Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Juerd]

leonbong schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 18:31:
[...]

Helaas dat neem je verkeerd aan. Zelfs in het Engels staat er vereist.


Nu heb ik de unit gewoon op een B 16A zitten gaat al jaren goed.

Heel interessant, want dat ben ik nog niet tegengekomen op die manier. Ik zou graag eens door die handleiding bladeren. Wat is het typenummer?

[leonbong]

Geen idee ik ben niet thuis, maar ik weet mij te herinneren dat het op het elektrische schema staat/stond ingetekend.
Waar tegenwoordig de tekst voorbeveiling staat.

Toen ik de elektrische voorziening maakte, heb ik er nog contact over gehad met de leverancier.
Die herkende meteen de vraag en gaf aan onzin wat mijn conclusie ook was.

Het is inmiddels wel 6 jaar terug dus misschien is het nu anders..

Destijds deze foto ook hier gepost.

Hier zijn airco’s nog niet aangesloten maar de 3 groepen al voorbereid in de rechter kast. Nog geen kabels getrokken op deze foto had ik nog 3 x 16A C


Ps gezond verstand is gewoon het beste.

[ Voor 48% gewijzigd door leonbong op 27-06-2024 19:35 ]

[FreakNL]

Ik mag hier niks over PV plaatsen maar de vraag is iets breder.

Ik wil een YVMK kabel naar de schuur trekken en daar een aardlekautomaat op aansluiten (laatste laat ik doen). Kabel is voor PV maar het grootste doel is dat het volledig apart blijft van de andere groepen en ALS. Met andere woorden, klapt deze eruit, prima.. Zelfs als we op vakantie zijn.

Mijn groepenkast is volledig ABB en dat wil ik graag zo houden. Zou een ABB DS301C voldoen? Ik heb namelijk maar 1 slot vrij in de bovenste dinrail.

Iets meer achtergrond;
FreakNL in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 12"

[onetime]

@FreakNL Ja, als 30mA genoeg is. Hangt af van de omvormer.

[FreakNL]

Het is een Hoymiles HMS-800W-2T. Ik ga even zoeken. Nu wel met het risico dat het toch over PV gaat, excuus.

Hangt nu overigens ook al te zoemen achter de bestaande ALS van 30MA op een bestaande groep (schuur). Maar ik wil het toch liever mooier en veiliger maken. En die YMVK heb ik liggen en kan ik zo trekken.

Ik start dan liever met 30ma, vind menselijke veiligheid belangrijk dan een dagje geen opwek.

[ Voor 7% gewijzigd door FreakNL op 27-06-2024 21:58 ]

[ThinkPad]

Onderstaande kast willen we gaan vervangen door nieuw materiaal:

Daarnaast ook nog een paar groepen erbij voor een elektrische boiler, inductieplaat (kookgroep 2x16A) etc.

Omdat het een vrij klein appartement is en alle kastruimte (qua opbergen) welkom is, wil ik het graag in de huidige 220x220 formfactor behouden.
Ben zelf team Eaton, maar daarmee kan ik niet bepaald veel extra groepen creëren:


Zat daarom te denken aan een kastje met smalle ABB aardlekautomaten:


Ik overweeg nog wel om het in een Eaton behuizing te laten zetten, ik vind die buisinvoer bovenop de ABB vrij lomp

Iemand tips/aanmerkingen?

[ThinkPad]

Hmm, ik had nog niet naar de prijs gekeken Die ABB oplossing uit m'n screenshot is +/- €500 (bij groepenkastbestellen.nl, uiteindelijke bestelling doe ik bij Sander Vunderink, maar de configuratie van GB is wel handig). Een 220x380 Eaton kast met 6x B16, een kookgroep, 2x ALS en een HS zit op €309. Dat is wel veel verschil, toch maar wat extra ruimte maken in de meterkast denk ik

[KoHa]

ThinkPad schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:09:
Onderstaande kast willen we gaan vervangen door nieuw materiaal:
[Afbeelding]
Daarnaast ook nog een paar groepen erbij voor een elektrische boiler, inductieplaat (kookgroep 2x16A) etc.

Omdat het een vrij klein appartement is en alle kastruimte (qua opbergen) welkom is, wil ik het graag in de huidige 220x220 formfactor behouden.
Ben zelf team Eaton, maar daarmee kan ik niet bepaald veel extra groepen creëren:
[Afbeelding]

Zat daarom te denken aan een kastje met smalle ABB aardlekautomaten:
[Afbeelding]

Ik overweeg nog wel om het in een Eaton behuizing te laten zetten, ik vind die buisinvoer bovenop de ABB vrij lomp

Iemand tips/aanmerkingen?

Persoonlijk vind ik deze buisinvoer van ABB wel fijn werken, klemmen voor PE (ipv schroeven) en ruimte om de draden netjes weg te werken.

Mocht het teveel ruimte in beslag nemen heb je eventueel ook de lagere buisinvoer van ABB (175-04R).

[ThinkPad]

Zie edit, ik denk dat het toch een standaard 220x330 kastje gaat worden. Véél goedkoper

Eaton voor €277 https://mdhelektroshop.nl...ep-1-fase-i-62g14f0-hs-64
ABB voor €212 https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-2-p.html (en 7 groepen i.p.v. 6 t.o.v. de Eaton)

Bedankt voor de tip van de lage ABB buisinvoer. Mocht de keuze op ABB vallen (het is niet mijn woning) dan is dat mogelijk nog wel interessant.

Die ABB staat bij "Afmeting 22x33cm" en rechts bij de specs "220x390". Dat standaard buisinvoerstuk is dus 6cm?

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 27-06-2024 23:51 ]

[KoHa]

ThinkPad schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:33:
Zie edit, ik denk dat het toch een standaard 220x380 kastje gaat worden. Véél goedkoper

Eaton voor €277 https://mdhelektroshop.nl...ep-1-fase-i-62g14f0-hs-64
ABB voor €212 https://www.sandervunderi...-hoofdschakelaar-2-p.html (en 7 groepen i.p.v. 6 t.o.v. de Eaton)

Bedankt voor de tip van de lage ABB buisinvoer. Mocht de keuze op ABB vallen (het is niet mijn woning) dan is dat mogelijk nog wel interessant.

Die ABB staat bij "Afmeting 22x33cm" en rechts bij de specs "220x390". Dat standaard buisinvoerstuk is dus 6cm?

De standaard ABB 175-05 is 7cm hoog, maar valt voor een deel in de kast. Dus de extra hoogte zal ongeveer 6cm zijn inderdaad.

Maar inderdaad, zelf samenstellen van een HLD22 kast met bovengenoemde configuratie en lagere buisinvoer levert bij sandervunderink.nl een prijs op van €421,46. Met dit prijsverschil zou ik zelf wel voor de 22x33cm kast gaan inderdaad!

[Juerd]

ThinkPad schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:09:
Zat daarom te denken aan een kastje met smalle ABB aardlekautomaten:
[Afbeelding]

Let op dat je daar de spanningsafhankelijke aardlekautomaten hebt gekozen. Die zijn alleen onder voorwaarden toegestaan. Die klassieke Holec aardlekautomaten die er nu hangen zijn volgens mij ook spanningsafhankelijk, maar ik zou er niet zomaar van uitgaan dat alles destijds ook is doorgemeten en dat de aardeweerstand al die tijd even laag is gebleven. Mocht je dat niet kunnen laten meten, dan zou ik sowieso gewoon voor de nieuwe DS301C als je kiest voor smalle aardlekautomaten.

Toevoeging:

Omdat het een vrij klein appartement is en alle kastruimte (qua opbergen) welkom is,

Dat wil ik toch niet onbenoemd laten. Een meterkast is geen bergkast. Als je er toch dingen in opbergt, denk dan goed na over wat voor dingen dat zijn qua brandveiligheid, zorg dat hoofdkranen en -schakelaar altijd bereikbaar blijven, en zorg dat er voldoende ventilatie overblijft (dat sluit het gebruik van planken die de doorsnede opvullen uit!). Wat dat laatste betreft: als het een oude meterkast is, zou het goed kunnen dat er destijds sowieso veel te weinig over ventilatie is nagedacht, dus kijk daar ook even naar. De huidige norm is 100 cm² vrije doorlaat boven en 100 cm² onder.

[ Voor 29% gewijzigd door Juerd op 28-06-2024 03:11 ]

[andru123]

Wat is eigenlijk deze zwarte panelen tussen de meter en verdeelkast?

Kan het verkort worden? Of moet ik de hele kast, meter, block eronder (Holex) verplaatsen om ruimte te maken voor iets grotere meterkast block met 2 rijen? Mijn huidige kast is te kort…

[habbekrats]

andru123 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 04:19:
Wat is eigenlijk deze zwarte panelen tussen de meter en verdeelkast?
[Afbeelding]
Kan het verkort worden? Of moet ik de hele kast, meter, block eronder (Holex) verplaatsen om ruimte te maken voor iets grotere meterkast block met 2 rijen? Mijn huidige kast is te kort…

Dat is een meterbord en die van de netbeheerder en moet je vanaf blijven.

[andru123]

habbekrats schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 06:19:
Dat is een meterbord en die van de netbeheerder en moet je vanaf blijven.

Darn. Ik dact dat de meter toch onder zit. Dit bepaalde petroon van kleine gate betekent iets?

[Annuk]

andru123 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 06:32:
[...]

Darn. Ik dact dat de meter toch onder zit. Dit bepaalde petroon van kleine gate betekent iets?

Het gaatjes patroon opzich betekent niets, het bord wordt gemaakt voor meerdere landen, en mogelijk zijn dat bevestigingsgaten voor andere types meter.
Het bord zit ook nog eens vast aan je hoofdzekering kast.
En als je ooit een andere/nieuwe meter wilt of moet, die zijn groter dan de huidige.

Als je aan de bovenkant te weinig ruimte hebt kan je misschien ook kijken naar een Eaton kast, die hebben niet zo'n hoge bak aan de bovenkant.
33 cm vanaf je meterbord ben je dan nodig in voor een Eaton kast met 2 rijen, en anders wordt het naar de zijkant uitbreiden.

[ThinkPad]

Juerd schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 03:03:
[...]
Let op dat je daar de spanningsafhankelijke aardlekautomaten hebt gekozen.
[…]

Dat is debet aan de configurator van groepenkastbestellen.nl dan Ik heb zelf niet bewust een type gekozen, gewoon gekozen voor ‘aardlekautomaat’ in de configurator en toen kwam hij met deze aanzetten.

Qua opbergen: er staat bijv. een scooterhelm op die plank. Geen brandbare materialen zoals een stapel oude kranten of aanmaakblokjes voor de BBQ ofzo

Ventilatie is ook nog wel een goed punt inderdaad, volgens mij is het nu een compleet afgesloten kast.

