij 3-fase zal het tragere laden in het algemeen nog steeds ruim snel genoeg zijn, bij 1-fase wordt dat een moeilijkere keuze. Zie deze overwegingen (geschreven met 3-fase als uitgangspunt, maar het onderliggende principe geldt natuurlijk ook voor 1-fase).

[ Voor 17% gewijzigd door Juerd op 13-08-2024 11:34 ]

[Knopsje]

@Juerd ik heb toevallig gisteren hier een vraag gesteld die daar mogelijk over gaat: Knopsje in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Is deze regel de reden dat Goodwe een 25A automaat adviseert bij een 3000 watt omvormer?

[Juerd]

Knopsje schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:11:
@Juerd ik heb toevallig gisteren hier een vraag gesteld die daar mogelijk over gaat: Knopsje in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Is deze regel de reden dat Goodwe een 25A automaat adviseert bij een 3000 watt omvormer?

Lijkt me niet. 3 kW ≈ 13 A; 125% × 13 A ≈ 16 A.

Nou komt het iets boven de 16 A uit, dus wellicht zou je dat dan willen afronden naar 20 A, maar 25 A lijkt me wat overdreven. Ik vermoed dat het de *maximale* afzekering is, en dat dat woord ergens in het proces per ongeluk weggelaten is.

Maar om het zeker te weten zul je de fabrikant moeten vragen.

[Septillion]

Niet eens altijd weggelaten. Maar zelf installateurs willen "maximale afzekering" ook vaak lezen als de "te gebruiken zekering".

@Juerd Weet jij zo of fabrikanten van automaten ook verliezen publiceren?

[Knopsje]

In de documentatie van Goodwe staat echt 'Recommended AC circuit breaker: 25A':


Ik wil het graag volgens de voorschriften installeren maar het lijkt mij vrij zwaar, zeker gezien het dan absoluut niet selectief is ten opzichte van de 25A zekering van de netbeheerder.

[Juerd]

Septillion schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:35:

@Juerd Weet jij zo of fabrikanten van automaten ook verliezen publiceren?

Ja, in de datasheet staat het in W per pool bij vollast. Het zou mooi zijn als ze ook aangaven hoeveel het bij 80% belasting is.

De ABB SN201-B16 als uitgangspunt nemend: power loss staat als 3,6 W in de datasheet. Helaas moet je het verlies bij 80% zelf uitrekenen. Daarbij kun je volgens mij voor 't gemak wel uitgaan van een volledig ohmse belasting en dus R = P / I² = 3,6 / 16 = 14 mΩ. Bij I = 80% × 16 A ≈ 13 A is het verlies nog maar P = I²R ≈ 2,3 W. Dus met 20% minder belasting heb je ongeveer 35% minder warmte.

(Post meerdere keren gewijzigd vanwege domme rekenfouten. Ik denk dat het nu klopt, maar reken 't voor de zekerheid zelf even na )

[ Voor 46% gewijzigd door Juerd op 13-08-2024 13:54 ]

[Juerd]

Knopsje schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:39:
In de documentatie van Goodwe staat echt 'Recommended AC circuit breaker: 25A':
[Afbeelding]

Ik wil het graag volgens de voorschriften installeren maar het lijkt mij vrij zwaar, zeker gezien het dan absoluut niet selectief is ten opzichte van de 25A zekering van de netbeheerder.

Tja, de handleiding volgen is in het algemeen verstandig, maar dit advies lijkt me eigenlijk gewoon redelijk idioot, tenzij het een geadviseerd maximum zou zijn. Ik zou het lekker met een B16 doen en kijken hoe het gaat.

[ Voor 4% gewijzigd door Juerd op 13-08-2024 13:56 ]

[Juerd]

Septillion schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:35:
Maar zelf installateurs willen "maximale afzekering" ook vaak lezen als de "te gebruiken zekering".

Op zich is dat ook wat de meeste mensen doen met maximumsnelheden in het verkeer

[Septillion]

@Juerd Ah, stom dat ik daar overheen las. Zou betekenen dat de B20 op 16A 14% minder warmte produceert dan de B16. Eigenlijk grappig dat ze dat volledig elektrisch aanpassen en niet mechanisch.

[Juerd]

@Septillion Voor de DS301C aardlekautomaten hebben ze een handige tabel in de datasheet gezet:



Interessant trouwens dat die blijkbaar minder warm wordt dan de SN201 automaat (iig voor de B16). Ik ben benieuwd of ze de verbeteringen van de DS301C ook doorvoeren in een nieuwe serie automaten.

En interessant dat de C-karakteristiek over de hele linie zuiniger is. Misschien hebben de Belgen met hun C20's toch een punt

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 13-08-2024 14:06 ]

[leonbong]

Dat komt omdat bij het schrijven van de handleiding de fabrikant niet wist dat wij al enigste in de EU mini stroomaansluitingen hebben.

Het merendeel van Europa had geen gas dus was er een grote stroombehoefte dan in NL waardoor zwaardere heel gebruikelijk zijn.
In gasloze gebieden in Frankrijk is 3x80A helemaal niet vreemd voor een vrijstaande woning.
Britten 100A of 3x40/60A

[Juerd]

@onetime n.a.v. bovenstaande realiseer ik me ineens dat opwarming kwadratisch gaat ten opzichte van de stroom. Dus die hypothetische krachtstroomkabel met +25 A, +25 A, -25 A op de fasen en dus 50 A op de nul verstookt niet zoals je zou verwachten (25 + 25 + 25 + 50) / (25 + 25 + 25 + 0) = 167% zo veel vermogen als normaal, maar (25² + 25² + 25² + 50²) / (25² + 25² + 25² + 0) = 233% (bij gelijke spanning).

[Knopsje]

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:55:
[...]


Tja, de handleiding volgen is in het algemeen verstandig, maar dit advies lijkt me eigenlijk gewoon redelijk idioot, tenzij het een geadviseerd maximum zou zijn. Ik zou het lekker met een B16 doen en kijken hoe het gaat.

Check, leek mij dus ook vrij idioot.
Ze raden ook een 300mA aardlek aan, dat zie ik hier vaker bij omvormers langskomen. Dat advies wel opvolgen of gewoon een standaard B16 30mA plaatsen? Voor de omvormer van het woonhuis zou een 300mA geen probleem zijn, maar ik wil dezelfde omvormer ook ophangen voor de schuur, en daar was het plan met een PV-verder te werken. Hoe zou een 300mA aardlekautomaat dan aangesloten moeten worden?

[Qosmic]

Vraagje, ik had het probleem dat mijn aardlekschakelaar compleet random omschakelde. Groepen die eronder hingen gingen niet om, puur de ALS. Maar zodra ik de ALS weer omzette liep alles weer en duurde het 2 weken tot een maand tot het weer voorkwam.

Nu heb ik me rot gezoch naar wat het euvel kon zijn, van het vervangen van een oude koelkast in de garage tot aan stekkerblokjes uit china aan toe. Maar ik kon het probleem niet vinden.

Tot mijn oog viel op een stekkerblok met een oplaadkabel (usb C). Bij deze oplaadkabel was de mantel beschadigd en was ook het koper zichtbaar. Dit stekkerblok (origineel samsung) met oplaadkabel zat standaard in het stopcontact, ook als er geen telefoon opgeladen werd. Staat er dan wel spanning op de kabel?

Maar goed, ik heb die kabel dus vervangen door een ander, en sindsdien heb ik nu al 2 maanden lang geen omslaande aardlekschakelaar meer gehad.
Kan dit het probleem zijn geweest?
En zo ja, hoe kan ik het zeker weten. Kabel doormeten oid?
Heb de kabel al een keer in een stekkerblok gedaan en in het stopcontact gedaan, beetje lopen pielen en de kabel buigen etc, maar de als ging niet om.
Daarom lijkt het me ook sterk dat het die kabel is. Het omslaan van de als gebeurde zeg maar als die kabel idle was.

[onetime]

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:40:
[...] Ja, in de datasheet staat het in W per pool bij vollast. Het zou mooi zijn als ze ook aangaven hoeveel het bij 80% belasting is.

De ABB SN201-B16 als uitgangspunt nemend: power loss staat als 3,6 W in de datasheet. Helaas moet je het verlies bij 80% zelf uitrekenen. Daarbij kun je volgens mij voor 't gemak wel uitgaan van een volledig ohmse belasting en dus R = P / I² = 3,6 / 16 = 14 mΩ. Bij I = 80% × 16 A ≈ 13 A is het verlies nog maar P = I²R ≈ 2,3 W. Dus met 20% minder belasting heb je ongeveer 35% minder warmte.

(Post meerdere keren gewijzigd vanwege domme rekenfouten. Ik denk dat het nu klopt, maar reken 't voor de zekerheid zelf even na )

P = I² R -> 0,8 x 0,8 = 0,64 x 3,6 = 2,304 -> 36%.

[Septillion]

@Qosmic Dat de groepen niet uit gaan is normal. De automaten van de groepen en aardlekschakelaar beschermen tegen verschillende zaken. Eerste tegen overstroom en tweede tegen aardfout.

Maar de kans dat het spontaan ontstaat met een USB kabel is zo goed als 0. Zeker omdat een lader gewoon 100% scheiding hoort te hebben tussen de netspanning en de USB. Dan kan een fout aan de USB zijde nooit de aardlek doen trippen. Heel misschien als het een echt Chinese lader is waarbij de scheiding niet goed is dat het kan. Maar dan zou ik het niet spontaan verwachten maar juist bij het gebruik van de kabel / inpluggen van een device.

Dus ik denk at je nog verder moet zoeken. Zitten er nog dingen op die verdacht kunnen zijn? Apparaten met water, kabels naar tuin etc. Zeker omdat je al zegt schuur.

