Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Update94]

Voor de geïnteresseerden, ik heb vandaag via CN2 mijn fancoils als volgt aangesloten:



Dit geeft geen problemen, en ook geen storing/kortsluiting of iets in die richting. Zelfs in de auto stand ging alles goed dan kiest de wp op basis van de koelen/verwarmen vanaf de ingestelde buitentemperaturen wat te doen.

[timovd]

@Update94 heb je de Innova controller direct op de Panasonic en op de fancoils aangesloten?

[Update94]

timovd schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 21:05:
@Update94 heb je de Innova controller direct op de Panasonic en op de fancoils aangesloten?

Jazeker, in elke fancoil zit een EWF644II en die zitten parallel (zoals in mn tekening hierboven) aangesloten op de Panasonic.



Ik heb daarvoor de L van CN2 met beide chiller en boiler consent terminals verbonden en dan de andere draad met de H of C, afhankelijk van of het voor verwarmen of koelen is (hierboven CH en BO). Hiervoor heb ik 4x0.8mm2 thermostaat kabel gebruikt die geschikt is voor 240v.

De fancoils hebben ieder ook nog een eigen stroomaansluiting dus de 230v van de thermostaat is alleen voor het relais. Niet voor de stroom van de ventilator of thermostaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Update94 op 21-09-2024 22:26 ]

[dof]

TheJVH schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 18:47:
[...]

De stabiliteit ben ik niet zo bang voor, de grond is hier heel stabiel en keihard met de vette dichte klei (en toch loopt water hier makkelijk weg). Dat maakt het dieper graven ook wel een enorme uitdaging.

Dat vastzetten ivm inbraak zal ik wel over nadenken, maar er staat ook een bewakingscamera op dus ik verwacht dat het wel los zal lopen. Die betonbielzen heb ik inderdaad ook gehaald, twee van 15x12cm naast elkaar, dan past de Bigfoot van 18cm breed er mooi op.

Mocht ik last krijgen van ijsvorming op het pad, dan is dat niet heel erg gezien we eigenlijk nooit op dat pad lopen 's winters.

Als het zeker weet dat het wegloopt... Want een klei onderlaag staat meestal voor het NIET goed (= snel) weglopen van water. Even wat dieper graven is eenmalig, want als de WP er eenmaal, aangesloten, staat ga je niet meer met die grindbak aan de gang.

Er komt ook niet zoveel water van1 defrost (naar aanleiding van vele bekeken defrosts schat ik een defrost van mijn wp op een paar kopjes water) , alleen kunnen er dagen zijn waar je tientallen defrosts hebt en dan telt het wel bij elkaar op... als het aanvriest.

Maar goed elke grindbak is beter dan geen grindbak (tenzij je de defrost afvoer op het riool wilt aansluiten, en zorgt voor een warmtelint tegen bevriezing... maar dat is weer een ander verhaal )

[CR1992]

Update94 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:21:
[...]

Jazeker, in elke fancoil zit een EWF644II en die zitten parallel (zoals in mn tekening hierboven) aangesloten op de Panasonic.

[Afbeelding]

Ik heb daarvoor de L van CN2 met beide chiller en boiler consent terminals verbonden en dan de andere draad met de H of C, afhankelijk van of het voor verwarmen of koelen is (hierboven CH en BO). Hiervoor heb ik 4x0.8mm2 thermostaat kabel gebruikt die geschikt is voor 240v.

De fancoils hebben ieder ook nog een eigen stroomaansluiting dus de 230v van de thermostaat is alleen voor het relais. Niet voor de stroom van de ventilator of thermostaat.

Mooi gemaakt.
Dus je gebruikt de thermostaat van panasonic niet meer?
Je bediend eigenlijk alles via de thermostaat van de fancoil?

[Update94]

Dat klopt, ik gebruik nog wel de stooklijn van de Panasonic zelf de thermostaten moduleren de fan snelheid in de fancoils en ze geven een aan/uit signaal naar de warmtepomp.

