Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Ethirty]

John245 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 22:15:
[...]

Jou hobby projectje mag wel afbranden?

Het eerste wat zo'n huls doet als je met 2Nm aandraait is compleet vervormen. Waarom zou een Ali tang dan ineens substantieel meer brandgevaar opleveren dan exact dezelfde tang voor €200

De oude garde elektriciens gebruikt vaak een simpele tang om zo'n huls aan het uiteinde te bevestigen. Die is dan niet eens recht geknepen. Dan toch liever een Ali tang.

[Nickname27]

dragonhaertt schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 09:20:
[...]


Om even terug te komen op deze discussie.
Wij gebruiken op werk ook wel eens de https://www.hbm-machines....he-afstelling-025-mm-6-mm
Deze gaat helaas maar tot 6mm2. Best een prima tangetje, maar als ik zowel de knipex als de HBM voor me heb liggen pak ik veel liever de knipex.

De knipex gaat tot 16mm2 (of 10mm2 dubbel).

Zo eentje heb ik nu inderdaad maar dan tot 10mm2 (enkele huls).
Heb toch de Knipex maar besteld. Better safe than sorry. Later maar even bedenken hoe ik het ga uitleggen aan de vriendin

[John245]

Ethirty schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:20:
[...]

Het eerste wat zo'n huls doet als je met 2Nm aandraait is compleet vervormen. Waarom zou een Ali tang dan ineens substantieel meer brandgevaar opleveren dan exact dezelfde tang voor €200

De oude garde elektriciens gebruikt vaak een simpele tang om zo'n huls aan het uiteinde te bevestigen. Die is dan niet eens recht geknepen. Dan toch liever een Ali tang.

Dat vervormen bij 2Nm valt reuze mee. Heb een aantal hulzen bekeken en vervorming is minimaal. Zie wel significante vervorming bij de hulzen die met 7Nm aangedraaid zijn.

En voor alles is aangedraaid met een momentschroevendraaier met geldig kalibratiecertificaat.

[ Voor 6% gewijzigd door John245 op 04-07-2024 11:48 ]

[arievz]

Ethirty schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:20:
[...]
Waarom zou een Ali tang dan ineens substantieel meer brandgevaar opleveren dan exact dezelfde tang voor €200

Niet persé - men verwacht een hogere kwaliteit omdat het merk goed bekend staat, en los daarvan, juist omdat de prijs hoger is. Zeker dat laatste is niet altijd gerechtvaardigd.

Omdat elke fabrikant fouten kan maken, worden in mijn tak van industrie alle crimptangen voor het eerste gebruik gekalibreerd, en daarna elk jaar.
Een trektest (met een krachtmeting uiteraard, niet een willekeurige ruk) geeft hier wel degelijk een indicatie over de elektrische verbinding (zeker in relatie tot vorige trektesten).

[Navi]

Op welk moment draai je een 6mm2 kabel met adereindhuls aan dan in een automaat?

Mijn ervaring is dat ze toch wel vrij snel platgedrukt worden.

[John245]

Navi schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 13:42:
Op welk moment draai je een 6mm2 kabel met adereindhuls aan dan in een automaat?

Mijn ervaring is dat ze toch wel vrij snel platgedrukt worden.

Gewoon volgens de datasheet.

[dragonhaertt]

Navi schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 13:42:
Op welk moment draai je een 6mm2 kabel met adereindhuls aan dan in een automaat?

Mijn ervaring is dat ze toch wel vrij snel platgedrukt worden.

6mm2 op 2Nm wordt inderdaad best wel plat!

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 15:47:
[...]


6mm2 op 2Nm wordt inderdaad best wel plat!

Ik snap (denk ik) wel wat je bedoelt, maar het zegt niks zonder context. Die 2 Nm is namelijk niet de kracht is die op de draad of adereindhuls komt. In welke klem heb je dit getest?

Het aandraaimoment is de rotatiekracht die op de schroef wordt uitgeoefend door de schroevendraaier. Hoeveel druk en dus vervorming dat geeft in de klem, ligt vervolgens aan de weerstand die het schroefdraad ondervindt en dat is afhankelijk van diameter, spoed, en materialen (en evt. vervuiling, aanwezigheid van olie, etc). Bij een kleinere schroef heb je voor dezelfde druk op de draad in het algemeen een lager moment nodig.

[ Voor 3% gewijzigd door Juerd op 04-07-2024 15:55 ]

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 15:55:
[...]


Ik snap (denk ik) wel wat je bedoelt, maar het zegt niks zonder context. Die 2 Nm is namelijk niet de kracht is die op de draad of adereindhuls komt. In welke klem heb je dit getest?

Het aandraaimoment is de rotatiekracht die op de schroef wordt uitgeoefend door de schroevendraaier. Hoeveel druk en dus vervorming dat geeft in de klem, ligt vervolgens aan de weerstand die het schroefdraad ondervindt en dat is afhankelijk van diameter, spoed, en materialen (en evt. vervuiling, aanwezigheid van olie, etc). Bij een kleinere schroef heb je voor dezelfde druk op de draad in het algemeen een lager moment nodig.

2Nm aandraaimoment op een ABB sn201 installatieautomaat.

Die draad wordt goed fijngedrukt. (Tenzij mijn nieuwe momentschroevendraaier niet goed werkt)

[ Voor 3% gewijzigd door dragonhaertt op 04-07-2024 15:59 ]

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 15:59:
[...]


2Nm aandraaimoment op een ABB sn201 installatieautomaat.

Die draad wordt goed fijngedrukt. (Tenzij mijn nieuwe momentschroevendraaier niet goed werkt)

Heb je er dan wel erg in dat 2,0 Nm veel te veel is voor die automaat? De fabrikant schrijft 1,2 Nm voor, wat ook logisch is voor die kleine schroefjes.

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:02:
[...]


Heb je er dan wel erg in dat 2,0 Nm veel te veel is voor die automaat? De fabrikant schrijft 1,2 Nm voor, wat ook logisch is voor die kleine schroefjes.

Goed punt, ik denk dat ik het zelf verkeerd heb onthouden.
Ik zit met 2 in mijn hoofd, maar zal vanavond eens controleren waar ik de schroevendraaier op heb ingesteld.

In ieder geval ben ik vrij zeker dat ik het aandraaimoment uit de handleiding heb gevolgd, en dat de draden alsnog plat gedrukt worden

Edit: nu ik er over nadenk, misschien was die 2Nm het aandraaimoment van de aardlekschakelaars.

[ Voor 20% gewijzigd door dragonhaertt op 04-07-2024 16:11 ]

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:07:
zal vanavond eens controleren waar ik de schroevendraaier op heb ingesteld.

Als je lief bent voor je momentschroevendraaier, kun je het achteraf (helaas) niet controleren. Zo'n ding blijft (naar verluidt) langer nauwkeurig als je 'm na gebruik steeds op de laagste stand draait.

In ieder geval ben ik vrij zeker dat ik het aandraaimoment uit de handleiding heb gevolgd, en dat de draden alsnog plat gedrukt worden

Dat kan goed, hoor!

[dragonhaertt]

Juerd schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:10:
[...]


Als je lief bent voor je momentschroevendraaier, kun je het achteraf (helaas) niet controleren. Zo'n ding blijft (naar verluidt) langer nauwkeurig als je 'm na gebruik steeds op de laagste stand draait.

Klopt, doe ik normaal ook, maar je weet maar nooit!

[Juerd]

dragonhaertt schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:07:

Edit: nu ik er over nadenk, misschien was die 2Nm het aandraaimoment van de aardlekschakelaars.

Dat zal bij ABB waarschijnlijk 2,8 Nm geweest zijn. Sommige hoofdschakelaars 2,0 Nm.

[jeeedeee]

Ik heb afgelopen weekend mijn SolarEdge systeem omgezet van de aansluiting met 2.5mm2 op de hoofdmeterkast naar de aansluiting op mijn onderverdeelkast. Omdat de onderverdeelkast met 4mm2 was is aangesloten had ik niet direct problemen verwacht. Helaas vandaag een wisselende dag, en mijn SolarEdge viel helaas vrij veel uit. Ik meet bij de omvormers 253 volt, en bij de meterkast tussen de 248 en af en toe 250 volt. En dan mis ik opbrengst, jammer.. Ik wil de kabel naar de onderverdeler gaan upgraden van 4mm2 naar 10mm2 of misschien zelfs 16mm2.



Voltage in de meterkast (van L1 en L2, L3 is laag genoeg)


Voltage bij de omvormer


Gezien het bovenstaande schema, wat zou jullie advies zijn? Als ik het goed uitreken heb ik bij ongeveer 3x25A vermogen bij 4mm2 een spanningsval van 2,6 volt over de 13 meter Ymvk kabel. Wat overeenkomt met mijn meetwaardes tussen het voltage wat ik meet in de meterkast en bij de omvormer (GoodWe). Bij 10mm2 zou ik naar 1,07volt en bij 16mm2 naar 0,67 volt springen? Heb onderstaande tool gebruikt.

[DeHollander]

dragonhaertt schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 16:11:
[...]

Klopt, doe ik normaal ook, maar je weet maar nooit!

jeeedeee schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:08:
Ik heb afgelopen weekend mijn SolarEdge systeem omgezet van de aansluiting met 2.5mm2 op de hoofdmeterkast naar de aansluiting op mijn onderverdeelkast. Omdat de onderverdeelkast met 4mm2 was is aangesloten had ik niet direct problemen verwacht. Helaas vandaag een wisselende dag, en mijn SolarEdge viel helaas vrij veel uit. Ik meet bij de omvormers 253 volt, en bij de meterkast tussen de 248 en af en toe 250 volt. En dan mis ik opbrengst, jammer.. Ik wil de kabel naar de onderverdeler gaan upgraden van 4mm2 naar 10mm2 of misschien zelfs 16mm2.