[onetime]

@Qosmic @Septillion Ik heb wel vaker gemerkt dat adapters toch een tintelend gevoel geven. Dat is dus toch een lekstroom. Soms zie ik zelfs kleine vonkjes.

[Juerd]

Knopsje schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 15:04:
[...]

Check, leek mij dus ook vrij idioot.
Ze raden ook een 300mA aardlek aan, dat zie ik hier vaker bij omvormers langskomen. Dat advies wel opvolgen of gewoon een standaard B16 30mA plaatsen? Voor de omvormer van het woonhuis zou een 300mA geen probleem zijn, maar ik wil dezelfde omvormer ook ophangen voor de schuur, en daar was het plan met een PV-verder te werken. Hoe zou een 300mA aardlekautomaat dan aangesloten moeten worden?

Er is een kans dat het goed gaat met 30 mA, maar in principe kun je gewoon met 300 mA werken. Dat is geen ongebruikelijke waarde voor een PV-omvormer.

In dat geval zou je de distributiegroep (de groep in de hoofdgroepenkast, die naar de PV-verdeler gaat) een 300 mA aardlekautomaat kunnen maken, en in de PV-verdeler een installatieautomaat zonder aanvullende bescherming voor de omvormer en een 30 mA B16 aardlekautomaat voor de contactdoosgroep.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 13-08-2024 17:14 ]

[Juerd]

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 11:05:
[...]


Wil je brand? Want dit is hoe je brand krijgt...

[Afbeelding]

@Spinvis Mag ik je toestemming om bovenstaand plaatje, dat gebaseerd is op jouw foto, te hergebruiken om mensen te waarschuwen?

[andru123]

Nickname27 schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 11:31:
[...]


Zo eentje heb ik nu inderdaad maar dan tot 10mm2 (enkele huls).
Heb toch de Knipex maar besteld. Better safe than sorry. Later maar even bedenken hoe ik het ga uitleggen aan de vriendin

Beetje teruggelezen, hoe is het gelukt met omhulzen?
Toevallig deze article gelezen over lucht gaten tussen draden https://www.edn.com/bad-crimp-bad-news/ ,
net als @Juerd hier uitgelegd
(kan iemand die post pinnen?)

[Knopsje]

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 17:14:
[...]


Er is een kans dat het goed gaat met 30 mA, maar in principe kun je gewoon met 300 mA werken. Dat is geen ongebruikelijke waarde voor een PV-omvormer.

In dat geval zou je de distributiegroep (de groep in de hoofdgroepenkast, die naar de PV-verdeler gaat) een 300 mA aardlekautomaat kunnen maken, en in de PV-verdeler een installatieautomaat zonder aanvullende bescherming voor de omvormer en een 30 mA B16 aardlekautomaat voor de contactdoosgroep.

Super, dat is heel duidelijk. Ik ga wat materialen bestellen Dank je wel!

[leonbong]

Septillion schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 16:08:
@Qosmic Dat de groepen niet uit gaan is normal. De automaten van de groepen en aardlekschakelaar beschermen tegen verschillende zaken. Eerste tegen overstroom en tweede tegen aardfout.

Maar de kans dat het spontaan ontstaat met een USB kabel is zo goed als 0. Zeker omdat een lader gewoon 100% scheiding hoort te hebben tussen de netspanning en de USB.

Moderne adapters (schakelende voedingen) hebben juist geen 100% scheiding.
Een ouderwetse adapter (zo’n zwaar blok) die wel.

Dan kan een fout aan de USB zijde nooit de aardlek doen trippen. Heel misschien als het een echt Chinese lader is waarbij de scheiding niet goed is dat het kan. Maar dan zou ik het niet spontaan verwachten maar juist bij het gebruik van de kabel / inpluggen van een device.

Dus ik denk at je nog verder moet zoeken. Zitten er nog dingen op die verdacht kunnen zijn? Apparaten met water, kabels naar tuin etc. Zeker omdat je al zegt schuur.

Schakelende voedingen (bij adapter of trafoloze PV omvormer, motorfrequentieomvoermeds) hebben heel vaak lekstroom en kunnen daardoor aardlekschakelaar trippen. Een kapot gaande adapter zijn notoire aardlekfout veroorzakers.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 13-08-2024 19:27 ]

[Qosmic]

Het is de bijgeleverde Samsung adapter.
Maar vreemde is wel, voorheen had ik het zeker 1 a 2 x per maand.
Nu die kabel vervangen en dus al 2 maanden niet meer. Op die groep zit geen tuin. Is garage en daar zat/zit alleen een koelkast op.
Dus mijn vermoeden is dat het in die kabel zat.

Edit; maar zou het wel die kabel kunnen zijn of is dat uitgesloten?

[ Voor 10% gewijzigd door Qosmic op 13-08-2024 19:26 ]

[Nickname27]

andru123 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 17:45:
[...]

Beetje teruggelezen, hoe is het gelukt met omhulzen?
Toevallig deze article gelezen over lucht gaten tussen draden https://www.edn.com/bad-crimp-bad-news/ ,
net als @Juerd hier uitgelegd
(kan iemand die post pinnen?)

Met de knipex ging het prima!
Blij dat ik geen risico genomen heb als ik dit soort artikelen zie

[Septillion]

@onetime en @leonbong Okay, okay, niet 100%. Maar absoluut niet in de richting van 30mA of ook maar 10mA.

En in geval van een USB lader, als deze wel veel lekt dan zal het dus ook nog ergens heen moeten lekken. Dat gaat een losse beschadigde kabel niet doen. Dan moet die tegen de verwarming ofzo aan liggen of iemand die hem vast heeft ofzo.

[onetime]

Qosmic schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 18:44:
Het is de bijgeleverde Samsung adapter.
Maar vreemde is wel, voorheen had ik het zeker 1 a 2 x per maand.
Nu die kabel vervangen en dus al 2 maanden niet meer. Op die groep zit geen tuin. Is garage en daar zat/zit alleen een koelkast op.
Dus mijn vermoeden is dat het in die kabel zat.

Edit; maar zou het wel die kabel kunnen zijn of is dat uitgesloten?

Als je de aders aan kunt raken door beschadigde isolatie krijg je door een hoogfrequent koppeling tussen de laagspanningskant en de netspanningskant mogelijk een lekstroom.

[ Voor 3% gewijzigd door onetime op 13-08-2024 20:42 ]

[andru123]

Nickname27 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 19:18:
Met de knipex ging het prima!

geen fotos? Altijd leuk te zien of het proces of resultaat.

[Spinvis]

Tanuki schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 10:12:
[...]

Wil je alsjeblieft die koperen aders op de juiste lengte afknippen en netjes diep in de wago's steken? Vroeg of laat gaat daar een keer wat fout mee.

(En eigenlijk ook opnieuw strippen, zonder met de striptang het koper te beschadigen)

Ik was me niet bewust van alle risico's die we momenteel kennelijk lopen. Meeste leidingwerk is zo van toen we dit huis kochten 3,5 jaar geleden. Maar... Ja, ik ga de boel aanpassen.

Septillion schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 10:47:
[...]

@Spinvis En vooral ook diep genoeg in de lasklem doen. Het koper moet echt tot de bodem komen. Moderne lasklemmen zijn juist transparant zodat je dit kunt zien. En daarnaast niet bloot liggen buiten de lasklem.

Helder, ook thx voor de tip.

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 11:05:
[...]


Wil je brand? Want dit is hoe je brand krijgt...

[Afbeelding]

Lasklemmen zijn makkelijk in gebruik, maar de draden moeten er wel recht, schoon, onbeschadigd en diep genoeg in voor een goede elektrische verbinding, en voor de aanraakveiligheid en tegen kortsluiting moet er geen koper bloot liggen. Het lijkt erop dat alle 5 de veelvoorkomende fouten hier zijn gemaakt. Omdat de verkleuring niet bij alle draden hetzelfde is, ga ik ervan uit dat ze niet pas later zijn geoxideerd, maar dat de lasklemmen nieuwer zijn dan de kabel en dat de aders al geoxideerd waren voordat ze gelast werden.

[Afbeelding]

De elektrische verbinding wordt gemaakt door de draad tegen een koperen strip aan te klemmen. Daarom moet de draad recht en schoon zijn. Die koperen strip is dik vertind om microscopische onregelmatigheden in de draad op te vangen, maar het kan niet magisch compenseren voor een stuk koper dat überhaupt geen contact maakt. Een veel gehoord fabeltje is dat de verbinding wordt gemaakt met het "mesje", maar in feite is dat mesje er alleen voor de klemkracht en tegen het uittrekken; het is gemaakt van verenstaal en geleidt natuurlijk niet zo goed als het koper.

Ook mijn advies is om deze draden in te korten en opnieuw te strippen. Daarbij zou ik ook de gebruikte lasklemmen voor de zekerheid weggooien omdat er vuil op de contacten kan zitten van de draden die niet schoon waren bij het insteken. Zorg er vóór het strippen voor dat de draad recht is, dat is makkelijker dan achteraf, en gebruik de aanduiding op de lasklemmen om te bepalen hoeveel van de isolatie eraf moet (11 mm staat erop). De draden moeten mooi glimmend zijn als ze erin gaan.

Als een draad op de juiste lengte gestript is, dan steek je 'm er volledig in totaan het einde van het plastic, en ligt er geen koper meer bloot. Het mag wel 1 mm korter of langer zijn, maar meer ook niet.

Als je lasklemmen meerdere keren los wilt halen, bijvoorbeeld omdat je nog aan het experimenteren bent met verschillende aansluitmogelijkheden, overweeg dan om lasklemmen te nemen met hendeltjes, zoals de Wago 221-serie. Dan kun je de draden er zonder schade weer uithalen en hoef je ze niet steeds korter te maken. Zelf gebruik ik vrijwel altijd de Wago 221, behalve als een doos erg vol wordt (zoals centraaldozen).

