Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[blb4]

CurlyMo schreef op zaterdag 10 juni 2023 @ 21:27:
[...]

Even twee driewegkleppen installeren om de aanvoer / retour om te draaien en als je ze wil gebruiken de ventilator omdraaien.

Dat omdraaien van de ventilatoren is een goeie (koude lucht wil zakken), daar ga ik eens mee experimenteren. Omdraaien van aanvoeren retour is me ff te veel werk maar hou ik wel in gedachte, dank!

[CurlyMo]

blb4 schreef op zondag 11 juni 2023 @ 00:04:
[...]

Dat omdraaien van de ventilatoren is een goeie (koude lucht wil zakken), daar ga ik eens mee experimenteren. Omdraaien van aanvoeren retour is me ff te veel werk maar hou ik wel in gedachte, dank!

Als je de aanvoer en retour niet omdraait dan is elke radiator gewoon een bypass.

[wessy]

CurlyMo schreef op zondag 11 juni 2023 @ 07:29:
[...]

Als je de aanvoer en retour niet omdraait dan is elke radiator gewoon een bypass.

Ik ben ook gestart met koelen en heb 3 grote radiatoren in de woonkamer met ventilatoren eronder. De aanvoer van CV-water zit steeds links bovenin, en de retour van het CV-water zit steeds recht onderaan. Stromend aangesloten, was mijn gedachte destijds. Hoe werkt dat met koelen, is de radiator dan niet meer dan een bypass?

Het afgegeven vermogen valt tegen, inderdaad. Het pendelt. De WP breng het circuit in ca. 15 minuten naar 16 graden, compressor stopt. Vervolgens pompt het 30 minuten rond terwijl het water opwarm naar 21~22 graden met een Delta T van nagenoeg 0. Dan begint de compressor weer. Enzovoorts.

Zijn er nog tips om de afgifte te verhogen? Fans harder zetten en/of de pomp harder zetten? Is daar ervaring mee?

[CurlyMo]

wessy schreef op zondag 11 juni 2023 @ 09:49:
[...]
Stromend aangesloten, was mijn gedachte destijds. Hoe werkt dat met koelen, is de radiator dan niet meer dan een bypass?

Het is vrij simpel. De aanvoer van koud water moet onderin en de afvoer bovenin. Omgekeerd dus t.o.v. bij verwarmen.

[flippy]

wessy schreef op zondag 11 juni 2023 @ 09:49:
[...]


Ik ben ook gestart met koelen en heb 3 grote radiatoren in de woonkamer met ventilatoren eronder. De aanvoer van CV-water zit steeds links bovenin, en de retour van het CV-water zit steeds recht onderaan. Stromend aangesloten, was mijn gedachte destijds. Hoe werkt dat met koelen, is de radiator dan niet meer dan een bypass?

Het afgegeven vermogen valt tegen, inderdaad. Het pendelt. De WP breng het circuit in ca. 15 minuten naar 16 graden, compressor stopt. Vervolgens pompt het 30 minuten rond terwijl het water opwarm naar 21~22 graden met een Delta T van nagenoeg 0. Dan begint de compressor weer. Enzovoorts.

Zijn er nog tips om de afgifte te verhogen? Fans harder zetten en/of de pomp harder zetten? Is daar ervaring mee?

veel meer liters verpompen zodat de delta kleiner word en je afgifte groter.

[marcop23]

CurlyMo schreef op zondag 11 juni 2023 @ 07:29:
[...]

Als je de aanvoer en retour niet omdraait dan is elke radiator gewoon een bypass.

Hoezo? De stromingsweerstand is niet anders dan in verwarmingsbedrijf.

Het nadeel is wel dat het als een warmtewisselaar in meestroomprincipe werkt, in plaats van tegenstroomprincipe. Dus de afgifte daalt wel iets ten opzichte van aanvoer onder. Maar met een kleine waterzijdige delta T is dat effect niet heel sterk, omdat de radiatortemperatuur dan vrij uniform is.

[Beekforel]

Het koelen gaat tot nu toe boven verwachting goed. Inmiddels zie ik de luchtvochtigheid wel wat omhoog gaan in huis, ~58%. Normaal is het juist te droog in huis dus heb hier niet gelijk een probleem mee.

De Pana draait nu al een paar uren achter elkaar op 19/20 Hz (sinds 9 uur vanmorgen), op direct 16 °C en dat gaat tot nu toe goed. Dauwpunt van de hal, waar de vloerverwarmingsverdeler zit, is nu ook 16 °C dus denk dat ik nu wel wat in de gevarenzone kom? Tot nu toe is alles nog droog. In andere ruimte zit het op 14,5 °C nu.

De vloer is wel wat koud op blote voeten.

[martijn v o]

Gevarenzone ja, dat ook niet weer gelijk. Het gaat om de oppervlakte temperatuur van de vloer. Die gaat condenseren als deze onder het dauwpunt komt. Heb je nu een dauwpunt van 16 graden dan kun je nog wel lager de vloer in, bij een delta T van 4 op de vloer zou 14 in 18 uit nog kunnen dan is het gemiddelde 16. Wat ook nog wel eens wil helpen is ventileren dus ventilator over de vloer laten blazen. Maar omdat het nog een aantal dagen zo blijft zul je de relatieve vochtigheid in huis zien oplopen en dus ook de dauwtemperatuur.

Hier nu en bij ons: dauwpuntstemperatuur 14,9 graad. ruimtetemperatuur 22,3 graad. Tvloer in 14,2 graad, T vloer uit 17,28 graad. Pvloerkoeling 3,1 kWatt (hele huis: 100 m2), Pelectrisch in 572 Watt. EER: 5,42. Uiteraard gevoed door eigen PV.
En de vloer is koud met blote voeten niet te doen :-) Gemiddelde vloertemperatuur 17,8 graad.
Oja en de machine staat op 19/20 Hz aangezet om 08.30 uur.

[ Voor 21% gewijzigd door martijn v o op 11-06-2023 12:25 ]

[padoempats]

Gisteren toch voor 15kWh weggestookt met 24u koelen, maar de woonkamer onder de 22 graden gehouden ondanks dat de schuifpui op een kiertje staat (kunnen honden binnen/buiten). Maar met zo'n extreme dag kan het prima, de PV wekt toch ook 115 kWh op dus dan kan die 15 kWh daar wel van af

16 graden in, 18 graden terug (volgens pana zelf 14 in, 17 terug), 20L/min, nergens nattigheid. Koele vloeren geeft extra gevoel van koelte. Ben er blij mee.
VV-zones voor de garage dichtgedraaid, die hoef ik niet te koelen (daar staat ook de boiler).

[Beekforel]

padoempats schreef op maandag 12 juni 2023 @ 11:29:
Gisteren toch voor 15kWh weggestookt met 24u koelen, maar de woonkamer onder de 22 graden gehouden ondanks dat de schuifpui op een kiertje staat (kunnen honden binnen/buiten). Maar met zo'n extreme dag kan het prima, de PV wekt toch ook 115 kWh op dus dan kan die 15 kWh daar wel van af

16 graden in, 18 graden terug (volgens pana zelf 14 in, 17 terug), 20L/min, nergens nattigheid. Koele vloeren geeft extra gevoel van koelte. Ben er blij mee.
VV-zones voor de garage dichtgedraaid, die hoef ik niet te koelen (daar staat ook de boiler).

Nice. Hoeveel m2 vloerverwarming gaat dat om en hoe is je huis verder? Ik heb maar 5 kWh verstookt gister (op 100 m² vloerverwarming, redelijk geisoleerde 2 onder 1 kap)...

[ Voor 4% gewijzigd door Beekforel op 12-06-2023 13:14 ]

[sjimmie]

padoempats schreef op maandag 12 juni 2023 @ 11:29:
de PV wekt toch ook 115 kWh op dus dan kan die 15 kWh daar wel van af

Wow, ik vind 4-5kWh per dag voor koelen al heel wat en opwek is hier totaal 28kWh echt de max.

[Rzaan]

Ik ben bezig met materiaal te bestellen voor de installatie van de WP.
Het apparaat komt op de hoek van het huis voor. De VV verdeler komt aan de andere kant van het huis.
De leiding gaat diagonaal door de vloer. Eerst wordt de oude vloer verwijderd en komt er daarna 50 cm schuimbeton in.
De leiding ligt dan in het schuimbeton.

Dus ik ga deze slang kopen bij Heimat.De
Goede prijs daar. € 175 voor 50 meter inclusief verzending.
Koop ik er ook nog een paar stukken extra isolatie bij.
En wat tape om het af te plakken.

De aansluitmaterialen e.d. laat k door de aannemer kopen, denk ik.

Is er iets wat ik nog zou kunnen kopen in Duitsland nu ik toch bezig ben?
Of zie ik iets over het hoofd wat nodig is?

[padoempats]

Beekforel schreef op maandag 12 juni 2023 @ 13:13:
[...]

Nice. Hoeveel m2 vloerverwarming gaat dat om en hoe is je huis verder? Ik heb maar 5 kWh verstookt gister (op 100 m² vloerverwarming, redelijk geisoleerde 2 onder 1 kap)...

185m2 (overal vloerverwarming), 2onder1-kap, donkere bakstenen gericht op zuid, aardig wat glas. schuifpui 50cm open.



Zie hierboven, op de top met 36 graden (gemeten door WP zelf) gaat opgenomen vermogen zelfs naar 1000w, gemiddeld 666w over de dag (NET geen 16kWh dus). Vorig jaar (augustus) hing de temperatuur in de woonkamer en slaapkamer op 27 graden. Die 16 kWh a 3,30 euro is het mij dubbel en dwars waard deze dagen

[Laro]

Ik ben bezig met mijn 7kw mono J-serie. Deze zou een ingebouwd filter (vuil+magnetisch) moeten hebben. Toch heb ik er een externe Caleffi 546317 in bedacht. Qua inbouwruimte ben ik bij het punt van binnenkomst erg beperkt. Normaliter zet je het filter tussen de WP en de eerste "ontvanger", dus vóór het T-stuk naar de SWW-tank. In mijn geval is die van RVS.
In dat geval zou het toch ook niet onoverkomelijk zijn om het filter meer "downstream" te plaatsen, vóór de (nu nog ) metalen onderdelen? Dat zou een andere ruimte zijn, waar ik aanzienlijk meer ruimte heb. In het geval van een SWW-run zou eventuele vervuiling uit het SWW-vat door het interne filter worden opgepakt, en alle overige rommel door met name de Caleffi. Een andere optie is direct achter op de WP, buiten, maar dat lijkt me niet optimaal.

Dan nog een vraag; de 546317(of 6) is voor uitsluitend horizontale montage. De 545306 is voor 360gr posities. De eerste lijkt hier de boventoon te voeren. Is dat met een reden? De laatstgenoemde is veelzijdiger in te bouwen lijkt me, voordeliger, alleen deze komt zonder isolatieschalen, én is 1" ipv 5/4".