[Afbeelding]

Voltage in de meterkast (van L1 en L2, L3 is laag genoeg)
[Afbeelding]

Voltage bij de omvormer
[Afbeelding]

Gezien het bovenstaande schema, wat zou jullie advies zijn? Als ik het goed uitreken heb ik bij ongeveer 3x25A vermogen bij 4mm2 een spanningsval van 2,6 volt over de 13 meter Ymvk kabel. Wat overeenkomt met mijn meetwaardes tussen het voltage wat ik meet in de meterkast en bij de omvormer (GoodWe). Bij 10mm2 zou ik naar 1,07volt en bij 16mm2 naar 0,67 volt springen? Heb onderstaande tool gebruikt.
[Afbeelding]

Waarom die onder verdeler in de garage? Die is niet selectief. Als die diff uitvalt zijn gelijk al je panelen uit

Iedere omvormer z`n eigen voeding vanuit de HVK geen optie? Wel de juiste dikte berekenen en liever een maat dikker pakken.

die 4mm2 gebruiken voor een krachtgroep evt nog 2 extra
kabels leggen voor 230v groepen in de garage.

[habbekrats]

DeHollander schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:29:
[...]


[...]

Waarom die onder verdeler in de garage? Die is niet selectief. Als die diff uitvalt zijn gelijk al je panelen uit

Iedere omvormer z`n eigen voeding vanuit de HVK geen optie? Wel de juiste dikte berekenen en liever een maat dikker pakken.

die 4mm2 gebruiken voor een krachtgroep evt nog 2 extra
kabels leggen voor 230v groepen in de garage.

Ik heb dat zelf ook valt zelden (meestal door eigen schuld uit), jij suggereert dat het vaak uitvalt.

Afhankelijk van de aarding is die selectieve aardlek soms helemaal niet nodig. bv als de netbeheerder aarding aanbied is he meestal laag genoeg.

[DeHollander]

habbekrats schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:36:
[...]

Ik heb dat zelf ook valt zelden (meestal door eigen schuld uit), jij suggereert dat het vaak uitvalt.

Afhankelijk van de aarding is die selectieve aardlek soms helemaal niet nodig. bv als de netbeheerder aarding aanbied is he meestal laag genoeg.

1x als je net op vakantie bent is genoeg he.
Moet je er net achter komen en iemand hebben die hem weer aanzet.

Ik zie liever geen aardlek in de voeding van een onderverdeler.
Ook die automaat 4P/C32 is niet selectief.

Alles voeden vanuit de HVK is betrouwbaarder. Iets meer werk maar de afstand is het niet he.
Kabel netjes per omvormer berekenen.

[habbekrats]

@DeHollander Dan moet TS @jeeedeee daar wel ruimte voor hebben in de hvk.

[RemmyB83]

Ethirty schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 10:20:
[...]

Het eerste wat zo'n huls doet als je met 2Nm aandraait is compleet vervormen. Waarom zou een Ali tang dan ineens substantieel meer brandgevaar opleveren dan exact dezelfde tang voor €200

De oude garde elektriciens gebruikt vaak een simpele tang om zo'n huls aan het uiteinde te bevestigen. Die is dan niet eens recht geknepen. Dan toch liever een Ali tang.

Deze discussie staat mijn inziens praktisch gelijk aan die van Emat vs Hager, ABB, Eaton.
Die discussies draaien dan ook veel om gevoel.
Waarbij Emat ook aan de wettelijke eisen zal voldoen, maar niet de kwaliteit van de andere merken haalt.
Daarbij kies ik zelf ook voor Hager vanwege de betere kwaliteit. Maar z'n knipex tang vind ik dan weer totale onzin als hobbyist. Gewoon omdat ik hem te weinig gebruikt en het mijn gaat om een goede krimping, en niet om de kwaliteit en slijtage van de tang zelf.

Daarbij gaat het met dit soort dingen ook om de kennis en kunde van de persoon. Leuk als iemand zulke dure tangen en schroevendraaiers koopt voor zijn hobby, maar als je niet netjes en gestructureerd te werk gaat... Dan is een schroefje vergeten aan te draaien veel gevaarlijker.

Je eigen werk controleren kan overigens nooit kwaad, want we maken alle wel eens een foutje.
Verder moet ieder gewoon doen waarbij hij of zij zich prettig voelt.

Perfect is the enemy of good

[jeeedeee]

@DeHollander ik snap je redenatie dat alles in de hoofdmeterkast beter zou zijn. Echter daar werd het toch echt wat vol. Heb zowel een Zappi als Enphase met per systeem al 6 CT klemmen en daar komt de GoodWe nog bij. Op deze manier heb ik ook ruimte voor twee extra onderverdeelkasten in kelder(bestaand) en een tuinhuis wat ik aan het bouwen ben. Die kunnen op dezelfde selectieve aardlek.

Neig zelf eerst naar 10mm2 omdat ik niet weet hoe werkzaam 5x16mm2 is. Zie wel dat Elektramat ook extra flexibele Ymvk kabels aanbied.

[Navi]

jeeedeee schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:15:
@DeHollander ik snap je redenatie dat alles in de hoofdmeterkast beter zou zijn. Echter daar werd het toch echt wat vol. Heb zowel een Zappi als Enphase met per systeem al 6 CT klemmen en daar komt de GoodWe nog bij. Op deze manier heb ik ook ruimte voor twee extra onderverdeelkasten in kelder(bestaand) en een tuinhuis wat ik aan het bouwen ben. Die kunnen op dezelfde selectieve aardlek.

Neig zelf eerst naar 10mm2 omdat ik niet weet hoe werkzaam 5x16mm2 is. Zie wel dat Elektramat ook extra flexibele Ymvk kabels aanbied.

16mm2 is echt overkill hoor, 10mm2 eigenlijk ook al op die korte afstand. Als je dat echt wilt doen zou ik dan voor 10mm2 gaan, bij 16mm2 kun je weer problemen krijgen dat het niet lekker in bepaalde componenten past. En 5x16...poeh...als je die massief hebt kun je je spierballen wel uit de kast halen.

[ Voor 5% gewijzigd door Navi op 04-07-2024 21:08 ]

[TGEN]

jeeedeee schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:08:
Ik heb afgelopen weekend mijn SolarEdge systeem omgezet van de aansluiting met 2.5mm2 op de hoofdmeterkast naar de aansluiting op mijn onderverdeelkast. Omdat de onderverdeelkast met 4mm2 was is aangesloten had ik niet direct problemen verwacht. Helaas vandaag een wisselende dag, en mijn SolarEdge viel helaas vrij veel uit. Ik meet bij de omvormers 253 volt, en bij de meterkast tussen de 248 en af en toe 250 volt. En dan mis ik opbrengst, jammer.. Ik wil de kabel naar de onderverdeler gaan upgraden van 4mm2 naar 10mm2 of misschien zelfs 16mm2.

Als ik van die 13 meter uitga, vind ik 4 mm² wel prima; heb je al gecontroleerd of alle schroeven op moment zijn aangedraaid? Een slecht contact zorgt immers ook voor meer weerstand.

[DeHollander]

TGEN schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 08:51:
[...]

Als ik van die 13 meter uitga, vind ik 4 mm² wel prima; heb je al gecontroleerd of alle schroeven op moment zijn aangedraaid? Een slecht contact zorgt immers ook voor meer weerstand.

Afhankelijk van de installatiemethode en het aantal stroomketens voldoet 4mm2 al heel snel niet meer.

[DeHollander]

jeeedeee schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 20:15:
@DeHollander ik snap je redenatie dat alles in de hoofdmeterkast beter zou zijn. Echter daar werd het toch echt wat vol. Heb zowel een Zappi als Enphase met per systeem al 6 CT klemmen en daar komt de GoodWe nog bij. Op deze manier heb ik ook ruimte voor twee extra onderverdeelkasten in kelder(bestaand) en een tuinhuis wat ik aan het bouwen ben. Die kunnen op dezelfde selectieve aardlek.

Neig zelf eerst naar 10mm2 omdat ik niet weet hoe werkzaam 5x16mm2 is. Zie wel dat Elektramat ook extra flexibele Ymvk kabels aanbied.

3 onderverdelers op dezelfde afzekering en aardlek dat wil je echt niet

[jeeedeee]

@DeHollander @TGEN @Navi bedankt voor jullie input. Ja alle automaten zijn met een momentschroevendraaier aangedraaid op 2Nm. Ook is het voltage verschil wel te verklaren als ik zelf reken met 25A over 4mm2. Ga eerste een 10 mm2 kopen en dan kijken hoe het gaat. Mocht dat niet voldoende zijn, dan ga ik de SolarEdge toch weer terugzetten in de hoofdmeterkast zoals oorspronkelijk gepland. Het wordt dan alleen met de CT klemmen echt wel wat meer een uitdaging en minder overzichtelijk wat ik jammer vind.

@DeHollander ik had eerder al ene topic aangemaakt, zie hier jeeedeee in "Nieuwe indeling groepenkast" ik heb voor de aparte onderverdelers wel een aparte zekeringsautomaat. Deze zitten alle drie aangesloten d.m.v. kam/10mm2 op een Eaton Aardlekschakelaar 4-Polig 40A SELECTIEF
300mA PFIM-40/4/03-S/A-MB. Misschien zou je nog eens naar dit schema willen kijken en eventuele tips geven in het desbetreffende topic. De reden dat ik de aardlekautomaat in de hoofdmeterkast heb gezet is voornamelijk voor de veiligheid van de kabels richting de onderverdelers. Als ik daar 30ma aardlekschakelaars richting de eindgroepen plaats leek mij dit selectief (althans zo selectief als mogelijk). Dank alvast

[Electro Wim]

Eerst even voorstellen:
Ik ben Wim, 50+, niet meer professionele oud electro monteur (doe nu wat anders). Rij een EV6, heb zonnepaneeltjes, ben ontzettend regel gericht (OCD en installaties is een leuke combinatie) en klus als hobby nog wat aan laagspanningsinstallaties. Ik ben lid sinds vandaag op Tweakers nadat een vriend mij op dit forum heeft gewezen.

Introductie:
Even daargelaten dat mijn NEN1010 nogal wat roestig is sinds ik sinds 2012 niet meer professioneel werk, heb ik gemerkt dat hier best wel een aantal experts rondhangen welke mij kunnen helpen met een dilemma.

