Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Jeroen-h]

Hi, ik gebruik nu een tijdje de NodeRed implementatie voor de HeishaMon maar nu viel mij vandaag iets op in het dashboard.
De warmtepomp draait namelijk terwijl ik dit niet verwacht en nu zag ik ook dat de temperatuur niet is wat ik dacht.
In de screenshot is te zien dat de watertemperatuur berekend is op 26 graden, terwijl volgens WAR deze 20.4 zou moeten zijn. Heb ik dit verkeerd begrepen?

[FransvWoerkom]

noobynater schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 16:14:
Het plan is om binnenkort een Panasonic WH-MDC05J3E5 aan te sluiten icm met een (RVS) boilervat voor SWW. Hiervoor heb ik een driewegklep nodig. Nu heb ik al een ESBE ARA655 + klep liggen, maar kom er niet goed uit of deze geschikt is voor de Panasonic warmtepomp of niet.

Dit is eigenlijk een 2-point signal control klep, maar in de datasheet staat het volgende: "In addition to the 2-point signal control, all the actuators can also be used for 3-point signal control."

Als ik naar het aansluitschema van ESBE kijk dan lijkt het wel te moeten kunnen.

[Afbeelding]
Uit dit filmpje: YouTube: ESBE-servomotor installeren – ARA600 2-point

Dan simpel weg "N" op het niet geschakelde contact, zwart/bruin op de geschakelde contacten/polen. (Weet niet of het correct is om het schema uit de handleiding te screenshotten )

Is dat correct gedacht? Of gaat dit niet?

Ja, dat gaat uitstekend. Een 3-point motor/klep blijft staan in de stand waar hij toevallig staat als de aansturing op open en close verdwijnt. Hij kan dus zo met drie draden op de aansluiting van de driewegklep. Met eindschakelaars zorgt hij ervoor dat de motor in een van de eindstanden geen stroom meer trekt. Het voordeel boven een gangbare Tameson of Ali is dat je vrij bent in de lay-out van je leidingen elk van de twee uiteinden kan gebruikt worden als AB poort voor aansluiting aan de wp.

De blauwe draad komt dus op N van de wp, zw en bn op open close van de wp.

[Dewim1]

Zijn er nog nadelen om de 3 weg klep in de retour te zetten ipv de aanvoer?

[FransvWoerkom]

Dewim1 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 16:00:
Zijn er nog nadelen om de 3 weg klep in de retour te zetten ipv de aanvoer?

Nee. Maar omdat er dan een onafgesloten verbinding is tussen de bovenkant van de tankspiraal en de bovenste radiator/verdeler in je huis, moet je bij de bovenkant van je tank eerst even naar beneden en dan pas weer naar boven om eenpijpstroming te stoppen.

[Dewim1]

FransvWoerkom schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:20:
[...]

Nee. Maar omdat er dan een onafgesloten verbinding is tussen de bovenkant van de tankspiraal en de bovenste radiator/verdeler in je huis, moet je bij de bovenkant van je tank eerst even naar beneden en dan pas weer naar boven om eenpijpstroming te stoppen.

bedankt ik had daarover al een hoop voorbij zien komen idd

[stiphout]

Mijn Panasonic staat sinds ongeveer een week te draaien en hier op het forum zag ik dat sommige tweakers extra kWh meters hebben bijgeplaatst. Dit leek mij ook een goed idee en heb de ABB C11 110-100 gekocht. Wat mij op viel is dat de max toelaatbare stroom 40A is, maar dat de toelaatbare stroom 5A is. (Als ik me niet vergis, is de maximale stroom de maximale stroom die door de meter mag met een max van 1 uur).

De Panasonic, een MDC09J3E5, trekt in vollast volgens mij toch wel meer dan 5A en kan dit in de winterdag ook wel langer dan 1 uur doen. (Zowel op de warmtepomp zelf (1e groep) als op de backup-heater (2e groep)) Toch zie ik op verschillende foto's van tweakers dat mensen een kWh meter met dezelfde specificatie ingebouwd hebben.

Kan iemand mij zeggen of ik een denkfout maak, of dat deze meter niet geschikt is voor een warmtepomp?

Alvast dank!

[nMad]

blb4 schreef op zondag 25 februari 2024 @ 13:21:
Dit is wat er gebeurd in mijn installatie:
De aanvoer gaat via aparte leiding via driwegklep naar de boiler (donkerroze pijl). so far so good.
Je zou verwachten (dat deed ik ook) dat de retourstroom dan gewoon volledig via de kortste weg (dus de retour standleiding, blauwe pijl) naar de WP terug zou gaan, dat is dus niet 't geval. De rest van de installatie staat gewoon parallel aan de retourleiding en de retourstroom verdeeld zich dan op basis van de weerstand van alle mogelijke circuits. In mijn installatie is dat bijvoorbeeld de groene pijl.

Dit alles heeft dus tot gevolg dat er wat afgifte is tijdens DHW en daardoor de retourtemperatuur bij de WP lager is dan gewenst. Met dus als resultaat dat een DHW run langer duurt dan gewenst en het huis opgewarmd wordt met water met hogere temperatuur en dus lagere COP dan gewenst.

Ik heb dit bij mij dus nu onder controle doordat ik bij het omschakelen van de driewegklep evohome uit zet waardoor alle (evohome) ventielen dicht zet. Ik heb niet overal evohome ventielen maar 't resultaat is nu goed genoeg.


[Afbeelding]

Hoi blb4, sorry voor de quote op dit bijna 8 maanden oude bericht

Ik ervaar precies hetzelfde wat jij hier omschrijft. Tijdens DHW run komt er deels warm retour water in het linker deel van mijn CV circuit terwijl ik had verwacht dat alles naar de WP zou lopen.

Nog een keer mijn schema

Maar ik begrijp niet hoe dit kan. De aanvoer zit toch dicht via de driewegklep? Het circuit is dan onderbroken. Water tegen de retourleiding van CV circuit aanduwen zou veel weerstand op moeten leveren.

Echter, als ik alle kranen op de radiatoren dichtzet dan is dit opgelost.

Zou je dan eigenlijk twee 3-wegkleppen moeten hebben, voor zowel aanvoer als retour? Ik lees verder heel weinig over dit probleem hier dus blijkbaar is het uniek en zeldzaam.

edit: ik ben erachter! Door nogmaals goed naar jouw plaatje te kijken en vervolgens naar mijn schema.

Zo dus.. die groene lijn kan overigens ook een andere weg volgen, dus bij eerste T-stuk gelijk naar beneden. Maar idee is precies gelijk.

Nu nog twee vragen te beantwoorden:
1) Waarom wordt dit probleem zo weinig gemeld?
2) Hoe kan ik dit het beste oplossen?

[ Voor 14% gewijzigd door nMad op 13-10-2024 21:08 ]

[Thorsd]

stiphout schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 19:52:
Mijn Panasonic staat sinds ongeveer een week te draaien en hier op het forum zag ik dat sommige tweakers extra kWh meters hebben bijgeplaatst. Dit leek mij ook een goed idee en heb de ABB C11 110-100 gekocht. Wat mij op viel is dat de max toelaatbare stroom 40A is, maar dat de toelaatbare stroom 5A is. (Als ik me niet vergis, is de maximale stroom de maximale stroom die door de meter mag met een max van 1 uur).

De Panasonic, een MDC09J3E5, trekt in vollast volgens mij toch wel meer dan 5A en kan dit in de winterdag ook wel langer dan 1 uur doen. (Zowel op de warmtepomp zelf (1e groep) als op de backup-heater (2e groep)) Toch zie ik op verschillende foto's van tweakers dat mensen een kWh meter met dezelfde specificatie ingebouwd hebben.

Kan iemand mij zeggen of ik een denkfout maak, of dat deze meter niet geschikt is voor een warmtepomp?

Alvast dank!

Die 5A is de nominale stroom, en is voornamelijk relevant voor de precisie van de meting (zie ook SA007 in "Kan deze kWh meter nou wel of geen 32A aan?"). De 9J blijft ver weg van de 40A max, dus ik zou me er niet te veel zorgen over maken. Ik heb zelf zonder problemen een paar Eastron SDM120 met vergelijkbare specs op de 9J.

[blb4]

nMad schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 20:01:
[...]

Hoi blb4, sorry voor de quote op dit bijna 8 maanden oude bericht

Ik ervaar precies hetzelfde wat jij hier omschrijft. Tijdens DHW run komt er deels warm retour water in het linker deel van mijn CV circuit terwijl ik had verwacht dat alles naar de WP zou lopen.

Nog een keer mijn schema

Maar ik begrijp niet hoe dit kan. De aanvoer zit toch dicht via de driewegklep? Het circuit is dan onderbroken. Water tegen de retourleiding van CV circuit aanduwen zou veel weerstand op moeten leveren.

Echter, als ik alle kranen op de radiatoren dichtzet dan is dit opgelost.

Zou je dan eigenlijk twee 3-wegkleppen moeten hebben, voor zowel aanvoer als retour? Ik lees verder heel weinig over dit probleem hier dus blijkbaar is het uniek en zeldzaam.

edit: ik ben erachter! Door nogmaals goed naar jouw plaatje te kijken en vervolgens naar mijn schema.

Zo dus.. die groene lijn kan overigens ook een andere weg volgen, dus bij eerste T-stuk gelijk naar beneden. Maar idee is precies gelijk.

Nu nog twee vragen te beantwoorden:
1) Waarom wordt dit probleem zo weinig gemeld?
2) Hoe kan ik dit het beste oplossen?

[Afbeelding]

Welkom bij de Club ! Tja, waarom dit zo weinig wordt gemeld weet ik niet zeker maar ik denk dat:
1) 't niet voorkomt in veel installaties;
2) mensen 't niet opmerken.

bij 1: Als de boiler dicht bij de WP staat of beter: de retourleiding van de boiler niet wordt gedeeld met de retour van de afgifteinstallatie dan komt deze stroming niet voor. Dit geeft meteen 1 oplossing in jou schema (mocht dat mogelijk zijn: de T-koppeling waarmee de boiler in de retour zit opgenomen verplaatsen naar de verticale 28 mm retourleiding in jou schema.

Ik denk trouwens dat de stroming wat anders gaat:



Er zijn andere oplossingen mogelijk zoals radiatoren afsluiten tijdens DHW bedrijf of een 2-weg klep op een strategische plek in de retour.

[nMad]

blb4 schreef op zondag 13 oktober 2024 @ 23:12:
[...]

Welkom bij de Club ! Tja, waarom dit zo weinig wordt gemeld weet ik niet zeker maar ik denk dat:
1) 't niet voorkomt in veel installaties;
2) mensen 't niet opmerken.

bij 1: Als de boiler dicht bij de WP staat of beter: de retourleiding van de boiler niet wordt gedeeld met de retour van de afgifteinstallatie dan komt deze stroming niet voor. Dit geeft meteen 1 oplossing in jou schema (mocht dat mogelijk zijn: de T-koppeling waarmee de boiler in de retour zit opgenomen verplaatsen naar de verticale 28 mm retourleiding in jou schema.

Ik denk trouwens dat de stroming wat anders gaat:

[Afbeelding]

Er zijn andere oplossingen mogelijk zoals radiatoren afsluiten tijdens DHW bedrijf of een 2-weg klep op een strategische plek in de retour.

Bedankt, wat leuk om bij deze exclusieve club te horen Fijn dat ik niet de enige ben met dit probleem.. Was echt puur toeval dat ik deze oude post van jouw las toen ik op zoek was naar wat anders.

Gek genoeg wordt wel daadwerkelijk alleen de linker helft van mijn CV-installatie warm. Ik ga bij de komende DHW run nog eens goed checken e.v.t. inclusief warmtebeeldcamera. Radiatoren afsluiten tijdens SWW run zou kunnen want heb Tado knoppen op de meeste van mijn radiatoren zitten. Maar ik ben liever niet afhankelijk van domotica voor zulke taken.

Hierbij nog wat foto's van de installatie.. Zoals je kan zien zit de boiler eigenlijk vlakbij mijn WP. Aansluiten op de verticale 28mm leiding zou kunnen, alhoewel het dan wel wat rommelig wordt qua leidingwerk.

