Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[nokiaan958GB]

Knopsje schreef op donderdag 27 maart 2025 @ 18:44:
[...]

Vakantie had er niks mee te maken, was meer dat ik op afstand ben en dus niet de instellingen op de controller kon controleren.

Probleem gevonden: ik gebruik de Aquarea Smart Cloud integratie in Home Assistant en die heeft een 'Force Heater' switch. Die stond sinds gisteravond ineens aan, zal ik zelf wel met mijn dikke vingers zijn geweest

Kun je verklaren waarom je bij buitentemperaturen van boven de 7 graden Celsius vanochtend enkele defrosts hebt gehad

[Trent]

Ik heb een algemeen vraagje. De nieuwe K-generatie heeft nu 5/8" - 1/4" aansluitingen (wel de split). Heeft er iemand een idee of dat ok als je die 5/8" aansluit op een 1/2" leiding? Vind het raar dat de nieuwe generatie plots grotere leidingen nodig zou hebben voor gelijk vermogen van de WP

[FransvWoerkom]

Trent schreef op vrijdag 28 maart 2025 @ 10:25:
Ik heb een algemeen vraagje. De nieuwe K-generatie heeft nu 5/8" - 1/4" aansluitingen (wel de split). Heeft er iemand een idee of dat ok als je die 5/8" aansluit op een 1/2" leiding? Vind het raar dat de nieuwe generatie plots grotere leidingen nodig zou hebben voor gelijk vermogen van de WP

Er is verschil in sleutelwijdte van wartels om te voorkomen dat het verkeerde gas wordt geladen (R22-R32). Over de pijpdiameter kan ik niks vinden.

[Arretje]

Ik heb een vraag over het elektrisch aansluiten van een KIT WH-SDC0309k3E5 binnenunit en de WH-UDZ07kE5 buitenunit.
Deze set wordt eerdaags bij mij aangelegd maar een deel van het "graafwerk" en leidingtrekken doe ik op voorhand zelf.
Nu zie ik in het servicemanual dat er op de binnenunit een powersupply 1 en powersupply 2 zit.
Ik vraag me af welke ik daarvan later moet laten aansluiten of misschien allebei, dan moet ik namelijk een dubbele kabel trekken.
Het maakt ook uit welke zekeringautomaat ik alvast in de zekeringkast moet plaatsen.

Zoals ik het verder zie wordt de buitenunit bekrachtigd via 4 aderig vanuit de binnenunit en niet apart vanuit de zekeringkast. Klopt dat ?

Wees gerust, ik ga dit niet zelf aansluiten. Ik wil alleen zorgen dat de juiste spullen tijdig op de juiste plek liggen.

[ Voor 40% gewijzigd door Arretje op 03-04-2025 16:41 ]

[FransvWoerkom]

Arretje schreef op donderdag 3 april 2025 @ 16:38:
Ik heb een vraag over het elektrisch aansluiten van een KIT WH-SDC0309k3E5 binnenunit en de WH-UDZ07kE5 buitenunit.
Deze set wordt eerdaags bij mij aangelegd maar een deel van het "graafwerk" en leidingtrekken doe ik op voorhand zelf.
Nu zie ik in het servicemanual dat er op de binnenunit een powersupply 1 en powersupply 2 zit.
Ik vraag me af welke ik daarvan later moet laten aansluiten of misschien allebei, dan moet ik namelijk een dubbele kabel trekken.
Het maakt ook uit welke zekeringautomaat ik alvast in de zekeringkast moet plaatsen.

Zoals ik het verder zie wordt de buitenunit bekrachtigd via 4 aderig vanuit de binnenunit en niet apart vanuit de zekeringkast. Klopt dat ?

Wees gerust, ik ga dit niet zelf aansluiten. Ik wil alleen zorgen dat de juiste spullen tijdig op de juiste plek liggen.[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Er gaan inderdaad 2 kabels vanuit je meterkast naar de binnenunit. De voeding die daar blijft, is voor de electronica, circulatiepomp en backup heater. De tweede gaat met de toevoeging van een vierde zwarte ader van de binnenunit naar de buitenunit. Die is voornamelijk voor voeding van de compressor, maar via die vierde ader (zwart) en de nul (blauw) voor communicatie tussen beide units.

In de groepenkast monteer je dus 2 aardlekautomaten (16A, 30mA) en daar vandaan gaan twee 3-aderige kabels (bruin-blauw-geel/groen) naar de binnen-unit. Van de binnenunit gaat dus een 4-aderige (bruin-zwart-blauw-geel/groen) kabel naar de buitenunit.

[Arretje]

FransvWoerkom schreef op donderdag 3 april 2025 @ 17:10:
[...]

Er gaan inderdaad 2 kabels vanuit je meterkast naar de binnenunit. De voeding die daar blijft, is voor de electronica, circulatiepomp en backup heater. De tweede gaat met de toevoeging van een vierde zwarte ader van de binnenunit naar de buitenunit. Die is voornamelijk voor voeding van de compressor, maar via die vierde ader (zwart) en de nul (blauw) voor communicatie tussen beide units.

In de groepenkast monteer je dus 2 aardlekautomaten (16A, 30mA) en daar vandaan gaan twee 3-aderige kabels (bruin-blauw-geel/groen) naar de binnen-unit. Van de binnenunit gaat dus een 4-aderige (bruin-zwart-blauw-geel/groen) kabel naar de buitenunit.

Hoi Frans, bedankt voor je heldere antwoord.
Zit ik nog met 2 dingen.

In de beschrijving staat voor de 4 aderige kabel type 60245 IEC 57. Dat is volgens mij soepele rubber kabel.
De kabel naar de buitenunit gaat samen met de koelmiddelleidingen door een 75mm PVC rioolbuis door de grond. Kan dat ook gewoon VMVK of VMVKAS zijn of is dat te stug voor een toch wat trillende buitenunit ?

