Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Draakje5]

ErikKo schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 09:28:
[...]

Deze grafiekjes plot ik in HomeAssistant, en de data wordt ontvangen vanuit de Heishamon (via MQTT).

Als je deze data op de app wil zien moet je inloggen op een installateursaccount. Althans dat heb ik me laten vertellen, ik heb deze niet.

De water temperatuur van deze plot is 'target' temperatuur. Niet de daadwerkelijke water temperatuur. Als het hele systeem uit gaat ('warmtevraag' pijltje verdwijnt) dan springt de stooklijn terug op zijn oorspronkelijke waarde. Maar er is geen warmtevraag, dus er gebeurt niets.

Als ik de warmtevraag op 23gr zet ipv 22 begint de aanvoer wel warm water door te pompen.
Ik word nog terug gebeld door de installateur. Ik zal hem ook vragen of hij de Water target temperature grafiek van ons kan bekijken.

De vraag is even, is dit dan normaal gedrag ( het was 21graden in de woning op de thermostaat) en werd merkbaar frisser, terwijl ik 22 vraag (en ja daadwerkelijk was het nu zelfs 20.2 op mijn netatmo). En is dit enigszins te corrigeren door stooklijn aan te passen waardoor er eerder warm water rondgepompt wordt, ipv alleen rondpompen van koud water?

[Ethirty]

Draakje5 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:38:
[...]

Is het dan nog steeds logisch, met die PI logic, dat ik wel een pijltje 'warmtevraag' heb maar vervolgens niks gebeurt? Ik zou dan toch verwachten dat ik dat pijltje ook niet zie.

Ik gok dat je met het pijltje bedoelt welk circuit geselecteerd is. Dit zegt volgens mij alleen wat over de pomp status (pomp draait) en niet over warmte productie.

[Draakje5]

Ethirty schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 11:33:
[...]

Ik gok dat je met het pijltje bedoelt welk circuit geselecteerd is. Dit zegt volgens mij alleen wat over de pomp status (pomp draait) en niet over warmte productie.

Oo dat zou verklaren !

[ErikVers]

Draakje5 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 12:00:
[...]

Oo dat zou verklaren !
[Afbeelding]

Wat is doel(water) temperatuur en werkelijke outlet?

[Update94]

loyske schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:41:
Zojuist is mijn 7J geleverd (Dank @Carboy54 ), dus het feest kan gaan beginnen.

Ben bezig met de bestelling bij heima. Nu zag ik dat de 2 kogelkranen pers 32 een doorlaat hebben van 1".
Hierachter wil ik dan in de retour het vuilfilter caleffi hangen, maar ik ga dan weer van 32 naar 5/4 voor de caleffi. Stomme vraag, maar als de kogelkranen 1" zijn, kan ik dan niet beter de caleffi ook in 1" nemen of toch liever 5/4" ?

Als extra geruststelling, ik heb een 9J met 32mm buizen van Heima en ook een 1" vuilfilter etc. Met alle 6 mijn fancoils open kan ik een flow bereiken van 45.5L/min (niet dat ik dit ooit wil denk ik). Dit is meer dan de fancoils kunnen benutten met een fatsoenlijke delta T.

[nokiaan958GB]

Update94 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 17:28:
[...]


Als extra geruststelling, ik heb een 9J met 32mm buizen van Heima en ook een 1" vuilfilter etc. Met alle 6 mijn fancoils open kan ik een flow bereiken van 45.5L/min (niet dat ik dit ooit wil denk ik). Dit is meer dan de fancoils kunnen benutten met een fatsoenlijke delta T.

Waarom heb je voor dit vuilfilter gekozen?

[Update94]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 22:51:
[...]

Waarom heb je voor dit vuilfilter gekozen?

Verkocht door heima24, niet te duur met magneet en ontluchter en er is isolatie voor beschikbaar tegen condensatie later.

Ik wilde het eerst bij het filter in de pomp houden gezien alles nieuw is en ik geen staal in mijn systeem heb.

[ Voor 16% gewijzigd door Update94 op 05-10-2024 00:08 ]

[Pazo]

In het kader van domme vragen bestaan niet...

Waar zit het (lucht)filter?
Ik had vorig weekend mijn buitenunit schoongemaakt, en nu zat ik nog wat te lezen in de handleiding mbt onderhoud en daar staat o.a. in om het filter schoon te maken, en indien erg vies te vervangen. Maar er staat nergens waar dat ding zit? Neem aan in de buitenunit? Ben die niet tegen gekomen.
Overal zitten zoeken, ook op internet. Kom verschillende sites / stappenplannen tegen waarin gezegd wordt het filter schoon te maken, maar nergens staat WAAR?

En dat gaat neem ik aan over het luchtfilter.
Er wordt in de handleiding ook nog gesproken over het waterfilter en de magneet te controleren / schoon te maken. Maar er wordt niet verteld hoe/wat/waar.

Kan iemand mij vertellen waar dat zit / hoe aan te pakken? Evt documentatie daarvoor?
Heb een WH-UDZ07KE5.

[blb4]

Pazo schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:02:
In het kader van domme vragen bestaan niet...

Waar zit het (lucht)filter?
Ik had vorig weekend mijn buitenunit schoongemaakt, en nu zat ik nog wat te lezen in de handleiding mbt onderhoud en daar staat o.a. in om het filter schoon te maken, en indien erg vies te vervangen. Maar er staat nergens waar dat ding zit? Neem aan in de buitenunit? Ben die niet tegen gekomen.
Overal zitten zoeken, ook op internet. Kom verschillende sites / stappenplannen tegen waarin gezegd wordt het filter schoon te maken, maar nergens staat WAAR?

En dat gaat neem ik aan over het luchtfilter.
Er wordt in de handleiding ook nog gesproken over het waterfilter en de magneet te controleren / schoon te maken. Maar er wordt niet verteld hoe/wat/waar.

Kan iemand mij vertellen waar dat zit / hoe aan te pakken? Evt documentatie daarvoor?
Heb een WH-UDZ07KE5.

Luchtfilter zegt mij niets, waterfilter / magneetfilter wel. Als je iets doet aan onderhoud dan is ‘t wel dat filter controleren/reinigen.

[Ethirty]

Er zit een water filter in je cv circuit. Ook standaard in je Pana. Geen idee hoe je die schoon maakt, maar volgens mij heeft die van mij 2 kraantjes om te isoleren.

Verder heeft de installateur bij ons 0 kranen aangebracht en slechte ontluchting, dus heb een beetje vrees om waterzijdig iets te ondernemen 😅

[Pazo]

Ah oke, is er wellicht helemaal geen luchtfilter?

Mbt waterfilter / magneet zegt de handleiding het volgende:

• Reinig het waterfilter minstens 1 keer per jaar. Het filter kan verstopt raken, wat kan leiden tot uitval van het
systeem. Neem contact op met een geautoriseerde dealer.
• Verwijder ook het stof op de magneet.

Maar zit dat op zo'n onbereikbare plaats dan dat het zelf niet te doen is?

[blb4]

Pazo schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:16:
Ah oke, is er wellicht helemaal geen luchtfilter?

Mbt waterfilter / magneet zegt de handleiding het volgende:


[...]


Maar zit dat op zo'n onbereikbare plaats dan dat het zelf niet te doen is?

https://www.panasonicproc...%20J%20All%20in%20One.pdf


Pagina 182

[Pazo]

blb4 schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:18:
[...]

https://www.panasonicproc...%20J%20All%20in%20One.pdf


Pagina 182

Die handleiding heb ik nog niet / ken ik niet, bedankt!
Eens neuzen.

[RaymondD]

ErikVers schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 21:50:
[...]
Toevoeging op je bericht, vanaf de K en L is dit aanpasbaar in %van gecalculeerde opstart vermogen. Dit geeft een zelf instelbaar opstartprotocol.

huh? je kunt toch alleen kiezen uit "efficient" en "comfort"? Zit bovenstaande ergens verstopt in de menu's? Ik zou het graag weten.... die van mij staat op efficient maar start alsnog te hoog.

[ErikVers]

RaymondD schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:32:
[...]


huh? je kunt toch alleen kiezen uit "efficient" en "comfort"? Zit bovenstaande ergens verstopt in de menu's? Ik zou het graag weten.... die van mij staat op efficient maar start alsnog te hoog.

Heb je de service manual al bekeken?

[FransvWoerkom]

@Draakje5

Het gedrag van je wp is waarschijnlijk goed te verklaren met de beschrijvingen in het hoofdstuk Basic Function in de SM. Het zal iets zijn met een oplopende Ta, een te lage afgifte, minimum vermogen. Iets zinnigs valt er alleen te zeggen aan de hand van meetwaarden en logging.

Zolang je dat niet hebt, helpt misschien het omhoog gooien van de Ta om meer afgifte te krijgen en genoegen te nemen met periodiek uit gaan van de wp. Het pijltje in het linkerscherm van het display naast het zonnetje betekent dat de wp wil verwarmen. Dat de compressor niet loopt heeft te maken met voorwaarden waaraan niet is voldaan. Meestal watertemperaturen. De wp heeft het altijd moeilijk bij temperaturen net boven de 20°.

[ Voor 4% gewijzigd door FransvWoerkom op 05-10-2024 10:58 ]

[RaymondD]

ErikVers schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:49:
[...]


Heb je de service manual al bekeken?

Zeker, maar dit is het enige wat ik er over kan vinden.



En bij de M series staat inderdaad dat je de tijd kunt instellen.



Maar ik kan voor de K verder niets vinden over instellen van het percentage van de berekende frequentie.

[ Voor 31% gewijzigd door RaymondD op 05-10-2024 11:49 ]

[BlupWoofer]

ErikVers schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 07:24:
[...]


Ik weet ff niet waar je hem op wil monteren? De relais versie? Zo ja dan vermoed ik dat dit wel lukt.
De realis versie kun je wel gebruiken hé, is alleen heel anders aansluiten (zie schema van leverancier). Vandaar dat ik pleitte om enkel de 3punt te zetten in de TS

@ErikVers @FransvWoerkom @Pejdref Thanks voor jullie hulp. Ik had vanmiddag eindelijk even een uurtje om rustig te rommelen. De driewegklep met relais zit nu goed. Het leidingwerk kon blijven zitten. Ik heb de L van de externe thermostaat geleend. Na een beetje rommelen en testen ben ik er uitgekomen door het schakeldraad op de close aan te sluiten.

[brogel]

Hoe moet ik de delta-T tussen T-inlet en T-outlet interpreteren?

Hoe ik het momenteel begijp/vermoed:
T-outlet is de gevraagde watertemperatuur (rekening houdend met buiten temp en buffer delta en dergelijke). De WP probeert deze zo snel mogelijk te behalen.
Eens dit behaalt is probeert hij inlet-outlet op delta T te houden. Als het verschil groeit (veel afname) gaat hij meer vermogen geven, als het verschil kleiner is gaat hij minder vermogen leveren. Tot het punt dat hij op minimaal vermogen draait en T-outlet nog steeds te warm wordt, dan stopt de buitenunit.

Wil dit zeggen dat ik Delta-T beter iets groter neem? 5 graden of zo, of wat wordt hier als redelijk startpunt genomen?

Bijkomede vraag.
Hoe bepaalt de WP wanneer deze terug moet beginnen verwarmen? is dit gestuurd door de temperatuur van het buffervat?
Ik merk dat dit bij mij nu gebeurt als de buffer 23-24graden is. maar zie geen logica hoe hij dit bepaalt.

[Cr3ator]

brogel schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 15:55:
Hoe moet ik de delta-T tussen T-inlet en T-outlet interpreteren?

Hoe ik het momenteel begijp/vermoed:
T-outlet is de gevraagde watertemperatuur (rekening houdend met buiten temp en buffer delta en dergelijke). De WP probeert deze zo snel mogelijk te behalen.
Eens dit behaalt is probeert hij inlet-outlet op delta T te houden. Als het verschil groeit (veel afname) gaat hij meer vermogen geven, als het verschil kleiner is gaat hij minder vermogen leveren. Tot het punt dat hij op minimaal vermogen draait en T-outlet nog steeds te warm wordt, dan stopt de buitenunit.