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 28-06-2024 08:32 ]

[adjego]

ThinkPad schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 23:17:
Hmm, ik had nog niet naar de prijs gekeken Die ABB oplossing uit m'n screenshot is +/- €500 (bij groepenkastbestellen.nl, uiteindelijke bestelling doe ik bij Sander Vunderink, maar de configuratie van GB is wel handig). Een 220x380 Eaton kast met 6x B16, een kookgroep, 2x ALS en een HS zit op €309. Dat is wel veel verschil, toch maar wat extra ruimte maken in de meterkast denk ik

Via mail kun je bij Sander Vunderink ook altijd een samenstelling laten maken en dan assembleren ze hem ook al voor je. Vaak vragen ze dan om een basis kast te kiezen en dan kun je daar extra componenten in laten plaatsen. Dit plaatsen was bij mijn laatste bestelling zonder extra kosten.

[ThinkPad]

Ik overweeg deze opstelling ook nog:

Dit zijn de DS301C automaten

Dan blijft het wel een compacte kast. Behuizing van 12 modules, zou precies moeten passen qua componenten wat erin komt. Moet nog wel geassembleerd worden, daar komt nog een meerprijs bovenop (geen zin om zelf met VDS en adereindhulzen aan de slag te gaan, voorgeassembleerd werkt wel fijn). Ik zal SV eens vragen wat het kost om deze opstelling voorbedraad geleverd te krijgen.

Volledig in ABB kom ik op €422 aan materialen (ex assemblage dus): screenshot maar de compactheid van die Eaton behuizing omdat er niet zo'n invoerstuk bovenop zit spreekt mij wel aan.

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 28-06-2024 09:35 ]

[Xander]

ThinkPad schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 09:21:
Ik overweeg deze opstelling ook nog:
[Afbeelding]
Dit zijn de DS301C automaten

Dan blijft het wel een compacte kast. Behuizing van 12 modules, zou precies moeten passen qua componenten wat erin komt. Moet nog wel geassembleerd worden, daar komt nog een meerprijs bovenop (geen zin om zelf met VDS en adereindhulzen aan de slag te gaan, voorgeassembleerd werkt wel fijn). Ik zal SV eens vragen wat het kost om deze opstelling voorbedraad geleverd te krijgen.

Volledig in ABB kom ik op €422 aan materialen (ex assemblage dus): screenshot maar de compactheid van die Eaton behuizing omdat er niet zo'n invoerstuk bovenop zit spreekt mij wel aan.

Ik zou dan op zijn minst toch alle componenten van hetzelfde merk (ABB) kiezen, ook al wijkt de behuizing af. Staat netter en is goedkoper zo te zien.

[onetime]

andru123 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 04:19:
Wat is eigenlijk deze zwarte panelen tussen de meter en verdeelkast?
[Afbeelding]
Kan het verkort worden? Of moet ik de hele kast, meter, block eronder (Holex) verplaatsen om ruimte te maken voor iets grotere meterkast block met 2 rijen? Mijn huidige kast is te kort…

Zo te zien heb je toch echt genoeg ruimte om een 2x 12 kast te plaatsen. Pijpjes iets inkorten.

[Nickname27]

@ThinkPad Volgens mij kan je 2x DS301C gebruiken als "fornuisgroep", met zo'n brug erop: https://www.sandervunderi...b-sn201b16-automaten.html

Scheelt weer een ALS en 2 modules.

[FreakNL]

FreakNL schreef op donderdag 27 juni 2024 @ 21:47:
Ik mag hier niks over PV plaatsen maar de vraag is iets breder.

Ik wil een YVMK kabel naar de schuur trekken en daar een aardlekautomaat op aansluiten (laatste laat ik doen). Kabel is voor PV maar het grootste doel is dat het volledig apart blijft van de andere groepen en ALS. Met andere woorden, klapt deze eruit, prima.. Zelfs als we op vakantie zijn.

Mijn groepenkast is volledig ABB en dat wil ik graag zo houden. Zou een ABB DS301C voldoen? Ik heb namelijk maar 1 slot vrij in de bovenste dinrail.

Iets meer achtergrond;
FreakNL in "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) Deel 12"

De elec waar ik nu mee in contact bent zegt:

Ik zie dat je een Hafanorm groepenkast hebt, dan moet je automaten (of alamats) gebruiken die schroefloos zijn.

De door mij geopteerde alamat heeft wel schroeven:
https://www.elektramat.nl...ankelijk-2csr255163r1165/


Overigens het hebben van schroeven heeft de PV boer ook niet tegengehouden met zijn :
https://www.elektramat.nl...0a-b-kar-2css245101r0205/


Bovenste din-rail:


Wie loopt er te knoeien? De PV boer van vorig jaar of de huidige ELEC?

Wel opvallend, ik heb bij de PV boer zelf de automaat geleverd (omdat zij emat gebruiken en ik wilde ABB) en toen had ik de schroefloze voorgesteld maar ze wilden perse deze...

[ Voor 20% gewijzigd door FreakNL op 28-06-2024 10:34 ]

[ThinkPad]

Xander schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 10:09:
[...]

Ik zou dan op zijn minst toch alle componenten van hetzelfde merk (ABB) kiezen, ook al wijkt de behuizing af. Staat netter en is goedkoper zo te zien.

Ja true

Wellicht kan ik zelfs de huidige kast hergebruiken, uiteindelijk is het ook maar gewoon een doos met een DIN-railtje erin. Waarom dan 67 euro extra uitgeven

Inmiddels ook reactie terug van SV, ik moet nog even twee aansluitkammen meebestellen en dan zetten ze hem in elkaar, verder geen assemblagekosten.

Ik ga nog even verder puzzelen met ABB componenten en kijken of dat wellicht in de huidige kast zou passen.

Nickname27 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 10:18:
@ThinkPad Volgens mij kan je 2x DS301C gebruiken als "fornuisgroep", met zo'n brug erop: https://www.sandervunderi...b-sn201b16-automaten.html

Scheelt weer een ALS en 2 modules.

Dat gaat niet altijd goed, zie ook: Xander in "storing inductie kookplaat"

[leonbong]

FreakNL schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 10:30:
[...]


De elec waar ik nu mee in contact bent zegt:

Ik zie dat je een Hafanorm groepenkast hebt, dan moet je automaten (of alamats) gebruiken die schroefloos zijn.

De door mij geopteerde alamat heeft wel schroeven:
https://www.elektramat.nl...ankelijk-2csr255163r1165/


Overigens het hebben van schroeven heeft de PV boer ook niet tegengehouden met zijn :
https://www.elektramat.nl...0a-b-kar-2css245101r0205/


Bovenste din-rail:
[Afbeelding]

Wie loopt er te knoeien? De PV boer van vorig jaar of de huidige ELEC?

Wel opvallend, ik heb bij de PV boer zelf de automaat geleverd (omdat zij emat gebruiken en ik wilde ABB) en toen had ik de schroefloze voorgesteld maar ze wilden perse deze...

Er bestaan geen 20A busboard automaten. Dus kan niet anders als 20A vereist is.

[Nickname27]

Familie van ons is onlangs verhuisd naar een eind jaren 80 huis en ik dacht ik check eens even wat daar voor groepenkast hangt.

Heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Naast de "usual suspects" als niet aanraakveilige rails, zien jullie hier nog iets wat eventueel tot problemen kan leiden? Ik heb bijv. nog nooit van dit merk gehoord, het is sowieso ouwe meuk maar dat hoeft denk ik niet erg te zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door Nickname27 op 28-06-2024 11:30 ]

[ThinkPad]

De aardlekschakelaars zijn type AC en die mogen niet meer toegepast worden in nieuwe installaties.

En wat doet die zwarte 1,5mm2 bovenin?

Verder een mengelmoes van merken met dat losse kastje erbij en die Emat rechtsonderin.

Maar ik zie niet perse onveilige dingen ofzo. Wel vrij rommelig bovenin met die flexbuizen. Je zou kunnen kijken of je dat netter kunt beugelen en wellicht een plafondplaatje erin maken zodat het uit het zicht is.

[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 28-06-2024 11:56 ]

[leonbong]

@Nickname27
Ik vind het meevallen aanraakveilig is geen eis, wel prettig.
Maar dan nog zelfs in aanraakveilige kast raak ik niks aan er hoeft maar ergens iets uit te steken en je bent de pineut.

Ik zou wel de kast vernieuwen voor iets nieuws.

[Juerd]

FreakNL schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 10:30:
De elec waar ik nu mee in contact bent zegt:

Ik zie dat je een Hafanorm groepenkast hebt, dan moet je automaten (of alamats) gebruiken die schroefloos zijn.

Dat is onzin. Busboards zijn juist zo gemaakt dat je ook non-busboard componenten gewoon kunt gebruiken. Alleen de meest gangbare componenten bestaan voor busboards (smalle B16-automaten en brede B16-aardlekautomaten), alle andere dingen zul je klassiek moeten bedraden.

Wie loopt er te knoeien? De PV boer van vorig jaar of de huidige ELEC?

Wel opvallend, ik heb bij de PV boer zelf de automaat geleverd (omdat zij emat gebruiken en ik wilde ABB) en toen had ik de schroefloze voorgesteld maar ze wilden perse deze...

Allebei

De PV-boer knoeide omdat die EMAT wilde gebruiken en omdat die B20 een flinke knik in het koperdraad van de nul heeft, bij de aansluiting, de huidige "elec" omdat die denkt dat op een busboard alleen busboard-dingen moeten.

Waarom zijn er in de groepenkast gaatjes geboord aan de rechterkant, voor een grijze en geelgroene draad?

[Juerd]

ThinkPad schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 10:54:
Wellicht kan ik zelfs de huidige kast hergebruiken, uiteindelijk is het ook maar gewoon een doos met een DIN-railtje erin. Waarom dan 67 euro extra uitgeven

In het algemeen:

- Omdat oud plastic vaak wel "op" is en niet meer tegen een stootje kan.
- Omdat het materiaal misschien mishandeld is geweest. (Bijv. schroefdraad van aardrail beschadigd door te hard aandraaien.)
- Omdat oude kasten soms net iets smaller zijn dan 12 modules.

Deze dingen zijn lastig te beoordelen van een foto.

[FreakNL]

@Juerd dus is het busboard? Ik dacht juist dat ik dat niet had haha. Weer wat geleerd.

Welke grijze en geelgroene draad bedoel je?

/edit
Ik zie al wat je bedoelt, die lijken naar buiten te gaan maar liggen daar los. Ze komen uit de grijze 5-aderige kabel bovenin waarvan ik alleen 3 aders gebruik. Dat is ook knoeiwerk heel eerlijk, is uitgevoerd door een ELC die de schuur op een aparte groep heeft gezet. Deze zat op gedeeld groep 7 en (gelukkig) in de meterkast takte deze (in een lasdoos) los af naar de schuur. Hij heeft die aftakking van groep 7 gehaald en een een nieuwe kabel naar de groepen kast getrokken (die grijze dus) tbv een eigen groep ( 8 ). Dat had natuurlijk gewoon een 3-aderige moeten zijn of liever nog PVC met VD. De twee aders die je ziet komen 1 op 1 uit in de lasdoos (ook meterkast) en liggen daar dus ook los. Eigenlijk moet ik ze in de groepenkast ook afknippen tot de buitenmantel . Het is vooral cosmetisch maar net is anders.