Op de tweede foto staat dat powersuppy 1 met 3x2,5 naar 25A 30mA gaat. powersupply 2 naar 16A 30mA type AC. AC is volgens mij niet erg gebruikelijk meer, misschien zelfs niet verkrijgbaar.
Gaat dat ook gewoon lukken met 2 aardlekautomaten 16A, 30mA ?
Overigens is een aardlekautomaat met A karakteristiek niet verkrijgbaar, volstaat B of C dan ook ?

[ Voor 3% gewijzigd door Arretje op 03-04-2025 17:58 ]

[RaymondD]

Arretje schreef op donderdag 3 april 2025 @ 17:55:
[...]


Hoi Frans, bedankt voor je heldere antwoord.
Zit ik nog met 2 dingen.

In de beschrijving staat voor de 4 aderige kabel type 60245 IEC 57. Dat is volgens mij soepele rubber kabel.
De kabel naar de buitenunit gaat samen met de koelmiddelleidingen door een 75mm PVC rioolbuis door de grond. Kan dat ook gewoon VMVK of VMVKAS zijn of is dat te stug voor een toch wat trillende buitenunit ?

Op de tweede foto staat dat powersuppy 1 met 3x2,5 naar 25A 30mA gaat. powersupply 2 naar 16A 30mA type AC. AC is volgens mij niet erg gebruikelijk meer, misschien zelfs niet verkrijgbaar.
Gaat dat ook gewoon lukken met 2 aardlekautomaten 16A, 30mA ?
Overigens is een aardlekautomaat met A karakteristiek niet verkrijgbaar, volstaat B of C dan ook ?

Ik draai hier nu meer dan een jaar met 2 standaard 16A B karakteristiek automaten. Daarvoor zit een standaard aardlekschakelaar. Gaat om een 7kW K serie. Volgens de handleiding gebruikt de warmtepomp max 15A, dus die hoef je niet op 25A te zekeren.

[FransvWoerkom]

Arretje schreef op donderdag 3 april 2025 @ 17:55:
[...]


Hoi Frans, bedankt voor je heldere antwoord.
Zit ik nog met 2 dingen.

In de beschrijving staat voor de 4 aderige kabel type 60245 IEC 57. Dat is volgens mij soepele rubber kabel.
De kabel naar de buitenunit gaat samen met de koelmiddelleidingen door een 75mm PVC rioolbuis door de grond. Kan dat ook gewoon VMVK of VMVKAS zijn of is dat te stug voor een toch wat trillende buitenunit ?

Op de tweede foto staat dat powersuppy 1 met 3x2,5 naar 25A 30mA gaat. powersupply 2 naar 16A 30mA type AC. AC is volgens mij niet erg gebruikelijk meer, misschien zelfs niet verkrijgbaar.
Gaat dat ook gewoon lukken met 2 aardlekautomaten 16A, 30mA ?
Overigens is een aardlekautomaat met A karakteristiek niet verkrijgbaar, volstaat B of C dan ook ?

In de specs staat dat het binnendeel max 6kW verbruikt en dat daarbij 26A kan lopen. Als je belooft dat je maar 3kW en geen 6kW BU heater inschakelt, is een 16A automaat genoeg.

Natuurlijk kun je gewoon kabel met massieve kern gebruiken. Zorg wel voor een bocht achter de buitenunit, maar dat is nauwelijks te vermijden. Aardscherm is alleen nodig als de kabel onbeschermd in de grond ligt en er een kans is dat iemand er een spade in steekt.

Aardlekschakelaars hebben nu karakteristiek A. In sommige landen mag AC nog, hier worden ze niet meer verkocht.

Automaten hebben in huisinstallaties een B karakteristiek. C is trager dus kan een grotere inschakelstroom hebben. De compressor in de warmtepomp heeft dat niet nodig.

[Arretje]

RaymondD schreef op donderdag 3 april 2025 @ 20:24:
[...]


Ik draai hier nu meer dan een jaar met 2 standaard 16A B karakteristiek automaten. Daarvoor zit een standaard aardlekschakelaar. Gaat om een 7kW K serie. Volgens de handleiding gebruikt de warmtepomp max 15A, dus die hoef je niet op 25A te zekeren.

Ik ben heel blij met jullie reacties.
Nog een allerlaatste vraag....voorlopig.
Ik heb 3x25A wat mijn huis binnenkomt.
De 2x 16A lukt dan niet op 1 fase toch ? Volgens de beschrijving pakt de kit max 15,8A op 1 zekering en 13A op de andere. Dat is samen 41A als het tegelijk gevraagd wordt.
Dus beter iedere powersupply een eigen fase lijkt me ?

[BarryH]

Arretje schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 07:44:
[...]


Ik ben heel blij met jullie reacties.
Nog een allerlaatste vraag....voorlopig.
Ik heb 3x25A wat mijn huis binnenkomt.
De 2x 16A lukt dan niet op 1 fase toch ? Volgens de beschrijving pakt de kit max 15,8A op 1 zekering en 13A op de andere. Dat is samen 41A als het tegelijk gevraagd wordt.
Dus beter iedere powersupply een eigen fase lijkt me ?

Ja
(Maar als het goed is gebruik je niet vol op beide fasen)

[Arretje]

BarryH schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 08:08:
[...]

Ja
(Maar als het goed is gebruik je niet vol op beide fasen)

Klopt en op beide fases lever ik ook terug met zonnepanelen.

[Ethirty]

Arretje schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 12:58:
[...]


Klopt en op beide fases lever ik ook terug met zonnepanelen.