Omschrijving van de situatie:
Bij mijn buurman van een paar huizen verderop is vorig jaar een PV installatie geplaatst met een Huawei Sun 2000-3ktl-l1 omvormer. Ik ga geen waarde oordeel geven, maar het werkt perfect bij hem. De aansluiting is als volgt:

Groepenkast: EATON
HS: 40A

Achter hoofdschakelaar:
2 x ALS Enkele fase, 40A
1 x ALA Enkele fase, 20A

Achter ALS 1: 4 x 1P1N B16 (3 x in gebruik, 1 x vrij), Woonkamer, vrij, Keuken + WC, bijkeuken + Schuur
Achter ALS 2: 4 x 1P1N B16 (3 x in gebruik, 1 x vrij), Slaapkamers + CV, Badkamer, vrij, Hal + Beltrafo
Achter ALA: 12 Meter YMVK, 4mm2 - Werkschakelaar 32A - 2 Meter YMVK 4mm2 - Huawei Omvormer

In de bijkeuken zijn aangesloten: Wasmachine, Wasdroger, Koffieapparaat, Koelkast, Broodrooster, Airfryer, Grilplaat.

Overigens is het nog nooit fout gegaan met de bijkeuken groep. Maar toch zit het op 1 of andere wijze niet lekker.

Wat hij graag wil:
Hij wil een extra WCD aansluiten op de zelfde kabel als de Werkschakelaar. Wat er volgens hem als volgt zou moeten werken:

ALA <-> Kabel <-> Splitsing
Splitsing <-> Kabel 30cm (4mm2) <-> Werkschakelaar <-> Kabel <-> Omvormer
Splitsing <-> Kabel 2m (4mm2) <-> WCD <-> Wasmachine + Wasdroger

Mijn Dilemma:
Afgezien van wasmachine en wasdroger op 1 WCD (waar het nu even niet om gaat omdat deze nooit samen aan gaan en er nu een overbelasting beveiliging tussen zit waardoor er maar 1 maximaal vermogen kan vragen), is mijn dilemma als volgt:

Zelf zou ik er een verdeelkastje tussen willen hebben met 1 keer een HS 40A, 1 x 1P1N B20 voor de Omvormer, 1 x een 1P1N B16 voor de wasmachine groep.

Voor mijn gevoel zal bij een aardlek de ALA in de meterkast er uit schieten en bij kortsluiting van de Wasmachine of droger de 1P1N B16 voor deze WCD (selectiviteit 16 vs 20). En de 1P1N B20 zal er uitschieten bij kortsluiting in de Omvormer.

Mijn buurman is echter van mening dat dit allemaal niet hoeft. Maar daar ben ik het niet mee eens. In mijn hoofd spookt het maar door, wat als de panelen nu 3kVA leveren en de droger of machine krijgen een kortsluiting. Dan is het gewoon boem + affikken van alles. En ik woon er vlak naast.

Wat is wijsheid, technisch gezien?

[sebastiaan89]

De norm is tegenwoordig heel simpel: op een groep waar invoeding plaatsvind mogen geen WCD's aangesloten zijn. Dus jouw oplossing is correct.

[DeHollander]

sebastiaan89 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 16:12:
De norm is tegenwoordig heel simpel: op een groep waar invoeding plaatsvind mogen geen WCD's aangesloten zijn. Dus jouw oplossing is correct.

Idd en er zijn kant en klare oplossingen voor!
Al zie ik liever 2 extragroepen vanuit de verdeler.

[ThinkPad]

ThinkPad schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:09:
Onderstaande kast willen we gaan vervangen door nieuw materiaal:
[Afbeelding]
[...]

Vandaag de inhoud van deze kast vervangen door nieuw ABB spul. Was nog een interessante klus, ik drukte bij de oude automaten even op de testknop om gelijk even te kunnen inventariseren welke ruimte achter welke automaat hangt. Bij de middelste een dikke flits, een knal en stank Automaat had zichzelf opgeblazen, maar ik zag dat het display van de meter ook leeg was. Was potverdikkie de hoofdzekering eruit gevlogen!

Enexis gebeld en die waren er na een halfuurtje al. Gaf mij mooi de kans om spanningsloos de hoofdschakelaar te kunnen plaatsen, geluk bij een ongeluk Ook is er nu een 35A hoofdzekering in gezet, voorheen zat er volgens mij 20 of 25A in. Wel zo fijn i.v.m. inductie en elektrische boiler (ze kunnen dan gelijk van het gas af, verwarming gaat via blokverwarming).

Dit is de nieuwe inhoud.



De kast heb ik hergebruikt @Juerd. Was nog een prima stevige kast. Moest alleen in de opening in de deksel even aan de zijkant twee nokjes wegzagen/vijlen omdat de opening niet 12 modules breed was. Scheelt toch weer 70 euro voor zo'n kastje.

Volgende stap wordt overal de oude bekabeling (groen/rood/grijs, bouwjaar appartement 1964) vervangen. Op sommige lichtpunten was het al erg kort geworden door mensen die de afgelopen jaren lampen hebben gemonteerd/gedemonteerd. En bij opnieuw strippen was de isolatie vies plakkerig en het koper groen uitgeslagen. Eruit met die oude troep en verse VD-draden erin En nog wat extra leidingen frezen.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2024 20:39 ]

[Nickname27]

Mooie upgrade @ThinkPad !
Stiekem ook wel benieuwd naar de binnenkant

Blijf het toch wel bijzonder vinden waarom 2x DS301C aardlekautomaat met fornuisbrug niet zou werken voor inductie. Iemand een idee waarom?

[ Voor 12% gewijzigd door Nickname27 op 05-07-2024 21:40 ]

[ThinkPad]

Heb helaas geen betere foto momenteel. Dit is hoe Sander Vunderink het voor mij heeft gebouwd qua VDS & kamrails. Vanaf de hoofdschakelaar een twin-adereindhuls. Eén paar naar de 6x alamat, de andere naar de aardlekschakelaar en vanaf daar naar de kookgroep.

Het is niet mijn eigen installatie dus ik had geen zin in gedonder met zo'n DIY kookgroep-alamat. Qua ruimte/uitstraling was het wel mooier geweest, dat wel.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 05-07-2024 21:53 ]

[Nnoitra]

Ter voorbereiding op een WP, heb ik een kleine uitbreiding in mijn meterkast nodig.
Ik heb op dit moment namelijk geen vrije slots meer om de benodigde 2 alamats te plaatsen.

Er is ruimte om naast de bestaande (Eaton)kasten nog een Eaton S55 (110x220) te plaatsen met 2x een 2slots alamat en 2x een 1slots kWh meter.

Nu moet ik in de configuratoren op de diverse sites een keuzen maken; 1fase of 3fase.

Ik heb een 3 fasen aansluiting en de 2 te plaatsen alamats komen in principe op dezelfde fase (de minst gebruikte).

Ga ik voor de 3fasen of 1fase kast?

[onetime]

@Nnoitra Als er een 2x 12 units kast past, die nemen. En dan 3fase, in de veronderstelling dat er dan onderin koppelblokjes worden geplaatst voor alle 3 de fases. Heb je die alle 3 beschikbaar.
Vermeld bij de opmerkingen je precieze bedoeling met de kast.

[Annuk]

Nnoitra schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 11:53:
Ter voorbereiding op een WP, heb ik een kleine uitbreiding in mijn meterkast nodig.
Ik heb op dit moment namelijk geen vrije slots meer om de benodigde 2 alamats te plaatsen.

Er is ruimte om naast de bestaande (Eaton)kasten nog een Eaton S55 (110x220) te plaatsen met 2x een 2slots alamat en 2x een 1slots kWh meter.

Nu moet ik in de configuratoren op de diverse sites een keuzen maken; 1fase of 3fase.

Ik heb een 3 fasen aansluiting en de 2 te plaatsen alamats komen in principe op dezelfde fase (de minst gebruikte).

Ga ik voor de 3fasen of 1fase kast?

Is er geen ruimte/mogelijkheid om een 22 x 33 kast te plaatsen? B.v. door even wat lasdozen/wcd's te verplaatsen in de meterkast (of wat er mogelijk dan ook in de weg hangt).
Dan heb je tenminste nog wat extra uitbreidingsmogelijkheden.

[de-geit]

Onlangs stelde ik hier een vraag over ledstrips en trafo's (zie hier en hier); dank nog voor alle hulp.

Inmiddels heb ik een trafo aangesloten (12V DC, 1,67A, max. 20W) in de holle ruimte waar ik er plek voor heb. Nu had ik onlangs daarop een ledstrip aangesloten (12V 4000K, 2,4W/meter) van 5 meter. Deze werkte, maar het licht was iets te wit.

De nieuwe ledstrip (12V 3000K, 2,4W/meter) die ik heb geplaatst en direct op de juiste lengte (2,6 meter) heb geknipt, werkt echter niet. Ik heb verder niks gewijzigd aan de opstelling, en volgens de instructie op de juiste plek geknipt. Ook heb ik een andere trafo (zelfde type als de eerste) geprobeerd, en een andere ledstrip. Niks lijkt te werken.

Zie ik iets over het hoofd? Tussen de trafo en de ledstrip loopt in plaats van dun aansluitdraad voor de ledstrip gewoon installatiedraad (2,5 mm), maar eerder deed de ledstrip het dus ook gewoon.

[DeHollander]

Annuk schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 12:40:
[...]


Is er geen ruimte/mogelijkheid om een 22 x 33 kast te plaatsen? B.v. door even wat lasdozen/wcd's te verplaatsen in de meterkast (of wat er mogelijk dan ook in de weg hangt).
Dan heb je tenminste nog wat extra uitbreidingsmogelijkheden.

Idd een moderne meterkast is snel vol.

Misschien een 2 rijenkast er naast monteren, de bestaande laten zitten.
Bovenkant gelijk monteren en dan naast de meter omlaag, gelijk een onder invoer monteren.
Klaar voor de toekomst.

[andru123]

@de-geit de strip werkt helemaal niet of alleen in serie aangesloten? Adapter te weinig vermogen? Verschillende types van strips? Kan je mischien een foto of adapter foto toevoegen?