Wil dit zeggen dat ik Delta-T beter iets groter neem? 5 graden of zo, of wat wordt hier als redelijk startpunt genomen?

Bijkomede vraag.
Hoe bepaalt de WP wanneer deze terug moet beginnen verwarmen? is dit gestuurd door de temperatuur van het buffervat?
Ik merk dat dit bij mij nu gebeurt als de buffer 23-24graden is. maar zie geen logica hoe hij dit bepaalt.

Hoe kleiner de dT, hoe hoger de efficientie, aangezien je dan net iets minder warm hoeft te stoken om de gemiddelde temperatuur gelijk te houden. (Ta en Tr bewegen naar elkaar toe bij kleinere dT en gelijk vermogen).

De Pana zal afslaan wanneer de Ta met 2C boven het setpoint komt. Aanslaan doet hij wanneer hij weer tot 4(?)C onder het setpoint is gedaald.

[brogel]

Cr3ator schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:07:
[...]


Hoe kleiner de dT, hoe hoger de efficientie, aangezien je dan net iets minder warm hoeft te stoken om de gemiddelde temperatuur gelijk te houden. (Ta en Tr bewegen naar elkaar toe bij kleinere dT en gelijk vermogen).

Als je praat over een lage dT heb je het over 3C ofzo?
de laatste dagen gaat mijn WP maar heel korte periode aan (10-15minuten). Zou het dan helpen om mijn dT te verhogen? naar 6C of zo bijvoorbeeld.

Cr3ator schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:07:
[...]
De Pana zal afslaan wanneer de Ta met 2C boven het setpoint komt. Aanslaan doet hij wanneer hij weer tot 4(?)C onder het setpoint is gedaald.

4C onder het setpoint.
Is dit dan de Ta setpoint? want ik heb een buffer met een aparte circulatie pomp. dus als de WP uitstaat staat het water tussen WP en buffer stil. Dus ik zou verwachten dat hij de temperatuur van de buffertank gebruikt als signaal om terug aan te gaan.
bijvoorbeeld als buffer x-graden onder Ta zit.

[Cr3ator]

brogel schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:30:
Als je praat over een lage dT heb je het over 3C ofzo?
de laatste dagen gaat mijn WP maar heel korte periode aan (10-15minuten). Zou het dan helpen om mijn dT te verhogen? naar 6C of zo bijvoorbeeld.
[...]

Ja, 3C is dan aardig. Dan moet de flow al behoorlijk hoog zijn. Nee, met hoge dT gaat ie niet langer werken, alleen minder hard water rondpompen.

brogel schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:30:
[...]
4C onder het setpoint.
Is dit dan de Ta setpoint? want ik heb een buffer met een aparte circulatie pomp. dus als de WP uitstaat staat het water tussen WP en buffer stil. Dus ik zou verwachten dat hij de temperatuur van de buffertank gebruikt als signaal om terug aan te gaan.
bijvoorbeeld als buffer x-graden onder Ta zit.

Inderdaad voor Ta. Maar als je een parallelbuffer hebt en deze correct is aangesloten heb je ook de optionele PCB (CZ-NS4P) met een temperatuursensor op je buffer(?). Dan werkt de aansturing ws direct op basis van je gemeten buffertemperatuur.

[Thorsd]

brogel schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 15:55:
Hoe moet ik de delta-T tussen T-inlet en T-outlet interpreteren?

Hoe ik het momenteel begijp/vermoed:
T-outlet is de gevraagde watertemperatuur (rekening houdend met buiten temp en buffer delta en dergelijke). De WP probeert deze zo snel mogelijk te behalen.
Eens dit behaalt is probeert hij inlet-outlet op delta T te houden. Als het verschil groeit (veel afname) gaat hij meer vermogen geven, als het verschil kleiner is gaat hij minder vermogen leveren. Tot het punt dat hij op minimaal vermogen draait en T-outlet nog steeds te warm wordt, dan stopt de buitenunit.

Wil dit zeggen dat ik Delta-T beter iets groter neem? 5 graden of zo, of wat wordt hier als redelijk startpunt genomen?

Bijkomede vraag.
Hoe bepaalt de WP wanneer deze terug moet beginnen verwarmen? is dit gestuurd door de temperatuur van het buffervat?
Ik merk dat dit bij mij nu gebeurt als de buffer 23-24graden is. maar zie geen logica hoe hij dit bepaalt.

Je maakt het te moeilijk, het is eenvoudiger: De WP/compressorfrequentie regelt alleen op Ta. Zoals al gezegd, is de dT instelling puur iets van de waterpomp-regeling. Je kunt kiezen om de waterpomp sturing op max duty te zetten (dan is er geen dT instelling, en draait de waterpomp altijd even snel), of op dT. In het laatste geval zal de waterpomp na verloop van tijd langzamer gaan draaien als dat kan om de gewenste dT te halen. Als dat gebeurt, blijft het vermogen ongeveer gelijk. Een lager debiet compenseert de hogere dT. Als de gemeten dT groter wordt dan de ingestelde dT gaat de waterpomp weer harder draaien als dat kan. Ik zie in de logging dat als er meer vermogen geleverd moet worden, dat dan eerst de compressorfrequentie oploopt. Als dat maar een beetje meer is, blijft de waterpomp gelijk; als dat veel is, volgt de waterpomp iets later door de oplopende dT.

Aanvulling voor het beginnen verwarmen:

Dit is zoals de service manual de sturing omschrijft:


Zoals ik dit begrijp:

De Ta = max(zone1, zone2) + buffer dT + 2.
De WP en de waterpomp gaan uit als de externe thermostaten uit zijn, en de T buffer tank > max(zone1, zone2) + buffer dT

Los daarvan is alles hetzelfde als zonder buffer. Uit te TS:

De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.

Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

Hierbij blijft de waterpomp draaien. Op die manier weet de WP wanneer de Ta genoeg gezakt is om weer aan te gaan.

Er wordt dus niet heel veel met de buffertemperatuursensor gedaan. De manuals zijn hier ook niet heel duidelijk. Zelf heb ik ook maar kort zo gedraaid, maar wat ik me herinner is het wel zoals hierboven. Ik had eerst gedacht dat er op de buffertemperatuur gestuurd zou worden, maar dat is niet zo.

[ Voor 39% gewijzigd door Thorsd op 07-10-2024 13:08 ]

[ErikVers]

Cr3ator schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 16:07:
[...]


Hoe kleiner de dT, hoe hoger de efficientie, aangezien je dan net iets minder warm hoeft te stoken om de gemiddelde temperatuur gelijk te houden. (Ta en Tr bewegen naar elkaar toe bij kleinere dT en gelijk vermogen).

De Pana zal afslaan wanneer de Ta met 2C boven het setpoint komt. Aanslaan doet hij wanneer hij weer tot 4(?)C onder het setpoint is gedaald.

Dit blijft voor mij een interessante. Panasonic schrijft in zijn design manual dat juist een grotere deltaT een betere efficiëntie geeft, economischer is. Advies is dT5

Maar in het grote L/W topic is kleinst mogelijke deltaT het streven. Ik denk dat Panasonic dit zelf wel weet aangezien ze niet van gisteren zijn, misschien houden ze ook rekening met mindere afgifte en of juist meer stroomverbruik van de waterpomp.

Wat betreft jouw opmerking dat je met zelfde gemiddelde watertemp iets minder warm hoeft te stoken;
100% eens, maar je hebt ook iets minder koud water om op te warmen, mijn inziens brengt dit het weer grotendeels terug in evenwicht. Zie mijn gekrabbel 😜

Hoe kijk jij of anderen hier naar?
De winst van 1,5 graad lager stoken mis je aan de onderkant doordat ook 1,5 graad warmer moet beginnen van op te warmen water. Uitgaande uiteraard van hetzelfde vermogen en gemiddelde watertemperatuur.




N.b.
Even buiten beschouwing gelaten dat de pana opvallend weinig op de deltaT stuurt en dat een deltaT van 2 in veel gevallen leiding geruis zal veroorzaken als je 7000W wil verpompen. (Kom je op 50 liter/min)
Meeste systemen worden uitgerekend op 4-6 deltaT.

[Thorsd]

ErikVers schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 18:48:
[...]


Dit blijft voor mij een interessante. Panasonic schrijft in zijn design manual dat juist een grotere deltaT een betere efficiëntie geeft, economischer is. Advies is dT5

Maar in het grote L/W topic is kleinst mogelijke deltaT het streven.

Als je alleen naar de WP kijkt (bij gelijke Ta), dan zou een grotere dT een grotere efficiëntie moeten geven, omdat de gemiddelde temperatuur in de wisselaars wat lager is.
Voor het totale systeem hoeft dat niet zo te zijn: voor de afgifte wil je een zo laag mogelijke dT, omdat je op die manier de benodigde Ta lager kunt maken.

Blijft de vraag hoe Ta en Tr zich precies verhouden ten opzichte van de efficiëntie. Volgens de theorie (Carnot) is de T_lift (Ta-Tb) bepalend voor de maximale theoretische efficiëntie, wat zou betekenen dat de Ta de grootste invloed heeft.

[Cr3ator]

Het punt is dat je bij een grotere dT wel een gelijk blijvend gemiddelde wil houden voor dezelfde vermogenafgifte. Dat betekend dat je de Ta dus ook hoger moet maken. Bijvoorbeeld dT=2 en Ta/Tr=34/32C bij 20Lpm geeft zelfde vermogen als dT=4 en 35/31C bij 10Lpm. De gemiddelde temperatuur blijft dan 33C.

De pomp moet met een hogere flow onevenredig harder werken, maar de T_lift is kleiner. Maar @ErikVers heeft ook een punt dat je ook gedeeltelijk compenseert met een lagere Tr. In praktijk is er ergens een optimum. In de TS van een vd Pana-topics wordt dit besproken en hoe je die kan bepalen. De truc is zelf de COP bepalen bij de diverse dT's/flows

[dof]

In theorie geeft een kleinere delta T een hogere efficiëntie want het verschil tussen je bron en je afgifte kan dan kleiner zijn. Dus hij hoeft minder hard te werken voor warmer water.

Maar bij een kleinere delta T moet er wel meer water door het systeem verplaatst worden!

Daar moet je systeem wel mee overweg kunnen. En gezien WP installateurs minder snel leidingen vervangen door grotere leidingen (want onduidelijke kostenpost en mogelijk allerlei gedoe), en gezien de vele vragen van mensen over of hun (relatief dunne) cv-leiding wel voldoende groot is voor gebruik van een WP ben ik daar sceptisch over...
Daarnaast geeft meer waterverplaatsing meer geruis, zeker bij radiatoren. En je pomp moet natuurlijk ook harder werken, wat mogelijk meer slijtage geeft.
Mogelijk wordt het voordeel van een betere COP (bij lagere delta T) teniet gedaan door hoger verbruik (en slijtage) van de pomp. ('k heb daar geen kwantificatie van).

Mij lijkt een (door Pana aangeraden) delta T van 5 iets waar je verstandig aan doet om te volgen in het merendeel van WP installaties. Ook al geeft een kleinere delta T een hogere COP.

[wessy]

Ik heb een ideetje waar ik graag jullie mening over weet. Ik wil graag op een eenvoudige manier de hoofdaanvoerleiding naar een 3-groeps (open) vloerverwarmings-verdeler (die in de schuur hangt) kunnen openen/afsluiten. Ik wil dat graag met een Netatmo radiatorknop doen, zodat ik 'm kan bedienen via de Netatmo-app. En een gewenst ruimtetemperatuur kan instellen.

Waar ik twijfel over heb is welke afsluiter ik hiervoor nodig heb. Er zal M30x1.5 schroefdraad op moeten zitten, en een redelijk debiet doorheen moeten kunnen om 3 groepen te voeden. Ik zat aan deze https://www.imi-hydronic....-bijzonder-lage-weerstand te denken.

Zou dit idee gaan werken in de praktijk denken jullie?