Maar waarschijnlijk niet als het donker is in de winter en het vriest. Sowieso over 2 fasen verdelen op basis van je huidige verdeling, zodat je niet in de knoop komt met andere grootverbruikers. Ik zie met mijn 9J regelmatig 5kW aan totaal energieverbruik en dan zit 1 fase helemaal vol. Kan er geen wasmachine of oven meer bij.

[blb4]

Ethirty schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 13:40:
[...]

Maar waarschijnlijk niet als het donker is in de winter en het vriest. Sowieso over 2 fasen verdelen op basis van je huidige verdeling, zodat je niet in de knoop komt met andere grootverbruikers. Ik zie met mijn 9J regelmatig 5kW aan totaal energieverbruik en dan zit 1 fase helemaal vol. Kan er geen wasmachine of oven meer bij.

Bij 3 x 25A moet je beide aansluitingen op 2 verschillende fasen aansluiten. Of je moet 1 fase volledig reserveren voor de WP en je kan dan geen 3 fasen verbruikers zoals een EV laadpunt of (6 pits) inductiefornuis aansluiten.
Met een beetje slimme verdeling over de 3 fasen icm loadbalancing op 't laadpunt werkt alles hier binnen de grenzen van de 3 x 25A aansluiting.

[Arretje]

Bedankt voor alle fijne input.
Ik denk dat ik voorlopig de informatie heb die ik zoek.

Ik ga de twee powersupplies over twee fasen verdelen. Ik kies voor een zekeringautomaat van 16A en eentje van 20A, beiden B-karakteristiek. Die komen dan tussen warmtepomp en de aardlekschakelaren.

[RaymondD]

Let bij het op 20A afzekeren op dat je dan ook 4mm2 kabel moet gebruiken ipv 2,5m2. Dat kan best lastig zijn want ook dikkere buis nodig.

[Thorsd]

RaymondD schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 16:37:
Let bij het op 20A afzekeren op dat je dan ook 4mm2 kabel moet gebruiken ipv 2,5m2. Dat kan best lastig zijn want ook dikkere buis nodig.

@Arretje Dat hangt van de lengte af, als het niet te lang is mag 2.5mm2 ook (<25m volgensmij).

[Ethirty]

Arretje schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 14:39:
Bedankt voor alle fijne input.
Ik denk dat ik voorlopig de informatie heb die ik zoek.

Ik ga de twee powersupplies over twee fasen verdelen. Ik kies voor een zekeringautomaat van 16A en eentje van 20A, beiden B-karakteristiek. Die komen dan tussen warmtepomp en de aardlekschakelaren.

Volgens mij werd je geadviseerd 2x 16A aardlek automaten te pakken

Als je die van Siemens/ABB kiest kost je dat net zoveel plek als 1 losse aardlekschakelaar.

[Ethirty]

blb4 schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 14:02:
[...]

Bij 3 x 25A moet je beide aansluitingen op 2 verschillende fasen aansluiten. Of je moet 1 fase volledig reserveren voor de WP en je kan dan geen 3 fasen verbruikers zoals een EV laadpunt of (6 pits) inductiefornuis aansluiten.
Met een beetje slimme verdeling over de 3 fasen icm loadbalancing op 't laadpunt werkt alles hier binnen de grenzen van de 3 x 25A aansluiting.

Exact het punt dat ik probeerde te maken

[Speedy-Andre]

Ik vind dat de selectiviteit wel erg laag wordt met een 20A groep op een 25A zekering waar ook nog pv op zit.

[RichieB]

@Speedy-Andre PV-stroom gaat de andere kant op, dus zorgt dat de 25A van de hoofdzekering juist minder snel gehaald wordt. Selectiviteit is iets uit de tijd van smeltzekeringen. Met automaten moet je de curves naast elkaar leggen.

[hemertje]

Daarbij is selectiviteit ook geen eis uit een norm maar een advies

Is een normale woning normaal geen probleem

[FransvWoerkom]

Arretje schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 14:39:
Bedankt voor alle fijne input.
Ik denk dat ik voorlopig de informatie heb die ik zoek.

Ik ga de twee powersupplies over twee fasen verdelen. Ik kies voor een zekeringautomaat van 16A en eentje van 20A, beiden B-karakteristiek. Die komen dan tussen warmtepomp en de aardlekschakelaren.

Het ontgaat me waar die 20A dan voor nodig is. De maximum stroom van de buitenunit is 15,9A en van de binnenunit 13A met de 3kW BU heater ingeschakeld. Voor een 6kW BU heater heb je sowieso 26A nodig.

Met een 3-fase aansluiting kun je de warmtepomp ook als 3-fase apparaat aansluiten met een 3-fase aardlekautomaat en een 5-aderige kabel. Dan kies je in de binnenunit op welke fasen PS1 en PS2 komen en laat je de derde fase afgedopt ongebruikt. In de groepenkast is dat simpeler en je spaart een kabel en een ader uit. Je zou zelfs een vieraderige kunnen gebruiken. Eenzelfde als je voor de kabel naar je buitenunit gebruikt.

[ErikVers]

hemertje schreef op vrijdag 4 april 2025 @ 20:39:
Daarbij is selectiviteit ook geen eis uit een norm maar een advies

Is een normale woning normaal geen probleem

En nog mooier selectiviteit komt nog uit de tijd van de smelt zekering. Ver van voor mijn tijd zeg maar 😜
@Speedy-Andre In 2025 hebben installatieautomaten gewoon een grafiek welke niet mag kruizen.

Een B20A kan best in sommige gevallen achter de C25A van je hoofdaansluiting. Leg de grafieken maar over elkaar.


@Arretje
Neemt niet weg dat je een L niet op 20ampere installatie automaat hoeft te zetten.
2x B16A voor de L
Waarom, nou hij is op 15.8 software matig afgetopt de compressor zie service manual.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 07-04-2025 21:16 ]

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 5 april 2025 @ 00:22:
[...]

