Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Aegle]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 12:28:

Ik tel al 5x 3-fasen groepen, zijn die allemaal nog in gebruik? Anders kun je daar wellicht iets mee voor je kookplaat.

Da’s een goeie. Ga ik na. Het is een in 2014 tot woonhuis verbouwde boerderij. In de voormalige deel en elders zijn nog een aantal ongedefinieerde 3-fasen verdeelkasten.

De installateur die een PV-omvormer achter die antieke type AC aardlekschakelaar knoopt mag ook een schop onder zijn kont krijgen.

Helemaal mee eens! De omvormer is een SMA STP8000 TL-20

Wat ik van Google begrijp zou de P1 poort gewoon bereikbaar aan de rechter zijkant moeten zitten.

Dit haal ik uit de manual:


Daar lijkt ie links achter de kap te zitten

[Xander]

Aegle schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:02:
[...]

Dit haal ik uit de manual:
[Afbeelding]

Daar lijkt ie links achter de kap te zitten

Hetisookwat in "P1 Poort uitlezen Slimmemeter+ werkt niet"

Hier zit 'ie bereikbaar aan de rechter zijkant. Als je het zwarte snoertje volgt zie je nog net het transparante kunststof van de stekker.

edit:

Of hier zijn 1-fase broertje: https://zonstroom.blogspot.com/2013/07/slimme-meter.html?m=1

[ Voor 6% gewijzigd door Xander op 12-12-2023 13:21 ]

[mauritso]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 11:42:
[...]


Nee, dat mag niet. Deze componenten en enkelvoudig geïsoleerde draad moeten worden geïnstalleerd in een omhulsel. Dit omhulsel mag alleen met gereedschap te openen zijn en moet IP2X zijn afgesloten (de bovenzijde zelfs IP4X).

Bedankt voor je reactie, is er een manier om zo'n omhulsel zelf op maat te maken, want dat zou natuurlijk ook een uitkomst zijn. In de ruimte zou een normale deur op een stalen schakelkast erg onhandig zijn, maar daar is vast ook iets voor te verzinnen. Alternatief dacht ik dat ik de groepenkast wel aan dezelfde wand zou kunnen monteren (in een standaard behuizing) en dat ik daarvoor de DIN rail van de schakelplank onderbreek (dus dat deze behuizing midden in de schakelplank terecht komt zeg maar).

Dan vraag ik me wel af of ik de relais op de schakelplank of in de groepenkast plaats, indien het op de schakelplank komt moet het dan met dubbel geisoleerde draad van de groepenkast naar de relais?

Het makkelijkst werkt het natuurlijk met 1 kast/plank waar alle componenten in/op zitten met rijgklemmen/bruggen/soepel montage snoer.

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 11:42:
[...]
Dat voorbeeld van Femme oogt als de binnenkant van een stalen regelkast.
[Afbeelding]

Als dat zomaar los tegen de muur hangt hoort het dus eigenlijk ook niet zo. Plus zo'n regelkast is ook niet bestemd voor bediening door "leken".

Als ik die foto's van Femme bekijk dan lijkt het mij dat het op een zwart geverfde houten plank gemonteerd is. Zie ook: video: Het slimste huis van de Achterhoek: op bezoek bij Tweakers-oprichter F...

Maar voor zover ik zie bij die installatie zit er op die schakelplank geen installatieautomaten/zichtbare vd draad en zit de groepenkast dus ergens anders.


Nou had ik al een tijd gezocht naar gerelateerde discussies en kom ik nu net toch deze tegen: Herbiek616 in "Inrichten domoticakast". Helaas valt daar ook geen antwoord te vinden.

[Ethirty]

Dat is geen discussie, maar een vraag zonder antwoord. @Femme's huis is ook zeker niet representatief voor hoe je het normaalgesproken tegen komt. Uit de foto kan je ook niet afleiden waar de groepenkast zit en/of hoeveel 230V er in die ruimte zit.

Als ik me goed herinner was het bij hem een holle ruimte boven het plafond waar je met een ladder bij moet klimmen.

Normaal gesproken pak je in jouw situatie een industriële kast, Hager, F-tronic oid in de afmeting die bij je project past. In het KNX topic komen die regelmatig langs, ik ga er zelf ook eentje ophangen. Wil je het goed en netjes doen, ga dan niet met planken lopen rommelen.

[Aegle]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:13:
[...]


Hetisookwat in "P1 Poort uitlezen Slimmemeter+ werkt niet"

Hier zit 'ie bereikbaar aan de rechter zijkant. Als je het zwarte snoertje volgt zie je nog net het transparante kunststof van de stekker.

edit:

Of hier zijn 1-fase broertje: https://zonstroom.blogspot.com/2013/07/slimme-meter.html?m=1

Hmm. Apart. In de manual zie ik hem toch echt achter de beschermkap:


Als we weer eens ter plaatse zijn zal ik de zijkant eens bekijken. Hopelijk zit ‘ie daar. Anders heb ik wel een uitdaging…

[Femme]

Ethirty schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:56:
Dat is geen discussie, maar een vraag zonder antwoord. @Femme's huis is ook zeker niet representatief voor hoe je het normaalgesproken tegen komt. Uit de foto kan je ook niet afleiden waar de groepenkast zit en/of hoeveel 230V er in die ruimte zit.

Het 230 VAC gedeelte bestaat uit wat installatieklemmen om voeding te verdelen en/of te schakelen voor de DC-voedingen. Alles er achter is 5, 12 of 24 VDC.

mauritso schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:32:
[...]

Bedankt voor je reactie, is er een manier om zo'n omhulsel zelf op maat te maken, want dat zou natuurlijk ook een uitkomst zijn. In de ruimte zou een normale deur op een stalen schakelkast erg onhandig zijn, maar daar is vast ook iets voor te verzinnen. Alternatief dacht ik dat ik de groepenkast wel aan dezelfde wand zou kunnen monteren (in een standaard behuizing) en dat ik daarvoor de DIN rail van de schakelplank onderbreek (dus dat deze behuizing midden in de schakelplank terecht komt zeg maar).

Dan vraag ik me wel af of ik de relais op de schakelplank of in de groepenkast plaats, indien het op de schakelplank komt moet het dan met dubbel geisoleerde draad van de groepenkast naar de relais?

Het makkelijkst werkt het natuurlijk met 1 kast/plank waar alle componenten in/op zitten met rijgklemmen/bruggen/soepel montage snoer.

Twee jaar geleden hebben we een schuur verbouwd en daarin een kast op maat gemaakt in 19 inch formaat (qua breedte). Beplating van underlayment en aan de binnenkant bekleed met aluminium (1mm aluminium plaat en een L-profiel in de hoeken). De frontjes zijn 5U blindplaten voor 19 inch racks. Mijn inziens heb je dan wel een brandwerende kast. Ongetwijfeld zal er van alles op zijn aan te merken zijn door NEN1010- en Scope 12-fetisjisten.



Voor een ander project heb ik recent een Eaton XComfort BF-O-5/120-C gebruikt die ik nieuw bij Elektrika.lv heb besteld. In NL was het ding 350 euro en daar € 220. De kasten van F-Tronic zijn ook wel ok qua kosten alleen zijn hun kasten in de breedte opgedeeld in secties van 12 eenheden wat ik niet zo praktisch vond. Die Eaton was 24 eenheden breed ononderbroken.

Het voordeel van zelfbouw is dat je de beschikbare ruimte optimaal kunt benutten. Rails en kabelkokers kun je helemaal naar je eigen wens inrichten. Bij bedrade domotica weet je één ding zeker en dat is dat je op een gegeven moment ruimte te kort komt.

Standaard groepenkast zou ik niet aan beginnen, die zijn de hel op aarde qua inbouwruimte.

[belastingdienst]

Ik wil graag een extra Shelly Pro 3EM energiemeters in mijn groepenkast aansluiten.
Nu heb ik er al eentje aangesloten op de 3-fase warmtepomp automaat. Die is van ABB, en ik heb 'm met 2.5 mm2 VD draden aangesloten, naast de al bestaande bedrading (dat kan bij ABB).

Maar nu wil ik die extra Shelly Pro 3EM aansluiten, heb daarvoor twindraad bedacht. Nu is dat soepele draad, en weet even niet welke ik moet bestellen. Deze is 4 mm, past dat naast de bestaande aansluiting (met stugge vd draad) op de ABB automaat? Of is dat de verkeerde dikte draad?

En mag je soepel en stug draad wel naast elkaar op één automaat aansluiten?

[Xander]

mauritso schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:32:
[...]

Bedankt voor je reactie, is er een manier om zo'n omhulsel zelf op maat te maken, want dat zou natuurlijk ook een uitkomst zijn.

Zo'n omhulsel heet een groepenkast of verdeelinrichting, als je handig bent kun je dat ongetwijfeld ook zelf maken.

Alternatief dacht ik dat ik de groepenkast wel aan dezelfde wand zou kunnen monteren (in een standaard behuizing) en dat ik daarvoor de DIN rail van de schakelplank onderbreek (dus dat deze behuizing midden in de schakelplank terecht komt zeg maar).

Dan vraag ik me wel af of ik de relais op de schakelplank of in de groepenkast plaats, indien het op de schakelplank komt moet het dan met dubbel geisoleerde draad van de groepenkast naar de relais?

Ook de rest van je componenten is niet bedoeld om zonder behuizing te monteren.

Je ziet soms wel eens DIN-rail componenten die wél zijn ontworpen om direct op de wand te monteren, daar zit dan netjes een kapje over de 230V aansluitingen. Bijvoorbeeld:


(Zie kapje links onder)

Met je dubbel geïsoleerde leidingen ben je er namelijk niet, op het moment dat je een dubbel geïsoleerde leiding ontmanteld is het niet meer dubbel geïsoleerd, laat staan de aansluiting op de componenten zelf.

Femme schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:41:
De frontjes zijn 5U blindplaten voor 19 inch racks.

Met een uitsparing voor de automaten, hoofdschakelaar en andere DIN-rail componenten onderin? Normaliter is de voorkant dus gewoon dicht? Dat lijkt er al meer op.

Femme schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:41:
Beplating van underlayment en aan de binnenkant bekleed met aluminium (1mm aluminium plaat en een L-profiel in de hoeken)

[...]

Ongetwijfeld zal er van alles op zijn aan te merken zijn door NEN1010- en Scope 12-fetisjisten.

Ik zit me eigenlijk alleen af te vragen of je nu een klasse I verdeelkast hebt geknutseld? Is die aluminium plaat geaard? Voldoet de aardcircuitimpedantie wel om een klasse I verdeelinrichting toe te kunnen passen of is de voedingskabel nog ergens voorbeveiligd met een selectieve aardlekschakelaar? Het is niet voor niets dat we in Nederland in de woningbouw voornamelijk kunststof verdeelkasten zien.

Ik voel me geen Scope 12 fetisjist, ik heb niets met zonnepanelen. Maar dit is meer Scope 8 he.

[Xander]

belastingdienst schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:27:
En mag je soepel en stug draad wel naast elkaar op één automaat aansluiten?

Nee niet in dezelfde klem.

Welke ABB automaat is het? Heeft deze geen dubbele klemmen zoals veel moderne ABB componenten?

[dreamscape]

Femme schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:41:
Ongetwijfeld zal er van alles op zijn aan te merken zijn door NEN1010- en Scope 12-fetisjisten.

Ach, dat moet je ruim zien. Het enige dat ik onverstandig vind in die kast is dat stopcontact. Normaliter gaat die kast alleen open om iets te schakelen en dingen spanningsvrij te maken. Met zo'n stopcontact in de kast vraag je erom dat iemand allerlei andere handelingen gaat doen in een geopende kast onder spanning.

Je gaat dan met je handen in die kast vol bedrading met enkele isolatie. In theorie is dat aanraakveilig, maar het is niet echt een plek waar je wilt gaan bewegen met een kabel met stekker en dus geleidend materiaal.

Maar misschien ben ik dan aan het mierenneuken...

[Femme]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:57:
[...]

Ik zit me eigenlijk alleen af te vragen of je nu een klasse I verdeelkast hebt geknutseld? Is die aluminium plaat geaard? Voldoet de aardcircuitimpedantie wel om een klasse I verdeelinrichting toe te kunnen passen of is de voedingskabel nog ergens voorbeveiligd met een selectieve aardlekschakelaar? Het is niet voor niets dat we in Nederland in de woningbouw voornamelijk kunststof verdeelkasten zien.

De aluminium plaat is geaard. In de hoofdverdeler zit een 300 mA aardlekbeveiliging op de voeding naar deze onderverdeelkast.

[Femme]

dreamscape schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 17:01:
[...]

Ach, dat moet je ruim zien. Het enige dat ik onverstandig vind in die kast is dat stopcontact. Normaliter gaat die kast alleen open om iets te schakelen en dingen spanningsvrij te maken. Met zo'n stopcontact in de kast vraag je erom dat iemand allerlei andere handelingen gaat doen in een geopende kast onder spanning.