Ik had verwacht dat hij vanaf de lasdoos pvc zou maken naar de groepen kast en dan gewoon met VD draad. Maar dat was te moeilijk blijkbaar, met deze grijze kabel had ik het zelf nog wel gekund eigenlijk (durf ik alleen niet.). Hij had er ook nog Emat ingezet . Dat heeft de PV boer later voor me omgewisseld naar ABB op mijn verzoek. De man nodig ik dus ook niet meer uit.

[ Voor 97% gewijzigd door FreakNL op 28-06-2024 16:09 ]

[Juerd]

Nickname27 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 11:29:
Heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Naast de "usual suspects" als niet aanraakveilige rails, zien jullie hier nog iets wat eventueel tot problemen kan leiden? Ik heb bijv. nog nooit van dit merk gehoord, het is sowieso ouwe meuk maar dat hoeft denk ik niet erg te zijn.

[Afbeelding]

Ik zou adviseren een nieuwe groepenkast te nemen.

Het merk is zo te zien O&K of Odink & Koenderink. Het logo moet een K in een O voorstellen. Ze hebben al heel lang geen componenten voor kleine verdelers meer, dus het is sowieso oud.

De foto is niet heel scherp, maar volgens mij zijn dit automaten met L-karakteristiek. Dat is minder veilig dan moderne automaten met B- of C-karakteristiek. L16 schakelt thermisch af tussen ongeveer 22 en 29 A, B16 of C16 schakelt thermisch af tussen ongeveer 18 en 23 A (bron). Oftewel L staat een behoorlijke overbelasting langdurig toe.

Die EMAT aardlekautomaat is unidirectioneel en dus niet geschikt voor teruglevering, maar hoe lomp die is toegevoegd doet me vermoeden dat ie wellicht voor een PV-omvormer wordt gebruikt.

De aardlekschakelaars zijn type AC en dus niet meer veilig genoeg bij gebruik van diverse soorten verbruikers.

Maar wat mij het meest verwondert zijn die ongeaarde stopcontacten zo dicht bij een aardrail!

[Nickname27]

@Juerd Kijk, handige info weer.

Je gevoel klopt idd dat de EMAT groep als PV groep wordt gebruikt. Als ik het goed begrijp is die nu dus niet beveiligd ook al lijkt dat wel zo?
Wat is praktisch gezien het "gevaar" van L16 automaten in combinatie met ALS type AC? Kan ik hen daarmee wellicht over de streep trekken de groepenkast te vervangen.

[Gizz]

@Nickname27 AC aardlekschakelaars doen het niet goed bij schakelende voedingen (grofweg 95% van moderne apparatuur in huis).

[Juerd]

Nickname27 schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 18:09:
@Juerd Kijk, handige info weer.

Je gevoel klopt idd dat de EMAT groep als PV groep wordt gebruikt. Als ik het goed begrijp is die nu dus niet beveiligd ook al lijkt dat wel zo?

Wel beveiligd, maar op een manier waarbij de aardlekautomaat stuk kan gaan en zelfs in de fik kan vliegen (filmpje en nog een filmpje waarbij dat vermoedelijk is gebeurd). Het kan al fout gaan bij het gebruiken van de testknop en aangezien je regelmatig moet testen...

Wat is praktisch gezien het "gevaar" van L16 automaten

Grotere kans op brand doordat de isolatie van draden te heet wordt.

in combinatie met ALS type AC?

Grotere kans op elektrocutie of brand omdat de aardlekbeveiliging in sommige omstandigheden niet zal werken.

[Nickname27]

@Juerd Bedankt weer. Ze gaan waarschijnlijk de boel vervangen.

Ben vervolgens even aan het puzzelen gegaan hoe alles mooi in te delen in een nieuwe kast, maar kom er niet helemaal uit.

De losse hoofdschakelaar in aparte kast wil ik graag laten zitten want dan is er geen elektricien met zegelrecht nodig.
Boven de hoofdschakelaar wil ik een 220x330 kast plaatsen van Eaton met de bestaande 3-fase Eaton componenten die nu nog in de losse kastjes ernaast hangen.
De rest van het 1-fase spul vervang ik door Eaton om bij hetzelfde merk te blijven (met ook een 1-fase aardlekautomaat om de huidige EMAT te vervangen).

Onderstaand is waar ik nu zit met mijn gedachten. Hoe kan dit slimmer?

[onetime]

@Nickname27 Als ik het goed zie zou je de 3fase alamats bij de hoofdschakelaar kunnen plaatsen, heb je nog wat ruimte over. Vaak een goed idee. En 3fase apart van het 1 fase deel.

[Nickname27]

@onetime Ja kan dat? Gaat om deze kast (dus niet mijn eigen): Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

[ Voor 7% gewijzigd door Nickname27 op 30-06-2024 21:15 ]

[onetime]

@Nickname27 -Meet het even na-, maar ik zie aan weerszijden van de hoofdschakelaar afdekplaatjes. kijk daar ook eens of er inderdaad een din rail over de volle breedte zit.

[BrainCrash]

onetime schreef op zondag 30 juni 2024 @ 21:32:
@Nickname27 -Meet het even na-, maar ik zie aan weerszijden van de hoofdschakelaar afdekplaatjes. kijk daar ook eens of er inderdaad een din rail over de volle breedte zit.

@Nickname27
Ik denk te zien dat dat daar niet gaat passen in die kast van de hoofdschakelaar.

Niet alleen zijn -zo te zien- de afdekplaatjes allebei nèt geen 4 modules breed (lijken eerder 3 modules breed te zijn), maar daarnaast klopt ook de hoogte niet.. die afdekplaatjes lijken hoger te zijn dan van reguliere moderne groepenkasten.

[Paul]

Nickname27 schreef op zondag 30 juni 2024 @ 21:15:
@onetime Ja kan dat? Gaat om deze kast (dus niet mijn eigen): Nickname27 in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"

Ligt eraan of die hoofdschakelaar 4 posities breed is, de afdekplaat ziet er iets breder uit. Grootste "probleem" met je nieuwe tekening is dat de kast al meteen helemaal vol zit. Als er meer zonnepanelen komen, een thuisaccu, elektrische auto, warmtepomp, whatever, dan heb je een probleem want er past niets meer bij...

Die netwerkkabels en WCD's kunnen wel wat omhoog, en rechts lijkt ook wel wat ruimte te (maken te) zijn, dus als je toch bezig gaat zou ik twee kasten van 2x12 modules ophangen. PV kun je dan van onderen invoeren door een onderinvoer mee te bestellen. Een blindplaat met wartels is denk ik de beste optie als je maar 1 of 2 dingen van onderen in hoeft te voeren (PV is nu ook met *MVK, dus wartelbaar) en de kasten half op de kast met de hoofdschakelaar komen. Past het er compleet naast dan zou ik een buisinvoer nemen.

[Sefa]

Zouden jullie met mij willen meedenken ivm het volgende? Ik heb een nieuwe woning gekocht, gebouwd in 1969 en veel, zo niet alle, elektra stamt uit die tijd. Nu gaan we flink verbouwen en alle elektra opnieuw opbouwen. Tevens gaan we van het gas af. De verzwaring van de aansluiting is aangevraagd, we gaan naar 3x 25A.

Qua verbruikers komen er:
- Twee laadpalen (3- fase)
- Warmptepomp (1 fase)
- IR Panelen badkamer totaal max 1200W
- Koelkast
- Vriezer
- Quooker 2200W
- Stoomoven 3600W
- Inductie kookplaat met afzuiging
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Droger
- WP Boiler 800W
- Balansventilatie met koelbatterij
- Koelbatterij balansventilatie
In de toekomst PV en wellicht een batterij.

Ik kom op acht 1-fase 16A groepen wanneer ik voor alles de maximale belasting gebruik en dus twee aardlekschakelaars. Drie 3-fase 16A groepen, te weten laadpaal 1, laadpaal 2 en kookplaat. Geldt voor 3-fase groepen ook dat er vier groepen op één aardlekschakelaar kunnen?

Tevens heb ik twee schuren waar ik ook elektra naar toe wil. Ik zat te denken aan een verdeelkast per schuur. Kan dat op de volgende manier?
Hoofdzekering Liander -> Hoofdschakelaar meterkast woning -> Aardlekschakelaar meterkast woning -> Hoofdschakelaar schuur 1 -> Aardlek schuur 1
Vanaf dezelfde aardlekschakelaar woning paralel naar hoofdschakelaar schuur 2 -> aardlekschakelaar schuur 2. Kan dat? En kan ik dan op één, of beide, verdeelkasten later een PV groep aansluiten? Per schuur is de planning een 5x 6mm2 ymvk kabel te leggen. Wellicht ooit een thuisaccu in één van de schuren.

Ik heb de volgende meterkast samengesteld:


En dan nog een vraag, in de huidige keuken zit een inductiekookplaat aangesloten op een kookgroep. Is er een manier om die tijdelijk aan te sluiten op mijn nieuwe groepenkast, bijvoorbeeld op de 3-fase groep die voor de nieuwe kookplaat is bestemd?

Ik hoor heel graag of ik dingen over het hoofd heb gezien of dat sommige zaken beter op een andere manier kunnen. Alvast bedankt!

[habbekrats]

@sefa Laadpalen en pv op een eigen aardlek(automaat) zetten, wcd eruit en de beltrafo ook. Deze kast zit bij eerste bouw al redelijk vol kun je geen 3 rijkasten nemen van





Past er later ook nog een kwh meter en eventuele omschakelaar in als je met thuis accu aan de gang gaat.

[ Voor 8% gewijzigd door habbekrats op 01-07-2024 15:56 ]

[ThePsycho]

habbekrats schreef op maandag 1 juli 2024 @ 15:55:
@sefa Laadpalen en pv op een eigen aardlek(automaat) zetten, wcd eruit en de beltrafo ook. Deze kast zit bij eerste bouw al redelijk vol kun je geen 3 rijkasten nemen van


[Afbeelding]


Past er later ook nog een kwh meter en eventuele omschakelaar in als je met thuis accu aan de gang gaat.

Ik zou de 3f groep voor de kookplaat ook meteen een alamat maken, anders neemt die 8 plaatsen in totaal in.

En vanwaar de beltrafo er uit? Ik lees in ieder geval niet dat die onnodig is.

Edit: zie wel dat je hem in de kast geplaatst hebt op jouw plaatje.