Verder heb ik m'n twijfels bij de aarding van de grondkabel, maar ik weet niet of ik dat goed zie. Klopt het dat het aardscherm in die geschroefde klem zit gestoken, in plaats van de aardlitze? De aardlitze is een koperen vlecht (maar vertind, dus ziet er grijs uit) die onder het stalen aardscherm zit. De verbinding met de aarde moet worden gemaakt met die koperen litze, niet met het scherm. Oh, en eigenlijk moet de litze vervolgens over de gehele lengte in het omhulsel worden geÏsoleerd en voorzien van een geelgroene aanduiding en zou je gebruik moeten maken van een geïsoleerde klem (bijv. Wago 221-412), maar dat is hier het minste van je problemen.

Bovenin de lasdoos heb je een ongebruikte wartel, en vermoedelijk ook een ongebruikt gat, waardoor viezigheid (en ongedierte) de lasdoos in kan komen. Is daardoor de binnenkant van de lasdoos zo vies geworden?

Tot slot heb je aan de rechterkant losse draden buiten de lasdoos zitten, terwijl het natuurlijk dubbelgeïsoleerd moet zijn, maar dat is hopelijk tijdelijk?

Ook dank voor de tips en kennis (!), ik ga ze morgen toepassen en zal de groep er vannacht uitgooien.

Juerd schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 17:33:
[...]


@Spinvis Mag ik je toestemming om bovenstaand plaatje, dat gebaseerd is op jouw foto, te hergebruiken om mensen te waarschuwen?

Zeker!

[jeanpaulh]

Qosmic schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 18:44:
Dus mijn vermoeden is dat het in die kabel zat.

Edit; maar zou het wel die kabel kunnen zijn of is dat uitgesloten?

Steek de adapter met kabel eens een tijdje in een stopcontact die op een andere ALS aangesloten zit. Als dan die ALS er uit plopt heb je je antwoord:-)

[Nickname27]

andru123 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 21:02:
[...]
geen fotos? Altijd leuk te zien of het proces of resultaat.

Geen aparte foto gemaakt van de krimp, maar een tijdje terug wel hier een update geplaatst van het resultaat: Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Sindsdien weinig tijd gehad om nog verdere aanpassingen te doen. EV komt eind deze maand dus t.z.t. zal ik hier vast weer op de lijn komen voor laadpaal-aansluitadvies

[wlmpie]

Vorige week zijn mijn meters vervangen en bij het aantrekken van de huisaansluitkabel, in een poging om de hoofdzekeringkast ook van onderen goed af te sluiten, is kortsluiting ontstaan en is 1 fase van de hoofdaansluiting doorgebrand. Al sinds wij hier wonen was de onderkant van de hoofdzekeringkast niet goed dicht, omdat er nu toch een Stedin monteur met zegelrecht was vroeg ik hem om dit in orde te maken. Maar dat ging dus niet goed, waarschijnlijk is op een of andere wijze de isolatie beschadigd.

Gelukkig verder goed afgelopen, een flits en harde knal maar geen gewonden, alleen een heel erg geschrokken Stedin monteur.
Binnen twee uur had ik 4 stedin auto's in de straat en moest de wijk stroomloos om een extra hoofdzekeringkast te plaatsen in mijn meterkast.


hoofdzekeringkast na de kortsluiting, inmiddels wijkje spanningloos en draden gedemonteerd. (sorry weet niet hoe ik in dit forum foto's kantel)


De reparatie met een 40a automaat met een ingekorte huisaansluiting onder de oorspronkelijke hoofdzekeringkast die nu leeg is.

Volgens de storingsmonteurs is dit tijdelijk en moet de gehele aanvoerkabel vervangen worden door een graafploeg en opnieuw in mijn meterkast worden aangesloten.
Is dat alleen om weer genoeg kabellengte te hebben om direct onder de meter de hoofdzekeringkast te kunnen plaatsen? of is door de kortsluiting de grondkabel niet meer voldoende betrouwbaar en moet deze daarom worden vervangen?

verder had ik problemen om mijn raspberrypi 2 weer aan de praat te krijgen, maar ik vermoed dat dit toeval is en dat het sd-kaartje brak is na ca 4 tot 5 jaar onafgebroken gebruik. Of zou deze toch beschadigd kunnen zijn door de elektromagnetische puls van de kortsluiting? Bij de kortsluiting was alles spanningsloos want al afgeschakeld door de monteur en ik had de raspberry pi ook eerst netjes afgesloten alvorens de spanning eraf ging.

[Annuk]

wlmpie schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 22:29:
Vorige week zijn mijn meters vervangen en bij het aantrekken van de huisaansluitkabel, in een poging om de hoofdzekeringkast ook van onderen goed af te sluiten, is kortsluiting ontstaan en is 1 fase van de hoofdaansluiting doorgebrand. Al sinds wij hier wonen was de onderkant van de hoofdzekeringkast niet goed dicht, omdat er nu toch een Stedin monteur met zegelrecht was vroeg ik hem om dit in orde te maken. Maar dat ging dus niet goed, waarschijnlijk is op een of andere wijze de isolatie beschadigd.

Gelukkig verder goed afgelopen, een flits en harde knal maar geen gewonden, alleen een heel erg geschrokken Stedin monteur.
Binnen twee uur had ik 4 stedin auto's in de straat en moest de wijk stroomloos om een extra hoofdzekeringkast te plaatsen in mijn meterkast.

[Afbeelding]
hoofdzekeringkast na de kortsluiting, inmiddels wijkje spanningloos en draden gedemonteerd. (sorry weet niet hoe ik in dit forum foto's kantel)

[Afbeelding]
De reparatie met een 40a automaat met een ingekorte huisaansluiting onder de oorspronkelijke hoofdzekeringkast die nu leeg is.

Volgens de storingsmonteurs is dit tijdelijk en moet de gehele aanvoerkabel vervangen worden door een graafploeg en opnieuw in mijn meterkast worden aangesloten.
Is dat alleen om weer genoeg kabellengte te hebben om direct onder de meter de hoofdzekeringkast te kunnen plaatsen? of is door de kortsluiting de grondkabel niet meer voldoende betrouwbaar en moet deze daarom worden vervangen?

verder had ik problemen om mijn raspberrypi 2 weer aan de praat te krijgen, maar ik vermoed dat dit toeval is en dat het sd-kaartje brak is na ca 4 tot 5 jaar onafgebroken gebruik. Of zou deze toch beschadigd kunnen zijn door de elektromagnetische puls van de kortsluiting? Bij de kortsluiting was alles spanningsloos want al afgeschakeld door de monteur en ik had de raspberry pi ook eerst netjes afgesloten alvorens de spanning eraf ging.

Het eerste deel zeg ik (wijselijk) weinig over, over je rpi denk ik dat het dom toeval is, als er was afgeschakeld, en ook de HZ eruit en er is voor de hz sluiting geweest lijkt mij dat niet met elkaar in relatie te staan.

[onetime]

@wimpie "is 1 fase van de hoofdaansluiting doorgebrand." Als je daarmee bedoeld in de kabel, dan ja die kabel moet dan compleet vervangen worden.

[wlmpie]

onetime schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 23:02:
@wimpie "is 1 fase van de hoofdaansluiting doorgebrand." Als je daarmee bedoeld in de kabel, dan ja die kabel moet dan compleet vervangen worden.

Ja de kabel fasedraad was doormidden en de Stedin monteur kon zijn puntbektang ook weggooien. Er was een hele hap uit de punt gebrand.

[ Voor 2% gewijzigd door wlmpie op 13-08-2024 23:19 . Reden: draad ipv kabel ]

[John245]

wlmpie schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 22:29:
Vorige week zijn mijn meters vervangen en bij het aantrekken van de huisaansluitkabel, in een poging om de hoofdzekeringkast ook van onderen goed af te sluiten, is kortsluiting ontstaan en is 1 fase van de hoofdaansluiting doorgebrand. Al sinds wij hier wonen was de onderkant van de hoofdzekeringkast niet goed dicht, omdat er nu toch een Stedin monteur met zegelrecht was vroeg ik hem om dit in orde te maken. Maar dat ging dus niet goed, waarschijnlijk is op een of andere wijze de isolatie beschadigd.

Gelukkig verder goed afgelopen, een flits en harde knal maar geen gewonden, alleen een heel erg geschrokken Stedin monteur.
Binnen twee uur had ik 4 stedin auto's in de straat en moest de wijk stroomloos om een extra hoofdzekeringkast te plaatsen in mijn meterkast.

Die pakken het wel erg rigoureus aan. Hier de hele straat een nieuwe hoofdkabel en ze sluiten echt niet iedere keer de hele wijk af. Dan zou je dagelijks twee keer geen stroom hebben.

[Annuk]

John245 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 07:08:
[...]

Die pakken het wel erg rigoureus aan. Hier de hele straat een nieuwe hoofdkabel en ze sluiten echt niet iedere keer de hele wijk af. Dan zou je dagelijks twee keer geen stroom hebben.

In dit geval is er kortsluiting geweest en is de woning aansluitkabel verbrand, tevens nu mogelijk te kort.
Dan wordt er al snel afgeschakeld na een ongeluk(je).

Bij overlassen zit het uiteinde nog steeds "veilig" vast in je aansluitkast, als de nieuwe kabel iets dichter bij de woning ligt dan kan dat onder spanning indd met het overlassen, maar dan worden er ook andere (en meer) veiligheidsregels toegepast.

@wlmpie ik zie de beugels van de kabel in de oude situatie nog vast zitten, heeft de monteur die niet eerst losgehaald?

Als ik/wij zoiets doen laten we meestal de beugel vlak bij de aansluitkast zitten en proberen eerst het onderste deel aan te trekken, hebben we dan b.v. 15cm erbij, dan beugel bij de kast los en dan voorzichtig naar boven duwen/trekken.