Je gaat dan met je handen in die kast vol bedrading met enkele isolatie. In theorie is dat aanraakveilig, maar het is niet echt een plek waar je wilt gaan bewegen met een kabel met stekker en dus geleidend materiaal.

Maar misschien ben ik dan aan het mierenneuken...

De contactdoos is permanent in gebruik door een 7VDC voeding. Niet echt een gangbare spanning waar je een din-rail voeding voor hebt. Er zijn wcd's in de buurt die makkelijker zijn te bereiken .

[ Voor 27% gewijzigd door Femme op 12-12-2023 17:06 ]

[dreamscape]

Femme schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 17:05:
De contactdoos is permanent in gebruik door een 7VDC voeding. Niet echt een gangbare spanning waar je een din-rail voeding voor hebt. Er zijn wcd's in de buurt die makkelijker zijn te bereiken .

Dan trek ik mijn 'kritiek' gewoon weer in, want dan heeft het ding een vrij logische use case. En dan is de kans dat iemand daar iets anders wil inpluggen stukken kleiner.

[Xander]

Femme schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 17:02:
[...]


De aluminium plaat is geaard. In de hoofdverdeler zit een 300 mA aardlekbeveiliging op de voeding naar deze onderverdeelkast.

Dan zie ik er eigenlijk weinig problemen mee. Aangenomen dat het met frontjes gewoon dicht is aan de voorkant (IP2X als we de norm erbij pakken). Een leek die een getripte automaat wil inschakelen heeft achterin die kast verder weinig te zoeken.

Zelfs over je spanningsafhankelijke aardlekautomaten kan niemand meer zeuren, aangezien ze niet nodig zijn voor foutbescherming. Al zouden ze falen dan schakelt de 300mA voorbeveiliging wel uit.

[habbekrats]

mauritso schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 10:26:
[...]


Bedankt voor je reactie, dus als ik het goed begrijp en we de meterkast niet voor ongerelateerde dingen gebruiken en we zorgen dat deze doorgaans op slot zit kunnen we deze beschouwen als schakelruimte?

Er zit al een deur op met een slot, en omdat er een schakelpaneel/wand komt was het al niet een plek die we van plan waren te gebruiken voor opslag. Wel zit er natuurlijk de watermeter, wat riolering, een waterontharder en komt er ook netwerkapparatuur.

Moet de brandweer er natuurlijk wel bij kunnen om de stroom uit te schakelen indien nodig, dus in het geval van normaal de ruimte op slot moet de deur zonder te veel moeite open te rammen zijn of iets dergelijks. En om het af te maken een "elektriciteit gevaar" sticker op de deur.

Nou er mogen best wel andere technische zaken in de meterkast, waar het om gaat dat een installatie welke bedient kan worden door leken geheel veilig moet zijn. Daarom zit er op een groepenkast een deksel welke alleen door gereedschap te gebruiken te openen is. Als de automatisering in een soortgelijke kast zit is het geen enkel probleem als het daarbinnen ook aanraak veilig is.

[mauritso]

Ethirty schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 13:56:
Dat is geen discussie, maar een vraag zonder antwoord. @Femme's huis is ook zeker niet representatief voor hoe je het normaalgesproken tegen komt. Uit de foto kan je ook niet afleiden waar de groepenkast zit en/of hoeveel 230V er in die ruimte zit.

Als ik me goed herinner was het bij hem een holle ruimte boven het plafond waar je met een ladder bij moet klimmen.

Normaal gesproken pak je in jouw situatie een industriële kast, Hager, F-tronic oid in de afmeting die bij je project past. In het KNX topic komen die regelmatig langs, ik ga er zelf ook eentje ophangen. Wil je het goed en netjes doen, ga dan niet met planken lopen rommelen.

Klopt, helaas was daar ook niet echt een antwoord te vinden. industriële kast is een prima plan maar ik wil de ruimte die ik heb zo efficiënt mogelijk benutten.

Femme schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 15:41:
...

Twee jaar geleden hebben we een schuur verbouwd en daarin een kast op maat gemaakt in 19 inch formaat (qua breedte). Beplating van underlayment en aan de binnenkant bekleed met aluminium (1mm aluminium plaat en een L-profiel in de hoeken). De frontjes zijn 5U blindplaten voor 19 inch racks. Mijn inziens heb je dan wel een brandwerende kast. Ongetwijfeld zal er van alles op zijn aan te merken zijn door NEN1010- en Scope 12-fetisjisten.
...

Het voordeel van zelfbouw is dat je de beschikbare ruimte optimaal kunt benutten. Rails en kabelkokers kun je helemaal naar je eigen wens inrichten. Bij bedrade domotica weet je één ding zeker en dat is dat je op een gegeven moment ruimte te kort komt.

Standaard groepenkast zou ik niet aan beginnen, die zijn de hel op aarde qua inbouwruimte.

Super bedankt voor de informatie over de kast die je gekocht hebt en hoe je zelfbouw hebt aangepakt! Kast van hout bedekken met aluminium moet te doen zijn, heb je het 19 inch formaat deels gekozen omdat er dan blindplaten bijv. beschikbaar zijn in de juiste maat?

De wand die ik heb is 90cm breed, bijna 3 meter hoog (40cm diep), en heel graag gebruik ik iets op maat zonder deur (omdat het onhandig is, kunststof cover is fijner lijkt mij). Meteen veel te groot beginnen en maximaal ruimte innemen zodat we het probleem van niet genoeg ruimte zo lang mogelijk uitstellen.

[mauritso]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:57:
[...]


Zo'n omhulsel heet een groepenkast of verdeelinrichting, als je handig bent kun je dat ongetwijfeld ook zelf maken.
...
Met een uitsparing voor de automaten, hoofdschakelaar en andere DIN-rail componenten onderin? Normaliter is de voorkant dus gewoon dicht? Dat lijkt er al meer op.
...

Klopt, en de tips van Femme hebben hierbij geholpen. Ik kan erg lastig informatie vinden over hoe je zelf een groepenkast/verdeelinrichting kast bouwen. Je komt uit bij hoe je een groepenkast plaatst of hoe je een groepenkast opbouwt qua componenten/verbindingen enzo.

Graag bouw (of koop) ik iets dat veilig is en voldoet aan de normen, en ik houd me van harte aanbevolen als iemand meer tips/bronnen heeft over hoe je dit aan zou kunnen pakken.

habbekrats schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 18:35:
[...]

Nou er mogen best wel andere technische zaken in de meterkast, waar het om gaat dat een installatie welke bedient kan worden door leken geheel veilig moet zijn. Daarom zit er op een groepenkast een deksel welke alleen door gereedschap te gebruiken te openen is. Als de automatisering in een soortgelijke kast zit is het geen enkel probleem als het daarbinnen ook aanraak veilig is.

Snap ik, en zo'n deksel moet wel te fabrieken zijn dus dat moet eigenlijk wel goed komen. Op dit moment denk ik of aan zelfbouw of aan een kast vinden die goed past zonder deur en dan zelf een kunststof deksel voor maken met uitsparingen voor de bediening en dergelijke. Het gaat dan wel om een kast voor de groepenkast en de schakelinrichting samen.

[Xander]

@mauritso Heb je enig idee hoeveel ruimte je daadwerkelijk nodig hebt?

Je kunt natuurlijk ook gewoon een grote DIN-rail behuizing kopen.
Zoiets kan ook prima zonder deur.

Je benut daarmee vast niet 100% van de wand, maar is dat nodig?

[HallonRubus]

Kan hier gewoon deze twee groepen bijprikken? Die bestaande 34109 automaten zijn nergens meer te koop, dan lijkt dit me het geschikste equivalent: https://www.elektramat.nl...ig-nul-16a-b-kar-at90200/

Groepen zijn voor een 1-fase combi-oven en 1-fase kookplaat.



Helaas geen hoofdschakelaar, maar als ik die aardlek uitzet staat meet ik op de rails geen spanning.

Ik weet dat het oude meuk is rechts, maar als ik al een reactie krijg van een electricien vragen ze €900 om alles te vervangen, is wel erg veel geld voor 2 groepen bijplaatsen.

[belastingdienst]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 16:59:
[...]


Nee niet in dezelfde klem.

Welke ABB automaat is het? Heeft deze geen dubbele klemmen zoals veel moderne ABB componenten?

Het is een ABB 3-fase automaat van het type DS203NC 16C.. Ik heb er bij elke fase nu 2 stugge installatiedraden inzitten. Eén naar de warmtepomp (die zat er al), en één naar de Shelly. Er passen bij elke schroefverbinding 2 draden naast elkaar (2 aansluitingen per schroef), en dat zit dus nu vol.
Want: ik wil nog een Shelly 3 fasen meter plaatsen, om 1 fornuisgroep én een enkele groep te meten. Die Shelly heeft zelf stroom nodig, en dat wil ik aftakken van de 3 fasenautomaat. Vandaar het idee van de twindraad vanaf de 3-fasenautomaat. Omdat wago's niet mogen in de meterkast.
Maar nu heb je de twindraad in 4 mm en 6 mm uitvoering, en ik vraag me dus af elke ik moet gebruiken én of je stug en soepel naast elkaar onder één schroefverbinding mag zetten.

[Xander]

belastingdienst schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:22:
[...]

Het is een ABB 3-fase automaat van het type DS203NC 16C.. Ik heb er bij elke fase nu 2 stugge installatiedraden inzitten. Eén naar de warmtepomp (die zat er al), en één naar de Shelly. Er passen bij elke schroefverbinding 2 draden naast elkaar (2 aansluitingen per schroef), en dat zit dus nu vol.

Waar haal je vandaan dat je in die klem 2 draden naast elkaar mag aansluiten? Over het algemeen gaat dat inderdaad goed met een dergelijke klem en 2 gelijke draden maar ik ben in specs van ABB nog nooit tegengekomen dat het mag.

Maar: Die automaten hebben zoals ik zei dus per schroef 2 klemmen achter elkaar. In allebei mag je draad aansluiten.

Want: ik wil nog een Shelly 3 fasen meter plaatsen, om 1 fornuisgroep én een enkele groep te meten. Die Shelly heeft zelf stroom nodig, en dat wil ik aftakken van de 3 fasenautomaat. Vandaar het idee van de twindraad vanaf de 3-fasenautomaat. Omdat wago's niet mogen in de meterkast.

Draad naar de warmtepomp in de ene klem en twindraad naar de meters in de andere klem, helemaal mooi toch.

Maar nu heb je de twindraad in 4 mm en 6 mm uitvoering, en ik vraag me dus af elke ik moet gebruiken én of je stug en soepel naast elkaar onder één schroefverbinding mag zetten.

Allebei is overkill, 2x1,5mm² of 2x1,5mm² zou ook al prima zijn. En nee het mag niet in dezelfde klem als de bestaande massieve draad.

Als je 4mm² of 6mm² zou kiezen, kijk dan wel even of dat überhaupt in de aansluitklemmen van de Shelly past.

[ Voor 3% gewijzigd door Xander op 12-12-2023 21:33 ]

[belastingdienst]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:32:
[...]


Waar haal je vandaan dat je in die klem 2 draden naast elkaar mag aansluiten? Over het algemeen gaat dat inderdaad goed met een dergelijke klem en 2 gelijke draden maar ik ben in specs van ABB nog nooit tegengekomen dat het mag.

Maar: Die automaten hebben zoals ik zei dus per schroef 2 klemmen achter elkaar. In allebei mag je draad aansluiten.

[...]

Draad naar de warmtepomp in de ene klem en twindraad naar de meters in de andere klem, helemaal mooi toch.

[...]

Allebei is overkill, 2x1,5mm² of 2x1,5mm² zou ook al prima zijn. En nee het mag niet in dezelfde klem als de bestaande massieve draad.

Als je 4mm² of 6mm² zou kiezen, kijk dan wel even of dat überhaupt in de aansluitklemmen van de Shelly past.

Oeps. Je hebt gelijk. Wat dom; ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb de draden nu al een paar weken naast elkaar in één klem zitten, maar zie nu dat ik ze achter elkaar had moeten zetten . Ga ik dit weekend maar eens even netter maken.

Ik zie alleen geen twindraad van die diameter, helaas. Zijn er nog andere mogelijkheden om stroom 'af te tappen' van deze 3 fasenautomaat?

[Ethirty]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 19:24:
@mauritso Heb je enig idee hoeveel ruimte je daadwerkelijk nodig hebt?

Je kunt natuurlijk ook gewoon een grote DIN-rail behuizing kopen. [Afbeelding]
Zoiets kan ook prima zonder deur.

Je benut daarmee vast niet 100% van de wand, maar is dat nodig?

Zoiets had ik ook al gesuggereerd. Diverse merken, staal, kunststof, gestandaardiseerde afmetingen van heel klein tot heel groot. En geen gedoe met afdekkingen die net niet passen of net niet veilig zijn.

[ikke26]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:32:
[...]