[ Voor 4% gewijzigd door ThePsycho op 01-07-2024 16:12 ]

[Trilliwilli]

Sefa schreef op maandag 1 juli 2024 @ 15:32:
Zouden jullie met mij willen meedenken ivm het volgende? Ik heb een nieuwe woning gekocht, gebouwd in 1969 en veel, zo niet alle, elektra stamt uit die tijd. Nu gaan we flink verbouwen en alle elektra opnieuw opbouwen. Tevens gaan we van het gas af. De verzwaring van de aansluiting is aangevraagd, we gaan naar 3x 25A.

Qua verbruikers komen er:
- Twee laadpalen (3- fase)
- Warmptepomp (1 fase)
- IR Panelen badkamer totaal max 1200W
- Koelkast
- Vriezer
- Quooker 2200W
- Stoomoven 3600W
- Inductie kookplaat met afzuiging
- Vaatwasser
- Wasmachine
- Droger
- WP Boiler 800W
- Balansventilatie met koelbatterij
- Koelbatterij balansventilatie
In de toekomst PV en wellicht een batterij.

Ik kom op acht 1-fase 16A groepen wanneer ik voor alles de maximale belasting gebruik en dus twee aardlekschakelaars. Drie 3-fase 16A groepen, te weten laadpaal 1, laadpaal 2 en kookplaat. Geldt voor 3-fase groepen ook dat er vier groepen op één aardlekschakelaar kunnen?

Tevens heb ik twee schuren waar ik ook elektra naar toe wil. Ik zat te denken aan een verdeelkast per schuur. Kan dat op de volgende manier?
Hoofdzekering Liander -> Hoofdschakelaar meterkast woning -> Aardlekschakelaar meterkast woning -> Hoofdschakelaar schuur 1 -> Aardlek schuur 1
Vanaf dezelfde aardlekschakelaar woning paralel naar hoofdschakelaar schuur 2 -> aardlekschakelaar schuur 2. Kan dat? En kan ik dan op één, of beide, verdeelkasten later een PV groep aansluiten? Per schuur is de planning een 5x 6mm2 ymvk kabel te leggen. Wellicht ooit een thuisaccu in één van de schuren.

Ik heb de volgende meterkast samengesteld:
[Afbeelding]

En dan nog een vraag, in de huidige keuken zit een inductiekookplaat aangesloten op een kookgroep. Is er een manier om die tijdelijk aan te sluiten op mijn nieuwe groepenkast, bijvoorbeeld op de 3-fase groep die voor de nieuwe kookplaat is bestemd?

Ik hoor heel graag of ik dingen over het hoofd heb gezien of dat sommige zaken beter op een andere manier kunnen. Alvast bedankt!

Ik mis in je opsomming de reguliere WCD’s en de verlichting van je woning. Je hebt alleen de grootverbruikers opgesomd. De verlichting kan niet op één groep, dat werkt met je verdeling van de bedrading door je huis niet en bij uitval van een aardlek wil je niet gelijk je hele woning in het donker. Dus twee aardleks en 8 groepen is sowieso te weinig.

[Sefa]

Bedankt voor het meedenken! Ik heb nu de laadpalen en kookplaat een eigen alamat gegeven, dan is er ineens veel ruimte vrij. WCD er ook uit inderdaad. Beltrafo leek mij netter omdat ik graag een bedrade bel wil. De installateur van de warmtepomp wil een B16 alamat, waardoor ik nu zoiets zou krijgen. Nog steeds vrij vol, maar één groep 'over' en nog wat ruimte aan de 3-fase kant.





Beide schuren gaan dan hiervandaan op één aardlekschakelaar verder naar hun eigen hoofdschakelaar.

Verlichting en reguliere wcd's had ik inderdaad niet benoemd, maar wel over nagedacht. De woning is niet heel groot. Bij uitval van één aardlek heb ik nog de helft van de verlichting over.

[devriesjande]

@Sefa Het is mij niet helemaal duidelijk hoe je de schuren wil gaan voeden. Ik lees dat je hiervoor een aardlekschakelaar wil plaatsen. Ik adviseer je in plaats daarvan een automaat te plaatsen. En in de schuren na de hoofdschakelaar een aardlekschakelaar.

[timovd]

Die 40A ALS is voor naar de schuren? Ik zou daar eerder een (aardlek)automaat (300mA lekstroom) van maken. Hoe dik is de kabel die er naartoe loopt? Wellicht overbodig, maar een hoofdschakelaar beveiligt niets.
Je 1-f groepen verdeel je zo te zien maar over 2 fasen. Een kookplaat maakt vaak gebruik van maar 2 fasen, dus is het handig om hier slim mee om te gaan.

[MrBas]

Sefa schreef op maandag 1 juli 2024 @ 19:17:
Bedankt voor het meedenken! Ik heb nu de laadpalen en kookplaat een eigen alamat gegeven, dan is er ineens veel ruimte vrij. WCD er ook uit inderdaad. Beltrafo leek mij netter omdat ik graag een bedrade bel wil. De installateur van de warmtepomp wil een B16 alamat, waardoor ik nu zoiets zou krijgen. Nog steeds vrij vol, maar één groep 'over' en nog wat ruimte aan de 3-fase kant.


[Afbeelding]


Beide schuren gaan dan hiervandaan op één aardlekschakelaar verder naar hun eigen hoofdschakelaar.

Verlichting en reguliere wcd's had ik inderdaad niet benoemd, maar wel over nagedacht. De woning is niet heel groot. Bij uitval van één aardlek heb ik nog de helft van de verlichting over.

Op het moment dat je de schuren achter een aardlekschakelaar plaatst is de voedende kabel niet op de juiste manier beschermd tegen kortsluiting en overstroom. Er dient een beveiliging geplaatst te worden. Ik zou in dit geval een alamat 300mA nemen. Ik zie alleen wel wat problemen ontstaan met zoveel verbruikers en met maar een 3x 25A aansluiting. Dit gaat wel enige slimme aansturing benodigd hebben om te zorgen dat je hoofdstoppen niet aanspreken.

Daarnaast, als je slim bent bouw je alvast een REM automaat in als je weet hoeveel PV panelen en dus Wpiek er op je dak komt te liggen. Daarnaast ook invoeding van je accupakket mogelijk dus of een remautomaat of 63A aardlekschakelaads en grotere diameter aders toepassen.

[ Voor 8% gewijzigd door MrBas op 01-07-2024 20:09 ]

[laforte]

Juerd schreef op vrijdag 28 juni 2024 @ 16:02:
[...]


Ik zou adviseren een nieuwe groepenkast te nemen.

Het merk is zo te zien O&K of Odink & Koenderink. Het logo moet een K in een O voorstellen. Ze hebben al heel lang geen componenten voor kleine verdelers meer, dus het is sowieso oud.

De foto is niet heel scherp, maar volgens mij zijn dit automaten met L-karakteristiek. Dat is minder veilig dan moderne automaten met B- of C-karakteristiek. L16 schakelt thermisch af tussen ongeveer 22 en 29 A, B16 of C16 schakelt thermisch af tussen ongeveer 18 en 23 A (bron). Oftewel L staat een behoorlijke overbelasting langdurig toe.

Die EMAT aardlekautomaat is unidirectioneel en dus niet geschikt voor teruglevering, maar hoe lomp die is toegevoegd doet me vermoeden dat ie wellicht voor een PV-omvormer wordt gebruikt.

De aardlekschakelaars zijn type AC en dus niet meer veilig genoeg bij gebruik van diverse soorten verbruikers.

Maar wat mij het meest verwondert zijn die ongeaarde stopcontacten zo dicht bij een aardrail!

Hoe weet je welke aardlekautomaten wel of niet bidirectioneel zijn? Ik kan er namelijk niets over vinden online. Ik heb zelf ook een Emat voor de PV installatie….

[BrainCrash]

laforte schreef op maandag 1 juli 2024 @ 21:06:
[...]

Hoe weet je welke aardlekautomaten wel of niet bidirectioneel zijn? Ik kan er namelijk niets over vinden online. Ik heb zelf ook een Emat voor de PV installatie….

Ik vond een tijdje geleden deze pagina met uitleg van een installateur, waar hij deze vraag over de aansluitrichting aan meerdere fabrikanten gesteld heeft, en de antwoorden die hij daarvan ontvangen heeft vanuit de fabrikanten.

Samenvatting:
Bij veruit de meeste componenten van de gerenommeerde A-merken kun je ze allemaal bidirectioneel aansluiten. Als je een 'gewone' 2-unit brede ALAMAT pakt, zul je meestal wel goed zitten.
(en die Emat valt uiteraard niet onder de A-merken, voor de duidelijkheid.. )

https://installo.nl/van-b...-groepenkast-componenten/

[Juerd]

laforte schreef op maandag 1 juli 2024 @ 21:06:
[...]

Hoe weet je welke aardlekautomaten wel of niet bidirectioneel zijn? Ik kan er namelijk niets over vinden online. Ik heb zelf ook een Emat voor de PV installatie….

Zie deze uitleg van een paar maanden geleden.

[Juerd]

BrainCrash schreef op maandag 1 juli 2024 @ 21:31:
Samenvatting:
Bij veruit de meeste componenten van de gerenommeerde A-merken kun je ze allemaal bidirectioneel aansluiten. Als je een 'gewone' 2-unit brede ALAMAT pakt, zul je meestal wel goed zitten.
(en die Emat valt uiteraard niet onder de A-merken, voor de duidelijkheid.. )

https://installo.nl/van-b...-groepenkast-componenten/

Die conclusie is echt veel te kort door de bocht, o.a. omdat de oorspronkelijke 2 eenheden brede Alamat (let op de hoofdletter ) hartstikke unidirectioneel was, en Holec (nu Eaton) toch echt wel tot de A-merken gerekend wordt.

De derde(?) generatie Alamat is (helaas) nog massaal op Marktplaats te krijgen, maar op ebay vond ik de enige foto waar ook de merknaam Alamat op stond:

[ Voor 43% gewijzigd door Juerd op 02-07-2024 05:03 ]

[DutchKel]

Juerd schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 04:54:
[...]


Die conclusie is echt veel te kort door de bocht, o.a. omdat de oorspronkelijke 2 eenheden brede Alamat (let op de hoofdletter ) hartstikke unidirectioneel was, en Holec (nu Eaton) toch echt wel tot de A-merken gerekend wordt.

De derde(?) generatie Alamat is (helaas) nog massaal op Marktplaats te krijgen, maar op ebay vond ik de enige foto waar ook de merknaam Alamat op stond:

[Afbeelding]

Het was erg vroeg voor je, het merk staat iets eronder en is Holec. Alamat is alleen de afkorting van aardlekautomaat zoals direct eronder staat.

[ThePsycho]

DutchKel schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 06:44:
[...]

Het was erg vroeg voor je, het merk staat iets eronder en is Holec. Alamat is alleen de afkorting van aardlekautomaat zoals direct eronder staat.