[_Piwi_]

Ik heb een probleem waarbij ik niet exact weet welke stappen ik nu best kan ondernemen. Hopelijk hier ervaring.

Ik heb nu ca. 3 jaar een Panasonic warmtepomp met een SferaTec 3-weg klep. Deze heeft altijd al een beetje gelekt, maar nu is het hek van dam en trekt de boiler erg snel leeg als, met name als enkel de pompcirculatie actief is (dus zonder actieve compressor). Op 3 uur tijd van 52 graden naar 39 graden zonder dat er warm water is gebruikt.

Hoe kan ik best de oorzaak vinden en wat is jullie ervaring? Is het de kogel of eerder de motor? Kan het zijn dat de kabel mogelijk te dun is (het gaat over een stuurkabel, dus 0.75mm2)?

Ik dacht sowieso eens de motor eraf te pakken, maar dan zie ik natuurlijk nog niets. Alles uit elkaar halen kan ik doen, maar hoe test ik dan of klep echt lek is of dat het bijvoorbeeld aan de motor ligt?

Dank!

[Maeslant]

Ik heb 2 x een Panasonic 5kw Monobloc.

Wat is nu handiger, in serie of paralel aansluiten?

Zijn er voor of nadelen aan de een of de ander?

[Cr3ator]

Maeslant schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:15:
Ik heb 2 x een Panasonic 5kw Monobloc.

Wat is nu handiger, in serie of paralel aansluiten?

Zijn er voor of nadelen aan de een of de ander?

In serie zal de ene de andere in een flowerror drukken. Er is dan flow van machine 1 terwijl nr.2 dat niet verwacht. Parallel is dan de oplossing. Maak even een plaatje van je plannen. Dat praat makkelijker. Ik heb hier al eens een schema gedeeld voor een opstelling met 2 Pana's waarbij 1 het SWW doet en de ander CV. Als het heel koud wordt, kunnen ze dan samen CV doen via een 50L seriebuffer die als openverdeler werkt.

[BarryH]

Maeslant schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:15:
Ik heb 2 x een Panasonic 5kw Monobloc.

Wat is nu handiger, in serie of paralel aansluiten?

Zijn er voor of nadelen aan de een of de ander?

Wat zegt de design manual?

[bbbrumbrum]

BarryH schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 16:54:
[...]

Wat zegt de design manual?

Idd cascade staat gewoon beschreven. Zijn ook Tweakers die dat (zei het met oudere versies) hebben draaien.

@Maeslant wat zijn je plannen (SWW?) en hoe ziet je afgifte er uit?

[ Voor 12% gewijzigd door bbbrumbrum op 07-10-2024 18:20 ]

[Maeslant]

bbbrumbrum schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 18:19:
[...]

Idd cascade staat gewoon beschreven. Zijn ook Tweakers die dat (zei het met oudere versies) hebben draaien.

@Maeslant wat zijn je plannen (SWW?) en hoe ziet je afgifte er uit?

Ik heb zitten zoeken, maar ik kan het echt niet in de handleiding vinden.

SWW is een apart systeem met een WPB.

Verder heb ik dus 2 x 5kw staan met 3 open verdelers. Aansturing wil ik via Home Assistant laten lopen, en dan een script om op warmte dagen (<2500W vermogen de een) en op koudere dagen (<2500<5000W) de andere en beide op echt koud weer. (alles onder 2 graden buiten temp)

[bbbrumbrum]

Maeslant schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 20:42:
[...]


Ik heb zitten zoeken, maar ik kan het echt niet in de handleiding vinden.

SWW is een apart systeem met een WPB.

Verder heb ik dus 2 x 5kw staan met 3 open verdelers. Aansturing wil ik via Home Assistant laten lopen, en dan een script om op warmte dagen (<2500W vermogen de een) en op koudere dagen (<2500<5000W) de andere en beide op echt koud weer. (alles onder 2 graden buiten temp)


[Afbeelding]

@flippy heeft je vraag al lang geleden beantwoord toch?

flippy schreef op donderdag 7 december 2023 @ 23:03:
[...]


gewoon een 2e 5kW J serie parralel zetten, niet in serie. 2 terugslagkleppen erbij en draadje onderling trekken zodat de H als eerste aangaat en de J in bivalent/cascade werkt en klaar.

3-seconden Google geeft P92 van https://www.panasonicproc...013-03-05_2nd_version.pdf

[ Voor 5% gewijzigd door bbbrumbrum op 07-10-2024 22:23 ]

[Maeslant]

bbbrumbrum schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 22:17:
[...]


@flippy heeft je vraag al lang geleden beantwoord toch?


[...]


3-seconden Google geeft P92 van https://www.panasonicproc...013-03-05_2nd_version.pdf

Thanks, de design manual die ik vond was de gewone handleiding.

Ik ga het aanpassen.

[loyske]

Voor de gebruikers van mantelbuis 90/75mm: ik wil deze ook gebruiken voor 32 MLB van Heima inclusief hun 20mm isolatie. 74mm totaal dus. Is dat geheel een beetje goed oor de mantelbuis te trekken? Werkt dat ook op langere lengte zeg 4m?

Wil namelijk het geheel in mantelbuis door de kruipruimte trekken. Maar indien niet mogelijk, zal het dan alleen een stuk vanuit de kruipruimte door de muur tot aan de WP zijn.

[Cr3ator]

Het gaat makkelijker als t een beetje ruimer in de buis ligt, maar 4m zou nog wel te doen moeten zijn. Goed recht leggen allemaal vantevoren. Evt even een trekkoord er door leggen om te kunnen duwen en trekken tegelijk. Sowieso even met pvc-tape de isolatie vastzetten aan de buis.

Krimpkous met lijm 95/25mm is ideaal om het uiteinde buiten waterdicht af te sluiten.

[ Voor 24% gewijzigd door Cr3ator op 08-10-2024 13:59 ]

[alcx]

Met de winter in aantocht probeer ik de ideale stooklijn te bepalen. Ik weet:
Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
HOH = 150mm
Buis = 16/2mm
Ruimtetemp gewenst = 19 celcius

De warmtepomp is WH-UD07JE5. 7kw dus. Ik krijg de indruk dat deze een beeetje overgedimensioneerd is, maar goed. Kunnen jullie uit onderstaande tabel het minimale vermogen en het maximale vermogen aflezen om te gebruiken bij de stooklijnbepaling van zeg -7 en 25 graden buitentemp?

Zelf denk ik dat het minimale vermogen dan 1690 watt is bij -7 graden buitentemp, en 7000 watt bij 25 graden buitentemp. Klopt dat?

[gazmask]

We hebben een 7kw WH-ADC0309K3E5B in nieuwbouw en ik word er gek van. Dat ding doet zijn ding gewoon niet en ben er vrij zeker van dat het gewoon komt door een onervaren cv installatie

Kan iemand wat inzicht of ervaringen geven over onderstaande issues?

We zitten al 5 maanden zonder vloerverwarming omdat de vloerverwarming altijd h62 foutmelding geeft. Waterflow issue

Telkens als er iemand een bad neemt, zakt nadien de Tanktemp naar 34-37 graden en is het gewoon koud douchen voor die erna komt. Waarom begint de wp niet gewoon meteen te werken als er warm water wordt afgenomen? Dat is toch niet normaal dat we de rest van de avond niet voldoende warm water hebben? Het is nu 60min geleden sinds ze hier een bad nam en de watertemp staat op 35 graden.

We hebben 2 vloerverwarming zones, gelijkvloers en verdiep. Maar waarom zie ik soms in de instellingen staan dat zone1 de temp heeft van het warm water? Eigenlijk zou ik toch 3 zones moeten hebben; warm water, vloerverwarming 1 en vloerverwarming 2. Maar dat staat nergens zo te vinden op het touchpaneel. Hoe zit dat precies?

Help :-)

[ Voor 58% gewijzigd door gazmask op 08-10-2024 22:42 ]

[Pejdref]

loyske schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 13:39:
Voor de gebruikers van mantelbuis 90/75mm: ik wil deze ook gebruiken voor 32 MLB van Heima inclusief hun 20mm isolatie. 74mm totaal dus. Is dat geheel een beetje goed oor de mantelbuis te trekken? Werkt dat ook op langere lengte zeg 4m?

Wil namelijk het geheel in mantelbuis door de kruipruimte trekken. Maar indien niet mogelijk, zal het dan alleen een stuk vanuit de kruipruimte door de muur tot aan de WP zijn.

Ik heb dat gedaan met een stuk van 2 meter. Met glijmiddel en in een vrije ruimte met veel schelden heb ik er een uur over gedaan met 2 man.
Ik zou er niet meer aan beginnen en 4 meter is onmogelijk.

[Pejdref]

alcx schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:20:
Met de winter in aantocht probeer ik de ideale stooklijn te bepalen. Ik weet:
Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
HOH = 150mm
Buis = 16/2mm
Ruimtetemp gewenst = 19 celcius

De warmtepomp is WH-UD07JE5. 7kw dus. Ik krijg de indruk dat deze een beeetje overgedimensioneerd is, maar goed. Kunnen jullie uit onderstaande tabel het minimale vermogen en het maximale vermogen aflezen om te gebruiken bij de stooklijnbepaling van zeg -7 en 25 graden buitentemp?

Zelf denk ik dat het minimale vermogen dan 1690 watt is bij -7 graden buitentemp, en 7000 watt bij 25 graden buitentemp. Klopt dat?

[Afbeelding]

Die tabel toont enkel de maximale vermogens bij verschillende temperaturen.

[Thorsd]

alcx schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:20:
Met de winter in aantocht probeer ik de ideale stooklijn te bepalen. Ik weet:
Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
HOH = 150mm
Buis = 16/2mm
Ruimtetemp gewenst = 19 celcius

De warmtepomp is WH-UD07JE5. 7kw dus. Ik krijg de indruk dat deze een beeetje overgedimensioneerd is, maar goed. Kunnen jullie uit onderstaande tabel het minimale vermogen en het maximale vermogen aflezen om te gebruiken bij de stooklijnbepaling van zeg -7 en 25 graden buitentemp?

Zelf denk ik dat het minimale vermogen dan 1690 watt is bij -7 graden buitentemp, en 7000 watt bij 25 graden buitentemp. Klopt dat?

[Afbeelding]

De tabel geeft het maximale output vermogen (capacity, thermisch) en input vermogen (elektrisch) bij verschillende buiten- en aanvoertemperatuur en weer.

Voor de J is het minimale input vermogen zo'n 500W. Afhankelijk van de COP kom je in praktijk bij -7/35 minimaal op 1250W (COP 2.5), en bij +7/35 minimaal op 2500W (COP 5).

Bij -7 zou het ook wat hoger kunnen zijn, maar ik denk niet dat je dan een probleem hebt om aan het minimum te komen.

[ Voor 4% gewijzigd door Thorsd op 08-10-2024 23:18 ]

[Thorsd]

gazmask schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:32:
We hebben een 7kw WH-ADC0309K3E5B in nieuwbouw en ik word er gek van. Dat ding doet zijn ding gewoon niet en ben er vrij zeker van dat het gewoon komt door een onervaren cv installatie

Kan iemand wat inzicht of ervaringen geven over onderstaande issues?

We zitten al 5 maanden zonder vloerverwarming omdat de vloerverwarming altijd h62 foutmelding geeft. Waterflow issue

Telkens als er iemand een bad neemt, zakt nadien de Tanktemp naar 34-37 graden en is het gewoon koud douchen voor die erna komt. Waarom begint de wp niet gewoon meteen te werken als er warm water wordt afgenomen? Dat is toch niet normaal dat we de rest van de avond niet voldoende warm water hebben? Het is nu 60min geleden sinds ze hier een bad nam en de watertemp staat op 35 graden.

We hebben 2 vloerverwarming zones, gelijkvloers en verdiep. Maar waarom zie ik soms in de instellingen staan dat zone1 de temp heeft van het warm water? Eigenlijk zou ik toch 3 zones moeten hebben; warm water, vloerverwarming 1 en vloerverwarming 2. Maar dat staat nergens zo te vinden op het touchpaneel. Hoe zit dat precies?

