Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 2

[Xander]

inquestos schreef op donderdag 16 november 2023 @ 21:23:

In de ecodim handleiding lees ik dat er twee draden ( P en Lp) naar de pulsdrukker moeten. Maar naar welke ingang? De P naar de N, en de Lp naar de L van de pulsdrukker en de schakel van de pulsdrukker onbenut laten??

L^P naar L op de pulsdrukker, P naar de schakeluitgang van de pulsdrukker. N op de pulsdrukker gebruik je niet.

[lucas321]

Vandaag in ons nieuwbouw huis bezig geweest met alle klaar maken voor de stukadoors, dus al het installatiemateriaal uit de inbouwdozen. Dat ging goed, meeste dingen gelabeld.

Maar nu kwam ik iets merkwaardigs tegen, in een van de wand inbouwdozen van de keuken kwam ik een kluwe aan draden tegen. Aangezien ik tijdelijk de stopcontacten en schakelaars kan missen heb ik niet elke nul en fase draad (die meestal doorgelust zaten via de dubbele WCD’s) doorgelust, gewoon de stroomvoerende kant voorzien van een lasdop. Maar tot mijn verbazing even later merkte ik dat er geen stroom meer was in de garage. Verder onderzoek leerde dat ik in de gehele woonkamer en tuin en buitenverlichting geen stroom heb staan.

Dus situatie als volgt:

Meterkast - Groep 1 —> Centraal doos keuken —> 1e WCD —> 2e WCD Keuken —> Centraal doos Woonkamer en Garage

Ik dacht dat centraaldozen volgens het centraaldozen systeem enkel direct vanuit de meterkast of een andere centraaldoos gevoed mochten worden.

Is dit een gangbare constructie? Is dit conform NEN1010?



Links van de inbouwdoos zit de voedende kant, vanaf een andere WCD. In het midden gaat er een buis naar een lichtpunt. Vanuit de rechter inbouwdoos gaat er een buis omhoog, dit is de voedende buis naar de woonkamer en de garage,

[Pieter2]

Xander schreef op donderdag 16 november 2023 @ 21:35:
[...]

De kabel zou bruikbaar zijn voor een kookgroep (2P+2N). Een 3-fasen groep kun je echter niet (zomaar) gebruiken. Je zou de groepenkast dus wel 2x moeten aanpassen.

De meterkast is juist net voorbereid op 3-fase aangezien Liander in januari de aansluiting komt verzwaren. Maar ik begrijp dat ik dus een 1-fase kookplaat beter niet op een voorbereide 3-fase groep in de meterkast kan aansluiten? En dat is dan omdat de kabel nu maar op 1 groep is aangesloten omdat de 2 andere 2 fasen nog niet werken en het eigenlijk aangesloten moet zijn aan 2 groepen?

Ik vind het zonde om de meterkast weer te moeten aanpassen en in januari weer als Liander langs is gekomen.

[MeTooPV]

Bij een 3 fase aansluiting gebruiken de 3 fase 1 neutrale draad. Dat gaat goed omdat de fase een kleine verschuiving hebben.
Een kookplaat is vaak opgedeeld in 2 delen. Je kunt beide delen op 1 fase zetten, waarbij elk deel een eigen fasedraad en 0-draad heeft. Of bij een 3 fase aansluiting heeft elk deel een andere fase en delen ze de 0-draad.
Als je de 0-draad deelt bij 1 fase, dan kan die draad veel te zwaar belast worden.

Als je nu direct alles wilt aansluiten op de 3-fase manier dan kan dat ook, als je in de software van de kookplaat het maximaal vermogen van de kookplaat lager kan zetten. Als je de plaat nu op een maximaal gebruik van 16A zet, dan gaat dat goed. Na omzetting in januari kan je dan de software weer op maximaal zetten.

[Septillion]

@Pieter2 Zonder aanpassingen kan het niet. Dan zal je nu moeten zorgen dat de groep ook een tweede N doet ipv L3. Vlak voor of na (maar niet meer aanzetten dan...) bouw je dan die groep weer om tot L1+L2+L3+N en sluit je de kookplaat als 3-fase aan

[Septillion]

@lucas321 Volgens mij zijn centraaldozen alleen een handig systeem maar is het verder niet leidend. Na verbouwen is het niet altijd meer te handhaven. Bedoel, waar had je anders verwacht waar de draden heen gingen?

Voor de toekomst zou je wel kunnen kijken of je tuin/buiten op een losse groep kan zetten. Die is toch altijd net wat gevoeliger (vocht, insecten etc) en dan zit je nu dus mooi in een donkere woonkamer.

[lucas321]

Septillion schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 10:34:
@lucas321 Volgens mij zijn centraaldozen alleen een handig systeem maar is het verder niet leidend. Na verbouwen is het niet altijd meer te handhaven. Bedoel, waar had je anders verwacht waar de draden heen gingen?

Voor de toekomst zou je wel kunnen kijken of je tuin/buiten op een losse groep kan zetten. Die is toch altijd net wat gevoeliger (vocht, insecten etc) en dan zit je nu dus mooi in een donkere woonkamer.

Het betreft hier geen verbouwing maar nieuwbouw.
Ik dacht, maar kan het natuurlijk niet zo 123 vinden, hoort een centraaldoos gevoed te worden vanuit de meterkast of vanuit een andere centraaldoos.

En vervolgens is er nog een regel die stelt dat na een wcd max 1 of 2 extra wcd’s mogen worden doorgelust. Laat staan 7 dubbele WCD’s en 14 lichtpunten.

En dan is er nog de welbekende norm in NEN1010 die zegt de installatie moet overzichtelijk zijn. Nou ik vind deze constructie alles behalve.

Als dit een situatie renovatie op renovatie was geweest en ik verbreek een lasdop in de keuken en de woonkamer en garage vallen uit. Ok. Dat is gewoon handig geknutsel geweest en het kon blijkbaar niet anders. Maaaaaar …… we hebben het hier over een nieuwbouw woning!

[Xander]

lucas321 schreef op donderdag 16 november 2023 @ 23:32:
Dus situatie als volgt:

Meterkast - Groep 1 —> Centraal doos keuken —> 1e WCD —> 2e WCD Keuken —> Centraal doos Woonkamer en Garage

Het klinkt eigenlijk alsof ze een leiding zijn vergeten tussen de centraaldoos in de keuken en de centraaldoos in de woonkamer, of dat er een leiding verstopt / onbruikbaar is geworden tijdens de bouw. Maar hé... er zitten contactdozen gevoed vanuit beide centraaldozen in dezelfde wand, easy fix! Ff de frees in een gipsblokken binnenwandje zetten is natuurlijk sneller geregeld dan een leiding in een gestorte vloer fixen.

Heb je toevallig ook ontwerptekeningen? Ik begin me af te vragen of dit alles wel op dezelfde groep had moeten zitten.

Ik dacht dat centraaldozen volgens het centraaldozen systeem enkel direct vanuit de meterkast of een andere centraaldoos gevoed mochten worden.

Is dit een gangbare constructie? Is dit conform NEN1010?

NEN1010 zegt hier niets over, het woord "centraaldoos" komt er letterlijk niet in voor. "Stelselmatige en overzichtelijke leidingaanleg (centraaldozensysteem)" is een blad afkomstig uit NPR5310, een Nederlandse praktijkrichtlijn voor het toepassen van NEN1010. Volg je de praktijkrichtlijn dan voldoe je aan NEN1010, maar dat maakt de praktijkrichtlijn nog geen norm.

Overigens is dit hele blad in de laatste uitgaven van NPR5310 ook geschrapt.

lucas321 schreef op vrijdag 17 november 2023 @ 11:13:
En vervolgens is er nog een regel die stelt dat na een wcd max 1 of 2 extra wcd’s mogen worden doorgelust. Laat staan 7 dubbele WCD’s en 14 lichtpunten.

Dat is dus een "regel" uit een inmiddels vervallen praktijkrichtlijn (geen norm). Veel installateurs zullen zich er aan houden maar dat is meer een gevalletje "we doen het altijd al zo" denk ik.

En dan is er nog de welbekende norm in NEN1010 die zegt de installatie moet overzichtelijk zijn. Nou ik vind deze constructie alles behalve.

Tja, jammer genoeg zal iedereen dat soort bepalingen anders uit leggen. Wat jij onoverzichtelijk vindt, vindt de installateur misschien wel overzichtelijk. Dat maakt het een beetje een loze kreet.

Mooi document, NEN1010.

Wat denken we bijvoorbeeld over deze bepaling over de aardverspreidingsweerstand?

n De weerstand RA moet zo laag mogelijk zijn, en mag in geen geval meer bedragen dan 166 Ω

Wanneer ben je als installateur nou klaar met een aardpen slaan? Als de weerstand <166 ohm is? Nah, want dat is vast nog niet "zo laag mogelijk". Als je 100m hebt geslagen dan? 200m? 4x 100m? Nah, sla een meter dieper en hij zal vast nog een fractie lager worden!

[OnlyTheBest]

Borromini schreef op donderdag 16 november 2023 @ 14:56:
@OnlyTheBest Heb je je 'werfinstallatie' laten herkeuren? Is Fluvius langsgeweest en wat zeiden ze ervan? Wij zitten een beetje in een vergelijkbare situatie.

Wel, de ene technieker van Fluvius deed wel moeilijk omdat de 25D60 kast nog niet ophing. Terwijl er in mijn offerte stond "klant voorziet een 25D60 kast."
De andere technieker wist mij te vertellen dat ze bij de nieuwe offertes van verzwaring de tekst hebben aangepast naar "klant voorziet en plaatst een 25D60 kast."
Dus wel opletten bij dat stuk!

Ik kon die 25D60 kast nog niet ophangen aangezien de vorige meter in de weg hing.
Na wat vriendelijke uitleg gaven ze toch toe, weliswaar met een heel erg lang gezicht.

Wat de keuring betreft,
Ik heb een zekeringkast gekocht die ik later toch nodig heb in de garage, en die gebruikt als 'werfkast'.
Daarin een (hoofdschakelaar) differentieel van 300mA die rechtstreeks naar een 30mA differentieel gelinkt is, en van daaruit naar een zekering van 20A.
Hier zit dan 2 keer een drievoudig stopcontact op.

De keurder deed helemaal niet moeilijk.
Wel aangeven dat het een werfkeuring (of soms tijdelijke keuring genoemd) betreft.
De aardingspin had een weerstand van 8 Ohm, dus netjes onder de verplichte 30 Ohm.

Als je nog vragen hebt, laat maar weten.

[cryptapix]

Ik heb op dit moment 1x35A en vanwege een EV (en later een WP) ga ik mijn aansluiting verzwaren naar 3x25A. Nu zit ik met een vraag over de huidige kookgroep en ik kom er niet helemaal uit.

Het liefst wil ik de kookgroep handhaven en geen krachtgroep plaatsen. Redenen:
1. Er is simpelweg geen ruimte in de kast voor een krachtgroep (er komt een 4p hoofdschakelaar en een 3e ALS bij en dan zit het vol);
2. Het plaatsen van een krachtgroep betekent ook het opnieuw bedraden van mijn kookplaat. De draden komen midden onder het kookeiland uit en daar kan ik niet (eenvoudig) bij.

De vraag is: kan ik de kookgroep vervangen door 2x alamat van 1 module breed.
Die kunnen dan direct vanuit de hoofdschakelaar gevoed worden door 2 van de 3 fases.

Mag dat en is dat veilig?

[Makrolon]

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 21:29:
Ik heb op dit moment 1x35A en vanwege een EV (en later een WP) ga ik mijn aansluiting verzwaren naar 3x25A. Nu zit ik met een vraag over de huidige kookgroep en ik kom er niet helemaal uit.