Ik heb het nodered dashboard van @edterbak draaien (echt een mooi dashboard) wellicht dat ik daar de fancoils aan toevoeg zodat ik regels in kan stellen voor wanneer ze harder of zachter moeten draaien. De warmtepomp is onderdeel van een grote verbouwing dus wellicht heb ik daar helaas de komende tijd nog niet heel veel tijd voor.

[CR1992]

Update94 schreef op zondag 22 september 2024 @ 00:30:
Dat klopt, ik gebruik nog wel de stooklijn van de Panasonic zelf de thermostaten moduleren de fan snelheid in de fancoils en ze geven een aan/uit signaal naar de warmtepomp.

Ik heb het nodered dashboard van @edterbak draaien (echt een mooi dashboard) wellicht dat ik daar de fancoils aan toevoeg zodat ik regels in kan stellen voor wanneer ze harder of zachter moeten draaien. De warmtepomp is onderdeel van een grote verbouwing dus wellicht heb ik daar helaas de komende tijd nog niet heel veel tijd voor.

Aah mooi gedaan.

Ik heb zelf ook een airleaf maar kun je ook de automatisch stand bijregelen? Ik vind dat wanneer deze op automatisch staat deze te zacht blaast. Manueel kun je deze veel harder laten blazen.

Indien deze harder zou blazen zou je de warmtepomp nog 1 a 2 graden kunnen laten zakken

[Update94]

CR1992 schreef op zondag 22 september 2024 @ 00:45:
[...]


Aah mooi gedaan.

Ik heb zelf ook een airleaf maar kun je ook de automatisch stand bijregelen? Ik vind dat wanneer deze op automatisch staat deze te zacht blaast. Manueel kun je deze veel harder laten blazen.

Indien deze harder zou blazen zou je de warmtepomp nog 1 a 2 graden kunnen laten zakken

Dit hoort meer in het fancoil topic dus ik zal er niet teveel over zeggen hier. Ik gebruik een aangepaste versie van deze integratie. https://github.com/danielrivard/homeassistant-innova hiermee kan je zelf schakelen tussen hoog/laag en auto. Ik heb er een pr op open staan om de polling frequentie configureerbaar te maken. Je zou deze integratie kunnen downloaden en met de Heishamon kunnen schakelen tussen de standen. Ik ga binnenkort de api van Innova eens goed bekijken om te zien of die fans ook gewoon met een percentage oid te sturen zijn via WiFi maar ik denk van niet.

Edit: overigens gaan de mijne in auto voor mijn gevoel ongeveer net zo hard als je ze handmatig kan zetten. Als de delta t tussen de kamertemperatuur en de gewenste temperatuur groot genoeg is en Ta hoog genoeg.

Edit2: in de rest api kan je kiezen uit max, min, night en auto voor fan speed.

[ Voor 13% gewijzigd door Update94 op 22-09-2024 00:56 ]

[Nnoitra]

Een Bigfoot vraagje!

Bij m'n geleverde Bigfoots zit dit setje voor bevestiging:


Wat is wijsheid met monteren van m'n WH-MDC07J3E5, waarbij de 2 onderbalken blijven.

1) De elastiekjes losmaken, ring eraf halen, balken direct op de Bigfoots, ringen dan op de balk, moertjes daar weer op en vastdraaien.
2) De elastiekjes zo laten, balken op de ringen, nieuwe ringen halen en die op de balk, moertjes vastdraaien.
3) De elastiekjes zo laten, balken op de ringen, 2 moertjes en dan weer de balk, etc etc.

Optie 3 is dan met name om 'm eventueel te kunnen verstellen als dat ooit nodig blijkt te zijn.

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:21:
[...]


Ik heb daarvoor de L van CN2 met beide chiller en boiler consent terminals verbonden en dan de andere draad met de H of C, afhankelijk van of het voor verwarmen of koelen is (hierboven CH en BO). Hiervoor heb ik 4x0.8mm2 thermostaat kabel gebruikt die geschikt is voor 240v.

De fancoils hebben ieder ook nog een eigen stroomaansluiting dus de 230v van de thermostaat is alleen voor het relais. Niet voor de stroom van de ventilator of thermostaat.