Waar haal je vandaan dat je in die klem 2 draden naast elkaar mag aansluiten? Over het algemeen gaat dat inderdaad goed met een dergelijke klem en 2 gelijke draden maar ik ben in specs van ABB nog nooit tegengekomen dat het mag.

Maar: Die automaten hebben zoals ik zei dus per schroef 2 klemmen achter elkaar. In allebei mag je draad aansluiten.

Met specifiek de eerdergenoemde automaat ben ik niet bekend, maar heb dit laatst wel moeten uitzoeken voor een DS201. Volgens de TDS mag je wel degelijk 2 gelijke draden onder een klem schroeven.

[Xander]

ikke26 schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:29:
[...]


Met specifiek de eerdergenoemde automaat ben ik niet bekend, maar heb dit laatst wel moeten uitzoeken voor een DS201. Volgens de TDS mag je wel degelijk 2 gelijke draden onder een klem schroeven.

Mooi gevonden.

Van de DS203NC kan ik een dergelijk document niet vinden. Wel deze: https://library.abb.com/d/2CSC423030B0201. Maar daar lees ik dan weer niets over 2 draden in dezelfde klem. Ook de installatiehandleiding maakt het niet duidelijker: https://library.abb.com/d/9AKK106713A8790

[Xander]

HallonRubus schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 20:39:
Kan hier gewoon deze twee groepen bijprikken? Die bestaande 34109 automaten zijn nergens meer te koop, dan lijkt dit me het geschikste equivalent: https://www.elektramat.nl...ig-nul-16a-b-kar-at90200/

Nee bij mijn weten gaat dat niet op dezelfde kam passen, volgens mij is de afstand tussen de klemmen niet gelijk.

Je zou het Attema kunnen vragen, een andere user hier kreeg daar laatst een bruikbare reactie op: ocaj in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Dat ging trouwens om Attema Clickmate automaten van nog een oudere generatie dan jouw Attema Clickmate XL automaten dus dat antwoord heb jij niets aan.

[Xander]

belastingdienst schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:44:
[...]

Ik zie alleen geen twindraad van die diameter, helaas. Zijn er nog andere mogelijkheden om stroom 'af te tappen' van deze 3 fasenautomaat?

Met 4mm² is natuurlijk ook niets mis, mits je het in de klemmen van de Shelly krijgt.

Hier zie ik wel twindraden in 2,5mm²: https://www.vekto.nl/kabe...er_mm2/2.5mm%C2%B2/page/4

Je kunt ze natuurlijk ook zelf op maat maken als je een adereindhulstang hebt.

[mauritso]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 19:24:
@mauritso Heb je enig idee hoeveel ruimte je daadwerkelijk nodig hebt?

Je kunt natuurlijk ook gewoon een grote DIN-rail behuizing kopen. [Afbeelding]
Zoiets kan ook prima zonder deur.

Je benut daarmee vast niet 100% van de wand, maar is dat nodig?

Dat is zeker een goede suggestie, en ik ben er nog niet uit.

Ik heb geen idee hoeveel ruimte ik uiteindelijk nodig ga hebben, maar ik verwacht dat ik toch wel een aardig deel van die wand (1m breed, 3m hoog) ga benutten. Vast niet meteen, maar juist omdat ik van plan ben het over tijd op te bouwen en er zeer waarschijnlijk uitgebreid moet gaan worden als ik begin met een kast van 1m2 wil ik dit graag voor zijn door eigenlijk meteen al de hele wand in te zetten.

Het idee is dan om de 230v/24v draden van de 1e/2e verdieping aan de bovenkant op rijgklemmen vast te zetten, dan een boel lege ruimte met in het midden de groepenverdeling en dan aan de onderkant de 230v/24v draden op rijgklemmen van de begane grond. Wat ik hoop te voorkomen is dat ik begin met een kast van 1 meter hoog, er ruimte tekort is en vervolgens moet ik de rijgklemmen/draden van de 1e/2e verdieping naar boven verplaatsen op de wand om ruimte te maken voor een 2e schakelkast ter uitbreiding.

Dus of een kast vinden van pak hem beet 90cm breed, 3m hoog, 30-40 cm diep (waarschijnlijk in de vorm van meerdere kasten boven elkaar die goed doorverbonden/gecombineerd kunnen worden) of een kast op maat maken.

Ethirty schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 21:59:
[...]

Zoiets had ik ook al gesuggereerd. Diverse merken, staal, kunststof, gestandaardiseerde afmetingen van heel klein tot heel groot. En geen gedoe met afdekkingen die net niet passen of net niet veilig zijn.

Ik ga zeker goed zoeken naar bestaande kasten hiervoor.

[mauritso]

Als ik op veldverdelers zoek dan zie ik niet zo 123 hoe je daar je kabelgoten in kwijt kunt, ook is de DIN rail afstand daar al vast. Dan is het denk ik beter om iets te hebben in de trant van wat @Xander linkte: https://tweakers.net/i/L8...ILu.jpg?f=fotoalbum_large

Maar in dat geval heb je geen (plastic) afdekplaat en dan heb je de deur van de kast nodig om het af te schermen.

[ZwarteIJsvogel]

Heeft iemand ervaring met een ABB Mistral41W als groepenkast? Het enige nadeel dat ik zie is dat de onderkant een beetje schuin is waardoor de aansluiting aan het meterbord niet optimaal is.

Een 3x18 kast is voor mij het handigst (volop ruimte voor mijn toekomstplannen zonder obstakels voor de interne bedrading), maar met de meeste 3-rijige kasten krijg ik problemen door de geringe plafondhoogte (slechts 2,42m, dat mocht in 1995 helaas nog).

[Xander]

ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:12:
Heeft iemand ervaring met een ABB Mistral41W als groepenkast? Het enige nadeel dat ik zie is dat de onderkant een beetje schuin is waardoor de aansluiting aan het meterbord niet optimaal is.

Geen specifieke ervaring met die kast, maar wel de ervaring dat een groepenkast zonder buisinvoeren niet optimaal is als je het netjes wilt installeren. Dan kun je dus alle leidingen uitsparen uit het deksel. Had ik hier laatst niet al gepost dat de bovenzijde van een groepenkast IP4X zou moeten zijn? Succes.

Een 3x18 kast is voor mij het handigst (volop ruimte voor mijn toekomstplannen zonder obstakels voor de interne bedrading), maar met de meeste 3-rijige kasten krijg ik problemen door de geringe plafondhoogte (slechts 2,42m, dat mocht in 1995 helaas nog).

Zoiets wordt al te hoog?
https://www.elektramat.nl...modules-400x625-mm-vb318p

Zoiets wordt te breed?
https://www.elektramat.nl...en-72-modules-440x550-mm/

[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 13-12-2023 09:25 ]

[onetime]

@ZwarteIJsvogel op sandervunderink.nl/abb-mistral-lege-groepenkast-ip41
deze abb-buisinvoerstuk-mistral-bivs18 meebestellen,
en abb-aardblok-7-x-16mm-en-9-x-6mm-pek-s16
en abb-brug-type-3-voor-kast-18-modules-breed-tb18
en eventueel abb-inzetstuk-onderzijde-voor-mistral-ip41-groepenkasten

Ik heb deze set op 2 plaatsen al geplaatst, de 3e komt wanneer ik er aan toe ben. Heb hem al liggen.
Inderdaad lekker ruim, HS en OSB en PV op onderste rij, 3fase met verbruikers HS en meter op middelste rij, gewone eindgroepen (alamats) op bovenste rij. Enige punt van kritiek is dat de kap bij het erop zetten en eraf halen wat gepriegel is, in tegen stelling tot de AAB-HAF lijn. Die vindt ik eigenijk het fijnst.

@Xander Hoezo geen buis invoer? Wel bestellen, dan heb je hem ook.

edit: abb-afdekstrook-12-modules-mistral-1sl1929a00 is ook wel fijn.

[ Voor 6% gewijzigd door onetime op 13-12-2023 10:22 ]

[Xander]

onetime schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:05:
@Xander Hoezo geen buis invoer? Wel bestellen, dan heb je hem ook.

Zoals ik al zei heb ik geen specifieke ervaringen met deze kast, wist dus ook niet dat er een buisinvoerstuk voor te krijgen is. Ik keek alleen naar de info op de link, wel een gemiste kans dat dit in de installatiehandleiding ook niet voorkomt.

Met buisinvoerstuk lijkt het me een stuk fijner.

[ Voor 14% gewijzigd door Xander op 13-12-2023 10:23 ]

[T-MOB]

Ik had een mistral kast als onderverdeler opgehangen, maar vond het maar een gammel ding. Kap is inderdaad gepriegel en het deurtje moest je met grof geweld lostrekken. Kast kwam ook zonder aardrail. Heb hem vervangen door een Eaton Medusa en daar word ik een stuk blijer van

[Navi]

T-MOB schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:35:
Ik had een mistral kast als onderverdeler opgehangen, maar vond het maar een gammel ding. Kap is inderdaad gepriegel en het deurtje moest je met grof geweld lostrekken. Kast kwam ook zonder aardrail. Heb hem vervangen door een Eaton Medusa en daar word ik een stuk blijer van

Zelfde ervaring hier, ook een ABB Mistral en het is echt niets, slappe plastic hap, geen verdelers. Ik heb hem uiteindelijk wel opgehangen en zelf onder en boven ABB blokjes erin gezet. (Ze hadden alleen blauw en groen, heb ze zelf zwart gemaakt voor L1, L2, L3)

[ Voor 21% gewijzigd door Navi op 13-12-2023 10:59 ]

[ikke26]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 22:58:
[...]

Mooi gevonden.

Van de DS203NC kan ik een dergelijk document niet vinden. Wel deze: https://library.abb.com/d/2CSC423030B0201. Maar daar lees ik dan weer niets over 2 draden in dezelfde klem. Ook de installatiehandleiding maakt het niet duidelijker: https://library.abb.com/d/9AKK106713A8790

Ja gek is dat eigenlijk, aangezien die automaten beide uit de DS20{x} serie zijn.
Ik vraag me af of dat niet gewoon een kwestie is van oude versus nieuwe documentatie.
De TDS van de DS201 ziet er qua indeling een stuk overzichtelijker uit en de maximale draad diameters lijken hetzelfde.
Wellicht dus een idee voor @belastingdienst om even direct bij ABB navraag te doen.

Weet niet hoe behulpzaam ze zijn, maar laatst kreeg ik met een vergelijkbare vraag bij Hager via de Whatsapp binnen een dag antwoord.

[timovd]

Navi schreef op woensdag 13 december 2023 @ 10:54:
[...]


Zelfde ervaring hier, ook een ABB Mistral en het is echt niets, slappe plastic hap, geen verdelers. Ik heb hem uiteindelijk wel opgehangen en zelf onder en boven ABB blokjes erin gezet. (Ze hadden alleen blauw en groen, heb ze zelf zwart gemaakt voor L1, L2, L3)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Waarom heb je een werkschakelaar daar zitten? Je automaat zit er toch naast?

[Xander]

ikke26 schreef op woensdag 13 december 2023 @ 11:17:
[...]


Ja gek is dat eigenlijk, aangezien die automaten beide uit de DS20{x} serie zijn.
Ik vraag me af of dat niet gewoon een kwestie is van oude versus nieuwe documentatie.

Volgens mij zijn de klemmen ook gewoon identiek, dus het zal wel zonder problemen kunnen. Dat geldt voor dergelijke klemmen over het algemeen wel, als je 2 identieke aders naast elkaar aansluit.

Maar officieel mag het alleen als het is toegestaan volgens fabrikantvoorschriften, wel fijn als de fabrikant dit dan ook op orde heeft.

[argafal]

Xander schreef op woensdag 13 december 2023 @ 11:25:
[...]
Volgens mij zijn de klemmen ook gewoon identiek, dus het zal wel zonder problemen kunnen. Dat geldt voor dergelijke klemmen over het algemeen wel, als je 2 identieke aders naast elkaar aansluit.

Maar officieel mag het alleen als het is toegestaan volgens fabrikantvoorschriften, wel fijn als de fabrikant dit dan ook op orde heeft.

Slechts twee identieke? Als ik het technische gegevensblad goed begrijp, hebben de eerste twee regels betrekking op twee identieke aders solide of flexibel. En de laatste regel ziet eruit alsof je een solide ader kun combineren met een flexibele ader (ook zonder adereindhulzen). Interpreteer ik dit correct?

[ikke26]

@argafal Die laatste rij vind ik ook verwarrend. Voor mij was een oplossing waarbij ik de twee kon combineren eigenlijk nog beter geweest, maar ik heb het er maar niet op gewaagd en 2x solid 2,5mm2 genomen, die ik in de voorste klem geplaatst heb naast elkaar.

@ZwarteIJsvogel Ik ben het met de anderen eens dat de mistral 41 wat gammel is. De mistral 65 zit een stuk degelijker in elkaar.

[Xander]

argafal schreef op woensdag 13 december 2023 @ 11:37:
[...]