Help :-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Met 7kW is normaal (met dit weer) een 300L vat in 2 uur opgewarmd van 10 naar 50 graden. Een 150 L vat in 1 uur. Er zijn wel instellingen die dit wat verlagen (DHW capacity instelling).

Als je hier zelf mee aan de slag wilt, is de installatie en service handleiding heel nuttig. Het kunnen instellingen zijn, er kan iets niet goed werken, of soms is tijdens de installatie wat verkeerd aangesloten.

[bbbrumbrum]

gazmask schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:32:
We hebben een 7kw WH-ADC0309K3E5B in nieuwbouw en ik word er gek van. Dat ding doet zijn ding gewoon niet en ben er vrij zeker van dat het gewoon komt door een onervaren cv installatie

Kan iemand wat inzicht of ervaringen geven over onderstaande issues?

We zitten al 5 maanden zonder vloerverwarming omdat de vloerverwarming altijd h62 foutmelding geeft. Waterflow issue

Telkens als er iemand een bad neemt, zakt nadien de Tanktemp naar 34-37 graden en is het gewoon koud douchen voor die erna komt. Waarom begint de wp niet gewoon meteen te werken als er warm water wordt afgenomen? Dat is toch niet normaal dat we de rest van de avond niet voldoende warm water hebben? Het is nu 60min geleden sinds ze hier een bad nam en de watertemp staat op 35 graden.

We hebben 2 vloerverwarming zones, gelijkvloers en verdiep. Maar waarom zie ik soms in de instellingen staan dat zone1 de temp heeft van het warm water? Eigenlijk zou ik toch 3 zones moeten hebben; warm water, vloerverwarming 1 en vloerverwarming 2. Maar dat staat nergens zo te vinden op het touchpaneel. Hoe zit dat precies?

Help :-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Pak eens de manual erbij en loop alle (installer-) menus langs en vermeld hier wat je gevonden hebt; wat zijn de ingestelde instellingen.

Je vermeld bvb al niet flowsetpoint en SWW setpoint, met de huidige info kunnen we er niets over zeggen.
Je voorbeeld van het bad is ook een goeie, als jullie een 300ltr bad proberen te vullen met een 200ltr SWW vat dat op 42gr staat, tsja dan heb je daarna een koude douche. Dat hij daarna niet meteen begint met verwarmen is wss gewoon een instellingen.

Daarnaast, paar fotos van de installatie, VVW verdelers ed helpen ook wel om eea te analyseren, alhoewel de kans groot is dat wss er al eea niet goed staat in de settings.

Geen Heishamon aanwezig gok ik?

Wat heeft overigens je installateur al gedaan?

TLDR: probeer even de emotie eruit te filteren en gestructureerd je situatie (hardware, leidingen, verdelers, zoneregeling ed) en instellingen te schetsen, dan kunnen we zeker nuttige tips geven wss.

BTW: Welke regio? Wellicht dat een andere Pana Tweaker in de buurt hier vrij snel flinke verbetering in kan geven ter plaatse.

[Tinkerer84]

gazmask schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:32:
We hebben een 7kw WH-ADC0309K3E5B in nieuwbouw en ik word er gek van. Dat ding doet zijn ding gewoon niet en ben er vrij zeker van dat het gewoon komt door een onervaren cv installatie

Kan iemand wat inzicht of ervaringen geven over onderstaande issues?

We zitten al 5 maanden zonder vloerverwarming omdat de vloerverwarming altijd h62 foutmelding geeft. Waterflow issue

Telkens als er iemand een bad neemt, zakt nadien de Tanktemp naar 34-37 graden en is het gewoon koud douchen voor die erna komt. Waarom begint de wp niet gewoon meteen te werken als er warm water wordt afgenomen? Dat is toch niet normaal dat we de rest van de avond niet voldoende warm water hebben? Het is nu 60min geleden sinds ze hier een bad nam en de watertemp staat op 35 graden.

We hebben 2 vloerverwarming zones, gelijkvloers en verdiep. Maar waarom zie ik soms in de instellingen staan dat zone1 de temp heeft van het warm water? Eigenlijk zou ik toch 3 zones moeten hebben; warm water, vloerverwarming 1 en vloerverwarming 2. Maar dat staat nergens zo te vinden op het touchpaneel. Hoe zit dat precies?

Help :-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

De H62 error kan verschillende oorzaken hebben, maar gezien je tank wel opwarmt kunnen we een probleem met de waterpomp of electronica al uitsluiten.

Een mogelijke oorzaak is dat het systeem niet (voldoende) ontlucht is of dat de vloerverwarming verdelers dicht staan. Maar zonder verdere informatie over en fotos van je installatie is het lastig daar op afstand iets nuttigs over te zeggen.

[Ethirty]

Heel aannemelijk, hier heeft onze onervaren installateur met die fout de hele pomp vervangen bij de installatie, maar was vergeten fatsoenlijk te ontluchten én de helft van de vloerverwarmingsgroepen zat compleet dicht.

Dus eens met de anderen, geef even een gestructureerd overzicht van fysieke installatie en alle instellingen.

[Ethirty]

alcx schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:20:
Met de winter in aantocht probeer ik de ideale stooklijn te bepalen. Ik weet:
Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
HOH = 150mm
Buis = 16/2mm
Ruimtetemp gewenst = 19 celcius

De warmtepomp is WH-UD07JE5. 7kw dus. Ik krijg de indruk dat deze een beeetje overgedimensioneerd is, maar goed. Kunnen jullie uit onderstaande tabel het minimale vermogen en het maximale vermogen aflezen om te gebruiken bij de stooklijnbepaling van zeg -7 en 25 graden buitentemp?

Zelf denk ik dat het minimale vermogen dan 1690 watt is bij -7 graden buitentemp, en 7000 watt bij 25 graden buitentemp. Klopt dat?

[Afbeelding]

Je kan niet vooraf een ideale stooklijn bepalen, die is van heel veel factoren afhankelijk en je moet het ook gewoon ervaren wat voor jullie werkt.

Ik heb een basis gekozen op basis van algemeen advies hier en heb deze afgelopen winter her en der bijgesteld als we het in huis oncomfortabel vonden. Geen thermostaat nog, dus puur op basis van een thermometer de warmtepomp zijn werk laten doen. Uiteindelijk gaf dit dagenlange runs op minimum vermogen. Op basis van de permanente correctie die ik begon te herkennen heb ik dit seizoen de stooklijn iets verschoven naar beneden. Maar in al die tijd is het nog geen dag onder 0 geweest, dus wellicht moet ik dan weer wat tweaken.

7kW op 60m2 is wellicht wat ruim. Maar dat kan je opvangen met een thermostaat die ervoor zorgt dat je warmtepomp afslaat als het te hard gaat. Het is nu nog super mild weer. Je zou eens kunnen kijken wat je huis doet op een vaste watertemperatuur van 19+dT dus zo'n 24° Warmt je huis dan te snel op, gaat de Pana pendelen?

[Elsdeniep]

Korte vraag:
Wijzigen van een instelling in de Aquarea Smart Cloud "app" wordt bevestigd door een popup "Wijzigen instellingen nu".

Het betreft, voor zover ik kan beoordelen, instellingen in het menu "Werking".

Voorbeeld:
Ik wijzig de ingestelde temperatuur voor verwarmen naar 22 graden.

Popup bevestigt dat de instelling is gewijzigd.

Terug naar het startscherm.
Daar is de nieuwe instelling niet overgenomen: de temperatuur staat nog steeds op 21 graden.


Iets dergelijks geldt voor koelen, verwarmen en auto.
De wp lijkt deze instellingen bovendien zelf te wijzigen. Wij willen alleen verwarmen maar soms gaat hij op de stand koelen of auto.

Is dit herkenbaar en wat kunnen we eraan doen?

[Ethirty]

Automatisch naar koelen/auto lijkt me een instelling van de warmtepomp zelf - ergens in de parameters voor omschakelen.

Veel meer dan een graadje + of - moet je van die app niet verwachten. Niet meer of minder dan je via het display zelf ook kan doen.

Die app is echt beroerd, de helft van de tijd kan ik niet eens normaal inloggen of duurt het een tijdje voor een aanpassing ook daadwerkelijk op de app verschijnt, meestal pas na herhaaldelijk van menu wisselen. Timers instellen is niet consistent tussen app en warmtepomp zelf. Duurt ook even voor ik dat door had.

Het probleem van de app is ook breder, want de api voor 3rd partijen werkt ook al maanden niet als ik Tibber moet geloven.

[Elsdeniep]

Die app is echt beroerd, de helft van de tijd kan ik niet eens normaal inloggen of duurt het een tijdje voor een aanpassing ook daadwerkelijk op de app verschijnt, meestal pas na herhaaldelijk van menu wisselen. Timers instellen is niet consistent tussen app en warmtepomp zelf. Duurt ook even voor ik dat door had.

@Ethirty dank voor je opmerkingen en het bevestigen van mijn vermoeden dat de "app" ruk is.
Dan weet ik iig dat het niet aan mijn onkunde ligt.
Ik deel overigens jouw andere ervaringen met de "app".

[Dewim1]

Heeft er iemand wel eens het verschil gezien tussen een panasonic High efficiency boiler met grotere spiraar en de normale. het verschil in prijs best veel.


Hij moet op een 9J komen.

[Ethirty]

Dewim1 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 13:58:
Heeft er iemand wel eens het verschil gezien tussen een panasonic High efficiency boiler met grotere spiraar en de normale. het verschil in prijs best veel.

Hij moet op een 9J komen.

Ik ben gelijk voor de HE versie gegaan op mijn 9J - uiteindelijk een OSO Geo Delta gekregen maar volgens mij zijn die vrijwel identiek.

Maar Panasonic's registratie voor verbruik zijn niet heel bruikbaar. Een SWW run zit hier zo tussen 1,9 en 5,1kWh. Daar zitten dan ook legionella runs tussen, maar soms verbruikt een normale run tot 50° bijna net zo veel.

Dus ik weet niet wat je zoekt? De grotere spiraal is sowieso efficiënter en dus zuiniger.

[Dewim1]

Ik zit gewoon erg te twijfelen of het die paar honder euro waard is.

Mn kookplaat en drooger moeten ook nog vervangen worden om van het gas af te kunnen.

[Ethirty]

Hier vindt je wat technische informatie, misschien kan je er iets mee.
https://www.dhps.nl/produ...280-liter-rvs-boilertank/
https://www.dhps.nl/produ...0-liter-rvs-boilertank-2/

Volgens mij is een compleet andere ook te overwegen, mijn OSO heeft dacht ik een 3kW element, ipv de 1,5kW van Pana.

En er zijn vast meer opties die je zou kunnen overwegen die wellicht prijstechnisch beter in je plannen passen.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:27:
Hier vindt je wat technische informatie, misschien kan je er iets mee.
https://www.dhps.nl/produ...280-liter-rvs-boilertank/
https://www.dhps.nl/produ...0-liter-rvs-boilertank-2/

Volgens mij is een compleet andere ook te overwegen, mijn OSO heeft dacht ik een 3kW element, ipv de 1,5kW van Pana.

En er zijn vast meer opties die je zou kunnen overwegen die wellicht prijstechnisch beter in je plannen passen.

De panasonic tanks hebben ook een slechte naam door het slechte thermisch contact tussen tank en sensor. Ik zou gaan voor een groot spiraaloppervlak en dompelbuizen.

[Dewim1]

FransvWoerkom schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:39:
[...]

De panasonic tanks hebben ook een slechte naam door het slechte thermisch contact tussen tank en sensor. Ik zou gaan voor een groot spiraaloppervlak en dompelbuizen.

Heb je een merk en type waar ik naar zou kunnen kijken?

[bbbrumbrum]

Dewim1 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 15:10:
Ik zit gewoon erg te twijfelen of het die paar honder euro waard is.

Mn kookplaat en drooger moeten ook nog vervangen worden om van het gas af te kunnen.

Je hebt een gasdroger?


