Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[FransvWoerkom]

HomegrownBGP schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 10:55:
Ik ga mijn badkamer verbouwen, en de checklist voor WAF compliancy bevat vloerverwarming. Dat moet dan dus maar. Het komt neer op één groep vloerverwarming, die ik vanwege ruimtegebrek in de kast waar de verdeler voor de begane grond hangt, op zolder wil laten uitkomen. Ik ben een beetje zoekende naar een fatsoenlijke oplossing: ik breng sowieso 32mm standleidingen naar de zolder. Hier zou ik een ééngroeps verdeler op kunnen aansluiten om de vloerverwarming te voeden (dan kijk je zo alweer naar 160-200 euro aan verdeler), maar ik zou ook de 32mm af kunnen takken naar 16mm en er een klep of iets dergelijks tussen zetten om de flow te beperken voor de vloerverwarming. Wat zouden jullie doen?

Aftakken en een regelventiel. Een simpel thermostaatventiel met een regelknop in plaats van de thermostaatknop is genoeg. Als je er plaats voor hebt, kun je er natuurlijk ook een thermostaatkop, al dan niet met afstandvoeler op zetten. Dan zet je op de retourleiding een instelbaar voetventiel. Kies er met euroconus; dan kun je er meteen 16mm vvw leiding op aansluiten.

[ Voor 8% gewijzigd door FransvWoerkom op 29-10-2024 13:11 ]

[FransvWoerkom]

nMad schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 11:19:
[...]

Hi Frans, heb jij een linkje naar een dompelbuis die hier in zou passen? En past de Panasonic temp sensor dan weer in zo'n dompelbuis, of moet je daar nog iets voor maken?

De meeste aansluitingen voor dompelbuizen of recirculatieleidingen zijn 1/2". Ze zijn er in brons, messing en rvs. De meeste hebben een inwendige diameter van 6,35 - 8 mm. Bij RJtec kreeg ik fraaie met een 1/4" plastic wartel om kabel en sensor op te sluiten. Metaal en diepte van de dompelbuis hangen van de tank af en van de plaats van de spiraal. Dus eerst even voelen waar de spiraal zit voor je een dompelbuis van 400mm bestelt.
Met Google vind je honderden links.

[dof]

HomegrownBGP schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 10:55:
Ik ga mijn badkamer verbouwen, en de checklist voor WAF compliancy bevat vloerverwarming. Dat moet dan dus maar. Het komt neer op één groep vloerverwarming, die ik vanwege ruimtegebrek in de kast waar de verdeler voor de begane grond hangt, op zolder wil laten uitkomen. Ik ben een beetje zoekende naar een fatsoenlijke oplossing: ik breng sowieso 32mm standleidingen naar de zolder. Hier zou ik een ééngroeps verdeler op kunnen aansluiten om de vloerverwarming te voeden (dan kijk je zo alweer naar 160-200 euro aan verdeler), maar ik zou ook de 32mm af kunnen takken naar 16mm en er een klep of iets dergelijks tussen zetten om de flow te beperken voor de vloerverwarming. Wat zouden jullie doen?

Ik heb, bij de verbouw van onze badkamer, 16mm vvw buizen met 10cm HOH gelegd (=geknoopt) op 10 x 10 stalen mat. Daarop is cement gestort en terrazzo vloer gemaakt (~7cm totaal). 'k Heb wel gewoon een vvw verdeler achter knieschot gemonteerd, want ik wilde wel flow en druk en temp metertjes en gemak van (Euroconus) aansluiting. Ik gebruik overal deze (Pomploos uiteraard; deze firma gebruikt "open" en "gesloten" verkeerd ).

Vloerverwarming is echt heerlijk in de badkamer en bij iedereen (die daar komt ) een groot succes.

[ Voor 3% gewijzigd door dof op 29-10-2024 15:39 ]

[bbbrumbrum]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 13:07:
[...]

De meeste aansluitingen voor dompelbuizen of recirculatieleidingen zijn 1/2". Ze zijn er in brons, messing en rvs. De meeste hebben een inwendige diameter van 6,35 - 8 mm. Bij RJtec kreeg ik fraaie met een 1/4" plastic wartel om kabel en sensor op te sluiten. Metaal en diepte van de dompelbuis hangen van de tank af en van de plaats van de spiraal. Dus eerst even voelen waar de spiraal zit voor je een dompelbuis van 400mm bestelt.
Met Google vind je honderden links.

Voor de Pana tanks is het een 3/4" aansluiting. Volgens de tekening lijkt er bij de bovenste circulatieaansluiting geen spiraal in de weg te zetten.

[FransvWoerkom]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 29 oktober 2024 @ 14:14:
[...]

Voor de Pana tanks is het een 3/4" aansluiting. Volgens de tekening lijkt er bij de bovenste circulatieaansluiting geen spiraal in de weg te zetten.

Je hebt gelijk. Tenminste voor de 300L boiler waarvan de GroeneEnergiewinkel de tekeningen online heeft. Die 1245mm lijkt me een ideale hoogte voor een boiler van 1750mm hoog. Maar ik zou er niet op rekenen dat panasonic volgend jaar dezelfde boiler nog verkoopt. Ik heb indertijd mijn TWL boiler meebesteld met de 12H bij RJtec nadat ik had nagegaan dat het dezelfde was als TWL op de website had staan. En het eerste wat ik deed toen hij arriveerde was het nameten van de aansluitingen. Hier op het topic wordt al gauw geschreven: "ik heb die 200L op me 5kw en ...". Van die 200L heeft panasonic er de afgelopen jaren heel veel gehad.

[harmen22]

Beste mensen,

Ik probeer een externe thermostaat (Emos) aan te sluiten op CN4, external control). Reden: ik heb geen SWW en geen extra kabel getrokken, waardoor 'normale' themostaataansluiting nu eerst geen optie is.

Ik heb begrepen dat CN4 een simpel maak/breek contact is, dus een gewone signaalkabel op 1 en 2 en dan bij de thermostaat op Com en no zou moeten werken. Maar dat doet het helaas niet. Er gebeurt zelfs niks als ik de rode en gele draad direct verbind, terwijl dat in principe de WP zou moeten doen uitschakelen, toch? Wat zie ik over het hoofd?

[klump4u]

harmen22 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:24:
Beste mensen,

Ik probeer een externe thermostaat (Emos) aan te sluiten op CN4, external control). Reden: ik heb geen SWW en geen extra kabel getrokken, waardoor 'normale' themostaataansluiting nu eerst geen optie is.

Ik heb begrepen dat CN4 een simpel maak/breek contact is, dus een gewone signaalkabel op 1 en 2 en dan bij de thermostaat op Com en no zou moeten werken. Maar dat doet het helaas niet. Er gebeurt zelfs niks als ik de rode en gele draad direct verbind, terwijl dat in principe de WP zou moeten doen uitschakelen, toch? Wat zie ik over het hoofd?

Heb je extern control aangezet in het menu?
Waarom is normale thermostaat ggen optie? je hebt deze kabel die je wilt gebruiken toch liggen.

[harmen22]

klump4u schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 09:47:
[...]

Heb je extern control aangezet in het menu?
Waarom is normale thermostaat ggen optie? je hebt deze kabel die je wilt gebruiken toch liggen.

Dit klinkt al interessant. Waar zet ik external control aan in het menu?

Ik heb een 4-aderige signaalkabel getrokken. Twee daarvan gebruik ik voor de controller, en ik heb er dus nog twee over (die ik nu op de external control wil gebruiken. Ik heb geen kabel voor 230v getrokken, dus dat zou ik dan eerst nog een keer moeten doen als in de thermostaataansluiting wil gebruiken. Alleen staat mijn Pana 10m van de gevel in de voortuin, dus daar moet ik even wat extra tijd voor vrijmaken...

[FransvWoerkom]

harmen22 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:18:
[...]


Dit klinkt al interessant. Waar zet ik external control aan in het menu?

Ik heb een 4-aderige signaalkabel getrokken. Twee daarvan gebruik ik voor de controller, en ik heb er dus nog twee over (die ik nu op de external control wil gebruiken. Ik heb geen kabel voor 230v getrokken, dus dat zou ik dan eerst nog een keer moeten doen als in de thermostaataansluiting wil gebruiken. Alleen staat mijn Pana 10m van de gevel in de voortuin, dus daar moet ik even wat extra tijd voor vrijmaken...

Is de interne thermostaat (in je controller) geen optie?

Is een simpel voedinkje aan de emos kant en een simpel relais aan de kant van de wp geen optie om CN2 te gebruiken?

[ Voor 8% gewijzigd door FransvWoerkom op 30-10-2024 10:42 ]

[Cubico]

harmen22 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:18:
[...]


Dit klinkt al interessant. Waar zet ik external control aan in het menu?

Ik heb een 4-aderige signaalkabel getrokken. Twee daarvan gebruik ik voor de controller, en ik heb er dus nog twee over (die ik nu op de external control wil gebruiken. Ik heb geen kabel voor 230v getrokken, dus dat zou ik dan eerst nog een keer moeten doen als in de thermostaataansluiting wil gebruiken. Alleen staat mijn Pana 10m van de gevel in de voortuin, dus daar moet ik even wat extra tijd voor vrijmaken...

[klump4u]

harmen22 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:18:
[...]


Dit klinkt al interessant. Waar zet ik external control aan in het menu?

Ik heb een 4-aderige signaalkabel getrokken. Twee daarvan gebruik ik voor de controller, en ik heb er dus nog twee over (die ik nu op de external control wil gebruiken. Ik heb geen kabel voor 230v getrokken, dus dat zou ik dan eerst nog een keer moeten doen als in de thermostaataansluiting wil gebruiken. Alleen staat mijn Pana 10m van de gevel in de voortuin, dus daar moet ik even wat extra tijd voor vrijmaken...

Staat allemaal in de handleiding, ik heb ook signaalkabel 2x0,5mm2 en heb daar de cn2 op aangesloten.

[harmen22]

FransvWoerkom schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 10:34:
[...]

Is de interne thermostaat (in je controller) geen optie?

Is een simpel voedinkje aan de emos kant en een simpel relais aan de kant van de wp geen optie om CN2 te gebruiken?