Zou het ook op te lossen zijn met een terugslagklep in de retour gelijk links van het T-stuk 3x 22mm, lijkt me wel toch? En eventueel nog een tweede terugslagklep gelijk rechts van het T-stuk 3x 28mm. Dat scheelt "onnodige" elektronica en domotica.

[blb4]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:24:
[...]

Bedankt, wat leuk om bij deze exclusieve club te horen Fijn dat ik niet de enige ben met dit probleem.. Was echt puur toeval dat ik deze oude post van jouw las toen ik op zoek was naar wat anders.

Gek genoeg wordt wel daadwerkelijk alleen de linker helft van mijn CV-installatie warm. Ik ga bij de komende DHW run nog eens goed checken e.v.t. inclusief warmtebeeldcamera. Radiatoren afsluiten tijdens SWW run zou kunnen want heb Tado knoppen op de meeste van mijn radiatoren zitten. Maar ik ben liever niet afhankelijk van domotica voor zulke taken.

Hierbij nog wat foto's van de installatie.. Zoals je kan zien zit de boiler eigenlijk vlakbij mijn WP. Aansluiten op de verticale 28mm leiding zou kunnen, alhoewel het dan wel wat rommelig wordt qua leidingwerk.

Zou het ook op te lossen zijn met een terugslagklep in de retour gelijk links van het T-stuk 3x 22mm, lijkt me wel toch? En eventueel nog een tweede terugslagklep gelijk rechts van het T-stuk 3x 28mm. Dat scheelt "onnodige" elektronica en domotica.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik zou idd ff goed onderzoeken hoe die stroming gaat, zoals jij 't had aangegeven lijkt mijn niet omdat er dan tegengestelde stromen door dezelfde retourbuis zouden lopen.

Er zijn diverse oplossingen, ik heb geen ervaring met terugslagkleppen en of die helemaal foolproof zijn.
Wat ook zou kunnen is dus een 2de 3-wegklep:

Geeft je ook de mogelijkheid nog ff een thermosifon in die retourleiding te zetten door de leiding vanaf je boiler eerst nog ff naar beneden te leiden .

[ Voor 19% gewijzigd door blb4 op 14-10-2024 10:44 ]

[Draakje5]

Draakje5 schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 09:19:
[...]

Waar kan ik dit vinden, en waar staat SM voor?
In de gebruikershandleiding / installateurs handleiding kan ik geen hoofdstuk basic function vinden.

Ik heb deze gevonden: https://tda.panasonic-eur...I/979426/ACXF55-29180.pdf

Installateur langsgeweest, gevraagd of hij de Z1 water target temperature grafiek kan inzien. Nee kon hij niet, kon alleen panasonic?
Vervolgens, o de water temperatuur die door de leidingen gaat is toch wel vrij heet, 28 graden. Later, o is allemaal prima.
Ik vind namelijk dat hij te veel met pieken verwarmd, de badkamer vloer was echt warm vanochtend, maar koelt nu weer af.. en waarschijnlijk gaat de warmtepomp over 12 uur weer opnieuw pas aan. Om vervolgens weer 24 uur uit te blijven.

En dat hij niet ging verwarmen als hij op 21 gr stond en ik 22 vroeg was normaal, dan moet ik de vraag maar op 23graden zetten of de correctie op de thermostaat verder aanpassen ( staat inmiddels op max -2gr).

Ze gaan het nu een week uitlezen, maar heb niet het idee dat deze installateur er veel verstand van heeft.
Op de vraag waarom hij dus niet gaat verwarmen als ik 22gr vraag en er 24u lang een pijltje bij het zonnetje staat en de WP daadwerkelijk pas gaat verwarmen als het onder de 21gr zakt op de interne thermostaat, had hij geen antwoord.

Vraag overigens: als de thermometer van de panasonic aquarea van 22 naar 21 graden gaat (want geeft niks nauwkeurigers aan), betekent dit dan dat het van 22.0 naar 21.9 gaat, of van 21.5 naar 21.4, of hoe moet ik dit interpreteren?

[Tinkerer84]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:24:
[...]

Bedankt, wat leuk om bij deze exclusieve club te horen Fijn dat ik niet de enige ben met dit probleem.. Was echt puur toeval dat ik deze oude post van jouw las toen ik op zoek was naar wat anders.

Gek genoeg wordt wel daadwerkelijk alleen de linker helft van mijn CV-installatie warm. Ik ga bij de komende DHW run nog eens goed checken e.v.t. inclusief warmtebeeldcamera. Radiatoren afsluiten tijdens SWW run zou kunnen want heb Tado knoppen op de meeste van mijn radiatoren zitten. Maar ik ben liever niet afhankelijk van domotica voor zulke taken.

Hierbij nog wat foto's van de installatie.. Zoals je kan zien zit de boiler eigenlijk vlakbij mijn WP. Aansluiten op de verticale 28mm leiding zou kunnen, alhoewel het dan wel wat rommelig wordt qua leidingwerk.

Zou het ook op te lossen zijn met een terugslagklep in de retour gelijk links van het T-stuk 3x 22mm, lijkt me wel toch? En eventueel nog een tweede terugslagklep gelijk rechts van het T-stuk 3x 28mm. Dat scheelt "onnodige" elektronica en domotica.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Weet je zeker dat er daadwerkelijk flow is, en dat het niet gewoon eenpijpscirculatie is? De warmte kan namelijk recht omhoog via de retour.

[TomVH2]

ik heb niet dezelfde opstelling maar toch wil ik meegeven dat ik een stijging zie van het retourwater in de retour. Hier een all in one 3kW met 2 ventilo's. Ik heb 2 goedkope sensoren gemonteerd op de retour van de ventilo's met het idee om zo te kunnen inregelen. Er zitten geen afsluitkranen op de ventilo's.

Nu zie ik na een SWW run ook opeens 35°C op de sensoren terwijl er niet verwarmd wordt. Ik heb het nog niet verder bekeken omdat ik zoiets had van "het zal wel normaal zijn, de 3-weg klep zal misschien eerder keren dan de circulatiepomp stopt". Ik ga het toch wat beter in de gaten houden om te weten of het tijdens een SWW run is of effectief na een SWW run.

PS: nu nog niet in mode verwarming.

[Ethirty]

Draakje5 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 12:48:
[...]

Installateur langsgeweest, gevraagd of hij de Z1 water target temperature grafiek kan inzien. Nee kon hij niet, kon alleen panasonic?
Vervolgens, o de water temperatuur die door de leidingen gaat is toch wel vrij heet, 28 graden. Later, o is allemaal prima.
Ik vind namelijk dat hij te veel met pieken verwarmd, de badkamer vloer was echt warm vanochtend, maar koelt nu weer af.. en waarschijnlijk gaat de warmtepomp over 12 uur weer opnieuw pas aan. Om vervolgens weer 24 uur uit te blijven.

En dat hij niet ging verwarmen als hij op 21 gr stond en ik 22 vroeg was normaal, dan moet ik de vraag maar op 23graden zetten of de correctie op de thermostaat verder aanpassen ( staat inmiddels op max -2gr).

Ze gaan het nu een week uitlezen, maar heb niet het idee dat deze installateur er veel verstand van heeft.
Op de vraag waarom hij dus niet gaat verwarmen als ik 22gr vraag en er 24u lang een pijltje bij het zonnetje staat en de WP daadwerkelijk pas gaat verwarmen als het onder de 21gr zakt op de interne thermostaat, had hij geen antwoord.

Vraag overigens: als de thermometer van de panasonic aquarea van 22 naar 21 graden gaat (want geeft niks nauwkeurigers aan), betekent dit dan dat het van 22.0 naar 21.9 gaat, of van 21.5 naar 21.4, of hoe moet ik dit interpreteren?

Kan je niet via Panasonic een in jouw regio gecertificeerd iemand vinden? Het is wel duidelijk dat dit bedrijf jou niet verder gaat helpen. Net als dat die van mij meerdere Panasonic's installeerde en ik alleen maar medelijden met die mensen kan hebben als ik zie hoeveel tijd het me kostte om het goed werkend te krijgen.

Ik weet niet of wij je voldoende kunnen helpen met je huidige situatie en of je eigen skillset groot genoeg is om te proberen het zelf op te lossen.

[FransvWoerkom]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:24:
[...]

Bedankt, wat leuk om bij deze exclusieve club te horen Fijn dat ik niet de enige ben met dit probleem.. Was echt puur toeval dat ik deze oude post van jouw las toen ik op zoek was naar wat anders.

Gek genoeg wordt wel daadwerkelijk alleen de linker helft van mijn CV-installatie warm. Ik ga bij de komende DHW run nog eens goed checken e.v.t. inclusief warmtebeeldcamera. Radiatoren afsluiten tijdens SWW run zou kunnen want heb Tado knoppen op de meeste van mijn radiatoren zitten. Maar ik ben liever niet afhankelijk van domotica voor zulke taken.

Hierbij nog wat foto's van de installatie.. Zoals je kan zien zit de boiler eigenlijk vlakbij mijn WP. Aansluiten op de verticale 28mm leiding zou kunnen, alhoewel het dan wel wat rommelig wordt qua leidingwerk.

Zou het ook op te lossen zijn met een terugslagklep in de retour gelijk links van het T-stuk 3x 22mm, lijkt me wel toch? En eventueel nog een tweede terugslagklep gelijk rechts van het T-stuk 3x 28mm. Dat scheelt "onnodige" elektronica en domotica.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Eigenlijk is het gemeenschappelijke stuk leiding in de retour zo klein, en er is geen secundaire pomp die hier naast de circulatiepomp water door dat gemeenschappelijke stuk pompt. Dus ofwel de 3-wegklep lekt ofwel er is sprake van eenpijpstroming. Dat laatste zou toch zeer beperkt moeten zijn als het alleen optreedt tijdens de dhw run. Er is natuurlijk ook nog de flush van heetwater na de dhw run. Die zou je dan moeten voelen als je hem hoort.

Een zeer vergezochte mogelijkheid is dat de versie of bedrading van die VC6013 niet klopt. Er bestaan er met 1 stuurdraad +N+L en met 2 stuurdraden + N. Zie schema's op p3 van de manual:

https://tofee.com.cn/wp-c...0/03/Honeywell-VC6013.pdf

[loyske]

Ben bezig met het leidingwerk aan te leggen met 32 MLB van Heima.

N00b-vraag 1: hoe draaien jullie die grote maten (1" en 5/4") koppeling aan? Steeksleutel 34 en 45? Heb nu maar tot steeksleutel 32 en bahco 30. Inmiddels grote moersleutel geleend

N00b-vraag 2: als de heima/pipetec koppeling geperst is, kan je dan de MLB nog rond draaien? Of zit alles helemaal vast? Moet nog beginnen met persen, maar vroeg me dit af. Ik denk dat alles vast zit

[ Voor 9% gewijzigd door loyske op 14-10-2024 20:19 ]

[Draakje5]

Ethirty schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 15:15:
[...]

Kan je niet via Panasonic een in jouw regio gecertificeerd iemand vinden? Het is wel duidelijk dat dit bedrijf jou niet verder gaat helpen. Net als dat die van mij meerdere Panasonic's installeerde en ik alleen maar medelijden met die mensen kan hebben als ik zie hoeveel tijd het me kostte om het goed werkend te krijgen.

Ik weet niet of wij je voldoende kunnen helpen met je huidige situatie en of je eigen skillset groot genoeg is om te proberen het zelf op te lossen.

Waar ik in principe tegen aan loop:
- Ik vraag 22gr op de thermostaat. Als deze naar 21gr zakt gaat hij nog niet verwarmen, ondanks dat het pijltje al geruime tijd bij het zonnetje staat, blijft hij alleen maar aan het rondpompen (21gr water, dus in principe pompt ie rond om af te koelen, want ik vraag 22gr).
Nu weten we dat de thermometer van de thermostaat niet heel geweldig is, maar die staat al op -2.0 graden correctie (maximale).
De vraag die de installateur mij niet kan beantwoorden is dus, waarom krijg ik geen warm water door mijn leiding als mijn thermostaat zegt het is 21.0 graden, en ik wil het naar 22.0 stoken.