Het ontgaat me waar die 20A dan voor nodig is. De maximum stroom van de buitenunit is 15,9A en van de binnenunit 13A met de 3kW BU heater ingeschakeld. Voor een 6kW BU heater heb je sowieso 26A nodig.

Met een 3-fase aansluiting kun je de warmtepomp ook als 3-fase apparaat aansluiten met een 3-fase aardlekautomaat en een 5-aderige kabel. Dan kies je in de binnenunit op welke fasen PS1 en PS2 komen en laat je de derde fase afgedopt ongebruikt. In de groepenkast is dat simpeler en je spaart een kabel en een ader uit. Je zou zelfs een vieraderige kunnen gebruiken. Eenzelfde als je voor de kabel naar je buitenunit gebruikt.

Haha maakt hem nou niet nog lastiger met opties 😜👌


Ps ik ben er ook geen fan van want wat doe je met de 0? Lus je die door (lijkt me geen goed plan) of fake je één kleur als tweede nul (en dat mag van mij nooit want kabel kleur is kabel kleur sorry ben streng met stroom)

[blb4]

ErikVers schreef op maandag 7 april 2025 @ 21:14:
[...]


Haha maakt hem nou niet nog lastiger met opties 😜👌


Ps ik ben er ook geen fan van want wat doe je met de 0? Lus je die door (lijkt me geen goed plan) of fake je één kleur als tweede nul (en dat mag van mij nooit want kabel kleur is kabel kleur sorry ben streng met stroom)

Omkleuren van een nul (blauwe ader) voor iets anders is volgens NEN1010 ook niet toegestaan. Met een standaard 5 aderige kabel kan je de 2 aansluitingen voor de WP alleen op 2 verschillende fasen in een 3 fase groepenkast aansluiten, gebruik van 1 fase is dan niet mogelijk.

[ErikVers]

blb4 schreef op maandag 7 april 2025 @ 21:25:
[...]

Omkleuren van een nul (blauwe ader) voor iets anders is volgens NEN1010 ook niet toegestaan. Met een standaard 5 aderige kabel kan je de 2 aansluitingen voor de WP alleen op 2 verschillende fasen in een 3 fase groepenkast aansluiten, gebruik van 1 fase is dan niet mogelijk.

Naar mijn mening moet je het gewoon niet zo doen.

Ik adviseer altijd 2x kabel en 2x installatie automaat ed omdat het geen 3 fase apparaat is. Hou de dingen graag zoals ze zijn. Stel dat je de 0 door lust en later iemand beide L in de meter kast op zelfde fase gaat zetten heb je potentieel een serieuze gloeilamp (je nul) dwars door je woning lopen.

Ik weet dat omkleuren niet mag. En lijkt me dan ook geen goed begin van een project. Dat het een keer gebeurd als je voor een voldongen feit staat oké het zal vast eens gebeuren maar waarom er al mee starten, geen idee wat voordeel en idee is. Later snapt niemand meer hoe het zit en voor je het weet is er iets defect of krijg je zelf prik of rook 🔋🌊🥵

Excuus off topic en voor iedereen die weet wat hij doet; best, alleen laten we dit niet adviseren naar dhz.

[ Voor 15% gewijzigd door ErikVers op 07-04-2025 21:51 ]

[blb4]

ErikVers schreef op maandag 7 april 2025 @ 21:46:
[...]


Naar mijn mening moet je het gewoon niet zo doen.

Ik adviseer altijd 2x kabel en 2x installatie automaat ed omdat het geen 3 fase apparaat is. Hou de dingen graag zoals ze zijn. Stel dat je de 0 door lust en later iemand beide L in de meter kast op zelfde fase gaat zetten heb je potentieel een serieuze gloeilamp (je nul) dwars door je woning lopen.

Ik weet dat omkleuren niet mag. En lijkt me dan ook geen goed begin van een project. Dat het een keer gebeurd als je voor een voldongen feit staat oké het zal vast eens gebeuren maar waarom er al mee starten, geen idee wat voordeel en idee is. Later snapt niemand meer hoe het zit en voor je het weet is er iets defect of krijg je zelf prik of rook 🔋🌊🥵

Excuus off topic en voor iedereen die weet wat hij doet; best, alleen laten we dit niet adviseren naar dhz.

Mogelijk zeg ik 't verkeerd maar volgens mij zitten we behoorlijk op 1 lijn. Hier ook gewoon een 3 fase groepenkast en 2 aardlekautomaten (1 op L2, 1 op L3) met achter elke automaat een 3 aderige YMVK kabel naar de WP . Als iemand 't anders wil moet tie verdomd goed weten wat tie doet (en zich natuurlijk netjes aan NEN1010 houden).

[Cr3ator]

ErikVers schreef op maandag 7 april 2025 @ 21:10:
[...]
Neemt niet weg dat je een L niet op 20ampere installatie automaat hoeft te zetten.
2x B16A voor de L
Waarom, nou hij is op 15.8 software matig afgetopt de compressor zie service manual.

Het is wel goed gebruik om de automaat tot slechts 80% te belasten en dus voor 16A verbruik een 20A automaat te nemen. Tel je bij die 15.8A vd compressor nog de pomp, carterverwarming en overig verbruik op, zit je ook net boven de 16A.

In de praktijk zal het in 99% vd gevallen goed gaan, maar je neemt een risico op ongewenst afschakelen wanneer je de unit het hardst nodig hebt.

[ Voor 12% gewijzigd door Cr3ator op 08-04-2025 09:50 ]

[ErikVers]

Cr3ator schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 09:49:
[...]