Kan ik die (interne thermostaat) tegelijkertijd met een stooklijn gebruiken? Dat wil ik namelijk graag. Eigenlijk is mijn afgiftesysteem te klein waardoor ik een iets te hoge stooklijn heb ingesteld (dan draait de pana mooi op 20Hz), maar wordt het te warm in huis. Dat wil ik graag controleren met mijn Emos thermostaat in de woonkamer.

De Emos wordt nu gevoed met batterijen en kan dan (dacht ik) gewoon de CN4 aansturen op het moment dat het te warm wordt.

[harmen22]

klump4u schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:43:
[...]

Staat allemaal in de handleiding, ik heb ook signaalkabel 2x0,5mm2 en heb daar de cn2 op aangesloten.

Ohja? Kan dat ook? Ik dacht dat je dan altijd 230V moet hebben en minimaal 3 draden. Hoe heb jij dit dan aangesloten? Ben benieuwd

[harmen22]

Cubico schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:18:
[...]


[Afbeelding]

thnx, stond niet goed, dus nog weer eens verder proberen!

[klump4u]

harmen22 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 14:13:
[...]


Ohja? Kan dat ook? Ik dacht dat je dan altijd 230V moet hebben en minimaal 3 draden. Hoe heb jij dit dan aangesloten? Ben benieuwd

Ik heb deze thermostaat met 2x 0,5mm2 signaalkabel aangesloten op de cn2.
Is wel een losse kabel dus niet 4 aderig zoals jij hebt, jij moet dan uitkijken dat jou controller geen 230v op zich krijgt.

[klump4u]

Silent mode rules ingesteld op de Heishamon, start idd rustiger op nu.

[harmen22]

Cubico schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 11:18:
[...]


[Afbeelding]

Stapje verder, maar ben er nog niet. Als ik nu de external control sluit gebeurt er niks, laat ik hem weer los, dan krijg ik de melding op de controller: 'uitgezet met externe schakelaar!', maar vervolgens zet hij de WP niet uit (stooklijn blijft gewoon actief). Snap er nog niet veel van.

@FransvWoerkom : misschien is die relais optie nog wel wat, daar moet ik me dan eens in verdiepen, want heb daar geen ervaring mee (en weet nu nog niet goed hoe ik dat zou moeten aanpakken).

@klump4u : handleiding moet ik er ook nog eens goed op naslaan idd, thnx voor jouw ervaring. Ik ben eerder vaker gewaarschuwd voor 230v en durf dat inderdaad nu niet aan via mijn 4-aderige kabel op CN2.

[Cubico]

[quote]harmen22 schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 19:34:
[...]


Stapje verder, maar ben er nog niet. Als ik nu de external control sluit gebeurt er niks, laat ik hem weer los, dan krijg ik de melding op de controller: 'uitgezet met externe schakelaar!', maar vervolgens zet hij de WP niet uit (stooklijn blijft gewoon actief). Snap er nog niet veel van.

Weet het niet 100% zeker maar volgens mij moet je bij kamer sensor: water temperature selecteren

[TomVH2]

Ik volg hier al even en toevallig kwam ik de term "warmtesifon" tegen. Een term die ik niet kende. Ik deel mijn ervaring. Misschien heeft iemand er iets aan.

Hier hadden we warmteverlies door het ontbreken van een warmtesifon. Zo snel gezien ongeveer 25 a 30% meer stilstand verlies (getest door blokraan op retour een dicht te draaien na SWW run en temperatuur van het vat te vergelijken met bolkraan open). We hebben hier een 3,2kW panasonic R32 all in one split met vat van 185L van het jaar 2022/2023 (aansluitingen bovenaan) en in dienst sinds 05/2024. Bij de vorige serie met aansluiting onderaan had je automatisch een warmtesifon en dus geen verlies. Jammer dat een warmtesifon of keerklep niet is opgenomen in de hydraulische schema's van panasonic.
voor de thermostop
eerste foto is bolkraan op retour (kraan zelf is redelijk warm)
2de foto zijn 20mm merlagenbuis met 6mm isolatie naar ventiloconvector (enkele graden warmer dan omgeving)
3de foto is ventiloconvector (batterij van ventilo is enkele graden warmer dan omgeving)
4de foto is mixer voor SWW (mix, uitgang onderaan is niet warm dus geen warmteverlies)
5de foto is collecotor SWW (niet warm dus geen warmteverlies)


Na het plaatsen van een thermostop


Opmerkelijk is er geen warmtetransport via de uitgang van het SWW vat. Op de uitgang zit er wel een mixer naar 45°C (bescherming tegen brandwanden) maar in de mixer zitten geen terugslagkleppen. Dus ofwel is de leiding te dun voor warmtetransport door die leiding ofwel is de 10cm sifon, door aansluiting van mixer, voldoende.

Er is wel warmtetransport via de retour van het verwarmingscircuit. Uiteindelijk heb ik gekozen voor een terugslagklep omdat ik de pers- en buigtangen niet heb liggen voor het maken van een sifon.

https://www.thermo-stop.de/serie-7/ Deze is heel eenvoudig te monteren. Kranen dicht. Overdrukventiel open, koppeling losmaken, klep monteren, koppeling monteren, kranen open, vullen, ontluchten. Na 15min is de klus geklaard.

De klep heeft een bijkomende weerstand van ongeveer 3kPa. De totale weerstand, van het volledige systeem, is ongeveer 30kPa (zonder klep). Dus ongeveer 10% extra weerstand door die klep

Er zijn ook 2 types kleppen te krijgen. Met- en zonder airlock. deze met airlock is zo gemaakt dat de lucht kan ontsnappen zonder warmtetransport. In de klep zelf is ook het systeem van warmtesifon toegepast zodat de lucht weg kan maar er geen warmtetransport mogelijk is (ik heb beide besteld om te begrijpen wat het verschil is). Echter heeft deze met airlock geen meerwaarde in mijn situatie omdat de klep in de retour zit en dus ondersteboven wordt gemonteerd. Dit door de constructie van de klep, kan de lucht volgens mij niet ontsnappen als de klep ondersteboven gemonteerd wordt. PS: airlock zorgt ervoor dat de lucht niet in het pomphuis kan blijven zitten (omdat de klep gesloten is) bij de opstart van een installatie. Ik heb geen problemen ondervonden dus ik veronderstel dat die airlock functie niet echt een must hier.

De circulatiepomp kan ingesteld worden van 0x40 tot 0x254. Deze stond op 0x58 en staat nu op 0x65 voor hetzelfde debiet (12,5l/min). Dus wel een kleine extra weerstand in het circuit.

PS: ik ben geen prof en een gewone DHZer

[ Voor 3% gewijzigd door TomVH2 op 30-10-2024 22:35 ]

[Ethirty]

Hoop tekst en foto’s, maar nu weet ik nog steeds niet goed wat het nu is of hoe ik het herken

[TomVH2]

ja, Sorry.
1) ik heb een klein beetje intro gegeven bij de foto's nu
2) het is een vervolg op: https://gathering.tweaker...message/78465070#78465070

@kooth met hetzelfde probleem maar @ErikVers verwijst naar de uitgang van het SWW. Ik heb verlies via de retourkring en niet via de SWW uitgang. Spiraal in het vat is rechtstreeks verbonden met retour van verwarming. Zie hydraulisch schema in de handleiding. Zo kruipt te warmte omhoog... En bij @kooth loopt die leiding ook omhoog. Dus misschien zit het warmteverlies niet in de uitgang SWW maar in de retourkring. 3/4" doorlaat 5/4" keerklep erin en opgelost (bij 6kW binnenunit. De andere hebben misschien 6/4 aansluiting).

Hoe je het opmerkt: de retourkring van verwarming voelt lauw aan en is enkele graden warmer dan omgevingstemperatuur. Natuurlijk met modus verwarmen niet actief hé. Of draai de bolkraan op de retour eens dicht na een SWW run. Als dan de temperatuur in het vat minder snel daalt, dan heb je warmteverlies via de retour.

MAar als je kort na je warmtepomp met de retourleiding naar beneden gaat, heb je dit probleem niet. Bij mij gaat alles naar boven. De toevoerleiding van het verwarmingscircuit heeft dit probleem ook niet omdat daar de 3weg klep zit waardoor de spiraal in het vat wordt afgesloten. En stel dat deze niet gesloten zou zijn, in mijn situatie gaat die leiding naar beneden naar het 50L serie buffervat. Dus ik heb daar een sifon.

Los van dit alles moet, zoals erik ook in andere posts aangeeft, iedereen voor zich uitmaken hoe ver hij wil gaan. Als je even rekent, kan je de vraag stellen of het de moeite loont. Zoals kooth opmerkt zakt de temperatuur relatief snel en en mijn geval kan ik dit met ongeveer 25% afremmen. Maar het grootste verlies zit in de isolatie van het vat denk ik.

En de weerstand en pompinstellingen geef ik mee omdat ik hier op tweakers ook al gelezen heb dat een keerklep extra weerstand geeft in vergelijk met een sifon. Dus dan is het duidelijk hoeveel extra weerstand zodat iedereen voor zich kan uitmaken of die kiest voor een sifon of keerklep.

PS: leidingen zijn geïsoleerd omdat we condenserend koelen.

[ Voor 31% gewijzigd door TomVH2 op 30-10-2024 23:19 ]

[SnelleSloeber]

Goedemorgen,

Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een 2de CZ-RTW1 (orgineel bedieningspaneel).
sinds enkele maanden heb ik een panasonic L serie All in one aangesloten staan met optionele PCB CZ-NS5P.
En nu besloten om een 2de rtw1 aan te schaffen. Om zo ook bij de warmtepomp zelf te kunnen bedienen en het met paneeltje natuurlijk iets netter uitziet. Dus nu 1 bedieningspaneel in de woonkamer en 1 op de tank unit zelf.

In de beschrijving staat: "When using the 2nd. Remote Controller (option), connect it to the terminal of the tank unit by tightening it together."
Wat ik hieruit begrijp is om de kabeltjes van beide controllers samen te voegen, en beide op de main pcb onder Remote Controller aan te sluiten.
Wanneer ik dit doe gaan beide bedieningspanelen aan -> gaat even bediening 1 initialiseren.
-> Uiteindelijk komt een error "H76 Bediening 1 & communicatiefout binnenunit".

Heeft iemand hier ervaring mee?

Wanneer ik de bedieningspanelen los van elkaar aansluit, werken beide apart.
Dus 1 van de 2 panelen op de aansluiting Remote Controller.