- Het lijkt mij efficienter als ik constanter 25 graden door de leiding pomp dan met pieken 29 graden en dan weer een tijdje niks ( wellicht kan iemand dit op tweakers bevestigen?) De installateur gaf aan dat ik dit kan aanpassen dmv de stooklijn.

Verder werkt het oké, maar ik vind het dus 'irritant' dat ik met pieken warm water door mijn VV krijg, ipv een meer constantere temperatuur en dat de compressor naar mijn mening te laat aangaat.
Ik denk dat ik hier maar veel over moet inlezen, zelf ben ik niet zo technisch aangelegd maar wil het wel begrijpen.

Het ongemak is dus ook weer niet zo groot dat ik wil betalen om een ander bedrijf in te schakelen.

[BarryH]

@Draakje5 En wat is als stooklijn ingesteld?

[Draakje5]

BarryH schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:28:
@Draakje5 En wat is als stooklijn ingesteld?

[bbbrumbrum]

Draakje5 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:43:
[...]

[Afbeelding]

VVW toch?

Dit zijn instellingen voor een tochtig kasteel met radiatoren.

[ Voor 7% gewijzigd door bbbrumbrum op 14-10-2024 16:52 ]

[Draakje5]

bbbrumbrum schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 16:51:
[...]



VVW toch?

Dit zijn instellingen voor een tochtig kasteel met radiatoren.

Nu ik er naar kijk begrijp ik hem ook niet. Hij was eerst 35-25 gradenipv 35-55.

Net terug gezet ( zo was ie altijd ).

[ Voor 40% gewijzigd door Draakje5 op 14-10-2024 16:57 ]

[bbbrumbrum]

@Draakje5 heeft je installateur dit teruggezet?

Maar ik zou als ik jou was zorgen dat je of toegang krijgt tot de servicecloud, of een Heishamon installeren. Dan kun je en makkelijker data delen met ons voor troubleshooting, maar ook zelf veel beter inzicht krijgen in hoe eea reageert, uiteindelijk is dat begrip de beste manier om tot instellingen te komen die het beste bij jou (+evt gezin) en je huis passen.

Mijn tip zou ook zijn om een tijdje puur op watertemperatuur te draaien, dan weet je zeker dat je de beste stooklijn hebt, en kun je later altijd nog een (externe) thermostaat toevoegen om "bijzondere" situaties zoals veel zoninstraling af te vangen.

[nMad]

blb4 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:39:
[...]

Ik zou idd ff goed onderzoeken hoe die stroming gaat, zoals jij 't had aangegeven lijkt mijn niet omdat er dan tegengestelde stromen door dezelfde retourbuis zouden lopen.

Er zijn diverse oplossingen, ik heb geen ervaring met terugslagkleppen en of die helemaal foolproof zijn.
Wat ook zou kunnen is dus een 2de 3-wegklep:
[Afbeelding]
Geeft je ook de mogelijkheid nog ff een thermosifon in die retourleiding te zetten door de leiding vanaf je boiler eerst nog ff naar beneden te leiden .

@FransvWoerkom

Dank voor je reactie!

Ik heb een professionele FLIR warmtebeeldcamera van iemand geleend en vanavond een test gedaan om te kijken hoe het water loopt. Het resultaat mag er zijn. Het warme water gaat letterlijk het hele huis rond.

Dit is wat er gebeurd. Groene pijlen = gewenst. Roze pijlen = ongewenst.


Linkerkant van plaatje is dus retour = aanvoer en aanvoer = retour.
Rechterkant van installatie retour = retour en aanvoer = aanvoer.

Echt bizar.. dit verzin je toch niet van te voren. Naast de bekende warmtesifon 'vergissing' die snel wordt gemaakt is dit een volgende waar we aanstaande DHZ'ers op moeten attenderen

Ik denk dat ik het op wil gaan lossen met twee keerkleppen. In de buurt van de plekken waar nu de kogelkranen zitten in mijn retourleiding. Als iemand anders een betere oplossing weet hoor ik het graag! Ik tag ook even @ErikVers @dof @Technician- @flippy

[ Voor 5% gewijzigd door nMad op 14-10-2024 22:28 ]

[blb4]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:09:
[...]

Dank voor je reactie!

Ik heb een professionele FLIR warmtebeeldcamera van iemand geleend en vanavond een test gedaan om te kijken hoe het water loopt. Het resultaat mag er zijn. Het warme water gaat letterlijk het hele huis rond.

Dit is wat er gebeurd:
[Afbeelding]

Linkerkant van plaatje is dus retour = aanvoer en aanvoer = retour.
Rechterkant van installatie retour = retour en aanvoer = aanvoer.

Echt bizar.. dit verzin je toch niet van te voren. Naast de bekende warmtesifon 'vergissing' die snel wordt gemaakt is dit een volgende waar we aanstaande DHZ'ers op moeten attenderen

Ik denk dat ik het op wil gaan lossen met twee keerkleppen. In de buurt van de plekken waar nu de kogelkranen zitten in mijn retourleiding. Als iemand anders een betere oplossing weet hoor ik het graag! Ik tag ook even @ErikVers @Technician- @flippy

Goed werk! zoiets moest 't zijn idd, en bizar om te zien dat 't idd door je hele installatie heengaat! Ik gok dat 't ook nog door je vloerverwarming heen gaat.
't moest wel starten met stroming naar links in de retour en terugkomen rechts in de retour, 't stuk retour vanaf 't T-stuk waar de retour van de boiler opzit tot aan 't T-stuk richting WP is de hoofdstroom van boiler naar retour WP.

Hoor graag wat je uiteindlijk gaat doen en hoe dat uitpakt. In principe zou 1 keerklep links van 't T-stuk waarop de boiler zit voldoende moeten zijn.


Nog even over 't % water dat hier doorheen stroomt: je kan je hele installatie zien als een serie / parallelschakeling van weerstanden. Je retour is 22 mm, door de hoeveelheid radiatoren links en rechts in 't schema is de weerstand daarvan zelfs lager. je hebt dus de 22 mm leiding (hoofdstroming retour boiler) van x lengte parallel staan aan een 22 mm leiding van y lengte en de radiatoren voegen niet veel weerstand toe door de hoeveelheid parallel. 't zou dus zomaar kunnen dat 30% oid de alternatieve route volgt met een behoorlijk effect op de retourtemperatuur die de WP ontvangt.

[ Voor 15% gewijzigd door blb4 op 14-10-2024 22:47 ]

[nMad]

blb4 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:18:
[...]

Goed werk! zoiets moest 't zijn idd, en bizar om te zien dat 't idd door je hele installatie heengaat! Ik gok dat 't ook nog door je vloerverwarming heen gaat.
't moest wel starten met stroming naar links in de retour en terugkomen rechts in de retour, 't stuk retour vanaf 't T-stuk waar de retour van de boiler opzit tot aan 't T-stuk richting WP is de hoofdstroom van boiler naar retour WP.

Hoor graag wat je uiteindlijk gaat doen en hoe dat uitpakt. In principe zou 1 keerklep links van 't T-stuk waarop de boiler zit voldoende moeten zijn.

Ben erg blij dat je jouw bevindingen hier hebt gedeeld. Ik denk anders niet dat ik de oorzaak had gevonden in de nabije toekomst.. Ik wist al wel van het probleem, maar kon niet bedenken hoe het veroorzaakt kon worden.

Ik denk dat één keerklep niet genoeg is. Het water zou dan een rondje precies de andere kant op kunnen maken. Dus rechts de retour volgen dan aanvoer terug en vervolgens linkerkant aanvoer volgen en via retour terug. Correct me if I'm wrong..

Edit: ik bedenk me net dat ik een praktijktest kan doen door alleen de linker 22mm kogelkraan dicht te zetten en te kijken wat er dan gebeurt. Zal ik morgen doen.

[ Voor 6% gewijzigd door nMad op 14-10-2024 22:39 ]

[blb4]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:27:
[...]

Ben erg blij dat je jouw bevindingen hier hebt gedeeld. Ik denk anders niet dat ik de oorzaak had gevonden in de nabije toekomst.. Ik wist al wel van het probleem, maar kon niet bedenken hoe het veroorzaakt kon worden.

Ik denk dat één keerklep niet genoeg is. Het water zou dan een rondje precies de andere kant op kunnen maken. Dus rechts de retour volgen dan aanvoer terug en vervolgens linkerkant aanvoer volgen en via retour terug. Correct me if I'm wrong..

Ik twijfel, je zou zeggen dat de druk links 't grootste is en dat daardoor die klep dichtgaat. Er zal dan druk in de retour aan de rechterkant ontstaan die dan aan de andere kant van de klep uitkomt maar die zal lager zijn. Maar ik heb nog nooit met van die kleppen gewerkt dus hoe dit ik de praktijk gaat uitpakken....

Wat je nog zou kunnen testen is kijken wat er gebeurt als je de kraan links van 't T-stuk in de retour dicht draait tijdens DHW bedrijf, als 't goed is warmt er dan niets meer op in je afgiftesysteem. Je zou dan ook die kraan kunnen vervangen door een actief gestuurde kraan parallel met je 3-weg klep.

[blb4]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:27:
[...]

Edit: ik bedenk me net dat ik een praktijktest kan doen door alleen de linker 22mm kogelkraan dicht te zetten en te kijken wat er dan gebeurt. Zal ik morgen doen.

Ja, die dus :)!

P.S: Je hebt ook nog dit soort dingen :):

[ Voor 39% gewijzigd door blb4 op 14-10-2024 22:46 ]

[dof]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:09:
[...]

@FransvWoerkom

Dank voor je reactie!

Ik heb een professionele FLIR warmtebeeldcamera van iemand geleend en vanavond een test gedaan om te kijken hoe het water loopt. Het resultaat mag er zijn. Het warme water gaat letterlijk het hele huis rond.

Dit is wat er gebeurd. Groene pijlen = gewenst. Roze pijlen = ongewenst.
[Afbeelding]

Linkerkant van plaatje is dus retour = aanvoer en aanvoer = retour.
Rechterkant van installatie retour = retour en aanvoer = aanvoer.

Echt bizar.. dit verzin je toch niet van te voren. Naast de bekende warmtesifon 'vergissing' die snel wordt gemaakt is dit een volgende waar we aanstaande DHZ'ers op moeten attenderen

Ik denk dat ik het op wil gaan lossen met twee keerkleppen. In de buurt van de plekken waar nu de kogelkranen zitten in mijn retourleiding. Als iemand anders een betere oplossing weet hoor ik het graag! Ik tag ook even @ErikVers @dof @Technician- @flippy

Inderdaad bizar als dit komt door ongewenste waterloops (via de retours van parallel aangesloten radiatoren). Thermosifon is dit natuurlijk niet, dat zou snel over zijn bij omhoog en omlaag gaan van de leidingen.

Als je met de flir kijkt krijg je natuurlijk ook de precieze temp te zien van de warmte in de radiatoren (en buizen). Kun je daar aan zien (kleine verschillen waarschijnlijk) waar het begin van de ongewenste water loop is? Dat moet je ook inzicht geven in de flow.

Bij dit soort situaties neig ik ook naar testen met mogelijke oplossingen, want je weet het nooit zeker of het werkt. Electrische kleppen en automatische radiator afsluiters lijken me onhandig en te duur.
Zo'n keerklep is een kleine investering en geeft hopelijk inzicht.

[nMad]

dof schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:52:
[...]


Inderdaad bizar als dit komt door ongewenste waterloops (via de retours van parallel aangesloten radiatoren). Thermosifon is dit natuurlijk niet, dat zou snel over zijn bij omhoog en omlaag gaan van de leidingen.

Als je met de flir kijkt krijg je natuurlijk ook de precieze temp te zien van de warmte in de radiatoren (en buizen). Kun je daar aan zien (kleine verschillen waarschijnlijk) waar het begin van de ongewenste water loop is? Dat moet je ook inzicht geven in de flow.

Bij dit soort situaties neig ik ook naar testen met mogelijke oplossingen, want je weet het nooit zeker of het werkt. Electrische kleppen en automatische radiator afsluiters lijken me onhandig en te duur.
Zo'n keerklep is een kleine investering en geeft hopelijk inzicht.