Het is wel goed gebruik om de automaat tot slechts 80% te belasten en dus voor 16A verbruik een 20A automaat te nemen. Tel je bij die 15.8A vd compressor nog de pomp, carterverwarming en overig verbruik op, zit je ook net boven de 16A.

In de praktijk zal het in 99% vd gevallen goed gaan, maar je neemt een risico op ongewenst afschakelen wanneer je de unit het hardst nodig hebt.

Even uit mijn hoofd is totaal verbruik op power suply 1 max 15.8 en dat is dus inclusief de door jou genoemde zaken.

[ErikVers]

Cr3ator schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 09:49:
[...]


Het is wel goed gebruik om de automaat tot slechts 80% te belasten en dus voor 16A verbruik een 20A automaat te nemen. Tel je bij die 15.8A vd compressor nog de pomp, carterverwarming en overig verbruik op, zit je ook net boven de 16A.

In de praktijk zal het in 99% vd gevallen goed gaan, maar je neemt een risico op ongewenst afschakelen wanneer je de unit het hardst nodig hebt.

Voor zover ik weet, schakelt een installatieautomaat nooit af onder z’n afzeker waarde of mis ik iets?

Update 14:55
Bij 14.8A gaat de software al de compressor aftoeren en wil hem daar dus onder houden. Bij 18A schakelt hij helemaal af. Normaal heb je voldoende tijd met je automaat waardoor de software eerder af schakelt dan de installatieautomaat uit gaat. Ik ken in ieder geval geen praktijk voorbeeld dat de installatieautomaat te krap was.

[ Voor 37% gewijzigd door ErikVers op 08-04-2025 14:59 ]

[Cr3ator]

ErikVers schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 14:46:
[...]
Ik ken in ieder geval geen praktijk voorbeeld dat de installatieautomaat te krap was.

Wat maakt dat je zo graag wilt afwijken van de door de fabrikant voorgeschreven specificatie? Wat is het bezwaar tegen 20 of 25A?

Een automaat schakelt (tegen overbelasting) af op basis van temperatuur. Langdurig op vol vermogen geeft warmteontwikkeling in de groepenkast. Een B20 warmt minder op dan een B16. Plaats naast de B16 aan beide kanten nog een warme automaat (ladende auto en een flinke elektrische kachel, want het is koud op de studeerzolder...) en je zult zien dat je B16 geen B16 meer is.

[ErikVers]

Cr3ator schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 16:04:
[...]


Wat maakt dat je zo graag wilt afwijken van de door de fabrikant voorgeschreven specificatie? Wat is het bezwaar tegen 20 of 25A?

Een automaat schakelt (tegen overbelasting) af op basis van temperatuur. Langdurig op vol vermogen geeft warmteontwikkeling in de groepenkast. Een B20 warmt minder op dan een B16. Plaats naast de B16 aan beide kanten nog een warme automaat (ladende auto en een flinke elektrische kachel, want het is koud op de studeerzolder...) en je zult zien dat je B16 geen B16 meer is.

Ik niet perse. Wel plaats ik liever niet meer dan nodig. Juist om op tijd af te schakelen ipv apparaat over te belasten. Volgens mij zit er weinig risico op te klein behalve dat je apparaat te vroeg af valt.

Ps panasonic schrijft 25A voor dat kan sowieso niet met nederlandse standaard 3x25A en ook voor alledrie de modellen is het advies voor power suply 1 gelijk wat me als een nogal generiek advies overkomt.

Je moet in mijn ogen dus je eigen afweging hier maken. Daarover; Jij zou dus een B20A pakken ondanks dat 9L max 14.8 kan trekken en enkel tijdelijke piek naar 18A?

Ik heb er zat op B16A draaien. Ook die max op enkele dagen hebben gedraaid afgelopen winter met defrost mania.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 08-04-2025 19:15 ]

[hemertje]

Cr3ator schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 09:49:
[...]


Het is wel goed gebruik om de automaat tot slechts 80% te belasten ...

dat is ook de maximale belasting in de praktijk zoals ik het hier ervaar...

[FransvWoerkom]

Cr3ator schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 09:49:
[...]


Het is wel goed gebruik om de automaat tot slechts 80% te belasten en dus voor 16A verbruik een 20A automaat te nemen. Tel je bij die 15.8A vd compressor nog de pomp, carterverwarming en overig verbruik op, zit je ook net boven de 16A.

In de praktijk zal het in 99% vd gevallen goed gaan, maar je neemt een risico op ongewenst afschakelen wanneer je de unit het hardst nodig hebt.

Jij hebt of een 1-fase 80A aansluiting of je neemt liever het risico dat er zo af en toe een hoofdzekering uit gaat dan zo af en toe een eindzekering die op het randje is gedimensioneerd. In het laatste geval blijft in ieder geval het straalkacheltje op zolder het nog doen.

[ Voor 5% gewijzigd door FransvWoerkom op 08-04-2025 20:35 ]

[RzrBck]

Misschien lees ik er overheen, maar is het minimum vermogen van de L serie 9kW ook 2500watt zoals bij de K en J?

Ik twijfel nog tussen de L serie en de VWL 75/6; waarbij geluid en minimale vermogen ondertussen de doorslag gaan geven. Ik heb het gevoel dat de Panasonic beter te controleren en tweaken is..

[Cr3ator]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 20:34:
[...]

Jij hebt of een 1-fase 80A aansluiting of je neemt liever het risico dat er zo af en toe een hoofdzekering uit gaat dan zo af en toe een eindzekering die op het randje is gedimensioneerd. In het laatste geval blijft in ieder geval het straalkacheltje op zolder het nog doen.

Die (25A) hoofdzekering heeft niks meer of minder te lijden of je nu een B16 of B20 (B25) plaatst als je hetzelfde apparaat er aan hebt hangen. De hoofdzekering klapt er uit als je teveel tegelijk aan hebt op dezelfde fase. Dat voorkom je niet met die B16. Selectiviteit is met automaten niet haalbaar. (Je ziet soms de eindgroep, aardlek én de hoofdzekering alle 3 afschakelen bij een foutsituatie).