Kan dit juist de fout zijn?
Dat de extra rtw1 nu ingesteld staat als een bediening1, waardoor als je ze beide aansluit. Beide gezien worden als bediening 1.
Als dit zo is, valt het bedieningspaneel te ressetten naar fabrieksinstellingen?

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 22:25:
Hoop tekst en foto’s, maar nu weet ik nog steeds niet goed wat het nu is of hoe ik het herken

Op dit yt'je wordt eenpijpsstroming of Einrohrzirkulation aanschouwelijk gemaakt:
YouTube: Wärmeverluste durch Einrohrzirkulation - Bewerten und Vermindern

[FransvWoerkom]

SnelleSloeber schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 10:30:
Goedemorgen,

Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een 2de CZ-RTW1 (orgineel bedieningspaneel).
sinds enkele maanden heb ik een panasonic L serie All in one aangesloten staan met optionele PCB CZ-NS5P.
En nu besloten om een 2de rtw1 aan te schaffen. Om zo ook bij de warmtepomp zelf te kunnen bedienen en het met paneeltje natuurlijk iets netter uitziet. Dus nu 1 bedieningspaneel in de woonkamer en 1 op de tank unit zelf.

In de beschrijving staat: "When using the 2nd. Remote Controller (option), connect it to the terminal of the tank unit by tightening it together."
Wat ik hieruit begrijp is om de kabeltjes van beide controllers samen te voegen, en beide op de main pcb onder Remote Controller aan te sluiten.
Wanneer ik dit doe gaan beide bedieningspanelen aan -> gaat even bediening 1 initialiseren.
-> Uiteindelijk komt een error "H76 Bediening 1 & communicatiefout binnenunit".

Heeft iemand hier ervaring mee?

Wanneer ik de bedieningspanelen los van elkaar aansluit, werken beide apart.
Dus 1 van de 2 panelen op de aansluiting Remote Controller.

Kan dit juist de fout zijn?
Dat de extra rtw1 nu ingesteld staat als een bediening1, waardoor als je ze beide aansluit. Beide gezien worden als bediening 1.
Als dit zo is, valt het bedieningspaneel te ressetten naar fabrieksinstellingen?

In de 2024 versie van de Service Manual lees ik:

Installer setup Remote control setup
• To select whether to use
one remote controller or two
remote controllers.
• Select Single when
one remote controller is
connected. Select Dual when
two remote controllers are
connected. Second remote
controller can be used for
zone 2 room temperature
control.

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 12:49:
[...]

Op dit yt'je wordt eenpijpsstroming of Einrohrzirkulation aanschouwelijk gemaakt:
YouTube: Wärmeverluste durch Einrohrzirkulation - Bewerten und Vermindern

Aanvoer en retour komen ter hoogte van de retour horizontaal aan en de aanvoer gaat dan verticaal omhoog naar de aansluiting.

Dus als ik het goed begrijp zit ik dan goed?

Al vind ik die verticale buis nog best warm worden, dus daar lekt nog wel warmte weg.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 17:23:
[...]

Aanvoer en retour komen ter hoogte van de retour horizontaal aan en de aanvoer gaat dan verticaal omhoog naar de aansluiting.

Dus als ik het goed begrijp zit ik dan goed?

Al vind ik die verticale buis nog best warm worden, dus daar lekt nog wel warmte weg.

Aanvoer en retour van je tank? Retour kan geen kwaad want meestal is dat leidingwater temperatuur. En als de aanvoerleiding bij de aansluiting aan de tank naar beneden gaat, is dat dus goed om die eenpijpstroming te voorkomen.

[ Voor 10% gewijzigd door FransvWoerkom op 31-10-2024 19:17 ]

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 19:13:
[...]

Aanvoer en retour van je tank? Retour kan geen kwaad want meestal is dat leidingwater temperatuur. En als de aanvoerleiding bij de aansluiting aan de tank naar beneden gaat, is dat dus goed om die eenpijpstroming te voorkomen.

+——-+
|   |
| s |—-+
| w |  |
| w |  |
|   |--+====
+——-+

Zoiets is het hier, bij gebrek aan een foto. Dus dat is een van de weinige dingen waar ik de installateur dan maar een complimentje voor moet geven

[TomVH2]

FransvWoerkom schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 19:13:
[...]
Retour kan geen kwaad want meestal is dat leidingwater temperatuur.

Bij de all in one is er wel eenpijpsstroming via de retour (spiraal). Natuurlijk zitten de aansluitingen van de tank bovenaan waardoor de retourleiding ook in de tank omhoog loopt. Dus daar kan ook extra warmteoverdracht plaatsvinden. Maar los hiervan kan ik mij voorstellen dat er ook eenpijpstroming kan plaatsvinden indien de retour onderaan uit de tank komt omdat het vat onderaan ook wel een hoge temperatuur zal hebben zeker? toch na een SWW run en enkele uren geen afname van SWW.

[Rimco]

klump4u schreef op woensdag 30 oktober 2024 @ 14:37:
[...]

Ik heb deze thermostaat met 2x 0,5mm2 signaalkabel aangesloten op de cn2.
Is wel een losse kabel dus niet 4 aderig zoals jij hebt, jij moet dan uitkijken dat jou controller geen 230v op zich krijgt.
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ziet er niet naar uit dat die kabel ook daadwerkelijk geschikt is voor 230v. Die disclaimer is wellicht goed om te voorkomen dat anderen 230v op een telefoonkabel gaan zetten.

Met een laag voltage relais en een kleine voeding binnen de Pana kan je het wel veilig voor elkaar krijgen. Zit er niet toevallig ergens een 5 of 12v aansluiting waarmee je een relais kunt voeden?

[harmen22]

Rimco schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 20:39:
[...]


Ziet er niet naar uit dat die kabel ook daadwerkelijk geschikt is voor 230v. Die disclaimer is wellicht goed om te voorkomen dat anderen 230v op een telefoonkabel gaan zetten.

Met een laag voltage relais en een kleine voeding binnen de Pana kan je het wel veilig voor elkaar krijgen. Zit er niet toevallig ergens een 5 of 12v aansluiting waarmee je een relais kunt voeden?

Ik heb het inmiddels toch voor elkaar gekregen met mijn 2 signaalskabels. De eerste keer dat de kring gesloten wordt op de external control, blijft de WP aan. Wordt de kring daarna verbroken dan zet hij hem uit. Ni ook op de thermostaat aangesloten en dat werkt. thermostaat werk gewoon op batterijen. Super fijn, want nu kan ik wel op mijn stooklijn stoken, maar schakelt ie ook uit als het te warm wordt in huis. Thnx voor alle meedenken!

[FransvWoerkom]

Rimco schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 20:39:
[...]


Ziet er niet naar uit dat die kabel ook daadwerkelijk geschikt is voor 230v. Die disclaimer is wellicht goed om te voorkomen dat anderen 230v op een telefoonkabel gaan zetten.

Met een laag voltage relais en een kleine voeding binnen de Pana kan je het wel veilig voor elkaar krijgen. Zit er niet toevallig ergens een 5 of 12v aansluiting waarmee je een relais kunt voeden?

Op de External Control connector staat +12V. Op de connector voor de Internet Module of Heishamon staat +5V.

[klump4u]

Rimco schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 20:39:
[...]


Ziet er niet naar uit dat die kabel ook daadwerkelijk geschikt is voor 230v. Die disclaimer is wellicht goed om te voorkomen dat anderen 230v op een telefoonkabel gaan zetten.

Waarom niet? staat gewoon in de handleiding van de Pana, minimaal 0,5mm2 voor cn2, ik snap het probleem niet. Maar inderdaad niet doen bij een 4 aderige kabel waar ook de controller op zit zoals ik al schreef.

[RichieB]

FransvWoerkom schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 19:13:
[...]
Aanvoer en retour van je tank? Retour kan geen kwaad want meestal is dat leidingwater temperatuur.
[...]

Na een SWW-run is de inlaat ook significant warmer dan de omgeving (> 40 °C) en kan dan ook warmte lekken. Een warmtelek bij de uitgang van de tank gaat natuurlijk harder maar ook bij de inlaat kan je aardig wat verliezen.

[bbbrumbrum]

RichieB schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:50:
[...]

Na een SWW-run is de inlaat ook significant warmer dan de omgeving (> 40 °C) en kan dan ook warmte lekken. Een warmtelek bij de uitgang van de tank gaat natuurlijk harder maar ook bij de inlaat kan je aardig wat verliezen.

Zeker bij kleine tanks (ivm gewichtsbelasting houtenvloer) die op hogere temp staan, zeker na een legionella run.

[FransvWoerkom]

klump4u schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:00:
[...]

Waarom niet? staat gewoon in de handleiding van de Pana, minimaal 0,5mm2 voor cn2, ik snap het probleem niet. Maar inderdaad niet doen bij een 4 aderige kabel waar ook de controller op zit zoals ik al schreef.

De isolatie is niet genoeg voor 230V. Professionele kabel voor dit soort toepassingen is gemerkt met 500V. Maar ook gewoon lampekabel van de gamma is geschikt.

[Rimco]

klump4u schreef op donderdag 31 oktober 2024 @ 22:00:
[...]

Waarom niet? staat gewoon in de handleiding van de Pana, minimaal 0,5mm2 voor cn2, ik snap het probleem niet. Maar inderdaad niet doen bij een 4 aderige kabel waar ook de controller op zit zoals ik al schreef.

Op de foto zie ik een opvallend dunne kabel aan de room thermostat aansluiting, waar gewoon 230v op staat (staat letterlijk nog L bij). Als die kabel daar niet geschikt voor is (en als mensen daar ook geen 230v op verwachten) is dat niet zo fijn.

External control aansluiting is wel laag voltage.

2x0.5mm2 is ook het punt niet, maar dan wel eentje met de juiste isolatie zoals: https://www.elektramat.nl...m2-eca-per-meter/#details

[ Voor 30% gewijzigd door Rimco op 31-10-2024 23:22 ]

[noobynater]

Inmiddels hier een 5kW J serie model aangesloten (VVW + SWW) en het systeem werkt naar behoren, na wat perikelen met de waterpomp (als ik in dit topic zoek blijkbaar niet onbekend), op een probleempje met de 3-weg klep na. Deze "lekt" namelijk een beetje in beide eindstanden. Dus als de WP ruimteverwarming doet stroom er een heel klein rest stroompje door de boiler en vice-versa.