[timovd]

@Laro Het vuilfilter plaats je niet aan het begin van het circuit, maar aan het eind, zodat het vuil er uit gefilterd wordt voordat het de warmtebron (WP in dit geval) in gaat. Buiten plaatsen zou ik niet doen; daar is het niet voor gemaakt. Ik heb 'm in de kruipruimte, dus ieder jaar even het filter schoonmaken.

[dof]

Rzaan schreef op maandag 12 juni 2023 @ 13:38:
Ik ben bezig met materiaal te bestellen voor de installatie van de WP.
Het apparaat komt op de hoek van het huis voor. De VV verdeler komt aan de andere kant van het huis.
De leiding gaat diagonaal door de vloer. Eerst wordt de oude vloer verwijderd en komt er daarna 50 cm schuimbeton in.
De leiding ligt dan in het schuimbeton.

Dus ik ga deze slang kopen bij Heimat.De
Goede prijs daar. € 175 voor 50 meter inclusief verzending.
Koop ik er ook nog een paar stukken extra isolatie bij.
En wat tape om het af te plakken.

De aansluitmaterialen e.d. laat k door de aannemer kopen, denk ik.

Is er iets wat ik nog zou kunnen kopen in Duitsland nu ik toch bezig ben?
Of zie ik iets over het hoofd wat nodig is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dus je bedoeld dat je WP aanvoer en retour water door deze buis laat open? Lijkt me oke maar dan moet/zit het natuurlijk wel wat lager in je schuimbeton dan je VVW buis, anders gaat het daamee wat thermisch in de weg zitten.

Ik snap dat je de kortste weg wilt en daardoor diagonaal door de schuimbeton vloer wilt gaan. Zelf zou ik toch de neiging hebben deze aanvoer en retour wat aan de zijkant te leggen waardoor je er nog enigzins bij kunt bij problemen of aanpassingen: zo diagonaal en dieper in het schuimbeton is wel erg definitief.

Verder zou ik dingen als RVS flex slangen, puntstukken, koppelingen, bochten e.d. - in overleg met degene die gaat aanleggen - zoveel mogelijk alvast aanschaffen. Anders betaal je straks misschien een klein kapitaal aan onderdelen via de loodgieter of aannemer. Je weet dat die de marges op dit soort dingen toch als extra inkomsten zien.
E.e.a. hangt natuurlijk af van wat je kunt bespreken, welke werkwijze en materialen ze gebruiken, en wat je relatie en vertrouwen in de aannemer is (persoonlijk slechte ervaringen mee).

[Rzaan]

dof schreef op maandag 12 juni 2023 @ 15:16:
Dus je bedoeld dat je WP aanvoer en retour water door deze buis laat open? Lijkt me oke maar dan moet/zit het natuurlijk wel wat lager in je schuimbeton dan je VVW buis, anders gaat het daamee wat thermisch in de weg zitten.

Ik snap dat je de kortste weg wilt en daardoor diagonaal door de schuimbeton vloer wilt gaan. Zelf zou ik toch de neiging hebben deze aanvoer en retour wat aan de zijkant te leggen waardoor je er nog enigzins bij kunt bij problemen of aanpassingen: zo diagonaal en dieper in het schuimbeton is wel erg definitief.

Hij komt ook lager. Waarschijnlijk op de bodem.
Ik leg hem er vast in.
Mocht er ooi wat misgaan, dan leg ik een nieuwe leiding om het huis heen.
Is dan nog steeds makkelijker en goedkoper dan de vloer openbreken.
Had eerder gedacht om hem in een grondbuis te leggen, maar dat schijnt geen doen te zijn met deze stugge leidingen.

dof schreef op maandag 12 juni 2023 @ 15:16:
Verder zou ik dingen als RVS flex slangen, puntstukken, koppelingen, bochten e.d. - in overleg met degene die gaat aanleggen - zoveel mogelijk alvast aanschaffen. Anders betaal je straks misschien een klein kapitaal aan onderdelen via de loodgieter of aannemer. Je weet dat die de marges op dit soort dingen toch als extra inkomsten zien.
E.e.a. hangt natuurlijk af van wat je kunt bespreken, welke werkwijze en materialen ze gebruiken, en wat je relatie en vertrouwen in de aannemer is (persoonlijk slechte ervaringen mee).

Ik weet niet wat ik nodig zou hebben. Dat is het probleem.
Daar ging mijn vraag een beetje over.
Ik wilde weten of deze slang in orde is bijvoorbeeld.
Het scheelt namelijk zoveel met Nederland dat je gaat twijfelen. Maar we worden wel vaker een poot uitgerukt in Nederland.

De band met de aannemer is uitstekend. Ik betaal wat hij betaalt.
Sterker nog, hij heeft het liefste dat ik het zelf koop.

[dof]

Laro schreef op maandag 12 juni 2023 @ 14:28:
Ik ben bezig met mijn 7kw mono J-serie. Deze zou een ingebouwd filter (vuil+magnetisch) moeten hebben. Toch heb ik er een externe Caleffi 546317 in bedacht. Qua inbouwruimte ben ik bij het punt van binnenkomst erg beperkt. Normaliter zet je het filter tussen de WP en de eerste "ontvanger", dus vóór het T-stuk naar de SWW-tank. In mijn geval is die van RVS.
In dat geval zou het toch ook niet onoverkomelijk zijn om het filter meer "downstream" te plaatsen, vóór de (nu nog ) metalen onderdelen? Dat zou een andere ruimte zijn, waar ik aanzienlijk meer ruimte heb. In het geval van een SWW-run zou eventuele vervuiling uit het SWW-vat door het interne filter worden opgepakt, en alle overige rommel door met name de Caleffi. Een andere optie is direct achter op de WP, buiten, maar dat lijkt me niet optimaal.

Dan nog een vraag; de 546317(of 6) is voor uitsluitend horizontale montage. De 545306 is voor 360gr posities. De eerste lijkt hier de boventoon te voeren. Is dat met een reden? De laatstgenoemde is veelzijdiger in te bouwen lijkt me, voordeliger, alleen deze komt zonder isolatieschalen, én is 1" ipv 5/4".

Een magnetisch vuilfilter zet je in de retour, dus vlak voordat het water in de WP gaat. Zo'n vuilfilter moet je af en toe kunnen leeghalen (1 a 2 x per jaar) vandaar ook altijd twee kogelkranen erbij. Dus die moet je ergens plaatsen waar je er nog een beetje bij kunt.
Buiten plaatsen is een no-go, maar ietsje verder van retour ingang van WP is normaliter geen probleem.

[ConQuestador]

In hoeverre is een vuilfilter een must als je vanuit de WP direct een composiet verdeler in gaat?
Ik ben namelijk van plan buiten direct bij de WP een T-stuk te plaatsen waarbij 1 leiding naar de benedenverdieping gaat, direct de vloer in (composiet verdeler). Een 2e leiding gaat naar boven waar deze aangesloten wordt op de VVW van boven + de bestaande (stalen) hoofdleiding richting bestaande VVW + radiatoren.

Mijn idee is dus om alleen een vuilfilter bij de leiding boven te plaatsen, en beneden geen vuilfilter, aangezien hier volgens mij geen vuil (staaldeeltjes) mogelijk zouden moeten zijn.

[Laro]

timovd schreef op maandag 12 juni 2023 @ 15:10:
@Laro Het vuilfilter plaats je niet aan het begin van het circuit, maar aan het eind, zodat het vuil er uit gefilterd wordt voordat het de warmtebron (WP in dit geval) in gaat. Buiten plaatsen zou ik niet doen; daar is het niet voor gemaakt. Ik heb 'm in de kruipruimte, dus ieder jaar even het filter schoonmaken.

Ik bedoelde ook te zeggen dat hij in de retour komt. In de retour zit immers ook het T-stuk (zonder klep) voor de SWW. Kruipruimte is ook nog wel een idee; daar heb ik plek genoeg. Haal jij voor het leeghalen die hele onderkant eraf? Ik kan me voorstellen dat het ook voldoende is om het kogelkraantje even open te zetten, zodat hij schoonblaast.

Caleffi zelf schrijft o.a over het kogelkraantje:

These valves can be used to drain off the impurities which have collected at the bottom of the dirt separator, even while the system is in operation.

Wel even het magneet loshalen.

[timovd]

@Laro Ik heb geen Caleffi. Het magneet inderdaad loshalen bij het spoelen, anders blijft er alsnog vuil achter.
Overigens heb ik alle oude stalen leidingen er uit gehaald, geen oude radiatoren meer en nieuwe alupex leidingen geinstalleerd. Ik ben benieuwd hoeveel vuil er nog vanaf komt.

[dof]

Rzaan schreef op maandag 12 juni 2023 @ 15:26:
[...]

Hij komt ook lager. Waarschijnlijk op de bodem.
Ik leg hem er vast in.
Mocht er ooi wat misgaan, dan leg ik een nieuwe leiding om het huis heen.
Is dan nog steeds makkelijker en goedkoper dan de vloer openbreken.
Had eerder gedacht om hem in een grondbuis te leggen, maar dat schijnt geen doen te zijn met deze stugge leidingen.

Ja dat lijkt mij ook: is er wat mee zul je een nieuwe moeten leggen.
Als je het op de bodem van je 50cm schuibeton legt draagt het natuurlijk weinig bij aan het verwarmen van de vloer (aka thermische schil warmte).
Is het T verlies in deze buis dan niet fors? Want qua isolatie is het natuurlijk nog lang geen Terrendis buis en ook die extra isolatie ziet er niet indrukwekkend uit.

Ik weet niet wat ik nodig zou hebben. Dat is het probleem.
Daar ging mijn vraag een beetje over.

Tja, aan de hand van je hydraulisch WP schema, je plattegrond van waar alles komt te staan en te liggen, valt het natuurlijk uit te tekenen wat je allemaal nodig hebt. Ook een installateur zal niet altijd alles in z'n busje hebben.

Ik wilde weten of deze slang in orde is bijvoorbeeld.
Het scheelt namelijk zoveel met Nederland dat je gaat twijfelen. Maar we worden wel vaker een poot uitgerukt in Nederland.

Geen ervaring mee met deze leidingen, maar zo te zien is dat Heima24 eigen-merk en bedoeld voor dit soort toepassingen. Datasheets lijken me ok. Ik zou Heima24 deze vraag voorleggen en vragen of je het juiste isolatiemateriaal hebt en of dit goed genoeg is. Ik zou dikker isolatiemateriaal zoeken.

De band met de aannemer is uitstekend. Ik betaal wat hij betaalt.
Sterker nog, hij heeft het liefste dat ik het zelf koop.

Dat is mooi, dan mag je van geluk spreken

Succes!

[Rzaan]

dof schreef op maandag 12 juni 2023 @ 15:55:
Ja dat lijkt mij ook: is er wat mee zul je een nieuwe moeten leggen.
Als je het op de bodem van je 50cm schuibeton legt draagt het natuurlijk weinig bij aan het verwarmen van de vloer (aka thermische schil warmte).
Is het T verlies in deze buis dan niet fors? Want qua isolatie is het natuurlijk nog lang geen Terrendis buis en ook die extra isolatie ziet er niet indrukwekkend uit.