Het liefst wil ik de kookgroep handhaven en geen krachtgroep plaatsen. Redenen:
1. Er is simpelweg geen ruimte in de kast voor een krachtgroep (er komt een 4p hoofdschakelaar en een 3e ALS bij en dan zit het vol);
2. Het plaatsen van een krachtgroep betekent ook het opnieuw bedraden van mijn kookplaat. De draden komen midden onder het kookeiland uit en daar kan ik niet (eenvoudig) bij.

De vraag is: kan ik de kookgroep vervangen door 2x alamat van 1 module breed.
Die kunnen dan direct vanuit de hoofdschakelaar gevoed worden door 2 van de 3 fases.

Mag dat en is dat veilig?

Mag wel maar werkt niet met veel kookplaten... Die pakken bv stroom van de ene fase en gooit t op de nul van de andere terug, beide alamats meten verschil en slaan uit.

Ik ga hier vast commentaar op krijgen, maar gewoon die kookgroep op een laag belaste fase. Dat gaat in 98 procent van de gevallen gewoon goed.

[Andrehj]

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 21:29:
Ik heb op dit moment 1x35A en vanwege een EV (en later een WP) ga ik mijn aansluiting verzwaren naar 3x25A. Nu zit ik met een vraag over de huidige kookgroep en ik kom er niet helemaal uit.

Het liefst wil ik de kookgroep handhaven en geen krachtgroep plaatsen. Redenen:
1. Er is simpelweg geen ruimte in de kast voor een krachtgroep (er komt een 4p hoofdschakelaar en een 3e ALS bij en dan zit het vol);
2. Het plaatsen van een krachtgroep betekent ook het opnieuw bedraden van mijn kookplaat. De draden komen midden onder het kookeiland uit en daar kan ik niet (eenvoudig) bij.

De vraag is: kan ik de kookgroep vervangen door 2x alamat van 1 module breed.
Die kunnen dan direct vanuit de hoofdschakelaar gevoed worden door 2 van de 3 fases.

Mag dat en is dat veilig?

Ik zou dat probleem echt oplossen en er gewoon een groepenkast bij plaatsen. Want voor je EV heb je ook weer ruimte in die kast nodig. En vervolgens voor PV, WP, monitoring, kWh-meters etc.
En in die extra kast kun je ook gewoon een kracht-alamat voor je kookplaat kwijt.

[cryptapix]

Makrolon schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 21:58:
[...]

Mag wel maar werkt niet met veel kookplaten... Die pakken bv stroom van de ene fase en gooit t op de nul van de andere terug, beide alamats meten verschil en slaan uit.

Ik ga hier vast commentaar op krijgen, maar gewoon die kookgroep op een laag belaste fase. Dat gaat in 98 procent van de gevallen gewoon goed.

Ik wil die laatste oplossing niet riskeren. Hoe kom ik erachter of het met mijn kookplaat (Bora basic) werkt? Dit is het aansluitschema:

Andrehj schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 22:03:
[...]

Ik zou dat probleem echt oplossen en er gewoon een groepenkast bij plaatsen. Want voor je EV heb je ook weer ruimte in die kast nodig. En vervolgens voor PV, WP, monitoring, kWh-meters etc.
En in die extra kast kun je ook gewoon een kracht-alamat voor je kookplaat kwijt.

De installateur van mijn laadpaal gaat er al een groepenkast bij zetten. Ik hoop daar ook een WP (als die er komt) bij te plaatsen. Als ik nu zelf een groepenkast ga plaatsen, kost me dat extra geld. Bij de laadpaal kost me het niets extra. Probleem is echter dat die paal later komt. Daarnaast: het opnieuw bedraden van de kookplaat gaat me nog meer kosten. Als die perilexaansluiting überhaupt bereikbaar is midden onder het eiland. Dus dat doe ik echt het liefst niet.

[jadjong]

Die laadpaal krijgt een doosje waar enkel de automaat van de laadpaal in past, of je moet het zelf voorzien.

[Xander]

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 21:29:
De vraag is: kan ik de kookgroep vervangen door 2x alamat van 1 module breed.
Die kunnen dan direct vanuit de hoofdschakelaar gevoed worden door 2 van de 3 fases.

Mag dat en is dat veilig?

Je zou ze dan ook wel (mechanisch) moeten koppelen zodat het met één handeling is uit te schakelen.

Verder is het hartstikke veilig, met een kookplaat welke niet geschikt is voor een kookgroep wordt je direct afgestraft. Het werkt dan niet, maar dat is wel veilig.

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 22:35:
Ik wil die laatste oplossing niet riskeren. Hoe kom ik erachter of het met mijn kookplaat (Bora basic) werkt? Dit is het aansluitschema:
[Afbeelding]

Die kookplaat heeft maar één nulklem, dus dat gaat 100% zeker niet werken op 2 aardlekautomaten. Deze kookplaat aansluiten op een kookgroep op 1 fase is eigenlijk sowieso al fout, een kookplaat geschikt voor een kookgroep behoort 2 aparte nulklemmen te hebben.

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 22:35:
Daarnaast: het opnieuw bedraden van de kookplaat gaat me nog meer kosten. Als die perilexaansluiting überhaupt bereikbaar is midden onder het eiland. Dus dat doe ik echt het liefst niet.

De beunoplossing is om een 3-fasen aardlekautomaat te plaatsen en domweg de 2 bestaande nuldraden samen op het nulcontact aan te sluiten, dan hoef je in de keuken en bij de kookplaat niets te veranderen.

Wel een automaat kiezen welke geschikt is om 2 draden in 1 klem aan te sluiten, of een aftakblokje gebruiken.

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 22:35:
De installateur van mijn laadpaal gaat er al een groepenkast bij zetten. Ik hoop daar ook een WP (als die er komt) bij te plaatsen. Als ik nu zelf een groepenkast ga plaatsen, kost me dat extra geld.

Zoals @jadjong al aangeeft plaatst die installateur waarschijnlijk een zo klein en goedkoop mogelijk kastje. Zoiets krijg je dan:


De installateur van de warmtepomp doet waarschijnlijk hetzelfde, maar dan weer met een kastje van een ander merk. En voordat je het weet bestaat je groepenkast uit een lappendeken van allemaal bij elkaar geraapte kastjes...

Als je het netjes wilt houden zou ik zelf die paar tientjes investeren en een kast van 24 modules erbij plaatsen.

[cryptapix]

@Xander dank voor het uitgebreide antwoord. Ik denk dat ik het dan toch maar gewoon goed moet aanpakken: kastje met 24 modules ernaast, krachtgroep en nieuwe bedrading. Een klein kastje waar @jadjong naar verwijst is nog wel acceptabel, maar als er dan nog 1 komt voor een WP, wordt het wel een rommeltje. Zelfs achter een deur die altijd dicht is trek ik dat niet zo goed

Qua planning dan nog wel een vraagje. Klopt het dat er mbt de kookplaat geen mogelijkheid is om de meterkast alvast 3 fase te bedraden zodat na verzwaring enkel de kam uit de hoofdschakelaar hoeft? Dat zou namelijk betekenen dat ik direct na de verzwaring de bedrading van de kookplaat moet vervangen. Dat vergt enige tijdsplanning.

Maakt het merk (lege)kast nog uit? Ik heb nu Eaton, maar dat is best wat duurder dan bijv Schneider.

[Xander]

cryptapix schreef op zondag 19 november 2023 @ 10:47:
Qua planning dan nog wel een vraagje. Klopt het dat er mbt de kookplaat geen mogelijkheid is om de meterkast alvast 3 fase te bedraden zodat na verzwaring enkel de kam uit de hoofdschakelaar hoeft? Dat zou namelijk betekenen dat ik direct na de verzwaring de bedrading van de kookplaat moet vervangen. Dat vergt enige tijdsplanning.

Als je daadwerkelijk 3 fasen tot aan de contactdoos / kookplaat wilt bedraden kun je het inderdaad niet meer veilig op 1 fase gebruiken. Door het ontbreken van de faseverschuiving kan de nuldraad dan worden overbelast. Of jouw kookplaat zou de mogelijkheid moeten hebben om het vermogen in de instellingen te limiteren tot 3,7kW en je moet het zien zitten om tijdelijk wat minder vermogen beschikbaar te hebben.

Zou je een 2P+2N oplossing houden maar dan verdeeld over 2 fasen dan gaat dat wel goed. Bijvoorbeeld de bestaande kookgroep maar dan aangesloten achter een 4-polige aardlekschakelaar. Of deze eerder genoemde optie:

Xander schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 23:24:
De beunoplossing is om een 3-fasen aardlekautomaat te plaatsen en domweg de 2 bestaande nuldraden samen op het nulcontact aan te sluiten, dan hoef je in de keuken en bij de kookplaat niets te veranderen.

Wel een automaat kiezen welke geschikt is om 2 draden in 1 klem aan te sluiten, of een aftakblokje gebruiken.

Al kun je nog bediscussiëren of het nulcontact van zo'n 3P+N B16 automaat wel geschikt is om 32A te voeren en te schakelen, anders gaat dit ook niet goed op 1 fase.

De überbeunoplossing is om de 3P+N automaat dan aan de onderzijde en bovenzijde 2P+2N aan te sluiten, dus één van de fasecontacten aan te sluiten als nul. Wel opletten welke fase je daarvoor gebruikt, als je de verkeerde kiest werkt de testknop van de aardlekautomaat niet meer. Dit is veilig in zowel een 1-fase als een 3-fasen aansluiting, maar het wordt wel echt een beetje "yuck". Je verliest dan bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de 3-fasen groepen netjes op een kamrail te plaatsen.

De vorige "beunoplossing" zou ik nog wel durven toepassen als aanpassingen in het kookeiland daadwerkelijk zo onmogelijk zijn. Deze laatste zou ik hooguit tijdelijk gebruiken en dan later ombouwen als de aansluiting is aangepast door de netbeheerder.

Maar als aanpassingen in het kookeiland ondertussen toch tot de mogelijkheden behoren dan is het uiteraard gewoon de meest wenselijke optie om netjes 3P+N tot aan de contactdoos te brengen en de aansluiting in de kookplaat daar op aan te passen.

cryptapix schreef op zondag 19 november 2023 @ 10:47:
Maakt het merk (lege)kast nog uit? Ik heb nu Eaton, maar dat is best wat duurder dan bijv Schneider.

Tja in mijn vorige reactie schreef ik "als je het netjes wilt houden". Als je het netjes wilt houden kies je natuurlijk een identieke kast. Dat maakt het esthetisch beter (zelfde uiterlijk, zelfde afmetingen, automaten netjes op één lijn) maar kan ook praktische voordelen hebben zoals dat doorvoeropeningen voor bedrading netjes op elkaar uitlijnen. Met 2 verschillende merken naast elkaar moet je waarschijnlijk met een boor of zaag aan de slag.

[onetime]

Nog een, liefst tijdelijke en in mijn ogen betere, tussen oplossing is om alle fase draden bij elkaar te doen zodat je de hele plaat tijdelijk met 1x 16A afzekerd. Ben je tijdelijk beperkt in het vermogen, maar er zijn hier op het forum best een aantal voorbeelden van mensen die dat op een 1x 25A hoofdaansluiting zo hebben gedaan.
Liever de automaat van de kookplaat eruit dan de hoofdzekering.
Dan kan de bedrading naar de perilex dus al netjes in 3 fase en hoeft bij overgang naar 3fase alleen de bedrading in de groepenkast anders aangesloten, en het enige dat fout kan gaan is dat je kookplaatautomaat uitslaat.

[Andrehj]

cryptapix schreef op zaterdag 18 november 2023 @ 22:35:
De installateur van mijn laadpaal gaat er al een groepenkast bij zetten.