Het betreft een ESBE ARA655 + ESBE VRG131 motor en klep. Het lijkt er op dat deze net te ver door draait, beide richtingen op dus. De lijn van de klep dient haaks te zijn aan het uitende, maar staat hier net voorbij. Intern zitten twee microswitches en die worden ingedrukt door een ring met een kleine puntje (pennetje) er aan. Zie foto's.

Zoals ie hoort te staan:


Zoals de motor hem draait:


Binnenwerk motor:


Oranje ring, wellicht zorgen dat ie aan beide kanten eerder de switch raakt?


Poging om schetsmatig aan te geven wat er gebeurt. De blauwe lijn is zoals het is, de groene lijn is zoals het eigenlijk hoort te staan.


Mijn vraag in deze is, is dit normaal? Of is dit een productie fout in de motor?

Een mogelijk fix lijkt mij om de oranje ring na te maken (3D print oid) maar dan met iets kleinere afstand tussen de "pennen".

[Ethirty]

Het is allemaal nieuw toch? Waarom dan geen garantie claimen ipv rommelen met een 3D printer

[noobynater]

Boiler was B-keus, kleine beschadiging op de lak aan de buitenkant maar scheelde wel €700+. Daar zat semi-onverwacht de driewegklep bij. De boiler zelf werkt perfect en de klep zat er ook nieuw en ongebruikt bij. Alleen derhalve verwacht ik geen recht op garantie.

[Bra-Jo]

noobynater schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 09:21:
Boiler was B-keus, kleine beschadiging op de lak aan de buitenkant maar scheelde wel €700+. Daar zat semi-onverwacht de driewegklep bij. De boiler zelf werkt perfect en de klep zat er ook nieuw en ongebruikt bij. Alleen derhalve verwacht ik geen recht op garantie.

Altijd vragen. Nee heb je, ja kun je krijgen.

[noobynater]

Bra-Jo schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 11:31:
[...]

Altijd vragen. Nee heb je, ja kun je krijgen.

Daar heb je gelijk in, heb een e-mail gestuurd naar de desbetreffende winkel.

Maar mijn eigenlijke vraag, hoort dit zo/is dit "normaal"? - Aan de reacties te zien blijkbaar niet? Als sanity check dat het geen user error is.

[Jeroen-h]

Even een vraag, ik gebruik al een tijd Node-Red samen met de Heishamon en dat werkt super goed en ben er erg blij mee.
Sinds een paar dagen blijft het "MQTT Command: SetCurves" ongeveer iedere 30 sec terugkomen. Hierdoor zit ik zo aan mijn max commands.
Ik gebruik Heishamon versie 6.2 en Node-red versie 24.03 van edterbak.
Iemand een oplossing hiervoor of dit eerder mee gemaakt
(ik heb Node-Red al helemaal opnieuw geinstalleerd incl de flows en ook de heishamon al opnieuw gestart maar zonder succes)

[FransvWoerkom]

noobynater schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 11:48:
[...]

Daar heb je gelijk in, heb een e-mail gestuurd naar de desbetreffende winkel.

Maar mijn eigenlijke vraag, hoort dit zo/is dit "normaal"? - Aan de reacties te zien blijkbaar niet? Als sanity check dat het geen user error is.

De plug in de afsluiter is niet een rond ding met een T-boring, maar een stuk gefreesd messing dat ruim over één van de poorten valt. Het is dus niet nodig dat de plug precies over 90° draait. Met 92° zou hij de niet-gekozen poort ook afsluiten. Weet je zeker dat hij lekt? En als het echt aan de nokken op die schijf of de knopjes van de microswitches ligt, zou het misschien helpen het printplaatje iets door te buigen zodat de switches dichter bij de schijf komen. Een millimeter lijkt genoeg; de afgeschuinde kantjes van de nokkenschijf doen de rest.

[noobynater]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 12:49:
[...]

De plug in de afsluiter is niet een rond ding met een T-boring, maar een stuk gefreesd messing dat ruim over één van de poorten valt. Het is dus niet nodig dat de plug precies over 90° draait. Met 92° zou hij de niet-gekozen poort ook afsluiten. Weet je zeker dat hij lekt? En als het echt aan de nokken op die schijf of de knopjes van de microswitches ligt, zou het misschien helpen het printplaatje iets door te buigen zodat de switches dichter bij de schijf komen. Een millimeter lijkt genoeg; de afgeschuinde kantjes van de nokkenschijf doen de rest.

De retour leiding van de boiler wordt warm (boiler temperatuur warm) wanneer de waterpomp loopt over de VVW, als ik de waterpomp stop dan koelt de leiding weer af naar ~kamertemperatuur.

Wat je verder zegt zou ik ook denken, maar vanwege bovenstaande waarneming ga je het toch wantrouwen Zal even de reactie van de winkel afwachten en dan verder kijken, bedankt voor de suggestie!

Edit: Contact gehad met de winkel, die verdenken de klep ipv de motor. Ze gaan een nieuwe opsturen, maar zit wel enige levertijd op.

[ Voor 5% gewijzigd door noobynater op 01-11-2024 21:34 ]

[FransvWoerkom]

noobynater schreef op vrijdag 1 november 2024 @ 13:08:
[...]

De retour leiding van de boiler wordt warm (boiler temperatuur warm) wanneer de waterpomp loopt over de VVW, als ik de waterpomp stop dan koelt de leiding weer af naar ~kamertemperatuur.

Wat je verder zegt zou ik ook denken, maar vanwege bovenstaande waarneming ga je het toch wantrouwen Zal even de reactie van de winkel afwachten en dan verder kijken, bedankt voor de suggestie!

Edit: Contact gehad met de winkel, die verdenken de klep ipv de motor. Ze gaan een nieuwe opsturen, maar zit wel enige levertijd op.

Ik neem aan dat je heel zeker weet dat niet één van de standen van de plug de stand is waar hij géén poort afdekt en er dus 3 poorten verbonden zijn? Het mooie van die ESBE is dat je de plug in stappen van 90° kunt draaien.

[noobynater]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 11:30:
[...]
Ik neem aan dat je heel zeker weet dat niet één van de standen van de plug de stand is waar hij géén poort afdekt en er dus 3 poorten verbonden zijn? Het mooie van die ESBE is dat je de plug in stappen van 90° kunt draaien.

Ja, want ik hoor sowieso het verschil in stroming tussen dicht en “dicht”. Ook is het zo dat het duidelijk een klein “lek” is duidend op hoe warm de leiding wordt (minder dan bij vol open). Vind het lastig om duidelijk te omschrijven. Een paar flow meters was handig geweest ter illustratie (en om te testen).

[cerebrum]

noobynater schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 12:46:
[...]

Ja, want ik hoor sowieso het verschil in stroming tussen dicht en “dicht”. Ook is het zo dat het duidelijk een klein “lek” is duidend op hoe warm de leiding wordt (minder dan bij vol open). Vind het lastig om duidelijk te omschrijven. Een paar flow meters was handig geweest ter illustratie (en om te testen).

Ik kan op de foto niet zien of de oranje ring helemaal symmetrisch is, maar zo niet, kun je hem wellicht op de kop er in leggen?

Een kleine lekkage kan wel flinke gevolgen hebben heb ik gemerkt.
Zelf heb ik net een Honeywell VC6013 klep vervangen voor een gemotoriseerde kogelkraan vanwege lekkage tijdens verwarmingsbedrijf (klep sluit niet helemaal goed meer). De tanktemperatuur liep ca. 1 graad per half uur terug tijdens verwarmen.

[loyske]

Gisteren na een paar weken klussen de Pana 7J aangeslingerd. Nu ben ik bezig om een en ander in te stellen en optimaliseren.

Situatie:


Zoals je ziet voorlopig alleen radiatoren op dit moment. Volgend jaar wordt op de beneden verdieping 63m2 vvw aangelegd.

Ik heb de controller in de woonkamer hangen. Settings die ik heb aangepast zijn:

- Stooklijn naar 31/41
- Max pump flow naar 20l/min

Ik zie wel dat hij nu pendelt geloof ik:


Een Heishamon heb ik nog niet, maar ga ik wel aanschaffen omdat ik veel met HA doe in huis.
Vooralsnog alleen de CZ-TAW1B aangesloten.

Iemand tips wat ik nog het beste kan aanpassen? Controller als thermostaat?

Mijn dank is groot. Komende van 2 seizoenen verwarmen met L/L is dit weer even een steile leercurve

[ Voor 6% gewijzigd door loyske op 02-11-2024 14:09 ]

[MisterMailman]

loyske schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 13:40:

Vooralsnog alleen de CZ-TAW1B aangesloten.

Dat moet ik hier nog doen. Nog tips? Heb inmiddels een waterdicht kastje, zodat ie buiten de behuizing kan. En eventueel een LAN-kabel als WIFI niet voldoet. Maar verder nog niet de tijd gehad om er mee aan de slag te gaan, dus tips&tricks zijn welkom

[loyske]

MisterMailman schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 14:41:
[...]

Dat moet ik hier nog doen. Nog tips? Heb inmiddels een waterdicht kastje, zodat ie buiten de behuizing kan. En eventueel een LAN-kabel als WIFI niet voldoet. Maar verder nog niet de tijd gehad om er mee aan de slag te gaan, dus tips&tricks zijn welkom

Heb hem tijdelijk boven in de Pana gehangen. Daar zitten al een paar gaten. Verbonden met een UTP kabel.
Wil hem straks met de Heishamon in de kelder hangen.

[ecn1985]

Vandaag het magneetfilter en de filter in de WP schoongemaakt. Vervuiling viel heel erg mee, komt omdat de WP alleen wordt ingezet voor de vloerverwarming. Tevens de bekasting netjes schoongemaakt en het systeem bijgevuld ontlucht en op 1.6 bar gezet.

Klaar voor de komende winter

Tot op heden verwarmd met de airco, maar met de dalende nachttemperatuur en de voorspelde nachtvorst is een warme vloerverwarming wel erg comfortabel..

[ecn1985]

Vraagje: zit met het volgende, de VV verdeler (kunststof) hangt in een onverwarmde garage, de buizen komen hier ook omhoog en sluiten aan op de verdeler. De verdeler en de slangen zijn beide momenteel niet geïsoleerd. Is het zinvol deze te isoleren, zijn er mensen die dit op een nette manier hebben gedaan?