Ik zie het risico op een foutsituatie in de warmtepomp als erg klein en accepteer dan een net iets hoger risico op een falende hoofdzekering. Dat heb ik liever dan onbedoeld afschakelen wanneer de warmtepomp het hardste nodig is.

[Cr3ator]

ErikVers schreef op dinsdag 8 april 2025 @ 19:03:
[...]

Jij zou dus een B20A pakken ondanks dat 9L max 14.8 kan trekken en enkel tijdelijke piek naar 18A?

Ik heb er zat op B16A draaien. Ook die max op enkele dagen hebben gedraaid afgelopen winter met defrost mania.

Inderdaad, ik pak een B20. B25 is wel heel ruim, zeker voor de kleinere modellen. Ik denk dat je wel echt je best moet doen op hele hoge aanvoertemperatuur bij zeer strenge vorst om uberhaupt in de buurt van maximale load te komen, maar een B16 ipv B20 gaat ook het verschil niet maken om in een foutsituatie iets aan de unit te redden waarschijnlijk.

[Cr3ator]

RzrBck schreef op woensdag 9 april 2025 @ 08:12:
Misschien lees ik er overheen, maar is het minimum vermogen van de L serie 9kW ook 2500watt zoals bij de K en J?

Ik twijfel nog tussen de L serie en de VWL 75/6; waarbij geluid en minimale vermogen ondertussen de doorslag gaan geven. Ik heb het gevoel dat de Panasonic beter te controleren en tweaken is..

Het minimumvermogen is afhankelijk van buitentemperatuur en stooklijn, maar zit inderdaad zo rond de 2,5kW.

[Ethirty]

Beetje offtopic, maar een A-merk automaat zou je gewoon tot 100% moeten kunnen belasten - ook met warmteontwikkeling. Als alles te warm wordt is je kast te klein.

Je hoofdzekering automaat kan ook gewoon langdurig met 25A belast worden...

Er is volgens mij geen situatie (in Nederland) waarbij je warmtepomp dagenlang op 16A draait, al is het maar omdat je defrost over groep 2 loop.

[imdos]

Heeft het nog nut om mijn boilervat voor SWW/DWH extra te isoleren?
Ik heb in oktober 2023 deze op korte termijn moeten aankopen ivm gewijzigde planning en er was toen weinig keuze. Maar wil niet opnieuw investeren in een 'iets' betere.

Deze heb ik nu:
300L vat
Energielabel B
Isolatie (mm) 50
Statische verliezen (W) 1.6

Ik kan, denk ik, vrij gemakkelijk nog wat isolatie op mijn onverwarmde garagevloer leggen; zodat de warmte niet weglekt naar beneden. Afgezien van de pootjes en een enkele kabel is dat nu een open ruimte voor lucht verplaatsing.

Ik heb alle uitgangen behalve die voor de visuele temperatuurmeter een stukje ingepakt met armaflex (die versie met plakband, 15mm dacht ik).

Verdere ingrepen lijken me veel lastiger.

[Thorsd]

imdos schreef op woensdag 16 april 2025 @ 15:04:
Heeft het nog nut om mijn boilervat voor SWW/DWH extra te isoleren?
Ik heb in oktober 2023 deze op korte termijn moeten aankopen ivm gewijzigde planning en er was toen weinig keuze. Maar wil niet opnieuw investeren in een 'iets' betere.

Deze heb ik nu:
300L vat
Energielabel B
Isolatie (mm) 50
Statische verliezen (W) 1.6

Ik kan, denk ik, vrij gemakkelijk nog wat isolatie op mijn onverwarmde garagevloer leggen; zodat de warmte niet weglekt naar beneden. Afgezien van de pootjes en een enkele kabel is dat nu een open ruimte voor lucht verplaatsing.

Ik heb alle uitgangen behalve die voor de visuele temperatuurmeter een stukje ingepakt met armaflex (die versie met plakband, 15mm dacht ik).

Verdere ingrepen lijken me veel lastiger.

Ja, dat denk ik wel, helemaal als deze in een onverwarmde ruimte staat. Deze post met tips kwam onlangs nog in het andere Pana topic voorbij: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" Je kunt ook gewoon het hele vat inpakken.

Die 1.6 W lijkt me niet te kloppen. Bij mijn 300L A+ vat staat 35W op het energielabel. Op een andere site staat voor jouw vat 1.7 kWh/24h dat is ongeveer 70W continu.

[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 16-04-2025 17:19 ]

[Pasghetti]

Thorsd schreef op woensdag 16 april 2025 @ 17:16:
[...]


Ja, dat denk ik wel, helemaal als deze in een onverwarmde ruimte staat. Deze post met tips kwam onlangs nog in het andere Pana topic voorbij: Andrehj in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #10" Je kunt ook gewoon het hele vat inpakken.

Die 1.6 W lijkt me niet te kloppen. Bij mijn 300L A+ vat staat 35W op het energielabel. Op een andere site staat voor jouw vat 1.7 kWh/24h dat is ongeveer 70W continu.

Ik heb een 300L B label en daar staat 65W op, dus die 1,6W lijkt idd eerder op 1,6KW.

Ik kan trouwens nergens vinden hoe die meting bij buffer en boilervaten voor het energielabel tot stand komt. Met welke water- en omgevingstemperatuur wordt er gerekend. Weet iemand dat toevallig?