Dat is dus precies het probleem waar ik op doelde. Al die installateurs gaan hun eigen kastje naast je huidige groepenkast plaatsen en maken daarmee van jouw meterkast een rommeltje.
Je moet dit stuk gewoon naar je toe trekken en eenmalig zelf een grotere kast plaatsen en deze voorzien van de juiste alamats + verdeelrail van jouw merk. De installateur van laadpaal en PV hoeft dan alleen maar een kabel op de door jou geleverde alamat aan te sluiten. Om dat netjes te doen is voor de meesten al uitdaging genoeg.

[weekend warrior]

Bij mij springt af en toe de automaat om bij het op spanning zetten (geschakelde verdeeldoos) van één pc (met randapparatuur). Het probleem lijkt zich vooral voor te doen bij het inschalen als de andere pc op dezelfde groep in gebruik is. De systemen kunnen probleemloos samen draaien als ze eenmaal aan staan.

Het betreft een b16 automaat met daar achter twee slaapkamers en een deel van de woonkamer. Naast de twee systemen zitten er een paar lampen en de tv op deze groep. De tv en de beide systemen staan echter nooit samen aan. De hoofdaansluiting is 1x35A

Nu zie ik vier oplossingen:
1. Een c16 automaat
2. Een inschakelstroom begrenzer
3. Een andere voeding in het systeem plaatsen (al is deze vrij nieuw)
4. Een nieuwe b16 automaat omdat de huidige 20 jaar is.

Als ik het goed begrijp is de c karakteristiek automaat een geschikte oplossing voor deze inschakel stroompiek. Ik kan echter niet overzien wat het nadeel van deze oplossing is. Ook vraag ik me af wat de meest geschikte oplossing is.

Edit: @Septillion dank voor de info. Het betreft een Delta voeding, ik lees meer klachten nu. Helaas zijn deze reviews van na de aanschaf. uitvoering: Delta GPS-850HBA A22

[ Voor 12% gewijzigd door weekend warrior op 19-11-2023 21:58 ]

[Septillion]

@weekend warrior Tja, zeker de wat mindere voedingen hebben nogal een inrush. Geeft waarschijnlijk ook aardige aanslag op de schakelaar waarmee je het doet.

1. Niet doen, betreft gewoon een huis tuin en keukengroep dus heeft een C niets te zoeken.

2. Dat zou zeker een optie zijn. Wat ook kan helpen is zorgen dat hij altijd op de nuldoorgang van de netspanning ingeschakeld wordt. Nu weet ik dat er veel solid state relais dit kunnen maar of er wat commercieels voor in de markt is weet ik niet.

3. Als het nu een B-merk is, zeker een optie.

4. Als het 20 jaar oud is zou je wel langzaam na kunnen denken om de boel te vervangen. Maar zou ik zeker niet alleen naar deze groep kijken. Voldoet het nog aan de normen etc. Maar of dat echt een oplossing voor je issue is, denk het niet.

[Adam1980]

Omdat wij in de toekomst een aantal zaken laten aanbrengen/aanpassen/verbouwen in ons huis, wil ik de groepenkast er op gaan aanpassen. Enerzijds omdat ik het gaaf vind om zelf te doen, anderzijds om het een paar keer eerder genoemde argument dat voor elke installatie (pv, wp, laadpaal) er een kastje bij kan komen als je het niet van te voren organiseert.

We hebben een 1x40A aansluiting. Onze groepenkast dateert van 1998, met een toevoeging in 2017, en functioneert prima. Momenteel hebben we 11 groepen waaronder een kookgroep. Er zijn 3 ALS verwerkt voor (achter?) de groepen. Niks speciaals dus, maar volgens mij prima.



Wensen:
-PV installatie, nog niet bekend hoeveel vermogen. Minimaal 12, maximaal 30 panelen.
-WP, vermogen van zo'n 7-9 kw (meen ik)
-aansluiting voor een eventuele laadpaal
-nog een groep voor klusmachines (geen krachtstroom) (niet per se nodig, kan ook de droger-groep voor gebruikt worden, want wij drogen aan de lucht )
-en gezien wensen hierbij boven is 3x25A geen overbodige luxe, dus dat wil ik ook (laten) realiseren. (regelmatig 2 ovens aan en de kookplaat, soms tegelijkertijd ook de wasmachine nog. Dus we hoeven niet heel gek te doen om aan het maximale te komen).

Het is een Holec kast, dat merk is opgegaan in Eaton. Welke kast past daar het beste bij qua afmetingen? En welk formaat zou er naast moeten plaatsen?
En klopt het dat de groepen voor de PV ook dicht bij de panelen gerealiseerd kunnen worden? Dat scheelt aanzienlijk in de benodigde extra ruimte.

Ik las het comment van @Septillion, dat met 20 jaar de kast ook wel vervangen zou kunnen worden. Die van ons is 25 jaar. En als ik het goed heb begrepen is een ALAMAT inmiddels gangbaarder dan een ALS. Zou het een overweging zijn om het geheel te vervangen door iets dat kant en klaar wordt aangeboden?
Ik kan me voorstellen dat dat misschien niet eens zo veel duurder is als allerlei spul los bestellen.

[ Voor 10% gewijzigd door Adam1980 op 20-11-2023 14:56 ]

[onetime]

@Adam1980 https://www.sandervunderi...enkast-22x33cm-hld33.html een optie?
Je hoofdschakelaar is al 3fase,
Je hebt nu een kookgroep en dat kan omdat je een 40A hoofdzekering hebt.
Dat moet bij 3x 25A een 3x 16A krachtgroep worden. Verder kan de rest zo blijven.
(Waar zijn die 2 bestaande alamats voor?)
Dan zet je de toevoegingen, 3fase, in de nieuwe kast.

Je kan ook alles vervangen, dan zou ik voor een 3x 18 units kast gaan.
Bovenste rij alamats, dan een rij 3fase, onderin de hoofdschakelaar en diverse.

[Adam1980]

onetime schreef op maandag 20 november 2023 @ 12:57:
@Adam1980 https://www.sandervunderi...enkast-22x33cm-hld33.html een optie?

Als uitbreiding bedoel je dat? En sluit deze aan de zijkant aan op mijn bestaande kast? Of wordt er over de lengte een stuk uitgehaald waardoor er een grote opening ontstaat.
De afmeting past er wel bij. Wel 2 buizen verplaatsen, in de hoek lopen 5-6 buizen naar beneden waardoor de breedte nu 19cm is.

Je hoofdschakelaar is al 3fase,

Daar zal ik 's naar kijken. Er staat 40A op, dat correspondeert dus niet met de aansluiting?

Je hebt nu een kookgroep en dat kan omdat je een 40A hoofdzekering hebt.
Dat moet bij 3x 25A een 3x 16A krachtgroep worden. Verder kan de rest zo blijven.

Helder

(Waar zijn die 2 bestaande alamats voor?)

Extra apparaten in de keuken neem ik aan, de toevoegingen uit 2017. Ik ben toen de elektricien vergeten te vragen op te schrijven waar hij wat heeft aangebracht.

Dan zet je de toevoegingen, 3fase, in de nieuwe kast.

Je kan ook alles vervangen, dan zou ik voor een 3x 18 units kast gaan.
Bovenste rij alamats, dan een rij 3fase, onderin de hoofdschakelaar en diverse.

Maar tussen de regels door lees ik dat jij dat niet zou doen. Klopt dat?

[onetime]

Adam1980 schreef op maandag 20 november 2023 @ 13:16:
[...] Als uitbreiding bedoel je dat? En sluit deze aan de zijkant aan op mijn bestaande kast? Of wordt er over de lengte een stuk uitgehaald waardoor er een grote opening ontstaat.
De afmeting past er wel bij. Wel 2 buizen verplaatsen, in de hoek lopen 5-6 buizen naar beneden waardoor de breedte nu 19cm is.

[...] Daar zal ik 's naar kijken. Er staat 40A op, dat correspondeert dus niet met de aansluiting?

[...] Helder

[...] Extra apparaten in de keuken neem ik aan, de toevoegingen uit 2017. Ik ben toen de elektricien vergeten te vragen op te schrijven waar hij wat heeft aangebracht.

[...] Maar tussen de regels door lees ik dat jij dat niet zou doen. Klopt dat?

Er naast idd.

Die 40A is de max die hij mag schakelen. 3x 25A mag dus ook.

Mooi.

Even één uitzetten en dan de ander en je weet het.

Je hebt op zich een nette kast. Past het bij de rest van je huis? Of wil je alles liefst gloedje nagel nieuw?
Wat is de mening van je portemonnee daar over?

[koelkast]

Ik ben bezig geweest met een schakelaar in het toilet. Type Busch Jaeger Balance SI.
Nu blijft het raam er niet goed opzitten, en ik vermoed dat ik per ongeluk het grijze klemstuk heb weggegooid. Ding zet je erop nadat je het raam hebt gemonteerd, zoiets (maar dan van Gira).

Nu moet ik een nieuw klemstuk hebben. Ik kan ze niet los bestellen, dus daarom de vraag: waar zit zo'n klemstuk bij? Oftewel: wat moet ik nu bestellen, een basiselement, een raam, of een wip om een klemstuk te krijgen?

Of: heb je met deze uitvoering geen kunststof klemstuk meer nodig?

[ Voor 11% gewijzigd door koelkast op 20-11-2023 14:30 ]

[DutchKel]

koelkast schreef op maandag 20 november 2023 @ 14:28:
Ik ben bezig geweest met een schakelaar in het toilet. Type Busch Jaeger Balance SI.
Nu blijft het raam er niet goed opzitten, en ik vermoed dat ik per ongeluk het grijze klemstuk heb weggegooid. Ding zet je erop nadat je het raam hebt gemonteerd, zoiets (maar dan van Gira).

Nu moet ik een nieuw klemstuk hebben. Ik kan ze niet los bestellen, dus daarom de vraag: waar zit zo'n klemstuk bij? Oftewel: wat moet ik nu bestellen, een basiselement, een raam, of een wip om een klemstuk te krijgen?

Of: heb je met deze uitvoering geen kunststof klemstuk meer nodig?

Je hebt daar een grijs klemraam voor nodig waarbij 4 clipjes zitten, die 4 clipjes gaan in de 4 spleetjes waarmee het geheel klemt.

Ik zou een nieuwe schakelaar kopen, die zijn niet zo duur. Het raamwerk hoef je niet perse erbij te halen, die heb je namelijk al. Het klemraam zit bij de schakelaar zelf erbij.

Ik vind het overigens moeilijk om te zeggen waar het precies bij zit. Het kan ook hier erbij zitten: https://www.elektramat.nl...ce-si-zuiver-wit-2506-914

[ Voor 7% gewijzigd door DutchKel op 20-11-2023 14:46 ]

[koelkast]

DutchKel schreef op maandag 20 november 2023 @ 14:43:
[...]

Je hebt daar een grijs klemraam voor nodig waarbij 4 clipjes zitten, die 4 clipjes gaan in de 4 spleetjes waarmee het geheel klemt.

Ik zou een nieuwe schakelaar kopen, die zijn niet zo duur. Het raamwerk hoef je niet perse erbij te halen, die heb je namelijk al. Het klemraam zit bij de schakelaar zelf erbij.

Ik vind het overigens moeilijk om te zeggen waar het precies bij zit. Het kan ook hier erbij zitten: https://www.elektramat.nl...ce-si-zuiver-wit-2506-914

Juist, een klemraam bedoel ik inderdaad.
elektramat maar even gevraagd; het klemraam zit bij de wip. Dus die maar even halen

[Adam1980]

onetime schreef op maandag 20 november 2023 @ 13:32:
[...]
Even één uitzetten en dan de ander en je weet het.