Alvast bedankt.



Dit is een foto van tijdens de installatie, het gaat dus om de VV slangen welke uit de vloer komen en aansluiten op de verdeler.

Advies is welkom!

[ Voor 42% gewijzigd door ecn1985 op 02-11-2024 16:09 ]

[Beekforel]

@ecn1985 voor veel verdelers is isolatie te verkrijgen, volgens mij met name bedoeld vanwege condens bij koelen maar kan ook prima voor dit doeleinde. De leidingen met buisisolatie.

[ecn1985]

Beekforel schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 16:16:
@ecn1985 voor veel verdelers is isolatie te verkrijgen, volgens mij met name bedoeld vanwege condens bij koelen maar kan ook prima voor dit doeleinde. De leidingen met buisisolatie.

Had wel al wat rond zitten kijken maar tot op heden nog niet een heel mooie oplossing gevonden, echt iemand iets soortgelijks hebben geplaatst zou ik hiervan graag een foto zien.

[noobynater]

cerebrum schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 13:33:
[...]


Ik kan op de foto niet zien of de oranje ring helemaal symmetrisch is, maar zo niet, kun je hem wellicht op de kop er in leggen?

Een kleine lekkage kan wel flinke gevolgen hebben heb ik gemerkt.
Zelf heb ik net een Honeywell VC6013 klep vervangen voor een gemotoriseerde kogelkraan vanwege lekkage tijdens verwarmingsbedrijf (klep sluit niet helemaal goed meer). De tanktemperatuur liep ca. 1 graad per half uur terug tijdens verwarmen.

Heb dat toen wel even zitten kijken, maar wellicht niet aandachtig genoeg. Naar mijn weet was deze symmetrisch, maar zal het nog eens bekijken.

En dat is dan wel een behoorlijk lek geweest, hier is het iets minder extreem. Meer een graad per 1.5 - 2 uur ongeveer.

ecn1985 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 16:00:
Vraagje: zit met het volgende, de VV verdeler (kunststof) hangt in een onverwarmde garage, de buizen komen hier ook omhoog en sluiten aan op de verdeler. De verdeler en de slangen zijn beide momenteel niet geïsoleerd. Is het zinvol deze te isoleren, zijn er mensen die dit op een nette manier hebben gedaan?

Alvast bedankt.

[Afbeelding]

Dit is een foto van tijdens de installatie, het gaat dus om de VV slangen welke uit de vloer komen en aansluiten op de verdeler.

Advies is welkom!

Welke maat zijn de slangen? Waarschijnlijk kun je hier wel buisisolatie voor krijgen en dan is het makkelijk op te lossen. De verdeler kun je eventueel inpakken met iets als Armaflex. Een kleine beetje isolatie maakt al een groot verschil. Maar wellicht is een beetje restwarmte niet verkeerd voor je garage? Weet niet hoe de constructie (lees: ventilatie) verder is, maar kan goed zijn tegen vocht/schimmel.

Edit: Een alternatief is om een soort bekisting ervoor te maken van wat hout oid en dan de binnenkant daarvan te bekleden met isolatie. Deze schuif je dan over de verdeler en slangen heen. Voordelen zijn dat dit eenvoudiger te maken is, meteen wat fysieke bescherming van je slangen en verdeler, indien netjes gemaakt zal het er strak/netjes uitzien en als je er bij moet schuif je het zo weer aan de kant.

[ Voor 9% gewijzigd door noobynater op 02-11-2024 16:48 ]

[Beekforel]

ecn1985 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 16:27:
[...]


Had wel al wat rond zitten kijken maar tot op heden nog niet een heel mooie oplossing gevonden, echt iemand iets soortgelijks hebben geplaatst zou ik hiervan graag een foto zien.

Zoiets bijvoorbeeld https://www.radiatoren123...or-rvs-verdeler-verdeler/

Tijd geleden ergens Robot verdelers geplaatst, daar zat het standaard bij.

[ecn1985]

Welke maat zijn de slangen? Waarschijnlijk kun je hier wel buisisolatie voor krijgen en dan is het makkelijk op te lossen. De verdeler kun je eventueel inpakken met iets als Armaflex. Een kleine beetje isolatie maakt al een groot verschil. Maar wellicht is een beetje restwarmte niet verkeerd voor je garage? Weet niet hoe de constructie (lees: ventilatie) verder is, maar kan goed zijn tegen vocht/schimmel.

Edit: Een alternatief is om een soort bekisting ervoor te maken van wat hout oid en dan de binnenkant daarvan te bekleden met isolatie. Deze schuif je dan over de verdeler en slangen heen. Voordelen zijn dat dit eenvoudiger te maken is, meteen wat fysieke bescherming van je slangen en verdeler, indien netjes gemaakt zal het er strak/netjes uitzien en als je er bij moet schuif je het zo weer aan de kant.
[/quote]

Zijn de standaard VV slangen, daar kan ik denk ik wel wat voor vinden idd, de garage is verder niet vochtig oid en verwarmen is ook niet nodig.
Omkasting is een prima idee, daar heb ik idd ook al naar gekeken, er zijn std kasten, deze kan ik dan ook van binnen bekleden met Arma flex, dan hoef ik ook niet alles los te doen. Vind dat opzicht ook wel een aardige optie.
In elk geval bedankt voor het advies.

[ecn1985]

Beekforel schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 17:18:
[...]

Zoiets bijvoorbeeld https://www.radiatoren123...or-rvs-verdeler-verdeler/

Tijd geleden ergens Robot verdelers geplaatst, daar zat het standaard bij.

Heb zoiets ook gezien op een Duitse site, lijk me ook een goede optie, vind het jammer dat dit niet als origineel is bij te kopen bij de verdeler (Technea) zit daar niet in het assortiment helaas.

Ga me ook nog in de omkasting verdiepen om deze dan in het geheel te isoleren, maar mijn verdelers steken redelijk ver uit gezien vanaf de muur dus even kijken of dit mooi wordt.
Nadeel is dat de verdeler bijna achter de deur zit die toegang geeft vanuit huis na de garage, dus wil ook niet al te veel ruimte verliezen...dillema's

[bbbrumbrum]

ecn1985 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 16:27:
[...]


Had wel al wat rond zitten kijken maar tot op heden nog niet een heel mooie oplossing gevonden, echt iemand iets soortgelijks hebben geplaatst zou ik hiervan graag een foto zien.

Ziet er uit als een standaard SBK verdeler, daar zijn heel veel onderdelen en accessoires voor te krijgen.

https://www.sbk-neuenstein.de/de/startseite

[ErikVers]

ecn1985 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 16:00:
Vraagje: zit met het volgende, de VV verdeler (kunststof) hangt in een onverwarmde garage, de buizen komen hier ook omhoog en sluiten aan op de verdeler. De verdeler en de slangen zijn beide momenteel niet geïsoleerd. Is het zinvol deze te isoleren, zijn er mensen die dit op een nette manier hebben gedaan?

Alvast bedankt.

[Afbeelding]

Dit is een foto van tijdens de installatie, het gaat dus om de VV slangen welke uit de vloer komen en aansluiten op de verdeler.

Advies is welkom!

Zou beginnen met je transport leidingen en met bijvoorbeeld van de hornbach de dikste variant af te werken. Wel uiteraard de tussennaden aftapen! Luchtdicht ook de kopse kanten, desnoods met lijm of kit want stilstaande lucht is nog altijd een goede en de meest goedkope isolatie die er is 😜👍

De vloerverdeler is het makkelijkste om een koof te maken en die te isoleren met het materiaal van jouw voorkeur. Is netjes en efficiënt tegelijk.

[ErikVers]

ecn1985 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:14:
[...]


Heb zoiets ook gezien op een Duitse site, lijk me ook een goede optie, vind het jammer dat dit niet als origineel is bij te kopen bij de verdeler (Technea) zit daar niet in het assortiment helaas.

Ga me ook nog in de omkasting verdiepen om deze dan in het geheel te isoleren, maar mijn verdelers steken redelijk ver uit gezien vanaf de muur dus even kijken of dit mooi wordt.
Nadeel is dat de verdeler bijna achter de deur zit die toegang geeft vanuit huis na de garage, dus wil ook niet al te veel ruimte verliezen...dillema's

Je hebt alu bubbeltjes folie dat heeft een goede isolatie waarde per dikt en wordt juist toegepast als het dun moet worden uitgevoerd. Een 5mm plaat multiplex als afwerking en je bent maar een paar cm ruimte kwijt. (9mm voor de grote plaat is wel steviger) De koof rondom maak je dan van 9 of 12mm voor wat meer stevigheid 👍

[ Voor 4% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2024 20:59 ]

[ErikVers]

ecn1985 schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 16:27:
[...]


Had wel al wat rond zitten kijken maar tot op heden nog niet een heel mooie oplossing gevonden, echt iemand iets soortgelijks hebben geplaatst zou ik hiervan graag een foto zien.

Gewoon twee verticale en een horizontale plank en een plaat ertegen aan. Mooie middag besteding en aflakken in de gewenste kleur maakt het natuurlijk af. Sticker erop met “Panasonic powered” erop en klaar.

[ Voor 26% gewijzigd door ErikVers op 02-11-2024 20:45 ]

[ecn1985]

ErikVers schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 20:34:
[...]


Zou beginnen met je transport leidingen en met bijvoorbeeld van de hornbach de dikste variant af te werken. Wel uiteraard de tussennaden aftapen! Luchtdicht ook de kopse kanten, desnoods met lijm of kit want stilstaande lucht is nog altijd een goede en de meest goedkope isolatie die er is 😜👍

De vloerverdeler is het makkelijkste om een koof te maken en die te isoleren met het materiaal van jouw voorkeur. Is netjes en efficiënt tegelijk.

De leidingen zijn volledig geïsoleerd, dit was een foto van tijdens de installatie die ik zo snel mogelijk kon vinden.

Dit is met isolatie, naden zijn ook afgetaped inmiddels



Ik ga de optie van de koof verder uitwerken, denk inderdaad dat het makkelijker is dan alles afzonderlijk te isoleren.

Als ik eruit ben hoe ik dit ga doen, zal ik het hier delen, net zoals de uitvoering.