Bij de unit die @Juerd laat zien staat er nog een tm bij de naam, dus iets meer dan alleen een afkorting in dat geval.

[BrainCrash]

Juerd schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 04:54:
[...]
Die conclusie is echt veel te kort door de bocht

Ja zeg, we hebben het hier natuurlijk wel over een algemeen advies wat geldt voor nieuwe, courante onderdelen die je nu nieuw gaat aanschaffen.
Als je 30 jaar oude compleet afgeschreven zooi erbij gaat halen en vervolgens selectief gaat quoten dan kun je nog wel veel meer zaken afschieten natuurlijk.
Alamat schrijf ik hier natuurlijk als de inmiddels algemeen geaccepteerde afkorting van aardlekautomaat, zoals hierboven ook al benoemd, en het was geen conclusie, maar een korte, ruwe globale samenvatting van de info uit de link. (En dan nog had ik het over “veruit de meeste”, dus niet “alle”, dus feitelijk nog steeds correct).

Voor het hele verhaal lees je de antwoorden in de link natuurlijk, en daar hebben de fabrikanten het ook duidelijk over onderdelen die nu, nieuw door hun op de markt aangeboden worden.

Daarin wordt ook duidelijk dat er weliswaar uitzonderingen zijn, maar dat daar dan in de meeste gevallen ook duidelijk op het component aangegeven is wat de aansluitrichting is. Evenals op de foto van jouw Holec dus.

Kortom: als ik schrijf dat de info in de link staat, met bijgevoegde link, is het wel de bedoeling dat je dan de info in de link ook daadwerkelijk leest.

Maar zoals gezegd, het was nog vroeg..

Overigens wel een leuk geschiedenislesje, dat wel..
Ik wist niet dat Alamat oorspronkelijk afstamde van een merknaam.

[ Voor 4% gewijzigd door BrainCrash op 02-07-2024 09:54 ]

[Sefa]

devriesjande schreef op maandag 1 juli 2024 @ 19:42:
@Sefa Het is mij niet helemaal duidelijk hoe je de schuren wil gaan voeden. Ik lees dat je hiervoor een aardlekschakelaar wil plaatsen. Ik adviseer je in plaats daarvan een automaat te plaatsen. En in de schuren na de hoofdschakelaar een aardlekschakelaar.

Mijn idee was een aardelekschakelaar voor het stuk tussen de hoofdschakelaar woning en de hoofdschakelaar schuur. Daarna weer een aardlekschakelaar in de schuur en vanaf dan gewoon met een 16A 1-fase groep en eventueel een 16A 3-fase groep. Wellicht kan ik dan beter een alamat 16A plaatsen na de hoofdschakelaar schuur.

Als ik een 16A alamat in de woning plaats dan moet ik in de shcuur een automaat van 10A gebruiken, ik hoopte op deze manier nog 16A over te houden.

MrBas schreef op maandag 1 juli 2024 @ 20:07:
[...]

Op het moment dat je de schuren achter een aardlekschakelaar plaatst is de voedende kabel niet op de juiste manier beschermd tegen kortsluiting en overstroom. Er dient een beveiliging geplaatst te worden. Ik zou in dit geval een alamat 300mA nemen. Ik zie alleen wel wat problemen ontstaan met zoveel verbruikers en met maar een 3x 25A aansluiting. Dit gaat wel enige slimme aansturing benodigd hebben om te zorgen dat je hoofdstoppen niet aanspreken.

Daarnaast, als je slim bent bouw je alvast een REM automaat in als je weet hoeveel PV panelen en dus Wpiek er op je dak komt te liggen. Daarnaast ook invoeding van je accupakket mogelijk dus of een remautomaat of 63A aardlekschakelaads en grotere diameter aders toepassen.

De laadpalen ga ik sowieso met loadbalancing nemen. Voor de rest inderdaad slim aansturen.

De overstroom wilde ik na de verdeelkast hoofdschakelaar nog toepassen, dat had ik wat duidelijker moeten vermelden. Ik ging er van uit dat ik het stuk tussen de groepenkasten alleen tegen aardlek moest beschermen.

REM automaat had ik nog niet over nagedacht. Ik denk dat ik die beter kan installeren als ik zeker weet wat er aan PV en accu gaat komen.

timovd schreef op maandag 1 juli 2024 @ 19:44:
Die 40A ALS is voor naar de schuren? Ik zou daar eerder een (aardlek)automaat (300mA lekstroom) van maken. Hoe dik is de kabel die er naartoe loopt? Wellicht overbodig, maar een hoofdschakelaar beveiligt niets.
Je 1-f groepen verdeel je zo te zien maar over 2 fasen. Een kookplaat maakt vaak gebruik van maar 2 fasen, dus is het handig om hier slim mee om te gaan.

Goed punt dat ik alles over twee fases verdeel. Al zou ik met de laatste versie de warmtepomp de derde fase kunnen geven.

[Mattie112]

jadjong schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 17:08:
[...]

Op zich kan dat als je de zekering ook als drie fase model uitrust. Bij een fout in een enkele omvormer is dan wel alles uit.

Ja dat is wel een goeie, of evt een zwaardere 3-fase groep dan de kWh meter en dan losse automaten... Goed moet er nog even goed overna gaan denken dus....

[Juerd]

DutchKel schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 06:44:
[...]

Het was erg vroeg voor je,

Nee, laat

het merk staat iets eronder en is Holec. Alamat is alleen de afkorting van aardlekautomaat zoals direct eronder staat.

Het woord "merk" betekent meer dan je denkt. De naam van fabrikant kan een merk zijn, maar de naam van een productserie of zelfs een enkel product kan ook een merk zijn. Alamat was een merknaam van Holec. In dit geval is dat expliciet aangegeven met ™ (trademark, handelsmerk).

[Juerd]

BrainCrash schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 09:49:
[...]


Ja zeg, we hebben het hier natuurlijk wel over een algemeen advies wat geldt voor nieuwe, courante onderdelen die je nu nieuw gaat aanschaffen.

Die nuance gaf je er niet bij, en daarom vond ik het te kort door de bocht.

Als je 30 jaar oude compleet afgeschreven zooi erbij gaat halen

Er is ook handel in die tweedehands onderdelen, en ik spreek meerdere mensen die hun groepenkast hebben vervangen met oude meuk. Een ouderwetse Alamat hier, een aantal L16-automaten daar. Een oude hoofdschakelaar in kast omdat nieuwe toch best prijzig zijn. Dit zijn voorbeelden van "nieuw" geïnstalleerde dingen in de afgelopen 2 maanden. En dan heb ik het nog niet over de mensen die gelukkig toch maar voor nieuwe dingen zijn gegaan, maar van plan waren met begin-jaren-'90-spul van Marktplaats te werken.

en vervolgens selectief gaat quoten

Quotes zoals ik ze gebruik zijn altijd selectief, dat is by design en betekent verder niks. De quotes geven de context aan waar ik precies op reageer. Dat wil niet zeggen dat de rest van je bericht genegeerd is, hooguit dat het stukje antwoord onder het citaat over een specifiek deel gaat.

het was geen conclusie, maar een korte, ruwe globale samenvatting van de info uit de link.

Okay, dan vind ik niet je conclusie te kort door de bocht, maar je samenvatting... Dat je het woord ALAMAT in hoofdletters hebt geschreven waardoor het lijkt te verwijzen naar de merknaam, helpt niet mee. Jij wist blijkbaar niet dat het een specifiek product was, maar lees je eigen bericht nog eens met de kennis die je nu hebt...

Ik wist niet dat Alamat oorspronkelijk afstamde van een merknaam.

De echte Alamats waren volgens mij allemaal twee modules breed, elektronisch, unidirectioneel, en spanningsafhankelijk. De eerste generaties daarvan zijn berucht. Ik snap niet goed dat de naam van iets met zo'n reputatie de algemene term is geworden.

[TGEN]

Juerd schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 15:01:
Ik snap niet goed dat de naam van iets met zo'n reputatie de algemene term is geworden.

Het is een goed in de mond liggende afkorting.

[oekoeboeroe]

Heeft of kent iemand duo-dimmers waarvan beide kanten te combineren zijn met nog een dimmer?

Gira heeft het mooie 3000 systeem met deze duo-dimmer maar hiervan kan maar één kant met een dim-wisselschakeling worden aangestuurd.

Daarnaast zijn er diverse duo-dimmers te vinden zoals deze Q-Link echter deze combineer je alleen met een normale wisselschakelaar.

[Nickname27]

Ik voortvarend aan de slag gegaan in de wetenschap dat ik een 10mm2 krimptang heb..
Was ik even vergeten dat een dubbele 10mm2 adereindhuls natuurlijk groter is dan dat.

Vind het een beetje zonde om alleen daarvoor weer een hele nieuwe krimptang te kopen. Mijn Stanley Fatmax draadstripper heeft zo'n soort ingebouwde krimpfunctie, maar dat wordt natuurlijk nooit zo strak als "het echte werk".

Dit is wat ik ervan heb weten te maken. Is dit oké (aangezien hij uiteindelijk toch door de klem wordt vervormd) of toch maar wel voor een nieuwe krimptang gaan?

[Annuk]

Nickname27 schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 19:20:
Ik voortvarend aan de slag gegaan in de wetenschap dat ik een 10mm2 krimptang heb..
Was ik even vergeten dat een dubbele 10mm2 adereindhuls natuurlijk groter is dan dat.

Vind het een beetje zonde om alleen daarvoor weer een hele nieuwe krimptang te kopen. Mijn Stanley Fatmax draadstripper heeft zo'n soort ingebouwde krimpfunctie, maar dat wordt natuurlijk nooit zo strak als "het echte werk".

Dit is wat ik ervan heb weten te maken. Is dit oké (aangezien hij uiteindelijk toch door de klem wordt vervormd) of toch maar wel voor een nieuwe krimptang gaan?

[Afbeelding]

Eindelijk maar 1 antwoord, trektest...
Flink aan (één) draad trekken en de huls goed vasthouden in je andere hand, komt de draad er (deels) uit is het toch sws tijd voor een andere tang.

[Nickname27]

@Annuk Trektest niet gehaald haha.

Opnieuw geprobeerd en de huls strakker aangeknepen. Beide draden gaan geen kant meer op. Lijkt me dan nu wel oké zo, thanks!

[leonbong]

Als je je krimp niet vertrouwd is het veiliger om het draad zonder huls in de klem te doen.

Heel veel klemmen vereisen volgens de fabrikant geen klem. Sterker nog het wordt vaak zelfs geadviseerd is als de beste methode.

Bijna alle moderne groepenkastspullen (automaten / aardlekschakelaars/ hoofdschakelaar) zijn voorzien van kooiklemmen die geen huls vereisen.