Uiteraard. Er zijn 3 apparaten (2 ovens en een quooker) met een eigen groep in de keuken (kookplaat niet meegerekend), voor 2 daarvan zijn die alamats geplaatst. Dat lijkt me gedetailleerd genoeg, of zie ik iets over het hoofd?

Je hebt op zich een nette kast. Past het bij de rest van je huis? Of wil je alles liefst gloedje nagel nieuw?
Wat is de mening van je portemonnee daar over?

Als ik het zelf doe heeft de portemonnee geen mening. Zelf vind ik het wel belangrijk om het duurzaam te doen. Dus goede onderdelen gebruiken die lang mee gaan. En blijven gebruiken wat nog bruikbaar is.

wat bedoel je met 'past het bij de rest van je huis'?

Ik heb trouwens een foto bij geplaatst bij mijn '1e' post. Na het lezen van een ander topic leek het me wel zinvol om ook even de binnenkant te bekijken. Bijzonder drukke bedoeling. Ik krijg het er benauwd van als ik er naar kijk.

[k995]

Misschien kan hier iemand wat duidelijkheid scheppen voor mij.
Ik was aan het kijken om een zwaardere tafelzaag te kopen en kwam uit op ene 2dehands die me wel aanstaan maar die echter 3fasen 380 vraagt.

In mijn woning ligt er 3*230 die binnenkomt en het kookvuur is ook aangesloten daarop.
De groep die naar de werkschuur gaat is gewoon een normaal stopcontact 1*230 veronderstel ik dus met een zekering van 20A .

De verkoper beweert echter dat het simpel is om er een "frequentie omvormer" tussen te zetten die de 1x230 dan omvormt naar 3*380.

Klopt dit? Heb zelf een electricien gecontacteerd om eerst te vragen wat krachtstroom doortrekken naar daar zou kosten en dat was ergens tussen de 500 a 1000 euro afhankelijk van wat er precies allemaal moet gebeuren (het gaat immers van het midden van de woning waar de groepenkast is naar buiten moeten over een afstand van een 20m) .

Toen ik over die omvormer begon bestond dat idd maar dat raade die mij af omdat het niet zo eenvoudig is en dit mogelijks issues met de machine zou kunnen geven.


Wie heeft er hier nu gelijk?

Dit is in vlaanderen trouwens .

[onetime]

@Adam1980 Als de rest van je huis eruit ziet alsof het zo uit een magazine is weggelopen dan zou ik alles vervangen. Anders gewoon een nette kast ernaast. Het is aan jou.
De kast die ik heb gelinkt, met bv Hager onderdelen erin. (vind ik de mooiste)

[onetime]

@Adam1980 Niet benauwd worden. Een volle maar nette kast.

[Zwartoog]

k995 schreef op maandag 20 november 2023 @ 15:16:
Misschien kan hier iemand wat duidelijkheid scheppen voor mij.
Ik was aan het kijken om een zwaardere tafelzaag te kopen en kwam uit op ene 2dehands die me wel aanstaan maar die echter 3fasen 380 vraagt.

In mijn woning ligt er 3*230 die binnenkomt en het kookvuur is ook aangesloten daarop.
De groep die naar de werkschuur gaat is gewoon een normaal stopcontact 1*230 veronderstel ik dus met een zekering van 20A .

De verkoper beweert echter dat het simpel is om er een "frequentie omvormer" tussen te zetten die de 1x230 dan omvormt naar 3*380.

Klopt dit? Heb zelf een electricien gecontacteerd om eerst te vragen wat krachtstroom doortrekken naar daar zou kosten en dat was ergens tussen de 500 a 1000 euro afhankelijk van wat er precies allemaal moet gebeuren (het gaat immers van het midden van de woning waar de groepenkast is naar buiten moeten over een afstand van een 20m) .

Toen ik over die omvormer begon bestond dat idd maar dat raade die mij af omdat het niet zo eenvoudig is en dit mogelijks issues met de machine zou kunnen geven.


Wie heeft er hier nu gelijk?

Dit is in vlaanderen trouwens .

Gezien de prijs van eenvoudigere omvormers, lijkt het me sterk dat je een 3-fasenomvormer voor hoog vermogen voor minder dan 1000 euro kan vinden.

Kabel doortrekken lijkt me het meest eenvoudige. Een ymvk-as met 4x4 mm² van 20 meter kost 100,- euro of zo. Als je al een mantelbuis hebt, trek je hem zo door, anders moet je graven. Verder heb je een extra groep nodig en een verdeelkastje in de schuur.

[k995]

Zwartoog schreef op maandag 20 november 2023 @ 16:40:
[...]

Gezien de prijs van eenvoudigere omvormers, lijkt het me sterk dat je een 3-fasenomvormer voor hoog vermogen voor minder dan 1000 euro kan vinden.

https://www.amazon.com.be...380&qid=1700500602&sr=8-2

Is zoiets dan niet voldoende?

Item type: VFD inverter - Input voltage: single-phase 220VAC; Output voltage: 380VAC; Supply voltage: 220VAC 50 / 60Hz; Applicable motor power: 1.5KW. output voltage : PWM control

(of iets soortgelijk)

Kabel doortrekken lijkt me het meest eenvoudige. Een ymvk-as met 4x4 mm² van 20 meter kost 100,- euro of zo. Als je al een mantelbuis hebt, trek je hem zo door, anders moet je graven. Verder heb je een extra groep nodig en een verdeelkastje in de schuur.

Er is een stopcontact dat daar bijna ligt wat ze zouden kunnen gebruiken, en dan idd een nieuwe verdeelkastje met een groep 380 & een keer 220 .

[Paul]

Ik denk niet dat de fabrikant een tafelzaag die maar 1500W gebruikt op 3-fase aansluit

MAAR!!! Je hebt zo te lezen 3x230, niet 3x400! Je zit in het deel van België dat (nog?) 3x230V gebruikt ipv de meer gebruikelijke 3x400V+N, en die twee zijn niet compatible. Je zult dus aan de netbeheerder om 3x400 moeten vragen (€€€), of inderdaad een geschikte omvormer zoeken (€€€). Let daarbij op de gevraagde vermogens, want de omvormer die je linkt kan maar 1500W leveren.

Welke zaagtafel is het / wat staat er op het typeplaatje over het aansluitvermogen van de zaagtafel? Mogelijk is het makkelijker/goedkoper een andere zaagtafel te zoeken die je bevalt maar wel op 230V werkt.

https://ivan.goethals-jac...ricity/driefasenspanning/ Heb je een ster of een driehoek op je meter staan?

[ Voor 8% gewijzigd door Paul op 20-11-2023 18:33 ]

[k995]

Is wat binnenkomt , denk dat dat 380 is?

Gaat hier naar toe




EN idd 1500watt zou te weinig zijn, zaag is 2.2kw dus moet minstens dat zijn.

Zal eens vragen naar een foto van het motor plaatje

[onetime]

@k995 Heb je geen multimeter? Ziet er idd uit als 3x 230V met NUL en 400V tussen de fases.
Kabel doortrekken is dan het beste.

[Ethirty]

Paul schreef op maandag 20 november 2023 @ 18:31:
Ik denk niet dat de fabrikant een tafelzaag die maar 1500W gebruikt op 3-fase aansluit

MAAR!!! Je hebt zo te lezen 3x230, niet 3x400! Je zit in het deel van België dat (nog?) 3x230V gebruikt ipv de meer gebruikelijke 3x400V+N, en die twee zijn niet compatible. Je zult dus aan de netbeheerder om 3x400 moeten vragen (€€€), of inderdaad een geschikte omvormer zoeken (€€€). Let daarbij op de gevraagde vermogens, want de omvormer die je linkt kan maar 1500W leveren.

3x230V/400V incl N

3x400V is heel wat anders.

In België zijn wel wat afwijkende aansluitingen maar deze basis is aan beide kanten van de grens gelijk.

[k995]

onetime schreef op maandag 20 november 2023 @ 19:21:
@k995 Heb je geen multimeter? Ziet er idd uit als 3x 230V met NUL en 400V tussen de fases.
Kabel doortrekken is dan het beste.

Heb ik, tussen L1 en L2 (aan de onderkant van die differentieelschakelaar ) is het 226v, geen 3x400 dus veronderstel ik.

[Zwartoog]

k995 schreef op maandag 20 november 2023 @ 19:53:
[...]

Heb ik, tussen L1 en L2 (aan de onderkant van die differentieelschakelaar ) is het 226v, geen 3x400 dus veronderstel ik.

Wat meet je dan tussen L1/2/3 en N

[k995]

Zwartoog schreef op maandag 20 november 2023 @ 20:04:
[...]

Wat meet je dan tussen L1/2/3 en N

0

VInd dit terug na wat zoeken op internet :

- Er bestaan ook netten in Belgie waarbij 1 fase aan de aarde ligt, spanning tov aarde is dus 0, 230, 230V. Eandis heeft hier en daar zo'n net.

We zijn idd eandis.

[ Voor 40% gewijzigd door k995 op 20-11-2023 20:31 ]

[Ethirty]

Heb je dan niet 2x230V

[onetime]

@Ethirty Maar het is dus ook mogelijk dat er tussen de fases ook 230V staat. 120⁰ fase verschil. Dus je hebt gelijk, maar er kan nog meer. Het is dan niet 230V in tegen fase (180⁰ fase verschil), zoals ook technisch zou kunnen.

[onetime]

@k995
Aarde - N = ? V.
Aarde - L1 = ? V.
Aarde - L2 = ? V.
Aarde - L3 = ? V.
L1 - L2 = ? V.
L2 - L3 = ? V.
L3 - L1 = ? V.

[ Voor 23% gewijzigd door onetime op 20-11-2023 21:36 ]

[k995]

onetime schreef op maandag 20 november 2023 @ 21:34:
@k995

Aarde - N = 0V
Aarde - L1 = 126V.
Aarde - L2 = 128V.
Aarde - L3 = 130V.
L1 - L2 = 226V.
L2 - L3 = 230V.
L3 - L1 = 228V.

[k995]

Ik zie dat er 4 kabels binnenkomen maar maar 3 aangesloten



Moeilijk eronder te zien maar de 4 kabels die binnenkomen gaan naar boven deze maar vanonder komen er maar 3 uit, de N is niet aangesloten

Ik las ergens dat dit mogelijks was omdat ze ooit 3*400 willen aansluiten en dat zo er al 4 kabels zijn?

[ Voor 8% gewijzigd door k995 op 20-11-2023 23:17 ]

[onetime]

@k995 Weet je zeker dat die zwarte draad, een fase draad normaal gesproken, er niet achter zit?
Normaal, binnen huis installaties, N=blauw, L1=bruin, L2=zwart, L3=grijs.

[k995]

onetime schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 00:18:
@k995 Weet je zeker dat die zwarte draad, een fase draad normaal gesproken, er niet achter zit?
Normaal, binnen huis installaties, N=blauw, L1=bruin, L2=zwart, L3=grijs.

nee :



Vanonder kan ik geen foto trekken maar de blauwe (N) is daar uiterst rechts niet meer aangesloten.

[Wolf87]

k995 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 00:43:
[...]

nee :

[Afbeelding]

Vanonder kan ik geen foto trekken maar de blauwe (N) is daar uiterst rechts niet meer aangesloten.

Verkeerd gekeken…

[ Voor 17% gewijzigd door Wolf87 op 21-11-2023 07:51 ]

[onetime]

En op deze foto dan?

Ik zie ze alle vier.

[Xander]

@k995 Het ontgaat me even wat je met deze foto's probeert duidelijk te maken. Aan de onderkant van die aardlekschakelaar zit toch gewoon een 4-polige kamrail aangesloten welke het nulcontact doorverbindt met de automaten links ervan?