Dit is uiteindelijk mijn installatie:
ecn1985 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

[ Voor 12% gewijzigd door ecn1985 op 03-11-2024 09:35 ]

[ErikVers]

ecn1985 schreef op zondag 3 november 2024 @ 09:34:
[...]


De leidingen zijn volledig geïsoleerd, dit was een foto van tijdens de installatie die ik zo snel mogelijk kon vinden.

Dit is met isolatie, naden zijn ook afgetaped inmiddels
[Afbeelding]


Ik ga de optie van de koof verder uitwerken, denk inderdaad dat het makkelijker is dan alles afzonderlijk te isoleren.

Als ik eruit ben hoe ik dit ga doen, zal ik het hier delen, net zoals de uitvoering.


Dit is uiteindelijk mijn installatie:
ecn1985 in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

Ik herkende de situatie nog van ten tijde van de inbedrijfstelling die ik al weer even geleden bij je heb uitgevoerd.

Complimenten dat ziet er een stuk beter uit dan die eerste foto 😜👍✅

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 03-11-2024 12:31 ]

[Nnoitra]

Zo, bij mij draait ie inmiddels ook een week!

Een WH-MDC07J3E5


Gaat via een stukje RJtec "FlexSchlauch" 33mm naar 7 meter Terrendis 32mm.
Dan een T koppeling; 1,5 meter aan 32mm Uponor leiding naar de vloerverwarmingverdeler á 45m² en 2,5m aan 25mm Uponor naar een verdeler waar 7 radiatoren op zitten.

De pana heeft de CZ-TAW1 en een HeishaMon aangesloten en draait momenteel op WAR. De controller hangt in de meterkast.

Ik gebruik op dit moment wat Heishamon rules van @blb4 en een HA script van @denneappel
De stooklijn van 27°C / 36°C was afgelopen week prima om het binnen 21°C te houden.
Nu afwachten of en hoe het loopt wanneer de temperatuur richting de 0 gaat en daar een tijdje blijft

Met de ingestelde rules en het HA script had ik afgelopen week netjes runs van 2 á 3,5 uur
zonder pendelen.

De berekende COP, op basis van een kWh meter en de berekende Power Produced (scriptje van @nMad schommelde op een mooi niveau


Vanochtend ook de eerste 3 defrosts gehad van elk zo'n 10 minuten, waarbij ook de BUH 3 keer nodig was en krap aan 500wH per run nodig had.

Vooralsnog zeker niet ontevreden!
Sinds z'n eerste run er een kleine €18,- aan stroom er doorheen gejaagd waar ik vorig jaar rond dezelfde periode een 50m³ gas nodig had.

Dank aan de getagden en de overige usual suspects in dit en het andere pana topic voor alle gegeven adviezen en tips (aan anderen) waar ik ook mee uit de voeten kon!

[ecn1985]

ErikVers schreef op zondag 3 november 2024 @ 12:30:
[...]


Ik herkende de situatie nog van ten tijde van de inbedrijfstelling die ik al weer even geleden bij je heb uitgevoerd.

Complimenten dat ziet er een stuk beter uit dan die eerste foto 😜👍✅

Klopt dat is al weer 2 jaar geleden zo ongeveer, tot op heden geen moment spijt gehad voor de keuze om voor een warmtepomp te gaan.

[ecn1985]

Hier inmiddels ook de eerste run na het inschakelen van de WP. Stabiel 12 uur op 19hz verwacht nu het beton aan het opwarmen is dat de runs minder lang zullen worden als de buiten temperatuur niet zakt.

Blijft mooi om te zien dan alles fijnloos opstart na ruim een half jaar niet gebruikt te zijn geweest

[ecn1985]

Nnoitra schreef op zondag 3 november 2024 @ 12:30:
Zo, bij mij draait ie inmiddels ook een week!

Een WH-MDC07J3E5
[Afbeelding]

Gaat via een stukje RJtec "FlexSchlauch" 33mm naar 7 meter Terrendis 32mm.
Dan een T koppeling; 1,5 meter aan 32mm leiding naar de vloerverwarmingverdeler á 45m² en 2,5m aan 25mm naar de verdeler waar 7 radiatoren op zitten.

De pana heeft de CZ-TAW1 en een HeishaMon aangesloten en draait momenteel op WAR. De controller hangt in de meterkast.

Ik gebruik op dit moment wat Heishamon rules van @blb4 en een HA script van @denneappel
De stooklijn van 27°C / 36°C was afgelopen week prima om het binnen 21°C te houden.
Nu afwachten of het loopt wanneer het kouder word

Met de ingestelde rules en het HA script had ik afgelopen week netjes runs van 2 á 3,5 uur
[Afbeelding] zonder pendelen.

De berekende COP, op basis van een kWh meter en de berekende Power Produced (scriptje van @nMad schommelde op een mooi niveau
[Afbeelding]

Vanochtend ook de eerste 3 defrosts gehad van elk zo'n 10 minuten, waarbij ook de BUH 3 keer nodig was en krap aan 500wH per run nodig had.

Vooralsnog zeker niet ontevreden!
Sinds z'n eerste run er een kleine €18,- aan stroom er doorheen gejaagd waar ik vorig jaar rond dezelfde periode een 50m³ gas nodig had.

Dank aan de getagden en de overige usual suspects in dit en het andere pana topic voor alle gegeven adviezen en tips (aan anderen) waar ik ook mee uit de voeten kon!

Ik heb hier ook de controler in de meterkast hangen, voor de vrouw was het geen optie om deze in het zicht te hangen, moet zeggen dat ik buiten het opstarten na en het + of - van de stooklijn een aantal keren per winter de controler verder ook niet nodig hebt. Stoken via WAR werkt perfect in onze situatie.

Meestal verander ik de instellingen via de service cloud wat de controler zo goed als overbodig maakt.

[ecn1985]

bbbrumbrum schreef op zaterdag 2 november 2024 @ 18:53:
[...]

Ziet er uit als een standaard SBK verdeler, daar zijn heel veel onderdelen en accessoires voor te krijgen.

https://www.sbk-neuenstein.de/de/startseite

Bedankt, had je bericht gemist. Wordt waarschijnlijk een omkasting, maar zal eens kijken wat er allemaal mogelijk is qua onderdelen.

[nokiaan958GB]

Vannacht om 12 uur is op mijn 9J een 8 uur durende run begonnen.
Ondanks dat de temperatuur aan het einde van de nacht tot +2 is gedaald toch slechts 1 defrost gehad. Dat valt mij dan weer niet tegen.

[Bra-Jo]

Da's zeker niet verkeerd. Die van mij heeft afgelopen nacht ongeveer één per uur gehad, met tussendoor continu op ongeveer 60Hz. Vanmorgen de eerste ook alweer te pakken, na opstarten rond 7:00.
* Bra-Jo is geen fan van koud en vochtig weer...

[rvdgaag]

Voor het monitoren van de defrost pakken jullie daar de Heishamon waarde sensor.aquarea_defrost_state voor ?

Mijn Pana draait nu een maand, ik heb nog geen enkele defrost voorbij zien komen, laagste outdoor temperatuur was 3 graden Celcius tot op heden.

[harmen22]

Even een onbenullige vraag tussendoor: ik kan mezelf in de service cloud steeds alleen toestemming geven voor tijdelijke toegang. Daarom moet ik steeds weer een 'verzoek voor toergang' versturen aan mezelf. Hoe kan ik dat permanent instellen?

[Nnoitra]

rvdgaag schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:
Voor het monitoren van de defrost pakken jullie daar de Heishamon waarde sensor.aquarea_defrost_state voor ?

Mijn Pana draait nu een maand, ik heb nog geen enkele defrost voorbij zien komen, laagste outdoor temperatuur was 3 graden Celcius tot op heden.

Yup, die.
Ik heb er sinds ie aanstaat (anderhalve week) 3 gehad, allemaal gister ochtend, met een buitentemperatuur van 2 graden.
Daarna is het buiten altijd 3 of hoger geweest.

[RaymondD]

rvdgaag schreef op maandag 4 november 2024 @ 09:39:
Voor het monitoren van de defrost pakken jullie daar de Heishamon waarde sensor.aquarea_defrost_state voor ?

Mijn Pana draait nu een maand, ik heb nog geen enkele defrost voorbij zien komen, laagste outdoor temperatuur was 3 graden Celcius tot op heden.

Klopt, dat is de juiste waarde.

Ik heb dit stookseizoen 1 defrost gehad, gisteren aan het einde van de nacht.

Je kunt het goed zien aankomen. De Outdoor Pipe Temperature zakt het laatste half uur voor een defrost hard naar beneden. Gisteren van -2 naar -12 in mijn geval.

[FransvWoerkom]

harmen22 schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:27:
Even een onbenullige vraag tussendoor: ik kan mezelf in de service cloud steeds alleen toestemming geven voor tijdelijke toegang. Daarom moet ik steeds weer een 'verzoek voor toergang' versturen aan mezelf. Hoe kan ik dat permanent instellen?

Je moet als wp eigenaar, dus vanuit de smart cloud de service provider kiezen. Dan kun je meteen het toegangsniveau opgeven.

[harmen22]

FransvWoerkom schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:57:
[...]

Je moet als wp eigenaar, dus vanuit de smart cloud de service provider kiezen. Dan kun je meteen het toegangsniveau opgeven.

Je bedoelt ondergaande scherm neem ik aan? Daar staat toegangsrechten: 'op verzoek. Maar ik kan dat niet wijzigen...

/Users/harmenmeek/Desktop/Scherm­afbeelding 2024-11-04 om 11.27.51.png

[harmen22]

[quote]harmen22 schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:34:
[...]


Je bedoelt ondergaande scherm neem ik aan? Daar staat toegangsrechten: 'op verzoek. Maar ik kan dat niet wijzigen...

[ConQuestador]

Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik over zal stappen van deltaT regeling naar vaste flow.

Reden is dat ik 200m2 vvw heb. Wat ik ook doe, pendelen heb ik nooit last van (zelfs niet bij het minimum vermogen van 7kW vorige week). Ik heb echter 1 deel oude VVW waar de leidingen veel langer zijn dan bij de nieuwe delen. Bij de metingen zie ik dus dat het water hier altijd veel kouder terugkomt dan bij de nieuwe delen. Voor de warmte in het huis maakt het niet veel uit, maar voor het gevoel aan de vloer zou ik het fijn vinden als ik die meer gelijk kan trekken.