Ik las juist hier op Tweakers dat als ik een leiding in de vloer zou leggen, dit soort leiding meer dan voldoende is.
Of ik moet me vergist hebben.
De schuimbetonnen vloer wordt de buffer voor mijn WP.
Dus die zal altijd wel een bepaalde temperatuur hebben. En daardoor zal de leiding weinig verliezen hebben.
Ik kan de leiding of wat stenen leggen, zodat hij wat hoger komt en omsloten wordt door schuimbeton.

[dof]

Rzaan schreef op maandag 12 juni 2023 @ 16:02:
[...]

Ik las juist hier op Tweakers dat als ik een leiding in de vloer zou leggen, dit soort leiding meer dan voldoende is.
Of ik moet me vergist hebben.
De schuimbetonnen vloer wordt de buffer voor mijn WP.
Dus die zal altijd wel een bepaalde temperatuur hebben. En daardoor zal de leiding weinig verliezen hebben.
Ik kan de leiding of wat stenen leggen, zodat hij wat hoger komt en omsloten wordt door schuimbeton.

Gaat er natuurlijk om, of er warmte van buizen naar buiten lekt. Als die buizen op de bodem van je schuimbeton liggen, dan zal het wat weglekken lijkt me. (ik weet niet of er onder dat schuimbeton ook nog weer isolatie ligt).

Gesteld dat de VVW buizen op een paar cm diepte ligt (zeg max 5-7 cm) zou ik deze buis niet op 50cm diepte leggen maar een stuk hoger (halverwege ?). Dan kan het warmteverlies uit de buis nuttig bijdragen aan je huis.

Ik heb b.v. op allerlei plaatsen m'n aanvoer en retour buizen zitten, maar waar het IN de thermische schil zit isoleer ik het niet, en BUITEN de thermische schil (b.v. kruipruimte) isoleer ik het wel (Armaflex van 2 cm dik).

[jurjen_g]

Ik snap de kaboutertjes van de Panasonic nog niet helemaal qua koelen; vandaag ter test aangezet. Ik draai "direct" en heb de temperatuur op 17 graden gezet. Echter volgens de pana zelf, is ie doorgegaan tot een aanvoer temp van 13,5 celsius? Inkomende retour was toen ook al onder de 17 gezakt. Heb hem nu maar ff uitgezet. Moet ik stiekem toch ook een koelcurve zetten, ondanks dat ik hem op DIRECT heb staan?

[padoempats]

jurjen_g schreef op maandag 12 juni 2023 @ 18:58:
Ik snap de kaboutertjes van de Panasonic nog niet helemaal qua koelen; vandaag ter test aangezet. Ik draai "direct" en heb de temperatuur op 17 graden gezet. Echter volgens de pana zelf, is ie doorgegaan tot een aanvoer temp van 13,5 celsius? Inkomende retour was toen ook al onder de 17 gezakt. Heb hem nu maar ff uitgezet. Moet ik stiekem toch ook een koelcurve zetten, ondanks dat ik hem op DIRECT heb staan?

Gek dat die niet is gaan pendelen als die ruim onder je ingestelde 17c kwam.

[martijn v o]

Wat voor tijd hebben we het over vanaf machine aanzetten op 17 en het doorgaan tot 13,5?

[jurjen_g]

martijn v o schreef op maandag 12 juni 2023 @ 19:39:
Wat voor tijd hebben we het over vanaf machine aanzetten op 17 en het doorgaan tot 13,5?

Start TA circa 30 (maar geen flow dus niet echt)
Na 3 minuten ofzo al rond de 20
Na 1 uur iets onder 15
na iets meer dan 1,5 uur 13,5
Eerste 2 keer stopt de compressor dan vrijwel direct, derde keer ging ie nog eventjes door, zie plaatje. Volgens mij is dit toch best "aardig" qua 3 runs? Ik had verwacht dat als ie echt ging pendelen dat ie dan eerder uit en aan zou gaan. Maar wellicht is mijn aanname fout en stuurt de Pana op de TR in plaats van de TA (wat ik had verwacht bij modus DIRECT)?

PS ter test had ik de AUER Edel Eau ff uitgezet, om niet elkaar te beinvloeden.
PPS de laatste run is inmiddels ook gestopt, nu op 16 (maar ik had de target nu op 18 gezet).

Is dit dan gewoon overshoot?

[ Voor 8% gewijzigd door jurjen_g op 12-06-2023 19:59 ]

[martijn v o]

Heb je vloerverwarming met zone regelingen of jaga´s of fancoilunits?
Er gebeurd iets met de temperatuur vanuit het huis naar de unit. Die keldert na 10 minuten als je wat aanzet wel 8 graden naar beneden. Er gaat dus iets open en sluit de aanvoer op de retour kort of zoiets.

Ik heb alleen vloerverwarming zonder zone regelingen en dan ziet het er zo uit:

Machine aan iets van 0900 uur en uit iets voor 1900 uur. Start 22 graden, einde 14 graden (aanvoer) retour start 22 graden einde 17 graden.

[ Voor 90% gewijzigd door martijn v o op 12-06-2023 21:07 ]

[Rzaan]

dof schreef op maandag 12 juni 2023 @ 16:16:
[...]


Gaat er natuurlijk om, of er warmte van buizen naar buiten lekt. Als die buizen op de bodem van je schuimbeton liggen, dan zal het wat weglekken lijkt me. (ik weet niet of er onder dat schuimbeton ook nog weer isolatie ligt).

Gesteld dat de VVW buizen op een paar cm diepte ligt (zeg max 5-7 cm) zou ik deze buis niet op 50cm diepte leggen maar een stuk hoger (halverwege ?). Dan kan het warmteverlies uit de buis nuttig bijdragen aan je huis.

Ik heb b.v. op allerlei plaatsen m'n aanvoer en retour buizen zitten, maar waar het IN de thermische schil zit isoleer ik het niet, en BUITEN de thermische schil (b.v. kruipruimte) isoleer ik het wel (Armaflex van 2 cm dik).

In dit topic wordt erover gesproken:
https://gathering.tweaker...message/75034680#75034680

[rjd22]

Is ben ook weer aan het koelen met de Panasonic geslagen. Met wat settings spelen lijkt het erop dat met de gevraagde temperatuur de retour temperatuur bedoeld wordt.

Dit betekent dus dat als je je water temperatuur op 20 graden zet met een delta van 5 graden hij een aanvoer temperatuur van 15 graden gaat aanhouden.

Wat ik gedaan hebt is bij mij de delta temperatuur op 2 graden gezet en een stooklijn gemaakt die 2 graden boven het douwpunt blijft met zijn aanvoer en dit werkt aardig goed met runs van 1 uur lang. Hij krijgt het huis niet perse kouder maar het warmt ook niet op .

Ook houd ik de thermostaat maar 1 graden lager dan de huidige temperatuur omdat er volgens mij hier ook een soort compensatie op wordt toegepast.

[martijn v o]

Volgens mij kun je de retourtemperatuur niet instellen, wel een delta T.

Wat de machine wel doet, is als je een aanvoertemperatuur instelt van 18 graden hij doorgaat totdat er 3 minuten een lagere temperatuur uitkomt dan setpoint minus twee dus in dit geval 16 graden.

[jurjen_g]

martijn v o schreef op maandag 12 juni 2023 @ 20:45:
Heb je vloerverwarming met zone regelingen of jaga´s of fancoilunits?
Er gebeurd iets met de temperatuur vanuit het huis naar de unit. Die keldert na 10 minuten als je wat aanzet wel 8 graden naar beneden. Er gaat dus iets open en sluit de aanvoer op de retour kort of zoiets.

Ik heb alleen vloerverwarming zonder zone regelingen en dan ziet het er zo uit:

Machine aan iets van 0900 uur en uit iets voor 1900 uur. Start 22 graden, einde 14 graden (aanvoer) retour start 22 graden einde 17 graden.
[Afbeelding]

Op zich gewoon 1 zone, maar wel ook Jaga Tempo convector radiatoren die ik ook open had gedraaid om te kijken wat dat doet op de slaapkamers. Wellicht dat dit teveel flow met te weinig afgifte oplevert. Maar met de andere post, ik had een delta T van 4 graden ingesteld, dat is voor de topkoeling denk ik te gortig. Ga morgen wel wat spelen met delt T van 2 en radiatoren dicht.

Het kan goed zijn dat ik de radiatoren heb opengedraaid bij die grote dip, heb helaas niet genoteerd wanneer ik het exact deed...

Idee was om in de toekomst ventilatoren te maken op de Tempo's om de afgifte te vergroten, denk dat dit voor koeling sowieso nodig gaat zijn. Nu zijn ze alleen handig om wat biertjes in koud te houden

Edit: vanmiddag met modus DIRECT, temperatuur water op 19, delta t 2, krijg ik wederom 13,5 als temperatuur. Compressor lijkt heel mooi te moduleren, run loopt lekker door, maar ik snap dus niet waarom? Hij zou toch minstens gewoon moeten gaan pendelen als het te ver zakt? Ik zie in het andere Panasonic ervaringen topic toevallig ook een aantal met min of meer dezelfde vraagstellingen. Iemand die weet met welke settings je de pomp kan overtuigen om iets minder ver door te koelen?



Aanvullend, pomp staat op deltaT.

[ Voor 32% gewijzigd door jurjen_g op 13-06-2023 16:22 ]

[wervisser]

Mocht iemand de reden hebben gevonden waarom de Pana zo ver door gaat met afkoelen hou ik mij aanbevolen.

Heb hem ingezet op Direct met 20 graden en de condens komt na een korte periode, omdat het water veel verder afkoelt. Je kunt hem echter ook niet hoger dan 20 graden instellen. Spelen met DeltaT heeft bij mij geen verbetering gebracht.

[blb4]

wervisser schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 07:30:
Mocht iemand de reden hebben gevonden waarom de Pana zo ver door gaat met afkoelen hou ik mij aanbevolen.

Heb hem ingezet op Direct met 20 graden en de condens komt na een korte periode, omdat het water veel verder afkoelt. Je kunt hem echter ook niet hoger dan 20 graden instellen. Spelen met DeltaT heeft bij mij geen verbetering gebracht.

Dit is wel vreemd, volgens de service manual stopt hij met koelen als de temperatuur enige tijd 1,5 graden (of meer) onder ‘t cool setpoint zit.

[FransvWoerkom]

wervisser schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 07:30:
Mocht iemand de reden hebben gevonden waarom de Pana zo ver door gaat met afkoelen hou ik mij aanbevolen.

Heb hem ingezet op Direct met 20 graden en de condens komt na een korte periode, omdat het water veel verder afkoelt. Je kunt hem echter ook niet hoger dan 20 graden instellen. Spelen met DeltaT heeft bij mij geen verbetering gebracht.

Wat gebruik je als sensor? Aaanvoertemperatuur of kamerthermostaat? Enwaar precies stel je die 20° in?

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 14-06-2023 12:05 ]

[rjd22]

wervisser schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 07:30:
Mocht iemand de reden hebben gevonden waarom de Pana zo ver door gaat met afkoelen hou ik mij aanbevolen.