[andru123]

jeeedeee schreef op donderdag 4 juli 2024 @ 17:08:
Voltage in de meterkast (van L1 en L2, L3 is laag genoeg)
[Afbeelding]

Jejtje. En ik dacht dat Nederland stabiele elektriciteit netwerk had. Gelukkig meeste moderne apparaten hebben “switching” voedingen, dat deze constante variaties kunnen opvangen. Maar ik kan wel voorstellen dat het is niet goed voor gevoelige electronica. Als het doorgaat, moeten wij allemaal straks UPC aanschaffen.

[timovd]

andru123 schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 16:31:
[...]
Jejtje. En ik dacht dat Nederland stabiele elektriciteit netwerk had. Gelukkig meeste moderne apparaten hebben “switching” voedingen, dat deze constante variaties kunnen opvangen. Maar ik kan wel voorstellen dat het is niet goed voor gevoelige electronica. Als het doorgaat, moeten wij allemaal straks UPC aanschaffen.

UPS bedoel je? Of een power conditioner.
Er is geen x-as te zien, dus lastig om te oordelen.

[de-geit]

andru123 schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 15:58:
@de-geit de strip werkt helemaal niet of alleen in serie aangesloten? Adapter te weinig vermogen? Verschillende types van strips? Kan je mischien een foto of adapter foto toevoegen?

Maar één strip aangesloten, niet in serie dus (volgens mij). En adapter van 20W zou toch een ledstrip van 2,6 meter * max 2,4W per meter = 6,24W aan moeten kunnen?

Hieronder een paar foto’s:
Trafo


Verpakking ledstrip


Aansluiting trafo (buis vanaf inbouwdoos naar links gaat naar schakelaar 1, naar boven gaat naar schakelaar 2 [het is een hotelschakeling, en ik heb al met een andere lamp direct op de kroonstenen aangesloten gecheckt dat dit goed werkt - bovendien werkte het dus eerder met de andere ledstrip ook], naar rechts gaat naar aansluiting ledstrip)


Plaatsing (ledstrip nu even niet aangesloten omdat het dus niet werkt)

[Annuk]

andru123 schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 16:31:
[...]
Jejtje. En ik dacht dat Nederland stabiele elektriciteit netwerk had. Gelukkig meeste moderne apparaten hebben “switching” voedingen, dat deze constante variaties kunnen opvangen. Maar ik kan wel voorstellen dat het is niet goed voor gevoelige electronica. Als het doorgaat, moeten wij allemaal straks UPC aanschaffen.

Lang leve alle decentrale invoeding(en), daardoor krijg je ook zo'n "instabiel(er)" netwerk.
Het is niet voor niets schering en inslag momenteel dat er straten/wijken zonder stroom zitten doordat er zekeringen in het net doorbranden door de zonnepanelen m.n.

[andru123]

@de-geit led strip werkt helemaal niet, maar de andere wel? Mischien een defecte strip of per ongeluk verkeerde +- aangesloten?

[onetime]

@de-geit Maw heb je wel op de polariteit gelet? Het is geen AC he, maar DC.

[Wrc]

...

Inmiddels heb ik een trafo aangesloten (12V DC, 1,67A, max. 20W) in de holle ruimte waar ik er plek voor heb. Nu had ik onlangs daarop een ledstrip aangesloten (12V 4000K, 2,4W/meter) van 5 meter. Deze werkte, maar het licht was iets te wit.

De nieuwe ledstrip (12V 3000K, 2,4W/meter) die ik heb geplaatst en direct op de juiste lengte (2,6 meter) heb geknipt, werkt echter niet.

...

Als de 5 m strip nog wel werkt is de belasting met de 2.6 m strip misschien te laag voor de trafo.

[rhuijzer]

Ik wil mijzelf omschrijven als een 'thuisklusser' die niet alles weet maar wel graag zelf doet na onderzoek. Vandaar de volgende vraag vanuit eigen kennis en interpetatie na rondzoeken. Toch loop ik vast en heb ik wellicht slechts wat 'ervaringsdeskundigheid' nodig. Ik wil natuurlijk niet zomaar wat met stroom gaan spelen.

_____________________________________
Ik heb een Hybride auto gekocht die maximaal 3.7KW kan laden. Daarom heb ik een thuislader gekocht die 1 fase aangesloten kan worden. Daarnaast kan hij ingesteld worden op 3.0KW(13A) en 3.7KW(16A).

Ik heb op dit moment mijn 1e Fase (25A per fase) zeer beperkt benut. Enkel een wasmachine ( gebruikt in een piek 2100watt) op een aparte fase en daarnaast een stopcontact voor smarthome( <100watt).

Ik heb 3 vragen:
1] Zoals ik het lees mag er op een 25A maximaal 5750 Watt gebruikt worden. Nu wordt er maximaal 2200 watt gebruikt dus mag er nog 3550watt gevraagd worden. Zoals op de onderstaande fase getoond wordt nu groep 2 en 3 niet gebruikt. Een 3.7KW lader aansluiten op groep 2 vraagt 3680 Watt. Dit betekent dat Laden + Wasmachine tegelijk niet 'mag' of is mijn berekening onjuist?

2]Hoe telt de PV-omvormer(3700w) mee die met een 32A Aardlekautomaat rechtstreeks op de 25A fase aangesloten zit?

3]Is een 3.7KW lader aansluiten op een 16A automaat vragen om problemen omdat deze constant maximaal belast? Zo ja, welke problemen? Of is het raadzaam de automaat te vervangen voor een 20A of zelfs hoger? (De lader kan ingesteld worden op 10A, 13A, 16A, 26A en 32A. Het liefste wil ik hem optimaal benutten, maar voorkeur in iedergeval 16A).

Plaatje bij praatje;
edit: de PV tekening klopt niet. De aardlekautomaat van de PV installatie loopt niet via de aardlekschakelaar maar is rechtstreeks op Fase 1aangesloten.

[ Voor 3% gewijzigd door rhuijzer op 07-07-2024 11:48 ]

[True]

rhuijzer schreef op zondag 7 juli 2024 @ 11:10:
Ik wil mijzelf omschrijven als een 'thuisklusser' die niet alles weet maar wel graag zelf doet na onderzoek. Vandaar de volgende vraag vanuit eigen kennis en interpetatie na rondzoeken. Toch loop ik vast en heb ik wellicht slechts wat 'ervaringsdeskundigheid' nodig. Ik wil natuurlijk niet zomaar wat met stroom gaan spelen.

_____________________________________
Ik heb een Hybride auto gekocht die maximaal 3.7KW kan laden. Daarom heb ik een thuislader gekocht die 1 fase aangesloten kan worden. Daarnaast kan hij ingesteld worden op 3.0KW(13A) en 3.7KW(16A).

Ik heb op dit moment mijn 1e Fase (25A per fase) zeer beperkt benut. Enkel een wasmachine ( gebruikt in een piek 2100watt) op een aparte fase en daarnaast een stopcontact voor smarthome( <100watt).

Ik heb 3 vragen:
1] Zoals ik het lees mag er op een 25A maximaal 5750 Watt gebruikt worden. Nu wordt er maximaal 2200 watt gebruikt dus mag er nog 3550watt gevraagd worden. Zoals op de onderstaande fase getoond wordt nu groep 2 en 3 niet gebruikt. Een 3.7KW lader aansluiten op groep 2 vraagt 3680 Watt. Dit betekent dat Laden + Wasmachine tegelijk niet 'mag' of is mijn berekening onjuist?

2]Hoe telt de PV-omvormer mee die met een 32A Aardlekautomaat rechtstreeks op de 25A fase aangesloten zit?

3]Is een 3.7KW lader aansluiten op een 16A automaat vragen om problemen? Zo ja, welke problemen? Of is het raadzaam de automaat te vervangen voor een 20A of zelfs hoger? (De lader kan ingesteld worden op 10A, 13A, 16A, 26A en 32A. Het liefste wil ik hem optimaal benutten, maar voorkeur in iedergeval 16A).

Plaatje bij praatje;
[Afbeelding]

Heb je voor die 3700W omvormer nu een 100mA aardlekautomaat die je ook weer achter een aardlekschakelaar hebt hangen van 30mA?

En voor die nieuwe lader zou ik 'm op 13A instellen en afzekeren met een aparte groep van 16A. Dat is het mooiste, de ruimte heb je wel zoals je zelf ook al wel aangeeft. In de theorie zit elk hedendaags huis over de 3x25A heen, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. In de praktijk zal je niet die 2200W voor de wasmachine trekken als je ook vol vermogen je PHEV laadt (en als je die netjes op 13A instelt al helemaal niet). En als dat wel tegelijkertijd gebeurd heb je nog een tijdje dat je hoofdzekering er niet doorgaat.

Persoonlijk zal ik die EMAT meuk vervangen: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Zijn je EMAT aardlekautomaten voor je omvormer trouwens unidirectioneel of bidirectioneel? Zie: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" indien ze unidirectioneel zijn, beveiligen ze je omvormer (en vooral jou en je medebewoners niet voldoende).

[rhuijzer]

True schreef op zondag 7 juli 2024 @ 11:23:
[...]


Heb je voor die 3700W omvormer nu een 100mA aardlekautomaat die je ook weer achter een aardlekschakelaar hebt hangen van 30mA?

En voor die nieuwe lader zou ik 'm op 13A instellen en afzekeren met een aparte groep van 16A. Dat is het mooiste, de ruimte heb je wel zoals je zelf ook al wel aangeeft. In de theorie zit elk hedendaags huis over de 3x25A heen, maar de soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. In de praktijk zal je niet die 2200W voor de wasmachine trekken als je ook vol vermogen je PHEV laadt (en als je die netjes op 13A instelt al helemaal niet). En als dat wel tegelijkertijd gebeurd heb je nog een tijdje dat je hoofdzekering er niet doorgaat.

Persoonlijk zal ik die EMAT meuk vervangen: True in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Zijn je EMAT aardlekautomaten voor je omvormer trouwens unidirectioneel of bidirectioneel? Zie: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2" indien ze unidirectioneel zijn, beveiligen ze je omvormer (en vooral jou en je medebewoners niet voldoende).