[martijn v o]

Dat is dynamisch
Welkom bij de afkoelingswet van Newton

Definieer E = energieinhoud van een voorwerp, dan is E = m.Cp.T

Afkoeling: dE/dt = U.A.(To - T)

m.Cp.dT/dt = U.A.(To - T)

dT/dt = (U.A/(m.Cp)).(To - T)

Stel k = U.A/(m.Cp) en c = 1/k = m.Cp/(U.A) = W/(U.A)

dT/(To - T) = k.dt

d(To - T)/(To - T) = -k.dt

Integreren geeft: T2 = To - (To - T1).e-kt

oftewel: T2 = To + (T1 - To).e-t/c

To = temperatuur omgeving

T1 = begintemperatuur boiler

T2 = eindtemperatuur boiler na t secondes

t = tijd tussen T1 en T2, secondes

c= afkoelingswaarde in seconden (1/k)

Ik snap het zelf ook niet hoor :-)

Maar op het label wordt de waarde vermeld bij watertemperatuur 45 graden en omgeving ik dacht 20 graden.

[ Voor 10% gewijzigd door martijn v o op 16-04-2025 20:00 ]

[Pejdref]

Een installatieautomaat kent een thermische afschakelkarakteristiek en een magnetische afschakelkarakteristiek.
Thermisch is voor overbelasting, magnetisch is voor kortsluitstromen.

Thermisch afschakelen is traag, magnetisch afschakelen is vrijwel onmiddelijk.

De thermische karakteristiek is voor B, C en D automaten gelijk. Een B16 schakelt dus net zo snel af als een C16 onder gelijke omstandigheden en ervan uitgaande dat de kortsluitstroom niet bereikt wordt. Omdat er toleranties op de uitschakelcurve mogen zitten zal het in de praktijk een gok zijn welke automaat in dat geval als eerste uit gaat.

De magnetische afschakeling is anders.
B schakelt magnetisch (vrijwel onmiddelijk dus) bij 4x de afzekerwaarde, C bij 8x en D bij 12x, met een afwijking van +/-20%.

Met automaten kun je in het thermische gebied selectief zijn, 20A achter 25A is dat niet omdat er door de toegestane spreiding op de curve overlap kan zijn tussen die 2. 16A achter 25A is dat wel.

Voor kortsluitstromen zijn automaten nooit zuiver selectief, bij een kortsluitstroom van bijvoorbeeld 200A zan zowel een B16 als een C25 eruit gaan.

[blb4]

martijn v o schreef op woensdag 16 april 2025 @ 19:46:

Maar op het label wordt de waarde vermeld bij watertemperatuur 45 graden en omgeving ik dacht 20 graden.

Nope, volgens de Europese richtlijn EU-verordening 814/2013 (voor ecodesign van waterverwarmingstoestellen), wordt het warmteverlies van een boiler bepaald bij:

Watertemperatuur in de boiler: 65 °C

Kamertemperatuur (omgeving): 20 °C

Dus bij een temperatuurverschil van 45 °C

[FransvWoerkom]

imdos schreef op woensdag 16 april 2025 @ 15:04:
Heeft het nog nut om mijn boilervat voor SWW/DWH extra te isoleren?
Ik heb in oktober 2023 deze op korte termijn moeten aankopen ivm gewijzigde planning en er was toen weinig keuze. Maar wil niet opnieuw investeren in een 'iets' betere.
[...]
Ik kan, denk ik, vrij gemakkelijk nog wat isolatie op mijn onverwarmde garagevloer leggen; zodat de warmte niet weglekt naar beneden. Afgezien van de pootjes en een enkele kabel is dat nu een open ruimte voor lucht verplaatsing.

Ik heb alle uitgangen behalve die voor de visuele temperatuurmeter een stukje ingepakt met armaflex (die versie met plakband, 15mm dacht ik).

Verdere ingrepen lijken me veel lastiger.

De onderkant van de tank is de kant waar het koude leidingwater binnenkomt. Daar is het dus een graad of 10 dus heeft isoleren daar weinig zin. Aan de bovenkant is de tank het heetst, dus daar heeft isoleren wel zin, bijvoorbeeld met een op maat gesneden stuk PS of PIR schuim met alu stralingsscherm. Om de tank heeft isoleren ook zin omdat daarlangs verwarmde lucht opstijgt en warmte meeneemt. Als de tank in een hoek staat, kun je er makkelijk een vierkante doos van schuimblokken omheen bouwen.

[FransvWoerkom]

martijn v o schreef op woensdag 16 april 2025 @ 19:46:
Dat is dynamisch
Welkom bij de afkoelingswet van Newton

Definieer E = energieinhoud van een voorwerp, dan is E = m.Cp.T

Afkoeling: dE/dt = U.A.(To - T)

m.Cp.dT/dt = U.A.(To - T)

dT/dt = (U.A/(m.Cp)).(To - T)

Stel k = U.A/(m.Cp) en c = 1/k = m.Cp/(U.A) = W/(U.A)

dT/(To - T) = k.dt

d(To - T)/(To - T) = -k.dt

Integreren geeft: T2 = To - (To - T1).e-kt

oftewel: T2 = To + (T1 - To).e-t/c

To = temperatuur omgeving

T1 = begintemperatuur boiler

T2 = eindtemperatuur boiler na t secondes

t = tijd tussen T1 en T2, secondes

c= afkoelingswaarde in seconden (1/k)

Ik snap het zelf ook niet hoor :-)

Maar op het label wordt de waarde vermeld bij watertemperatuur 45 graden en omgeving ik dacht 20 graden.

Jij beschrijft de afkoelende tank met een simpele 1e orde gewone differentiaalvergelijking. Als een condensator die leegloopt over een weerstand. Je houdt geen rekening met het schoorsteeneffect van de opstijgende lucht langs de buitenkant en het dalende water aan de binnenkant van de tankwand en de manieren waarop warmte van het midden van de tank naar de buitenkant wordt getransporteerd: diffusie en convectie. Daardoor blijft de tijdconstante (1/k) niet constant, maar stijgt met dalende temperatuur.