Heb hem ingezet op Direct met 20 graden en de condens komt na een korte periode, omdat het water veel verder afkoelt. Je kunt hem echter ook niet hoger dan 20 graden instellen. Spelen met DeltaT heeft bij mij geen verbetering gebracht.

Loop je niet tegen de ruimtecompesatie aan? Dus dat de ruimte 27 graden is en je de thermostaat op 20 graden hebt staan? Zo ver ik weet compenseert hij dan de water temperatuur om sneller koelen te kunnen realiseren.

Probeer eens de thermostaat op 1 graden lager dan de ruimte te zetten en kijk eens wat hij dan doet.

[ Voor 6% gewijzigd door rjd22 op 14-06-2023 17:14 ]

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 11:57:
[...]

Wat gebruik je als sensor? Aaanvoertemperatuur of kamerthermostaat? Enwaar precies stel je die 20° in?

@wervisser Frans en @rjd22 noemen het al soort van;

Als je met de controller de kamertemperatuur meet en instelt op bijvoorbeeld 21 en het is werkelijk 24 graden in de woonkamer dan gaat ook bij “direct” als stooklijn nog je target temp verder omlaag.

Zet hem dus als sensor of niet meer op thermostaat en enkel op water als aansturing (war only) of regel af met een externe thermostaat, of speel met de vraag temp (dit doe ik nu) icm werkelijk temperatuur zodat je basis target temp niet te laag gaat.
Uit mijn hoofd kan hij nog twee van je stooklijn afhalen vanwege de ruimte correctie/compensatie.
Stooklijn 18 word dan target 16 en slaat de unit af bij 14.

Welterusten 😋👍

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 15-06-2023 00:11 ]

[ConQuestador]

Aangezien mijn T-CAP bijna komt, ben ik wat dingen aan het voorbereiden, 1 hiervan is de electra:
De T-CAP heeft 2x een 3fase aansluiting nodig: 1 voor de WP, en 1 voor de backupheater.

Ik heb echter ook hier wel eens gelezen dat het mogelijk is slechts 1 of 2 van de 3 fases van de heater aan te sluiten, hiermee kan je kiezen of je de heater 3, 6 of 9kW maakt.

Aangezien die heater een last resort is, waar je helemaal nooit serieus gebruik van wilt maken: Is het niet mogelijk hier gewoon een 1fase kabel (en dus groep in de groepenkast) voor te maken, en dus een 3kW backupheater te maken?

Vraag 2: 2 aansluitingen betekend automatisch 2 nieuwe groepen in de meterkast, en 2 werkschakelaars buiten aan de muur. Correct?

[Aziona]

Heb van die mooie flexibele slangen van een meter van RJtec maar had eigenlijk kortere moeten bestellen. Iemand ruilen?

[wervisser]

@FransvWoerkom @rjd22 @ErikVers

Onder 'System setup' heb ik 'zone1: room' op Room sensor: Water temperature' ingesteld.

Onder 'Operation setup' heb ik 'Cool' insteld op 'Direct' met een temperatuur van 20 graden en een deltaT van 2 graden.

[Gebruiker 2]

Ik heb nu ook de koeling enkele dagen in gebruik op de 9J. Gebruik de silentmode op standje 3.
Nog wel wat koud maar dat gaat nog aardig goed met condens. Hij loopt wel heel mooi rustig. Misschien een tip.

[FransvWoerkom]

ConQuestador schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 08:36:
Aangezien mijn T-CAP bijna komt, ben ik wat dingen aan het voorbereiden, 1 hiervan is de electra:
De T-CAP heeft 2x een 3fase aansluiting nodig: 1 voor de WP, en 1 voor de backupheater.

Ik heb echter ook hier wel eens gelezen dat het mogelijk is slechts 1 of 2 van de 3 fases van de heater aan te sluiten, hiermee kan je kiezen of je de heater 3, 6 of 9kW maakt.

Aangezien die heater een last resort is, waar je helemaal nooit serieus gebruik van wilt maken: Is het niet mogelijk hier gewoon een 1fase kabel (en dus groep in de groepenkast) voor te maken, en dus een 3kW backupheater te maken?

Vraag 2: 2 aansluitingen betekend automatisch 2 nieuwe groepen in de meterkast, en 2 werkschakelaars buiten aan de muur. Correct?

Bij de instellingen (op de afstandsbediening) kies je in het installateursmenu voor 3, 6 of 9kW.

Inderdaad twee groepen met aardlekautomaat 3 x 16A en twee 5-aderige kabels naar de warmtepomp. Werkschakelaars zijn een kwestie van smaak. Normaal bij onderhoud schakel je de groepen in de meterkast uit en in de warmtepomp de twee aardlekschakelaars.

[Wouter2403]

Nou, na het bestellen van de 9J warmtepomp vorig jaar maart is het dan zover. Hij staat lekker te tokkelen op de koelmodus sinds 4 uur vanmiddag.
Van de week de laatste SWW leidingen aanleggen en de ketel afkoppelen, dan kan et gaskraantje dicht.

[nokiaan958GB]

Rzaan schreef op maandag 12 juni 2023 @ 13:38:
Ik ben bezig met materiaal te bestellen voor de installatie van de WP.
Het apparaat komt op de hoek van het huis voor. De VV verdeler komt aan de andere kant van het huis.
De leiding gaat diagonaal door de vloer. Eerst wordt de oude vloer verwijderd en komt er daarna 50 cm schuimbeton in.
De leiding ligt dan in het schuimbeton.

Dus ik ga deze slang kopen bij Heimat.De
Goede prijs daar. € 175 voor 50 meter inclusief verzending.
Koop ik er ook nog een paar stukken extra isolatie bij.
En wat tape om het af te plakken.

De aansluitmaterialen e.d. laat k door de aannemer kopen, denk ik.

Is er iets wat ik nog zou kunnen kopen in Duitsland nu ik toch bezig ben?
Of zie ik iets over het hoofd wat nodig is?

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Had al iemand gezegd dat je de flexibele RVS 1 1/4 aansluitslangen meteen moet meebestellen ?

[timovd]

Aziona schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 10:28:
Heb van die mooie flexibele slangen van een meter van RJtec maar had eigenlijk kortere moeten bestellen. Iemand ruilen?

Misschien wil @Rzaan de flexibele slangen van 1 meter overnemen.

[Rzaan]

nokiaan958GB schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 22:12:
[...]

Had al iemand gezegd dat je de flexibele RVS 1 1/4 aansluitslangen meteen moet meebestellen ?

Ja, jij nu.
Maar ik heb het pakket al binnen, dus te laat om het nog mee te laten komen.
Is dat veel goedkoper in Duitsland?

[Ethirty]

Onze KIT-WC09J3E5 warmtepomp is, boven verwachting, binnen anderhalve maand al geleverd aan de installateur

Alleen de verbouwing is nog lang niet zo ver dat deze al geplaatst kan worden, maar de grootste wacht-factor is in ieder geval weg.

[ErikVers]

Rzaan schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 08:55:
[...]

Ja, jij nu.
Maar ik heb het pakket al binnen, dus te laat om het nog mee te laten komen.
Is dat veel goedkoper in Duitsland?

[Afbeelding]

Zou verloop bestellen bij heima naar 1” en dan flex 1” slangen. Die zijn stuk beter te verwerken en te isoleren. 1 1/4 is overkill of je moet ook 40mm mlb toepassen? 😋👍

[ErikVers]

Gebruiker 2 schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 14:46:
Ik heb nu ook de koeling enkele dagen in gebruik op de 9J. Gebruik de silentmode op standje 3.
Nog wel wat koud maar dat gaat nog aardig goed met condens. Hij loopt wel heel mooi rustig. Misschien een tip.

[Afbeelding]

Je durft wel met target temp 13 graden. Dan gaat hij pas uit op 11 graden, houd dan vooral vanaf zondag t weer in de gaten 👍

Nb zelf durf ik niet lager dan 16 in te stellen.

[ErikVers]

wervisser schreef op donderdag 15 juni 2023 @ 12:32:
@FransvWoerkom @rjd22 @ErikVers

Onder 'System setup' heb ik 'zone1: room' op Room sensor: Water temperature' ingesteld.

Onder 'Operation setup' heb ik 'Cool' insteld op 'Direct' met een temperatuur van 20 graden en een deltaT van 2 graden.

De H zou dan uitgaan op 18 graden water voor meer dan 3 minuten met de door jou genoemde instellingen.

[dof]

Rzaan schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 08:55:
[...]

Ja, jij nu.

'k Had jou ook al geadviseerd dat het wel handig is alle fitting onderdelen te bestellen

Voor de flex slangen heb ik wel gewoon 5/4 " gebruikt omdat de binnendiameter stuk kleiner is . En trouwens niet bij Heima24 maar bij Emax besteld. De eerste heeft niet alles, tweede ook niet maar samen kom je een heel eind

Deze van 5/4 en meter lengte is slechts 27€ p/st.

Maar ik heb het pakket al binnen, dus te laat om het nog mee te laten komen.
Is dat veel goedkoper in Duitsland?

ja

[Afbeelding]

Mooi rolletje!

[Rzaan]

dof schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 19:30:
'k Had jou ook al geadviseerd dat het wel handig is alle fitting onderdelen te bestellen

Klopt, maar als het niet gespecificeerd is, dan zou ik niet weten wat ik moet bestellen.
Het komt redelijk snel uit Duitsland en de verzendkosten waren maar € 10.
Dus ik kan het nog doen.

[Herw76]

Welke 3 wegkleppen gebruiken jullie voor naar de boiler ?
En welke 3 wegklep als zoneregelaar ?
Ik wil de vloerverwarming en lagere temperatuur stoken als de radiatoren boven en beneden

[FransvWoerkom]

Herw76 schreef op zaterdag 17 juni 2023 @ 11:37:
Welke 3 wegkleppen gebruiken jullie voor naar de boiler ?
En welke 3 wegklep als zoneregelaar ?
Ik wil de vloerverwarming en lagere temperatuur stoken als de radiatoren boven en beneden

Ik zou op driewegklep zoeken in dit topic. Belangrijk is dat de driewegklep bediend wordt met 230VAC en dat hij past in je installatie. Dat je niet teveel koppelingen, verlopen enz. hebt en dat de motor niet net ongelukkig zit.

Als regelventiel voor mijn vloerverwarming aan de uitbreidingsprint gebruik ik die van ESBE zoals in deze advertentie. Ik heb de VRG131 in 1"; hij is er ook in 3/4".

https://www.amazon.nl/ESB...id=pla-812659657627&psc=1

[The-Source]

Toch even een vraagje voordat het stookseizoen begint (gelukkig nog niet snel)
Ik constateer nu dat het stoken al weer een tijdje is gestopt dat mijn DHW veel minder hard afkoelt (heb een split AIO met 180L vat)
Natuurlijk is omgeving temperatuur 1 van de factoren.
Maar ik vermoed dat de waterpomp voor het CV circuit ook een grote invloed heeft. Deze bleef bijna altijd maar draaien ook al was de buitenunit uit. Ik heb er een Heishamon aanhangen en de WP staat dus in direct modes.