[John245]

Annuk schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 07:15:
[...]


In dit geval is er kortsluiting geweest en is de woning aansluitkabel verbrand, tevens nu mogelijk te kort.
Dan wordt er al snel afgeschakeld na een ongeluk(je).

Bij overlassen zit het uiteinde nog steeds "veilig" vast in je aansluitkast, als de nieuwe kabel iets dichter bij de woning ligt dan kan dat onder spanning indd met het overlassen, maar dan worden er ook andere (en meer) veiligheidsregels toegepast.

Dat klopt inderdaad. Gebied afgezet. Gelaatsscherm, etc...

[Septillion]

@wlmpie Oepsje!

Nu goede reden om gelijk naar 3x25A met automaten van de netbeheerder te gaan?

Overigens, is de monteur zo aan de slag gegaan, met alle netwerkkabels er zo voor?

En foto's draaien doe je op je device Tweakers heeft geen edit mogelijkheid.

[wlmpie]

Annuk schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 07:15:
[...]


@wlmpie ik zie de beugels van de kabel in de oude situatie nog vast zitten, heeft de monteur die niet eerst losgehaald?

Als ik/wij zoiets doen laten we meestal de beugel vlak bij de aansluitkast zitten en proberen eerst het onderste deel aan te trekken, hebben we dan b.v. 15cm erbij, dan beugel bij de kast los en dan voorzichtig naar boven duwen/trekken.

Daar was hij nog niet aan toe hij wilde alleen even kijken hoe het zat en KLABAM.

[wlmpie]

Septillion schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 08:51:
@wlmpie Oepsje!

Nu goede reden om gelijk naar 3x25A met automaten van de netbeheerder te gaan?

Dat heb ik wel overwogen, maar dan moet ik ook weer een nieuwe meter en in mijn huidige meterkast een fase verdeling maken (ik heb al wel een 3 fase hoofdschakelaar). En dan betaal je waarschijnlijk nog steeds de volle mep. Als Stedin mij gratis zou willen omzetten naar 3x25A dan zou ik daar wel voor kiezen.

[svenk91]

wlmpie schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:01:
[...]


Dat heb ik wel overwogen, maar dan moet ik ook weer een nieuwe meter en in mijn huidige meterkast een fase verdeling maken (ik heb al wel een 3 fase hoofdschakelaar). En dan betaal je waarschijnlijk nog steeds de volle mep. Als Stedin mij gratis zou willen omzetten naar 3x25A dan zou ik daar wel voor kiezen.

Dat verdelen over drie fasen is zo gepiept als je al een geschikte hoofdschakelaar hebt. Kan je Stedin niet vragen het als compensatie voor al dit gedoe te doen?

[RobertMe]

svenk91 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:13:
[...]


Dat verdelen over drie fasen is zo gepiept als je al een geschikte hoofdschakelaar hebt. Kan je Stedin niet vragen het als compensatie voor al dit gedoe te doen?

Lijkt mij dat @wlmpie het sowieso altijd kan vragen, "nee heb je, ja kun je krijgen". Immers zal een deel toch weer "open" moeten. Best case is het gratis, worst case betaal je een deel van de kosten (materiaalkosten etc voor nieuwe meter + werkuren voor vervangen van de meter). Ok, worst case betaal je echt de volle mep, en kun je er nog steeds van af zien.

[John245]

RobertMe schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:16:
[...]

Lijkt mij dat @wlmpie het sowieso altijd kan vragen, "nee heb je, ja kun je krijgen". Immers zal een deel toch weer "open" moeten. Best case is het gratis, worst case betaal je een deel van de kosten (materiaalkosten etc voor nieuwe meter + werkuren voor vervangen van de meter). Ok, worst case betaal je echt de volle mep, en kun je er nog steeds van af zien.

Voor die Euro 165 ga je toch niet moeilijk doen.

[LooneyTunes]

Knopsje schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 13:39:
Ik wil het graag volgens de voorschriften installeren maar het lijkt mij vrij zwaar, zeker gezien het dan absoluut niet selectief is ten opzichte van de 25A zekering van de netbeheerder.

Bij mij wordt het dan helemaal lachen.
Ik heb een 4200 hangen op een 25A net-zekering.
Om dat nou met een 32A automaat te gaan beveiligen
Een Eaton 16A alamat is meer dan voldoende

[True]

LooneyTunes schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:52:
[...]

Bij mij wordt het dan helemaal lachen.
Ik heb een 4200 hangen op een 25A net-zekering.
Om dat nou met een 32A automaat te gaan beveiligen
Een Eaton 16A alamat is meer dan voldoende

Maar dat is ook gewoon kul (ondanks wat de fabrikant voorschrijft). 4200W/230V=18,2A * 1,25 = 22,8A dan zit je met een 25A zekering prima. Dat op een 16A is niet helemaal passend. Behalve als je wellicht op twee strings verschillende dakoppervlaktes hebt en er nooit meer vermogen dan ~3000W teruggeleverd wordt.

[LooneyTunes]

True schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 10:00:
Maar dat is ook gewoon kul (ondanks wat de fabrikant voorschrijft). 4200W/230V=18,2A * 1,25 = 22,8A dan zit je met een 25A zekering prima. Dat op een 16A is niet helemaal passend. Behalve als je wellicht op twee strings verschillende dakoppervlaktes hebt en er nooit meer vermogen dan ~3000W teruggeleverd wordt.

Zonneboeren zijn over het algemeen (te) enthousiast. De omvormer hiervoor (Omnik 2K) moest en zou op een C16 draaien (ik had zelf al een B16 aangelegd).
Heeft daarna ruim 9 jaar op een B10 ALA gedraaid. (oké, wel een Emat ) De I-max kwam nooit boven de 9.5A uit.
Met de 4200 (zelfde oriëntatie, 2 strings onder verschillende hoeken) krijg ik alleen kleine piekjes die de 18A 'aantikken'.
Op een mooie warme dag, zoals de afgelopen maandag, blijft-ie dik onder de 16A.

[EMP]

Ik heb een groepenkast op 3x25A met twee krachtstroomgroepen. Eentje is voor de kookplaat en eentje is nog vrij en wil ik naar de schuur brengen, waar ik in de toekomst grotere apparatuur wil aansluiten.

Ik heb deze kast (plus beltrafo):


De stroom in de schuur nu ligt nog zoals ik het van de vorige eigenaar heb overgenomen: op een normale groep met een flexibele grijze (XVB?) kabel naar de schuur, daar gaat die kabel een extra groepenkast in met 2 porcelijnen zekeringen die de linker en rechter helft van de schuur van stroom voorzien. Die extra groepenkast na de hoofdgroepenkast is op zijn zachtst gezegd nutteloos dus.

Ik wil de schuur sowieso een keer her-inrichten qua stroom en verlichting, maar wat is wijsheid.

Kan ik die krachtstroomgroep naar de schuur brengen en daar op de een of andere manier de verlichting en 230V aansluitingen van doen én een krachtstroomaansluiting op hebben? Of moet ik echt de krachtstroomgroep los houden en daarnaast ook een normale groep naar de schuur brengen? Het liefst doe ik alles van de krachtstroomgroep zodat ik een extra normale groep in huis over heb.

[olof]

Beste kun je dan in de schuur een onderverdeler plaatsen

[MeTooPV]

True schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 10:00:
[...]


Maar dat is ook gewoon kul (ondanks wat de fabrikant voorschrijft). 4200W/230V=18,2A * 1,25 = 22,8A dan zit je met een 25A zekering prima. Dat op een 16A is niet helemaal passend. Behalve als je wellicht op twee strings verschillende dakoppervlaktes hebt en er nooit meer vermogen dan ~3000W teruggeleverd wordt.

Bij zonnepanelen zal de maximale stroom lager zijn.
bij 4200 W en 245 V (wat de spanning wel is als er veel geproduceerd wordt op een zonnige dag, zit je op 17,1 A, dat houdt een 16A zekering wel even vol. (7% overschrijding). Niet vreemd dus dat dit al jaren probleemloos draait. Een 25A zekering als de hoofdzekering ook 25A is lijkt me, zeker bij smelt zekeringen die je niet zelf kan vervangen/resettten, niet goed en/of handig.

[True]

MeTooPV schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 11:18:
[...]

Bij zonnepanelen zal de maximale stroom lager zijn.
bij 4200 W en 245 V (wat de spanning wel is als er veel geproduceerd wordt op een zonnige dag, zit je op 17,1 A, dat houdt een 16A zekering wel even vol. (7% overschrijding). Niet vreemd dus dat dit al jaren probleemloos draait. Een 25A zekering als de hoofdzekering ook 25A is lijkt me, zeker bij smelt zekeringen die je niet zelf kan vervangen/resettten, niet goed en/of handig.

Daar kun je van alles van vinden, maar dan is de PV-installatie gewoon niet goed bemeten voor de woning. In dit geval zag je als voorbeeld dat die tot 13,8A komt en dan kunnen we nog discussiëren over een piekvermogen (wat je met PV eerder in april tot begin juni hebt qua temperaturen), maar tussen 11.00 en 15.00 is het vermogen tot meer dan 12A. En leuk dat de spanning zou kunnen oplopen naar 245V, maar wellicht wordt het in deze wijk wel bewust laag gehouden na klachten en is het her gewoon netjes 230V (tijdens mijn piekteruglevering was de spanning op de drie fases tussen de 234V en 236V). Maar hierop moet je een PV-installatie en zekeringen niet dimensioneren, deze externe factoren kunnen veranderen.

12A*230 = 2760W dan is die PV-boer een koekenbakker en had je hier ook weg kunnen komen met een 3kW omvormer.