Ik ga snel weer naar de duurzame kroeg waar holle vaten niet met sww zijn gevuld

[imdos]

FransvWoerkom schreef op donderdag 17 april 2025 @ 00:15:
[...]

De onderkant van de tank is de kant waar het koude leidingwater binnenkomt. Daar is het dus een graad of 10 dus heeft isoleren daar weinig zin. Aan de bovenkant is de tank het heetst, dus daar heeft isoleren wel zin, bijvoorbeeld met een op maat gesneden stuk PS of PIR schuim met alu stralingsscherm. Om de tank heeft isoleren ook zin omdat daarlangs verwarmde lucht opstijgt en warmte meeneemt. Als de tank in een hoek staat, kun je er makkelijk een vierkante doos van schuimblokken omheen bouwen.

Er zit al standaard een stuk pur schuim op de bovenkant en afgesloten met een plastic kap. Datzelfde schuim, maar dan dikker vermoed ik zit er ook omheen en dan afgedicht met een jasje van een of andere stof met ritssluiting.

Helaas staat deze niet volledig in een hoek. 30-40 cm ruimte van de binnenmuur af en 3-5 cm van de muur naar de garage v/d buurman.

Hier wat oude foto's. De ruimte tot de binnenmuur heb ik nu opgevuld voor opslag met strips op de muur en planken (dmv f-planken dragers).

[hemertje]

omdat ik van de week in het verkeerde draadje zat ga ik hier verder

FransvWoerkom in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

FransvWoerkom schreef op maandag 14 april 2025 @ 20:48:
[...]

Als de sensor onderin je tank zit, zakt de temperatuur onmiddelijk onder setpoint minus hysterese bij het tappen van warm water. Als de mode Tank of Verwarmen+Tank is, gaat hij dan dus opwarmen. Als je dat wilt voorkomen, moet je de mode Tank dus aan of uitzetten met een script afhankelijk van de tarieven.

Ik vind een sensor onderin de ongelukkigste keus. Het zorgt ervoor dat er eigenlijk altijd opgewarmd wordt als er mensen thuis zijn en de mode Tank staat aan. Het stilstandsverlies is dan maximaal want de pana gaat door met opwarmen tot het setpoint is bereikt.

ErikVers in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"

ErikVers schreef op woensdag 16 april 2025 @ 01:45:
[...]


Starten met verplaatsen van je sensor naar 2/3 van het vat.
Daarnaast heb ik zelf de dure uren (die zijn 95% van de tijd gelijk) het setpoint met 10graden verlaagd wat in de praktijk ervoor zorgt dat dan niet verwarmd. En je kan op bijvoorbeeld 13:00 een verhoging voor een uur van +5 doen. Basis is dan 50
In de dure uren 40 en tijdens je zonnestroompiek 55 of 52. Dan heb je in principe het dynamisch genoeg staan. Persoonlijk heb ik nog de nacht van 00:00 / 10:00 dhw en heat uit staan vanwege cop en nachtrust voor de vogeltjes (lees: buren). Maar dat is natuurlijk afhankelijk van jouw woning met warmteverlies en comfort wensen.

@FransvWoerkom @ErikVers @blb4 @edterbak

vandaag de tempsensor van onder naar boven verplaatst in men Nexus boilervat
het Nexus van heeft geen gesloten dompelbuizen dus het water moest eruit tot 1/3 zoiets
gelukkig zat er onder vlak boven de bodem een afsluiter zodat ik daar het water kon laten aflopen
samen met het eerste water kwam wel wand fijn zand mee dus dat is er nu ook gelijk uitgespoeld
om de draad van de tempsensor gelijk nieuwe locktite heengedraaid

[blb4]

Mooi dat je voor elkaar gekregen hebt. kan je weer helemaal van 0 af aan je DHW logica gaan zitten uitvogelen .

Nu moet ‘t gewoon mogelijk zijn om binnen de grenzen van de Pana DHW delta van -2 tot -12 te werken.

[FransvWoerkom]

hemertje schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 17:28:
omdat ik van de week in het verkeerde draadje zat ga ik hier verder

FransvWoerkom in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"


[...]


ErikVers in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #11"


[...]


@FransvWoerkom @ErikVers @blb4 @edterbak

vandaag de tempsensor van onder naar boven verplaatst in men Nexus boilervat
het Nexus van heeft geen gesloten dompelbuizen dus het water moest eruit tot 1/3 zoiets
gelukkig zat er onder vlak boven de bodem een afsluiter zodat ik daar het water kon laten aflopen
samen met het eerste water kwam wel wand fijn zand mee dus dat is er nu ook gelijk uitgespoeld
om de draad van de tempsensor gelijk nieuwe locktite heengedraaid

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor de goede orde: De dompelbuis is dat metalen deel met dat metalen zeskant. De sensor zit los daarin, opgesloten door dat grijs plastic deel met wartel. Je had ook de tank voor 1/3 kunnen laten leeglopen en alleen bovenin een nieuwe dompelbuis op de plaats van die dop en dan de sensor bovenin. Maar ik had het nog makkelijker, want RJTec leverde mij als toegift 3 dompelbuizen die ik allemaal in de tank schroefde.

Als ik het goed zie, zit de sensor nu ongeveer in het midden van de tank. Als je de gewenste tanktemperatuur op de standaardwaarden zet, 52° en delta 8° en de mode Tankverwarming actief maakt van 12:00 tot 18:00 in de weektimer, dan zit je zelden zonder warm water en warmt de tank eens per dag op als de buitentemperatuur het hoogst is en zonnepanelen het meest opleveren. Maar je kunt er natuurlijk een hele zomer mee spelen.