[ Voor 24% gewijzigd door leonbong op 02-07-2024 22:24 ]

[Ethirty]

Ik zoek een kastje voor direct boven de meter. 12 eenheden en bij voorkeur zij-uitvoer M32 (anders boven). Er gaat 5x10mm2 naar een grote schakelkast op een andere wand.

Dacht dat ik er wel was met een ABB HLD kastje, alleen ik heb nooit nagedacht over het feit dat ik de aarde nog in de kast moet brengen en binnenin aan de bekabeling moet doorverbinden. En omdat men keihard was in de hoogte van 160cm ondanks dat daaronder alleen maar water zit, wordt zij-uitvoer nog wenselijker.

Iemand die mij kan helpen met het kiezen/samenstellen van het kastje? Hager en ABB docu laten voor zoiets simpels best een hoop informatie achterwege.

[Juerd]

leonbong schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 22:22:
Als je je krimp niet vertrouwd is het veiliger om het draad zonder huls in de klem te doen.

Met 1 draad wel. Maar met 2 draden?

Heel veel klemmen vereisen volgens de fabrikant geen klem. Sterker nog het wordt vaak zelfs geadviseerd is als de beste methode.

Bijna alle moderne groepenkastspullen (automaten / aardlekschakelaars/ hoofdschakelaar) zijn voorzien van kooiklemmen die geen huls vereisen.

Ik heb het nog niet geadviseerd zien worden, maar het klopt dat bijna alles tegenwoordig zonder huls gebruikt mag worden. In elk geval praktisch elke installatieautomaat tot 32 A.

Maar een huls kun je gebruiken om van 2 soepele draden 1 stugge te maken. Volgens mij is het niet conform de norm om 2 draden zonder huls in een klem te doen tenzij de fabrikant zegt dat er meerdere draden onder dezelfde klem mogen.

[DeHollander]

Ethirty schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 22:38:
Ik zoek een kastje voor direct boven de meter. 12 eenheden en bij voorkeur zij-uitvoer M32 (anders boven). Er gaat 5x10mm2 naar een grote schakelkast op een andere wand.

Dacht dat ik er wel was met een ABB HLD kastje, alleen ik heb nooit nagedacht over het feit dat ik de aarde nog in de kast moet brengen en binnenin aan de bekabeling moet doorverbinden. En omdat men keihard was in de hoogte van 160cm ondanks dat daaronder alleen maar water zit, wordt zij-uitvoer nog wenselijker.

Iemand die mij kan helpen met het kiezen/samenstellen van het kastje? Hager en ABB docu laten voor zoiets simpels best een hoop informatie achterwege.

Nu ben ik wel benieuwd naar de situatie (foto?)

Als je ruimte hebt naast het meterbord, kan je een laag kastje er boven monteren dan een wat hogere er naast met aan de onderkant een echte kabelivoer. 5x10 via een zijinvoer zou ik liever niet doen.

[SpongeRob]

oekoeboeroe schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 19:18:
Heeft of kent iemand duo-dimmers waarvan beide kanten te combineren zijn met nog een dimmer?

Gira heeft het mooie 3000 systeem met deze duo-dimmer maar hiervan kan maar één kant met een dim-wisselschakeling worden aangestuurd.

Daarnaast zijn er diverse duo-dimmers te vinden zoals deze Q-Link echter deze combineer je alleen met een normale wisselschakelaar.

De makkelijkste optie is om dit geval een pulsdimmer te nemen, je kunt dan een vrijwel oneindige hoeveelheid pulsdrukkers gebruiken om vanaf elke wensbare plek de verlichting te schakelen én te dimmen.

[Ethirty]

DeHollander schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 23:33:
[...]


Nu ben ik wel benieuwd naar de situatie (foto?)

Als je ruimte hebt naast het meterbord, kan je een laag kastje er boven monteren dan een wat hogere er naast met aan de onderkant een echte kabelivoer. 5x10 via een zijinvoer zou ik liever niet doen.

De kabel die naar boven loopt gaat met een omweg naar de rechtsonderhoek van de witte kast, achter de modem langs. Boven de meter wil ik zo min mogelijk, dan kan ik daar misschien nog een netwerk kastje kwijt voor alle nog loshangende kabels.

Iets als een HLD16 zou compact genoeg zijn voor schakelaar, overspanningsbeveiliging en evt een extra energiemeter oid. Een HLD11 zou nog compacter zijn, maar die heeft maar 10 plaatsen. Een HS404 heb ik ook nog naar gekeken, maar dan moet ik de OSB ergens anders kwijt en zit ik nog steeds met de aarde.

Het huidige S55 kastje is door onze elek ondersteboven geplaatst vanwege de kabeldoorvoer maar deze opzet trek ik slecht. Voelt komp groot en zie ook de geïmproviseerde tijdelijke aardeaansluiting naar de aardpen . Dus ik maak het liever zelf goed

Dus 3 doorvoeren: meter, 5x10 en aarde naar de aardpen.

[leonbong]

Juerd schreef op dinsdag 2 juli 2024 @ 22:57:
[...]


Met 1 draad wel. Maar met 2 draden?


[...]


Ik heb het nog niet geadviseerd zien worden, maar het klopt dat bijna alles tegenwoordig zonder huls gebruikt mag worden. In elk geval praktisch elke installatieautomaat tot 32 A.

Maar een huls kun je gebruiken om van 2 soepele draden 1 stugge te maken. Volgens mij is het niet conform de norm om 2 draden zonder huls in een klem te doen tenzij de fabrikant zegt dat er meerdere draden onder dezelfde klem mogen.

Er zijn bergen automaten met dubbele kooiklemmen aan de onderkant en de bovenkant waarin je dus twee keer soepel zonder huls kan doen.
ABB bijvoorbeeld op een hoop types.

[jadjong]

Ethirty schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 08:52:
[...]


Het huidige S55 kastje is door onze elek ondersteboven geplaatst vanwege de kabeldoorvoer maar deze opzet trek ik slecht. Voelt komp groot en zie ook de geïmproviseerde tijdelijke aardeaansluiting naar de aardpen . Dus ik maak het liever zelf goed

Dus 3 doorvoeren: meter, 5x10 en aarde naar de aardpen.

Plaats dat kastje rechtop zodat we allemaal wat beter slapen vannacht en boor het M25 gat aan de zijkant op naar M32 voor je wartel. Let er op dat kleinere kastjes in de hoogte weinig nut hebben omdat je ter hoogte van de dinrail haaks geen wartel kwijt kan. Die moet er altijd een stukje boven of onder.

[Nickname27]

@leonbong Maar als de draad in de huls goed vastzit (zoals @Annuk aangeeft) kan er weinig misgaan verder toch?

[True]

Even een sanity check.
Blijkbaar had ik naast 2,5mm2 XMVK ook 1,5mm2 XMVK in huis en heb die tweede gebruikt voor een doorvoer van de garage naar buiten (onder de carport) hier heb ik mooie OBO T-BOX en vanuit daar weer diezelfde XMVK naar een buiten WCD. Toen ik de binnenkant getrokken had met 2,5mm2 draad en die op de WAGO aansloot zag ik dat er dikte verschik zat tussen de aders van de 1,5mm2 XMVK en de 2,5mm2 Donne draad .

Nu gaat het om maximaal 30cm van de WAGO binnen tot de WCD buiten. Volgens mij moet dit met 1,5mm2 wel kunnen en is dit geen probleem. De groep is gewoon op B16 gezekerd er zitten nog wel wat lengte meters tot de WAGO een vrij ruime gok is 15m.
Beoogd doel van de OBO T-BOX én de buiten WCD is:

• aansluiten lampen en camera (max 100W en dat is nog zeer ruim)
• gebruik WCD bladblazer
• gebruik WCD hogedrukreiniger
• granny charger van 2,3 kW

Als het niet nu super netjes weggewerkt was en het ontzettende klote hoekjes waren had ik het gelijk vervangen voor 2,5mm2, maar daar heb ik nu echt geen zin meer in als het niet noodzakelijk is.

[dragonhaertt]

True schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 15:38:
Even een sanity check.
Blijkbaar had ik naast 2,5mm2 XMVK ook 1,5mm2 XMVK in huis en heb die tweede gebruikt voor een doorvoer van de garage naar buiten (onder de carport) hier heb ik mooie OBO T-BOX en vanuit daar weer diezelfde XMVK naar een buiten WCD. Toen ik de binnenkant getrokken had met 2,5mm2 draad en die op de WAGO aansloot zag ik dat er dikte verschik zat tussen de aders van de 1,5mm2 XMVK en de 2,5mm2 Donne draad .

Nu gaat het om maximaal 30cm van de WAGO binnen tot de WCD buiten. Volgens mij moet dit met 1,5mm2 wel kunnen en is dit geen probleem. De groep is gewoon op B16 gezekerd er zitten nog wel wat lengte meters tot de WAGO een vrij ruime gok is 15m.
Beoogd doel van de OBO T-BOX én de buiten WCD is:

• aansluiten lampen en camera (max 100W en dat is nog zeer ruim)
• gebruik WCD bladblazer
• gebruik WCD hogedrukreiniger
• granny charger van 2,3 kW

Als het niet nu super netjes weggewerkt was en het ontzettende klote hoekjes waren had ik het gelijk vervangen voor 2,5mm2, maar daar heb ik nu echt geen zin meer in als het niet noodzakelijk is.

Noodzakelijk? Ligt er aan hoe je dat beschrijft.

In mijn ogen, ja dat is noodzakelijk. Het is verplicht om WCD met minstens 2.5mm2 aan te sluiten.
Gaat het fout zoals je het nu hebt aangesloten? Nee, waarschijnlijk niet. Met kleine vermogens zal dit ook wel goed blijven gaan, maar niemand weet wat er later op die WCD aangesloten gaat worden.

Als je het nu bewust verkeerd achter laat kan dat ook een vervelende verrassing (en een verborgen gebrek) zijn bij eventuele verkoop van je huis.

Bedenk even hoe lang het je heeft gekost om 30cm draad te trekken en ga dan bij jezelf na of je voor die moeite bewust een verkeerde installatie wil achter laten.

[Ethirty]

jadjong schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 13:22:
[...]

Plaats dat kastje rechtop zodat we allemaal wat beter slapen vannacht en boor het M25 gat aan de zijkant op naar M32 voor je wartel. Let er op dat kleinere kastjes in de hoogte weinig nut hebben omdat je ter hoogte van de dinrail haaks geen wartel kwijt kan. Die moet er altijd een stukje boven of onder.

Ik zou sowieso eerst parts moeten kopen. En deze kast heeft een geïntegreerde buisinvoer, die werkt sowieso niet aan de bovenkant. Aan de onderkant is elke buisinvoer nu goed voor de losse fasen en de nul.

Deze kast hangt al een aantal maanden zo, maar het meterbord liet op zich wachten - net als de beslissing of deze lager gehangen kon worden. Het is niet mooi, maar zeker ook niet onveilig. Daarnaast voelt M25 zelf opboren niet als de oplossing die ik zocht. En dan heb ik nog steeds geen oplossing voor de aarde.