Puntje bij paaltje: een discussie starten en zeggen "ik heb met een 4000 Watt omvormer ook gewoon een 16A automaat" is kortzichtig en onverstandig. In de specifieke casus waarbij er nooit meer dan 13,8A door de aders gaat is dat wellicht prima, maar mag die context gegeven worden. Een 4 kW omvormer afzekeren met 16A is gewoon inadequaat als er niet meer context gegeven wordt.

[ Voor 4% gewijzigd door True op 14-08-2024 11:32 ]

[robin15243]

Hoi allemaal, ik breek even in op de zonnepaneel discussie. Wel handig dat het over afzekeren in de groepenkast gaat, daar gaat mijn vraag ook over!

Ik heb een bestaande kast met 12 groepen op 3 aardleks, een aparte 3f alamat met load balancing en een hoofdschakelaar.

Nou wil ik een 1-fase Vaillant arotherm vwl75/6 buitendeel installeren met 3-fase Unitower VIH 190/6 E. We gaan ook 2-fase inductie koken en 3-fase zonnepanelen leggen. Kortom: 3 kracht groepen nodig, extra aardlekschakelaar en 1 schakelautomaat vervangen van 16A B-kar voor 16A C-kar.

Ik heb bewust wat modules leeg gelaten zodat de kabels netjes van onder kunnen komen en alsnog de rechter kast in kunnen zonder ze te verlengen. Vaillant raadt C karakteristiek aan, maar is dit echt nodig? We hebben best veel groepen en grootverbruikers, dus mijn voorkeur zou B-kar zijn om de hoofdzekering te sparen.

Nu is de kracht aardlekschakelaar 30mA, is er nog een reden (mag dit überhaupt) om voor 300mA te gaan?

Hoofdschakelaar en aardleks zijn allemaal 40A, is er nog een reden om voor 63A te gaan behalve super dikke draad en een hoop gescheld?

Verdere tips en adviezen zijn welkom!

[dragonhaertt]

robin15243 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 14:07:
Hoi allemaal, ik breek even in op de zonnepaneel discussie. Wel handig dat het over afzekeren in de groepenkast gaat, daar gaat mijn vraag ook over!

Ik heb een bestaande kast met 12 groepen op 3 aardleks, een aparte 3f alamat met load balancing en een hoofdschakelaar.

Nou wil ik een 1-fase Vaillant arotherm vwl75/6 buitendeel installeren met 3-fase Unitower VIH 190/6 E. We gaan ook 2-fase inductie koken en 3-fase zonnepanelen leggen. Kortom: 3 kracht groepen nodig, extra aardlekschakelaar en 1 schakelautomaat vervangen van 16A B-kar voor 16A C-kar.

Ik heb bewust wat modules leeg gelaten zodat de kabels netjes van onder kunnen komen en alsnog de rechter kast in kunnen zonder ze te verlengen. Vaillant raadt C karakteristiek aan, maar is dit echt nodig? We hebben best veel groepen en grootverbruikers, dus mijn voorkeur zou B-kar zijn om de hoofdzekering te sparen.

Nu is de kracht aardlekschakelaar 30mA, is er nog een reden (mag dit überhaupt) om voor 300mA te gaan?

Hoofdschakelaar en aardleks zijn allemaal 40A, is er nog een reden om voor 63A te gaan behalve super dikke draad en een hoop gescheld?

Verdere tips en adviezen zijn welkom!

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ongerelateerde vraag, maar zijn dat YMVK of XMVK kabels?
XMVK mag je namelijk niet bundelen.

[Septillion]

@robin15243 Ik zou voor aardlekautomaten gaan. Want groepen delen met PV is toch altijd vragen om problemen. Daarnaast, kijk naar wat de fabrikant van je omvormer zegt qua waarde van de aardlek.

Qua maximale stroom van de aardlekschakelaar hangt dat af van je PV. Zolang je daar <16A per fase blijft is er met 40A aardlekschakelaars niets mis.

En volgens mij hebben alle WP tegenwoordig wel elektronische start, dus zou een B-karakteristiek ook prima moeten kunnen.

En als de meeste van die kabels die van onder komen naar al die groepen moeten die nu rechts zitten, dan zou ik eigenlijk gewoon alles van de rechter kast in de linker kast doen en dan het nieuwe spul rechts. Scheelt je dan een berg kabels door de kast.

Ennuhh, pak even een stift en kras "Hoofdschakelaar" door En plak dan stickertje op de juiste plaats.

[ Voor 29% gewijzigd door Septillion op 14-08-2024 14:22 ]

[robin15243]

@dragonhaertt deze spaghetti is afkomstig van een elektricien. Het zijn gelukkig wel YMVK-kabels. Ik ga ze netjes in pvc buisjes leggen tot in de groepenkast.

@Septillion aardlekautomaten zijn idd beter, maar een stuk duurder! Vandaar de keuze aardlek + schakelautomaat.

Waarom is groepen delen met PV vragen om problemen?

Enphase raadt een 30mA aardlekschakelaar aan achter hun IQ8 micro omvormers.
Ik verwacht 5100WP te installeren op 3 fases. Dat komt neer op ca 7A per fase.

Stickertje zal ik aanpassen

[MrBas]

robin15243 schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 14:42:
@dragonhaertt deze spaghetti is afkomstig van een elektricien. Het zijn gelukkig wel YMVK-kabels. Ik ga ze netjes in pvc buisjes leggen tot in de groepenkast.

@Septillion aardlekautomaten zijn idd beter, maar een stuk duurder! Vandaar de keuze aardlek + schakelautomaat.

Waarom is groepen delen met PV vragen om problemen?

Enphase raadt een 30mA aardlekschakelaar aan achter hun IQ8 micro omvormers.
Ik verwacht 5100WP te installeren op 3 fases. Dat komt neer op ca 7A per fase.

Stickertje zal ik aanpassen

Als dit mijn elektricien was, was hij NOOIT meer in mijn huis gekomen. Wat een visitekaartje om zo achter te laten zeg.

[Septillion]

@robin15243 Meerdere redenen om het niet te doen:

Als je PV een 300mA zou willen dan is deze te hoog voor een stopcontact voor normale (niet vaste) verbruikers.

De PV naar buiten is toch wat gevoeliger voor een aardfout en dat trekt de rest dan ook uit.

3x 3P+N aardlekautomaat op een rij sluit je makkelijk in één keer aan met een enkele kamrail.

Bij PV invoer kan de aardlek niet alle lek zien waardoor er situaties kunnen zijn dat er meer dan 30mA kan lopen.

[wlmpie]

RobertMe schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 09:16:
[...]

Lijkt mij dat @wlmpie het sowieso altijd kan vragen, "nee heb je, ja kun je krijgen". Immers zal een deel toch weer "open" moeten. Best case is het gratis, worst case betaal je een deel van de kosten (materiaalkosten etc voor nieuwe meter + werkuren voor vervangen van de meter). Ok, worst case betaal je echt de volle mep, en kun je er nog steeds van af zien.

Ik kreeg vandaag een telefoontje van Stedin om een afspraak te plannen, maar degene aan de telefoon kon mij niets zeggen over omzetten naar 3 fase etc.. Hij plande alleen afspraken.
Verder gaat het al 20 jaar goed met een 1x35A aansluiting en als dat nu een 1x40A automaat blijft vind ik het ook prima. Voorlopig houd ik mijn hybride toyota, dus laadpaal hoef ik nog niet, dus ik zie de noodzaak nog niet zo van een verbouwing naar 3 fasen. Ik moet dan ook nog mijn kook groep gaan ombouwen naar een krachtgroep.
Als Stedin het gratis zou doen omdat ze toch bezig gaan, dan zeg ik graag, maar ik denk dat het ingewikkeld gaat worden om dit buiten de reguliere betaalde procedure voor elkaar te krijgen. Dus ik laat het maar zo. Ik hoop alleen dat ik die C40A automaat mag houden en dat ik niet weer een smeltzekering krijg. Want als we met de kerst dan een keertje oven, vaatwasser, wasmachine en inductie voluit aan hebben staan, dan kan ik de getripte hoofdzekering zelf weer aanzetten.

[John245]

wlmpie schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 16:06:
[...]

Ik kreeg vandaag een telefoontje van Stedin om een afspraak te plannen, maar degene aan de telefoon kon mij niets zeggen over omzetten naar 3 fase etc.. Hij plande alleen afspraken.
Verder gaat het al 20 jaar goed met een 1x35A aansluiting en als dat nu een 1x40A automaat blijft vind ik het ook prima. Voorlopig houd ik mijn hybride toyota, dus laadpaal hoef ik nog niet, dus ik zie de noodzaak nog niet zo van een verbouwing naar 3 fasen. Ik moet dan ook nog mijn kook groep gaan ombouwen naar een krachtgroep.
Als Stedin het gratis zou doen omdat ze toch bezig gaan, dan zeg ik graag, maar ik denk dat het ingewikkeld gaat worden om dit buiten de reguliere betaalde procedure voor elkaar te krijgen. Dus ik laat het maar zo. Ik hoop alleen dat ik die C40A automaat mag houden en dat ik niet weer een smeltzekering krijg. Want als we met de kerst dan een keertje oven, vaatwasser, wasmachine en inductie voluit aan hebben staan, dan kan ik de getripte hoofdzekering zelf weer aanzetten.

Als er een werkvoorbereider komt kijken kun je nog wel eens geluk hebben.

[Septillion]

@wlmpie Nouwja, ze plaatsen tegenwoordig alleen maar automaten. En doen normaal bij omzetten naar 3-fase alleen geen wisseling naar automaten omdat het extra materiaal en tijd kost. En er dus meer veiligheidseisen voor nodig zijn.

Maar als de hele boel al open moet dan zie ik geen redend at ze geen automaat zouden plaatsen eigenlijk...