[Afbeelding]

Slechts twee identieke? Als ik het technische gegevensblad goed begrijp, hebben de eerste twee regels betrekking op twee identieke aders solide of flexibel. En de laatste regel ziet eruit alsof je een solide ader kun combineren met een flexibele ader (ook zonder adereindhulzen). Interpreteer ik dit correct?

Super duidelijk staat het er niet.

Je zou op de bovenste regel ook kunnen lezen dat je 0,75mm² en 10mm² samen in dezelfde klem kunt aansluiten maar dat lijkt me toch niet echt raadzaam.

[Navi]

timovd schreef op woensdag 13 december 2023 @ 11:23:
[...]

Waarom heb je een werkschakelaar daar zitten? Je automaat zit er toch naast?

Precies wat ik ook zei, maar de installateur (van de omvormer en panelen) stond erop haha.

[ Voor 5% gewijzigd door Navi op 13-12-2023 12:22 ]

[walletje-w]

Ik denk dat het in de praktijk weinig voorkomt maar een werkschakelaar kun je vaak op slot zetten zodat niemand hem per ongeluk aanzet als jij verderop bezig bent met een installatie. Dat kan een groot (essentieel) voordeel zijn ten opzichte van een automaat.

[ikke26]

In principe kun je een automaat ook op slot zetten met een speciaal slotje, maar wat me ook een voordeel lijkt van een losse werkschakelaar is dat je op deze manier de verdeler spanningsloos kan maken door zowel de hoofdzekering als werkschakelaar uit te schakelen.

[ZwarteIJsvogel]

Bedankt voor de reacties.

Xander schreef op woensdag 13 december 2023 @ 09:21:
Zoiets wordt al te hoog?
https://www.elektramat.nl...modules-400x625-mm-vb318p

Helaas wel. De installateur heeft het zaakje in 1995 zo achtergelaten:


Met een kast van 625 mm hoog heb ik geen ruimte om slingers te maken (tenzij ik de buizen uit het plafond ga inkorten, maar dat is een beetje tricky met de draden er nog in).

Zoiets wordt te breed?
https://www.elektramat.nl...en-72-modules-440x550-mm/

440 mm breed is geen probleem (alles wat nu links van de kast zit kan eenvoudig worden verplaatst). En ondanks dat deze kast iets hoger is dan een Mistral met buisinvoerstuk, wordt de montage eenvoudiger (ik hoef geen slingers meer te maken doordat de Medusa buisinvoeren over de volle breedte heeft). Back to the drawing board!

[HallonRubus]

Xander schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 23:16:
[...]


Nee bij mijn weten gaat dat niet op dezelfde kam passen, volgens mij is de afstand tussen de klemmen niet gelijk.

Je zou het Attema kunnen vragen, een andere user hier kreeg daar laatst een bruikbare reactie op: ocaj in "Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2"
Dat ging trouwens om Attema Clickmate automaten van nog een oudere generatie dan jouw Attema Clickmate XL automaten dus dat antwoord heb jij niets aan.

Bedankt voor de tip, ze reageren ook nog eens snel, ik mag kennelijk de Eaton 263164 gebruiken. Is nog de helft van de prijs ook

[Xander]

HallonRubus schreef op woensdag 13 december 2023 @ 13:49:
[...]

Bedankt voor de tip, ze reageren ook nog eens snel, ik mag kennelijk de Eaton 263164 gebruiken. Is nog de helft van de prijs ook

Bedankt voor de terugkoppeling.

Is mijn gedachte ook meteen bevestigd:

Xander schreef op donderdag 7 september 2023 @ 00:05:
[...]

Tussen de Click-Mate en de Click-Mate NXT in was er ook nog de Click-Mate XL.
[Afbeelding]
Volgens mij zijn dat componenten gefabriceerd door Eaton.

Xander schreef op donderdag 28 september 2023 @ 14:04:
[...]

Volgens mij past een Eaton automaat daar op. https://www.sandervunderi...allatieautomaat-1p-n.html

Dit weet ik niet zeker...

Dus:
• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens

Weten we dat ook weer.

[Raling]

True schreef op vrijdag 2 juni 2023 @ 19:58:
[...]


Je ziet op de foto van de verbrandde kast duidelijk dat het Eaton installatieautomaten waren met Eaton aardlekschakelaars.

edit:
En die PV-aardlekautomaat lijkt mij qua vorm meeste overeenkomen met een NOARK bijv of een CHINT:
Overigens is NOARK gewoon een sub-merk van CHINT:
edit 2: volgens mij zijn dit oude modellen want tegenwoordig zijn ze natuurlijk heel praktisch in 1DIN te krijgen, overigens weet ik er het fijne niet van, ik probeer weg te blijven van deze snuisterijen

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wat is nu eigenlijk echt de mening over Noark? Er zijn een aantal topics te vinden waar er problemen zijn met PV-installaties waar Noark is geïnstalleerd, maar het is mij niet direct duidelijk of het probleem door het product komt, of door foutieve installatie.

Ik weet dat ik geen Emat wil, aangegeven bij installateur, die geeft aan dat Noark veel beter is, en nooit problemen heeft opgeleverd. Maar valt Noark dan nu in precies hetzelfde straatje als Emat?

[True]

Raling schreef op woensdag 13 december 2023 @ 16:12:
[...]

Wat is nu eigenlijk echt de mening over Noark? Er zijn een aantal topics te vinden waar er problemen zijn met PV-installaties waar Noark is geïnstalleerd, maar het is mij niet direct duidelijk of het probleem door het product komt, of door foutieve installatie.

Ik weet dat ik geen Emat wil, aangegeven bij installateur, die geeft aan dat Noark veel beter is, en nooit problemen heeft opgeleverd. Maar valt Noark dan nu in precies hetzelfde straatje als Emat?

Tja dat NOARK geen problemen heeft gehad tot dus ver kan komen omdat het marktaandeel gewoon super klein is én het gewoon nog niet 5, 10, 15 of 30 jaar in de Nederlandse groepenkasten hangt.

[big bang]

ZwarteIJsvogel schreef op woensdag 13 december 2023 @ 12:41:
Bedankt voor de reacties.


[...]

Helaas wel. De installateur heeft het zaakje in 1995 zo achtergelaten:
[Afbeelding]

Met een kast van 625 mm hoog heb ik geen ruimte om slingers te maken (tenzij ik de buizen uit het plafond ga inkorten, maar dat is een beetje tricky met de draden er nog in).


[...]

Je kunt de onderste stukken ter hoogte van de moffen weg halen, en het laatste stuk met flex doen ipv vaste buis. Ik denk dat je dan wel flink wint in mogelijke hoogte. De standaard bezwaren van flex zie ik niet zo in de meterkast, waar je er toch nog bij kunt.

[Ethirty]

Raling schreef op woensdag 13 december 2023 @ 16:12:
[...]

Wat is nu eigenlijk echt de mening over Noark? Er zijn een aantal topics te vinden waar er problemen zijn met PV-installaties waar Noark is geïnstalleerd, maar het is mij niet direct duidelijk of het probleem door het product komt, of door foutieve installatie.

Ik weet dat ik geen Emat wil, aangegeven bij installateur, die geeft aan dat Noark veel beter is, en nooit problemen heeft opgeleverd. Maar valt Noark dan nu in precies hetzelfde straatje als Emat?

Iemand zal me vast corrigeren als het niet klopt, maar Noark, Chint en Emat is volgens mij gewoon allemaal Chinees spul met een westers labeltje. Volgens mij zijn er nog een paar, maar die hoor je nog minder vaak.

Chinees hoeft niet per se slecht te zijn, een groot deel stopt zonder nadenken wel Eastron tellers in zijn kast.

Maar voor het beveiligen van je installatie zou mijn voorkeur toch een A-merk zijn. ABB of Eaton zijn prima betaalbaar, Hager is vaak een stuk duurder.

[Rimco]

Ethirty schreef op woensdag 13 december 2023 @ 17:09:
[...]
Chinees hoeft niet per se slecht te zijn, een groot deel stopt zonder nadenken wel Eastron tellers in zijn kast.

Hier alle "belangrijke" componenten van ABB, maar alle kWh meters van Eastron zonder dat ik er wakker van lig. Groot verschil is dat de kWh meters niet veel anders zijn dan een N-N verbinding en L-L shunt. Ik heb ze ook een keer open gehad en durf ik gerust te gebruiken in tegenstelling tot automaten van de "white labels". Daar komt namelijk nog wel wat meer warmte en techniek bij kijken.

[ZwarteIJsvogel]

big bang schreef op woensdag 13 december 2023 @ 17:06:
[...]


Je kunt de onderste stukken ter hoogte van de moffen weg halen, en het laatste stuk met flex doen ipv vaste buis. Ik denk dat je dan wel flink wint in mogelijke hoogte. De standaard bezwaren van flex zie ik niet zo in de meterkast, waar je er toch nog bij kunt.

De 3/4" stukken bovenaan de foto zijn geen moffen, maar de buizen die uit het plafond komen. Daarin heeft de installateur 5/8" buis gestoken voor het laatste stuk naar de groepenkast. Met een 625mm kast (Hager Vega) heb ik maar een paar cm voor kleine slingers met flexibele buis richting de groepenkast. Dat is te weinig. Om meer ruimte te maken zou ik de 3/4" buizen in moeten korten. Allemaal veel te lastig.

Ik ben nu een ontwerp aan het maken met de Eaton Medusa. Doordat de buisinvoeren van de Medusa verder naar links reiken, kan ik korte stukjes (15 cm) gladde 5/8" buis gebruiken om de groepenkast aan te sluiten op de 3/4" buizen. De 2-delige buisinvoer van de Medusa maakt de montage ook nog eens heel gemakkelijk.

[Himalaya]

Aegle schreef op dinsdag 12 december 2023 @ 12:13:


Vraag twee:
de slimme meter is een (oudere) Iskra MT382. Als ik het goed begrijp, zit de P1-poort blijkbaar achter de verzegelde afdekkap. Weet iemand een manier om deze toch te kunnen bereiken zonder het zegel te verbreken? Of moet ik hiervoor de netbeheerder laten komen?

Heb hem hier hangen en de P1 poort is gewoon bereikbaar zonder kapje oid los te hoeven halen. Jammer is alleen dat het een DSMR2 meter is die elke 10 seconden de totalen laat zien, maar niet per fase. Ik heb er dus maar een Eastron SDM630 Modbus achter zitten die veel meer informatie geeft.

[FrankHe]

Ethirty schreef op woensdag 13 december 2023 @ 17:09:
[...]

Iemand zal me vast corrigeren als het niet klopt, maar Noark, Chint en Emat is volgens mij gewoon allemaal Chinees spul met een westers labeltje. Volgens mij zijn er nog een paar, maar die hoor je nog minder vaak.

Chinees hoeft niet per se slecht te zijn, een groot deel stopt zonder nadenken wel Eastron tellers in zijn kast.

Maar voor het beveiligen van je installatie zou mijn voorkeur toch een A-merk zijn. ABB of Eaton zijn prima betaalbaar, Hager is vaak een stuk duurder.

Schneider Electric is wat mij betreft ook een A-merk al positioneren ze zich wel een beetje als prijsvechter.

Persoonlijk zou ik een paar euro meer uitgeven voor een A-merk, componenten van de genoemde (westerse) merken gaan gewoon langer mee dan de goedkope(re) Chinese merken. Bedenk dat een zekeringautomaat tenminste 25 jaar en doorgaans zelfs 50 jaar of langer dienst doet. Bij Chinese merken is het nog maar de vraag of het tegen die tijd nog storingsvrij werkt. Ze zijn goed in kopiëren maar het moet uit de lengte of uit de breedte komen, je krijgt waarvoor je betaalt.

[apt]

Ik heb vandaag onverwacht wat moeten aanpassen aan mijn verdeelkast.

Ik was een dimmer aan het installeren en daarbij had ik de stroom van de groep. Toen ik de stroom er weer wilde opzetten vloog de ALS uit. Niet omdat ik iets verkeerd heb aangesloten, maar bij nadere inspectie bleek dat bij twee van de fasen bij de schroefaansluiting hitteontwikkeling is geweest. Dermate veel dat de kabel en ALS enigszins gesmolten waren.

Onderstaand de foto's van de oude situatie, deze is orgineel zoals ik het huis in 2010 heb gekocht. Ik denk dat alles zo in 1996 is aangelegd. De ALS in het midden van de foto is de boosdoener.





Helaas ben ik vergeten een overzichtsfoto te maken voor ging werken, maar de overzicht na vervanging is de volgende:



In de schuur heb ik een warmtepomp (2,5 kW) en een autolader (3,2 kW), op verschillende fases.

Wat ik denk dat de oorzaak is: de twee groepen op deze ALS hebben keukenapparatuur die samen ook wel een aantal kW doen. De doorverbinding onder de oude ALS was dmw twee losse adereinden (met elk een hulsje) onder één schroefje. Ik denk dat die verbindingen soms met rond de 30A werden belast. De beveiliging is: 2x 16A groep erboven (voor de keuken) en 1x 20 A naar de schuur met een 16 A eindgroep. Dus eigenlijk 3x 16A over die verbinding. Nu is de hoofdaansluiting 3x25 A. Dus veel meer dan 25 A mag het eigenlijk niet geweest zijn. Maar ik denk dat de overgangsweerstand daar vrij groot is geweest, waardoor de boel langdurig heet werd en de weerstand alleen maar groter werd.