[k995]

Xander schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 11:18:
@k995 Het ontgaat me even wat je met deze foto's probeert duidelijk te maken. Aan de onderkant van die aardlekschakelaar zit toch gewoon een 4-polige kamrail aangesloten welke het nulcontact doorverbindt met de automaten links ervan?

ALs ik goed kijk zit er daar niks aan :



Die differentieelschakelaar heeft er dus 4 die die binnenkomen en maar 3 die vertrekken.

Het doel was trouwens om te zien of ik 3*240 had en dan is zo, spijtig want had 3*380 nodig.

Heb nu een aanvraag aan intergem/fluvius (netbeheerder) om te vragen hoeveel de kost van een upgrade zou kosten en een electricien om te zien wat het zou kosten om dat door te trekken.

[DutchKel]

k995 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:26:
[...]

ALs ik goed kijk zit er daar niks aan :

[Afbeelding]

Die differentieelschakelaar heeft er dus 4 die die binnenkomen en maar 3 die vertrekken.

Het doel was trouwens om te zien of ik 3*240 had en dan is zo, spijtig want had 3*380 nodig.

Heb nu een aanvraag aan intergem/fluvius (netbeheerder) om te vragen hoeveel de kost van een upgrade zou kosten en een electricien om te zien wat het zou kosten om dat door te trekken.

Heb je niet vooraan een kamrail zitten die alles naar links doorlust? Die zie ik op verschillende foto's terug komen.

Je hebt dus 2 dingen aangesloten, een paar kabels en de kamrail.

[k995]

DutchKel schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:27:
[...]

Heb je niet vooraan een kamrail zitten die alles naar links doorlust? Die zie ik op verschillende foto's terug komen.

Je hebt dus 2 dingen aangesloten, een paar kabels en de kamrail.

Idd maar die is dan daarboven op die zekering weer niet aangesloten :



De blauwe komt beneden toe maar vertrekt boven weer niet en nergens zie ik dat doorgetrokken zijn.
Het is zoals ik ergens las: voorbereid op moesten ze ooit naar 3*380 gaan dat die bedrading er al is.

Ik meet ook 230 of 120 volt wat dat bevestigd.

[Xander]

DutchKel schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:27:
[...]

Heb je niet vooraan een kamrail zitten die alles naar links doorlust? Die zie ik op verschillende foto's terug komen.

Juist. @k995 het nulcontact van de aardlekschakelaar is door een kamrail doorverbonden naar de automaat ernaast en daar onder is nog een keer extra afgetakt.

k995 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 13:39:
[...]


Idd maar die is dan daarboven op die zekering weer niet aangesloten :

[Afbeelding]

De blauwe komt beneden toe maar vertrekt boven weer niet

Maar hier wel:

Ik meet ook 230 of 120 volt wat dat bevestigd.

Ja... je metingen waren duidelijk. Alleen de foto's maken het niet bepaald duidelijker.

Als je de ongelovers wilt overtuigen schiet je beter even een foto van hoe de 2-polige eindgroepen zijn aangesloten (tussen 2 fasen, dus), dat spreekt meer tot de verbeelding.

Als die motor nu in ster is aangesloten kun je hem wellicht in driehoek aansluiten op 3x230V.

[k995]

Xander schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 14:02:
[...]


Maar hier wel:

Idd en als ik die volg gaat die precies nergens naar toe die gaat naar boven en verdwijnt dan achter wat gewone zekeringen.

Ja... je metingen waren duidelijk. Alleen de foto's maken het niet bepaald duidelijker.

Ja zo een kasten zijn een warboel van kabels.

Als je de ongelovers wilt overtuigen schiet je beter even een foto van hoe de 2-polige eindgroepen zijn aangesloten (tussen 2 fasen, dus), dat spreekt meer tot de verbeelding.

Onderste helft van de zekeringen kast

Als die motor nu in ster is aangesloten kun je hem wellicht in driehoek aansluiten op 3x230V.

Die motor werkt op 3*380 kan je dan gewoon aansluiten? Volgens anderen zou een omvormer nodig zijn van 1*230 (wat daar ligt) naar 3*380 .

Zou 3*230 (als ik iemand dat laat doortrekken tot daar) dan ook kunnen lukken?

[Xander]

k995 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 14:24:
[Afbeelding]

Onderste helft van de zekeringen kast

Dat maakt het heel snel duidelijk hoe het zit dus. Als je die 2-polige automaten bekijkt met de coderingen op de kamrail eronder erbij.

Die motor werkt op 3*380 kan je dan gewoon aansluiten? Volgens anderen zou een omvormer nodig zijn van 1*230 (wat daar ligt) naar 3*380 .

Zou 3*230 (als ik iemand dat laat doortrekken tot daar) dan ook kunnen lukken?

Als de motor nu in ster is aangesloten wel, dan staat er 230V over de spoelen. Dit kun je met een 3-fasen groep in jouw installatie dus ook voor elkaar krijgen door de motor in driehoek aan te sluiten.

Als de motor al in driehoek is aangesloten (of wordt geschakeld door een ster/driehoekschakelaar) staat er 400V over de spoelen, dit kun jij dus niet zo eenvoudig realiseren.

[wouzer]

Ik heb een jaar of vier geleden een secundair allocatiepunt laten aanleggen om hiermee (zuiver zakelijk) mijn electische auto mee op te laden.

Nu ga ik binnenkort weer (electrisch) prive rijden en wil daarom mijn (3-fase) laad-installatie omleggen van het secundaire allocatiepunt naar het primaire allocatiepunt. Via mijnaansluiting.nl heb ik het verwijderen van dat secundaire meetpunt aangevraagd. Mijn netbeheerder verwacht daar pas in week 38 2024 aan toe te komen 💀

Ik wil daar niet op wachten en wil alvast de laad-installatie omleggen. Ik heb de wens om er een tussenmeter tussen te hangen, liefst een die met een home assistant uit te lezen is.

Hieronder een foto die de huidige situatie schetst:

Links: secundair meetpunt + meterkast t.b.v. de laad-installatie
Rechts: primair meetpunt + prive meterkast



Mijn idee was:
- 3x fase + nul draden vanuit secundair meetpunt veiligstellen (hoe?)
- hager lastscheider verwijderen en vervangen door 3-fase MID cert Wi-Fi kWh meter (https://www.homewizard.com/nl/shop/wi-fi-kwh-meter-3-fase/ of een ander, advies?)
- 3x fase + nul aftappen van onder aardlekschakelaars van primair meetpunt

ala:



Is dit een gedegen oplossing?
Hoe kan ik draden vanuit secundair meetpunt veiligstellen totdat de netbeheerder deze komt verwijderen?
Is deze kWh meter is goede keuze als ik ook het verbruik wil uitlezen door HA.

Dank alvast mede-tweakers.

[Treenaks]

wouzer schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 15:12:

<KNIP>
Is deze kWh meter is goede keuze als ik ook het verbruik wil uitlezen door HA.

Volgens mij is dat een prima meter met HA-ondersteuning.

Ik heb zelf een paar SDM120M (1 fase) en SDM72DM (3 fase) meters in mijn groepenkast zitten, die onderling verbonden zijn met een 3-aderige kabel (RS-485/Modbus). Die lees ik dan uit met een "Protoss PE-11", dat is een DIN-rail-sized converter-kastje van RS-485 (en Modbus-RTU) naar ethernet (en Modbus-TCP); er is ook een wifi-versie van dat kastje, PW-11.

Ik heb in Home Assistant een los configuratiebestandje voor elke meter waar ik definieer hoe het de verschillende parameters kan uitlezen (naast verbruik, ook huidig voltage per fase, vermogen en nog wat dingen). Dit gebeurt elke 30 seconden, omdat het me anders te veel diskspace kost om 2-3 jaar data op te slaan.

[ Voor 5% gewijzigd door Treenaks op 21-11-2023 16:13 ]

[Xander]

@wouter.N Weet je wel zeker dat je van het secundaire allocatiepunt af wilt? Sommigen vragen dit juist aan. Het kan interessant zijn om bijvoorbeeld aparte energiecontracten af te sluiten voor levering en teruglevering, of om een contract met variabele tarieven af te sluiten voor toestellen waarvan je zelf kunt bepalen wanneer je energie gebruikt (laadpaal, boiler) en een regulier contract voor de rest.

Heb je er last van? De kosten vallen toch wel mee iirc?

wouzer schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 15:12:
Is dit een gedegen oplossing?

Ja, op zich wel. Ik ben niet zo'n fan van alsmaar doorlussen, de nul gaat straks door 4 componenten heen voordat je bij de automaat van de laadpaal bent. Ik zou geneigd zijn om onder de bestaande aardlekschakelaars een kamrail met 3 pennen te plaatsen en 2 stukjes draad weg te halen. Of misschien toch wel direct boven de hoofdschakelaar naar de laadpaal aftakken door dubbele adereindhulzen of aftakblokjes te gebruiken.

Maar jouw manier zal ongetwijfeld ook werken.

Hoe kan ik draden vanuit secundair meetpunt veiligstellen totdat de netbeheerder deze komt verwijderen?

De officiële opties zijn:
- draden na de meter laten verwijderen door een installateur met zegelrecht.
- de draden afmonteren op een vast in de groepenkast gemonteerde klem. Maar daar heb je in dit kastje geen plek voor.

Ik zou voor tijdelijk een iets minder officiële optie kiezen. Zoek gewoon een kroonsteen geschikt voor 16mm² ofzo en prop dit achter het meterbord. Of gebruik de klemmen die de netbeheerders zelf ook gebruiken: https://www.elektrobode.n...-10-16mm2-1spb007299f0301

Ik neem aan dat je zelf al door hebt dat je ze wel tijdelijk spanningsloos kunt maken door de hoofdzekeringen uit te schakelen.

Is deze kWh meter is goede keuze als ik ook het verbruik wil uitlezen door HA.

Geen ervaring met HA maar wel bekend met die HomeWizard meters.

De meetresolutie is wat laag in mijn ogen, korte pieken worden helemaal afgevlakt. Maar als het puur om verbruik gaat is het prima bruikbaar.

[wouzer]

Xander schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 16:10:
@wouter.N Weet je wel zeker dat je van het secundaire allocatiepunt af wilt? Sommigen vragen dit juist aan. Het kan interessant zijn om bijvoorbeeld aparte energiecontracten af te sluiten voor levering en teruglevering, of om een contract met variabele tarieven af te sluiten voor toestellen waarvan je zelf kunt bepalen wanneer je energie gebruikt (laadpaal, boiler) en een regulier contract voor de rest.

Heb je er last van? De kosten vallen toch wel mee iirc?

Tsja, je hebt per verblijfsfunctie (= locatie waar de aansluiting zich bevindt met het doel om mensen te accommoderen) maar 1x recht op vermindering van de energiebelasting. Een laadpaal heeft geen verblijfsfunctie. Dus voor prive had ik vermindering van de energiebelasting, maar zakelijk niet. Dit is overigens niet algemeen bekend dat dit zo werkt, maar wel wettelijk vastgelegd.

Voor de zakelijke aansluiting had ik daar vrede mee, omdat, kosten zijn aftrekbaar. Voor prive zou dit voor mij niet meer rendabel zijn (hoewel het een twijfelgevalletje is, terugverdientijd > 2 jaar).

In ieder geval bedankt voor je antwoorden op mijn overige vragen!

[Ethirty]

k995 schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 14:24:
[...]


Idd en als ik die volg gaat die precies nergens naar toe die gaat naar boven en verdwijnt dan achter wat gewone zekeringen.


[...]

Ja zo een kasten zijn een warboel van kabels.