Ja ik kon precies zien waar het begon. Links van het T-stuk 22x22x22mm waar boiler aanhaakt op de retour. Heel handig zo’n camera in zo’n situatie als deze.

Ga morgen test doen met afsluiten van kogelkraan als simulatie dat daar een terugslagklep zit. Morgenochtend maar lang douchen eerst want het vat is nu goed warm tijdens het douchen krijg je soms ook geniale ingevingen dus wellicht helpt het

[dof]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:58:
[...]

Ja ik kon precies zien waar het begon. Links van het T-stuk 22x22x22mm waar boiler aanhaakt op de retour. Heel handig zo’n camera in zo’n situatie als deze.

Ga morgen test doen met afsluiten van kogelkraan als simulatie dat daar een terugslagklep zit. Morgenochtend maar lang douchen eerst want het vat is nu goed warm tijdens het douchen krijg je soms ook geniale ingevingen dus wellicht helpt het

Ah, dan lijkt je theorie te kloppen, want daar zou je het als eerste verwachten. We praten toch wel over een beetje warmte verhoging toch? Ga er niet van uit dat je DHW water full blown door de radiatoren gaat...

[Thorsd]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:09:
[...]

@FransvWoerkom

Dank voor je reactie!

Ik heb een professionele FLIR warmtebeeldcamera van iemand geleend en vanavond een test gedaan om te kijken hoe het water loopt. Het resultaat mag er zijn. Het warme water gaat letterlijk het hele huis rond.

Dit is wat er gebeurd. Groene pijlen = gewenst. Roze pijlen = ongewenst.
[Afbeelding]

Linkerkant van plaatje is dus retour = aanvoer en aanvoer = retour.
Rechterkant van installatie retour = retour en aanvoer = aanvoer.

Echt bizar.. dit verzin je toch niet van te voren. Naast de bekende warmtesifon 'vergissing' die snel wordt gemaakt is dit een volgende waar we aanstaande DHZ'ers op moeten attenderen

Ik denk dat ik het op wil gaan lossen met twee keerkleppen. In de buurt van de plekken waar nu de kogelkranen zitten in mijn retourleiding. Als iemand anders een betere oplossing weet hoor ik het graag! Ik tag ook even @ErikVers @dof @Technician- @flippy

Waarom die kleppen? Als je het zo aansluit als hier aangegeven blb4 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en..." dan is het opgelost. Alleen een t stuk, geen klep. Dan ben je voor een paar tientjes en een uurtje werk klaar. Of mis ik iets?

[ Voor 48% gewijzigd door Thorsd op 14-10-2024 23:26 ]

[nMad]

dof schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:01:
[...]


Ah, dan lijkt je theorie te kloppen, want daar zou je het als eerste verwachten. We praten toch wel over een beetje warmte verhoging toch? Ga er niet van uit dat je DHW water full blown door de radiatoren gaat...

Nee meer dan een beetje. Retourtemperatuur boilervat is wat de radiatoren in ging. Dus wel 30-40 graden tijdens de run.

[nMad]

Thorsd schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:03:
[...]


Waarom die kleppen? Als je het zo aansluit als hier aangegeven blb4 in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en..." dan is het opgelost. Dan ben je voor een paar tientjes en een uurtje werk klaar. Of mis ik iets?

Ik zie niet hoe dit het oplost. Water kan dan nog steeds hetzelfde rondje maken toch?

[blb4]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:07:
[...]

Ik zie niet hoe dit het oplost. Water kan dan nog steeds hetzelfde rondje maken toch?

@Thorsd, @nMad, nu ik er nog eens over nadenk, denk ik dat 't zelfs voldoende is als je de retour van de boiler daar inkoppelt met een gewone T-koppeling. De druk die in de retour richting afgifte-installatie ontstaat kan verder nergens heen.

[Thorsd]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:07:
[...]

Ik zie niet hoe dit het oplost. Water kan dan nog steeds hetzelfde rondje maken toch?

Volgens mij niet. In de huidige opstelling "zuigt" de pomp van beide kanten van de eerste t in de retour van het vat. Daarnaast zorgt de richting van die t ervoor dat het water zowel naar links als naar rechts wil.

Als je het t stuk verplaatst naar het punt waar de pomp maar van een kant zuigt is het dus opgelost.

Zo staat het ook in de voorbeelden in de documentatie, daar worden ook geen kleppen toegepast. En zo werkt het hier ook zonder problemen.

Keerkleppen klinken leuk, maar veerbelaste hebben een redelijke weerstand waardoor de pomp harder moet werken, en zwaartekracht kleppen hebben hier misschien niet genoeg tegendruk om helemaal te sluiten. En als ze een keer niet goed werken kom je er misschien pas heel laat achter.

[Technician-]

nMad schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 22:09:
[...]

@FransvWoerkom

Dank voor je reactie!

Ik heb een professionele FLIR warmtebeeldcamera van iemand geleend en vanavond een test gedaan om te kijken hoe het water loopt. Het resultaat mag er zijn. Het warme water gaat letterlijk het hele huis rond.

Dit is wat er gebeurd. Groene pijlen = gewenst. Roze pijlen = ongewenst.
[Afbeelding]

Linkerkant van plaatje is dus retour = aanvoer en aanvoer = retour.
Rechterkant van installatie retour = retour en aanvoer = aanvoer.

Echt bizar.. dit verzin je toch niet van te voren. Naast de bekende warmtesifon 'vergissing' die snel wordt gemaakt is dit een volgende waar we aanstaande DHZ'ers op moeten attenderen

Ik denk dat ik het op wil gaan lossen met twee keerkleppen. In de buurt van de plekken waar nu de kogelkranen zitten in mijn retourleiding. Als iemand anders een betere oplossing weet hoor ik het graag! Ik tag ook even @ErikVers @dof @Technician- @flippy

Hè?
T stuk van je boiler zit gewoon verkeerd

[blb4]

Thorsd schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:21:
[...]

Volgens mij niet. In de huidige opstelling "zuigt" de pomp van beide kanten van de eerste t in de retour van het vat. Daarnaast zorgt de richting van die t ervoor dat het water zowel naar links als naar rechts wil.

Als je het t stuk verplaatst naar het punt waar de pomp maar van een kant zuigt is het dus opgelost.

Zo staat het ook in de voorbeelden in de documentatie, daar worden ook geen kleppen toegepast. En zo werkt het hier ook zonder problemen.

Keerkleppen klinken leuk, maar veerbelaste hebben een redelijke weerstand waardoor de pomp harder moet werken, en zwaartekracht kleppen hebben hier misschien niet genoeg tegendruk om helemaal te sluiten. En als ze een keer niet goed werken kom je er misschien pas heel laat achter.

Je bevestigd dat het inderdaad niet nodig is bij inkoppeling op die plek er geen klep nodig is, gewoon een simpele T-koppeling. Gezien de redelijke eenvoud om 't op deze manier op te lossen in de installatie van @nMad lijkt me dit de allerbeste manier.

[dof]

blb4 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 10:39:
[...]

Ik zou idd ff goed onderzoeken hoe die stroming gaat, zoals jij 't had aangegeven lijkt mijn niet omdat er dan tegengestelde stromen door dezelfde retourbuis zouden lopen.

Er zijn diverse oplossingen, ik heb geen ervaring met terugslagkleppen en of die helemaal foolproof zijn.
Wat ook zou kunnen is dus een 2de 3-wegklep:
[Afbeelding]
Geeft je ook de mogelijkheid nog ff een thermosifon in die retourleiding te zetten door de leiding vanaf je boiler eerst nog ff naar beneden te leiden .

'k Had er even overheen gelezen (dankzij @Thorsd nu herlezen), maar je bedoeld die 2de driewegklep voor de retour, zodat je het hele DHW circuit, tijdens DHW productie, apart houdt van CV circuit tijdens CV productie?

Dat is natuurlijk wel een degelijke en afdoende oplossing. Twee driewegkleppen is eigenlijk wel zo verstandig bij installaties met veel radiatoren, waar dit soort problemen makkelijk ontstaan.

't Is wel wat meer werk voor @nMad dan even testen met keerklep of kogelkranen .

[blb4]

dof schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:26:
[...]


'k Had er even overheen gelezen (dankzij @Thorsd nu herlezen), maar je bedoeld die 2de driewegklep voor de retour, zodat je het hele DHW circuit, tijdens DHW productie, apart houdt van CV circuit tijdens CV productie?

Dat is natuurlijk wel een degelijke en afdoende oplossing. Twee driewegkleppen is eigenlijk wel zo verstandig bij installaties met veel radiatoren, waar dit soort problemen makkelijk ontstaan.

't Is wel wat meer werk voor @nMad dan even testen met keerklep of kogelkranen .

Dat was idd 't idee maar de laatste inzichten zijn eigenlijk dat een 2de 3-wegklep niet nodig is maar dat de plek van inkoppeling op de retour verplaatst moet worden naar de verticale leiding zodat het gehele afgifte-systeem aan de andere kant van die T-koppeling zit. Zo dus:

[ Voor 16% gewijzigd door blb4 op 14-10-2024 23:33 ]

[dof]

blb4 schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 23:32:
[...]

Dat was idd 't idee maar de laatste inzichten zijn eigenlijk dat een 2de 3-wegklep niet nodig is maar dat de plek van inkoppeling op de retour verplaatst moet worden naar de verticale leiding zodat het gehele afgifte-systeem aan de andere kant van die T-koppeling zit. Zo dus:

[Afbeelding]

Goed bedacht @Thorsd en @blb4, dat zal het zijn. Even wat werk te doen bij @nMad

[nMad]

@Thorsd @blb4 @dof @Technician-

Dank voor jullie reacties. Goed idee om T-stuk op de 28mm standleiding te plaatsen, zoals het hoort.

Dacht handig te zijn om hem aan te koppelen op de retourleiding die in de buurt zat, niet wetende wat voor gevolgen het zou hebben.

Heel fijn om duidelijk te hebben wat er nu gebeurt en hoe het op te lossen is. Ik kan weer even aan de slag.. ik dacht dat ik klaar was

[tomton]

SpikeHome schreef op woensdag 31 januari 2024 @ 14:27:
[...]


Ik heb bijna hetzelfde draaien.
Ik gebruik een hygien boiler en vervolgens een ventilatie warmtepompt voor warm water
In mijn geval een inventum combi 50

[Afbeelding]

Zou het volgende kunnen werken om een wastafel te voorzien van warm water, en tevens toch een buffervat gebruiken (hoewel niet strikt noodzakelijk)? Dit in verband met zeer beperkte ruimte.
Een doorstroom- of elektrische boiler is ook zowat..

[bbbrumbrum]

tomton schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 13:47:
[...]


Zou het volgende kunnen werken om een wastafel te voorzien van warm water, en tevens toch een buffervat gebruiken (hoewel niet strikt noodzakelijk)? Dit in verband met zeer beperkte ruimte.
Een doorstroom- of elektrische boiler is ook zowat..

[Afbeelding]

Je wilt dit indirect gestookte boilervat als buffervat en close-in boiler gebruiken?

[tomton]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 14:40:
[...]

Je wilt dit indirect gestookte boilervat als buffervat en close-in boiler gebruiken?

Ja. We hebben slechts zelden een paar emmers warm water nodig, plaatsgebrek, en dan zouden we de thermostaatkranen kunnen blijven gebruiken, omdat het buffervat pendelen voorkomt.

[Maurice1066]

tomton schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 17:52:
[...]


Ja. We hebben slechts zelden een paar emmers warm water nodig, plaatsgebrek, en dan zouden we de thermostaatkranen kunnen blijven gebruiken, omdat het buffervat pendelen voorkomt.

Ik zou dan toch een doorstroom verwarmer overwegen. Heb ik ook voor een wastafel boven waar we zelden warm water gebruiken. scheelt ook nog stilstand verlies temperatuur soort van instelbaar via de flow .