Omdat het een heel gedoe werd zonder stroom heb ik nog snel voor sluitingstijd van de bouwmarkt een nieuwe ALS gehaald en aangesloten met nieuwe 6 mm2 draden. Ik heb nu dubbele knijphulsen gebruikt om door te verbinden.

Twee doorverbindingen zijn vervallen (4P ALS is 2P ALS geworden). De twee nieuwe verbindingen zijn beter qua geleiding. (In één huls geknepen)

1. Ik zit me af te vragen of een ik huisinstallatiekeuring zal laten doen.
2. Is het niet sowieso beter na >25 jaar de automaten te vervangen?
3. Ik denk dat ik de hoofdschakelaar sowieso wil vervangen, dan maark ik ook daar 2x6mm in één huls

[Juerd]

apt schreef op zondag 17 december 2023 @ 19:47:
De doorverbinding onder de oude ALS was dmw twee losse adereinden (met elk een hulsje) onder één schroefje.

Waren die klemmen überhaupt wel geschikt voor 2 draden? Ik ken dit specifieke model niet, maar ik associeer sleufschroeven met ouderwetse klemmen waarbij de schroef de draad raakt; bij kooiklemmen zou ik PZ-sleuf verwachten. Edit: heb 'n plaatje gevonden van de onderkant. Het zijn wel kooiklemmen.

Nu is de hoofdaansluiting 3x25 A. Dus veel meer dan 25 A mag het eigenlijk niet geweest zijn.

Het mag eigenlijk niet maar het kan wel... . Bijna iedereen verkijkt zich op hoeveel A d'r nog uit zo'n zekering kan komen. Een snelle blik op de grafiek geeft dat 50 A een kwartier lang lukt.

Omdat het een heel gedoe werd zonder stroom heb ik nog snel voor sluitingstijd van de bouwmarkt een nieuwe ALS gehaald en aangesloten met nieuwe 6 mm2 draden. Ik heb nu dubbele knijphulsen gebruikt om door te verbinden.

Een stuk beter! (Mocht je nog niet veel ervaring hebben met twinhulzen, controleer dan goed of het koper van allebei de aders diep genoeg in de huls zit!)

Ik zit me af te vragen of een ik huisinstallatiekeuring zal laten doen.

Ik zie een aantal dingen die niet (meer) ok zijn:

• Er zijn niet-aanraakveilige metalen dingen (o.a. aftakblokjes).
• Volgens mij zie ik een grijze twinhuls met maar één draad erin (hoofdschakelaar, 2e contact).
• Er is een bruine draad "omgekleurd" naar blauw.
• De aardlitze van de grondkabel is gelast met een zwevend kroonsteentje in plaats van een vast gemonteerde deugdelijke verbinder.
• De krachtautomaat linksboven is driepolig. (Maar niet in gebruik?)
• De krachtautomaat "SCHUUR" zit niet achter een aardlekschakelaar.
• Van die mooie krullen bovenin worden nu afgeraden vanwege warmte-ontwikkeling.

Verder kan ik door de kwaliteit van de foto niet zien of de aardlekschakelaars wel type A (ipv het oude AC) zijn, maar ook hier vrees ik dat het oud is, gezien de sleufschroeven.

Is het niet sowieso beter na >25 jaar de automaten te vervangen?

Beter wel, maar of het nodig is, ligt aan meer dingen dan op 'n foto te zien is. Ik zie op de foto op zich geen specifieke reden om alles te vervangen. Maar als je 't kunt betalen en het werk niet erg (of zelfs leuk ) vindt, kan 't natuurlijk geen kwaad om het meteen te moderniseren, en dan kun je weer langer vooruit.

[onetime]

Iemand commentaar op onderstaande aanpassing van de TS:?

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Le Grand
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens

Componenten van Chinese oorsprong voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heb ik zelf een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; ik weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren.
Wil je zeker weten echt goede componenten, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint
• Emat
• Gacia

Auteur: onetime

[True]

onetime schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:42:
Iemand commentaar op onderstaande aanpassing van de TS:?

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Le Grand
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens

Componenten van Chinese oorsprong voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heb ik zelf een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; ik weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren.
Wil je zeker weten echt goede componenten, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint
• Emat
• Gacia

Auteur: onetime

Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller) >> Eaton (ook wel Holec en voorheen Holec & Moeller) . Vrijwel nergens staan ze nog met Holec aangeduidt. Edit: oké de System55 komt wel van Holec van vroeger uit en staat soms nog wel genoemd op verkoopsites. Ik twijfel

Ik zou NOARK ook onder die China lijst schuiven: https://chintglobal.com/contact-us-17 (onder Europa het is een merk wat onder Chint valt). En bij EMAT aangeven dat het een huismerk is van Elektramat en dat het voor de consument niet duidelijk is door wie dit precies geproduceerd wordt. (dan is het correct en feitelijk)

edit 2:
Wil je zeker weten echt goede componenten, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:
>>
Wil je zeker weten echt degelijke componenten die al jaren op de Nederlandse markt zijn en bewezen degelijk zijn, neem dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:
(wellicht zijn Chinese merken helemaal niet zo slecht als we mogelijk denken, maar ze hangen simpelweg nog geen 10, 15 of zelfs 30 jaar in de Nederlandse groepenkasten)

[ Voor 13% gewijzigd door True op 17-12-2023 20:55 ]

[Juerd]

onetime schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:42:
Iemand commentaar op onderstaande aanpassing van de TS:?
[...]
Componenten van Chinese oorsprong
[...]
Zo heb ik zelf een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad [...]
[...]
onderstaande Chinese budget merken:

Hoewel ik snap dat patroonherkenning z'n werk doet, waardoor je de slechte kwaliteit wellicht sterk associeert met China, denk ik dat het niet netjes en niet goed genoeg is om daar nadruk op te leggen. Er wordt troep gemaakt in andere landen dan China, en er komt ook wel goed spul uit dat land.

Bovendien is EMAT geen Chinees merk, maar een Nederlands merk. Ik heb absoluut geen vertrouwen in het spul, maar mijn grootste wantrouwen komt doordat het Nederlandse bedrijf zo twijfelachtig handelt: geen adres of KvK-nummer op de site, geen aanhaalmomenten en draaddoorsnedes in datasheets, doen alsof KEMA-KEUR het enige keurmerk is dat ertoe doet. Dat heeft allemaal niks te maken met in welk land het wordt geproduceerd, en ligt ook niet aan het land waarin het merk gevestigd is.

[apt]

Juerd, dank voor je snelle reactie! Op basis hiervan ga ik nog wat zaken aanpassen.

Juerd schreef op zondag 17 december 2023 @ 20:23:
[...]
Waren die klemmen überhaupt wel geschikt voor 2 draden? Ik ken dit specifieke model niet, maar ik associeer sleufschroeven met ouderwetse klemmen waarbij de schroef de draad raakt; bij kooiklemmen zou ik PZ-sleuf verwachten. Edit: heb 'n plaatje gevonden van de onderkant. Het zijn wel kooiklemmen.

Blijkbaar niet geschikt voor het opladen van een auto icm een oven. Ik had eigenlijk verwacht dat een automaat af had moeten gaan. Maar langdurige milde overbelasting glipt er kennelijk ongemerkt tussendoor.

Een stuk beter! (Mocht je nog niet veel ervaring hebben met twinhulzen, controleer dan goed of het koper van allebei de aders diep genoeg in de huls zit!)

Ik heb er wel vertrouwen in dat het goed zit. Goed lang afgestipt, gelijk gehouden en ging er zonder problemen doorheen.

Ik zie een aantal dingen die niet (meer) ok zijn:
Er zijn niet-aanraakveilige metalen dingen (o.a. aftakblokjes)

Die irriteren mij ook idd.

Volgens mij zie ik een grijze twinhuls met maar één draad erin (hoofdschakelaar, 2e contact).

Goed gezien: dit is wat ik had, ik had al besloten die blokjes te gaan vervangen dus het zit er maar een paar dagen.

Er is een bruine draad "omgekleurd" naar blauw.

Zal ik ook vervangen.

De aardlitze van de grondkabel is gelast met een zwevend kroonsteentje in plaats van een vast gemonteerde deugdelijke verbinder.

Ik ben van plan het door dit te vervangen:


edit: ik zit nog te zoeken wat in het algemeen een goede oplossing is voor het verlengen van kabels in een meterkast die te kort zijn. Ik snap dat dat in het algemeen niet mag met een los kroonsteentje, wat dan wel?
Bovenstaand ding lijkt me geschikt voor aarde, maar zeker niet voor een fase of N.

De krachtautomaat linksboven is driepolig. (Maar niet in gebruik?)

Die is van een kookplaatgeweest, ik denk icm met de ALS die net is afgevoerd.

De krachtautomaat "SCHUUR" zit niet achter een aardlekschakelaar.

In de schuur zit een 4P 20A automaat en per fase een 2P ALS en daarachter weer 2P 16A automaten.

Van die mooie krullen bovenin worden nu afgeraden vanwege warmte-ontwikkeling.

Jammer, ze zijn zo mooi... Hoe zorgt men nu voor wat speling op een draad? Zal eens gaan googlen, maar ben van plan dit nu zo te laten.

Verder kan ik door de kwaliteit van de foto niet zien of de aardlekschakelaars wel type A (ipv het oude AC) zijn, maar ook hier vrees ik dat het oud is, gezien de sleufschroeven.

Het zijn idd oude, sterker nog: één blijkt er ook kapot te zijn.

Beter wel, maar of het nodig is, ligt aan meer dingen dan op 'n foto te zien is. Ik zie op de foto op zich geen specifieke reden om alles te vervangen. Maar als je 't kunt betalen en het werk niet erg (of zelfs leuk ) vindt, kan 't natuurlijk geen kwaad om het meteen te moderniseren, en dan kun je weer langer vooruit.

Ik vind het werk zeker leuk. Ik zou het best vaker willen doen, zelfs wel eens nagedacht over een opleiding, wat ik nu weet is van mijn schoonvader geleerd. Helaas verleden tijd.

Maar goed, ik wil zonder officiele opleiding liever terughoudend zijn met dingen aanpassen in de meterkast. Maar nu was het alleen maar veiliger om het wel te doen. Voor de kerst zitten er nog nieuwe ALSsen in, en een nieuwe hoofdschakelaar. De groepen laat ik eerst maar eens zitten.

Ik ga eens bellen of de lokale de installatie daarna eens wil langslopen.

[ Voor 3% gewijzigd door apt op 17-12-2023 22:39 . Reden: Vraag toegevoegd over verlengen. ]

[loewie1984]

Hallo,

Hier een paar vragen over een laadpaal aansluiten:

1. Heb ik een B of C karakteristiek aardlekautomaat nodig? Ik lees tenminste B maar op sommige websites wordt bij laadpalen een C karakteristiek automaat geadviseerd

2. 3x16a of 3x25a i.v.m. 80% regel en warmteontwikkeling wanneer de automaat vol continue belast wordt (uitgaande van 11 KW laden)

3. Hoe meet/weet ik de fase rotatie? Bij de installatie vd laadpaal moet ik ook de fase rotatie opgeven nl. of de eerste aansluiting in de paal de L1, L2 of L3 is (Zaptec Go) en wat zou het risico dan wel gevaar kunnen zijn als dit verkeerd blijkt te zijn?

I.r.t. Punt 2, ik kan van eaton geen 20a 3 polige aardlekautomaat vinden met 30ma, wel een 25a.

BvD!

[Erikzelf]

ZwarteIJsvogel schreef op donderdag 14 december 2023 @ 06:48:
[...]

De 3/4" stukken bovenaan de foto zijn geen moffen, maar de buizen die uit het plafond komen. Daarin heeft de installateur 5/8" buis gestoken voor het laatste stuk naar de groepenkast. Met een 625mm kast (Hager Vega) heb ik maar een paar cm voor kleine slingers met flexibele buis richting de groepenkast. Dat is te weinig. Om meer ruimte te maken zou ik de 3/4" buizen in moeten korten. Allemaal veel te lastig.

Ik ben nu een ontwerp aan het maken met de Eaton Medusa. Doordat de buisinvoeren van de Medusa verder naar links reiken, kan ik korte stukjes (15 cm) gladde 5/8" buis gebruiken om de groepenkast aan te sluiten op de 3/4" buizen. De 2-delige buisinvoer van de Medusa maakt de montage ook nog eens heel gemakkelijk.

Ik zou gewoon de Mistral gebruiken. Het scheelt echt behoorlijk in de hoogte. Ik heb hier de Medusa in huis en in de schuur de Mistral. Toegeven de Mistral is iets minder solide, maar echt niet zo slap dat je hem niet gebruiken kunt. Het is geen top kast maar gewoon een okee kast.