[...]


[Afbeelding]

Onderste helft van de zekeringen kast


[...]

Die motor werkt op 3*380 kan je dan gewoon aansluiten? Volgens anderen zou een omvormer nodig zijn van 1*230 (wat daar ligt) naar 3*380 .

Zou 3*230 (als ik iemand dat laat doortrekken tot daar) dan ook kunnen lukken?

Nogmaals, 3x 380V ga je sowieso niet uit die kast krijgen. Je hebt óf 3x 230V óf 1x 380/400V.

3 x 380V is naar mijn idee gewoon 3 krachtstroom aansluitingen van je netbeheerder met 3 tellers en 3 kasten.

Afhankelijk van de apparatuur kan je 380V met en zonder nul hebben. Zo hebben wij hier een bouwkast in de tuin met 2x 4p (3x fase + aarde) en 2x 5p (3x fase, N + aarde) stekker.

Als ergens in je aardlek/differentiaal cluster weer een neutraal vertrekt dan valt het denk ik wel mee aangezien de schakelaar en differentiaal met een kam aan elkaar zitten en aan die kant elektrisch 1 zijn.

[Xander]

Ethirty schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 16:59:
[...]

Nogmaals, 3x 380V ga je sowieso niet uit die kast krijgen. Je hebt óf 3x 230V óf 1x 380/400V.

3 x 380V is naar mijn idee gewoon 3 krachtstroom aansluitingen van je netbeheerder met 3 tellers en 3 kasten.

3x400V is toch echt een doodnormale aanduiding voor een krachtstroom aansluiting zoals wij die in Nederland kennen. Je hebt 400V tussen L1 en L2, 400V tussen L2 en L3 en 400V tussen L3 en L1, ergo 3x400V.


Maar @k995 krijgt dat inderdaad niet uit zijn groepenkast nee aangezien hij een ander net heeft met 3x230V in driehoek.

Afhankelijk van de apparatuur kan je 380V met en zonder nul hebben. Zo hebben wij hier een bouwkast in de tuin met 2x 4p (3x fase + aarde) en 2x 5p (3x fase, N + aarde) stekker.

Ook voor @k995 hebben ze mooie CEE stekkers:


Met als opvallendste verschil met jouw stekkers de kleur (blauw ipv rood) en de uurstand van de aardpen (9h ipv 6h).

[ Voor 20% gewijzigd door Xander op 26-11-2023 22:57 ]

[Ethirty]

Xander schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 17:08:
[...]


3x400V is toch echt een doodnormale aanduiding voor een krachtstroom aansluiting zoals wij die in Nederland kennen. Je hebt 400V tussen L1 en L2, 400V tussen L2 en L3 en 400V tussen L3 en L1, ergo 3x400V.
[Afbeelding]

I stand corrected. Ik ging er altijd van uit dat dat werd aangeduid als (1x) 400V.

[k995]

Ethirty schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 16:59:
[...]

Nogmaals, 3x 380V ga je sowieso niet uit die kast krijgen. Je hebt óf 3x 230V óf 1x 380/400V.

3 x 380V is naar mijn idee gewoon 3 krachtstroom aansluitingen van je netbeheerder met 3 tellers en 3 kasten.

Afhankelijk van de apparatuur kan je 380V met en zonder nul hebben. Zo hebben wij hier een bouwkast in de tuin met 2x 4p (3x fase + aarde) en 2x 5p (3x fase, N + aarde) stekker.

Als ergens in je aardlek/differentiaal cluster weer een neutraal vertrekt dan valt het denk ik wel mee aangezien de schakelaar en differentiaal met een kam aan elkaar zitten en aan die kant elektrisch 1 zijn.

Nee hoor, 3x380+N (zoals het meestal genoemd word)is een doorsnee aansluiting voor huizen en word deze dagen zo goed alsoveral gelegd of toch voorzien. Daar kan je perfect 230 uit krijgen maar als het dan nodig is kan meer voorzien worden zonder grote werken , heeft een aantal vorodelen voor de netverdelers.

Maar idd 380 heb ik niet en zal er vermoed ik ook niet snel komen.

[Spikeee]

In de 2e week van december mogen wij onze koopwoning betrekken . De huisige aansluiting van 1x25A was me wat te beperkt dus ik heb meteen 3x25 aangevraagd en dat komt enexis de 3e week van december meteen regelen.

Ik zie dat een hager 3f 40a 30ma aardlekautomaat is aangebracht. Die zal nu dan 1f aangesloten zijn lijkt me zo. Dus die kan hergebruikt worden.


https://www.elektramat.nl...c-4p-40a-bk-30ma-kl-a6ka/

Dat zou dus in orde moeten zijn.

Wel zegt enexis het volgende:

Let op: De ruimte tussen de aansluitkast en uw eigen installatie moet minimaal 33 cm bedragen anders past de nieuwe meter er niet tussen (dat is het gedeelte waar nu de elektrameter hangt).

Moet ik dat lezen als er moet 33cm ruimte zijn BOVEN de huidige meter en de automatenkast(boven rood gebied)?


Dat lijkt mij persoonlijk wat overkill maar mogelijk zie ik dat verkeerd. Je zou denken dat er voldoende ruimte is in het rode gebied?
In deze situatie is er geen ruimte om de automaten kast naar boven te plaatsen. Dan zouden ze de asnsluitkast en de meter zelf lager moeten monteren.

Iemand hier ervaring mee?

[ Voor 65% gewijzigd door Spikeee op 21-11-2023 21:58 ]

[onetime]

@Spikeee Geen ervaring mee, maar naar wat ik altijd vernomen heb is dat inderdaad afdoende. Beste wel even de monteur vertellen wat je plannen zijn, en die hoofdschakelaar moet denk ik wel in het kastje direct boven de meter zitten. Wat ik -denk- (maar niet zeker weet) is dat als je de oude kast zover mogelijk hebt gedemonteerd op het moment dat de monteur komt, en de nieuwe kast met 4P hoofdschakelaar klaar hebt om erin te schroeven het wel lukt. Misschien na het verwijderen van de oude draden de monteur zijn koffie aanreiken en op dat moment de nieuwe kast erin schroeven. Kan hij meteen na zijn koffie de draden aansluiten. En kan je verder de nieuwe kast opbouwen. Zit je even een paar uur zonder stroom.

Beter, als je de ruimte hebt, een nieuwe kast naast de bestaande met die hoofdschakelaar erin. Dan zijn de draden lang genoeg om hem alsnog boven de meter te plaatsen als die monteur weer weg is.

edit: @Spikeee en toen waren er foto's bij. Je hebt al een 3fase hoofdschakelaar. De tekst eronder klopt niet meer, de 1fase hoofdschakelaar is vervangen en de aardlek en groepen zijn opgeschoven zonder de tekst aan te passen. Dat kan nog op 1fase zijn aangesloten en moet dan na de hoofdschakelaar worden verdeeld over de fases. Het rood omcirkelde deel is denk ik al 33cm, (meterbord) en dan dus al goed.

[ Voor 17% gewijzigd door onetime op 21-11-2023 23:04 ]

[pickboy]

Spikeee schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 21:38:

Wel zegt enexis het volgende:

[...]


Moet ik dat lezen als er moet 33cm ruimte zijn BOVEN de huidige meter en de automatenkast(boven rood gebied)?
[Afbeelding]

Dat lijkt mij persoonlijk wat overkill maar mogelijk zie ik dat verkeerd. Je zou denken dat er voldoende ruimte is in het rode gebied?
In deze situatie is er geen ruimte om de automaten kast naar boven te plaatsen. Dan zouden ze de asnsluitkast en de meter zelf lager moeten monteren.

Iemand hier ervaring mee?

De aansluitkast is het kastje onder het meterbord. Daar zit ook de zekering in van de netbeheerder.
Die 33 cm eis geld dus voor het rood gemarkeerde stuk.
Je voldoet dus prima aan die eis.

edit:
Je noemt dat je een 3 fase aardlekautomaat ziet zitten. Op de foto zie ik deze niet zitten.
Welke zou dat moeten zijn volgens jouw?

Wel zie ik een 3 fase hoofdschakelaar, dus wat dat betreft lijkt de kast wel goed voorbereid.

Als ze het netjes hebben gedaan is er een brug geplaatst aan de binnenkomende zijde van de hoofdschakelaar en zijn de 3 aardlekken netjes verdeeld over de uitgangen van de hoofdschakelaar.

Rechtsonder zit nog een 1 fase aardlekautomaat. Waarschijnlijk iets voor je buitenverlichting/schuur oid. In ieder geval iets waar ze een losse aardlekautomaat voor wilden gebruiken.

[ Voor 23% gewijzigd door pickboy op 21-11-2023 22:26 ]

[habbekrats]

@Spikeee waarvoor zijn die kabels aan de linkerkant, ben benieuwd naar de binnenkant.

[Spikeee]

habbekrats schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 22:19:
@Spikeee waarvoor zijn die kabels aan de linkerkant, ben benieuwd naar de binnenkant.

Ik heb werkelijk geen idee. We gaan het over enkele weken zien.

Is inderdaad geen 3F aardlek automaat, ik had verkeerd gegoogled.

Dit is in de afgelopen 1-2 jaren geplaatst, door een professionele partij.

Ik zal ook even aan enexis vragen of ze automaten willen plaatsen bij de elek aansluiting. Bij mijn huurwoning hebben ze dat meteen gedaan bij de slimme meter.

Nu ben je veel geld kwijt als je de hoofdzekering laat afslaan.

Een additionele hager kast er langs lijkt inderdaad de beste oplossing.

[ Voor 5% gewijzigd door Spikeee op 22-11-2023 09:51 ]

[Knopsje]

Ik wil ter behoeve van de warmtepomp twee werkschakelaars buiten tegen de gevel plaatsen. Ik twijfel tussen VD-draad of YMVK Kabel om het traject tussen de meterkast en de werkschakelaars mee uit te voeren. Zelf kom ik er niet uit of de ene of de andere optie nou veel beter of geschikter is dan de andere, wat zouden jullie adviseren?

[TGEN]

Knopsje schreef op woensdag 22 november 2023 @ 14:28:
Ik wil ter behoeve van de warmtepomp twee werkschakelaars buiten tegen de gevel plaatsen. Ik twijfel tussen VD-draad of YMVK Kabel om het traject tussen de meterkast en de werkschakelaars mee uit te voeren. Zelf kom ik er niet uit of de ene of de andere optie nou veel beter of geschikter is dan de andere, wat zouden jullie adviseren?

Ik zou YMVK adviseren, omdat met VD-draad in installatiebuizen vocht naar binnen kan werken en dat in YMVK eigenlijk niet gebeurt (minimaal capillair effect door effectief geen ruimte).

[Knopsje]

TGEN schreef op woensdag 22 november 2023 @ 14:31:
[...]

Ik zou YMVK adviseren, omdat met VD-draad in installatiebuizen vocht naar binnen kan werken en dat in YMVK eigenlijk niet gebeurt (minimaal capillair effect door effectief geen ruimte).

Helder! Zou je die YMVK dan wel in een (flexibele)buis leggen zodat je er later eventueel nog iets mee kan of juist niet?

[TGEN]

Knopsje schreef op woensdag 22 november 2023 @ 20:07:
[...]

Helder! Zou je die YMVK dan wel in een (flexibele)buis leggen zodat je er later eventueel nog iets mee kan of juist niet?

Juist niet, in die flexbuis heeft die YMVK-kabel alsnog ruimte waarlangs vocht(-ige lucht) zich kan verplaatsen. Ik zou de YMVK direct door de muur heen voeren en eventuele ruimte in het gat afdichten met een kit die voor buiten geschikt is (in de kleur grijs, zodat t niet afsteekt ten opzichte van de mantel van de kabel).