Bedankt voor vlotte duidelijke respons!

Ik zit fout met mijn tekening, goed gezien. De PV automaat zit rechtstreeks op de fase en gaat niet eerst nog langs de aardlekautomaat. Ik ga uitzoeken of mijn aardlekautomaten unidirectioneel of bidirectioneel zijn.

_____

De lader instellen op 13A in plaats van 16A laat de laadtijd van de auto procentueel wel flink verlengen. Wat zijn de consequenties / maatregelen volgens jou die hier voor nodig zijn (als het uberhaupt kan)?

*Eventueel kan ik via HomeAssistant instellen dat de lader van 16A naar 13A gaat wanneer Fase 1 teveel belast wordt.

[ Voor 5% gewijzigd door rhuijzer op 07-07-2024 11:54 ]

[True]

rhuijzer schreef op zondag 7 juli 2024 @ 11:46:
[...]


Bedankt voor vlotte duidelijke respons!

Ik zit fout met mijn tekening, goed gezien. De PV automaat zit rechtstreeks op de fase en gaat niet eerst nog langs de aardlekautomaat. Ik ga uitzoeken of mijn aardlekautomaten unidirectioneel of bidirectioneel zijn.

_____

De lader instellen op 13A in plaats van 16A laat de laadtijd van de auto procentueel wel flink verlengen. Wat zijn de consequenties / maatregelen volgens jou die hier voor nodig zijn (als het uberhaupt kan)?

Je wilt een automaat niet constant op (of tegen) z'n max belasten maar zo rond de 80% zitten als je constant verbruik hebt, dan zit je dus met een 16A automaat op 16*0,8 = 13A. Je hebt het een over PHEV die je laadt op 1 fase. Dan laadt je dat ding waarschijnlijk gewoon in een uur of 8 op met 16A. Of je nu 8u of 10u laadt dat red je beiden gemakkelijk in een nacht. Even los van de praktische toepassing hierin.

Je wilt een automaat die goed zekert tegen een overspanning en lekstromen (dat tweede is bij PHEV/BEV soms nog wel een dingetje). Je automaat zal enige warmte creëren (warmteontwikkeling) dus liever 1DIN ruimte tussen automaten houden of de PHEV bewust lager instellen dan de automaat kan zekeren (dus 10A op 16A bijv.) voor minder warmteontwikkeling. Rekening houden met spanningsval als het een langere afstand is. Rekening houden met draaddikte voor wat je automaat kan zekeren, niet wat je ingestelde afname is van je PHEV als die lager ingesteld is.

Als je perse 16A wilt laden (nogmaals, ik zie er het praktische voordeel niet van in). Dan kun je overwegen er een 20A aardlekautomaat in te plaatsen. De draaddikte op 20A te baseren en je PHEV te laden met 16A (20A*0,8 = 16A) dan heb je minder warmteontwikkeling, nog steeds zou ik deze persoonlijk met minimaal 1DIN ruimte aan beide kanten monteren. Theoretisch probleem is wel: vol vermogen PHEV + wasmachine is op langere termijn een zekering (of automaat) van je netbeheerder die er door gaat.

Pragmatische oplossing: 16A aardlekautomaat van een A-merk, ruimte tussen deze en andere elektronische componenten, (letten op spanningsval, draadlengte en draaddikte: waarschijnlijk <25m 2,5mm2 --> even narekenen en controleren), PHEV op 13A instellen.

[BGFG]

Ik wil overstappen naar 3x25 A i.p.v. de huidige 1x35A. Ik heb 15 panelen op een Goodwe GW4200D-NS. Dit is een 1 fase omvormer, max vermogen 4200 watt. Deze zit nu op een aparte B20 automaat (verkeerde merk, ik weet het) daarnaast heb ik een Alfen laadpaal, 3 fasen, waarvan er nu maar 1 is aangesloten, zie B32 alamat links onder. De paal is nu geknepen tot 6,4 kW laden maximaal (80%x 35A)en is ook voorzien van load balancing, dat gaat prima. Plan is om 1 fase (met het laagste voltage, dit i.v.m. net congestie) te gebruiken voor de omvormer. De laadpaal moet omgezet naar 3 fasen en de resterende groepen verdelen over de andere 2 fasen. Graag jullie advies.

[True]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:03:
Ik wil overstappen naar 3x25 A i.p.v. de huidige 1x35A. Ik heb 15 panelen op een Goodwe GW4200D-NS. Dit is een 1 fase omvormer, max vermogen 4200 watt. Deze zit nu op een aparte B20 automaat (verkeerde merk, ik weet het) daarnaast heb ik een Alfen laadpaal, 3 fasen, waarvan er nu maar 1 is aangesloten, zie B32 alamat links onder. De paal is nu geknepen tot 6,4 kW laden maximaal (80%x 35A)en is ook voorzien van load balancing, dat gaat prima. Plan is om 1 fase (met het laagste voltage, dit i.v.m. net congestie) te gebruiken voor de omvormer. De laadpaal moet omgezet naar 3 fasen en de resterende groepen verdelen over de andere 2 fasen. Graag jullie advies.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Sowieso die EMAT er uit voor een A-merk die niet wel bidirectioneel is. Deze huidige is niet veilig (is een unidirectionele) zie ook: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Weet je überhaupt al wat de levertijd is voor een 3x25A hoofdaansluiting in jouw gebied? In delen van NL wachten mensen daar meer dan 12 maanden op.

Edit: @onetime ik had nog twee keer geedit omdat ik meende dat ik het fout beschreven had. Staat het alsnog fout...
Nu goed.

[ Voor 5% gewijzigd door True op 08-07-2024 21:35 ]

[leonbong]

rhuijzer schreef op zondag 7 juli 2024 @ 11:46:
[...]


Bedankt voor vlotte duidelijke respons!

Ik zit fout met mijn tekening, goed gezien. De PV automaat zit rechtstreeks op de fase en gaat niet eerst nog langs de aardlekautomaat. Ik ga uitzoeken of mijn aardlekautomaten unidirectioneel of bidirectioneel zijn.

_____

De lader instellen op 13A in plaats van 16A laat de laadtijd van de auto procentueel wel flink verlengen. Wat zijn de consequenties / maatregelen volgens jou die hier voor nodig zijn (als het uberhaupt kan)?

*Eventueel kan ik via HomeAssistant instellen dat de lader van 16A naar 13A gaat wanneer Fase 1 teveel belast wordt.

Welke auto is dat bij alle moderne phev laten de laadstroom dalen als de auto voller begint te worden.

Voorbeeld mij Mercedes kan starten op 13A maar op het eind is het misschien 3A.
Nu heb ik een lader die ik kan begrenzen op 13/10/8/3A
In praktijk merk ik laadsnelheid nauwelijks verschil tussen 13 en 10A omdat de autoaccu toch een beperkte capaciteit heeft.
De autoaccus van phev zijn bijna altijd beperkt.

Ik heb deze.

[ Voor 9% gewijzigd door leonbong op 07-07-2024 12:27 ]

[rhuijzer]

True schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:01:
[...]


Je wilt een automaat niet constant op (of tegen) z'n max belasten maar zo rond de 80% zitten als je constant verbruik hebt, dan zit je dus met een 16A automaat op 16*0,8 = 13A. Je hebt het een over PHEV die je laadt op 1 fase. Dan laadt je dat ding waarschijnlijk gewoon in een uur of 8 op met 16A. Of je nu 8u of 10u laadt dat red je beiden gemakkelijk in een nacht. Even los van de praktische toepassing hierin.

Je wilt een automaat die goed zekert tegen een overspanning en lekstromen (dat tweede is bij PHEV/BEV soms nog wel een dingetje). Je automaat zal enige warmte creëren (warmteontwikkeling) dus liever 1DIN ruimte tussen automaten houden of de PHEV bewust lager instellen dan de automaat kan zekeren (dus 10A op 16A bijv.) voor minder warmteontwikkeling. Rekening houden met spanningsval als het een langere afstand is. Rekening houden met draaddikte voor wat je automaat kan zekeren, niet wat je ingestelde afname is van je PHEV als die lager ingesteld is.

Als je perse 16A wilt laden (nogmaals, ik zie er het praktische voordeel niet van in). Dan kun je overwegen er een 20A aardlekautomaat in te plaatsen. De draaddikte op 20A te baseren en je PHEV te laden met 16A (20A*0,8 = 16A) dan heb je minder warmteontwikkeling, nog steeds zou ik deze persoonlijk met minimaal 1DIN ruimte aan beide kanten monteren. Theoretisch probleem is wel: vol vermogen PHEV + wasmachine is op langere termijn een zekering (of automaat) van je netbeheerder die er door gaat.

Pragmatische oplossing: 16A aardlekautomaat van een A-merk, ruimte tussen deze en andere elektronische componenten, (letten op spanningsval, draadlengte en draaddikte: waarschijnlijk <25m 2,5mm2 --> even narekenen en controleren), PHEV op 13A instellen.

Bedankt top! Hier kan ik wel wat mee. Ik denk dat ik het inderdaad bij 13A laat. Het verschil is geen risico waard. Ik heb voor de zekerheid 5x4mm2 bekabeling getrokken. Dan kan ik altijd overstappen op 3 fase (met evt load balancer).

■Wel ben ik nog steeds benieuwd hoe de PV installatie mee telt in de belasting van een Fase. Iemand die dit kan beantwoorden?

Wat betreft de PV aardlekautomaat, dit is hem:

[rhuijzer]

rhuijzer schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:35:
[...]


Bedankt top! Hier kan ik wel wat mee. Ik denk dat ik het inderdaad bij 13A laat. Het verschil is geen risico waard. Ik heb voor de zekerheid 5x4mm2 bekabeling getrokken. Dan kan ik altijd overstappen op 3 fase (met evt load balancer).

Wat betreft de PV automaat, dit is hem:
[Afbeelding]

___________

leonbong schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:26:
[...]

Welke auto is dat bij alle moderne phev laten de laadstroom dalen als de auto voller begint te worden.