Is ook compact als ruimte een issue is

[bbbrumbrum]

tomton schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 17:52:
[...]

en dan zouden we de thermostaatkranen kunnen blijven gebruiken, omdat het buffervat pendelen voorkomt.

Die mag je even uitleggen, ik snap m niet.

Buffervat voorkomt sowieso geen pendelen. In het gunstigste geval verlengt hij je runs een klein beetje.

Maar hoe had je bedacht warm water (= >40gr) uit een buffervat met CV water van 25-35gr te halen?

Doorstromer lijkt me hier de juiste oplossing.

[tomton]

Dank je; we gaan voor een doorstroomboiler!

[Crateagus]

Beste Tweakers,

Ik wil jullie het volgende voorleggen om te checken of ik het snap en een juist overwogen keuze maak na lang lurken. Hopelijk zit ik in de goede richting, anders hoor ik het ook graag!

Transmissieberekening voor gehele woonhuis na verbouwing is als volgt: ~6000 Watt, waarbij de vraag is of dit realistisch is gezien het een renovatie betreft. Ik verwacht een hoger verlies.

Afgiftesysteem is alleen vloerverwarming. Berekening gebaseerd op 40-35 graden, buis 16x2.

BG: 120 m2 op 13 groepen | geschatte inhoud systeem 132 liter | afgifte volgens tekening ~10.000 W. | H.O.H. 10 cm. | totale debiet volgens plan is 28,77 l/m

1ste verdieping: 61 m2 op 7 groepen | geschatte inhoud systeem 66 liter | afgifte volgens tekening ~5360 W. | H.O.H. 10 cm | totale debiet volgens plan 15,51 l/m

Totale oppervlakte 180 m2 | ~200 liter | afgifte volgens tekening 15.000 W | totale debiet 44 l/m
Geen naregeling
300 liter DHW gewenst met dubbele warmtewisselaar (1x wp & 1x heatpipes toekomst)

Warmtepomp op het oog: L serie: WH-WDG09LE5 buitenunit en WH-SDC0509L3E5 binnenunit


Vragen en twijfels:

• Ik ben bij de keuze van de wp uitgegaan van het 9kw model die bij -5 graden nog 7kw zou kunnen leveren. Hierdoor overgedimensioneerd, maar geen probleem lijkt me?
• Ik verwacht gezien de cijfers van het afgifte systeem dat er genoeg 'ruimte' is om de aanvoer en delta t te verlagen waardoor vermogen afneemt, maar nog altijd 6000W kan leveren. Klopt dat?
• Buffervat vanuit standpunten forum niet nodig omdat de vloerverwarming al ca. 200 liter water bevat.
• Prijsverschil met de J variant (WH-MDC09J3E5) is na subsidie ca. 2500 euro. Mij lijkt dat voor de binnenunit in combinatie met het verschil R32&R290 groot.
  De 3 wegklep, pomp, expansievat, warmtewisselaar en backupelement lijkt mij voor het verschil te maken te zijn. Zie ik iets over het hoofd?
• Heeft 3 fase variant nog een voordeel?
• Ik twijfel om de wp op het platdak te zetten of op maaiveld. Via platdak ben ik met 1,5 m1 bij technische ruimte. Op het maaiveld ga ik direct gevel in en moet vervolgens ca. 25 meter kruipruimte overbruggen. Afweging is voornamelijk geluid in relatie tot verlies rendement door afstand leidingen. Valt nog wel binnen standaard/max bereik (5m/30m) volgens specs, maar kan ik lastig afwegen merk ik. Zijn trillingen geheel te voorkomen bij goede massa en opbouw door dempers.

[BarryH]

lijkt me prima.
is je platdak hout of beton. bij hout zou ik de wp in de tuin plaatsen
Lserie is idd ca .2k duurder dan Jserie
Overigens kan het zijn dat de Lserie een hoger minimum vermogen heeft

[ Voor 21% gewijzigd door BarryH op 15-10-2024 23:46 ]

[alcx]

Gisteren en vannacht onze WP (1 jaar oud) voor het eerst aangehad. Pendel de pendel!


Dit is mijn stooklijn:


Wat meer info over onze opstelling:

1. De warmtepomp is WH-UD07JE5.
2. Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
3. HOH = 150mm
4. Buis = 16/2mm
5. Ruimtetemp gewenst via thermostaat = 20 celcius

Maar waar ik me vooral zorgen over maak: deze knotsgekke aanvoer/retourtemperaturen toen ik gisteren de warmtepomp voor het eerst dit seizoen al eventjes (meer dan een uur) had draaien.


Mijn vragen:
- Gaat er hier iets mis met die aanvoer/retourtemperaturen, of is dit normaal gedrag zo aan het begin van het seizoen?
- En om het pendelen te verminderen... stooklijn maar even omlaag jagen, toch?

[bbbrumbrum]

alcx schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:00:
Gisteren en vannacht onze WP (1 jaar oud) voor het eerst aangehad. Pendel de pendel!
[Afbeelding]

Dit is mijn stooklijn:
[Afbeelding]

Wat meer info over onze opstelling:

1. De warmtepomp is WH-UD07JE5.
2. Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
3. HOH = 150mm
4. Buis = 16/2mm
5. Ruimtetemp gewenst via thermostaat = 20 celcius

Maar waar ik me vooral zorgen over maak: deze knotsgekke aanvoer/retourtemperaturen toen ik gisteren de warmtepomp voor het eerst dit seizoen al eventjes (meer dan een uur) had draaien.
[Afbeelding]

Mijn vragen:
- Gaat er hier iets mis met die aanvoer/retourtemperaturen, of is dit normaal gedrag zo aan het begin van het seizoen?
- En om het pendelen te verminderen... stooklijn maar even omlaag jagen, toch?

Heb je een SWW tank staan?

De WP denkt dat hij die aan het verwarmen is, met dito temperaturen.

[dlrozendaal]

alcx schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:00:
Maar waar ik me vooral zorgen over maak: deze knotsgekke aanvoer/retourtemperaturen toen ik gisteren de warmtepomp voor het eerst dit seizoen al eventjes (meer dan een uur) had draaien.

De 3-weg klep staat op "tank" dus je SWW vat wordt nu verwarmd?

- Gaat er hier iets mis met die aanvoer/retourtemperaturen, of is dit normaal gedrag zo aan het begin van het seizoen?
- En om het pendelen te verminderen... stooklijn maar even omlaag jagen, toch?

Mijn 9J heeft hetzelfde gedrag bij hogere buitentemperaturen/lage aanvoertemperaturen. De aansturing van de waterpomp is nogal sloom. De eerste 10-40 minuten blijft de waterpomp op de laagste snelheid (ca 10 L/minuut) draaien terwijl de compressor flink optoert waardoor de aanvoer temperatuur veel te snel oploopt en de warmtepomp weer afslaat.

Zelf heb ik dit opgelost via home assistant / heishamon door de gewenste aanvoer tijdelijk te verhogen wanneer huidige aanvoer meer dan één minuut de "gewenste aanvoer + 2C" overschrijdt. Dan heeft de WP tijd om de compressor snelheid te verlagen zonder af te slaan.

Om pendelen te verminderen is het dus nodig om de stooklijn te verhogen. Zoals in dit topic al eerder aangegeven niet onder de 26C instellen of een "oplossing" gebruiken zoals ik hierboven beschrijf.

[Thorsd]

alcx schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:00:
Gisteren en vannacht onze WP (1 jaar oud) voor het eerst aangehad. Pendel de pendel!
...
- En om het pendelen te verminderen... stooklijn maar even omlaag jagen, toch?

Stooklijn omhoog.

Het minimumvermogen van de compressor blijft gelijk (bv 500W). Bij 23 graden heb je dan een hoge COP van bv ~7(?), dus je moet 3.5KW kwijt kunnen met een aanvoer van 23 graden. Dat kan waarschijnlijk alleen als het binnen heel koud is.

Als je de stooklijn wat hoger zet, heb je meer afgifte, en kan de WP langer door blijven draaien. Je COP is wel iets lager, maar bij deze buitentemperatuur gebruik je normaal toch niet veel.

[Knopsje]

alcx schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:00:
Gisteren en vannacht onze WP (1 jaar oud) voor het eerst aangehad. Pendel de pendel!
[Afbeelding]

Dit is mijn stooklijn:
[Afbeelding]

Wat meer info over onze opstelling:

1. De warmtepomp is WH-UD07JE5.
2. Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
3. HOH = 150mm
4. Buis = 16/2mm
5. Ruimtetemp gewenst via thermostaat = 20 celcius

Maar waar ik me vooral zorgen over maak: deze knotsgekke aanvoer/retourtemperaturen toen ik gisteren de warmtepomp voor het eerst dit seizoen al eventjes (meer dan een uur) had draaien.
[Afbeelding]

Mijn vragen:
- Gaat er hier iets mis met die aanvoer/retourtemperaturen, of is dit normaal gedrag zo aan het begin van het seizoen?
- En om het pendelen te verminderen... stooklijn maar even omlaag jagen, toch?

Ik zou sowieso echt naar je pendelgedrag kijken, de compressor heeft 1367 uur gedraaid, maar wel 4597(!) start gemaakt. Dat is volgens mij slechts 18 minuten gemiddeld, dat vind je compressor niet zo leuk...

[tijmeng]

Wat een verschil tussen gisternacht en afgelopen nacht. Het was hier vannacht 11 graden en gisternacht rond de 5. Vannacht was het constant aan-uit. Gisteren liep het prachtig mete en lange run. Ik draai WAR. Het huis hoeft niet warmer en is netjes rond de 19,7 graad (+- 0,2gr). 40m2 vloerverwarming en 3 jagas boven.

Ik zal twee jagas met fans uit gaan voeren, maar daar deze op de slaapkamer staan icm thermostaatknop zullen ze rond 18 graden ook gaan knijpen. Voor de rest de aanvoertemperatuur verhogen? Maar dan wordt het neem ik aan ook warmer binnen? Delta T staat op 5gr. Zal een thermostaat toevoegen icm verhogen van de temperatuur nog soelaas bieden?

[alcx]

bbbrumbrum schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:11:
[...]

Heb je een SWW tank staan?

De WP denkt dat hij die aan het verwarmen is, met dito temperaturen.

Ja, we hebben een SWW tank. Die waarden kwamen van het verhitten van het boilervat, natuurlijk

Thorsd schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 09:20:
[...]


Stooklijn omhoog.

Het minimumvermogen van de compressor blijft gelijk (bv 500W). Bij 23 graden heb je dan een hoge COP van bv ~7(?), dus je moet 3.5KW kwijt kunnen met een aanvoer van 23 graden. Dat kan waarschijnlijk alleen als het binnen heel koud is.

Als je de stooklijn wat hoger zet, heb je meer afgifte, en kan de WP langer door blijven draaien. Je COP is wel iets lager, maar bij deze buitentemperatuur gebruik je normaal toch niet veel.

Dankjewel! Mijn logica was: hoge buitentemp -> weinig vermogen nodig -> lage stooklijn
Maar jij zegt: hoge buitentemp -> hoge cop -> kan vermogen niet kwijt
Alleen... kun je me meenemen in de logica? Hoezo kan de wp langer door blijven draaien bij een hogere stooklijn? Dan wordt het toch juist nóg sneller warm in huis?

Ik ga eraan werken om het pendelgedrag omlaag te brengen door de stooklijn omhoog te brengen.

[Tinkerer84]

alcx schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:49:
[...]

Ja, we hebben een SWW tank. Die waarden kwamen van het verhitten van het boilervat, natuurlijk


[...]

Dankjewel! Mijn logica was: hoge buitentemp -> weinig vermogen nodig -> lage stooklijn
Maar jij zegt: hoge buitentemp -> hoge cop -> kan vermogen niet kwijt
Alleen... kun je me meenemen in de logica? Hoezo kan de wp langer door blijven draaien bij een hogere stooklijn? Dan wordt het toch juist nóg sneller warm in huis?

Ik ga eraan werken om het pendelgedrag omlaag te brengen door de stooklijn omhoog te brengen.

Waarschijnlijk slaat de compressor af omdat de aanvoer temperatuur te ver boven het setpoint stijgt door gebrek aan afgifte.