Nu kan ik de nieuwe delen gaan knijpen, maar het voelt nogal nutteloos om 150m2 met mooie korte lussen van 60m te knijpen, om de oude delen te verbeteren.

Mijn idee is dus om de flow hoger te zetten, hierdoor zal de deltaT dalen, en dus vooral de langere delen ook hoger worden.

Ik herinner me vorig jaar een discussie waarin iemand hier stelde dat je toch zeker met een deltaT van 5 of meer moest werken, want anders kostte de stroom van de pomp teveel tov de compressor. Ik heb wat zitten testen, en ik zie 0 verschil in stroomverbruik als ik een hoge of lage pompsnelheid inzet.

Als ik de pomp tot de max ga pushen dan kom ik tot 47 l/min, zonder geruis, zonder nadelen.

Mijn idee is dus om het hele deltaT verhaal los te laten, en de pomp gewoon in te stellen op een vaste 35 l/min (of zelfs nog hoger). Alleen: Zit hier een nadeel aan? Waarom zijn we allemaal zo gefixeerd op die deltaT regeling (welke zelden echt iets doet, de deltaT bij mij is zelden hoger dan 3 a 4.

[SpikeHome]

harmen22 schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:27:
Even een onbenullige vraag tussendoor: ik kan mezelf in de service cloud steeds alleen toestemming geven voor tijdelijke toegang. Daarom moet ik steeds weer een 'verzoek voor toergang' versturen aan mezelf. Hoe kan ik dat permanent instellen?

Ik heb die ellende ook.
met een browser maar ook met de app.
Toestemmingen gegeven maar blijft bij elke klik melden dat ik uitgelogd ben.
Cookies etc al opgeschoond.

[ Voor 18% gewijzigd door SpikeHome op 04-11-2024 13:04 ]

[nMad]

RaymondD schreef op maandag 4 november 2024 @ 10:35:
[...]


Klopt, dat is de juiste waarde.

Ik heb dit stookseizoen 1 defrost gehad, gisteren aan het einde van de nacht.

Je kunt het goed zien aankomen. De Outdoor Pipe Temperature zakt het laatste half uur voor een defrost hard naar beneden. Gisteren van -2 naar -12 in mijn geval.

Gek, deze sensor staat niet in mijn HA.

Heb een 7J via Heishamon large. Laatste versie van alle relevante software.

Hebben jullie nog iets speciaals moeten doen om deze sensor te ontvangen?

Ik heb alleen deze:

code:

switch.panasonic_heat_pump_main_defrosting_state

[ Voor 6% gewijzigd door nMad op 04-11-2024 13:04 ]

[FransvWoerkom]

harmen22 schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:35:
[quote]harmen22 schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:34:
[...]


Je bedoelt ondergaande scherm neem ik aan? Daar staat toegangsrechten: 'op verzoek. Maar ik kan dat niet wijzigen...


[Afbeelding]

Waarschijnlijk heb je ergens iets overgeslagen. Bijvoorbeeld bij een link in een e-mail.

https://www.aircon.panaso...05-aquarea-service-cloud/

Er staat "Wachtend op uw goedkeuring" Dat zou ik eerst doen alvorens je druk te maken over de toegangsrechten.

P.S. In Japan gaat alles andersom. Het is mij 3,5 jaar geleden ook gelukt na een aantal keer proberen.

[pc_freak1]

ConQuestador schreef op maandag 4 november 2024 @ 11:35:
Ik ben een beetje aan het twijfelen of ik over zal stappen van deltaT regeling naar vaste flow.

Reden is dat ik 200m2 vvw heb. Wat ik ook doe, pendelen heb ik nooit last van (zelfs niet bij het minimum vermogen van 7kW vorige week). Ik heb echter 1 deel oude VVW waar de leidingen veel langer zijn dan bij de nieuwe delen. Bij de metingen zie ik dus dat het water hier altijd veel kouder terugkomt dan bij de nieuwe delen. Voor de warmte in het huis maakt het niet veel uit, maar voor het gevoel aan de vloer zou ik het fijn vinden als ik die meer gelijk kan trekken.

Nu kan ik de nieuwe delen gaan knijpen, maar het voelt nogal nutteloos om 150m2 met mooie korte lussen van 60m te knijpen, om de oude delen te verbeteren.

Mijn idee is dus om de flow hoger te zetten, hierdoor zal de deltaT dalen, en dus vooral de langere delen ook hoger worden.

Ik herinner me vorig jaar een discussie waarin iemand hier stelde dat je toch zeker met een deltaT van 5 of meer moest werken, want anders kostte de stroom van de pomp teveel tov de compressor. Ik heb wat zitten testen, en ik zie 0 verschil in stroomverbruik als ik een hoge of lage pompsnelheid inzet.

Als ik de pomp tot de max ga pushen dan kom ik tot 47 l/min, zonder geruis, zonder nadelen.

Mijn idee is dus om het hele deltaT verhaal los te laten, en de pomp gewoon in te stellen op een vaste 35 l/min (of zelfs nog hoger). Alleen: Zit hier een nadeel aan? Waarom zijn we allemaal zo gefixeerd op die deltaT regeling (welke zelden echt iets doet, de deltaT bij mij is zelden hoger dan 3 a 4.

je zou ook de flow op de kortere groepen wat kunnen knijpen voor een wat gelijkmatigere retour temperatuur

[Nnoitra]

nMad schreef op maandag 4 november 2024 @ 12:44:
[...]

Gek, deze sensor staat niet in mijn HA.

Heb een 7J via Heishamon large. Laatste versie van alle relevante software.

Hebben jullie nog iets speciaals moeten doen om deze sensor te ontvangen?

Ik heb alleen deze:

code:

switch.panasonic_heat_pump_main_defrosting_state

Switch.. Sensor.. Ze beginnen beide met een S
Maar het is inderdaad die.

[ConQuestador]

pc_freak1 schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:34:
[...]

je zou ook de flow op de kortere groepen wat kunnen knijpen voor een wat gelijkmatigere retour temperatuur

I know... maar het voelt zo zonde om alle hoofdvertrekken te knijpen, om alleen de vloer warmer te maken op bepaalde (minder belangrijke) plekken.

Wel wat interessante resultaten bij mijn testje vanochtend:
Ik heb de deltaT op 1 gezet, wat er voor zorgt dat de WP constant op maximale pompsnelheid gaat draaien (45% = 47 l/min). Ik maak gebruik van het node-red dashboard met heishamon en ik zie dat de slowstart veeeel langer op lage temperatuur blijft hangen. Hij zit nu nog op een Ttarget van 25, resultaat: Ta 25.5, Tr 23, flow 47 l/min.

Op de vloerverwarmingen zie ik dat de 2 verdelers met korte leidingen een retour van 23.5 hebben, en degene met de lange leidingen 22.5. Een hele verbetering aangezien het voorheen een veel groter verschil was.

ECHTER: Ik zie dat het stroomverbruik hoger is dan normaal, namelijk 920W.

Ik heb de maxflow verlaagd naar 35% (resulteert in 36 l/min), en het verbruik daalt meteen naar 870W.

Kortom: het verbruik bij de lagere flows maakt niet veel uit, maar de echt hogere flows kost wel degelijk behoorlijk wat energie.

Ik ga nu eens kijken wat hij doet bij 36 l/min

[Thorsd]

ConQuestador schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:46:
[...]

I know... maar het voelt zo zonde om alle hoofdvertrekken te knijpen, om alleen de vloer warmer te maken op bepaalde (minder belangrijke) plekken.

Wel wat interessante resultaten bij mijn testje vanochtend:
Ik heb de deltaT op 1 gezet, wat er voor zorgt dat de WP constant op maximale pompsnelheid gaat draaien (45% = 47 l/min). Ik maak gebruik van het node-red dashboard met heishamon en ik zie dat de slowstart veeeel langer op lage temperatuur blijft hangen. Hij zit nu nog op een Ttarget van 25, resultaat: Ta 25.5, Tr 23, flow 47 l/min.

Op de vloerverwarmingen zie ik dat de 2 verdelers met korte leidingen een retour van 23.5 hebben, en degene met de lange leidingen 22.5. Een hele verbetering aangezien het voorheen een veel groter verschil was.

ECHTER: Ik zie dat het stroomverbruik hoger is dan normaal, namelijk 920W.

Ik heb de maxflow verlaagd naar 35% (resulteert in 36 l/min), en het verbruik daalt meteen naar 870W.

Kortom: het verbruik bij de lagere flows maakt niet veel uit, maar de echt hogere flows kost wel degelijk behoorlijk wat energie.

Ik ga nu eens kijken wat hij doet bij 36 l/min

Je kunt op de controller bij het max-flow instelmenu de flow met de hand aanpassen/testen. Als je een stroommeter hebt, zie je gelijk wat het effect op het stroomverbruik is. Minimale pomp vermogen is zo'n 10W, en maximaal 150 als ik het me goed herinner. (Er is vaak een punt waarbij de flow nog amper toeneemt, maar wel de pomp harder gaat draaien / meer stroom gebruikt, dat is een goede max-flow instelling.)

[Ecowoman]

We komen erachter dat er bij onze 5KW J-serie (januari 2023 gekocht bij RjTec, maar nog niet aangesloten) geen afstandsbediening meegeleverd lijkt te zijn. We gaan met een Heishamon werken, maar als ik het goed heb gaat de warmtepomp zonder afstandsbediening in storing, toch? We hebben het hele huis al afgezocht en kunnen ons ook niet herinneren dat we hem ooit gezien hebben.

[ConQuestador]

Thorsd schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:01:
[...]


Je kunt op de controller bij het max-flow instelmenu de flow met de hand aanpassen/testen. Als je een stroommeter hebt, zie je gelijk wat het effect op het stroomverbruik is. Minimale pomp vermogen is zo'n 10W, en maximaal 150 als ik het me goed herinner. (Er is vaak een punt waarbij de flow nog amper toeneemt, maar wel de pomp harder gaat draaien / meer stroom gebruikt, dat is een goede max-flow instelling.)

Dat was ik ook aan het doen en ik zie indd. dat van 47l/min naar 37l/min een groot verschil maakt, nog 10% eraf maakt al een stuk minder uit.