[onetime]

loewie1984 schreef op zondag 17 december 2023 @ 23:07:
Hallo, Hier een paar vragen over een laadpaal aansluiten:

1. Heb ik een B of C karakteristiek aardlekautomaat nodig? Ik lees tenminste B maar op sommige websites wordt bij laadpalen een C karakteristiek automaat geadviseerd

2. 3x16a of 3x25a i.v.m. 80% regel en warmteontwikkeling wanneer de automaat vol continue belast wordt (uitgaande van 11 KW laden)

3. Hoe meet/weet ik de fase rotatie? Bij de installatie vd laadpaal moet ik ook de fase rotatie opgeven nl. of de eerste aansluiting in de paal de L1, L2 of L3 is (Zaptec Go) en wat zou het risico dan wel gevaar kunnen zijn als dit verkeerd blijkt te zijn?

I.r.t. Punt 2, ik kan van eaton geen 20a 3 polige aardlekautomaat vinden met 30ma, wel een 25a. BvD!

1. Weet ik niet. Wat staat er in de spec van de laadpaal? (Loadbalancing type?)
2. Ik zou gewoon op 3x 16A afzekeren. Ik wil juist ook mijn hoofdzekering(en) beveiligen.
3. L1, L2, L3 = L2, L3, L1 = L3, L1, L2. Maar dat onderscheiden van L3, L2, L1 = L2, L1, L3 = L1, L3, L2, daar heb je een draaiveld meter voor nodig.

[IplugNplay]

loewie1984 schreef op zondag 17 december 2023 @ 23:07:
Hallo,

Hier een paar vragen over een laadpaal aansluiten:

1. Heb ik een B of C karakteristiek aardlekautomaat nodig? Ik lees tenminste B maar op sommige websites wordt bij laadpalen een C karakteristiek automaat geadviseerd

2. 3x16a of 3x25a i.v.m. 80% regel en warmteontwikkeling wanneer de automaat vol continue belast wordt (uitgaande van 11 KW laden)

3. Hoe meet/weet ik de fase rotatie? Bij de installatie vd laadpaal moet ik ook de fase rotatie opgeven nl. of de eerste aansluiting in de paal de L1, L2 of L3 is (Zaptec Go) en wat zou het risico dan wel gevaar kunnen zijn als dit verkeerd blijkt te zijn?

I.r.t. Punt 2, ik kan van eaton geen 20a 3 polige aardlekautomaat vinden met 30ma, wel een 25a.

BvD!

Fase volgorde maakt bij een laadpaal geen reet uit, je kan het nagaan maar waarom..

Meeste laadpalen hoeven geen speciaal type als meer, maar dat moet je controleren (certificering <6ma dc lekstroom dacht ik)

Je automaat kan je 20 of 25a doen, lader instellen op 3x16 max.
Spreek liever de hoofdzekering aan als de brandverzekering.

[ Voor 11% gewijzigd door IplugNplay op 18-12-2023 00:03 ]

[onetime]

@IplugNplay Ha, life!
Jij denkt dat automaten hun gespecificeerde stroom niet aankunnen? Kijk eens naar de grafiek van een automaat. Ze moeten urenlang hun spec kunnen hebben en iets van 30% meer ook urenlang. Gebruik gewoon degelijk betrouwbaar spul, dat wel.

[onetime]

@True @Juerd Dit ervan gemaakt:

Merken groepenkasten

• ABB Haf
• Attema
• Eaton Holec (voorheen Holec & Moeller)
• Hager
• Schneider Electric

A-Merken componenten; behalve bovenstaande ook onderstaande:

• Attema Clickmate = Merlin Gerin (nu Schneider Electric)
• Attema Clickmate XL = Eaton
• Attema Clickmate NXT = Siemens
• Le Grand
• General Electric

Het merk van de echte kast zegt niets over het merk van de componenten erin. Het is wel het netste om alle componenten van het zelfde merk te hebben. Sommige merken laten ook componenten in China maken, maar naar eigen specifikatie en met eigen quality control. Componenten van Chinese merken voldoen over het algemeen wel aan de minimale vereisten, maar het beeld bestaat dat deze toch iets minder betrouwbaar zijn, zeker op de lange termijn. Ook zou de kunststof waar ze van gemaakt zijn bijvoorbeeld minder vlam-dovend zijn. Zo heeft @onetime een nieuwe alamat van een Chinees merk gehad die niet ingeschakeld bleef... dat is dan weer beter dan automaten die niet uitschakelen; @onetime weet van "automaten" die na opening gewoon schakelaars bleken... Al zal dat laatste je via een betrouwbare webshop niet snel gebeuren. Wil je bewezen degelijke merken, kies dan bovenstaande merken, maar niet onderstaande Chinese budget merken:

• Chint en submerk NOARK
• Emat huismerk van Elektramat, producent voor de consument niet duidelijk
• Gacia

Auteur: onetime

[Makrolon]

IplugNplay schreef op zondag 17 december 2023 @ 23:57:
[...]


Fase volgorde maakt bij een laadpaal geen reet uit, je kan het nagaan maar waarom..

Meeste laadpalen hoeven geen speciaal type als meer, maar dat moet je controleren (certificering <6ma dc lekstroom dacht ik)

Je automaat kan je 20 of 25a doen, lader instellen op 3x16 max.
Spreek liever de hoofdzekering aan als de brandverzekering.

Maakt wel een reet uit, een aantal laders willen een rechts draaiveld ivm metingen. Sluit je m links aan doet ie het niet of niet zoals het hoort.

[ZwarteIJsvogel]

Erikzelf schreef op zondag 17 december 2023 @ 23:08:
[...]

Ik zou gewoon de Mistral gebruiken. Het scheelt echt behoorlijk in de hoogte. Ik heb hier de Medusa in huis en in de schuur de Mistral. Toegeven de Mistral is iets minder solide, maar echt niet zo slap dat je hem niet gebruiken kunt. Het is geen top kast maar gewoon een okee kast.

Dat 'behoorlijk' valt reuze mee: de Medusa is maar ongeveer 2cm hoger dan een 3-rijige Mistral met buisinvoerstuk. De veel eenvoudigere aansluiting op bestaande buizen met bedrading maakt dat echter meer dan goed.

De lege Medusa ligt inmiddels hier en blijkt voor mijn situatie in velerlei opzicht de betere keuze. Ik zal t.z.t. foto's posten van mijn project.

[loewie1984]

onetime schreef op zondag 17 december 2023 @ 23:47:
[...]

1. Weet ik niet. Wat staat er in de spec van de laadpaal? (Loadbalancing type?)
2. Ik zou gewoon op 3x 16A afzekeren. Ik wil juist ook mijn hoofdzekering(en) beveiligen.
3. L1, L2, L3 = L2, L3, L1 = L3, L1, L2. Maar dat onderscheiden van L3, L2, L1 = L2, L1, L3 = L1, L3, L2, daar heb je een draaiveld meter voor nodig.

@IplugNplay @Makrolon

Hoi, om hier even op terug te komen. In de handleiding staat alleen een 30ma afgezekerde automaat, niet hoeveel deze moet zijn.

Op sommige websites kom ik tegen dat men met name vanwege 80% maximale belasting dus uitgaat van een 20a 3fase aardlek automaat, en sommige websites schrijven dan weer over C karakteristiek vanwege de potentieel hoge piekspanning.

Voor de draaiveld meter kom ik dan toch bij een elektricien uit die de boel even moet nalopen denk ik.

Ten slotte nog een vraag, ik heb dus nu een hoofdschakelaar van 40A, wanneer zou je naar 63A toe moeten gaan? Ik dacht namelijk, ja de laadpaal kan tot 22kw laden, standaard is 3x16 dus 11 kw, maar je zou toch zeggen dat als je 3x25 hebt, en je 's nachts een sluipverbruik van 0,2 KWH hebt je makkelijk met meer zou moeten kunnen laden dan die 11 KW toch?

[Erikzelf]

ZwarteIJsvogel schreef op maandag 18 december 2023 @ 06:13:
[...]

Dat 'behoorlijk' valt reuze mee: de Medusa is maar ongeveer 2cm hoger dan een 3-rijige Mistral met buisinvoerstuk. De veel eenvoudigere aansluiting op bestaande buizen met bedrading maakt dat echter meer dan goed.

De lege Medusa ligt inmiddels hier en blijkt voor mijn situatie in velerlei opzicht de betere keuze. Ik zal t.z.t. foto's posten van mijn project.

Oeps, ik bedenk me net dat ik een Mistral met twee rijen heb. Dat was dus een beetje sinaasappels met mandarijnen vergelijken van mij.

[fsfikke]

loewie1984 schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:31:
[...]


@IplugNplay @Makrolon

Hoi, om hier even op terug te komen. In de handleiding staat alleen een 30ma afgezekerde automaat, niet hoeveel deze moet zijn.

Op sommige websites kom ik tegen dat men met name vanwege 80% maximale belasting dus uitgaat van een 20a 3fase aardlek automaat, en sommige websites schrijven dan weer over C karakteristiek vanwege de potentieel hoge piekspanning.

Voor de draaiveld meter kom ik dan toch bij een elektricien uit die de boel even moet nalopen denk ik.

Ten slotte nog een vraag, ik heb dus nu een hoofdschakelaar van 40A, wanneer zou je naar 63A toe moeten gaan? Ik dacht namelijk, ja de laadpaal kan tot 22kw laden, standaard is 3x16 dus 11 kw, maar je zou toch zeggen dat als je 3x25 hebt, en je 's nachts een sluipverbruik van 0,2 KWH hebt je makkelijk met meer zou moeten kunnen laden dan die 11 KW toch?

Die hoofdschakelaar is geen beveiliging, die is gewoon geschikt om tot 40A vrij te schakelen. Als er vanuit je hoofdzekeringen maximaal (langdurig) 25A kan komen kom je dus niet boven die 40A. Pas als er nog een andere elektriciteitsbron aanwezig is (zonnepanelen) die bijv ook 20A kunnen leveren zou er meer dan 40A kunnen gaan lopen door componenten als dit niet goed afgezekerd is.

Mbt. je andere vraag, ja je zou er voor kunnen kiezen om je laadpaal bijvoorbeeld op 20A af te zekeren. Selectiviteit bij automaten is sowieso lastig te bereiken. Als je hoofdzekeringen automaten zijn die je desnoods zelf weer bij kan zetten zou je dat risico eerder kunnen nemen dan wanneer het smeltzekeringen zijn achter een zegel.

[ Voor 10% gewijzigd door fsfikke op 18-12-2023 10:57 ]

[Ethiron]

Goedemorgen allemaal,

Een vraag m.b.t het aansluiten van een tijdschakelklok in mijn groepenkast. Ik heb de ABB DWA1 op het oog om buitenverlichting te schakelen op basis van zonsondergang en zonsopkomst.

De buitenverlichting is aangesloten op een aparte groep met in de meterkast een schakelaar. Omdat de schakelaar zich in de meterkast bevindt wil ik de schakelklok installeren, zodat ik niet steeds de meterkast hoef te openen om de verlichting te schakelen.

In de gewenste situatie mag de schakelaar er tussenuit.

In de handleiding van de DWA1 vind ik een kort stroomschema, maar ik hoop dat iemand mij iets concreter kan uitleggen hoe e.e.a. aan te sluiten.

Als ik het goed heb gaan de fase en de nul vanuit de automaat naar 1 en 2, en gaan nul en schakeldraad die vanaf de buitenverlichting komt naar 6 en 8.

Klopt dat?

Plaatje hieronder:

https://static-data2.manu...-dwa1-1-channel-944a0.png

[onetime]

loewie1984 schreef op maandag 18 december 2023 @ 09:31:
[...] @IplugNplay @Makrolon

Hoi, om hier even op terug te komen. In de handleiding staat alleen een 30ma afgezekerde automaat, niet hoeveel deze moet zijn.

Op sommige websites kom ik tegen dat men met name vanwege 80% maximale belasting dus uitgaat van een 20a 3fase aardlek automaat, en sommige websites schrijven dan weer over C karakteristiek vanwege de potentieel hoge piekspanning.

Voor de draaiveld meter kom ik dan toch bij een elektricien uit die de boel even moet nalopen denk ik.

Ten slotte nog een vraag, ik heb dus nu een hoofdschakelaar van 40A, wanneer zou je naar 63A toe moeten gaan? Ik dacht namelijk, ja de laadpaal kan tot 22kw laden, standaard is 3x16 dus 11 kw, maar je zou toch zeggen dat als je 3x25 hebt, en je 's nachts een sluipverbruik van 0,2 KWH hebt je makkelijk met meer zou moeten kunnen laden dan die 11 KW toch?

Je hebt vast geen hoofdzekeringen van meer dan 40A, die is dus goed. Ook als je solar gaat invoeden. Alleen aardlekschakelaars kunnen eventueel een probleem worden.

onetime schreef op zondag 17 december 2023 @ 23:47:
[...]