Voorbeeld mij Mercedes kan starten op 13A maar op het eind is het misschien 3A.
Nu heb ik een lader die ik kan begrenzen op 13/10/8/3A
In praktijk merk ik laadsnelheid nauwelijks verschil tussen 13 en 10A omdat de autoaccu toch een beperkte capaciteit heeft.
De autoaccus van phev zijn bijna altijd beperkt.

Ik heb deze.
[Afbeelding]

Het gaat in mijn geval niet om een 'Granny-Lader', mogelijk kun je hier iets winst pakken als je die behoefte hebt. Ik wil zelf niet elke keer de lader in de kofferbak leggen maar gewoon lekker aan de muur laten hangen. Vandaar keuze voor een lader aan de muur.

Het gaat om een Cupra Formentor.

[leonbong]

Het principe van laden is niet anders de auto bepaald wat de maximale stroomsterkte is.

[rhuijzer]

leonbong schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:40:
Het principe van laden is niet anders de auto bepaald wat de maximale stroomsterkte is.

Absoluut, daar heb je zeker een punt.

[Nickname27]

@BGFG
Ik denk dat dit wel een mooie indeling voor je zou kunnen zijn (even afhankelijk van hoe je externe bekabeling loopt).

Gedachte hierachter:

• Zo veel mogelijk hergebruik bestaande componenten
• Zo veel mogelijk gebruik maken van aansluitkammen (in geel aangegeven in het voorbeeld hieronder)
• EMAT PV groep -> Eaton PV groep (die nu voor de tuin wordt gebruikt, de tuin kun je dan op de "overgebleven" groep zetten die in het voorbeeld in z'n eentje naast de meest linker ALS staat)
• Kookgroep -> 3-fase aardlekautomaat

Volgens mij kan je de 1-fase alamat (voor PV dus) met een 4x vork kamrail aansluiten op de voedende zijde van de aardlekschakelaar. Beide hebben vork-aansluitingen. Zo eentje dus. Iemand die hier meer verstand van heeft: correct me if I'm wrong
Anders doe je i.p.v. die kamrail een klein draadbruggetje.

[ Voor 10% gewijzigd door Nickname27 op 07-07-2024 12:52 ]

[BGFG]

True schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:14:
[...]


Sowieso die EMAT er uit voor een A-merk die niet bidirectioneel is. Deze huidige is niet veilig (is een unidirectionele) zie ook: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Weet je überhaupt al wat de levertijd is voor een 3x25A hoofdaansluiting in jouw gebied? In delen van NL wachten mensen daar meer dan 12 maanden op.

Bijzonder dat een best wel gerenommeerde zonnepanelen installateur dan de verkeerde automaat monteert. Zit al 4 jaar zo. Zal em vervangen door een Eaton, deze toch https://www.elektramat.nl...1vBzdwEAQYASABEgJMtPD_BwE, deze komt dan op 1 van de 3 nieuwe fases, neem aan dat die 20A wel ok is toch? In de handleiding van Goodwe staat 19A maar dat haal je natuurlijk nooit continu. Enexis geeft op de site aan 6-12 weken voor verzwaring naar 3x25. We gaan het zien.

[edddy]

Onlangs zijn er 4 extra zonnepanelen van 435 watt met iq7a geplaatst op dak van de zolder. Er is toen een pv verdeler geplaatst voor deze panelen op de groep van de wasmachine. Na het lezen van aantal reacties vraag ik mij af of het goed zit.

Van meterkast (abb-haf b16na) naar de lasdoos, rechts naar wasmachine, vriezer en werkstation. Naar boven naar het pv verdeler en zonnepanelen.

Ik merkte dat paar dagen de productie was gestopt door hoge voltage, terwijl deze volgens de omvormer niet boven de 250 komt( uitlezen via ha)

[BGFG]

Nickname27 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:46:
@BGFG
Ik denk dat dit wel een mooie indeling voor je zou kunnen zijn (even afhankelijk van hoe je externe bekabeling loopt).

Gedachte hierachter:

• Zo veel mogelijk hergebruik bestaande componenten
• Zo veel mogelijk gebruik maken van aansluitkammen (in geel aangegeven in het voorbeeld hieronder)
• EMAT PV groep -> Eaton PV groep (die nu voor de tuin wordt gebruikt, de tuin kun je dan op de "overgebleven" groep zetten die in het voorbeeld in z'n eentje naast de meest linker ALS staat)
• Kookgroep -> 3-fase aardlekautomaat

Volgens mij kan je de 1-fase alamat (voor PV dus) met een 4x vork kamrail aansluiten op de voedende zijde van de aardlekschakelaar. Beide hebben vork-aansluitingen. Zo eentje dus. Iemand die hier meer verstand van heeft: correct me if I'm wrong
Anders doe je i.p.v. die kamrail een klein draadbruggetje.

[Afbeelding]

Dank voor je uitgebreide reactie, helemaal top! Ik heb juist de tuin net op een aparte alamat gezet, die rechtstreeks op de hoofdschakelaar is aangesloten. In onze vakantie was namelijk de helft van ons huis stroomloos omdat er in de tuin iets niet helemaal fris is blijkbaar. Nu zal alleen de losse alamat uitslaan (nog niet meer voorgevallen trouwens).

Ik snap alleen de onderste 2 automaten in de rechter kast niet helemaal, naast de hoofdschakelaar. Kan het niet goed zien op de foto, kun je dat even toelichten?

[True]

edddy schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:10:
Van meterkast (abb-haf b16na) naar de lasdoos, rechts naar wasmachine, vriezer en werkstation. Naar boven naar het pv verdeler en zonnepanelen.

Puur even hierop reageren. Ik zie op de tweede foto niet (goed) of er een PE (aardedraad) van beneden komt en of die wel/niet op de WAGO aansloten zit. Ik zie wel 3x fase en 3x nul in de andere WAGOs zitten, maar 3x PE kan ik vanuit deze hoek niet helemaal goed zien. Dat zou betekenen dat de PE vanuit de PV-installatie én vanuit rechts (wasmachine, vriezer en werkstation) helemaal niets zou doen.

[True]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:05:
[...]


Bijzonder dat een best wel gerenommeerde zonnepanelen installateur dan de verkeerde automaat monteert. Zit al 4 jaar zo. Zal em vervangen door een Eaton, deze toch https://www.elektramat.nl...1vBzdwEAQYASABEgJMtPD_BwE, deze komt dan op 1 van de 3 nieuwe fases, neem aan dat die 20A wel ok is toch? In de handleiding van Goodwe staat 19A maar dat haal je natuurlijk nooit continu. Enexis geeft op de site aan 6-12 weken voor verzwaring naar 3x25. We gaan het zien.

Wat is het piek vermogen met jouw opstelling van je PV-installatie (dus niet omvormer)?*
En ja, aannemend dat een 20A correct bemeten is, is die B20 30mA de juiste aardlekautomaat voor je PV-installatie.

*Want als je met een 4200W omvormer er ook echt 4200W doorheen drukt zit je op 4200/230 = 18,2A dat is meer dan die 80% die je eigenlijk wilt hebben. Je zou dat even kunnen narekenen met bijv.: https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc wans als jij 15x420Wp op Zuid op 30° hebt kun je in het voorjaar/zomer wel eens zelfs wat meer dan 4200W terugleveren. Dan vind ik die een 20A aardlekautomaat niet helemaal geschikt, maar daar valt dan niet veel aan te doen zonder rigoureuze aanpassingen te doen.

PS Mijn omvormer wil in het meest optimale geval nog net iets meer Watts terug persen dan dat op de zijkant staat. Volgens DSMR heb ik een piek teruglevering gehad van 6200W terwijl die omvormer maar 5000W zou moeten kunnen. Dit is 20% meer dan beschreven en als jij 10% meer teruglevert dan zou kunnen zit op die 20A met 230V.

[leonbong]

@True
Ik tel gewoon 3x PE in de klem.

[True]

leonbong schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:41:
@True
Ik tel gewoon 3x PE in de klem.

Ik zie (getekend hieronder) alleen paars en blauw in de WAGO.

[edddy]

True schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:47:
[...]


Ik zie (getekend hieronder) alleen paars en blauw in de WAGO.

[Afbeelding]

Even voor de zekerheid gecontroleerd, zijn er inderdaad 3.

[DeHollander]

Nickname27 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:46:
@BGFG
Ik denk dat dit wel een mooie indeling voor je zou kunnen zijn (even afhankelijk van hoe je externe bekabeling loopt).

Gedachte hierachter:

• Zo veel mogelijk hergebruik bestaande componenten
• Zo veel mogelijk gebruik maken van aansluitkammen (in geel aangegeven in het voorbeeld hieronder)
• EMAT PV groep -> Eaton PV groep (die nu voor de tuin wordt gebruikt, de tuin kun je dan op de "overgebleven" groep zetten die in het voorbeeld in z'n eentje naast de meest linker ALS staat)
• Kookgroep -> 3-fase aardlekautomaat

Volgens mij kan je de 1-fase alamat (voor PV dus) met een 4x vork kamrail aansluiten op de voedende zijde van de aardlekschakelaar. Beide hebben vork-aansluitingen. Zo eentje dus. Iemand die hier meer verstand van heeft: correct me if I'm wrong
Anders doe je i.p.v. die kamrail een klein draadbruggetje.

[Afbeelding]

Voorstel is leuk maar kan niet! Er moet een voorbeveiliging voor die aardlek....

19A+25A=44A

Die zit nu ook niet in de kast, dus straks 1 fout minder.

Zou het ook niet met een kamrail doen om de eenvoudige reden dat een PV automaat warm wordt.
Plaats deze met links en rechts een module vrij zodat hij z'n warmte kwijt kan.

Die B20 kom je wel mee weg, mijn Gw4200 doet max z'n 17A
Is ook afhankelijk van je netspanning en ligging van de panelen etc etc.

Maar hoe dik is die kabel? Kan het op de foto niet goed zien. Minimaal 4mm2 hoop ik.
Had zelf liever een 6mm2 gebruikt maar dat paste niet helaas.

[DeHollander]

leonbong schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:26:
[...]

Welke auto is dat bij alle moderne phev laten de laadstroom dalen als de auto voller begint te worden.