[John245]

Septillion schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 16:12:
@wlmpie Nouwja, ze plaatsen tegenwoordig alleen maar automaten. En doen normaal bij omzetten naar 3-fase alleen geen wisseling naar automaten omdat het extra materiaal en tijd kost. En er dus meer veiligheidseisen voor nodig zijn.

Maar als de hele boel al open moet dan zie ik geen redend at ze geen automaat zouden plaatsen eigenlijk...

Dan heb ik in 2010 geluk gehad. Voor het repspectabele bedrag van Euro 165,- het volgende uitgevoerd:

1. Upgrade van 1 fase naar 3x25A
2. Wisseling naar automaten
3. Verplaatsen meterbord zodat de BPM er naast kon hangen

Op kantoor wouden ze meer rekenen maar er kwam iemand kijken en die gaf aan dat het niet nodig was om dat te doen.

[wlmpie]

dit kost normaliter een overgang van 1x35A naar 3x25A. Die monteurs maken er natuurlijk net zo makkelijk een 3 fase aansluiting van als ze toch alles moeten vernieuwen, alleen die meterwissel komt er ook nog bij en dat kan een werkvoorbereider of monteur natuurlijk niet beslissen.
Verder hebben de storingsmonteurs al uitgebreid foto's gemaakt en het hele incident gedocumenteerd dus ik verwacht ook niet dat er eerst nog weer iemand komt kijken.

[ Voor 11% gewijzigd door wlmpie op 14-08-2024 16:20 ]

[Annuk]

wlmpie schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 16:16:
[Afbeelding]

dit kost normaliter een overgang van 1x35A naar 3x25A. Die monteurs maken er natuurlijk net zo makkelijk een 3 fase aansluiting van als ze toch alles moeten vernieuwen, alleen die meterwissel komt er ook nog bij en dat kan een werkvoorbereider of monteur natuurlijk niet beslissen.
Verder hebben de storingsmonteurs al uitgebreid foto's gemaakt en het hele incident gedocumenteerd dus ik verwacht ook niet dat er eerst nog weer iemand komt kijken.

Afhankelijk van wat ze nu exact bij je gaan doen bij de sanering en wat ze bij je naar binnen gaan brengen kun je geluk of pech hebben.

Plaatsen ze je ook een nieuw meterbord plus aansluitkast dan is het geen werk om het direct 3F te maken, maar je zit ook met registratie etc vanwege de klus, en zit daar geen 3F bij in kan de monteur oid dat ook niet zomaar even doen ookal zou hij het wel willen en de spullen ervoor bij hebben.

Als je een contact nummer hebt van b.v. de betreffende uitvoerder die erbij is gekomen dan kan je mogelijk met hem iets regelen. Doe dit dan wel z.s.m.

[robin15243]

@Septillion Bedankt voor de tips!

Goede kans dat er een kast bij komt met onderinvoer, er een rechts->links verhuizing komt en er 3f 16A B 30mA aardlekautomaten komen. Even het prijsverschil uitrekenen met 1 aardlek + automaten.

@MrBas dus daarom doe ik het nu zelf. Het mag naast functioneel zijn, er ook best goed uitzien.

[m.eddy]

Met Stedin het volgende meegemaakt.
Wilde al een tijd naar 3 fase maar nog geen afspraak gemaakt. Kreeg een schrijven van Stedin dat ze de oude meter kwamen vervangen. Daarop gebeld of ze niet meteen naar 3 fase konden wisselen met splitsing van de kosten desnoods. (Upgrade naar 3 fase was 400 indertijd.)
Daar ging de medewerkster echter niet in mee. Heb nog overwogen om eerst de gratis meterwissel uit te laten voeren en daarna nog zelf naar 3 fase te laten upgraden onder het mom van werkverschaffing maar daar toch maar vanaf gezien.

[MeTooPV]

True schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 11:26:
[...]
Puntje bij paaltje: een discussie starten en zeggen "ik heb met een 4000 Watt omvormer ook gewoon een 16A automaat" is kortzichtig en onverstandig.

Daar heb je inderdaad gelijk in.

[Sport_Life]

Ik heb via een online "dozenschuiver" een laadpunt gekocht incl. installatie. De installatie heeft een vaste prijs en wordt uitbesteed aan een derde partij. Prima, wist ik van tevoren geen probleem.
Zoals eerder geschreven wil ik ABB ipv de Chint die zij aanbieden, en meteen de Enphase automaat vervangen en in een (door mij gekochte) kast laten plaatsen , zodat eea netjes is..
Allemaal meerprijs, dat snap ik, vind ook niet erg om iets meer te betalen. Maar.. bij de installatie zit 4 uur arbeid inbegrepen, omdat er geen graafwerkzaamheden enzo bij komt lukt het hun waarschijnlijk makkelijk de extra werkzaamheden (kast plaatsen + Enphase automaat erin overzetten) uren die 4uur te doen , maar zij geven aan dat dat erbuiten valt a uurtarief van 86 euro.

Nu betaal ik ruim 400 euro arbeid (excl metariaal) voor 1 gat boren en een aardlekautomaat plaatsen, daarbij komt dan nog regie a 86 per uur voor de rest. Kortom dik 600 euro arbeidskosten voor 2-3 uurtjes werk
Vind dat toch allemaal wat krom.

[ Voor 6% gewijzigd door Sport_Life op 15-08-2024 15:22 ]

[Tanuki]

Sport_Life schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:13:
Ik heb via een online "dozenschuiver" een laadpunt gekocht incl. installatie. De installatie heeft een vaste prijs en wordt uitbesteed aan een derde partij. Prima, wist ik van tevoren geen probleem.
Zoals eerder geschreven wil ik ABB ipv de Chint die zij aanbieden, en meteen de Enphase automaat vervangen en in een (door mij gekochte) kast laten plaatsen , zodat eea netjes is..
Allemaal meerprijs, dat snap ik, vind ook niet erg om iets meer te betalen. Maar.. bij de installatie zit 4 uur arbeid inbegrepen, omdat er geen graafwerkzaamheden enzo bij komt lukt het hun waarschijnlijk makkelijk de extra werkzaamheden (kast plaatsen + Enphase automaat erin overzetten) uren die 4uur te doen , maar zij geven aan dat dat erbuiten valt a uurtarief van 86 euro.

Nu betaal ik ruim 400 euro arbeid (excl metariaal) voor 1 gat boren en een aardlekautomaat plaatsen, daarbij komt dan nog regie a 86 per uur voor de rest. Kortom dik 600 euro arbeidskosten voor 2-3 uurtjes werk
Vind dat toch allemaal wat krom.

Een andere installateur zoeken dan. Of de standaard installatie laten doen en dan zelf e.e.a. vervangen.

[hesselbeertje]

Sport_Life schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:13:
Ik heb via een online "dozenschuiver" een laadpunt gekocht incl. installatie. De installatie heeft een vaste prijs en wordt uitbesteed aan een derde partij. Prima, wist ik van tevoren geen probleem.
Zoals eerder geschreven wil ik ABB ipv de Chint die zij aanbieden, en meteen de Enphase automaat vervangen en in een (door mij gekochte) kast laten plaatsen , zodat eea netjes is..
Allemaal meerprijs, dat snap ik, vind ook niet erg om iets meer te betalen. Maar.. bij de installatie zit 4 uur arbeid inbegrepen, omdat er geen graafwerkzaamheden enzo bij komt lukt het hun waarschijnlijk makkelijk de extra werkzaamheden (kast plaatsen + Enphase automaat erin overzetten) uren die 4uur te doen , maar zij geven aan dat dat erbuiten valt a uurtarief van 86 euro.

Nu betaal ik ruim 400 euro arbeid (excl metariaal) voor 1 gat boren en een aardlekautomaat plaatsen, daarbij komt dan nog regie a 86 per uur voor de rest. Kortom dik 600 euro arbeidskosten voor 2-3 uurtjes werk
Vind dat toch allemaal wat krom.

Euuuh, als de 'installatie' slechts 1 gat boren is, waarom heb je m dan met installatie a 400 euro besteld? Zeker nu je het ook nog eens anders wilt uitvoeren, kun je het toch net zo goed helemaal zelf doen?

[jadjong]

Sport_Life schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:13:
Ik heb via een online "dozenschuiver" een laadpunt gekocht incl. installatie. De installatie heeft een vaste prijs en wordt uitbesteed aan een derde partij.

Nu betaal ik ruim 400 euro arbeid (excl metariaal) voor 1 gat boren en een aardlekautomaat plaatsen, daarbij komt dan nog regie a 86 per uur voor de rest. Kortom dik 600 euro arbeidskosten voor 2-3 uurtjes werk
Vind dat toch allemaal wat krom.

Het idee van een vaste prijs is het uitmiddelen van de kosten over meerdere klanten. Wat ze bij jou aan tijd winnen leveren ze bij een andere klant weer in.

[Sport_Life]

jadjong schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:51:
[...]

Het idee van een vaste prijs is het uitmiddelen van de kosten over meerdere klanten. Wat ze bij jou aan tijd winnen leveren ze bij een andere klant weer in.

Ik snap vanuit commercieel oogpunt precies hoe het werkt, in eerste instantie was de standaard installatie ook prima. Totdat ik hier ging verifiëren en men adviseerde om toch beter geen Chint te nemen

Sport_Life in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[ Voor 9% gewijzigd door Sport_Life op 15-08-2024 15:53 ]

[Sport_Life]

Tanuki schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:38:
[...]

Een andere installateur zoeken dan. Of de standaard installatie laten doen en dan zelf e.e.a. vervangen.

Dat laatste zit ik hard over na te denken, maargoed qua kosten maakt het dan allemaal niet uit want die ander rekent ook weer voorrijtarieven e.d. Het zou dan meer een principe kwestie worden.