Dus suggesties voor het juiste type kast blijven welkom

[Juerd]

Nickname27 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 14:28:
@leonbong Maar als de draad in de huls goed vastzit (zoals @Annuk aangeeft) kan er weinig misgaan verder toch?

Een goede krimpverbinding is gemaakt met zo'n druk dat het koper vervormt en er op de plaats van de krimp geen of nauwelijks meer gaatjes tussen de draadjes zitten. En dat op een aantal plekken, of over de hele lengte van de huls. De druk op het contactoppervlak moet zo hoog zijn dat daar een gasdichte verbinding ontstaat, anders kan het later nog corroderen.

Een geslaagde "trektest" zegt niks over of je in totaal genoeg contactoppervlak en -druk hebt voor een veeleisende elektrische verbinding. Het is een goede absolute ondergrens en daarom wel een nuttige test, maar misschien zitten er binnenin de krimp nog allerlei gaatjes tussen de draden, heeft de huls door de ongelijkmatige belasting in de lengterichting een haarscheur, of is er op een andere manier een onbetrouwbaar geheel ontstaan.

Voor een voorbeeld van wat er fout kan gaan bij een foute krimp, zie de berichtgeving over de Grenfell Tower. Dat is weliswaar een krimpverbinding die niet in een kooiklem gaat, maar ik zou ook niet uit durven gaan van alleen de druk die een kooiklem geeft. Ik heb zelf eens een simpel proefje gedaan met een aantal verschillende draden en componenten, en daar draden met losse adereindhuls in gedaan en dat met het juiste moment aangedraaid. Veel van die draden konden na het losschroeven weer gemakkelijk uit de huls getrokken worden, eentje zelfs terwijl die nog vastgeschroefd was, dus een kooiklem kan een krimptang niet vervangen. Het gespecificeerde moment van een verbindingsklem is gebaseerd op contactdruk en -oppervlak en dus de vervorming van de buitenkant van de draad/huls, wat niet per se betekent dat de binnenkant ook goed genoeg samengedrukt wordt.

Heb je geen geschikte krimptang en gebruik je soepel draad in een kooiklem, gebruik de draad dan liever zonder huls wanneer dat mag (dus max. 1 draad tenzij anders aangegeven, en check of de klem überhaupt voor flexibele draad geschikt is; let bij het lezen van de datasheet op: "stranded" is vaak stug 7-draads, en dan is flexibele draad "fine stranded").

[ Voor 9% gewijzigd door Juerd op 03-07-2024 16:59 ]

[Juerd]

dragonhaertt schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 15:52:
Het is verplicht om WCD met minstens 2.5mm2 aan te sluiten.

Dat dacht ik ooit ook, maar het is niet zo. Tabel 52.2 specificeert de minimum kerndoorsnede. Dat het minstens 2,5 mm² moet zijn geldt alleen als het is aangelegd met installatiedraad in buis. In andere gevallen is het minimum voor koperdraad in de vaste installatie 1,5 mm², maar moet je mogelijk alsnog dikkere draden nemen vanwege bepaalde omstandigheden.

Maar het ging hier om XMvK en dan is 1,5 mm² in het algemeen genoeg voor een beperkte lengte. Zelf zou ik in het algemeen toch liever wel 2,5 mm² hebben voor contactdozen, maar als ik net als @True een stuk van 30 cm moeilijk te vervangen XMvK tegenkwam, zou ik het denk ik lekker zo laten zitten omdat het zo'n kort stukje is.

[True]

Juerd schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 17:18:
[...]


Dat dacht ik ooit ook, maar het is niet zo. Tabel 52.2 specificeert de minimum kerndoorsnede. Dat het minstens 2,5 mm² moet zijn geldt alleen als het is aangelegd met installatiedraad in buis. In andere gevallen is het minimum voor koperdraad in de vaste installatie 1,5 mm², maar moet je mogelijk alsnog dikkere draden nemen vanwege bepaalde omstandigheden.

Maar het ging hier om XMvK en dan is 1,5 mm² in het algemeen genoeg voor een beperkte lengte. Zelf zou ik in het algemeen toch liever wel 2,5 mm² hebben voor contactdozen, maar als ik net als @True een stuk van 30 cm moeilijk te vervangen XMvK tegenkwam, zou ik het denk ik lekker zo laten zitten omdat het zo'n kort stukje is.

Zo zit ik er ook in, en ik vond ook al wel wat schrijven over dat 1,5 mm2 inderdaad geschikt zou zijn.
Volgens mij is de interne doorlus van de dubbele WCD zelfs ook 1,5 mm2 en daar staat ook gewoon 16A op de WCD. 16A door een WCD trekken doen wij in Nederland sowieso eigenlijk niet, niet voor niets is zo'n granny charger ook maar 10A/2,3kW.

[Nickname27]

@Juerd Goed, ik ga er niet aan ontkomen dan denk ik..
Welke tang zou jij aanraden voor een 10mm2 dubbele adereindhuls?

[DeHollander]

Ethirty schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 08:52:
[...]

[Afbeelding]
De kabel die naar boven loopt gaat met een omweg naar de rechtsonderhoek van de witte kast, achter de modem langs. Boven de meter wil ik zo min mogelijk, dan kan ik daar misschien nog een netwerk kastje kwijt voor alle nog loshangende kabels.

Iets als een HLD16 zou compact genoeg zijn voor schakelaar, overspanningsbeveiliging en evt een extra energiemeter oid. Een HLD11 zou nog compacter zijn, maar die heeft maar 10 plaatsen. Een HS404 heb ik ook nog naar gekeken, maar dan moet ik de OSB ergens anders kwijt en zit ik nog steeds met de aarde.

Het huidige S55 kastje is door onze elek ondersteboven geplaatst vanwege de kabeldoorvoer maar deze opzet trek ik slecht. Voelt komp groot en zie ook de geïmproviseerde tijdelijke aardeaansluiting naar de aardpen . Dus ik maak het liever zelf goed


Dus 3 doorvoeren: meter, 5x10 en aarde naar de aardpen.

Huidige kast omdraaien en dan de kabelinvoer weglaten. Hopelijk heeft de monteur de buisinvoer en aardrail laten zitten.
Kastje er naast met deze invoer aan de onderkant.(op andere plekken per stuk te krijgen)
Volgens dit document heeft die kast een 44mm sparing aan de onderkant Pagina 100 en op pagina 102 staat de kabelinvoer.
Zou het even goed nakijken

Aarde via buisje aan de bovenkant invoeren of via wartel aan de zijkant,
Met een reduceerring kan je een kleinere wartel gebruiken dan die M25

[DeHollander]

Nickname27 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 19:25:
@Juerd Goed, ik ga er niet aan ontkomen dan denk ik..
Welke tang zou jij aanraden voor een 10mm2 dubbele adereindhuls?

Knipex-Werk 97 53 14 Krimptang is een mooi maar niet goedkoop.

[Nickname27]

DeHollander schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:20:
[...]


Knipex-Werk 97 53 14 Krimptang is een mooi maar niet goedkoop.

Oef, inderdaad.
Zou zoiets ook kunnen werken? Is iets toegankelijker voor een hobbyist. Kan alleen niet goed vinden of dit soort tangen ook twinhulzen van 10mm2 kunnen krimpen (wel 16mm2 maar da's niet hetzelfde).

[dragonhaertt]

Juerd schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 17:18:
[...]


Dat dacht ik ooit ook, maar het is niet zo. Tabel 52.2 specificeert de minimum kerndoorsnede. Dat het minstens 2,5 mm² moet zijn geldt alleen als het is aangelegd met installatiedraad in buis. In andere gevallen is het minimum voor koperdraad in de vaste installatie 1,5 mm², maar moet je mogelijk alsnog dikkere draden nemen vanwege bepaalde omstandigheden.

Maar het ging hier om XMvK en dan is 1,5 mm² in het algemeen genoeg voor een beperkte lengte. Zelf zou ik in het algemeen toch liever wel 2,5 mm² hebben voor contactdozen, maar als ik net als @True een stuk van 30 cm moeilijk te vervangen XMvK tegenkwam, zou ik het denk ik lekker zo laten zitten omdat het zo'n kort stukje is.

Dan moet die groep nog steeds afgezekerd worden op een lagere stroom.
Prima als je er een 10A automaat voor hebt hangen. Niet oke op 16A.

Zoals ik zei, het zal vast geen problemen geven, maar het is niet netjes en niet veel werk om het wel even netjes te doen.

[dragonhaertt]

Nickname27 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:31:
[...]


Oef, inderdaad.
Zou zoiets ook kunnen werken? Is iets toegankelijker voor een hobbyist. Kan alleen niet goed vinden of dit soort tangen ook twinhulzen van 10mm2 kunnen krimpen (wel 16mm2 maar da's niet hetzelfde).

Dat zou ik niet doen, dan kan je beter een knipex clone kopen die een vierkantje of zeskantje krimpt.
Op werk hebben we zo'n clone, werkt best oke, al werkt hij beduidend zwaarder dan de knipex.

[Juerd]

dragonhaertt schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:35:
Dan moet die groep nog steeds afgezekerd worden op een lagere stroom.
Prima als je er een 10A automaat voor hebt hangen. Niet oke op 16A.

Hoe kom je daarbij?

[dragonhaertt]

Juerd schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:50:
[...]


Hoe kom je daarbij?

Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke tabel, maar maximale afzeker-stroom is 1.4x (of 1.6x) lager dan de maximale toelaatbare stroom in een ader zonder dat hij opwarmt.

Voor 1.5mm2 ligt dat ergens tussen de 15 en 20A

20A / 1.4 is al minder dan 16.

Zou het even moeten opzoeken om te kunnen bevestigen.

[Juerd]

dragonhaertt schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:55:
Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke tabel, maar maximale afzeker-stroom is 1.4x (of 1.6x) lager dan de maximale toelaatbare stroom in een ader zonder dat hij opwarmt.

Ik denk dat dat onzin is.

Je moet volgens bepaling 43.1 afzekeren op of onder de toelaatbare stroom van de kabel; die stroom vind je volgens de tabellen van 52.B. Daaruit komt dat XMvK 3G1,5 volgens 52.B.3 afhankelijk van de installatiemethode tussen de 18,5 en 27 A mag hebben bij een normale omgevingstemperatuur. Dus als je het afzekert op 16 A is er niks aan de hand.

Als je daadwerkelijk continue belasting verwacht, is het tegenwoordig gebruikelijk (maar niet altijd verplicht) om de automaat en andere dingen in de verdelers op 125% van de ontwerpstroom te kiezen waardoor je mogelijk ook weer een dikkere kabel nodig zou hebben, maar bij een normaal stopcontact voor algemeen gebruik is 16 A gewoon de enige gangbare keuze.