OSO heeft mooie eigen tanks, maar met die ze voor Pana maken, zoals je beoogde 300ltr HI versie is niets mis, zou idd wel zoals @FransvWoerkom aangeeft dompelbuis plaatsen voor de NTC.
Alternatief zou DJG kunnen zijn, maar qua kosten schiet je daar niet veel mee op denk ik.

[Maeslant]

bbbrumbrum schreef op maandag 7 oktober 2024 @ 22:17:
[...]


@flippy heeft je vraag al lang geleden beantwoord toch?


[...]


3-seconden Google geeft P92 van https://www.panasonicproc...013-03-05_2nd_version.pdf

Dank je wel, ik heb gewoon verkeerde gegoogled en kwam elke keer op de standaard handleiding uit.

Ik ga er even induiken, de vraag is beantwoord, maar ik begreep het nog niet goed.

[Ethirty]

bbbrumbrum schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 19:02:
[...]

Je hebt een gasdroger?


OSO heeft mooie eigen tanks, maar met die ze voor Pana maken, zoals je beoogde 300ltr HI versie is niets mis, zou idd wel zoals @FransvWoerkom aangeeft dompelbuis plaatsen voor de NTC.
Alternatief zou DJG kunnen zijn, maar qua kosten schiet je daar niet veel mee op denk ik.

Oh, heb je een suggestie hoe je zo'n dompelbuis achteraf plaatst? Bij mij zit de sensor nu gewoon tegen het vat aan gedrukt.

Daarvoor moet dat ding zeker hélemaal leeg?

[bbbrumbrum]

Ethirty schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 19:49:
[...]

Oh, heb je een suggestie hoe je zo'n dompelbuis achteraf plaatst? Bij mij zit de sensor nu gewoon tegen het vat aan gedrukt.

Daarvoor moet dat ding zeker hélemaal leeg?

Er zitten nog 2 niet gebruikte circulatie aansluitingen aan de zijkant en bovenop ook nog 1 extra 3/4" aansluiting die afgedopt is.

Zorg wel voor een goede sleuteltang of passende dop+ratel, want ze hebben die bij OSO erin gelijmd en de blindplug is vrij zacht.

Als je de aansluiting bovenop pakt hoeft ie helemaal neit leeg, de bovenste aan de zijkant zal ~1/3e inhoud eruit moeten ofzo.

[ Voor 10% gewijzigd door bbbrumbrum op 09-10-2024 19:56 ]

[gazmask]

gazmask schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:32:
We hebben een 7kw WH-ADC0309K3E5B in nieuwbouw en ik word er gek van. Dat ding doet zijn ding gewoon niet en ben er vrij zeker van dat het gewoon komt door een onervaren cv installatie

Kan iemand wat inzicht of ervaringen geven over onderstaande issues?

We zitten al 5 maanden zonder vloerverwarming omdat de vloerverwarming altijd h62 foutmelding geeft. Waterflow issue

Telkens als er iemand een bad neemt, zakt nadien de Tanktemp naar 34-37 graden en is het gewoon koud douchen voor die erna komt. Waarom begint de wp niet gewoon meteen te werken als er warm water wordt afgenomen? Dat is toch niet normaal dat we de rest van de avond niet voldoende warm water hebben? Het is nu 60min geleden sinds ze hier een bad nam en de watertemp staat op 35 graden.

We hebben 2 vloerverwarming zones, gelijkvloers en verdiep. Maar waarom zie ik soms in de instellingen staan dat zone1 de temp heeft van het warm water? Eigenlijk zou ik toch 3 zones moeten hebben; warm water, vloerverwarming 1 en vloerverwarming 2. Maar dat staat nergens zo te vinden op het touchpaneel. Hoe zit dat precies?

Help :-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Update: er was een klein foutje gebeurd tijdens installatie: VW warmwater-aanvoer zat aangesloten op koudwater-afvoer

Is nu al 4u volcontinu aan het pompen om de VW op te starten, zie nu (nog maar) 0,5 graden verschil (20 -> 20,5) op de thermometer aan de collector van warmte-aanvoer. Zonder extra heater te activeren en voor 140m² vloerverwarming.

Vat zou 195L zijn en ons bad heeft een max volume van 218L, dus als ze dat goed vol laten lopen dan wordt het inderdaad koud douchen erna.

Warm water temp staat op 50 graden. Is nu ook ingesteld dat die binnen 60min terug op temp moet zijn ipv 120min (stond ergens zo ingesteld in installateur-menu).

[ Voor 7% gewijzigd door gazmask op 09-10-2024 20:48 ]

[Ethirty]

gazmask schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 20:39:
[...]


Update: er was een klein foutje gebeurd tijdens installatie: VW warmwater-aanvoer zat aangesloten op koudwater-afvoer

Is nu al 4u volcontinu aan het pompen om de VW op te starten, zie nu (nog maar) 0,5 graden verschil (20 -> 20,5) op de thermometer aan de collector van warmte-aanvoer. Zonder extra heater te activeren en voor 140m² vloerverwarming.

Vat zou 195L zijn en ons bad heeft een max volume van 218L, dus als ze dat goed vol laten lopen dan wordt het inderdaad koud douchen erna.

Warm water temp staat op 50 graden. Is nu ook ingesteld dat die binnen 60min terug op temp moet zijn ipv 120min (stond ergens zo ingesteld in installateur-menu).

4u draaien om het CV water een half graadje warmer te krijgen? Dat klinkt niet goed. Wij hebben een vergelijkbaar oppervlak en de veranderende watertemperatuur is vrijwel direct zichtbaar. In die tijd zou je je sww vat heet moeten kunnen stoken.

En achteraf is makkelijk praten maar met zo’n formaat bad had ik eerder voor een grotere tank gekozen.

[Dewim1]

bbbrumbrum schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 19:02:
[...]

Je hebt een gasdroger?


OSO heeft mooie eigen tanks, maar met die ze voor Pana maken, zoals je beoogde 300ltr HI versie is niets mis, zou idd wel zoals @FransvWoerkom aangeeft dompelbuis plaatsen voor de NTC.
Alternatief zou DJG kunnen zijn, maar qua kosten schiet je daar niet veel mee op denk ik.

Toen Poetin nog een lieve man was 15-20 jaar geleden was dit de beste koop ooit.
45 min je was droog tegen de zelfde energie kosten van een warmtepomp droger(die toen nog niet bestond)
stomme ding is na bijna 20 jaar nog niet kapot

[bbbrumbrum]

gazmask schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 20:39:
[...]


Update: er was een klein foutje gebeurd tijdens installatie: VW warmwater-aanvoer zat aangesloten op koudwater-afvoer

Is nu al 4u volcontinu aan het pompen om de VW op te starten, zie nu (nog maar) 0,5 graden verschil (20 -> 20,5) op de thermometer aan de collector van warmte-aanvoer. Zonder extra heater te activeren en voor 140m² vloerverwarming.

Vat zou 195L zijn en ons bad heeft een max volume van 218L, dus als ze dat goed vol laten lopen dan wordt het inderdaad koud douchen erna.

Warm water temp staat op 50 graden. Is nu ook ingesteld dat die binnen 60min terug op temp moet zijn ipv 120min (stond ergens zo ingesteld in installateur-menu).

Je kunt altijd nog temperatuur naar 55 of 60gr zetten. Of een doorstromer na het vat plaatsen.

Maar die 220ltr komt ook overeen met wat je watermeter zegt? “Vol” is namelijk een heel breed begreep in een bad.

Maar plaats eens wat fotos van je verdelers, want of het water nu linksom of rechtsom door je VVW stroomt zou niets uit moeten maken.
Mag iig hopen dat je gewoon pomploze (gesloten) verdelers hebt….
En idd je Ta zou sowieso al hoger moeten liggen, 7kW met dT0,5k zou een mooi fluitconcert in je leidingen geven.

@Dewim1Mooi museumstuk, wist niet dat die nog in het wild bestonden…

[Dewim1]

bbbrumbrum schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 19:55:
[...]

Er zitten nog 2 niet gebruikte circulatie aansluitingen aan de zijkant en bovenop ook nog 1 extra 3/4" aansluiting die afgedopt is.

Zorg wel voor een goede sleuteltang of passende dop+ratel, want ze hebben die bij OSO erin gelijmd en de blindplug is vrij zacht.

Als je de aansluiting bovenop pakt hoeft ie helemaal neit leeg, de bovenste aan de zijkant zal ~1/3e inhoud eruit moeten ofzo.

Heb je toevallig een type 3/4 dompelbuis waar die panasonic sensor goed in past? RVS of messing?
dan kan ik die het beste gelijk plaatsen. welk gat van de zijkant zal ik nemen?

[gazmask]

bbbrumbrum schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:09:
[...]

Je kunt altijd nog temperatuur naar 55 of 60gr zetten. Of een doorstromer na het vat plaatsen.

Maar die 220ltr komt ook overeen met wat je watermeter zegt? “Vol” is namelijk een heel breed begreep in een bad.

Maar plaats eens wat fotos van je verdelers, want of het water nu linksom of rechtsom door je VVW stroomt zou niets uit moeten maken.
Mag iig hopen dat je gewoon pomploze (gesloten) verdelers hebt….
En idd je Ta zou sowieso al hoger moeten liggen, 7kW met dT0,5k zou een mooi fluitconcert in je leidingen geven.

@Dewim1Mooi museumstuk, wist niet dat die nog in het wild bestonden…

Dat van het bad snap ik en ga ik ook gewoon meer bewust van zijn. Die 220l is inderdaad het theoretische volume als je het tot de laatste mm vol laat stromen. Ik douche toch niet al te warm .

Belangrijkste is voor mij die vloerverwarming aan de gang te krijgen. 18 graden binnenshuis is niet zo gezellig.

Het is vanaf 16u volcontinu aan het werken, dus 3,5u nu, zie foto:

[Wolly]

Vraagje, ik wil mijn tapwater boilervat aansluiten op de warmtepomp.

De aansluiting van de warme CV leiding zou als volgt eruit zien:



Ik dacht natuurlijk meteen aan de 3-weg kogelkraan van Tameson, zie hier

Maar om fouten te voorkomen, is deze kraan wel geschikt?

Op die site staan de volgende mogelijkheden:


In de handleiding tonen ze dat op deze manier, maar die begrijp ik niet helemaal want het lijkt alsof je voor elke stand handmatig met een moersleutel iets moet roteren?

[Ethirty]

gazmask schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:30:
[...]


Dat van het bad snap ik en ga ik ook gewoon meer bewust van zijn. Die 220l is inderdaad het theoretische volume als je het tot de laatste mm vol laat stromen. Ik douche toch niet al te warm .

Belangrijkste is voor mij die vloerverwarming aan de gang te krijgen. 18 graden binnenshuis is niet zo gezellig.

Het is vanaf 16u volcontinu aan het werken, dus 3,5u nu, zie foto:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Ik ben zeker geen installatie expert, maar die verdeler zo pal naast je warmtepomp moet toch instant reageren op een temperatuur stijging? Het is overigens wel dat ik die van mij niet vertrouw, geloof niet dat ik hem ooit heb zien bewegen. Heb je iets anders om te meten?

Wat ik wel zie is dat de druk daar vrij laag is, je pomp keihard werkt - dat moet je horen - en je compressor draait ook zo'n beetje op max voor die 7kW.

Ben je zelf in staat om in het installatie menu te komen? En zo nee, heb je de installateur al gevraagd?
Tenzij je op de noordpool woont is dat met dit weer helemaal niet nodig voor water van 24 graden.

[gazmask]

Ethirty schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:52:
[...]

Ik ben zeker geen installatie expert, maar die verdeler zo pal naast je warmtepomp moet toch instant reageren op een temperatuur stijging? Het is overigens wel dat ik die van mij niet vertrouw, geloof niet dat ik hem ooit heb zien bewegen. Heb je iets anders om te meten?

Wat ik wel zie is dat de druk daar vrij laag is, je pomp keihard werkt - dat moet je horen - en je compressor draait ook zo'n beetje op max voor die 7kW.