Het zou natuurlijk ook kunnen dat de warmtepomp afslaat omdat de gewenste ruimte temperatuur is bereikt, maar dat is minder waarschijnlijk en kunnen we op basis van de aangeleverde gegevens niet vaststellen.

[dlrozendaal]

Tinkerer84 schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:16:
[...]


Waarschijnlijk slaat de compressor af omdat de aanvoer temperatuur te ver boven het setpoint stijgt door gebrek aan afgifte.

En bij mijn 9J komt dit vaak voor omdat de op delta-T gestuurde waterpomp in een veels te lage stand start, in plaats van de ingestelde 20 L/minuut. Dan krijg je dit soort grafieken:



Hier zie je dat de WP rong 18:55 uit standby wordt gehaald. De pomp gaat lopen op 20 L/minuut. Maar voordat de compressor opstart gaat de waterpomp terug naar 11 L/minuut (minimum). De compressor start en de delta-T loopt te snel op waardoor de WP zou gaan afslaan. Door wat logica in Home Assistant verhoog ik tijdelijk het setpoint waardoor de WP tijd heeft om terug te toeren en rustig gaat draaien op minimum vermogen. Pas na 30 minuten gaat de waterpomp terug naar 20 L/minuut, zakt de aanvoer temperatuur en toert de compressor weer op. Bizar.

(hier 120 m2 vloerverwarming die altijd open staat).

[Thorsd]

alcx schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 12:49:

Dankjewel! Mijn logica was: hoge buitentemp -> weinig vermogen nodig -> lage stooklijn
Maar jij zegt: hoge buitentemp -> hoge cop -> kan vermogen niet kwijt
Alleen... kun je me meenemen in de logica? Hoezo kan de wp langer door blijven draaien bij een hogere stooklijn? Dan wordt het toch juist nóg sneller warm in huis?

Ik ga eraan werken om het pendelgedrag omlaag te brengen door de stooklijn omhoog te brengen.

Ja, dat klopt, en dat kun je aftoppen met een thermostaat die de WP uitschakelt als het te warm wordt.

Als de watertemperatuur bv 25 graden is, heb je een afgiftecapaciteit van bv 1kW. Het minimale vermogen van de WP is dan bv 3kW. Wat er gebeurt is dat 2 kW niet afgegeven kan worden. Dat laat zich zien in een (snel) oplopende watertemperatuur. Als die 2 graden hoger dan de stooklijn stopt de WP ermee. Dat kan al heel snel zijn als het verschil tussen opwek en afgifte groot is.

Dat kun je ondervangen door de watertemperatuur hoger te maken zodat de afgifte en minimale opwek hetzelfde zijn. Op die manier blijft de WP doordraaien zonder dat de Ta te hoog wordt.

Het nadeel is zoals je zegt, dat het in huis dan uiteindelijk te warm wordt. Dat kun je weer beperken met een ruimtethermostaat. De cyclustijd wordt zo veel langer.

De definitie van pendelen is wel relatief, en er zijn geen absolute normen voor. In het tussenseizoen kan de WP niet continu niet draaien, tenzij je de ramen open zet. Wat een acceptabele cyclustijd is, verschillen de meningen over, maar als het niet vaker dan 1x per uur is zou ik me er niet te druk over maken.

[Thorsd]

dlrozendaal schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 13:50:
[...]


En bij mijn 9J komt dit vaak voor omdat de op delta-T gestuurde waterpomp in een veels te lage stand start, in plaats van de ingestelde 20 L/minuut. Dan krijg je dit soort grafieken:

[Afbeelding]

Hier zie je dat de WP rong 18:55 uit standby wordt gehaald. De pomp gaat lopen op 20 L/minuut. Maar voordat de compressor opstart gaat de waterpomp terug naar 11 L/minuut (minimum). De compressor start en de delta-T loopt te snel op waardoor de WP zou gaan afslaan. Door wat logica in Home Assistant verhoog ik tijdelijk het setpoint waardoor de WP tijd heeft om terug te toeren en rustig gaat draaien op minimum vermogen. Pas na 30 minuten gaat de waterpomp terug naar 20 L/minuut, zakt de aanvoer temperatuur en toert de compressor weer op. Bizar.

(hier 120 m2 vloerverwarming die altijd open staat).

[Afbeelding]

Ja, dat is volgensmij echt een probleem in de aansturing van de waterpomp. Als je pech hebt, stopt de WP gelijk ook weer. Ik zie het ook soms gebeuren, en kan het er niet uitkrijgen zonder externe trucs. Als de pomp op max duty draait gebeurt het uiteraard niet - daar staat de pomp nu op.

Op een Duits forum ben ik dit ook tegengekomen.

Als iemand een andere oplossing heeft, hoor ik het graag.

[dlrozendaal]

Thorsd schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 14:19:
[...]


Ja, dat is volgensmij echt een probleem in de aansturing van de waterpomp. Als je pech hebt, stopt de WP gelijk ook weer. Ik zie het ook soms gebeuren, en kan het er niet uitkrijgen zonder externe trucs. Als de pomp op max duty draait gebeurt het uiteraard niet - daar staat de pomp nu op.

Op een Duits forum ben ik dit ook tegengekomen.

Als iemand een andere oplossing heeft, hoor ik het graag.

Ik heb een poosje gedraaid met de volgende HeishaMon rules die de waterpomp aanstuurt aan de hand van de compressor frequentie. flowHigh, flowMid, flowLow emperisch vastgesteld (trial-and-error). En de pomp instellen op max duty i.p.v. delta-T in het installatie menu:

code:

on changePumpSpeed then
  if @Defrosting_State == 0 then
    if @Compressor_Freq > #flowHighBoundary then
      #flowHighBoundary = 30;
      $target = #flowHigh;
    else
      #flowHighBoundary = 40;
      if @Compressor_Freq > 0 then
        $target = #flowMid;
      else
        $target = #flowLow;
      end
    end
    if @Max_Pump_Duty != $target then
      @SetMaxPumpDuty = $target;
    end
  end
end

on System#Boot then
  #flowHigh = 140;
  #flowMid = 124;
  #flowLow = 92;
  #flowHighBoundary = 40;

  changePumpSpeed();
end

on @Compressor_Freq then
  changePumpSpeed();
end

[space_lion]

Hi medetweakers,

Wij hebben een huis gekocht met een installatie waar wij niet bekend mee waren. De vorige bewoners hebben ons vluchtig uitgelegd hoe het werkt, maar we hebben wat vraagtekens bij energieverbruik.

De installatie is als volgt: een Panasonic warmtepomp, een houtkachel, LTV radiatoren en in 1 ruimte vloerverwarming. Mijn vraag gaat over energieverbruik als de houtkachel aan staat. Dit is soms 2000-3000W, terwijl de kachel dus brandt. Ik heb de p1 meter nu eens in de gaten gehouden en zie dat ten tijde van aansteken ik dus soms nog pieken heb van 3kW, terwijl de pomp die de boel omschakelt dus wel al het water langs de kachel voert. Hij brandt nu een uurtje en zie nu stabiel verbruik van zo’n 600W. Klopt het dat in het eerste uur de warmtepomp dan nog aan het bijwarmen is ofzo? Die 3000 lijkt me sowieso veel, maar het wordt kouder natuurlijk en de woning is redelijk groot (wel A++).

Sorry als ik een vraag stel die jullie niet kunnen beantwoorden, of ik te weinig info heb gegeven. Ik ben een leek op dit gebied helaas.

Alvast bedankt als iemand iets zinnigs kan zeggen! Ik zal binnenkort sowieso de installateur die het erin heeft gezet eens uitnodigen, die kan me vast vertellen hoe en wat.

[Ethirty]

Toch ook even wat tegengeluid voor alle mensen met problemen. 9J op 140m2 vloerverwarming.



Strakke lijn bij +5 buiten.



Gisteren iets rommeliger door SWW run en midden in de nacht lijkt de compressor even uit geweest. Maar alsnog best netjes.

En dat zonder buffers, extra pompen en wat solide advies van hier

Misschien dat ik die opstart pieken nog een keer met Heishamon ga bekijken, maar te veel te doen en te weinig tijd

[bbbrumbrum]

space_lion schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 19:50:
Hi medetweakers,

Wij hebben een huis gekocht met een installatie waar wij niet bekend mee waren. De vorige bewoners hebben ons vluchtig uitgelegd hoe het werkt, maar we hebben wat vraagtekens bij energieverbruik.

De installatie is als volgt: een Panasonic warmtepomp, een houtkachel, LTV radiatoren en in 1 ruimte vloerverwarming. Mijn vraag gaat over energieverbruik als de houtkachel aan staat. Dit is soms 2000-3000W, terwijl de kachel dus brandt. Ik heb de p1 meter nu eens in de gaten gehouden en zie dat ten tijde van aansteken ik dus soms nog pieken heb van 3kW, terwijl de pomp die de boel omschakelt dus wel al het water langs de kachel voert. Hij brandt nu een uurtje en zie nu stabiel verbruik van zo’n 600W. Klopt het dat in het eerste uur de warmtepomp dan nog aan het bijwarmen is ofzo? Die 3000 lijkt me sowieso veel, maar het wordt kouder natuurlijk en de woning is redelijk groot (wel A++).

Sorry als ik een vraag stel die jullie niet kunnen beantwoorden, of ik te weinig info heb gegeven. Ik ben een leek op dit gebied helaas.

Alvast bedankt als iemand iets zinnigs kan zeggen! Ik zal binnenkort sowieso de installateur die het erin heeft gezet eens uitnodigen, die kan me vast vertellen hoe en wat.

Dit is inderdaad veeeeeel te weinig info, hier hebben we een glazenbol voor nodig.

Een optie zou kunnen zijn dat door het starten van de kachel waterpomp de gelaagdheid in je vat word verknoeid en je tanksensor van de Pana onder setpoint komt.
Heel krom gedrag, want er gaat daarna gegarandeerd flink wat heet water van de CV-kachel het vat in, dus die run is totaal nutteloos.

Maar doe eens wat fotos van het geheel. Heb je wellicht ook een installatieschema?

[Crateagus]

BarryH schreef op dinsdag 15 oktober 2024 @ 23:46:
lijkt me prima.
is je platdak hout of beton. bij hout zou ik de wp in de tuin plaatsen
Lserie is idd ca .2k duurder dan Jserie
Overigens kan het zijn dat de Lserie een hoger minimum vermogen heeft

Het is een houten balklaag met osb plaat pir en pvc.
Een oplossing die ik in gedachte had was om 4x 50x50x6 betontegels op het dak te leggen met daarop de buitenunit met bigfoots in combinatie met Regufoam.
Ik belast die meter dan wel met ca. 220 kg (120 kg tegel + circa 98 buitenunit).

minimum vermogen l serie ga ik zoeken.

[tomton]

Mijn eerste ontwerp ziet er nu als volgt uit:



Het lijkt een eenvoudige installatie in de technische ruimte tussen zone 1 en 2 op begane grond, te gaan worden, waarbij ik de gas CV ketel op de zolder wil handhaven, wegens SWW op de badkamer.

Is dit zo duidelijk en voldoende basis om de componenten verder te specificeren alvorens te bestellen?

[BarryH]

Crateagus schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 20:52:
[...]


Het is een houten balklaag met osb plaat pir en pvc.
Een oplossing die ik in gedachte had was om 4x 50x50x6 betontegels op het dak te leggen met daarop de buitenunit met bigfoots in combinatie met Regufoam.
Ik belast die meter dan wel met ca. 220 kg (120 kg tegel + circa 98 buitenunit).

minimum vermogen l serie ga ik zoeken.

Als je bereid bent om na plaatsing nog aanpassingen door te voeren om eea te verbetern dan gaat het vast goedkomen.
Er is ook een ander topic over trilliingen van WPn

[bbbrumbrum]

tomton schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:05:
Mijn eerste ontwerp ziet er nu als volgt uit:

[Afbeelding]

Het lijkt een eenvoudige installatie in de technische ruimte tussen zone 1 en 2 op begane grond, te gaan worden, waarbij ik de gas CV ketel op de zolder wil handhaven, wegens SWW op de badkamer.