Mijn vraag is dus, herkennen andere AIO gebruikers zich hierin en hoe is dit te verbeteren (voornamelijk voor en naseizoen als de WP maar af en toe aanstaat)

[Boxbal]

dof schreef op vrijdag 16 juni 2023 @ 19:30:
Deze van 5/4 en meter lengte is slechts 27€ p/st.

Dat is inderdaad een heel scherpe prijs! Ik stond op het punt het bij rjtec te bestellen, maar dit is een groot verschil. Vaak zijn de goedkope niet uit rvs, maar verzinkt staal. Deze is echter toch rvs. Let op; er zitten geen dichtingen bij. Waar heb je die besteld? Bij emax hebben ze wel dichtingen, maar het is me niet duidelijk welke je moet hebben. Zouden het deze zijn?:

Klein nadeel is dat deze slangen 'recht' zijn en niet een ingebouwde 90 graden bocht hebben, maar voor die prijs kan ik daarmee leven. Ik ben van plan meerdere meters te bestellen en het hele stuk op het platte dak inclusief door de dakdoorvoer met deze slangen te werken. Binnen sluit ik het dan aan op 28 mm koper.

[ Voor 3% gewijzigd door Boxbal op 19-06-2023 11:19 . Reden: qoute niet correct overgenomen. Plus spelfout ]

[dof]

Boxbal schreef op maandag 19 juni 2023 @ 11:10:
[...]

Dat is inderdaad een heel scherpe prijs! Ik stond op het punt het bij rjtec te bestellen, maar dit is een groot verschil. Vaak zijn de goedkope niet uit rvs, maar verzinkt staal. Deze is echter toch rvs. Let op; er zitten geen dichtingen bij. Waar heb je die besteld? Bij emax hebben ze wel dichtingen, maar het is me niet duidelijk welke je moet hebben. Zouden het deze zijn?:
[Afbeelding]
Klein nadeel is dat deze slangen 'recht' zijn en niet een ingebouwde 90 graden bocht hebben, maar voor die prijs kan ik daarmee leven. Ik ben van plan meerdere meters te bestellen en het hele stuk op het platte dak inclusief door de dakdoorvoer met deze slangen te werken. Binnen sluit ik het dan aan op 28 mm koper.

Om eerst even op het laatste te reageren: Ik wilde geen scherpe bochten dus ook hier niet (ik snap wel dat er in de monobloc ook niet allemaal flauwe bochten zijn, maar principe blijft ). En mijn monobloc wilde ik ook ver genoeg van de muur af zodat ik gewoon een ruime S-bocht kon gebruiken.
In foto kun je dat zien met ook close up van aansluiting vlak voordat ik het met 2cm Armaflex dichtvouwde met verlijming. Ziet er een beetje slordig uit die verlijming maar komt omdat dat pas halverwege was (zie instructies in Armaflex guide). En daarna de Armaflex isolatie met PVC tape omzwachtelen zodat het niet door vogels en andere dieren wordt afgeknabbeld.



Achteraf had ik wel 150cm i.p.v. 100 cm kunnen gebruiken, want ik kwam niet uit om het ook nog door de muur te voeren. Vandaar aansluiting op koperbuis.

Let er ook op dat je de gaten (door de muur) niet te dicht bij elkaar doet want zo'n buis met ook nog isolatie eromheen wordt wel dik.

Voor de afdichtingen heb ik van die groene asbestvrije ringen gebruikt. Zaten bij Monobloc meen ik, of bij de slangen weet ik niet meer. Ook een paar bijgekocht bij Emax denk ik, maar die zijn ook gewoon bij Hornbach te koop (wellicht elders ook).

Ja, ik meen dat dat inderdaad van het type zijn die je noemt. 'k Heb er nog een aantal liggen (je kunt nooit genoeg ringetjes in huis hebben )

[FransvWoerkom]

The-Source schreef op maandag 19 juni 2023 @ 08:59:
Toch even een vraagje voordat het stookseizoen begint (gelukkig nog niet snel)
Ik constateer nu dat het stoken al weer een tijdje is gestopt dat mijn DHW veel minder hard afkoelt (heb een split AIO met 180L vat)
Natuurlijk is omgeving temperatuur 1 van de factoren.
Maar ik vermoed dat de waterpomp voor het CV circuit ook een grote invloed heeft. Deze bleef bijna altijd maar draaien ook al was de buitenunit uit. Ik heb er een Heishamon aanhangen en de WP staat dus in direct modes.

Mijn vraag is dus, herkennen andere AIO gebruikers zich hierin en hoe is dit te verbeteren (voornamelijk voor en naseizoen als de WP maar af en toe aanstaat)

Ik ben geen AIO gebruiker, maar misschien helpt het toch:

De pana heeft de eigenaardigheid de driewegklep in sww stand te laten staan als er niet verwarmd hoeft te worden in verband met hoge buitentemperatuur. Ik heb die instelling op 30° gezet. Dan kun je nog steeds verwarming in het menu of met de timer uit zetten, maar dan gaat die klep na sww gewoon weer naar verwarmen (tip van thehog).

Overigens is direct niet gekoppeld aan de heishamon. Vanwaar het "dus"?

[The-Source]

FransvWoerkom schreef op maandag 19 juni 2023 @ 12:32:
[...]

Ik ben geen AIO gebruiker, maar misschien helpt het toch:


Overigens is direct niet gekoppeld aan de heishamon. Vanwaar het "dus"?

Direct is voor stooklijn als ik het goed had. Via de node-red route gaat het anders niet zoals gepland.
Weet zo ongeveer waar ik dat in het menu moet vinden?

[Tranquility]

Ook ik heb ondertussen mijn WP nu een tijdje draaien en het verwarmen van het DHW vat op 50 graden gaat prima. Wat ik echter nog niet aan de praat kan krijgen is de legionella run met de interne backup heater, oftewel steriliseren zoals Panasonic dat noemt. Er stond al een programma ingesteld op Maandagen om 15:00 uur, maar gebeurt er niets. Na wat zoeken zag ik dat in het installateursmenu steriliseren nog op uit stond. Na deze aan te hebben gezet een nieuwe "testtijd" geprogrammeerd, maar helaas gebeurt er nog steeds niets.. Gechecked of de backup heater in het menu op "aan" en op "intern" stond wat het geval was.

Bij de "inbedrijfstelling" had Erik het sterilisatie programma ingesteld, maar zag ik daar zowel het kraan- als het verwarm symbool (zonnetje) staan. Vreemd, want dit is toch alleen een schema voor het steriliseren van het boilervat? Toen heb ik het programma bewerkt en het zonsymbool voor verwarmen er uitgehaald zodat alleen het kraamsymbool overbleef. En na weer een nieuwe "testtijd" te hebben ingesteld begon hij nu het programma uit te voeren! Jay!

Echter, na een tijdje hoorde ik een "piep" uit de trapkast komen waar de remote controller hangt en zag ik een H70 "Fout overbelastingbeveiliging back-up verwarming" melding op het display.

Na een reset van de WP opnieuw geprobeerd en er deze keer bijgebleven. Ik zag de WP-temperatuur tijdens de run netjes oplopen naar 59 graden (had sterlilseren op 60 graden gezet) maar even daarna zag ik de temperatuur opeens teruglopen van 59 naar 58, 57, 56, 55 en 54 gaden waarna de bekende piep en de H70 melding weer verscheen. Op dat moment was het water in het boilervat 53 graden.

In die tijd had ik de deur van de meterkast opengelaten om de kWh meters in de gaten te houden. Die voor de backup heater staat nog steeds op 0 en heeft het interne backup element van de Pana al die tijd nog geen kW gebruikt!

Ik nog even in het oude forum gezocht op de H70 melding maar kon daar niet echt meer info vinden. Er wordt gezegd dat je die melding krijgt als het element geen stroom krijgt als bijvoorbeeld de zekeringautomaat in de Pana uit staat. Dus ik de Pana open maken en zag dat de automaat gewoon aan staat. Gelijk even met de multimeter gemeten en er staat gewoon netjes stroom op.

Dus ik weet het even niet meer. Doe ik iets fout of is er iets anders aan de hand? Wellicht een verborgen optie in het menu o.i.d.?

[Herw76]

Zo vandaag de rol 32x 3 binnen gekregen uit Duitsland.
Met lekkere dikke isolatie van 15 mm

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op maandag 19 juni 2023 @ 13:39:
Ook ik heb ondertussen mijn WP nu een tijdje draaien en het verwarmen van het DHW vat op 50 graden gaat prima. Wat ik echter nog niet aan de praat kan krijgen is de legionella run met de interne backup heater, oftewel steriliseren zoals Panasonic dat noemt. Er stond al een programma ingesteld op Maandagen om 15:00 uur, maar gebeurt er niets. Na wat zoeken zag ik dat in het installateursmenu steriliseren nog op uit stond. Na deze aan te hebben gezet een nieuwe "testtijd" geprogrammeerd, maar helaas gebeurt er nog steeds niets.. Gechecked of de backup heater in het menu op "aan" en op "intern" stond wat het geval was.

Bij de "inbedrijfstelling" hat Erik het sterilisatie programma ingesteld, maar zag ik daar zowel het kraan- als het verwarm symbool (zonnetje) staan. Vreemd, want dit is toch alleen een schema voor het steriliseren van het boilervat? Toen heb ik het programma bewerkt en het zonsymbool voor verwarmen er uitgehaald zodat alleen het kraamsymbool overbleef. En na weer een nieuwe "testtijd" te hebben ingesteld begon hij nu het programma uit te voeren! Jay!

Echter, na een tijdje hoorde ik een "piep" uit de trapkast komen waar de remote controller hangt en zag ik een H70 "Fout overbelastingbeveiliging back-up verwarming" melding op het display.

Na een reset van de WP opnieuw geprobeerd en er deze keer bijgebleven. Ik zag de WP-temperatuur tijdens de run netjes oplopen naar 59 graden (had sterlilseren op 60 graden gezet) maar even daarna zag ik de temperatuur opeens teruglopen van 59 naar 58, 57, 56, 55 en 54 gaden waarna de bekende piep en de H70 melding weer verscheen. Op dat moment was het water in het boilervat 53 graden.

In die tijd had ik de deur van de meterkast opengelaten om de kWh meters in de gaten te houden. Die voor de backup heater staat nog steeds op 0 en heeft het interne backup element van de Pana al die tijd nog geen kW gebruikt!

Ik nog even in het oude forum gezocht op de H70 melding maar kon daar niet echt meer info vinden. Er wordt gezegd dat je die melding krijgt als het element geen stroom krijgt als bijvoorbeeld de zekeringautomaat in de Pana uit staat. Dus ik de Pana open maken en zag dat de automaat gewoon aan staat. Gelijk even met de multimeter gemeten en er staat gewoon netjes stroom op.

Dus ik weet het even niet meer. Doe ik iets fout of is er iets anders aan de hand? Wellicht een verborgen optie in het menu o.i.d.?

Als je de heater in de sww tank wilt gebruiken, dan moet er eigenlijk een droogkookbeveiliging zijn. Vaak zit die droogkookbeveiliging ingebouwd bij het verwarmingselement in de tank. Maar als je een afzonderlijke droogkookbeveiliging in de tank hebt, dan kun je die aansluiten op de hoofdprint op schroeven CN6-1,2.