Ben je zelf in staat om in het installatie menu te komen? En zo nee, heb je de installateur al gevraagd?
Tenzij je op de noordpool woont is dat met dit weer helemaal niet nodig voor water van 24 graden.

Wat ik vooral hoor is veel waterverplaatsing vanuit de wp doorheen de verdeler. Ik woon gewoon in België tegen Maastricht aan dus geen Noordpool . Installateur is vandaag geweest en heeft dan gezien dat hij de warmwater aanvoerleiding fout had verbonden met de VW. Hij zegt dat het altijd op 1,5bar moet staan qua druk. Wat zou ik kunnen bekijken in het installateur-menu dat me hiermee kan helpen?

[Ethirty]

gazmask schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:57:
[...]


Wat ik vooral hoor is veel waterverplaatsing vanuit de wp doorheen de verdeler. Ik woon gewoon in België tegen Maastricht aan dus geen Noordpool . Installateur is vandaag geweest en heeft dan gezien dat hij de warmwater aanvoerleiding fout had verbonden met de VW. Hij zegt dat het altijd op 1,5bar moet staan qua druk. Wat zou ik kunnen bekijken in het installateur-menu dat me hiermee kan helpen?

Zo’n beetje alles wat de warmtepomp goed laat werken. Stooklijn, pomp instellingen, zone instellingen, SWW instellingen, het hele rataplan. Er zitten hier een paar hele handige mensen, maar die hebben wel zoveel mogelijk details nodig voor een diagnose op afstand. Anders blijft het koffiedik kijken.

Ik heb best wat moeite moeten steken in het uitvogelen van diverse instellingen om mijn systeem goed te krijgen. Ik had het andere uiterste waarbij na installatie er bijna 60 graden water richting de vloer ging… Alleen weet je dan tenminste wel dat er warmte komt.

Na 4u lang 7kW zou er ondertussen iets heet moeten zijn. Maar waar die warmte bij jouw blijft

[ErikVers]

gazmask schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:30:
[...]


Dat van het bad snap ik en ga ik ook gewoon meer bewust van zijn. Die 220l is inderdaad het theoretische volume als je het tot de laatste mm vol laat stromen. Ik douche toch niet al te warm .

Belangrijkste is voor mij die vloerverwarming aan de gang te krijgen. 18 graden binnenshuis is niet zo gezellig.

Het is vanaf 16u volcontinu aan het werken, dus 3,5u nu, zie foto:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Mooi dat hij de temperatuur aan het verhogen is!


Twee tips:
1- stel je max pump flow in via t installatie menu. Voor jouw unit is de waarde 20 l/min.
2- stel die waarde van 120min weer daarop in of op 90 want hij gaat anders op backup door of gewoon doodleuk weer voor x uren naar heat modus. Het is niet zo dat hij dan sneller of langzamer je tapwater zal gaan opwarmen 👍

[ErikVers]

gazmask schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:32:
We hebben een 7kw WH-ADC0309K3E5B in nieuwbouw en ik word er gek van. Dat ding doet zijn ding gewoon niet en ben er vrij zeker van dat het gewoon komt door een onervaren cv installatie

Kan iemand wat inzicht of ervaringen geven over onderstaande issues?

We zitten al 5 maanden zonder vloerverwarming omdat de vloerverwarming altijd h62 foutmelding geeft. Waterflow issue

Telkens als er iemand een bad neemt, zakt nadien de Tanktemp naar 34-37 graden en is het gewoon koud douchen voor die erna komt. Waarom begint de wp niet gewoon meteen te werken als er warm water wordt afgenomen? Dat is toch niet normaal dat we de rest van de avond niet voldoende warm water hebben? Het is nu 60min geleden sinds ze hier een bad nam en de watertemp staat op 35 graden.

We hebben 2 vloerverwarming zones, gelijkvloers en verdiep. Maar waarom zie ik soms in de instellingen staan dat zone1 de temp heeft van het warm water? Eigenlijk zou ik toch 3 zones moeten hebben; warm water, vloerverwarming 1 en vloerverwarming 2. Maar dat staat nergens zo te vinden op het touchpaneel. Hoe zit dat precies?

Help :-)

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Naast mijn twee hierboven genoemde tips (vereiste) vroeg ik mij af wat precies je vraag js?
Duurt vvw opwarmen lang of juist je tapwater te koud?

Laten we eens beginnen met tapwater zodra je pomp flow goed staat.
Je hebt die drie waarde die je zoekt toch op hoofdscherm? Zone 1 en 2 staan naast elkaar en rechtsbovenin je tapwater.
In die andere foto met 1 aanvoer 2 retour en dan 3 zone 1 enz die klopt gewoon omdat na je tapwater run de driewegklep omgaat en er geen flow(geen warmte vraag) was is dat water op de sensor nu zo hoog in zone 1 dat zakt vanzelf weg zodra warmte vraag in 1 van de twee zones is en de flow gaat lopen.

-Wat js je ingestelde target
-wat is je hysterese (verschil waarbij hij mag aanslaan)
-Hoe ziet je klokprogram eruit want ik zie dat je nu op enkel modus tapwater hebt staan. Is dat altijd?
-Welke tijd heb je bij max tank
-welke tijd bij max verwarmen staan.

Wanneer had hij vandaag de tank opgewarmd en wanneer werd deze leeggetrokken?

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 09-10-2024 22:33 ]

[bbbrumbrum]

@gazmask Hoe diep liggen je VVW leidingen in je chappe? en is er geisoleerd tussen betonnen constructievloer en dek/chappevloer?
Hier liggen de leidingen ook 12cm diep in dekvloer, dat duurt de eerste run van het jaar ook wel een paar uur voordat die enigszins opgewarmd is.
Op de verdeler lijkt een dT van 1,5-2gr te zien, dat is wel laag maar iig iets.

Maar zoals ook door mij al eerder, en anderen aangegeven, we hebben echt wat meer data nodig.

[ErikVers]

alcx schreef op dinsdag 8 oktober 2024 @ 22:20:
Met de winter in aantocht probeer ik de ideale stooklijn te bepalen. Ik weet:
Oppervlak vloerverwarming = 60,4m2
HOH = 150mm
Buis = 16/2mm
Ruimtetemp gewenst = 19 celcius

De warmtepomp is WH-UD07JE5. 7kw dus. Ik krijg de indruk dat deze een beeetje overgedimensioneerd is, maar goed. Kunnen jullie uit onderstaande tabel het minimale vermogen en het maximale vermogen aflezen om te gebruiken bij de stooklijnbepaling van zeg -7 en 25 graden buitentemp?

Zelf denk ik dat het minimale vermogen dan 1690 watt is bij -7 graden buitentemp, en 7000 watt bij 25 graden buitentemp. Klopt dat?

[Afbeelding]

Ik zou eens beginnen met
15: target 26
-5: target 31

Die 26 niet lager zetten en de 31 naar wens in de praktijk eventueel aanpassen. Succes 👍

[ErikVers]

Wolly schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:36:
Vraagje, ik wil mijn tapwater boilervat aansluiten op de warmtepomp.

De aansluiting van de warme CV leiding zou als volgt eruit zien:

[Afbeelding]

Ik dacht natuurlijk meteen aan de 3-weg kogelkraan van Tameson, zie hier

Maar om fouten te voorkomen, is deze kraan wel geschikt?

Op die site staan de volgende mogelijkheden:
[Afbeelding]

In de handleiding tonen ze dat op deze manier, maar die begrijp ik niet helemaal want het lijkt alsof je voor elke stand handmatig met een moersleutel iets moet roteren?
[Afbeelding]

Misschien helpt mijn gekrabbel je iets?

Je hebt dus een optie 1 en optie 2. Vandaar dat je die moersleutel ziet om de keuze te maken.

Bij optie 1 gaat hij van links naar boven of van links naar rechts.
Bij optie 2 is het een twee of drie stroming. Geen optie uiteraard dus kies je voor optie 1.

Om de aanvoer van rechts te laten komen draai je je klep uiteraard 180graden. En gaat het dus van rechts naar links of van rechts naar beneden. Kijk uiteraard of dit ook bij jouw opstelling mogelijk is. Test ook altijd even los de werking voordat je alles monteert. Dat geeft een hoop meer gevoel met deze puzzel.

[ Voor 21% gewijzigd door ErikVers op 09-10-2024 23:26 ]

[gazmask]

Ethirty schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 22:18:
[...]

Zo’n beetje alles wat de warmtepomp goed laat werken. Stooklijn, pomp instellingen, zone instellingen, SWW instellingen, het hele rataplan. Er zitten hier een paar hele handige mensen, maar die hebben wel zoveel mogelijk details nodig voor een diagnose op afstand. Anders blijft het koffiedik kijken.

Ik heb best wat moeite moeten steken in het uitvogelen van diverse instellingen om mijn systeem goed te krijgen. Ik had het andere uiterste waarbij na installatie er bijna 60 graden water richting de vloer ging… Alleen weet je dan tenminste wel dat er warmte komt.

Na 4u lang 7kW zou er ondertussen iets heet moeten zijn. Maar waar die warmte bij jouw blijft

Weet je wat de toetsencombinatie is om in het installateur-menu te komen? Zit ergens in een verborgen menu toch?

Iig bedankt al aan iedereen voor het meedenken, ik bezorg meer data wanneer ik er aan kan.

[ErikVers]

gazmask schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 23:25:
[...]


Weet je wat de toetsencombinatie is om in het installateur-menu te komen? Zit ergens in een verborgen menu toch?

Iig bedankt al aan iedereen voor het meedenken, ik bezorg meer data wanneer ik er aan kan.

Pomp uit zetten op het display en naar installatie menu gaan. We hebben het hier niet over een verborgen menu.

[ Voor 5% gewijzigd door ErikVers op 09-10-2024 23:28 ]

[bbbrumbrum]

Dewim1 schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 21:24:
[...]


Heb je toevallig een type 3/4 dompelbuis waar die panasonic sensor goed in past? RVS of messing?
dan kan ik die het beste gelijk plaatsen. welk gat van de zijkant zal ik nemen?

Oef, had nog wat RVS hulsen liggen die ik *schaam* van Ali had volgensmij. Messing zou mooier zijn, maar komt niet zo spits. Heb de sensor passend gemaakt met aluminiumtape en thermische pasta.

[Dewim1]

bbbrumbrum schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 00:13:
[...]

Oef, had nog wat RVS hulsen liggen die ik *schaam* van Ali had volgensmij. Messing zou mooier zijn, maar komt niet zo spits. Heb de sensor passend gemaakt met aluminiumtape en thermische pasta.

Hoelang kunnen die zijn voordat ze tegen het spiraal komen?

[Cr3ator]

Het plaatsen van een dompelbuis kan prima zonder het vat leeg te laten lopen. Als je de inlaatcombinatie dicht zet en de boel van druk haalt (door even een warme kraan open te zetten én daarna weer dicht) dan kun je bijna zonder morsen een plug uit de zijkant schroeven. Het water komt er niet zomaar uit, als er nergens lucht in kan. Dit heb ik laatst zelf nog gedaan met de onderste 1.5" aansluiting van een 1.000 liter zonneboiler. No worries. Handdoekje er bij houden kan geen kwaad, maar meer dan een 'kopje koffie' is er niet uit gekomen.

Let op: sommige fabrikanten staan niet toe dat je het vat op onderdruk brengt. Er kan dan ook een vacuumbreekklep geplaatst zijn waardoor er wél lucht in het vat komt en het een waterballet wordt

[ Voor 15% gewijzigd door Cr3ator op 10-10-2024 16:52 ]

[alcx]

Ethirty schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 09:25:
[...]

Je kan niet vooraf een ideale stooklijn bepalen, die is van heel veel factoren afhankelijk en je moet het ook gewoon ervaren wat voor jullie werkt.

Nouja in de openingspost staat dat je iig een educated guess kunt doen. Wil ik toch gaan proberen! Of raad je dat af?