1. Weet ik niet. Wat staat er in de spec van de laadpaal? (Loadbalancing type?)
2. Ik zou gewoon op 3x 16A afzekeren. Ik wil juist ook mijn hoofdzekering(en) beveiligen.
3. L1, L2, L3 = L2, L3, L1 = L3, L1, L2. Maar dat onderscheiden van L3, L2, L1 = L2, L1, L3 = L1, L3, L2, daar heb je een draaiveld meter voor nodig.

Met een loadbalancing laadpaal zou je, met solar, zelfs boven de 25A uit kunnen komen. Zonder problemen.

[onetime]

Ethiron schreef op maandag 18 december 2023 @ 11:44:
[...]
Als ik het goed heb gaan de fase en de nul vanuit de automaat naar 1 en 2, en gaan nul en schakeldraad die vanaf de buitenverlichting komt naar 6 en 8.
[...]
https://static-data2.manu...-dwa1-1-channel-944a0.png

1 en 2, klopt. De fase draad naar 7, en afhankelijk van welk contact de spanning heeft op de geprogrammeerde tijden de lampen op 6 of 8.
edit: de nul gewoon naar de lampen.

[ Voor 3% gewijzigd door onetime op 18-12-2023 12:10 ]

[Septillion]

@Ethiron Op zich, ja. Maar neem aan dat deze nu in de groepenkast zelf komt? Dan zou ik een eventuele aftakking naar de schakelaar gewoon weghalen. Vanaf de automaat moet de N dus naar zowel de buitenlampen als naar 1 en L zowel naar 2 als 7. Schakel naar de lampen dan op (waarschijnlijk, zoals @onetime aangeeft) 8.

Of er twee aders onder een klem mogen bij dit ding weet ik niet. Anders zou je moeten kijken of er twee aders onder een klem mogen bij de automaat of dat deze twee klemmen heeft.

[thezs]

Korte check, ik ga míjn aardlekschakelaars en automaten vervangen. Als ik kijk in de meterkast zie ik vanuit de hoofdschakelaar maar één fase naar het aansluitblok lopen die vervolgens naar beide aardlekschakelaars gaat. Lekker verdeeld..

Ik ben van plan dit aan te passen zo dat elke aardlekschakelaar op een eigen fase zit, maar omdat ik er maar twee heb blijft de derde fase dus ongebruikt m.u.v. de alamats voor PV installatie en die van de laadpaal. Hoe erg is dit? Ik heb 6 groepen en (waarschijnlijk)geen ruimte voor nog een aardlekschakelaar, kleine groepenkast

(Ik heb nieuwe automaten en aardschakelaars liggen, dus vandaar dat ik niet happig ben om bijv. paar honderd uit te geven aan aardlekautomaten)

[ Voor 11% gewijzigd door thezs op 18-12-2023 12:26 ]

[onetime]

@thezs Je lijkt gelijk te hebben. Foto ter bevestiging. Is er ruimte voor een derde aardlek?
Of beter, neem alamats, dan kan je ook makkelijker over de fases verdelen.

edit, nav jouw edit: neem een grotere kast en 3 aardleks. Maar alamats blijven echt mijn voorkeur houden.

edit2: als je de belasting van je groepen, ook in de tijd, kunt inschatten, en je weet het spanningsverloop van de individuele fases, dan kan je de hoogste belasting op fases met hoogste spanning aansluiten.

[ Voor 49% gewijzigd door onetime op 18-12-2023 12:42 ]

[Septillion]

@thezs Op zich kan het geen kwaad maar je hebt wel gewoon 25A minder tot je beschikking. Dus zodra er ook zaken als inductie, EV of WP zijn wordt dat wel krap zonder echte reden.

[thezs]

Septillion schreef op maandag 18 december 2023 @ 12:38:
@thezs Op zich kan het geen kwaad maar je hebt wel gewoon 25A minder tot je beschikking. Dus zodra er ook zaken als inductie, EV of WP zijn wordt dat wel krap zonder echte reden.

Zou je die zaken niet apart op de hoofdschakelaar aansluiten dmv een alamat?

Momenteel heb ik de laadpaal en de PV op alle drie fases dmv eigen alamat. Het zijn eigenlijk alleen de huisgroepen (woonkamer, slaapkamers, garage) die dan enkel over twee fases ipv drie verdeeld zouden zijn.


Ik verwacht de komende 5 jaar nog geen inductie en warmtepomp misschien langer niet. Dus kan tegen die tijd de meterkast helemaal op de kop gooien.

[thezs]

onetime schreef op maandag 18 december 2023 @ 12:31:
@thezs Je lijkt gelijk te hebben. Foto ter bevestiging. Is er ruimte voor een derde aardlek?
Of beter, neem alamats, dan kan je ook makkelijker over de fases verdelen.

edit, nav jouw edit: neem een grotere kast en 3 aardleks. Maar alamats blijven echt mijn voorkeur houden.

edit2: als je de belasting van je groepen, ook in de tijd, kunt inschatten, en je weet het spanningsverloop van de individuele fases, dan kan je de hoogste belasting op fases met hoogste spanning aansluiten.

Ik denk dat het dan een grotere kast wordt met 3e aardlek er bij! Thanks. Qua belasting is het voornamelijk wasmachine, droger, vaatwasser (naast de Pv en laadpaal dan). Dat valt goed in te schatten.

Het scheelt dat ik verder qua koken e.d een simpel fornuisje heb

[Ethiron]

@onetime en @Septillion: dank, daar kan ik wat mee!

Met betrekking tot de aftakking naar de schakelaar: op dezelfde groep zit ook de WCD uit de voortuin.

Op dit moment schakelt de schakelaar in de meterkast zowel de verlichting als de WCD. Dat is dus vervelend, want elke keer als mijn lampen aan staan staat er ook spanning op de WCD, en dat wil ik niet.

Het is dus de bedoeling dat de verlichting via de tijdschakelklok gaat en dat de schakelaar de WCD blijft bedienen.

Als ik het goed heb krijg je dan vanuit de automaat:

1x N naar WCD
1x L naar WCD

1 x N naar buitenlampen
1 x N naar 1 van schakelklok
1 x L naar 2 van schakelklok
1 x L naar 7 van schakelklok

In totaal betekent dat dat er maar liefst 3x N en 3x L uit de automaat moet komen.

Maar ik vraag me af of ik 3 aders in 1 klem van de automaat mag plaatsen?

Maar ik vraag me af wat de beste manier is om drie aders aan te sluiten op de klemmen van de automaat? Met een aftakklem?

[ Voor 14% gewijzigd door Ethiron op 18-12-2023 12:58 ]

[Septillion]

thezs schreef op maandag 18 december 2023 @ 12:45:
[...]
Zou je die zaken niet apart op de hoofdschakelaar aansluiten dmv een alamat?

Tuurlijk, maar als de rest nog steeds achter maar 2 fases hangt betekend dit dat deze twee altijd zwaarder belast worden dan de rest en dan je dus feitelijk stroom (of verdeling van) laat liggen.

Met een load balancer voor je EV zal bijvoorbeeld naar de zwaart belaste fase kijken en daar op sturen. Dus door alles maar over 2 ipv 3 te delen kan het dus zijn dat deze eerder terug gaat.

[thezs]

Septillion schreef op maandag 18 december 2023 @ 12:54:
[...]

Tuurlijk, maar als de rest nog steeds achter maar 2 fases hangt betekend dit dat deze twee altijd zwaarder belast worden dan de rest en dan je dus feitelijk stroom (of verdeling van) laat liggen.

Met een load balancer voor je EV zal bijvoorbeeld naar de zwaart belaste fase kijken en daar op sturen. Dus door alles maar over 2 ipv 3 te delen kan het dus zijn dat deze eerder terug gaat.

Ah zo, helder!

Ik denk dat ik dat even voor lief neem, ga eerst de verdeling over twee doen en kijk ik even wanneer ik de gelegenheid heb om de hele kast te vervangen voor een grotere en dan een derde toe te voegen.

Misschien een activiteit voor de lente wanneer de CV ketel een halve dag uit mag staan van het gezin

[Septillion]

@Ethiron Nouwja, je schakelaar zal nu ook buiten de groepenkast zitten of niet? Dus daar zou de verdeling van de N kunnen plaatsvinden. Er zijn ook blokjes om twee aders aan te kunnen sluiten. Dan zou ik vanaf de automaat direct L en N splitsen naar de WCD en dan naar de schakelklok. En op de schakelklok de L nog even splitsen qua voeding en schakelcontact. Laatste zou ook kunnen door gebruik te maken van een twin adereindhuls (mits deze past).

Drie in zelfde kooi nooit gezien, maar meen dat de dubbele kooi van ABB per kooi twee aders mag hebben.

Maar het staat of valt dus met waar je de verlichting en het buitenstopcontact kunt splitsen.

[Ethiron]

Septillion schreef op maandag 18 december 2023 @ 13:00:
@Ethiron Nouwja, je schakelaar zal nu ook buiten de groepenkast zitten of niet? Dus daar zou de verdeling van de N kunnen plaatsvinden. Er zijn ook blokjes om twee aders aan te kunnen sluiten. Dan zou ik vanaf de automaat direct L en N splitsen naar de WCD en dan naar de schakelklok. En op de schakelklok de L nog even splitsen qua voeding en schakelcontact. Laatste zou ook kunnen door gebruik te maken van een twin adereindhuls (mits deze past).

Drie in zelfde kooi nooit gezien, maar meen dat de dubbele kooi van ABB per kooi twee aders mag hebben.

Maar het staat of valt dus met waar je de verlichting en het buitenstopcontact kunt splitsen.

De schakelaar voor de WCD zit gemonteerd op het deksel van een lasdoos buiten de groepenkast, dus in die lasdoos kan inderdaad de verdeling van de N.

Schematisch gezien gaat op dit moment N&L vanuit de automaat naar de lasdoos met daarop een schakelaar, en vanaf de lasdoos gaan twee aparte kabels naar enerzijds de WCD en anderzijds de buitenlampen.

Met deze info kan ik aan de slag, veel dank!

[ Voor 9% gewijzigd door Ethiron op 18-12-2023 14:28 ]

[IplugNplay]

onetime schreef op maandag 18 december 2023 @ 00:32:
@IplugNplay Ha, life!
Jij denkt dat automaten hun gespecificeerde stroom niet aankunnen? Kijk eens naar de grafiek van een automaat. Ze moeten urenlang hun spec kunnen hebben en iets van 30% meer ook urenlang. Gebruik gewoon degelijk betrouwbaar spul, dat wel.

Ja die 80% continue belasting komt ergens vandaan, ik krijg het in ieder geval bij scope 12 te horen.

Degelijk betrouwbaar spul gaat er ook van een bepaalde omgeving uit, een ventilerende kast minimaal.
En daar hoor ik niet veel over.
Ik heb bijvoorbeeld nog geen scope 12 rapport gezien waarbij de meterkast niet genoeg ventileren kon.
Wat dat aangaat zijn die brandkeuringen erg willekeurig.

Dus ik geef je gedeeltelijk wel gelijk dat het zou moeten kunnen, en persoonlijk zie ik het niet als een groot risico.
Maar met load balancer en hoofdautomaten zou het ook niet verkeerd zijn om 20/25A te pakken. Met zekeringen zou ik toch 16 nemen.

[andru123]

Ik heb een ( domme ) vraag over meterkast. Ik was van plan zonnepanelen te kopen en de leverancier zei dat ik het volgende nodig heb:
- aardlekschakelaar (200)
- hoofdschakelaar (200)
- remautomaat (100)
- kastje 12 modules (75)

Mag iemand mij uitleggen hoe het er na de installatie uit gaat zien? Krijg ik de hele kast vervangen of een andere ernaast? Ik zie dat ik al een aardlekschakelaar heb, waarom heb ik er nog een nodig?
Ook de leverancier spreekt over aardlekschakelaar, maar velen raden aardlekautomaat aan. Wat is het verschil tussen remautomat, alemat? Welke is beter in mijn geval?

[Ethirty]

Even heel simpel gezegd:
- Een remautomaat is om de hoeveelheid stroom door een aardlekschakelaar te beperken.
- De hoeveelheid groepen achter een aardlek is beperkt tot 4.
- Een aardlekautomaat is 2 in 1.

Hoofdschakelaar en kastje zal je niet aan ontkomen.

Prijzen vind ik wel een dingetje, of het moet incl alle arbeid zijn. Jouw complete huidige kast vervangen incl de uitbreiding is nog geen €350 aan materiaal.
https://www.sandervunderi...aar-2-p-40a-vkg44e-t.html (geen exacte match)
En dan is Hager nog een van de duurste opties.

[timovd]

@andru123 Op hoeveel A moet de omvormer afgezekerd worden? 16A? De getallen tussen haakjes; is dat de meerprijs?
Als je ruimte hebt om naar boven uit te breiden, is de genoemde kast hierboven gemakkelijk.