[Thijs82]

Ik overweeg een type 2 overspanningsbeveiliging in mijn 3 fasen ABB groepenkast te plaatsen.

Wanneer ik op bijv. https://www.elektramat.nl...iders_excl_aarde%5B0%5D=4 kijk zie ik een nogal uiteenlopend prijsniveau van pakweg 40 euro tot 10-voudige(!) bedragen voor een dergelijke component.

https://www.elektramat.nl...iging-3-polig-nul-311722/ lijkt interessant, eveneens omdat deze slechts 2 breedte eenheden nodig heeft.

Enig idee wat ik méér krijg bij een duurder type in de praktijk?
Dat de één in China is gemaakt en de ander in Duitsland snap ik

[John245]

Thijs82 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 10:55:
Ik overweeg een type 2 overspanningsbeveiliging in mijn 3 fasen ABB groepenkast te plaatsen.

Wanneer ik op bijv. https://www.elektramat.nl...iders_excl_aarde%5B0%5D=4 kijk zie ik een nogal uiteenlopend prijsniveau van pakweg 40 euro tot 10-voudige(!) bedragen voor een dergelijke component.

https://www.elektramat.nl...iging-3-polig-nul-311722/ lijkt interessant, eveneens omdat deze slechts 2 breedte eenheden nodig heeft.

Enig idee wat ik méér krijg bij een duurder type in de praktijk?
Dat de één in China is gemaakt en de ander in Duitsland snap ik

Kijk eens op Idelo.de voor bijvoorbeeld de Dehn DG M TNS AC1 275FM. Elektramat steekt gewoon ca. Euro 150,- extra in zijn zak,

Snap uberhaupt niet dat we nog zoveel in Nederland kopen.

[ Voor 5% gewijzigd door John245 op 25-11-2023 11:43 ]

[habbekrats]

John245 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:41:
[...]

Kijk eens op Idelo.de voor bijvoorbeeld de Dehn DG M TNS AC1 275FM. Elektramat steekt gewoon ca. Euro 150,- extra in zijn zak,

Snap uberhaupt niet dat we nog zoveel in Nederland kopen.

Meestal met keurmerken te maken en geteste spullen, met dit soort dingen nee ik geen risico.

[John245]

habbekrats schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:44:
[...]

Meestal met keurmerken te maken en geteste spullen, met dit soort dingen nee ik geen risico.

Volgens mij vooral te maken met de winst die ze willen pakken. Zie eerder bericht.

[fsfikke]

John245 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:41:
[...]

Kijk eens op Idelo.de voor bijvoorbeeld de Dehn DG M TNS AC1 275FM. Elektramat steekt gewoon ca. Euro 150,- extra in zijn zak,

Snap uberhaupt niet dat we nog zoveel in Nederland kopen.

Behalve dat Nederland inderdaad vaak duur is zijn er nog andere redenen dat prijzen per land sterk verschillen. Probeer in Duitsland maar eens iets simpels als een 4-polige hoofdschakelaar of ALAMAT te krijgen. Zijn enorm veel duurder omdat niemand die daar gebruikt. Net zoals andersom overspanninsbeveiligers sinds een paar jaar verplicht zijn in Duitsland en daardoor veel meer verkocht worden.

Mbt de Dehn, volgens mij heb je eerder eentje voor het TT stelsel nodig in Nederland? https://www.voltus.de/ele...-modular-dg-m-tt-275.html

[ Voor 9% gewijzigd door fsfikke op 25-11-2023 11:48 ]

[John245]

fsfikke schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:47:
[...]

Behalve dat Nederland inderdaad vaak duur is zijn er nog andere redenen dat prijzen per land sterk verschillen. Probeer in Duitsland maar eens iets simpels als een 4-polige hoofdschakelaar of ALAMAT te krijgen. Zijn enorm veel duurder omdat niemand die daar gebruikt. Net zoals andersom overspanninsbeveiligers sinds een paar jaar verplicht zijn in Duitsland en daardoor veel meer verkocht worden.

Mbt de Dehn, volgens mij heb je eerder eentje voor het TT stelsel nodig in Nederland?

Die hebben ze ook met een prijsverschil van Euro 340 wat het in DE goedkoper is.

[ Voor 4% gewijzigd door John245 op 25-11-2023 11:51 ]

[fsfikke]

Knopsje schreef op woensdag 22 november 2023 @ 14:28:
Ik wil ter behoeve van de warmtepomp twee werkschakelaars buiten tegen de gevel plaatsen. Ik twijfel tussen VD-draad of YMVK Kabel om het traject tussen de meterkast en de werkschakelaars mee uit te voeren. Zelf kom ik er niet uit of de ene of de andere optie nou veel beter of geschikter is dan de andere, wat zouden jullie adviseren?

€6: https://www.elektrobode.n...ndeling-inst-autom-mzn175

[ Voor 7% gewijzigd door fsfikke op 25-11-2023 11:55 ]

[Ethirty]

fsfikke schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:54:
[...]

[Afbeelding]
€6: https://www.elektrobode.n...ndeling-inst-autom-mzn175

Alleen even opletten. De product code van Hager, MZN175, is een doosje met 2 stuks, maar Elektrobode levert er voor die prijs maar 1!

Na veel discussie vinden ze hun omschrijving duidelijk genoeg en hebben ze het niet willen aanpassen.

[ZwarteIJsvogel]

Mijn huidige groepenkast (alles O&K) is bijna 30 jaar oud en heeft geen hoofdschakelaar. Ook is er geen plaats voor uitbreidingen die ik binnen afzienbare tijd voorzie (o.a. EV-lader, warmtepomp en import/export meter) en de daaraan gerelateerd verzwaring van de aansluiting naar 3x25A. Tijd dus om een upgrade te plannen. De nieuwe groepenkast wordt volledig ABB.

Ik heb het projectplaatje zo goed als rond, maar ik zit nog met een paar vragen:

1. In de nieuwe groepenkast komt een overspanningsbeveiliging (OVR T2 3N 40-275 P QS). De verbinding met de hoofdschakelaar (SD204/63) wordt een 10 mm2 kamrail, maar ik vraag mij af hoe dik de aardaansluiting moet zijn. De draad vanaf de aardpen (TT) is 16 mm2, maar gaat via een aardrail onder in de meterkast over in een draad van slechts 4 mm2 naar de groepenkast en de badkamer.
2. Is het een probleem als die 3-fase overspanningsbeveiliging tijdelijk in een 1-fase omgeving functioneert? Eventueel kan ik natuurlijk de overspanningsbeveiliging tijdelijk niet aansluiten.
3. Ik wil het vervangen van de groepenkast zelf doen (bespaart een hoop geld). Ik zit weliswaar niet in het installatievak, maar ik heb wel voldoende expertise en ook de juiste gereedschappen. Mijn hoofdzekering is een 35A installatieautomaat zodat ik de groepenkast eenvoudig spanningsloos kan maken. Kan ik die hoofdzekering zomaar een paar uur uit zetten zonder ruzie te krijgen krijgen met de netbeheerder (Enexis)? De slimme meter gaat dan immers ook van spanning af en dat wordt vast ergens gesignaleerd.

[ZwarteIJsvogel]

fsfikke schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 11:47:
Behalve dat Nederland inderdaad vaak duur is zijn er nog andere redenen dat prijzen per land sterk verschillen. Probeer in Duitsland maar eens iets simpels als een 4-polige hoofdschakelaar of ALAMAT te krijgen. Zijn enorm veel duurder omdat niemand die daar gebruikt.

Ik heb voor mijn geplande groepenkast t.b.v. de 1-fase groepen gekozen voor de nieuwe DS301c serie aardlekautomaten (1 module breed, netspanning onafhankelijk). In Nederland zijn die nog maar mondjesmaat te krijgen en tegen belachelijke prijzen. In Duitsland ligt de B16 A30 uitvoering bij Tandmore voor minder dan 45 euro in het schap.

[John245]

ZwarteIJsvogel schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 14:02:
Mijn huidige groepenkast (alles O&K) is bijna 30 jaar oud en heeft geen hoofdschakelaar. Ook is er geen plaats voor uitbreidingen die ik binnen afzienbare tijd voorzie (o.a. EV-lader, warmtepomp en import/export meter) en de daaraan gerelateerd verzwaring van de aansluiting naar 3x25A. Tijd dus om een upgrade te plannen. De nieuwe groepenkast wordt volledig ABB.

Ik heb het projectplaatje zo goed als rond, maar ik zit nog met een paar vragen:

1. In de nieuwe groepenkast komt een overspanningsbeveiliging (OVR T2 3N 40-275 P QS). De verbinding met de hoofdschakelaar (SD204/63) wordt een 10 mm2 kamrail, maar ik vraag mij af hoe dik de aardaansluiting moet zijn. De draad vanaf de aardpen (TT) is 16 mm2, maar gaat via een aardrail onder in de meterkast over in een draad van slechts 4 mm2 naar de groepenkast en de badkamer.
2. Is het een probleem als die 3-fase overspanningsbeveiliging tijdelijk in een 1-fase omgeving functioneert? Eventueel kan ik natuurlijk de overspanningsbeveiliging tijdelijk niet aansluiten.
3. Ik wil het vervangen van de groepenkast zelf doen (bespaart een hoop geld). Ik zit weliswaar niet in het installatievak, maar ik heb wel voldoende expertise en ook de juiste gereedschappen. Mijn hoofdzekering is een 35A installatieautomaat zodat ik de groepenkast eenvoudig spanningsloos kan maken. Kan ik die hoofdzekering zomaar een paar uur uit zetten zonder ruzie te krijgen krijgen met de netbeheerder (Enexis)? De slimme meter gaat dan immers ook van spanning af en dat wordt vast ergens gesignaleerd.

OSB Type 2 waarschijnlijk 6 mm2. Maar staat er niks op het datablad?

[ZwarteIJsvogel]

Onder de klem past 2,5-25 mm² (vaste kern) of 2,5-16 mm² (met adereindhuls). Vraag is wat ik in mijn situatie zou moeten gebruiken, met name i.v.m. de 4 mm2 aarddraad die nu naar de groepenkast loopt. Die draad is voor het huidige gebruik voldoende, maar misschien niet i.c.m. een OSB. OSB is voor mij nieuw terrein.

[ Voor 3% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 26-11-2023 05:45 ]

[Xander]

@ZwarteIJsvogel Los van de OSB, de draad vanaf de hoofdaardrail naar de groepenkast moet minimaal 6mm² zijn. Net zoals alle andere draden die je op de hoofdaardrail aansluit (vereffening waterleiding etc.).

Als je de groepenkast vervangt zou ik dat ook meteen in orde maken.

OSB zou ik idd ook 6mm² voor roepen maar dat is zonder mezelf te verdiepen in eventuele fabrikantvoorschriften van het ding.

[John245]

Xander schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:22:
@ZwarteIJsvogel Los van de OSB, de draad vanaf de hoofdaardrail naar de groepenkast moet minimaal 6mm² zijn. Net zoals alle andere draden die je op de hoofdaardrail aansluit (vereffening waterleiding etc.).

Als je de groepenkast vervangt zou ik dat ook meteen in orde maken.

OSB zou ik idd ook 6mm² voor roepen maar dat is zonder mezelf te verdiepen in eventuele fabrikantvoorschriften van het ding.

Ik hou aan:

OSB Type I: 16mm2
OSB Type II: 6mm2
OSB Type II: 2.5mm2

Maar zoals aaggeven kijk ff op het datablad.