[ Voor 5% gewijzigd door Sport_Life op 15-08-2024 15:55 ]

[Sport_Life]

hesselbeertje schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:46:
[...]


Euuuh, als de 'installatie' slechts 1 gat boren is, waarom heb je m dan met installatie a 400 euro besteld? Zeker nu je het ook nog eens anders wilt uitvoeren, kun je het toch net zo goed helemaal zelf doen?

400 euro "all in" vind ik op zich geen gekke prijs, ervan uitgaande dat die partij ook overheadkosten maakt, reiskosten heeft, en waarschijnlijk ook geen 3-4 laadpalen op 1 dag kan installeren.

De meeste bedrijven komen niet voorrijden voor 100 euro,... dan zeggen ze bel maar een ander

[ Voor 8% gewijzigd door Sport_Life op 15-08-2024 15:59 ]

[John245]

Sport_Life schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:59:
[...]

400 euro "all in" vind ik op zich geen gekke prijs, ervan uitgaande dat die partij ook overheadkosten maakt, reiskosten heeft, en waarschijnlijk ook geen 3-4 laadpalen op 1 dag kan installeren.

De meeste bedrijven komen niet voorrijden voor 100 euro,... dan zeggen ze bel maar een ander

Hier komt een bedrijf 2x per jaar voorrijden en zijn dan met twee (2) man drie (3) kwartier tot een uur bezig per keer. Ze noemen dat service. En ze hopen natuurlijk wel dat als de boel vervangen wordt of we iets anders willen wat hun leveren dat we daar kopen.

[hesselbeertje]

Sport_Life schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 15:59:
[...]

400 euro "all in" vind ik op zich geen gekke prijs, ervan uitgaande dat die partij ook overheadkosten maakt, reiskosten heeft, en waarschijnlijk ook geen 3-4 laadpalen op 1 dag kan installeren.

De meeste bedrijven komen niet voorrijden voor 100 euro,... dan zeggen ze bel maar een ander

Ik zeg ook niet dat het een gekke prijs is, maar ik lees dat jij iets anders wilt dan de standaard installatie. Dat kan natuurlijk. Maar dan begrijp ik niet helemaal dat je het vreemd vindt om bij te betalen voor zaken/werkzaamheden die niet standaard zijn.

[Annuk]

hesselbeertje schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 18:10:
[...]


Ik zeg ook niet dat het een gekke prijs is, maar ik lees dat jij iets anders wilt dan de standaard installatie. Dat kan natuurlijk. Maar dan begrijp ik niet helemaal dat je het vreemd vindt om bij te betalen voor zaken/werkzaamheden die niet standaard zijn.

Ik snap @Sport_Life z'n reactie wel, met het oog op alles is aanwezig en het standaard te leveren spul kunnen ze mee terug nemen (lees eigen winst want het is wel verkocht).

Anderzijds is het natuurlijk zo ze hebben hun eigen producten etc wat is mee gecalculeerd en evt zelf voorbereid. Tevens alles wat zij ombouwen en aanpassen krijgen zij in deze ook het risico voor zonder ervoor betaald te worden (zij zijn de laatste die iets aanpassen), gaat er binnenkort iets fout b.v. worden zij er op aangekeken terwijl het niet hun spullen zijn.
Daarvoor gaan ze dus op regie basis en calculeren ze risico kosten mee in, en ook zij weten niet wat de voorgaande installateur heeft gedaan.

[hesselbeertje]

Annuk schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 18:35:
[...]


Ik snap @Sport_Life z'n reactie wel, met het oog op alles is aanwezig en het standaard te leveren spul kunnen ze mee terug nemen (lees eigen winst want het is wel verkocht).

Anderzijds is het natuurlijk zo ze hebben hun eigen producten etc wat is mee gecalculeerd en evt zelf voorbereid. Tevens alles wat zij ombouwen en aanpassen krijgen zij in deze ook het risico voor zonder ervoor betaald te worden (zij zijn de laatste die iets aanpassen), gaat er binnenkort iets fout b.v. worden zij er op aangekeken terwijl het niet hun spullen zijn.
Daarvoor gaan ze dus op regie basis en calculeren ze risico kosten mee in, en ook zij weten niet wat de voorgaande installateur heeft gedaan.

Het concept is duidelijk: 1 prijs voor een gemiddelde installatie. Als iedereen met een relatief eenvoudige installatie er dan dingen bij wil (meer werk 'omdat het toch een simpele installatie is') dan verschuift natuurlijk de definitie van 'gemiddelde installatie'. Vandaar dat extra werk, extra kost. Veel simpeler wordt het niet.

[Sport_Life]

hesselbeertje schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 20:32:
[...]


Het concept is duidelijk: 1 prijs voor een gemiddelde installatie. Als iedereen met een relatief eenvoudige installatie er dan dingen bij wil (meer werk 'omdat het toch een simpele installatie is') dan verschuift natuurlijk de definitie van 'gemiddelde installatie'. Vandaar dat extra werk, extra kost. Veel simpeler wordt het niet.

Het zit iets anders. Je betaalt 400 euro voor max 4 uur arbeid (dat is het installatie pakket), daar bovenop komen dan nog de materiaalkosten. Nu is de installatie in mijn geval eenvoudig, dan is er toch in principe tijd over voor andere werkzaamheden die ook betrekking hebben op de meterkast. Ik vind het dan flauw dat er dan extra arbeidskosten gerekend worden, ondanks dat het binnen de 4 uur valt.
Overigens komen de aardlekautomaten waar dus extra arbeid voor gerekend wordt ook bij deze partij vandaan (ca 20% hogere prijzen dan online).
Dus ze hoeven geen spullen te installeren die ik zelf elders kocht.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Bovenstaande de voorwaarden, je kunt ook zelf de aardlekautomaten kopen dan installeren zij het. Dus het argument dat ze geen spullen van derde partijen willen installeren gaat niet op .

[ Voor 37% gewijzigd door Sport_Life op 15-08-2024 23:37 ]

[True]

Sport_Life schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 23:27:
[...]

Het zit iets anders. Je betaalt 400 euro voor max 4 uur arbeid (dat is het installatie pakket), daar bovenop komen dan nog de materiaalkosten. Nu is de installatie in mijn geval eenvoudig, dan is er toch in principe tijd over voor andere werkzaamheden die ook betrekking hebben op de meterkast. Ik vind het dan flauw dat er dan extra arbeidskosten gerekend worden, ondanks dat het binnen de 4 uur valt.
Overigens komen de aardlekautomaten waar dus extra arbeid voor gerekend wordt ook bij deze partij vandaan (ca 20% hogere prijzen dan online).
Dus ze hoeven geen spullen te installeren die ik zelf elders kocht.

Ik vind het niet raar. Het is niet standaard werk wat erbij gevraagd wordt. Als dat ding niet werkt na een aantal weken ga je hen bellen. 1,5 uur schrijven voor zoiets vind ik dan ook acceptabel.
Je kunt die klus ook op werkspot zetten of er een elektricien voor vragen. Kost je ongeveer hetzelfde als je geluk hebt. Dat ze marge maken op het A-merk component snap ik, maar dat had ik anders gedaan. Gewoon aangeven of ze er eentje willen inzetten die jij hebt en dan mogen hoeven ze geen korting te geven op het feit dat ze die andere weer meenemen. Dan regel jij die automaat en schroeven ze die er in.

Punt wat je nog wel hebt, is dat dit laadpaal-boeren zijn. Wordt je A-merk component wel op het juiste aandraaimoment aangedraaid? Ik heb er een hard hoofd in als ik eerlijk ben, tenminste als ik zie wat er her en der door PV-boeren, laadpaal-boeren en WP-boeren wordt aangesloten althans.

[Trilliwilli]

True schreef op donderdag 15 augustus 2024 @ 23:52:
[...]

Punt wat je nog wel hebt, is dat dit laadpaal-boeren zijn. Wordt je A-merk component wel op het juiste aandraaimoment aangedraaid? Ik heb er een hard hoofd in als ik eerlijk ben, tenminste als ik zie wat er her en der door PV-boeren, laadpaal-boeren en WP-boeren wordt aangesloten althans.

Er wordt hier verschrikkelijk denigrerend over PV-, EV-, en WP-installateurs gesproken dat het net lijkt of dat er niemand meer een fatsoenlijke installatie kan aanleggen.

Volgens mij is het echte probleem dat de goede installateurs dit wel kunnen doen, maar altijd duurder zijn en langere wachttijden hebben omdat die het gewoon druk hebben.
Kortom “we” oftewel de comsumenten faciliteren deze bedrijven gewoon omdat er naar de prijs gekeken wordt. Dat hier een paar kritische tweakers zitten te mopperen maakt dan niks uit natuurlijk.

Ik geloof nooit dat er geen fatsoenlijke installateur in Nederland is overgebleven, maar daar lijkt het hier in de discussies vaak wel op.

Vind ik wel jammer, vertrouwen in de branche die vele mensen die het niet zelf kunnen wordt er zo niet beter op.

Een goed voorbeeld van hoe het dus niet moet: Woning van Fleur (25) onbewoonbaar na brand in meterkast: 'Wat is hier gebeurd?' https://www.omroepwest.nl...rkast-wat-is-hier-gebeurd #omroepwest

De warmtepompinstallateur had na aanhoudende problemen een paar dagen ervoor de boiler vervangen. Ik heb geen details wie het heeft uitgevoerd alleen het artikel gelezen.
Fouten maken doen we allemaal maar dit mag echt niet gebeuren.

[Septillion]

@Trilliwilli Er zijn er wel die het netjes doen ja, maar na jaren foto's van meterkasten hier gezien te hebben (die niet altijd direct relatie met PV hebben) is mijn conclusie wel dat ze de minderheid zijn. Maar niet alleen in de PV hoor, ook genoeg die zich installateur noemen.