Ethirty schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 09:25:
[...]Het is nu nog super mild weer. Je zou eens kunnen kijken wat je huis doet op een vaste watertemperatuur van 19+dT dus zo'n 24° Warmt je huis dan te snel op, gaat de Pana pendelen?

Ja, ik heb onze warmtepomp nog helemaal niet nodig gehad dit jaar. Momenteel stabiel 21 graden hier dankzij de zon Wat zou het mij vertellen als ik een vaste watertemperatuur van 19+dT van 4 zou aanhouden, en het huis snel zou opwarmen, en de warmtepomp gaat pendelen? Dat de aanvoertemp omlaag kan/dat de flow omlaag kan, toch?

[Ethirty]

alcx schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 19:51:
[...]

Nouja in de openingspost staat dat je iig een educated guess kunt doen. Wil ik toch gaan proberen! Of raad je dat af?


[...]

Ja, ik heb onze warmtepomp nog helemaal niet nodig gehad dit jaar. Momenteel stabiel 21 graden hier dankzij de zon Wat zou het mij vertellen als ik een vaste watertemperatuur van 19+dT van 4 zou aanhouden, en het huis snel zou opwarmen, en de warmtepomp gaat pendelen? Dat de aanvoertemp omlaag kan/dat de flow omlaag kan, toch?

Nee vooral proberen, ik ben ook met een educated guess begonnnen. En van proberen leer je wat wel en niet werkt.

Maar je gaf de indruk in 1x de juiste te willen hebben en die is niet te voorspellen.

Mijn idee met deze temperaturen zou zijn te kijken of je vast je ondergrens kan vaststellen, maar als je nu nog geen verwarming nodig hebt is het voor jouw situatie kennelijk nog te vroeg om te gaan experimenteren. Ik zou wel beginnen met de algemeen geadviseerde dT van 5. Er zijn al genoeg andere factoren die je goed moet krijgen.


Hier ben ik na een mild seizoen op beland. De hele lijn was 4° hoger. Ik zal bij de eerste echt koude dagen waarschijnlijk nog wel wat moeten bijstellen.

Maar op een incidentele dag na nog weinig noodzaak gezien om eindelijk de thermostaat eens aan te sluiten.

[ErikVers]

Ethirty schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 20:28:
[...]

Nee vooral proberen, ik ben ook met een educated guess begonnnen. En van proberen leer je wat wel en niet werkt.

Maar je gaf de indruk in 1x de juiste te willen hebben en die is niet te voorspellen.

Mijn idee met deze temperaturen zou zijn te kijken of je vast je ondergrens kan vaststellen, maar als je nu nog geen verwarming nodig hebt is het voor jouw situatie kennelijk nog te vroeg om te gaan experimenteren. Ik zou wel beginnen met de algemeen geadviseerde dT van 5. Er zijn al genoeg andere factoren die je goed moet krijgen.

[Afbeelding]
Hier ben ik na een mild seizoen op beland. De hele lijn was 4° hoger. Ik zal bij de eerste echt koude dagen waarschijnlijk nog wel wat moeten bijstellen.

Maar op een incidentele dag na nog weinig noodzaak gezien om eindelijk de thermostaat eens aan te sluiten.

Mijn (meermaals) herhaalde advies is om niet lager dan 26 graden te gaan zeker niet icm dhw want dan blijft hij uren uit na een dhw run en daarnaast krijg je 9 van de 10 situaties nogal fors pendel gedrag. Dus ga je wel onder de 26 houd dan goed alles in de gaten om ongwenste situaties (pendelfeest en uren niet aanslaan na dhw run) in de gaten.

Wat ook een kritisch punt is; icm koude vloer en maar target van 23 of 24 blijft je retour lang onder de 20. En laat dat nu een trigger te zijn om na 20min je backupheater aan te gooien. Stel dat je daardoor in een overshoot komt blijft hij doodleuk het element van 3kW 24/7 aanhouden met cop1 totdat je vloer de retour de 20 graden aantikt.
Ja ik spreek uit praktijk ervaring 🙈

Lang verhaal kort; 26gr ondergrens aanvoer ✅
Ga je daar onder zitten let goed op en wees je bewust van de risico’s .

[Draakje5]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 5 oktober 2024 @ 10:55:
@Draakje5

Het gedrag van je wp is waarschijnlijk goed te verklaren met de beschrijvingen in het hoofdstuk Basic Function in de SM. Het zal iets zijn met een oplopende Ta, een te lage afgifte, minimum vermogen. Iets zinnigs valt er alleen te zeggen aan de hand van meetwaarden en logging.

Zolang je dat niet hebt, helpt misschien het omhoog gooien van de Ta om meer afgifte te krijgen en genoegen te nemen met periodiek uit gaan van de wp. Het pijltje in het linkerscherm van het display naast het zonnetje betekent dat de wp wil verwarmen. Dat de compressor niet loopt heeft te maken met voorwaarden waaraan niet is voldaan. Meestal watertemperaturen. De wp heeft het altijd moeilijk bij temperaturen net boven de 20°.

Waar kan ik dit vinden, en waar staat SM voor?
In de gebruikershandleiding / installateurs handleiding kan ik geen hoofdstuk basic function vinden.

Ik heb deze gevonden: https://tda.panasonic-eur...I/979426/ACXF55-29180.pdf

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 22:19:
[...]


Mijn (meermaals) herhaalde advies is om niet lager dan 26 graden te gaan zeker niet icm dhw want dan blijft hij uren uit na een dhw run en daarnaast krijg je 9 van de 10 situaties nogal fors pendel gedrag. Dus ga je wel onder de 26 houd dan goed alles in de gaten om ongwenste situaties (pendelfeest en uren niet aanslaan na dhw run) in de gaten.

Wat ook een kritisch punt is; icm koude vloer en maar target van 23 of 24 blijft je retour lang onder de 20. En laat dat nu een trigger te zijn om na 20min je backupheater aan te gooien. Stel dat je daardoor in een overshoot komt blijft hij doodleuk het element van 3kW 24/7 aanhouden met cop1 totdat je vloer de retour de 20 graden aantikt.
Ja ik spreek uit praktijk ervaring 🙈

Lang verhaal kort; 26gr ondergrens aanvoer ✅
Ga je daar onder zitten let goed op en wees je bewust van de risico’s .

Het hele idee van verwarmen met vloerverwarming is de vloer op een zodanige temperatuur houden dat het daarboven, zeker overdag en 's avonds aangenaam is. En door de bufferwerking van de vloer kun je voorkomen dat de warmtepomp 's nachts en 's morgens heel vroeg aan de gang moet bij een lage buitentemperatuur en dus een slechte COP.

Je moet dan dus voorkomen dat de vloer te sterk afkoelt en de warmtepomp zich genoodzaakt ziet backup heaters in de strijd te gooien om targets te halen. In deze tijd van het jaar kun je prima met een Ta van 23° overdag je vloer op zodanige temperatuur houden dat je op de timer nog een stop van 23 tot 7 uur kunt instellen of een shift van 1 of 2°. Het zal duidelijk zijn dat ik liever 22 of 23° als ondergrens van de compensatiecurve zie dan 26°. En dan nog vind ik het prima als hij 's morgens na een uurtje stopt en de rest van de dag elke paar uur een kwartiertje loopt.

[Ethirty]

ErikVers schreef op donderdag 10 oktober 2024 @ 22:19:
[...]


Mijn (meermaals) herhaalde advies is om niet lager dan 26 graden te gaan zeker niet icm dhw want dan blijft hij uren uit na een dhw run en daarnaast krijg je 9 van de 10 situaties nogal fors pendel gedrag. Dus ga je wel onder de 26 houd dan goed alles in de gaten om ongwenste situaties (pendelfeest en uren niet aanslaan na dhw run) in de gaten.

Wat ook een kritisch punt is; icm koude vloer en maar target van 23 of 24 blijft je retour lang onder de 20. En laat dat nu een trigger te zijn om na 20min je backupheater aan te gooien. Stel dat je daardoor in een overshoot komt blijft hij doodleuk het element van 3kW 24/7 aanhouden met cop1 totdat je vloer de retour de 20 graden aantikt.
Ja ik spreek uit praktijk ervaring 🙈

Lang verhaal kort; 26gr ondergrens aanvoer ✅
Ga je daar onder zitten let goed op en wees je bewust van de risico’s .

Goed advies en duidelijke uitleg, niet gerealiseerd.

Pendelen valt denk ik wel mee, zit nu op 2140u vs 817 starts. Dat is een halve winter én een seizoen koelen. De heater staat op 20u maar dat is volgens mij van het vroege begin, ga die extra in de gaten houden.

Water komt hier eigenlijk nooit onder de 20, ligt helemaal aan de oppervlakte en door het gebrek aan een aangesloten thermostaat slaat de pomp eigenlijk ook nooit af. Dat is niet helemaal ideaal maar betekent ook dat instralende zon mooi over het hele huis verdeeld wordt.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 13:19:
[...]

Het hele idee van verwarmen met vloerverwarming is de vloer op een zodanige temperatuur houden dat het daarboven, zeker overdag en 's avonds aangenaam is. En door de bufferwerking van de vloer kun je voorkomen dat de warmtepomp 's nachts en 's morgens heel vroeg aan de gang moet bij een lage buitentemperatuur en dus een slechte COP.

Je moet dan dus voorkomen dat de vloer te sterk afkoelt en de warmtepomp zich genoodzaakt ziet backup heaters in de strijd te gooien om targets te halen. In deze tijd van het jaar kun je prima met een Ta van 23° overdag je vloer op zodanige temperatuur houden dat je op de timer nog een stop van 23 tot 7 uur kunt instellen of een shift van 1 of 2°. Het zal duidelijk zijn dat ik liever 22 of 23° als ondergrens van de compensatiecurve zie dan 26°. En dan nog vind ik het prima als hij 's morgens na een uurtje stopt en de rest van de dag elke paar uur een kwartiertje loopt.

Klopt vandaar ik mijn warmtepomp enkel overdag de mogelijkheid geef om te draaien. Mooi dat in jouw situatie die 22-23 wel werkt. Ik heb er helaas slechte ervaringen mee (zie mijn eerdere bericht)

[Wolly]

ErikVers schreef op woensdag 9 oktober 2024 @ 23:11:
[...]


Misschien helpt mijn gekrabbel je iets?

Je hebt dus een optie 1 en optie 2. Vandaar dat je die moersleutel ziet om de keuze te maken.

Bij optie 1 gaat hij van links naar boven of van links naar rechts.
Bij optie 2 is het een twee of drie stroming. Geen optie uiteraard dus kies je voor optie 1.

Om de aanvoer van rechts te laten komen draai je je klep uiteraard 180graden. En gaat het dus van rechts naar links of van rechts naar beneden. Kijk uiteraard of dit ook bij jouw opstelling mogelijk is. Test ook altijd even los de werking voordat je alles monteert. Dat geeft een hoop meer gevoel met deze puzzel.

[Afbeelding]

Dank! Driewegklep inmiddels binnen en inderdaad door 180c te draaien doet deze precies wat ik wil.

Nu het volgende, in mijn boilervat zit de spiraal onderin.
Hier in het rood de spiraal:


Moet ik nu voor de aansluiting op die spiraal ook rekening houden met thermosifon? Ik zou het vervelend vinden als warmte uit de boiler weglekt via deze aansluitingen.

En als er inderdaad een U bocht in de gekoppelde slangen moet, hoe zit het dan met ontluchten van deze spiraal?

[ErikVers]

Wolly schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 23:28:
[...]


Dank! Driewegklep inmiddels binnen en inderdaad door 180c te draaien doet deze precies wat ik wil.

Nu het volgende, in mijn boilervat zit de spiraal onderin.
Hier in het rood de spiraal:
[Afbeelding]

Moet ik nu voor de aansluiting op die spiraal ook rekening houden met thermosifon? Ik zou het vervelend vinden als warmte uit de boiler weglekt via deze aansluitingen.

En als er inderdaad een U bocht in de gekoppelde slangen moet, hoe zit het dan met ontluchten van deze spiraal?

Mooi, en ja zou dat zeker doen. En het ontluchten komt wel goed, zeker met het ontluchtingsprogramma.