Is dit zo duidelijk en voldoende basis om de componenten verder te specificeren alvorens te bestellen?

Zou de V4 Heishamon gebruiken en de thermostaat wellicht beter rechtstreeks aan de WP, anders ben je afhankelijk van HA.

[Thorsd]

tomton schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:05:
Mijn eerste ontwerp ziet er nu als volgt uit:

[Afbeelding]

Het lijkt een eenvoudige installatie in de technische ruimte tussen zone 1 en 2 op begane grond, te gaan worden, waarbij ik de gas CV ketel op de zolder wil handhaven, wegens SWW op de badkamer.

Is dit zo duidelijk en voldoende basis om de componenten verder te specificeren alvorens te bestellen?

Ik zou nog eens goed naar de installatiehandleiding kijken. Ik weet niet wat je idee is van de twee extra pompen en mengklep op zone 1. Als je twee zones wilt, is dat in principe met buffervat en twee pompen, of anders de simple 2 zone setup die hier ook wel voorbij gekomen is.

Als het alleen voor de garage is kan je er ook een paar thermostaatkranen op zetten om te zorgen dat het er niet te warm wordt. Scheelt je veel geld en complexiteit (uitbreidingsprint, pompen, klep).

Als je de ketel alleen voor sww gebruikt gaat het zo waarschijnlijk wel goed. Verder kun je misschien nog hier en daar pomploze vvw verdelers overwegen, en op een 3.5 kW doorstromer kan je niet douchen. Succes!

[tomton]

Thorsd schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 09:30:
[...]


Ik zou nog eens goed naar de installatiehandleiding kijken. Ik weet niet wat je idee is van de twee extra pompen en mengklep op zone 1. Als je twee zones wilt, is dat in principe met buffervat en twee pompen, of anders de simple 2 zone setup die hier ook wel voorbij gekomen is.

Als het alleen voor de garage is kan je er ook een paar thermostaatkranen op zetten om te zorgen dat het er niet te warm wordt. Scheelt je veel geld en complexiteit (uitbreidingsprint, pompen, klep).

Als je de ketel alleen voor sww gebruikt gaat het zo waarschijnlijk wel goed. Verder kun je misschien nog hier en daar pomploze vvw verdelers overwegen, en op een 3.5 kW doorstromer kan je niet douchen. Succes!

De garage is een aanbouw, welke ook als woonruimte gebruikt kan worden. Beter de installatie voorbereiden zodat dit zou kunnen. Echter de douche is niet functioneel. Alleen een wasbak om handen te wassen en een emmer water te vullen.

Update van het schema, nu met buffervat van 50 liter, om dan toch maar 2 echte zones te maken:



Trouwens zojuist deze fijne video gevonden, welke 100% van toepassing is: YouTube: Panasonic heatpump in Homeassistant full control.

[ Voor 5% gewijzigd door tomton op 18-10-2024 20:13 ]

[FransvWoerkom]

tomton schreef op woensdag 16 oktober 2024 @ 21:05:
Mijn eerste ontwerp ziet er nu als volgt uit:

[Afbeelding]

Het lijkt een eenvoudige installatie in de technische ruimte tussen zone 1 en 2 op begane grond, te gaan worden, waarbij ik de gas CV ketel op de zolder wil handhaven, wegens SWW op de badkamer.

Is dit zo duidelijk en voldoende basis om de componenten verder te specificeren alvorens te bestellen?

Meestal begin je met een omschrijving van het gebouw, bouwjaar bouwwijze, woongebouw of autowerkplaats met kantoor, historisch energieverbruik ...enz

Vervolgens stel je een programma van eisen op: ruimten met m2, gebruik, voorzieningen (douche, bad, verwarmingslichamen, te handhaven CV-ketel, reden)

Pas als dat min of meer vast ligt, kun je gaan ontwerpen: Minimum maat wp, warmwatervoorziening (centraal door wp, maat tank óf decentraal met elektrische of gasverwarmers) enz.

Goede voorbeelden staan in de Design Manual 2018 en Final Draft 2022.

[Trent]

Keurt Pana de toegang tot Panasonic pro portal goed voor iedereen? Wil graag de service manual voor de uitleg van sommige parameters te begrijpen.

[Thorsd]

tomton schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 10:49:
[...]


De garage is een aanbouw, welke ook als woonruimte gebruikt kan worden. Beter de installatie voorbereiden zodat dit zou kunnen. Echter de douche is niet functioneel. Alleen een wasbak om handen te wassen en een emmer water te vullen.

Update van het schema, nu met buffervat van 50 liter, om dan toch maar 2 echte zones te maken:

[Afbeelding]

Trouwens zojuist deze fijne video gevonden, welke 100% van toepassing is: YouTube: Panasonic heatpump in Homeassistant full control.

Technisch gezien is het zo beter. Ter overweging: er zijn nog wel wat nadelen aan de twee zone opstelling zoals nu getekend:

• - extra complexiteit in systeem en inregeling
• - extra kosten (buffer 350, mengklep 250, extra print 350, 2x pomp 500, 3x sensor 150, extra koppelingen, leidingen, draden, etc 150 = 1750 totaal)
• - extra verbruik door parallel buffervat: ~10% extra stroom als je het goed inregelt

Zoals gezegd, kun je voor de garage een simpele losse klep met thermostaat of een thermostaatkraan overwegen. Als dat niet voldoet en/of je toch in garage gaat wonen kun je het systeem altijd nog uitbreiden.

Alternatief kun je dan ook een naregeling per ruimte maken met bv een parallelbuffer en 1 secundaire pomp (of seriebuffer met bypass). Dan ben je ook niet beperkt tot 2 zones.

[Cr3ator]

Trent schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 11:46:
Keurt Pana de toegang tot Panasonic pro portal goed voor iedereen? Wil graag de service manual voor de uitleg van sommige parameters te begrijpen.

Deze staan gelinkt in de OP: Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[imdos]

Ik heb nu geen ontluchter nog manometer in mijn opstelling, die al een jaar werkt. Nu leek het mij toch wel handig/wenselijk. Maar is het een groot probleem om deze 3-in-1 met een t-stuk in mijn aanvoer retourleiding te stoppen. Dit zou dan in het stuk leiding na de afsluiter bovenin op het punt waar deze horizontaal loopt. Dus net voor de caleffi filter. De retour leiding zit minder gunstig namelijk.

Overigens is dit niet het hoogste punt in de installatie; dat zijn de radiatoren op de 2de. De WP staat op het platte dak en staat dus circa 1,5 m hoger.

Zie dit plaatje.

[ Voor 0% gewijzigd door imdos op 17-10-2024 22:14 . Reden: Is toch de retour ]

[Trent]

@Cr3ator ow bedankt ik had niet goed gekeken. Al zoek ik ook die van een ander model

[Elsdeniep]

Wederom een vraagje over de Aquarea Smart Cloud "app" en het bedieningspaneel van mijn Panasonic J serie wp.
Heeft iemand een idee waarom de instelling uit zichzelf ongeveer elke 2 dagen wijzigt van "verwarmen" naar "koelen".

[bbbrumbrum]

Elsdeniep schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:19:
Wederom een vraagje over de Aquarea Smart Cloud "app" en het bedieningspaneel van mijn Panasonic J serie wp.
Heeft iemand een idee waarom de instelling uit zichzelf ongeveer elke 2 dagen wijzigt van "verwarmen" naar "koelen".
[Afbeelding]

Staat hij op operating mode auto?

Welke temperaturen heb je ingesteld als omschakeling van cool naar heat en vice versa?

[Elsdeniep]

Hij lijkt idd telkens naar "auto" te springen. Beetje afhankelijk waar je kijkt: App = koelen; bedieningspaneel is auto.
Volgens staat hij ingesteld dat er bij 24 graden naar koelen omgeschakeld moet worden.
Verwarmen staat op 21 graden.

[Ethirty]

Elsdeniep schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 23:36:
Hij lijkt idd telkens naar "auto" te springen. Beetje afhankelijk waar je kijkt: App = koelen; bedieningspaneel is auto.
Volgens staat hij ingesteld dat er bij 24 graden naar koelen omgeschakeld moet worden.
Verwarmen staat op 21 graden.

Er is een dieper gelegen instelling die bepaalt bij welke temperatuur de auto instelling tussen koelen en verwarmen wisselt. Dat is op basis van de buitentemperatuur. Niet op basis van hoe warm je het binnen wil.

Je zou op de binnenunit de instelling van auto op verwarmen kunnen zetten. Als hij dan daarna alsnog wisselt, dan hebben ze er waarschijnlijk ook nog een timer programma in zitten die de instelling terug zet.

Hoe dan ook, het is met deze temperaturen überhaupt raar dat hij zou willen gaan koelen.

[Pejdref]

@Elsdeniep Je zou ook nog kunnen kijken of je een schema hebt draaien welke je settings wijzigt, dat kan zowel op de controller als in de cloud (en die schema's werken niet met elkaar samen).

Als de warmtepomp op momenten in de zon staat kan het best zijn dat de 24 graden bereikt is een van deze dagen.

[Elsdeniep]

@Ethirty dank voor het meedenken. Ik zal op het bedieningspaneel zoeken naar diepere instellingen.
Het is overigens een monoblock dus ik heb geen binnenunit.

@Pejdref dat is een goede tip. Ik heb het inschakelen voor koelen nu op 30 graden gezet in het schema.
Afwachten maar...

[FransvWoerkom]

imdos schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 19:16:
Ik heb nu geen ontluchter nog manometer in mijn opstelling, die al een jaar werkt. Nu leek het mij toch wel handig/wenselijk. Maar is het een groot probleem om deze 3-in-1 met een t-stuk in mijn aanvoer retourleiding te stoppen. Dit zou dan in het stuk leiding na de afsluiter bovenin op het punt waar deze horizontaal loopt. Dus net voor de caleffi filter. De retour leiding zit minder gunstig namelijk.

Overigens is dit niet het hoogste punt in de installatie; dat zijn de radiatoren op de 2de. De WP staat op het platte dak en staat dus circa 1,5 m hoger.

Zie dit plaatje.

[Afbeelding]

Je kunt de manometer het best combineren met je vulpunt. Dus ergens op die foto waar ik de vulslang zie.

De warmtepomp heeft al een ontluchter en overdrukventiel. Het best kun je de bovenste radiatoren ontluchten. Of dat automatisch kan of moet hangt van het gebruik van de betreffende kamers af. Hang een sleuteltje aan en touwtje aan de betreffende radiatoren en je kunt weer jaren vooruit.

[imdos]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:16:
[...]

Je kunt de manometer het best combineren met je vulpunt. Dus ergens op die foto waar ik de vulslang zie.

Ik heb 2 mogelijke vulpunten. Optie 1 is de caleffi. Die is ook zichtbaar op het plaatje.
Optie 2 is op de twee verdelers voor de vvw. Dat is een minder goed bereikbare plek alleen. Ik heb wel een plaatje toen ik nog bezig was met het ombouwen naar de nieuwe verdeler. Zie onderop.

Ik denk dat ik dus voor optie 1 blijf om bij te vullen. Ik kan daar echter geen vaste oplossing voor maken ivm het schoonmaken van het magneetfilter. Wel kan ik eventueel een t-stuk 3/4 met draad erop draaien elke keer. Maar dat is dus niet bepaald permanent.

Als laatste optie, voor een manometer, heb ik nog wel 1 ongebruikte groep op de verdeler. In het plaatje helemaal links. Deze heb ik genomen om in de toekomst nog een extra groep te kunnen maken in het washok (wat aan de andere kant van de muur zit) of voor de inpandige garage.

FransvWoerkom schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:16:
De warmtepomp heeft al een ontluchter en overdrukventiel. Het best kun je de bovenste radiatoren ontluchten. Of dat automatisch kan of moet hangt van het gebruik van de betreffende kamers af. Hang een sleuteltje aan en touwtje aan de betreffende radiatoren en je kunt weer jaren vooruit.

Check; ontluchten doe ik maar zelden; maar is wel handig voor het komende stookseizoen.