Als je geen gebruik wilt maken van een (extra) droogkookbeveiliging, bijvoorbeeld omdat die al bij het element zit of als je die niet nodig vindt, dan moet je een draadbruggetje tussen de schroeven CN6-1 en 2 zetten. CN6 zit in de hoek van de printplaat even verder dan de tanksensor; er staat bij OLP BOOSTER HEATER.

En, o ja, met INTERN bedoelt Panasonic intern in de warmtepomp. De verwarming in de tank zit dus niet in de wp en is EXTERN.

[FransvWoerkom]

The-Source schreef op maandag 19 juni 2023 @ 13:03:
[...]
Weet zo ongeveer waar ik dat in het menu moet vinden?

Install. inst.>Bedr. Inst>Verw.>Buitentemp voor verw uit staat op 24° kan tot 35°.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 00:57:
[...]
Als je de heater in de sww tank wilt gebruiken, dan moet er eigenlijk een droogkookbeveiliging zijn. Vaak zit die droogkookbeveiliging ingebouwd bij het verwarmingselement in de tank. Maar als je een afzonderlijke droogkookbeveiliging in de tank hebt, dan kun je die aansluiten op de hoofdprint op schroeven CN6-1,2.

Als je geen gebruik wilt maken van een (extra) droogkookbeveiliging, bijvoorbeeld omdat die al bij het element zit of als je die niet nodig vindt, dan moet je een draadbruggetje tussen de schroeven CN6-1 en 2 zetten. CN6 zit in de hoek van de printplaat even verder dan de tanksensor; er staat bij OLP BOOSTER HEATER.

En, o ja, met INTERN bedoelt Panasonic intern in de warmtepomp. De verwarming in de tank zit dus niet in de wp en is EXTERN.

Ik weet dat het element in de warmtepomp het interne element is en die wil ik dus ook gebruiken. Er zit ook een extern element (1.5kW) in het boilervat, maar die wil ik dus niet gebruiken. Moet ik dan nog steeds het draadbruggetje toepassen?

[Motorfret]

@Tranquility
het externe element is efficiënter, omdat deze direct in het te verwarmen water zit.

[Tranquility]

Motorfret schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 09:38:
@Tranquility
het externe element is efficiënter, omdat deze direct in het te verwarmen water zit.

Klopt, maar dat is maar een kleintje van 1.5 kW. En ik heb geen stroomkabels naar het vat toe lopen vanaf de Pana, dus ik dacht, voor die ene keer per week gebruik ik de interne heater wel. Nu alleen nog er achter zien te komen waar die H70 melding vandaan komt. Of er is iets stuk in de Pana..

Misschien weet @Carboy54 wat dit is?

[ Voor 5% gewijzigd door Tranquility op 03-07-2023 12:52 ]

[Wouter2403]

Er zit een geluidje in de warmtepomp die ik niet helemaal thuis kan brengen. Ik heb een video gemaakt, is dat rammeltje bij iedereen hoorbaar? Lijkt van de ventilator te komen.
https://youtu.be/mTiDZodlh5w

[Carboy54]

Tranquility schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 11:04:
[...]

Klopt, maar dat is maar een kleintje van 1.5 kW. En ik heb geen stroomkabels naar het vat toe lopen vanaf de Pana, dus ik dacht, voor die ene keer peer week gebruik ik de interne heater wel. Nu alleen nog er achter zien te komen waar die H70 melding vandaan komt. Of er is iets stuk in de Pana..

Misschien weet @Carboy54 wat dit is?

OLP melding van de overload protection. Draadbrug er tussen op de print in de Panasonic?

[Tranquility]

Carboy54 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:57:
[...]
OLP melding van de overload protection. Draadbrug er tussen op de print in de Panasonic?

Ik had begrepen dat dit alleen moest bij het aansluiten van een extern element (in het boilervat)?
Ik ga het vanmiddag als ik thuis ben meteen proberen!

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 07:30:
[...]

Ik weet dat het element in de warmtepomp het interne element is en die wil ik dus ook gebruiken. Er zit ook een extern element (1.5kW) in het boilervat, maar die wil ik dus niet gebruiken. Moet ik dan nog steeds het draadbruggetje toepassen?

Sorry voor het misverstand. Dat draadbrugje is alleen voor het externe element. Je fout zit dus in de overload protection van de interne heater. Zie H70 in de service manual.

[scylla250]

*knip* zie beleid

[ Voor 90% gewijzigd door Proton_ op 20-06-2023 15:57 ]

[Tranquility]

Ondertussen de service manual bekeken, en het enige wat je kan doen tegen de H70 melding is de Overload Protector (OLP) resetten. Er wordt echter nogal vaag gedaan over de locatie. Ik kan dat ding dus niet vinden. Hij zou ergens aan de rechterkant moeten zitten. Ik heb beide covers aan de rechterzijde losgehaald en zag onderaan wel het filter zitten. Die heb ik gelijk even schoongemaakt, maar van de OLP geen spoor.

In de service manual wordt ook niet aangegeven welke cover je moet loshalen, bij het onderhoud aan het filter wel, daar staat dat je cover 17 moet verwijderen (de onderste).

De OLP zou er uit moeten zien volgens onderstaande afbeelding.



Maar verderop in de service manual ziet het er weer anders uit en hebben ze het er over twee stuks (DETAIL A). Maar ook hier weer geen clue van de locatie en is het onderdeel in een soort rail of beugel afgebeeld.
Ik heb een vermoeden dat de OLP achter de PCB zit en je de hele warmtepomp moet demonteren om er bij te kunnen, iets wat me toch te ver gaat. Zo simpel "even resetten" als de service manual schetst is het volgens mij niet.

Iemand nog een idee? Anders wordt het garantiewerk ben ik bang.
Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat een reset iets zal uithalen omdat de backup heater nooit heeft gewerkt sinds ik de wp heb geïnstalleerd en volgens de kWh meter in de meterkast heeft de backup heater nog nooit stroom gebruikt.

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op woensdag 21 juni 2023 @ 21:16:
Ondertussen de service manual bekeken, en het enige wat je kan doen tegen de H70 melding is de Overload Protector (OLP) resetten. Er wordt echter nogal vaag gedaan over de locatie. Ik kan dat ding dus niet vinden. Hij zou ergens aan de rechterkant moeten zitten. Ik heb beide covers aan de rechterzijde losgehaald en zag onderaan wel het filter zitten. Die heb ik gelijk even schoongemaakt, maar van de OLP geen spoor.

In de service manual wordt ook niet aangegeven welke cover je moet loshalen, bij het onderhoud aan het filter wel, daar staat dat je cover 17 moet verwijderen (de onderste).

De OLP zou er uit moeten zien volgens onderstaande afbeelding.

[Afbeelding]

Maar verderop in de service manual ziet het er weer anders uit en hebben ze het er over twee stuks (DETAIL A). Maar ook hier weer geen clue van de locatie en is het onderdeel in een soort rail of beugel afgebeeld.
Ik heb een vermoeden dat de OLP achter de PCB zit en je de hele warmtepomp moet demonteren om er bij te kunnen, iets wat me toch te ver gaat. Zo simpel "even resetten" als de service manual schetst is het volgens mij niet.

Iemand nog een idee? Anders wordt het garantiewerk ben ik bang.
Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat een reset iets zal uithalen omdat de backup heater nooit heeft gewerkt sinds ik de wp heb geïnstalleerd en volgens de kWh meter in de meterkast heeft de backup heater nog nooit stroom gebruikt.

[Afbeelding]

Je kunt in ieder geval makkelijk bij de aansluiting CN-OLP1 op de hoofdprint. Als je het schema gevolgd heb, dan heb je die er al uit gehaald en terug gezet. Was de OLP onderbroken? Dan pas moet je resetten. De OLP zit op de backup heater. Bij mij zit die net boven de aanvoer-aansluiting. Je zou daar via het luikje of via de voorkant bij moeten kunnen. Ik weet niet precies hoe dat bij jou zit. Mijn pana is hoger en daar is meer ruimte.

Kijk eens in het Custom Menu (hoofdstuk na maintenance) daar is de backup heater permanent buiten gebruik te stellen. Daar staat hij toch wel aan? Ook met de cloud of heishamon moet dat te zien zijn.

In hoofdstuk 20 van de SM staat hoe de wp uit elkaar moet. Aan de plaatjes te zien zit de heater inderdaad net achter de plaat waarop hoofdprint en aardlekschakelaars zitten. Maar ik kan me niet voorstellen dat je er niet gewoon bij zou kunnen met een pennetje.

[ Voor 4% gewijzigd door FransvWoerkom op 22-06-2023 01:46 ]

[John lamers]

Detail A is bij het bovenaanzicht getekend, dan zou het er ook van bovenaf zo uit moeten zien. bij het zijluikje kijk je er dan van de zijkant tegen aan.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 01:23:
[...]
Je kunt in ieder geval makkelijk bij de aansluiting CN-OLP1 op de hoofdprint. Als je het schema gevolgd heb, dan heb je die er al uit gehaald en terug gezet. Was de OLP onderbroken? Dan pas moet je resetten. De OLP zit op de backup heater. Bij mij zit die net boven de aanvoer-aansluiting. Je zou daar via het luikje of via de voorkant bij moeten kunnen. Ik weet niet precies hoe dat bij jou zit. Mijn pana is hoger en daar is meer ruimte.

Dank voor de imput Frans!
Wat zou ik er uit moeten halen? ik heb daar immers niks op aangesloten.
Jij hebt een T-CAP denk ik? Die zit anders in elkaar. De PCB is geloof ik ook een kwart slag gedraaid.

Kijk eens in het Custom Menu (hoofdstuk na maintenance) daar is de backup heater permanent buiten gebruik te stellen. Daar staat hij toch wel aan? Ook met de cloud of heishamon moet dat te zien zijn.

Ik heb geen Custom menu, ik denk dat dat ook iets is van de T-CAP modellen.
Overal in de menu's waar ik iets van backup heater kon vinden heb ik aangezet.
Ik heb ook de Aquarea app geinstalleerd, maar daar is helemaal niks in te stellen, alleen basiszaken als temperatuur, timer-schema's, e.d.

In hoofdstuk 20 van de SM staat hoe de wp uit elkaar moet. Aan de plaatjes te zien zit de heater inderdaad net achter de plaat waarop hoofdprint en aardlekschakelaars zitten. Maar ik kan me niet voorstellen dat je er niet gewoon bij zou kunnen met een pennetje.

Ja, zo doen ze het voorkomen in de service manual. Ik kan het in ieder geval niet vinden..
Ook kan ik in de service manuel niets vinden over draadbruggen e.d.

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 13:05:
[...]

Dank voor de imput Frans!
Wat zou ik er uit moeten halen? ik heb daar immers niks op aangesloten.
Jij hebt een T-CAP denk ik? Die zit anders in elkaar. De PCB is geloof ik ook een kwart slag gedraaid.

[...]