Het stomme is dat mijn COP berekening wel daalt, maar mijn vermoeden is dat dit een afrondingsprobleem is, je krijgt immers wel 10l/min erbij, maar de deltaT schiet niet meteen omlaag.

Ik ga gewoon even verder experimenteren, punt is wel dat het stroomverbruik van de pomp meer uitmaakt dan ik dacht. Toch weer wat geleerd in het optimalisatie proces


Ik ben voor nu geeindigd met een max flow van 30%, wat resulteert in 33 l/min en een verbruik van 850W. Hier ga ik eens een dag mee draaien om te kijken wat ie zo doet.

[ Voor 7% gewijzigd door ConQuestador op 04-11-2024 14:10 ]

[ConQuestador]

Ecowoman schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:05:
We komen erachter dat er bij onze 5KW J-serie (januari 2023 gekocht bij RjTec, maar nog niet aangesloten) geen afstandsbediening meegeleverd lijkt te zijn. We gaan met een Heishamon werken, maar als ik het goed heb gaat de warmtepomp zonder afstandsbediening in storing, toch? We hebben het hele huis al afgezocht en kunnen ons ook niet herinneren dat we hem ooit gezien hebben.

Even de WP openschroeven, zit achter de klep.

[Ecowoman]

ConQuestador schreef op maandag 4 november 2024 @ 14:14:
[...]
Even de WP openschroeven, zit achter de klep.

Dat is suf, hihi... WP staat wel al maanden op het dak, hopelijk heeft de afstandsbediening daar geen schade van opgelopen dan.

[Pejdref]

Even een check. Ik had vanwege mijn relatief lage Ta wel een wat betere COP verwacht. De spec zegt COP=3.4 bij A2W35.

Vannacht was mijn COP 2.8, als ik de defrosts niet meeneem is het 3.3. Er was een run van 2 uur bij buitentemp van 4°C en een run van 3 uur bij buitentemp van 2°C. Ta was max 30°C.

De COP van mijn DHW runs vind ik ook tegenvallen (vandaag 3.4 bij een buitentemp van 12°C), tanktemp naar 47°C, run van een uur.

Zijn dit een beetje normale praktijkwaarden of moet ik hier wat gaan onderzoeken?

Toevoeging: het gaat om een 7kW J-series.

[ Voor 4% gewijzigd door Pejdref op 04-11-2024 15:05 ]

[Thorsd]

Pejdref schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:01:
Even een check. Ik had vanwege mijn relatief lage Ta wel een wat betere COP verwacht. De spec zegt COP=3.4 bij A2W35.

Vannacht was mijn COP 2.8, als ik de defrosts niet meeneem is het 3.3. Er was een run van 2 uur bij buitentemp van 4°C en een run van 3 uur bij buitentemp van 2°C. Ta was max 30°C.

De COP van mijn DHW runs vind ik ook tegenvallen (vandaag 3.4 bij een buitentemp van 12°C), tanktemp naar 47°C, run van een uur.

Zijn dit een beetje normale praktijkwaarden of moet ik hier wat gaan onderzoeken?

Toevoeging: het gaat om een 7kW J-series.

Hoe bepaalde de COP? De interne meter kan wel 's wat afwijken. Maar ter vergelijk (9J):

Vannacht (00:00 tot 8:00), gemiddelde Tb=4, Ta=35, geen defrosts, opgewekt (Kamstrup) 31 kWh, verbruik (externe kWh meter) 7.44 kWh -> COP 4.15. Je lagere COP kan ook door de defrosts komen. Zodra er gedefrost wordt, zakt de COP flink in.

SWW run is altijd flink lager omdat de Ta hoog is, maar op het totaal valt het (hier) mee.

Maar eigenlijk kun je het betrouwbaarder over een langere periode bepalen/vergelijken. Op het L/W WP topic wordt er een lijst bijgehouden.

[ Voor 10% gewijzigd door Thorsd op 04-11-2024 15:26 ]

[Nnoitra]

Pejdref schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:01:
Even een check. Ik had vanwege mijn relatief lage Ta wel een wat betere COP verwacht. De spec zegt COP=3.4 bij A2W35.

Vannacht was mijn COP 2.8, als ik de defrosts niet meeneem is het 3.3. Er was een run van 2 uur bij buitentemp van 4°C en een run van 3 uur bij buitentemp van 2°C. Ta was max 30°C.

De COP van mijn DHW runs vind ik ook tegenvallen (vandaag 3.4 bij een buitentemp van 12°C), tanktemp naar 47°C, run van een uur.

Zijn dit een beetje normale praktijkwaarden of moet ik hier wat gaan onderzoeken?

Toevoeging: het gaat om een 7kW J-series.

Zo zag het er vannacht bij mij uit:

[ecn1985]

nokiaan958GB schreef op zondag 3 november 2024 @ 21:57:
Vannacht om 12 uur is op mijn 9J een 8 uur durende run begonnen.
Ondanks dat de temperatuur aan het einde van de nacht tot +2 is gedaald toch slechts 1 defrost gehad. Dat valt mij dan weer niet tegen.
[Afbeelding]

Hier geen defrost gehad, de temp is hier dan ook 'maar' tot 4gr gezakt, mooie stabiele run.

[FransvWoerkom]

ConQuestador schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:46:
[...]

I know... maar het voelt zo zonde om alle hoofdvertrekken te knijpen, om alleen de vloer warmer te maken op bepaalde (minder belangrijke) plekken.

[...]

Het is hooguit zonde van het pompvermogen. Maar dat is minder dan 10% van het verbruik.

[FransvWoerkom]

Pejdref schreef op maandag 4 november 2024 @ 15:01:
Even een check. Ik had vanwege mijn relatief lage Ta wel een wat betere COP verwacht. De spec zegt COP=3.4 bij A2W35.

Vannacht was mijn COP 2.8, als ik de defrosts niet meeneem is het 3.3. Er was een run van 2 uur bij buitentemp van 4°C en een run van 3 uur bij buitentemp van 2°C. Ta was max 30°C.

De COP van mijn DHW runs vind ik ook tegenvallen (vandaag 3.4 bij een buitentemp van 12°C), tanktemp naar 47°C, run van een uur.

Zijn dit een beetje normale praktijkwaarden of moet ik hier wat gaan onderzoeken?

Toevoeging: het gaat om een 7kW J-series.

Er zit vaak een vrij grote fout in de Ta en Tr sensors en als dT dan een paar graden is, zit daar al een fout van tientallen procenten. Als je de opgewekte energie wilt meten, zul je de sensors moeten ijken in de buurt van de gebruikstemperatuur. De flowsensor is redelijk nauwkeurig.

Popgewekt = 70 x flow x dT

[Pejdref]

@Thorsd @Nnoitra@FransvWoerkom Bedankt voor het delen. Ik gebruik inderdaad de interne sensoren van de Panasonic om het geproduceerde vermogen te berekenen. Ik dacht dat ik die gekalibreerd had maar heb nog eens een uur de pomp laten lopen en zie toch een gemiddelde delta van -0.2°C, dus dat verklaart een deel.
Een deel is natuurlijk daadwerkelijk verlies, ik sta immers warm water door de buitenunit te pompen maar ik mag hopen dat dit geen -500W (dat is wat ik nu meet) is bij een buitentemp van 12 graden.
De resolutie van 0,25°C helpt natuurlijk ook niet echt en het lijkt ook dat de stapgrootte soms zelfs 0.5 is wat het bijna onbruikbaar maakt. Toch maar eens kijken voor een externe meting, voor nu ga ik corrigeren met de -0.2

[mbrunek]

Ik heb vanmorgen ook twee defrosts gehad. Het viel mij op dat hij defrost over de SWW tank. Na bestuderen van de settings bleek DHW Defrost aan te staan. Ik heb weinig kunnen vinden wat de voorkeur heeft en wat aangeraden wordt: defrost over afgiftesysteem of over het SWW systeem. Wat is hier de algemene consensus?

Ik werk enkel met Jaga’s, een 180L boiler en een 50L buffer op een K7 met stooklijn 30-40. Mijn gevoel zegt dat defrost over afgifte een hogere COP maar lager comfort geeft.

Edit: typo

[ Voor 3% gewijzigd door mbrunek op 04-11-2024 19:23 ]

[nMad]

FransvWoerkom schreef op maandag 4 november 2024 @ 16:48:
[...]
Popgewekt = 70 x flow x dT

Nog preciezer:
Vermogen in W = flow (l/s) * 4184 * dT
Voor de perfectionisten

[Pejdref]

ConQuestador schreef op maandag 4 november 2024 @ 13:46:
[...]

I know... maar het voelt zo zonde om alle hoofdvertrekken te knijpen, om alleen de vloer warmer te maken op bepaalde (minder belangrijke) plekken.

Wel wat interessante resultaten bij mijn testje vanochtend:
Ik heb de deltaT op 1 gezet, wat er voor zorgt dat de WP constant op maximale pompsnelheid gaat draaien (45% = 47 l/min). Ik maak gebruik van het node-red dashboard met heishamon en ik zie dat de slowstart veeeel langer op lage temperatuur blijft hangen. Hij zit nu nog op een Ttarget van 25, resultaat: Ta 25.5, Tr 23, flow 47 l/min.

Op de vloerverwarmingen zie ik dat de 2 verdelers met korte leidingen een retour van 23.5 hebben, en degene met de lange leidingen 22.5. Een hele verbetering aangezien het voorheen een veel groter verschil was.

ECHTER: Ik zie dat het stroomverbruik hoger is dan normaal, namelijk 920W.

Ik heb de maxflow verlaagd naar 35% (resulteert in 36 l/min), en het verbruik daalt meteen naar 870W.

Kortom: het verbruik bij de lagere flows maakt niet veel uit, maar de echt hogere flows kost wel degelijk behoorlijk wat energie.

Ik ga nu eens kijken wat hij doet bij 36 l/min

Ik heb eens de de opgenomen vermogens gemeten bij verschillende pump duties (7kW J-series). Misschien heb je daar wat aan. De flow bij bepaalde pump duty is systeem afhankelijk, maar de Pump duty - opgenomen vermogen is als ik het goed heb een vast verband.

Pump duty	P [W]	Flow [l/min]
197	145	32,5
144	99	27,6
141	92	26,8
128	68	23,5
112	44	19
96	27	14,3
90	23	12,2
85	20	10,4
80	17	8,8