Zou het even moeten opzoeken om te kunnen bevestigen.

Graag.

[mcDavid]

Juerd schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 21:14:
[...]


Als je daadwerkelijk continue belasting verwacht, is het tegenwoordig gebruikelijk (maar niet altijd verplicht) om de automaat en andere dingen in de verdelers op 125% van de ontwerpstroom te kiezen waardoor je mogelijk ook weer een dikkere kabel nodig zou hebben, maar bij een normaal stopcontact voor algemeen gebruik is 16 A gewoon de enige gangbare keuze.

hier zit wel de crux aangezien @True aangeeft er mogelijk een "granny charger" aan te hangen. Dat zijn notoire uitbrandertjes. Zou hier zo min mogelijk risico mee willen nemen. Al denk ik dat de lassen/klemmen en combinatie met andere gebruikers een groter risico vormen dan een stukje 1,5mm²

[RemmyB83]

Nickname27 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:31:
[...]


Oef, inderdaad.
Zou zoiets ook kunnen werken? Is iets toegankelijker voor een hobbyist. Kan alleen niet goed vinden of dit soort tangen ook twinhulzen van 10mm2 kunnen krimpen (wel 16mm2 maar da's niet hetzelfde).

Als hobbyist volstaat naar mijn mening een adereindhulstang van ome Alie prima.
Zoals deze
Als je hem dagelijks gaat gebruiken, dan zou ik voor kwaliteit gaan als knipex.
Met een 16mm² tang kun je prima een twinhuls van 10mm² krimpen.

[Ethirty]

DeHollander schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:07:
[...]


Huidige kast omdraaien en dan de kabelinvoer weglaten. Hopelijk heeft de monteur de buisinvoer en aardrail laten zitten.
Kastje er naast met deze invoer aan de onderkant.(op andere plekken per stuk te krijgen)
Volgens dit document heeft die kast een 44mm sparing aan de onderkant Pagina 100 en op pagina 102 staat de kabelinvoer.
Zou het even goed nakijken

Aarde via buisje aan de bovenkant invoeren of via wartel aan de zijkant,
Met een reduceerring kan je een kleinere wartel gebruiken dan die M25

Nice, ziet er uit als een kanshebber

44mm sparing lijkt ook geschikt voor 2 accessoires voor M32 en aarde doorvoer.

Jammer dat de buisinvoer meerdere openingen uitgestansd zijn dus de kast dan van boven niet meer dicht is. Kan misschien afdekplaatje in, maar dan ben ik ook de aardrail kwijt.

[John245]

RemmyB83 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 21:58:
[...]


Als hobbyist volstaat naar mijn mening een adereindhulstang van ome Alie prima.
Zoals deze
Als je hem dagelijks gaat gebruiken, dan zou ik voor kwaliteit gaan als knipex.
Met een 16mm² tang kun je prima een twinhuls van 10mm² krimpen.

Jou hobby projectje mag wel afbranden?

[Juerd]

mcDavid schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 21:25:
[...]


hier zit wel de crux aangezien @True aangeeft er mogelijk een "granny charger" aan te hangen.

De meeste granny's sturen aan op 12 à 13 A. Een draaddikte 1,5 mm² lijkt mij daarbij echt geen issue in een XMvK.

Dat zijn notoire uitbrandertjes. Zou hier zo min mogelijk risico mee willen nemen. Al denk ik dat de lassen/klemmen en combinatie met andere gebruikers een groter risico vormen dan een stukje 1,5mm²

Hedendaagse lasklemmen zijn nagenoeg perfecte verbindingen als de draad goed voorbereid is (goede lengte gestript, schoon, recht, onbeschadigd) en hebben in de regel een rating van 18 A of nog veel hoger.

[True]

mcDavid schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 21:25:
[...]


hier zit wel de crux aangezien @True aangeeft er mogelijk een "granny charger" aan te hangen. Dat zijn notoire uitbrandertjes. Zou hier zo min mogelijk risico mee willen nemen. Al denk ik dat de lassen/klemmen en combinatie met andere gebruikers een groter risico vormen dan een stukje 1,5mm²

Het is niet helemaal een granny charger het is de 230V lader voor een PHEV, niet helemaal hetzelfde als een granny charger voor een BEV.

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[Juerd]

dragonhaertt schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:55:

Ik weet zo niet uit mijn hoofd welke tabel, maar maximale afzeker-stroom is 1.4x (of 1.6x) lager dan de maximale toelaatbare stroom in een ader zonder dat hij opwarmt.

Misschien weet ik waar de verwarring vandaan komt. Heb je het misschien over bepaling 43.2, die eist dat I₂ ≤ 1,45 × I_Z? I_Z is de toegelaten stroom van de geleider, I₂ is de stroom waarbij de automaat gegarandeerd moet trippen binnen een bepaalde tijd.

Bij een automaat met een hedendaagse karakteristiek voldoe je automatisch aan die regel als je aan 43.1 voldoet waarbij I_n ≤ I_Z. Bij karakteristiek B en C is I₂ namelijk gedefinieerd op 1,45 × I_n en bij K en Z is het bijvoorbeeld 1,2 of 1,3 × I_n. Alleen bij achterhaalde oude meuk zoals een L-karakteristiek moet je extra oppassen omdat I₂ ≥ 1,6 × I_n waardoor je I_Z mogelijk significant groter moet worden dan I_n (en dus bij gelijke omstandigheden, de draden dikker).

Maar zelfs bij een ouderwetse L16-automaat kun je nog met 3G1,5 XMvK in een buis op de muur (NB: niet in de muur) werken: de 22 A van tabel 52.B.3 is na correctie voor de hoge I₂ in feite ongeveer 18 A geworden, maar dat is nog steeds meer dan 16 A. Diezelfde kabel in de muur in een buis doen is dan geen geschikte installatiemethode meer; normaal zou dat 18,5 A mogen hebben, maar dan nog maar 15,3 A, wat kleiner is dan 16 A en dus niet zou mogen; upgraden naar 2,5 mm² of downgraden naar 10 A is dan nodig. Maar met een B16 kan 't gewoon, voor zover ik kan vinden. (NB: dit geldt dus voor XLPE-geïsoleerde kabels die 90 °C mogen worden, niet voor installatiedraad. Voor installatiedraad in buis gelden zoals in een eerdere post benoemd andere regels en sowieso lagere waarden omdat normaal installatiedraad PVC-isolatie heeft en maar 70 °C aankan.)

[ Voor 32% gewijzigd door Juerd op 04-07-2024 14:54 ]

[RemmyB83]

John245 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 22:15:
[...]

Jou hobby projectje mag wel afbranden?

Beetje overdreven niet?
De tang werkt echt niet heel anders dan die van een goed kwalitatief merk.
Daarbij kun je dan bijna iedereen die je advies hier geeft, dit soort opmerkingen plaatsen. Want je weet nooit of ze over de juiste (elektrische) skills beschikken, en of ze de juiste gereedschapen hebben.
Daarnaast vast is vast, en druk je hem toch nog plat bij het vastdraaien.
Oja en vergeet niet een moment-schoevendraaier te kopen anders brand het hobby projectje meteen af😉

[John245]

RemmyB83 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 23:44:
[...]


Beetje overdreven niet?
De tang werkt echt niet heel anders dan die van een goed kwalitatief merk.
Daarbij kun je dan bijna iedereen die je advies hier geeft, dit soort opmerkingen plaatsen. Want je weet nooit of ze over de juiste (elektrische) skills beschikken, en of ze de juiste gereedschapen hebben.
Daarnaast vast is vast, en druk je hem toch nog plat bij het vastdraaien.
Oja en vergeet niet een moment-schoevendraaier te kopen anders brand het hobby projectje meteen af😉

Ik ga er vanuit dat je volgens de handleiding installeer dus die momentschroevendraaier gebruik.

[marcelcee]

RemmyB83 schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 21:58:
[...]

Met een 16mm² tang kun je prima een twinhuls van 10mm² krimpen.

Dat is niet zo evident hoor. Bijvoorbeeld deze tang. Dubbele huls maximaal 6mm2. Staat ook netjes aangegeven.

[dragonhaertt]

DeHollander schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 20:20:
[...]


Knipex-Werk 97 53 14 Krimptang is een mooi maar niet goedkoop.

Om even terug te komen op deze discussie.
Wij gebruiken op werk ook wel eens de https://www.hbm-machines....he-afstelling-025-mm-6-mm
Deze gaat helaas maar tot 6mm2. Best een prima tangetje, maar als ik zowel de knipex als de HBM voor me heb liggen pak ik veel liever de knipex.

De knipex gaat tot 16mm2 (of 10mm2 dubbel).

[dragonhaertt]

Juerd schreef op woensdag 3 juli 2024 @ 23:36:
[...]


Misschien weet ik waar de verwarring vandaan komt. Heb je het misschien over bepaling 43.2, die eist dat I₂ ≤ 1,45 × I_Z? I_Z is de toegelaten stroom van de geleider, I₂ is de stroom waarbij de automaat gegarandeerd moet trippen binnen een bepaalde tijd.

Bij een automaat met een hedendaagse karakteristiek voldoe je automatisch aan die regel als je aan 43.1 voldoet waarbij I_n ≤ I_Z. Bij karakteristiek B en C is I₂ namelijk gedefinieerd op 1,45 × I_n en bij K en Z is het bijvoorbeeld 1,2 of 1,3 × I_n. Alleen bij achterhaalde oude meuk zoals een L-karakteristiek moet je extra oppassen omdat I₂ ≥ 1,6 waardoor je I_Z mogelijk significant groter moet worden dan I_n (en dus bij gelijke omstandigheden, de draden dikker).

Maar zelfs bij een ouderwetse L16-automaat kun je nog met 3G1,5 XMvK in een buis op de muur (NB: niet in de muur) werken: de 22 A van tabel 52.B.3 is na correctie voor de hoge I₂ in feite ongeveer 18 A geworden, maar dat is nog steeds meer dan 16 A. Diezelfde kabel in de muur in een buis doen is dan geen geschikte installatiemethode meer; normaal zou dat 18,5 A mogen hebben, maar dan nog maar 15,3 A, wat kleiner is dan 16 A en dus niet zou mogen; upgraden naar 2,5 mm² of downgraden naar 10 A is dan nodig. Maar met een B16 kan 't gewoon, voor zover ik kan vinden. (NB: dit geldt dus voor XLPE-geïsoleerde kabels die 90 °C mogen worden, niet voor installatiedraad. Voor installatiedraad in buis gelden zoals in een eerdere post benoemd andere regels en sowieso lagere waarden omdat normaal installatiedraad PVC-isolatie heeft en maar 70 °C aankan.)

Ah, daar ben ik dan inderdaad in de war.
Blijkbaar mag het dus wel, al vind ik het persoonlijk nog steeds niet netjes