Ik heb geen Custom menu, ik denk dat dat ook iets is van de T-CAP modellen.
Overal in de menu's waar ik iets van backup heater kon vinden heb ik aangezet.
Ik heb ook de Aquarea app geinstalleerd, maar daar is helemaal niks in te stellen, alleen basiszaken als temperatuur, timer-schema's, e.d.

[...]

Ja, zo doen ze het voorkomen in de service manual. Ik kan het in ieder geval niet vinden..
Ook kan ik in de service manuel niets vinden over draadbruggen e.d.

Ergens op de hoofdprint zit een connector CN-OLP1. Dat is de aansluiting van de droogkookbeveiliging van de backup heater. Niet te verwarren met de schroefaansluiting van de optionele droogkookbeveiliging van een externe heater in je tank. Je moet hem tegen zijn gekomen als je het foutzoek schema Error H70 hebt gevolgd. Op CN-OLP1 zit een plugje geprikt van de verdachte OLP. Met een ohmmeter of continuity tester kun je op het kabeltje meten of hier een onderbreking zit. Als de OLP onderbroken is, moet je hem resetten en weer meten. Pas dan hoef je je druk te maken over bereikbaarheid.

Het Custom Menu vind je door te zoeken op Custom Menu in de bij jouw wp horende SM.

Je ging je externe tank heater niet gebruiken, dus hoef je je ook geen zorgen te maken over een draadbrugje.

Ik denk dat de Aquarea App minder mogelijkheden heeft dan de Heishamon of de Installateurs App.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 15:31:
[...]
Ergens op de hoofdprint zit een connector CN-OLP1. Dat is de aansluiting van de droogkookbeveiliging van de backup heater. Niet te verwarren met de schroefaansluiting van de optionele droogkookbeveiliging van een externe heater in je tank. Je moet hem tegen zijn gekomen als je het foutzoek schema Error H70 hebt gevolgd. Op CN-OLP1 zit een plugje geprikt van de verdachte OLP. Met een ohmmeter of continuity tester kun je op het kabeltje meten of hier een onderbreking zit. Als de OLP onderbroken is, moet je hem resetten en weer meten. Pas dan hoef je je druk te maken over bereikbaarheid.

Het Custom Menu vind je door te zoeken op Custom Menu in de bij jouw wp horende SM.

Je ging je externe tank heater niet gebruiken, dus hoef je je ook geen zorgen te maken over een draadbrugje.

Ik denk dat de Aquarea App minder mogelijkheden heeft dan de Heishamon of de Installateurs App.

Ik heb de Pana weer even opengemaakt en de kabel die op CN-OLP1 zit gemeten en ik meet geen continuïteit, dus hij is blijkbaar onderbroken. Dan kun je je afvragen waardoor de OLP dan getript is.
Ik heb de kabel van de PCB gevolgd naar onderen en vandaar weer naar boven tot achter de PCB en blijkbaar zit de OLP ingebouwd in een soort zwarte kunststof behuizing die aan de backup heater vast zit, zie onderstaande foto. Inderdaad onbereikbaar achter de PCB. De behuizing lijkt heel stevig vast te zitten en zit er ook geen beweging in.

Ook lijkt er een soort verzegeling op te zitten (zilveren sticker aan de bovenkant). Aangezien ik niet de garantie wil verspelen kan ik hem dus niet eens open maken al zou ik er bij kunnen komen. Wel jammer dat ze bij de Panasonic twee kleine openingen boven en onder hebben gemaakt i.p.v. een grote over de hele lengte, dan had ik er bij gekund, maar dan zat je nog met de vraag of je die zwarte OLP-behuizing wel open kan (en mag) maken.

Ik begrijp echt niet dat ze in de service manual zeggen dat je hem eenvoudig kan zien en kan resetten met een testpin terwijl de OLP verpakt en verzegeld zit in een behuizing die weer vast zit aan de backup heater.

Ik heb ook het Custom Menu gevonden en zag dat de "Verwarmer" op uit stond. Echter om hem aan te zetten zijn er twee keuzes: "Backup- heater" of "Booster". Ook is er een "Boiler" instelling die je aan- of uit kunt zetten. Tevens zag ik in de service manual staan dat wanneer je de backup heater aan zet dat deze dan niet meer zou werken bij een defrost e.d. Lekker vaag en verwarrend weer. Moet die nou aan staan of juist niet? Of moet je hem op booster zetten? Uitleg in de Panasonic manuals zijn echt nihil. Je weet gewoon niet welke functie-instelling wat doet.

Service manual:

Backup heater (Use/Do not use Backup heater)
(CAUTION) It is different from to use/not to use backup
heater set by client. When this setting is used,
heater power on due to protection against frost
will be disabled. (Please use this setting when it
is required by utility company.)
By using this setting, it cannot defrost due to
low Heating's setting temp and operation may
stop (H75)
Please set under the responsibility of installer.
When it stops frequently, it may be due to
insuffi cient circulation fl ow rate, setting temp of
heating is too low etc.

Zojuist weer een test gedaan met de instelling op "Backup heater" gezet en de H70 melding verscheen weer zoals ik wel al had verwacht, want er is immers een onderbreking in de OLP. Dan haalt om het even welke setting ook niet meer uit denk ik. Zometeen nog Booster proberen maar ik verwacht hetzelfde resultaat
[edit] inderdaad hetzelfde resultaat.

Ik ga nu echt denken dat er iets stuk is aangezien het backup element nooit heeft gewerkt en 0,0 kW heeft verbruikt.

Hieronder de afbeelding van de zwarte OLP behuizing gemonteerd tegen het element, gezien vanuit het kleine luikje bovenin:

[ranjo]

Ik heb dit probleem ook gehad met de interne heater. Uiteindelijk bleek de oorzaak te zijn dat ik de nul draad van de backup heater groep niet goed had aangesloten. En dat er dus helemaal geen stroom stond op de backup groep. Heeft even geduurd voor ik dat door had (zeker omdat de fase wel goed was, en de spanningzoeker dus aangaf dat er stroom is). Simpele manier om te testen: druk de test knop in van de backup groep in de warmtepomp. Als die niet afslaat is er iets niet goed met de groep.

[FransvWoerkom]

Tranquility schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 23:20:
[...]

Ik heb de Pana weer even opengemaakt en de kabel die op CN-OLP1 zit gemeten en ik meet geen continuïteit, dus hij is blijkbaar onderbroken. Dan kun je je afvragen waardoor de OLP dan getript is.
Ik heb de kabel van de PCB gevolgd naar onderen en vandaar weer naar boven tot achter de PCB en blijkbaar zit de OLP ingebouwd in een soort zwarte kunststof behuizing die aan de backup heater vast zit, zie onderstaande foto. Inderdaad onbereikbaar achter de PCB. De behuizing lijkt heel stevig vast te zitten en zit er ook geen beweging in.

Ook lijkt er een soort verzegeling op te zitten (zilveren sticker aan de bovenkant). Aangezien ik niet de garantie wil verspelen kan ik hem dus niet eens open maken al zou ik er bij kunnen komen. Wel jammer dat ze bij de Panasonic twee kleine openingen boven en onder hebben gemaakt i.p.v. een grote over de hele lengte, dan had ik er bij gekund, maar dan zat je nog met de vraag of je die zwarte OLP-behuizing wel open kan (en mag) maken.

Ik begrijp echt niet dat ze in de service manual zeggen dat je hem eenvoudig kan zien en kan resetten met een testpin terwijl de OLP verpakt en verzegeld zit in een behuizing die weer vast zit aan de backup heater.

Ik heb ook het Custom Menu gevonden en zag dat de "Verwarmer" op uit stond. Echter om hem aan te zetten zijn er twee keuzes: "Backup- heater" of "Booster". Ook is er een "Boiler" instelling die je aan- of uit kunt zetten. Tevens zag ik in de service manual staan dat wanneer je de backup heater aan zet dat deze dan niet meer zou werken bij een defrost e.d. Lekker vaag en verwarrend weer. Moet die nou aan staan of juist niet? Of moet je hem op booster zetten? Uitleg in de Panasonic manuals zijn echt nihil. Je weet gewoon niet welke functie-instelling wat doet.

Service manual:

[...]

Zojuist weer een test gedaan met de instelling op "Backup heater" gezet en de H70 melding verscheen weer zoals ik wel al had verwacht, want er is immers een onderbreking in de OLP. Dan haalt om het even welke setting ook niet meer uit denk ik. Zometeen nog Booster proberen maar ik verwacht hetzelfde resultaat
[edit] inderdaad hetzelfde resultaat.

Ik ga nu echt denken dat er iets stuk is aangezien het backup element nooit heeft gewerkt en 0,0 kW heeft verbruikt.

Hieronder de afbeelding van de zwarte OLP behuizing gemonteerd tegen het element, gezien vanuit het kleine luikje bovenin:

[Afbeelding]

Vreemd dat de backup heater was uitgeschakeld in het custom menu. Dat is niet normaal vanuit de fabriek. Het ziet er ernstiger uit dan ik hoopte. Je kunt waarschijnlijk het zwarte kapje er af klikken via dat luikje en dan de olp(s) resetten. Maar je kunt ook eerst contact opnemen met de leverancier. Loop nog even de AC bekabeling van groepenkast tot de aardleks na. Ik weet niet of je een 3-fase aansluiting hebt; daar komt het nog wel eens voor dat draden verwisseld zijn en er 400V op een gebruiker staat. Ik weet eigenlijk maar 1 mogelijkheid om de backup heater te heet te krijgen: Testen zonder water in het maintenance menu>Actuator Check. Zie blz 158 van de SM.

[Tranquility]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 01:55:
[...]
Vreemd dat de backup heater was uitgeschakeld in het custom menu. Dat is niet normaal vanuit de fabriek. Het ziet er ernstiger uit dan ik hoopte. Je kunt waarschijnlijk het zwarte kapje er af klikken via dat luikje en dan de olp(s) resetten. Maar je kunt ook eerst contact opnemen met de leverancier. Loop nog even de AC bekabeling van groepenkast tot de aardleks na. Ik weet niet of je een 3-fase aansluiting hebt; daar komt het nog wel eens voor dat draden verwisseld zijn en er 400V op een gebruiker staat. Ik weet eigenlijk maar 1 mogelijkheid om de backup heater te heet te krijgen: Testen zonder water in het maintenance menu>Actuator Check. Zie blz 158 van de SM.

Ja vreemd vind ik het zeker. Alles is echter goed aangesloten en er staat netjes 230 volt op beide groepen.
Ik ga @Carboy54 maar eens een mailtje sturen. Dat kapje is er niet uit te halen en zoals ik al zei lijkt er een soort verzegeling op te zitten waar ik liever niet aan wil komen.

[edit]
Uiteindelijk het kapje er afgehaald en de OLP gereset wat de oplossing was. Vreemd dat deze onderbroken was aangezien hij nooit is gebruikt. Maar goed, nu doet de legionellarun het prima en daar gaat het om!