Naar mijn idee is het probleem dat de norm duur is en het tot PV in een Nederlands woonhuis dus ook allemaal niet zo bijzonder was. Kleine aansluiting, geen teruglevering, weinig grote verbruikers etc. Dus een installateur kon eigenlijk uit de voeten met een deel van de norm aan "trucjes". Maar huisinstallaties zijn nu een stuk complexer geworden. Maar veel installateurs/PV-boeren/etc blijven maar dezelfde "trucjes" doen. Monkey see, monkey do. Maar echt nagaan of onderbouwen met de norm is voor velen lastig.

Feit dat veel vervolgens ook laks reageren als ze er op aangesproken worden helpt dan ook niet.

[TGEN]

Septillion schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 08:17:
@Trilliwilli Er zijn er wel die het netjes doen ja, maar na jaren foto's van meterkasten hier gezien te hebben (die niet altijd direct relatie met PV hebben) is mijn conclusie wel dat ze de minderheid zijn. Maar niet alleen in de PV hoor, ook genoeg die zich installateur noemen.

Naar mijn idee is het probleem dat de norm duur is en het tot PV in een Nederlands woonhuis dus ook allemaal niet zo bijzonder was. Kleine aansluiting, geen teruglevering, weinig grote verbruikers etc. Dus een installateur kon eigenlijk uit de voeten met een deel van de norm. Maar huisinstallaties zijn nu een stuk complexer geworden. Maar veel installateurs/PV-boeren/etc blijven maar dezelfde "trucjes" doen. Monkey see, monkey do. Maar echt nagaan of onderbouwen met de norm is voor vele lastig.

Feit dat veel vervolgens ook laks reageren als ze er op aangesproken worden helpt dan ook niet.

Het is typisch een sector waar een opvallend deel de volgende filosofie aanhangt: YouTube: Beun De Beunhaas .

[True]

Trilliwilli schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 07:54:
[...]


Er wordt hier verschrikkelijk denigrerend over PV-, EV-, en WP-installateurs gesproken dat het net lijkt of dat er niemand meer een fatsoenlijke installatie kan aanleggen.

Volgens mij is het echte probleem dat de goede installateurs dit wel kunnen doen, maar altijd duurder zijn en langere wachttijden hebben omdat die het gewoon druk hebben.
Kortom “we” oftewel de comsumenten faciliteren deze bedrijven gewoon omdat er naar de prijs gekeken wordt. Dat hier een paar kritische tweakers zitten te mopperen maakt dan niks uit natuurlijk.

Ik geloof nooit dat er geen fatsoenlijke installateur in Nederland is overgebleven, maar daar lijkt het hier in de discussies vaak wel op.

Vind ik wel jammer, vertrouwen in de branche die vele mensen die het niet zelf kunnen wordt er zo niet beter op.

Een goed voorbeeld van hoe het dus niet moet: Woning van Fleur (25) onbewoonbaar na brand in meterkast: 'Wat is hier gebeurd?' https://www.omroepwest.nl...rkast-wat-is-hier-gebeurd #omroepwest

De warmtepompinstallateur had na aanhoudende problemen een paar dagen ervoor de boiler vervangen. Ik heb geen details wie het heeft uitgevoerd alleen het artikel gelezen.
Fouten maken doen we allemaal maar dit mag echt niet gebeuren.

• PV bij mijzelf, C-merk automaat, gestript met een mes, isolatie van ader beschadigd, nog nooit van een momentschroevendraaier gehoord (letterlijk!), werkschakelaar hing half los aan de muur, ook geen momentschroevendraaier gebruikt. Gezien gemaakte afspraken andere monteur teruggekomen voor vervangen C-merk voor A-merk automaat. Met kracht met een schroevendraaier aangesloten "nu is die goed vast toch?"
• WP bij mijzelf, omdat ik de bui zag hangen zelf groepenkast voorbereidt en kabel en werkschakelaar geplaatst, bedrijf heeft geen momentschroevendraaier gebruikt aan hun kant van de werkschakelaar.
• EVSE bij vrienden, totaal niet bewust aangesloten zowel op belasting als op EVSE-laadinstellingen waardoor er regelmatig een 25A automaat van de netbeheerder uitviel; Renault Zoe die 22kW kan laden de EVSE-laadinstelling was ingesteld op 3x25A als ik het mij goed herinner bij gebruik inductie ging de automaat er door, blote koper aders ingekort en EVSE-laadinstelling beperkt op 3x16A, laden duurt nu een nacht, maar dat boeit niet gezien ze zeker weten dat het de volgende ochtend nog werk en niet ook de koelkast van de stroom is. -> aangesloten door hun buurman die een eigen WP-installatiebedrijf heeft.
• PV bij de opa van mijn vrouw, C-merk automaat, geen degelijke PE installatie zoals door fabrikant voorgeschreven, wel netjes in de groepenkast, moment niet gecontroleerd.

Als consument kan ik bij het opvragen van 6 offertes voor de PV-installatie niet zien welke installateur goede elektromonteurs en welke slechte elektromonteurs in dienst heeft. Ik kan enkel op prijs, materiaal en gevoel (bij communicatie) kiezen. Ik koos voor eentje die één van de betere prijzen had en daarnaast ook aangaf dat ze een Eaton automaat zouden plaatsen. Dat bleek alleen zo te zijn voor 1-fase PV-installaties, dat hadden ze even niet scherp, daarvoor zijn ze netjes terug gekomen én ze waren het met mij eens dat de installatie zoals die gedaan was geen schoonheidsprijs verdient. Hierom heb ik nog zo'n €200 korting gekregen omdat ik het zelf maar heb opgelost.

Met mijn N=4 én alles wat ik hier lees, kan ik alleen zeggen dat je als consument het kaf van het koren niet kunt scheiden. Je weet gewoon niet wat je in huis haalt, je moet ze maar op hun woord geloven.
En ja ik geloof zeker wel dat er nog goede elektromonteurs rondlopen. Maar bij een lokaal bedrijf in mijn regio waarvan ik hoorde dat ze nette installaties opleverden zeiden die gewoon eerlijk dat ze de komende 12 (!) maanden geen nieuwe klanten konden aannemen.
Je hebt als consument geen goed zicht én je weet het gewoon niet. En er zijn zeker nog wel goede elektromonteurs, maar als je niet een elektrobedrijf inschakelt weet je gewoon niet wat je in huis haalt. En de gemiddelde consument weet niet dat dat het geval is.

[manusjevanalles]

Hoe belangrijk is het dat een adereindhuls de juiste lengte heeft? Ik wil een Eastron kwh-meter aansluiten, volgens de handleiding moet de lengte van de aders 16mm zijn. Ik heb alleen adereindhulzen van 12mm lengte, en zou dan speciaal hiervoor 18mm adereindhulzen moeten kopen. Kan het kwaad om de aders 4mm uit te laten steken uit de 12 mm adereindhuls om zo tot 16 mm te komen?

[True]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 10:48:
Hoe belangrijk is het dat een adereindhuls de juiste lengte heeft? Ik wil een Eastron kwh-meter aansluiten, volgens de handleiding moet de lengte van de aders 16mm zijn. Ik heb alleen adereindhulzen van 12mm lengte, en zou dan speciaal hiervoor 18mm adereindhulzen moeten kopen. Kan het kwaad om de aders 4mm uit te laten steken uit de 12 mm adereindhuls om zo tot 16 mm te komen?

Aannemende dat je met een Eastron kWh-meter kooiklemmen hebt (weet ik zo niet) en je overal evenveel contact hebt tussen de meter en je ader (al dan niet in een adereindhuls) het verschil tussen 12mm en 16mm is dat je dan dus meer contactoppervlakte zou hebben.
Hieruit volgt de vraag, heb je dat contactoppervlakte nodig? Ik meen dat die standaard Eastron kWh-meters echt tot 100A of kunnen, ik kan mij voorstellen dat wanneer je 100A door zo'n ader pompt je wellicht wat meer contactoppervlak wilt hebben dan bij 16A (redelijk veilige aanname 3x16A voor WP/PV/EVSE) of misschien 20A.

Ik heb mijn Eastron kWh-meter met de standaard adereindhuls van 6mm2 met 12mm lang (4021103823507) aangesloten.

[manusjevanalles]

True schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 10:57:
[...]


Aannemende dat je met een Eastron kWh-meter kooiklemmen hebt (weet ik zo niet) en je overal evenveel contact hebt tussen de meter en je ader (al dan niet in een adereindhuls) het verschil tussen 12mm en 16mm is dat je dan dus meer contactoppervlakte zou hebben.
Hieruit volgt de vraag, heb je dat contactoppervlakte nodig? Ik meen dat die standaard Eastron kWh-meters echt tot 100A of kunnen, ik kan mij voorstellen dat wanneer je 100A door zo'n ader pompt je wellicht wat meer contactoppervlak wilt hebben dan bij 16A (redelijk veilige aanname 3x16A voor WP/PV/EVSE) of misschien 20A.

Ik heb mijn Eastron kWh-meter met de standaard adereindhuls van 6mm2 met 12mm lang (4021103823507) aangesloten.

Ik ga de warmtepomp er op aansluiten, dus max 16A per fase.

[jeronimo]

@Trilliwilli Volgens mij is dit simpelweg het gevolg dat het zo druk is in de elektro branche dat zelfs de slechte broeders werk hebben.

[True]

manusjevanalles schreef op vrijdag 16 augustus 2024 @ 10:59:
[...]


Ik ga de warmtepomp er op aansluiten, dus max 16A per fase.

Ik geloof er niets van dat aansluiten met 12mm adereindhulzen van ik neem aan 4mm2 (?) je enige probleem gaat ondervinden MITS je het met het juiste aandraaimoment aansluit.