[Milmoor]

Heel lang geleden heb ik advies gevraagd over mijn meterkast. Goed advies gekregen, en het is eindelijk zover om dat ook uit te gaan voeren:
Ik wil onze ABB 220x220 uitbreidingskast vervangen door een 220x330. Daar staat nu een grote waarschuwing bij:
“LET OP!! in tegenstelling tot wat in het verleden geleverd is, worden de kasten nu zonder de 5 aansluitblokjes, voor 3-fasen, de nul en de aarde geleverd. NU tijdelijk wel incl stickervel!”
Ik lees dit, maar snap het niet. Het lijken me niet deze dingen, maar wat dan wel? Wat heb ik nodig om deze transplantatie te doen?

[pickboy]

Milmoor schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:57:
Heel lang geleden heb ik advies gevraagd over mijn meterkast. Goed advies gekregen, en het is eindelijk zover om dat ook uit te gaan voeren:
Ik wil onze ABB 220x220 uitbreidingskast vervangen door een 220x330. Daar staat nu een grote waarschuwing bij:
“LET OP!! in tegenstelling tot wat in het verleden geleverd is, worden de kasten nu zonder de 5 aansluitblokjes, voor 3-fasen, de nul en de aarde geleverd. NU tijdelijk wel incl stickervel!”
Ik lees dit, maar snap het niet. Het lijken me niet deze dingen, maar wat dan wel? Wat heb ik nodig om deze transplantatie te doen?

Het zijn wel de dingen die je aangeeft.

Je hebt zo ook niet perse nodig, maar het kan wel handig zijn. Blijkbaar worden ze niet meer standaard meegeleverd, dus als je ze wilt gebruiken moet je ze even los mee bestellen.

De vraag is vooral of je ze wilt gebruiken of niet, maar dat hangt vooraf af van de indeling die je in gedachten hebt.

[Xander]

Milmoor schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:57:
Heel lang geleden heb ik advies gevraagd over mijn meterkast. Goed advies gekregen, en het is eindelijk zover om dat ook uit te gaan voeren

Ik had in 2017 niet echt de vraag over de OSB gelezen geloof ik. Nu wel.

Wat ben je in je 3-fasen aansluiting precies van plan met 2x 1-polige type II beveiligingen en 1x 2-polige type III beveiliging? Waarbij de laatste maximaal 16A voorbeveiligd mag worden en dus niet zomaar achter de hoofdschakelaar geknoopt kan worden?

Dit is misschien? genoeg materiaal om in een 1-fase installatie de gehele groepenkast met type II te beveiligen en één eindgroep met type III. Zo zal het in je vorige woning met 1-fase aansluiting zijn gebruikt. Maar nu?

Ik weet niet of Dehn het onderscheid bij deze oudere types al maakte maar mogelijk zijn deze beveiligingen ook niet het meest geschikt voor toepassing in een TT-stelsel. Voor in TT-stelsels schrijft Dehn tegenwoordig een 3+1 configuratie voor waarbij de overspanningsbeveiligingen van de fasen afleiden naar de nul:


In plaats van alles naar aarde:

Ik wil onze ABB 220x220 uitbreidingskast vervangen door een 220x330. Daar staat nu een grote waarschuwing bij:
“LET OP!! in tegenstelling tot wat in het verleden geleverd is, worden de kasten nu zonder de 5 aansluitblokjes, voor 3-fasen, de nul en de aarde geleverd. NU tijdelijk wel incl stickervel!”
Ik lees dit, maar snap het niet. Het lijken me niet deze dingen, maar wat dan wel? Wat heb ik nodig om deze transplantatie te doen?

Ja dat zijn precies de onderdelen die je dus niet standaard meegeleverd krijgt.

2x https://www.sandervunderi...lok-5-gaten-1742-040.html
3x https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-1742-023.html
2x https://www.sandervunderi...lok-5-gaten-2010-014.html
3x https://www.sandervunderi...lok-4-gaten-2010-013.html

Geen idee of je ze nodig hebt, dat ligt er aan hoe je de boel wilt aansluiten. Misschien kun je ze uit de huidige kast overnemen.

[onetime]

ZwarteIJsvogel schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 14:02:
Mijn huidige groepenkast (alles O&K) is bijna 30 jaar oud en heeft geen hoofdschakelaar. Ook is er geen plaats voor uitbreidingen die ik binnen afzienbare tijd voorzie (o.a. EV-lader, warmtepomp en import/export meter) en de daaraan gerelateerd verzwaring van de aansluiting naar 3x25A. Tijd dus om een upgrade te plannen. De nieuwe groepenkast wordt volledig ABB.

Ik heb het projectplaatje zo goed als rond, maar ik zit nog met een paar vragen:

1. In de nieuwe groepenkast komt een overspanningsbeveiliging (OVR T2 3N 40-275 P QS). De verbinding met de hoofdschakelaar (SD204/63) wordt een 10 mm2 kamrail, maar ik vraag mij af hoe dik de aardaansluiting moet zijn. De draad vanaf de aardpen (TT) is 16 mm2, maar gaat via een aardrail onder in de meterkast over in een draad van slechts 4 mm2 naar de groepenkast en de badkamer.
2. Is het een probleem als die 3-fase overspanningsbeveiliging tijdelijk in een 1-fase omgeving functioneert? Eventueel kan ik natuurlijk de overspanningsbeveiliging tijdelijk niet aansluiten.
3. Ik wil het vervangen van de groepenkast zelf doen (bespaart een hoop geld). Ik zit weliswaar niet in het installatievak, maar ik heb wel voldoende expertise en ook de juiste gereedschappen. Mijn hoofdzekering is een 35A installatieautomaat zodat ik de groepenkast eenvoudig spanningsloos kan maken. Kan ik die hoofdzekering zomaar een paar uur uit zetten zonder ruzie te krijgen krijgen met de netbeheerder (Enexis)? De slimme meter gaat dan immers ook van spanning af en dat wordt vast ergens gesignaleerd.

1. Is het echt 4mm² doorsnede of is het 4mm diameter? ~12mm² doorsnede.
2. Geen probleem, de beveiliging is per fase naar NUL en/of naar aarde.
3. Die kan gewoon een tijdje uit. Als je hem weer aanzet komt alles vanzelf goed.

[Dennis]

Ik moet wat elektraleidingen op zolder op de muur schroeven maar heb beperkt ruimte (passen er maar 2 naast elkaar maar er moeten er 4 komen) dus moet ze gaan stapelen. Heeft iemand van jullie goede klemmen/bevestigingen zodat ik er 2 op elkaar kan laten lopen?

[pickboy]

Dennis schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:41:
Ik moet wat elektraleidingen op zolder op de muur schroeven maar heb beperkt ruimte (passen er maar 2 naast elkaar maar er moeten er 4 komen) dus moet ze gaan stapelen. Heeft iemand van jullie goede klemmen/bevestigingen zodat ik er 2 op elkaar kan laten lopen?

Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar een snelle zoektocht leverde dit als mogelijke oplossing:
https://www.elektramat.nl...313234323789&gad_source=1

[Xander]

Dennis schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:41:
Ik moet wat elektraleidingen op zolder op de muur schroeven maar heb beperkt ruimte (passen er maar 2 naast elkaar maar er moeten er 4 komen) dus moet ze gaan stapelen. Heeft iemand van jullie goede klemmen/bevestigingen zodat ik er 2 op elkaar kan laten lopen?

Ik denk dat de optie van @pickboy de meest toegankelijke is. Ook omdat het werkt met alle soorten zadels voor de onderste rij.

Ik gebruik zelf graag spul van Schnabl, die hebben ook oplossingen om clips te stapelen. Maar volgens mij schrik je van de prijs als je het zelf moet betalen.



En echt compact is het ook niet...

[ Voor 16% gewijzigd door Xander op 25-11-2023 23:04 ]

[Lord Anubis]

Xander schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 22:57:
[...]


Ik denk dat de optie van @pickboy de meest toegankelijke is. Ook omdat het werkt met alle soorten zadels voor de onderste rij.

Ik gebruik zelf graag spul van Schnabl, die hebben ook oplossingen om clips te stapelen. Maar volgens mij schrik je van de prijs als je het zelf moet betalen.

[Afbeelding]
[Afbeelding]
En echt compact is het ook niet...

Even gekeken naar blz 38 e.v maar vind dat KB, SH en de TB 20 en TB 10 aan een TA maar wat zwakjes, 6 x 5 aderig 2,5 of 4mm2 VMYK kabel er aan lijkt me wat zwaar worden.

Zijn er ergens gegevens over de onderlinge beugel afstand, max gewicht?

Zag bij vekto ook geen prijzen.

[ZwarteIJsvogel]

onetime schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 20:28:
[...]

1. Is het echt 4mm² doorsnede of is het 4mm diameter? ~12mm² doorsnede.

Diameter is 2.24 mm dus echt 4 mm² doorsnede. Dit is door een installateur aangelegd in 1995 toen het huis werd gebouwd.

2. Geen probleem, de beveiliging is per fase naar NUL en/of naar aarde.
3. Die kan gewoon een tijdje uit. Als je hem weer aanzet komt alles vanzelf goed.

Mooi!

[ZwarteIJsvogel]

Xander schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:22:
@ZwarteIJsvogel Los van de OSB, de draad vanaf de hoofdaardrail naar de groepenkast moet minimaal 6mm² zijn. Net zoals alle andere draden die je op de hoofdaardrail aansluit (vereffening waterleiding etc.).

Als je de groepenkast vervangt zou ik dat ook meteen in orde maken.

Staat genoteerd. Als de aardpen in de kruipruimte toegankelijk is, dan zou ik een nieuwe 16 mm² draad kunnen trekken vanaf de aardpen tot het punt waar de groepenkast aanhaakt en daar een nieuwe aardrail plaatsen.

De waterleiding is overigens ook bepaald niet netjes geaard. Er zit een aardraad met een klem op de gasleiding en die klem raakt (!!) het frame waarop de watermeter zit gemonteerd. Dat kan ik dan meteen ook in orde maken.

Projectje erbij

Xander schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:22:
OSB zou ik idd ook 6mm² voor roepen maar dat is zonder mezelf te verdiepen in eventuele fabrikantvoorschriften van het ding.

John245 schreef op zaterdag 25 november 2023 @ 18:29:
Ik hou aan:

OSB Type I: 16mm2
OSB Type II: 6mm2
OSB Type II: 2.5mm2

Maar zoals aaggeven kijk ff op het datablad.

De fabrikant (ABB) geeft alleen aan wat onder de klemmen past, maar doet geen aanbeveling over de aansluiting. Dat verschilt denk ik ook per land. Ik hou voorlopig 6 mm² aan.

[ Voor 12% gewijzigd door ZwarteIJsvogel op 26-11-2023 05:44 ]

[Draakje5]

Wij hebben inbouw WCDs in de buitengevel met een klepje. Merk Busch Jaeger.

Nu wil ik er een slot op zetten, dus een wcd met klepje met slot van Busch Jaeger. Heeft iemand ervaring met deze klepjes met slot? Past dit zo 1 op 1 op een bestaande inbouw wcd zonder slot?

https://www.busch-jaeger....us/detail/2CKA001710A1977

[ Voor 36% gewijzigd door Draakje5 op 26-11-2023 19:54 ]

[Borromini]

Xander schreef op dinsdag 21 november 2023 @ 14:33:
[...]


Dat maakt het heel snel duidelijk hoe het zit dus. Als je die 2-polige automaten bekijkt met de coderingen op de kamrail eronder erbij.

[...]

Zou je kunnen toelichten hoe dit 'werkt'? Ik zie allemaal tweepolige automaten, daaronder een kamrail die voor drie fasen voorzien is, dat klopt toch niet Wat mis ik hier?

* Borromini zelf zijn verdeelkast aan het opbouwen is