Of zoiets: https://www.sandervunderi...aar-2-p-40a-vkg33e-t.html Je kunt dan de ene nieuwe automaat die je nu in je kast hebt overzetten op één van de twee kamrails in de nieuwe kast.
Doe er een https://www.sandervunderi...at-16a-b-kar-ada916g.html aardlekautomaat bij voor je zonnepanelen.
Alleen dan nog een C40 remautomaat er bij. SV heeft zo te zien alleen een 1p automaat (voor de Duitse markt). Als je ze een mailtje stuurt, kunnen ze je goed adviseren. Of je doet een Hager aardlekautomaat 1P+N 25A C-kar 30mA in plaats van één van de ALS's.

[cville]

Ik heb gisteren geholpen bij de oplevering van het appartement van een kennis en daarbij alle WCDs gecontroleerd op spanning. Ik gebruik een Klein NCVT-1 Non-Contact Voltage Tester. Bij een flink aantal WCDs gaf de tester geen spanning aan maar als je er een bouwlamp op aansloot ging die wel aan.

Bij mij thuis wordt bij alle WCDs spanning gedetecteerd. Ik zal volgende keer een Duspol meenemen maar zou graag willen begrijpen wat hier aan de hand is. Iemand een idee?

[devriesjande]

Uit de handleiding:
• A blinking or steady red glow and an audible beep indicate voltage present. If no
indication, voltage could still be present.

Ik zou zo'n ding nooit gebruiken.

[Juerd]

cville schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 15:25:
Ik heb gisteren geholpen bij de oplevering van het appartement van een kennis en daarbij alle WCDs gecontroleerd op spanning. Ik gebruik een Klein NCVT-1 Non-Contact Voltage Tester. Bij een flink aantal WCDs gaf de tester geen spanning aan maar als je er een bouwlamp op aansloot ging die wel aan.

Bij mij thuis wordt bij alle WCDs spanning gedetecteerd. Ik zal volgende keer een Duspol meenemen maar zou graag willen begrijpen wat hier aan de hand is. Iemand een idee?

Gefeliciteerd, je hebt ontdekt waarom je voor de veiligheid een tweepolige spanningstester moet gebruiken en je kunt het navertellen!

Hoewel zo'n non-contact-ding geen geleidend contact maakt, wil dat niet zeggen dat er helemaal geen stroom gaat lopen. Door twee geleiders te hebben met een isolater ertussen, maak je een condensator (capacitor). Door dit gereedschap beet te pakken, ben je zelf onderdeel van het retourpad, als er nog niet een ander retourpad in de buurt was. Het gaat om zulke enorm kleine stromen dat het volkomen veilig is, maar d'r moet wel nog wat stroom kunnen lopen.

Is er geen voldoende capacitieve koppeling, dan detecteert de NCV-tester niks. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij heel goede isolatie. Het kan zelfs uitmaken welke schoenen je draagt. D'r is bijna niks voor nodig om het lampje te laten branden (en daarom geeft ie ook wel eens false positives), en meestal is het genoeg om 'm in het fasegaatje van een contactdoos te steken, maar er zijn omstandigheden waarbij de isolatie echt te goed is. Helaas is dat nog niet meteen goed genoeg om ook veilig te zijn bij een schok, en heb je dus een beter meetinstrument nodig om zeker te zijn dat iets spanningsloos is.

Overigens zijn er voltsticks die zo'n dikke punt hebben, dat ze niet in het ca. 5 mm brede gaatje van een contactdoos passen. De afstand tot de 7 à 8 mm dieper liggende contacten is dan wel eens te veel. Daar is wat variatie in, en het kan zijn dat het bijvoorbeeld bij 7 mm net wel werkt en bij 8 mm net niet.

Een voltstick is een verdraaid handig ding wanneer ie werkt, maar de beperkingen in de handleiding moet je echt serieus nemen en voor de veiligheid heb je toch echt een duspol nodig. (NB: Multimeter kun je op verschillende verkeerde manieren gebruiken, en geeft makkelijk een vals positief, dus beter gebruik je een echte duspol.)

[big bang]

[b]devriesjande schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 17:16:
Ik zou zo'n ding nooit gebruiken.

Die dingen kennen zo hun toepassing, zoals kijken welke buis nu waar naar toe gaat etc. Veiligheidscheck is echter niet één van die toepassingen inderdaad.

[andru123]

@Ethirty @timovd dat zijn de uniform prijzen dat VEH hanteert.
Bedankt voor de antwoorden.
Het is nog niet helemaal duidelijk: moet ik beter de hele meterkast vervangen, of een nog andere kast bijplaatsen met extra 12 groepen (waar waarschijnlijk maar 1 zal gebruikt voor zonnepanelen) + 1 extra aardlekschakelaar die die ene zon groep gaat bewaken. Of er is plaats voor alemat?
Vervangen de hele kast kost gauw 1000 eur, blijkbaar. Als het beter is, ok. Maar als huidige groepen prima werken, er is toch geen behoefte?
Ik kan eventueel bel transformator weggooien, dat bel werkt zowiezo niet. Maakt het ruimte dan voor die extra groep, alemat, etc.?

[ Voor 13% gewijzigd door andru123 op 19-12-2023 18:21 ]

[cville]

Juerd schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 17:50:
[...]


Gefeliciteerd, je hebt ontdekt waarom je voor de veiligheid een tweepolige spanningstester moet gebruiken en je kunt het navertellen!

Hoewel zo'n non-contact-ding geen geleidend contact maakt, wil dat niet zeggen dat er helemaal geen stroom gaat lopen. Door twee geleiders te hebben met een isolater ertussen, maak je een condensator (capacitor). Door dit gereedschap beet te pakken, ben je zelf onderdeel van het retourpad, als er nog niet een ander retourpad in de buurt was. Het gaat om zulke enorm kleine stromen dat het volkomen veilig is, maar d'r moet wel nog wat stroom kunnen lopen.

Is er geen voldoende capacitieve koppeling, dan detecteert de NCV-tester niks. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij heel goede isolatie. Het kan zelfs uitmaken welke schoenen je draagt. D'r is bijna niks voor nodig om het lampje te laten branden (en daarom geeft ie ook wel eens false positives), en meestal is het genoeg om 'm in het fasegaatje van een contactdoos te steken, maar er zijn omstandigheden waarbij de isolatie echt te goed is. Helaas is dat nog niet meteen goed genoeg om ook veilig te zijn bij een schok, en heb je dus een beter meetinstrument nodig om zeker te zijn dat iets spanningsloos is.

Overigens zijn er voltsticks die zo'n dikke punt hebben, dat ze niet in het ca. 5 mm brede gaatje van een contactdoos passen. De afstand tot de 7 à 8 mm dieper liggende contacten is dan wel eens te veel. Daar is wat variatie in, en het kan zijn dat het bijvoorbeeld bij 7 mm net wel werkt en bij 8 mm net niet.

Een voltstick is een verdraaid handig ding wanneer ie werkt, maar de beperkingen in de handleiding moet je echt serieus nemen en voor de veiligheid heb je toch echt een duspol nodig. (NB: Multimeter kun je op verschillende verkeerde manieren gebruiken, en geeft makkelijk een vals positief, dus beter gebruik je een echte duspol.)

Een duidelijke les - bedankt; ik ga terug met mijn Duspol.

[Septillion]

En dan wel alleen meten als in:
- Ja, ik meet spanning op het punt waar ik aan wil werken
- [Spanning eraf] Nee, nu meet ik er geen spanning meer
- [test ergens anders] Ja, de duspol werkt nog.

Maar ook een Duspol kan je bedriegen als alleen de N geschakeld wordt. Daar kan zo'n non-contact dan wel handig zijn. Ik zo zo'n non contact nooit primair geloven als hij zegt dat er geen spanning is maar zou toch nog wat extra zaken checken als hij aangeeft dat er wel spanning is.

[Wolf87]

Septillion schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 19:22:
Maar ook een Duspol kan je bedriegen als alleen de N geschakeld wordt. Daar kan zo'n non-contact dan wel handig zijn. Ik zo zo'n non contact nooit primair geloven als hij zegt dat er geen spanning is maar zou toch nog wat extra zaken checken als hij aangeeft dat er wel spanning is.

Duspols (iig die van Benning) hebben ook de mogelijkheid om 1-polig te meten. Maar hierbij ook weer met de kanttekening dat ten alle tijde alleen 2-polige testen (dus bijvoorbeeld ook naar aarde) gebruikt mag worden om vast te stellen dat er spanningsloosheid is!

[Juerd]

Wolf87 schreef op dinsdag 19 december 2023 @ 20:04:
[...]

Duspols (iig die van Benning) hebben ook de mogelijkheid om 1-polig te meten. Maar hierbij ook weer met de kanttekening dat ten alle tijde alleen 2-polige testen (dus bijvoorbeeld ook naar aarde) gebruikt mag worden om vast te stellen dat er spanningsloosheid is!

Klopt, maar ik denk dat veel thuisklussers niet snel een Benning Duspol kopen. Het simpelste model kan niet zo veel, en de modellen met de leuke features zijn meteen best prijzig (100 € als je de spanning nauwkeuriger wilt weten dan de grote stap tussen 230 V en 400 V).

Daarom voor de geïnteresseerde elektra-DIY'er hierbij een mini-review van een betaalbare (40 €) duspol die ik recent heb gebruikt:

Wie niet vies is van Chinese merken, kan eens kijken naar de UNI-T UT18C. Dat is een behoorlijk uitgebreide duspol met eenpolige meting, indicatie van de draairichting, geluidjes. Ik ben meer gecharmeerd van het C-model dan van de goedkopere A en B, want die hebben minder functies en minder duidelijke LEDs. De duurdere D hoef ik ook niet, want die heeft een stomme onduidelijke LCD in plaats van LEDs en mist ook nog eens de mogelijkheid om de primaire functie te gebruiken als de batterijen leeg zijn.

Ten opzichte van 'n duurdere Benning Duspol Digital mis ik in zo'n UT18C eigenlijk alleen de NCV-functie en de trilmotor, maar die functies en de merknaam vind ik de 150% extra kosten niet waard.

Hoewel die UT18C zelf degelijk aanvoelt en prettig werkt, is de Engelstalige handleiding om te janken. Maar op zich kom je er zonder handleiding ook wel uit. En een duspol is een redelijk simpel apparaat waarvan ik zelf kan controleren of ie goed werkt (wat je sowieso voor én na elke spanningsvrij-test moet doen), waardoor ik er best vertrouwen in heb.

Het kan overigens zeker nog goedkoper, maar dan moet je kiezen tussen diverse nadelen, althans volgens deze vergelijkingsvideo. Maar dan nog zou ik liever een duspol van een tientje hebben, dan alleen een voltstick of -brrr- zo'n neonschroevendraaier.

[Zwartoog]

Juerd schreef op woensdag 20 december 2023 @ 05:26:
[...]


Klopt, maar ik denk dat veel thuisklussers niet snel een Benning Duspol kopen. Het simpelste model kan niet zo veel, en de modellen met de leuke features zijn meteen best prijzig (100 € als je de spanning nauwkeuriger wilt weten dan de grote stap tussen 230 V en 400 V).

Daarom voor de geïnteresseerde elektra-DIY'er hierbij een mini-review van een betaalbare (40 €) duspol die ik recent heb gebruikt en zelf ook ga kopen:

Wie niet vies is van Chinese merken, kan eens kijken naar de UNI-T UT18C. Dat is een behoorlijk uitgebreide duspol met eenpolige meting, indicatie van de draairichting, geluidjes. Ik ben meer gecharmeerd van het C-model dan van de goedkopere A en B, want die hebben minder functies en minder duidelijke LEDs. De duurdere D hoef ik ook niet, want die heeft een stomme onduidelijke LCD in plaats van LEDs en mist ook nog eens de mogelijkheid om de primaire functie te gebruiken als de batterijen leeg zijn.

Ten opzichte van 'n duurdere Benning Duspol Digital mis ik in zo'n UT18C eigenlijk alleen de NCV-functie en de trilmotor, maar die functies en de merknaam vind ik de 150% extra kosten niet waard.

Hoewel die UT18C zelf degelijk aanvoelt en prettig werkt, is de Engelstalige handleiding om te janken. Maar op zich kom je er zonder handleiding ook wel uit. En een duspol is een redelijk simpel apparaat waarvan ik zelf kan controleren of ie goed werkt (wat je sowieso voor én na elke spanningsvrij-test moet doen), waardoor ik er best vertrouwen in heb.

Het kan overigens zeker nog goedkoper, maar dan moet je kiezen tussen diverse nadelen, althans volgens deze vergelijkingsvideo. Maar dan nog zou ik liever een duspol van een tientje hebben, dan alleen een voltstick of -brrr- zo'n neonschroevendraaier.

Dank voor de review! Heeft een Duspol meerwaarde boven een (fatsoenlijke) multimeter?

Als je niet dag in-dag uit met lijnspanning bezig bent, lijkt een multimeter mij alle features te hebben die je nodig hebt om te meten. En meer (of je 1,5 V batterijtje nog vol zit bijvoorbeeld ).