[ Voor 8% gewijzigd door Tranquility op 19-08-2023 13:34 ]

[Tranquility]

ranjo schreef op donderdag 22 juni 2023 @ 23:32:
Ik heb dit probleem ook gehad met de interne heater. Uiteindelijk bleek de oorzaak te zijn dat ik de nul draad van de backup heater groep niet goed had aangesloten. En dat er dus helemaal geen stroom stond op de backup groep. Heeft even geduurd voor ik dat door had (zeker omdat de fase wel goed was, en de spanningzoeker dus aangaf dat er stroom is). Simpele manier om te testen: druk de test knop in van de backup groep in de warmtepomp. Als die niet afslaat is er iets niet goed met de groep.

Uiteraard was dat het eerste wat ik probeerde. De testknop van beide groepen werken prima en slaan af wanneer je die indrukt. Ook staat er gewoon netjes 230 volt op. Maar volgens @FransvWoerkom is het niet normaal dat in het Service Menu de backup heater uitstond.

[Reiziger88]

Mijn vloerverwarming monteur heeft de volgende puntstuk geperst buiten waar warmtepomp wordt aangesloten (2x retour en aanvoer):

https://www.123installati...itendraad-messing-1070510

Hierop moet de 1 fase 9 KW Panasonic aangesloten worden. Dit doe je toch met een RVS Flex ding? Weet iemand wat ik nodig heb? Tussen de puntstuk en de achterkant van de warmtepomp (waar de leiding aangedraaid kan worden) zit ongeveer 70 CM.

Wat heb ik precies nodig om vanuit de warmtepomp aan de puntstuk aan te sluiten?

Is zoiets voldoende:

https://www.amazon.nl/Pan...&smid=A37U1MRRX7YHJT&th=1

[ Voor 36% gewijzigd door Reiziger88 op 23-06-2023 16:09 ]

[Motorfret]

@Reiziger88 ja, dat zou dan voldoende zijn.

[Wouter2403]

Vandaag de laatste hand gelegd om de DHW tank aan te sluiten en zojuist de eerste douche genomen. Wat mij betreft kan het gaskraantje dicht :-).
Nog wel een vraagje: ik heb een setpoint voor DHW van 52 graden, maar de tank haalt dit niet, die wordt zo'n 46 graden. Ik zie wel dat de compressor afslaat als de uitlaat temperatuur van de warmtepomp 58 graden en de inlaat 52 graden is. Kijkt het setpoint naar de inlaat in plaats van de tank temperatuur?
Zijn er nog methodes om de tank iets hoger in temperatuur te krijgen?

[John lamers]

Setpoint hoger zetten ?

[Thorsd]

Reiziger88 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 15:44:
Mijn vloerverwarming monteur heeft de volgende puntstuk geperst buiten waar warmtepomp wordt aangesloten (2x retour en aanvoer):

https://www.123installati...itendraad-messing-1070510

Hierop moet de 1 fase 9 KW Panasonic aangesloten worden. Dit doe je toch met een RVS Flex ding? Weet iemand wat ik nodig heb? Tussen de puntstuk en de achterkant van de warmtepomp (waar de leiding aangedraaid kan worden) zit ongeveer 70 CM.

Wat heb ik precies nodig om vanuit de warmtepomp aan de puntstuk aan te sluiten?

Is zoiets voldoende:

https://www.amazon.nl/Pan...&smid=A37U1MRRX7YHJT&th=1

Voor de slangen is de zuurstof/diffusiedichtheid nog wel iets om te overwegen. De standaard omvlochten EPDM slangen zijn dat niet (zoals in je link).
Zelf heb ik ze diffusiedichte slangen bij Easyfitt op maat besteld, ik weet dat de slangen van RjTec ook diffusiedicht zijn.

[Wouter2403]

John lamers schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 17:13:
Setpoint hoger zetten ?

Als ie inderdaad naar retourtemperatuur (inlaat) kijkt dan is dat wel de logische gedachte. Maar met 57 graden uitlaat temperatuur is dat wellicht nog een uitdaging?

[Thorsd]

Wouter2403 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 17:05:
Vandaag de laatste hand gelegd om de DHW tank aan te sluiten en zojuist de eerste douche genomen. Wat mij betreft kan het gaskraantje dicht :-).
Nog wel een vraagje: ik heb een setpoint voor DHW van 52 graden, maar de tank haalt dit niet, die wordt zo'n 46 graden. Ik zie wel dat de compressor afslaat als de uitlaat temperatuur van de warmtepomp 58 graden en de inlaat 52 graden is. Kijkt het setpoint naar de inlaat in plaats van de tank temperatuur?
Zijn er nog methodes om de tank iets hoger in temperatuur te krijgen?

Er wordt naar beide gekeken, maar hoger dan 58 kan/gaat de outlet niet. Als hij dat haalt, zal eerst de pomp harder gaan draaien, daarna moduleert hij terug. Op een gegeven moment stopt hij.

Het hangt er ook vanaf waar je de sensor in de tank hebt en hoeveel oppervlak de wisselaar heeft. Hoe lager de sensor hoe lager de watertemperatuur, als het onderin 46 is, is het bovenin misschien 55. Als de oppervlakte van de wisselaar klein is heb je een groter temperatuurverschil nodig voor dezeflde overdracht.

[Reiziger88]

Thorsd schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 17:18:
[...]


Voor de slangen is de zuurstof/diffusiedichtheid nog wel iets om te overwegen. De standaard omvlochten EPDM slangen zijn dat niet (zoals in je link).
Zelf heb ik ze diffusiedichte slangen bij Easyfitt op maat besteld, ik weet dat de slangen van RjTec ook diffusiedicht zijn.

Dank heb onderstaande besteld:

https://www.rjtec-shop.eu/de/edelstahlflexschlauch90.html

Toch nog goed dat ik het heb laten controleren:)

[Tranquility]

Reiziger88 schreef op vrijdag 23 juni 2023 @ 20:48:
[...]
Dank heb onderstaande besteld:

https://www.rjtec-shop.eu/de/edelstahlflexschlauch90.html

Toch nog goed dat ik het heb laten controleren:)

Dat is idd de goede. Je kan dat zien aan de blauwe draad die is meegevlochten.

[MikeyMan]

Ben ook aan het koelen nu. Had 20 graden ingesteld en een dt van 5.
Maar nu in 12 uur maar 1 run gezien.

Dt nu verlaagd naar 3. Eens kijken wat er gebeurt.

[RemySoeters]

Wouter2403 schreef op dinsdag 20 juni 2023 @ 12:50:
Er zit een geluidje in de warmtepomp die ik niet helemaal thuis kan brengen. Ik heb een video gemaakt, is dat rammeltje bij iedereen hoorbaar? Lijkt van de ventilator te komen.
https://youtu.be/mTiDZodlh5w

Dit doet mijn 7kW ook. Vond het ook bijzonder.

[Wouter2403]

RemySoeters schreef op zondag 25 juni 2023 @ 11:52:
[...]


Dit doet mijn 7kW ook. Vond het ook bijzonder.

Ik denk nu eigenlijk dat het de compressor was. Die draaide op een heel laag toerental. Als ie er wat harder aan moet trekken is het geluid weg.

[Carboy54]

@Tranquility Meet eerst de weerstand in de kabel los gemaakt van het board van de OLP. Tevens tussen 1 BL en A: BL. 0 = open en dus reset 100% = ok. Dan weet je dit zeker. Het traject van de bedrading op het board is vrij simpel en te zien op de tekening. Om te resetten moet het kapje worden los geschroefd van de backup. Het feit dat je geen stroom verbruik hebt gehad tot nu wijst op een onderbreking. Kan mogelijk veroorzaakt zijn door het transport. Controleer ook de bekabeling op de tekening. Wellicht kan je van onderen er bij door het filter te demonteren.

[ Voor 8% gewijzigd door Carboy54 op 25-06-2023 22:32 ]

[flippy]

Wouter2403 schreef op zondag 25 juni 2023 @ 12:47:
[...]


Ik denk nu eigenlijk dat het de compressor was. Die draaide op een heel laag toerental. Als ie er wat harder aan moet trekken is het geluid weg.

het is de compressor, die draait te langzaam en beweegt teveel.

dit is een R32 (j generatie) ding. de R410 (de H serie) hebben daar een stuk minder last van doordat de r410 compressors een stuk verder zijn uitontwikkeld en de r32 compressors nog relatief nieuw is.

niet specifiek een panasonic ding hoor, alle merken hebben hier last van.

[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 25-06-2023 22:07 ]

[Wouter2403]

flippy schreef op zondag 25 juni 2023 @ 22:06:
[...]


het is de compressor, die draait te langzaam en beweegt teveel.

dit is een R32 (j generatie) ding. de R410 (de H serie) hebben daar een stuk minder last van doordat de r410 compressors een stuk verder zijn uitontwikkeld en de r32 compressors nog relatief nieuw is.

niet specifiek een panasonic ding hoor, alle merken hebben hier last van.

Nou ja, zo lang we weten wat het is zal het ook niet zo'n kwaad kunnen denk ik?
Ik had eerst het idee dat het de ventilator was, maar toen viel me op dat de frequentie van het tikken wel ongeveer overeen kwam met de ~20Hz die de compressor draait op dat moment. Ik kan nu echt stellen dat de warmtepomp rustig staat te 'tokkelen' .

[flippy]

Wouter2403 schreef op maandag 26 juni 2023 @ 09:11:
[...]


Nou ja, zo lang we weten wat het is zal het ook niet zo'n kwaad kunnen denk ik?
Ik had eerst het idee dat het de ventilator was, maar toen viel me op dat de frequentie van het tikken wel ongeveer overeen kwam met de ~20Hz die de compressor draait op dat moment. Ik kan nu echt stellen dat de warmtepomp rustig staat te 'tokkelen' .

20hz is ongeveer 1200 toeren.

[Wouter2403]

flippy schreef op maandag 26 juni 2023 @ 09:14:
[...]


20hz is ongeveer 1200 toeren.

Oeps, ik was even mis met RPM

[ConQuestador]

Ik ben de eerstvolgende in de rij voor mijn T-CAP komt (aldus leverancier), dus ik ben begonnen dingen voor te bereiden.

Het plan is dat direct achter de warmtepomp een T-stuk komt: 1 deel gaat naar de 1e verdieping (4meter omhoog in leidinggoot), en 1 deel gaat de woonkamer in waar ik een VVW verdeler ga plaatsen.

Ik twijfel alleen hoe ik het zal doen:



Optie 1 (rode lijn): Ik ga direct bij de warmtepomp de muur door,en moet dan precies in de dekvloer uit komen. Vervolgens moet ik 2 sleuven in de dekvloer frezen om hier de 2x32 uponor in de dekvloer te leggen. (Ter info: er is geen kruipruimte)

Optie 2 (paarse lijn): Ik leg de leiding buitenom in een 140mm leidinggoot, waarbij ik de leiding in 20mm dikke isolatiebuis doe (heb ik reeds liggen van heima24). Dit zou dan gaan om 2m extra buitenom.

Mijn voorkeur gaat uit naar optie 2 omdat dit een stuk eenvoudiger is, nadeel is dat ik wel 2m extra buiten ben, maar ik vraag me af of die 2 meter echt een wezenlijk verschil gaat maken.