[ErikVers]

Een vraag die wel vaker is besproken;
Een 9L waar doen we nu goed aan mbt “afzekeren*”?
* = Eaton Aardlekautomaat (Alamat)

De service manual adviseert 25A voor power suply 1 (power suply 2 de backup is natuurlijk voor alle deie de modellen 16A) terwijl je ook kan zien dat hij maximaal 3560W kan trekken en de max current staat weer gegeven

Stel situatie;
Icm 3x25A netaansluiting (smeltzekeringen) wil je natuurlijk voorkomen dat je de netbeheerder moet bellen.
Nu kun je denken dan pakken we B20A want veiliger dat apparaat niet afschakelt. Bij langdurige maximaal werklast. Maar dit is natuurlijk wel krap dicht op je netaansluiting. Een B16A is dan weer een heel stuk lager dan de benoemde 25A uit de service manual. Je ziet ook op laatste printscreen dat terug gaat toeren bij “X” (14.8A) en bij “Y” (18A) pas stopt in foutcode. Die 18A bij “Y” zou neem ik aan je B16A potentieel kunnen uitschakelen?

Vragen:
-Waarom zou pana zo een hoge afzekering adviseren?
-Power suply 1 welke zouden jullie kiezen (incl argument) B16A of juist B20A

[ Voor 49% gewijzigd door ErikVers op 12-10-2024 03:25 ]

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 16:41:
[...]


Klopt vandaar ik mijn warmtepomp enkel overdag de mogelijkheid geef om te draaien. Mooi dat in jouw situatie die 22-23 wel werkt. Ik heb er helaas slechte ervaringen mee (zie mijn eerdere bericht)

Natuurlijk draait bij mij vaak de vloerverwarming met naar beneden geregeld convectorwater, maar zelfs als de convectorzone uit staat en de Ta zakt tot onder de 23°, zakt de vloer en dus de Tr niet onder de 20°.

[Tinkerer84]

ErikVers schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 23:43:
Een vraag die wel vaker is besproken;
Een 9L waar doen we nu goed aan mbt “afzekeren*”?
* = Eaton Aardlekautomaat (Alamat)

De service manual adviseert 25A voor power suply 1 (power suply 2 de backup is natuurlijk voor alle deie de modellen 16A) terwijl je ook kan zien dat hij maximaal 3560W kan trekken en de max current staat weer gegeven

Stel situatie;
Icm 3x25A netaansluiting (smeltzekeringen) wil je natuurlijk voorkomen dat je de netbeheerder moet bellen.
Nu kun je denken dan pakken we B20A want veiliger dat apparaat niet afschakelt. Bij langdurige maximaal werklast. Maar dit is natuurlijk wel krap dicht op je netaansluiting. Een B16A is dan weer een heel stuk lager dan de benoemde 25A uit de service manual. Je ziet ook op laatste printscreen dat terug gaat toeren bij “X” (14.8A) en bij “Y” (18A) pas stopt in foutcode. Die 18A bij “Y” zou neem ik aan je B16A potentieel kunnen uitschakelen?

Vragen:
-Waarom zou pana zo een hoge afzekering adviseren?
-Power suply 1 welke zouden jullie kiezen (incl argument) B16A of juist B20A


[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Volgens mij heeft de hoge afzekering er mee te maken dat Nederland internationaal gezien en beetje uit de pas loopt wat aansluitwaardes betreft. In andere Europese landen is het heel gebruikelijk om bijvoorbeeld een 80A aansluiting te hebben. Dan is afzekeren op 25A een non-issue.

Of je afzekert op 16A of 20A zou ik laten afhangen van hoe waarschijnlijk je het acht dat je input vermogen tot het maximale oploopt. Als je Ta bijvoorbeeld niet boven de 30 graden uitkomt dan lijkt mij dat onwaarschijnlijk. En of je hooofdzekeringen automaten of smeltzekeringen zijn.

[Thorsd]

ErikVers schreef op vrijdag 11 oktober 2024 @ 23:43:
Een vraag die wel vaker is besproken;
Een 9L waar doen we nu goed aan mbt “afzekeren*”?
* = Eaton Aardlekautomaat (Alamat)

...

Vragen:
-Waarom zou pana zo een hoge afzekering adviseren?
-Power suply 1 welke zouden jullie kiezen (incl argument) B16A of juist B20A

1. Waarschijnlijk om er geen gedoe over te hebben / aan de veilige kant zitten.
2. Ik heb voor de 20 gekozen (bij 3x25A smelt). Zoals je zelf al zegt, zijn de omstandigheden waarbij een stroom >16A voorkomt minimaal. Maar het kan voorkomen. De kans dat je dan zoveel anders aan hebt staan dat de 25 eruit vliegt is klein. Helemaal als je een keer niet thuis bent. Terwijl je met een 16 dan al zonder had gezeten. En het is niet zo dat je met een 16 altijd veilig zit, afhankelijk wat de andere groepen doen.
Maar met een 20 voldoe je natuurlijk niet aan de selectiviteit, en is er een heel kleine kans dat door overstroom de verkeerde zekering aangesproken wordt.(alleen bij 2x smelt)
Ook de leiding lengte speelt mee. Als de 2.5mm2 boven een bepaalde lengte is, kan 20 niet meer.

Klassieke risicoanalyse: Wat is de kans dat iets fout gaat * hoe erg is dat dan.

[ Voor 5% gewijzigd door Thorsd op 12-10-2024 14:03 ]

[ErikVers]

Tinkerer84 schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 08:52:
[...]


Volgens mij heeft de hoge afzekering er mee te maken dat Nederland internationaal gezien en beetje uit de pas loopt wat aansluitwaardes betreft. In andere Europese landen is het heel gebruikelijk om bijvoorbeeld een 80A aansluiting te hebben. Dan is afzekeren op 25A een non-issue.

Of je afzekert op 16A of 20A zou ik laten afhangen van hoe waarschijnlijk de je het acht dat je input vermogen tot het maximale oploopt. Als je Ta bijvoorbeeld niet boven de 30 graden uitkomt dan lijkt mij dat onwaarschijnlijk. En of je hooofdzekeringen automaten of smeltzekeringen zijn.

Deze unit kan potentieel wel een tijdje op max lopen en sowieso natuurlijk tijdens tapwater en legionella run (die doet de L grotendeels altijd op de compressor)
Ga hier voor B20A alleen nadelig dat zo dicht op de netaansluiting zit. En voelt tegenstrijdig omdat op specblad staat dat max current 15.8 bedraagt. Terwijl je dan verderop ziet dat hij met 18A pas in foutcode zou gaan….

@Thorsd ga hier ook de B20A toepassen wil niet dat de B16A eruit klapt. Maar ja natuurlijk ook niet de hoofdzekering… De selectiviteit waar je op doelt is als ik het goed heb niet met automaten enkel met de oude smelt groepen. De factor 1.6 gaat dan niet standaard op maar je moet dan echt kijken of en waar het elkaar gaat overlappen. Maar ik ben geen elecktricien dus overleg altijd met de bestaande e-monteur.

[ Voor 17% gewijzigd door ErikVers op 12-10-2024 11:38 ]

[blb4]

@ErikVers, mijn WH-MDC07J3E5 heeft een maximale stroom van 17A gespecificeerd voor de compressor, deze draait inmiddels 2 jaar (ook voor DHW) op een aardlekautomaat type B16A 30mA.

Een type B automaat heeft de onderstaande uitschakelkarakteristiek waardoor deze ook bij langere tijd 17A of 18A niet zal uitschakelen. Zelfs bij 1,5 x de nominale waarde (bij 16A dus 24A) zal 't zo'n 5 minuten duren voordat deze uitschakelt. m.i. Kan je dus prima een B16A toepassen.


Maar 't hangt ook een beetje van de rest van de installatie af. Met 25A smeltveiligheid als hoofdzekering en meer groepen op dezelfde fase zou ik die B16A toepassen om 't risico op uitval van de hoofdzekering te voorkomen (met bijkomend ongemak en kosten), je moet dan wel een gebruiker hebben die snapt dat dit kan gebeuren en weet hoe te handelen. Met automaten als hoofdzekeringen en geen grote verbruikers op dezelfde fase (en geen WDC's) zou je wel B20A kunnen toepassen juist als je de gebruiker nergens mee wil lastigvallen.

[ Voor 24% gewijzigd door blb4 op 12-10-2024 12:08 ]

[ErikVers]

blb4 schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:00:
@ErikVers, mijn WH-MDC07J3E5 heeft een maximale stroom van 17A gespecificeerd voor de compressor, deze draait inmiddels 2 jaar (ook voor DHW) op een aardlekautomaat type B16A 30mA.

Een type B automaat heeft de onderstaande uitschakelkarakteristiek waardoor deze ook bij langere tijd 17A of 18A niet zal uitschakelen. Zelfs bij 1,5 x de nominale waarde (bij 16A dus 24A) zal 't zo'n 5 minuten duren voordat deze uitschakelt. m.i. Kan je dus prima een B16A toepassen.
[Afbeelding]

Ok en ook als je dus een 9L bekijkt in de screens die ik deelde? Gaat mij om de meest veilige oplossing en niet om €20,- besparen. Wil dat de alamat en ook de hoofdzekering intact gaat blijven ten alle (theoretische) tijden…

[blb4]

ErikVers schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:06:
[...]


Ok en ook als je dus een 9L bekijkt in de screens die ik deelde? Gaat mij om de meest veilige oplossing en niet om €20,- besparen. Wil dat de alamat en ook de hoofdzekering intact gaat blijven ten alle (theoretische) tijden…

Bij de 9L is de maximale stroom van de compressor blijkbaar lager dan van de 9J, 15.8A vs 17A. Je blijft volgens mij dus altijd onder de 16A en dan hoort een 16A nooit uit te schakelen (bij normaal gebruik). Dit is m.i. de veiligste oplossing met ook de minste kans dan een hoofdzekering klapt terwijl er ook geen ongemak zal zijn van steeds uitvallende automaat.

[Thorsd]

ErikVers schreef op zaterdag 12 oktober 2024 @ 12:06:
[...]


Ok en ook als je dus een 9L bekijkt in de screens die ik deelde? Gaat mij om de meest veilige oplossing en niet om €20,- besparen. Wil dat de alamat en ook de hoofdzekering intact gaat blijven ten alle (theoretische) tijden…

Ik denk dat het uiteindelijk niet heel veel uitmaakt voor de hoofdzekering. Of die intact blijft, dat kan je in de praktijk niet garanderen, achter een 25A zit toch vaak 4x 16A.

In de documentatie van de L staat dat de compressor afschakelt bij een stroom van >18A (en dat hoort normaal niet voor te komen). Dus we hebben het over extra belasting max 2A (16A vs 20A) op de WP groep in een paar uitzonderlijke en korte situaties.

Het is een beetje afwegen in de marge: een beetje extra kans dat de WP blijft lopen vs dat de hoofdzekering heel blijft.

En je hebt gelijk wat betreft de selectiviteit. Bij automaten, of een combinatie van smelt en automaat geldt de factor 1.6 niet (aangepast).

[noobynater]

Het plan is om binnenkort een Panasonic WH-MDC05J3E5 aan te sluiten icm met een (RVS) boilervat voor SWW. Hiervoor heb ik een driewegklep nodig. Nu heb ik al een ESBE ARA655 + klep liggen, maar kom er niet goed uit of deze geschikt is voor de Panasonic warmtepomp of niet.

Dit is eigenlijk een 2-point signal control klep, maar in de datasheet staat het volgende: "In addition to the 2-point signal control, all the actuators can also be used for 3-point signal control."

Als ik naar het aansluitschema van ESBE kijk dan lijkt het wel te moeten kunnen.


Uit dit filmpje: YouTube: ESBE-servomotor installeren – ARA600 2-point

Dan simpel weg "N" op het niet geschakelde contact, zwart/bruin op de geschakelde contacten/polen. (Weet niet of het correct is om het schema uit de handleiding te screenshotten )

Is dat correct gedacht? Of gaat dit niet?