Voorbeeld mij Mercedes kan starten op 13A maar op het eind is het misschien 3A.
Nu heb ik een lader die ik kan begrenzen op 13/10/8/3A
In praktijk merk ik laadsnelheid nauwelijks verschil tussen 13 en 10A omdat de autoaccu toch een beperkte capaciteit heeft.
De autoaccus van phev zijn bijna altijd beperkt.

Ik heb deze.
[Afbeelding]

Verkeerde

[DeHollander]

■Wel ben ik nog steeds benieuwd hoe de PV installatie mee telt in de belasting van een Fase. Iemand die dit kan beantwoorden?

Die moet je zien als een 2e voeding.

Opzonnige dagen heb je op die fase dus meer vermogen beschikbaar.

[BGFG]

True schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:40:
[...]


Wat is het piek vermogen met jouw opstelling van je PV-installatie (dus niet omvormer)?*
En ja, aannemend dat een 20A correct bemeten is, is die B20 30mA de juiste aardlekautomaat voor je PV-installatie.

*Want als je met een 4200W omvormer er ook echt 4200W doorheen drukt zit je op 4200/230 = 18,2A dat is meer dan die 80% die je eigenlijk wilt hebben. Je zou dat even kunnen narekenen met bijv.: https://www.thomasberger.be/pv/pvcalc wans als jij 15x420Wp op Zuid op 30° hebt kun je in het voorjaar/zomer wel eens zelfs wat meer dan 4200W terugleveren. Dan vind ik die een 20A aardlekautomaat niet helemaal geschikt, maar daar valt dan niet veel aan te doen zonder rigoureuze aanpassingen te doen.

PS Mijn omvormer wil in het meest optimale geval nog net iets meer Watts terug persen dan dat op de zijkant staat. Volgens DSMR heb ik een piek teruglevering gehad van 6200W terwijl die omvormer maar 5000W zou moeten kunnen. Dit is 20% meer dan beschreven en als jij 10% meer teruglevert dan zou kunnen zit op die 20A met 230V.

Ik heb 15 panelen van 345 wp. Maar de omvormer is max 4200 W, dat is ook echt het maximale wat ik ooit als opbrengst heb gezien. Volgens de specsheet van Goodwe 19A max.

[BGFG]

DeHollander schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:08:
[...]


Voorstel is leuk maar kan niet! Er moet een voorbeveiliging voor die aardlek....

19A+25A=44A

Die zit nu ook niet in de kast, dus straks 1 fout minder.

Zou het ook niet met een kamrail doen om de eenvoudige reden dat een PV automaat warm wordt.
Plaats deze met links en rechts een module vrij zodat hij z'n warmte kwijt kan.

Die B20 kom je wel mee weg, mijn Gw4200 doet max z'n 17A
Is ook afhankelijk van je netspanning en ligging van de panelen etc etc.

Maar hoe dik is die kabel? Kan het op de foto niet goed zien. Minimaal 4mm2 hoop ik.
Had zelf liever een 6mm2 gebruikt maar dat paste niet helaas.

Kast heeft nu 6 en 4 mm2. Noob vraag: een aardlekautomaat kan toch direct op een hoofdschakelaar?

[DeHollander]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:20:
[...]


Kast heeft nu 6 en 4 mm2. Noob vraag: een aardlekautomaat kan toch direct op een hoofdschakelaar?

Bedoel de voeding naar de omvormer.

Kast alles 6mm maken.

Ja maar een 40A aardlek mag niet zwaarder belast kunnen worden dan 40A. Dan kunnen de contacten vast gaan zitten.
Met 4 groepen van 16A er achter en een voeding van max 44A zou dat theoretisch wel kunnen.
Dus gebruiken ze voor de zekerheid een 63A aardlek of een voorbeveiliging.
Kans is klein maar een installateur kan het risico niet nemen.

[timovd]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:20:
[...]
Noob vraag: een aardlekautomaat kan toch direct op een hoofdschakelaar?

Wat bedoel je? Aardlekautomaat in plaats van een hoofdschakelaar? Wat win je er mee?
Zegt nog steeds niets over de beveiliging naar de 40A geschikte ALS's.

[BGFG]

DeHollander schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:25:
[...]


Bedoel de voeding naar de omvormer.

Kast alles 6mm maken.

Ja maar een 40A aardlek mag niet zwaarder belast kunnen worden dan 40A. Dan kunnen de contacten vast gaan zitten.
Met 4 groepen van 16A er achter en een voeding van max 44A zou dat theoretisch wel kunnen.
Dus gebruiken ze voor de zekerheid een 63A aardlek of een voorbeveiliging.
Kans is klein maar een installateur kan het risico niet nemen.

Sorry, begreep je verkeerd. Kabel naar omvormer is 4mm2. Rest snap ik, 19A invoering van PV gebeurt in de praktijk zelden of nooit trouwens.

[BGFG]

timovd schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:30:
[...]

Wat bedoel je? Aardlekautomaat in plaats van een hoofdschakelaar? Wat win je er mee?
Zegt nog steeds niets over de beveiliging naar de 40A geschikte ALS's.

Nee. ALA uiteraard achter HS. Kom inderdaad theoretisch iets boven 40A, in de praktijk nooit, omdat de PV invoeding nooit die 19A haalt.

[timovd]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:35:
[...]


Nee. ALA uiteraard achter HS. Kom inderdaad theoretisch iets boven 40A, in de praktijk nooit, omdat de PV invoeding nooit die 19A haalt.

In theorie komen mijn lichtgroepen ook nooit boven de 16A, maar toch heb ik het daarvoor afgezekerd, omdat de bedrading en componenten niet geschikt zijn voor een hogere stroom.

[DeHollander]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:35:
[...]


Nee. ALA uiteraard achter HS. Kom inderdaad theoretisch iets boven 40A, in de praktijk nooit, omdat de PV invoeding nooit die 19A haalt.

40A belasting over je aardlek komt ook nooit voor....

Toch moet je er voor zorgen dat in extreme
/uitzonderlijke situaties alles heel blijft.

Heel vervelend hoor als je aan de stroom hangt en je aardlek defect blijkt te zijn...

[Nickname27]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:14:
[...]


Dank voor je uitgebreide reactie, helemaal top! Ik heb juist de tuin net op een aparte alamat gezet, die rechtstreeks op de hoofdschakelaar is aangesloten. In onze vakantie was namelijk de helft van ons huis stroomloos omdat er in de tuin iets niet helemaal fris is blijkbaar. Nu zal alleen de losse alamat uitslaan (nog niet meer voorgevallen trouwens).

Ik snap alleen de onderste 2 automaten in de rechter kast niet helemaal, naast de hoofdschakelaar. Kan het niet goed zien op de foto, kun je dat even toelichten?

Ik snap hm wat betreft de groep voor de tuin. In het voorbeeld heb ik in ieder geval alle componenten die je nu al hebt hergebruikt, dus is 1 van de groepen de enige die achter een ALS zit (in mijn plaatje de meest linker ALS met de enkele groep rechts ernaast). Daar zou je dus eventueel de tuin op kunnen zetten en dan heb je hetzelfde resultaat.

Ging me meer om het vrijmaken van de alamat voor PV. Maar je kan natuurlijk ook eentje extra erbij zetten en dan heb je dat probleem überhaupt niet.

De twee automaten naast de hoofdschakelaar zijn de 3-fase aardlekautomaten. Dus één voor de kookplaat en de ander voor de laadpaal.

[Nickname27]

DeHollander schreef op zondag 7 juli 2024 @ 15:08:
[...]


Voorstel is leuk maar kan niet! Er moet een voorbeveiliging voor die aardlek....

19A+25A=44A

Die zit nu ook niet in de kast, dus straks 1 fout minder.

Heel benieuwd wat je precies bedoelt, alles zit uiteindelijk achter de hoofdschakelaar, of bedoel je dat niet?

[True]

Nickname27 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 17:16:
[...]


Heel benieuwd wat je precies bedoelt, alles zit uiteindelijk achter de hoofdschakelaar, of bedoel je dat niet?

Zie deze: https://search.abb.com/li...ocumentID=1SPC801280B3101

[DeHollander]

Nickname27 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 17:16:
[...]


Heel benieuwd wat je precies bedoelt, alles zit uiteindelijk achter de hoofdschakelaar, of bedoel je dat niet?

Nee, je aardlekschakelaars zijn nu niet beveiligd tegen een stroom hoger dan 40A


Misschien is dit duidelijker.

[ Voor 26% gewijzigd door DeHollander op 07-07-2024 18:43 ]

[Nickname27]

@True @DeHollander
Ah zo, dus als je de ALSen vervangt door een 63A variant voldoet het plaatje wel toch?

[jeronimo]

Nickname27 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 20:15:
@True @DeHollander
Ah zo, dus als je de ALSen vervangt door een 63A variant voldoet het plaatje wel toch?

Met dien verstande dat het prijsverschil tussen 2 40 of 63A aardleks duurder is dan een 40A automaat.
Maar toegegeven het kost je wel 2E ruimte meer.

[Borromini]

Als die rail op max 40A voorzien is lijkt die me ook een upgrade te moeten krijgen, als je naar 63A wil voor je ALS?

[Nickname27]

Rail is 10mm2, 63A:
https://www.sandervunderi...nsluitingen-12x-vork.html

[BGFG]

jeronimo schreef op zondag 7 juli 2024 @ 20:31:
[...]

Met dien verstande dat het prijsverschil tussen 2 40 of 63A aardleks duurder is dan een 40A automaat.
Maar toegegeven het kost je wel 2E ruimte meer.

Nou snap ik het niet meer: een 40A ALA mag wel, maar een 40A ALS moet je vervangen door een 63A? Of begrijp ik je verkeerd?

[jeronimo]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 20:43:
[...]


Nou snap ik het niet meer: een 40A ALA mag wel, maar een 40A ALS moet je vervangen door een 63A? Of begrijp ik je verkeerd?