[Trent]

Pana tank verwarmen doet wat raar vind ik. Ik vraag 53 °C en de tank heater zou inkomen na 40 minuten maar doet dat niet (mag wellicht wel een stuk hoger). Zodra de outlet water temp. naar 61 °C gaat, slaat de compressor af. Om 10 minuten later weer te starten voor 10 minuten.

Is dat pendelen wel normaal?

[Tinkerer84]

Trent schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:53:
Pana tank verwarmen doet wat raar vind ik. Ik vraag 53 °C en de tank heater zou inkomen na 40 minuten maar doet dat niet (mag wellicht wel een stuk hoger). Zodra de outlet water temp. naar 61 °C gaat, slaat de compressor af. Om 10 minuten later weer te starten voor 10 minuten.

Is dat pendelen wel normaal?

[Afbeelding]

Ik vind je tank temperatuur verdacht laag ten opzichte van de inlet temp. Maakt de tank temperatuur sensor wel goed contact?

[FransvWoerkom]

imdos schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:33:
[...]

Ik heb 2 mogelijke vulpunten. Optie 1 is de caleffi. Die is ook zichtbaar op het plaatje.
Optie 2 is op de twee verdelers voor de vvw. Dat is een minder goed bereikbare plek alleen. Ik heb wel een plaatje toen ik nog bezig was met het ombouwen naar de nieuwe verdeler. Zie onderop.

Ik denk dat ik dus voor optie 1 blijf om bij te vullen. Ik kan daar echter geen vaste oplossing voor maken ivm het schoonmaken van het magneetfilter. Wel kan ik eventueel een t-stuk 3/4 met draad erop draaien elke keer. Maar dat is dus niet bepaald permanent.

Als laatste optie, voor een manometer, heb ik nog wel 1 ongebruikte groep op de verdeler. In het plaatje helemaal links. Deze heb ik genomen om in de toekomst nog een extra groep te kunnen maken in het washok (wat aan de andere kant van de muur zit) of voor de inpandige garage.


[...]

Met wat losse messing onderdelen knutsel je zo een vul/manometer/aftappunt onder de Caleffi. Ik zie niet in waarom dat geen vaste opstelling zou kunnen zijn. De vulslang mag je toch niet permanent aan het vulpunt laten zitten. Alleen 1 t-stuk en manometer en kraantje er bij. Het maakt het zwarte magnetietwater niet uit wat het onderweg naar de emmer tegenkomt.

imdos schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 12:33:
[...]

Ik heb 2 mogelijke vulpunten. Optie 1 is de caleffi. Die is ook zichtbaar op het plaatje.
Optie 2 is op de twee verdelers voor de vvw. Dat is een minder goed bereikbare plek alleen. Ik heb wel een plaatje toen ik nog bezig was met het ombouwen naar de nieuwe verdeler. Zie onderop.

Ik denk dat ik dus voor optie 1 blijf om bij te vullen. Ik kan daar echter geen vaste oplossing voor maken ivm het schoonmaken van het magneetfilter. Wel kan ik eventueel een t-stuk 3/4 met draad erop draaien elke keer. Maar dat is dus niet bepaald permanent.

Als laatste optie, voor een manometer, heb ik nog wel 1 ongebruikte groep op de verdeler. In het plaatje helemaal links. Deze heb ik genomen om in de toekomst nog een extra groep te kunnen maken in het washok (wat aan de andere kant van de muur zit) of voor de inpandige garage.


[...]

Check; ontluchten doe ik maar zelden; maar is wel handig voor het komende stookseizoen.


[Afbeelding]

Waarom wil je bestaande of tijdelijke of reserve-gaten gebruiken als vulpunt? Op die verdeler zie ik links en rechts nog niet-aangesloten aanvoer en retourgaten. Als je die aansluit, kun je toch ook daar een vulpunt/manometer zetten? Alternatief is in de retourleiding van de tankspiraal. Of in de retourleiding onder de caleffi, maar dan moet dat t-stuk eerst naar beneden. Je hebt dan wel mooi de gelegenheid daar ook een afsluiter te zetten zodat je de caleffi met een afsluiter onder en boven geheel kunt isoleren.

Eigenlijk ben ik niet gelukkig met het gebruik van het aftappunt van de Caleffi als vulpunt. Het magnetietfilter werkt doordat het retourwater in een soort draaikolk (cycloon) botst tegen plastic obstakels. Het zware magnetiet valt dan naar beneden in de trechter waar het aftapkraantje aan zit. Mocht iemand na werkzaamheden besluiten het systeem weer op druk te brengen door bijvullen, vergeet hij wellicht het filter eerst te reinigen en blaast het schone water het vuil weer het systeem in.

[mister_muller]

Hallo allemaal,

Na een jaar draaien met de 7J vandaag geprobeerd om de CZ Taw1 aan de praat te krijgen.

Helaas krijg ik niet meer zichtbaar dan de groene "power" led. Reset of link indrukken voor 10 sec maakt geen verschil. Iemand nog een tip wat te doen..?

[Pejdref]

Trent schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 13:53:
Pana tank verwarmen doet wat raar vind ik. Ik vraag 53 °C en de tank heater zou inkomen na 40 minuten maar doet dat niet (mag wellicht wel een stuk hoger). Zodra de outlet water temp. naar 61 °C gaat, slaat de compressor af. Om 10 minuten later weer te starten voor 10 minuten.

Is dat pendelen wel normaal?

[Afbeelding]

In de J-series komt de tankheater alleen erbij als na de ingestelde heater delay tijd (40 minuten in jouw geval) de tanktemperatuur nog onder de Tgaol-Tdelta is. Wellicht is dat bij andere series ook zo.
Zie deze reactie voor het uitgebreide verhaal: Pejdref in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

Verder wat @Tinkerer84 zegt, verschil tussen je tanktemperatuur en inlet lijkt wel te groot te zijn.

[ Voor 10% gewijzigd door Pejdref op 18-10-2024 15:56 ]

[Ethirty]

mister_muller schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:50:
Hallo allemaal,

Na een jaar draaien met de 7J vandaag geprobeerd om de CZ Taw1 aan de praat te krijgen.

Helaas krijg ik niet meer zichtbaar dan de groene "power" led. Reset of link indrukken voor 10 sec maakt geen verschil. Iemand nog een tip wat te doen..?

Het wil nog wel eens helpen om de stroom van de warmtepomp er een keer helemaal af te halen. Verder instructie volgen voor wifi of bedraad configureren.

Neem aan dat je verder alles goed hebt aangesloten.

[mister_muller]

Ethirty schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 16:00:
[...]

Het wil nog wel eens helpen om de stroom van de warmtepomp er een keer helemaal af te halen. Verder instructie volgen voor wifi of bedraad configureren.

Neem aan dat je verder alles goed hebt aangesloten.

Stroom eraf heb ik al geprobeerd, helaas zonder succes.
Utp kabel is doorgetest en is goed.
Cztaw1 is ook juist aangesloten.

Dus ben beetje radeloos nu de andere ledjes maar niet gaan branden..

Nog andere tips/tricks?

Edit: kabel tussen wp en cztaw1 ook doorgemeten en is goed.

[ Voor 5% gewijzigd door mister_muller op 18-10-2024 17:18 ]

[Bra-Jo]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:46:
[...]
De vulslang mag je toch niet permanent aan het vulpunt laten zitten.

Echt niet? Sjit, dan moet ik 'm straks ff loshalen. Waarom is dat?

[Ethirty]

Anders krijg je bacteriën in je CV water?

Ik ben ook wel benieuwd, hier zit ie ook al maanden aangesloten.

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 18:12:
Anders krijg je bacteriën in je CV water?

Ik ben ook wel benieuwd, hier zit ie ook al maanden aangesloten.

Je mag CV-water niet aan je drinkwaterleiding koppelen.

[BarryH]

Bra-Jo schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 16:21:
[...]

Echt niet? Sjit, dan moet ik 'm straks ff loshalen. Waarom is dat?

Je hoort los te koppelen van je drinkwatercircuit. Het water mag niet terugstromen. De slang loskoppelen is de procesafspraak daarvoor

[Ethirty]

Nooit bij stilgestaan dat het ook de andere kan op zou kunnen lopen.

Ook al zit de kraan dicht, dat oude water zou in theorie in je waterleiding kunnen komen.

[Trent]

Tinkerer84 schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 14:27:
[...]


Ik vind je tank temperatuur verdacht laag ten opzichte van de inlet temp. Maakt de tank temperatuur sensor wel goed contact?

Je bedoelt dan het metalen pennetje tegen de tankwand? Normaal gezien wel, heb hem niet zo lang geleden gecontroleerd. Tijd voor een dubbelcheck. Ik heb wel de korte (als in een cm of 60) inletleiding tussen WP en boilervat geïsoleerd maar dat zal wellicht geen probleem vormen.

@Pejdref helder verhaal en mooi onderzoek! De tanktemp was inderdaad al 47 °C (53 °C - 6 °C) voor het delay van 40 minuten verstreken was: geen heateractie was dus as designed. Lijkt dus dat hij de 53 °C met moeite kan halen zonder de heater of er is iets aan de hand met de temp. sensor...onderzoek lopende

[tomton]

FransvWoerkom schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 11:42:
[...]

Meestal begin je met een omschrijving van het gebouw, bouwjaar bouwwijze, woongebouw of autowerkplaats met kantoor, historisch energieverbruik ...enz

Vervolgens stel je een programma van eisen op: ruimten met m2, gebruik, voorzieningen (douche, bad, verwarmingslichamen, te handhaven CV-ketel, reden)

Pas als dat min of meer vast ligt, kun je gaan ontwerpen: Minimum maat wp, warmwatervoorziening (centraal door wp, maat tank óf decentraal met elektrische of gasverwarmers) enz.

Goede voorbeelden staan in de Design Manual 2018 en Final Draft 2022.

Goed punt:

Het gaat om een woonhuis 1938, in 2003 volledig geïsoleerd. Gasverbruik laatste jaren 1300m3 voor verwarming. Tussen dit woonhuis zit een portaal met wasruimte en een CV ketel (kapot, dus perfect moment voor een warmtepomp!) voor de seniorenwoning (nieuw gebouwd in 2003), die laatstelijk als garage, repetitieruimte en opslag wordt gebruikt.

Zone 1, woonhuis begane grond: 90m3, met 4 groepen VVW = 7500W en 3 radiatoren 5500W
Zone 1, eerste verdieping met 4 slaapkamers en badkamer (bad + douche), 1 groep vvw = 500W en 6 radiatoren 6500W
Zone 1, gang en portaal: 2 radiatoren 2000W. Radiator op de zolder, maar staat altijd dicht.

Zone 2, 3 radiatoren 5000W, 60m2 5000W. 1 gootsteen en een douche, zelden gebruikt. Daar wil ik SWW met een doorstromer (voor de zekerheid 18kW) voor gebruiken.

Totaal zone 1 22.000W en zone 2 10.000W.
CV ketel van 2003 op zolder behouden voor SWW badkamer.

[Pejdref]

Trent schreef op vrijdag 18 oktober 2024 @ 19:53:
[...]

Je bedoelt dan het metalen pennetje tegen de tankwand? Normaal gezien wel, heb hem niet zo lang geleden gecontroleerd. Tijd voor een dubbelcheck. Ik heb wel de korte (als in een cm of 60) inletleiding tussen WP en boilervat geïsoleerd maar dat zal wellicht geen probleem vormen.

@Pejdref helder verhaal en mooi onderzoek! De tanktemp was inderdaad al 47 °C (53 °C - 6 °C) voor het delay van 40 minuten verstreken was: geen heateractie was dus as designed. Lijkt dus dat hij de 53 °C met moeite kan halen zonder de heater of er is iets aan de hand met de temp. sensor...onderzoek lopende

Ik heb dat pennetje tegen de tankwand gemonteerd en vervolgens een restje buisisolatie er achter geduwd zodat deze goed tegen de tankwand gedrukt blijft en de sensor niet zo veel warmte kan verliezen en dus sneller de watertemperatuur aanneemt. Daarmee is het verschil tussen inlet en tanktemperatuur tussen de 2 en 4 graden bij mij. Het gaat om de PAW-TD30C1E5.