Ik denk het wel. Het plaatje van @DeHollander is op zich duidelijk. Wat voorkomen moet worden dat je de aardleks zwaarder gaat belasten dan toegestaan door invoeden van PV vermogen.
Optie 1 is zwaardere aardleks
Optie 2 is de "rem" automaat

Het plaatje schetst de tweede situatie waarbij ook bij hoge invoeding nooit meer dan 40A door een aardlek gaat lopen.
De aardleks vervangen door 40ALA is in mijn ogen ook en optie, maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat het voorliggende rail systeem de 63A aan kan. In het plaatje staat nu railsysteem 40A.

[Wrc]

edddy schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:10:
Onlangs zijn er 4 extra zonnepanelen van 435 watt met iq7a geplaatst op dak van de zolder. Er is toen een pv verdeler geplaatst voor deze panelen op de groep van de wasmachine. Na het lezen van aantal reacties vraag ik mij af of het goed zit.

Van meterkast (abb-haf b16na) naar de lasdoos, rechts naar wasmachine, vriezer en werkstation. Naar boven naar het pv verdeler en zonnepanelen.

Ik merkte dat paar dagen de productie was gestopt door hoge voltage, terwijl deze volgens de omvormer niet boven de 250 komt( uitlezen via ha)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je vraagt je af of dit goed zit? Nee dit zit niet goed. De PV onderverdeler mag niet samen met een afnemer op dezelfde groep zitten.

Met de huidige aansluiting kan je bijgeplaatste PV installatie 4 x 0.366 ~ 1.5 kW leveren (de IQ7A's kunnen max 366 W leveren). De 16A automaat in je groepenkast kan ook continue 3.7 kW leveren dus theoretisch kunnen je wasmachine, vriezer en werkstation nu 5.2 kW trekken zonder dat er een automaat tript. Dit is nu dus onvoldoende beveiligd.

Je wasmachine, vriezer en werkstation moeten eigenlijk met een extra automaat vanuit de PV onderverdeler gevoed worden.

[ Voor 4% gewijzigd door Wrc op 07-07-2024 21:07 ]

[Nickname27]

@jeronimo
Voor mijn beeldvorming (vind dit zeer interessant omdat familie van mij met hetzelfde "issue" zit i.v.m. invoeding PV).
Wanneer zou je voor een 63A ALS kiezen en wanneer een 40A ALA als voorbeveiliging van de lichtgroepen?

Dit alles ervan uitgaande dat de rails en bedrading i.i.g. 63A aankunnen (zoals gezegd voldoet i.i.g. de rails in mijn voorbeeld daaraan).

[ Voor 8% gewijzigd door Nickname27 op 07-07-2024 21:16 ]

[Out.of.Control]

BGFG schreef op zondag 7 juli 2024 @ 20:43:
[...]


Nou snap ik het niet meer: een 40A ALA mag wel, maar een 40A ALS moet je vervangen door een 63A? Of begrijp ik je verkeerd?

Klopt. Een 40A ALS is geschikt voor stromen tot 40A. Als de stroom te groot wordt, gaat hij stuk of kan het zijn dat hij niet uitschakelt op momenten dat het wel zou moeten. En in dat plaatje kan dat gebeuren als de PV + hoofdzekering meer dan 40 A kunnen leveren.

Met een ALA is dat anders. Een ALA beschermt het achterliggende circuit, maar hij beschermt ook zichzelf. Als de stroom te groot wordt, dan schakelt hij af.

Dus als je eem 35 A aansluiting hebt met 15 A PV invoeding en op de acherliggende groepen neem je 4 x 12,5 A af, dan tript de 40 A ALA. De 40 A ALS zou niet trippen, met de hierboven beschreven risico's tot gevolg.

[jeronimo]

Nickname27 schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:11:
@jeronimo
Voor mijn beeldvorming (vind dit zeer interessant omdat familie van mij met hetzelfde "issue" zit i.v.m. invoeding PV).
Wanneer zou je voor een 63A ALS kiezen en wanneer een 40A ALA als voorbeveiliging van de lichtgroepen?

Dit alles ervan uitgaande dat de rails en bedrading i.i.g. 63A aankunnen (zoals gezegd voldoet i.i.g. de rails in mijn voorbeeld daaraan).

Heb je genoeg ruimte in de kast is de 40A "rem" automaat de goedkoopste oplossing.

De 40A aardlek kost €39.95/st
De 63A aardlek kost €59.50/st
De 40A aarlekautomaat kost €60,00
De 40A automaat kost €15.00

De prijzen zijn de ABB prijzen van SV.

[Nickname27]

@jeronimo Maar, even los van welke componenten er al aanwezig zijn, je kan dus ook ALA gebruiken in plaats van een ALS als ik het goed begrijp?

[jadjong]

Voorzie alle groepen van aardlekautomaten en je hebt dit gedoe niet.

[Juerd]

jeronimo schreef op zondag 7 juli 2024 @ 21:45:
[...]

Heb je genoeg ruimte in de kast is de 40A "rem" automaat de goedkoopste oplossing.

De 40A aardlek kost €39.95/st
De 63A aardlek kost €59.50/st
De 40A aarlekautomaat kost €60,00
De 40A automaat kost €15.00

De prijzen zijn de ABB prijzen van SV.

Met zulke overzichtjes is het makkelijk om te vergeten dat er meer aspecten zijn dan alleen kosten en fysieke ruimte.

Een extra component toevoegen geeft de grootste extra opwarming, zeker als voortaan alle stroom van de kast daar doorheen zal gaan. Een aardlekautomaat wordt warmer dan een automaatloze aardlekschakelaar bij dezelfde stroom.

Een groepenkast kan maar zo'n 22 à 24 W aan warmte afvoeren; het thermisch budget is dus best beperkt en het kan hard gaan afhankelijk van wat je in je kast hebt zitten. Een ABB SN201-B40 veroorzaakt bij voorbeeld bij volle belasting 7,5 W aan opwarming/energieverlies. Of er "ruimte" is in de kast, is dus ook niet alleen een kwestie van vrije modules. Opwarming is dus niet zomaar verwaarloosbaar, en kan de reden zijn dat andere componenten (waaronder bedrading) in de kast een derating moeten krijgen en dus mogelijk ook vervangen door wat dikkers.

Vaak zal een remautomaat wel kunnen. Maar ga er niet zomaar van uit!

[ Voor 8% gewijzigd door Juerd op 07-07-2024 22:27 ]

[Juerd]

jadjong schreef op zondag 7 juli 2024 @ 22:13:
Voorzie alle groepen van aardlekautomaten en je hebt dit gedoe niet.

Dat klopt, maar het is de allerduurste oplossing en zal met componenten van een reputabel merk al snel een flinke investering zijn.

[onetime]

True schreef op zondag 7 juli 2024 @ 12:14:
[...] Sowieso die EMAT er uit voor een A-merk die niet wel bidirectioneel is. Deze huidige is niet veilig (is een unidirectionele) zie ook: Juerd in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
[...]

[Electro Wim]

sebastiaan89 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 16:12:
De norm is tegenwoordig heel simpel: op een groep waar invoeding plaatsvind mogen geen WCD's aangesloten zijn. Dus jouw oplossing is correct.

Inmiddels de spullen besteld en er komt een kleine groepenkast. Kasje met blauw doorzichtig deurtje van EATON. Een HS, 1 x 1P1N B16 en een 1 x 1P1N 20. Maar geen standaard kasje maar even zelf samengesteld met alle benodigde componenten. Wat goedkoper dan die "complete" PV verdeler setjes, scheelt gewoon de helft (letterlijk).

[d4de]

edddy schreef op zondag 7 juli 2024 @ 14:10:
Onlangs zijn er 4 extra zonnepanelen van 435 watt met iq7a geplaatst op dak van de zolder. Er is toen een pv verdeler geplaatst voor deze panelen op de groep van de wasmachine. Na het lezen van aantal reacties vraag ik mij af of het goed zit.

Van meterkast (abb-haf b16na) naar de lasdoos, rechts naar wasmachine, vriezer en werkstation. Naar boven naar het pv verdeler en zonnepanelen.

Ik merkte dat paar dagen de productie was gestopt door hoge voltage, terwijl deze volgens de omvormer niet boven de 250 komt( uitlezen via ha)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik heb een vergelijkbaar voorbeeld en zit hier ook mee te stoeien. Ik heb al met de zonnepanelen leverancier afgesproken dat zij dit komen aanpassen maar wil zelf ook goed beslagen ten ijs komen.

In mijn situatie gaat het niet om een wasmachine groep maar om een schuur waar 4 panelen plus een pv verdeler geplaatst is. Maar in de basis lijkt mij dit dezelfde setup als een wasmachine groep.

Mijn vraag is vooral gericht op welke alamat en type automaten moeten er in de pv verdeler komen?
Ik lees in dit topic veel over automaat + aardlek 16A karakteristiek B met 30 ma selectief bidirectioneel.

Misschien kunnen jullie me verder helpen wat nu een veilige setup zou moeten zijn?
Als het op andere punten onveilig is dan laat ik me ook graag adviseren de meterkast is namelijk 2 jaar geleden vernieuwd.

Situatie nu:



Gewenste situatie:

[onetime]

@d4de Zit de uitbreiding in de meterkast echt naast de kast met de hoofdschakelaar? Of zit daar enige afstand tussen? Als daar echt een kabel loopt zou die met een selectieve aardlek automaat beveiligd "moeten" zijn.
Dan volstaat in de uitbreiding een automaat, anders moet daar de alamat.

[d4de]

onetime schreef op maandag 8 juli 2024 @ 17:52:
@d4de Zit de uitbreiding in de meterkast echt naast de kast met de hoofdschakelaar? Of zit daar enige afstand tussen? Als daar echt een kabel loopt zou die met een selectieve aardlek automaat beveiligd "moeten" zijn.
Dan volstaat in de uitbreiding een automaat, anders moet daar de alamat.

De uitbreiding zit er direct naast. Ongeveer 20 cm van elkaar vandaan.

[BGFG]

onetime schreef op maandag 8 juli 2024 @ 00:51:
[...]

Ik begrijp inmiddels dat Eaton bijvoorbeeld kwalitatief (veel) beter is dan Emat, maar is ie nu wel of niet veilig?