Plak nog even een waarschuwing bij die aansluitingen van de thermostaatrelais dat daar 230V op kan staan, ook als de stekker van de fancoil uit het stopcontact is.

[natural colour]

Update94 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 22:21:
[...]

Jazeker, in elke fancoil zit een EWF644II en die zitten parallel (zoals in mn tekening hierboven) aangesloten op de Panasonic.

[Afbeelding]

Ik heb daarvoor de L van CN2 met beide chiller en boiler consent terminals verbonden en dan de andere draad met de H of C, afhankelijk van of het voor verwarmen of koelen is (hierboven CH en BO). Hiervoor heb ik 4x0.8mm2 thermostaat kabel gebruikt die geschikt is voor 240v.

De fancoils hebben ieder ook nog een eigen stroomaansluiting dus de 230v van de thermostaat is alleen voor het relais. Niet voor de stroom van de ventilator of thermostaat.

Net dat ik nu ook gevorderde plannen heb voor 2x Inova fancoil voor koeling op mijn Pana 7H kom ik jou post tegen
Heb jij nog vloerverwarming op de Pana zitten? doe je geen drieweg klep ertussen?
Zelf denk aan een drieweg klep die +/-25 % van het debiet naar de vloerverwarming en de rest naar de fancoils stuurt.
Hoe dat zou moeten weet ik nog niet.

Afgelopen zomer maanden veel gekoeld met de Pana, 2x condens op de vloer, maar het minste is dat de luchtvochtigheid binnen zo hoog wordt, met een fancoil wordt condenswater afgevoerd en zou de luchtvochtigheid in huis duidelijk lager moeten zijn.

[Update94]

natural colour schreef op maandag 23 september 2024 @ 17:18:
[...]


Net dat ik nu ook gevorderde plannen heb voor 2x Inova fancoil voor koeling op mijn Pana 7H kom ik jou post tegen
Heb jij nog vloerverwarming op de Pana zitten? doe je geen drieweg klep ertussen?
Zelf denk aan een drieweg klep die +/-25 % van het debiet naar de vloerverwarming en de rest naar de fancoils stuurt.
Hoe dat zou moeten weet ik nog niet.

Afgelopen zomer maanden veel gekoeld met de Pana, 2x condens op de vloer, maar het minste is dat de luchtvochtigheid binnen zo hoog wordt, met een fancoil wordt condenswater afgevoerd en zou de luchtvochtigheid in huis duidelijk lager moeten zijn.

Ik heb geen vloerverwarming enkel 5xSL1000 en 1xSL200 dus ik kan daar niet heel veel over zeggen, wat ik ook wel eens lees is dat mensen eerst het water naar de fancoils doen en dan daarna door de vloerverwarming. Zo is de retour van je fancoils de aanvoer van je vloerverwarming. Vervolgens zorgen dat de retour van je fancoils hoog genoeg is om condensvorming op je vloer te voorkomen.

[ErikVers]

Update94 schreef op maandag 23 september 2024 @ 17:47:
[...]


Ik heb geen vloerverwarming enkel 5xSL1000 en 1xSL200 dus ik kan daar niet heel veel over zeggen, wat ik ook wel eens lees is dat mensen eerst het water naar de fancoils doen en dan daarna door de vloerverwarming. Zo is de retour van je fancoils de aanvoer van je vloerverwarming. Vervolgens zorgen dat de retour van je fancoils hoog genoeg is om condensvorming op je vloer te voorkomen.

Lekker bezig. En inderdaad goed idee om eerst de fancoil en dan de vvw te bedienen, wel moet je dan natuurlijk een situatie hebben dat de fancoils niet met een klep worden afgesloten, maar mooi om het fancoil topic over verder te bomen 👍

[ErikVers]

Update94 schreef op zaterdag 21 september 2024 @ 20:29:
Voor de geïnteresseerden, ik heb vandaag via CN2 mijn fancoils als volgt aangesloten:

[Afbeelding]

Dit geeft geen problemen, en ook geen storing/kortsluiting of iets in die richting. Zelfs in de auto stand ging alles goed dan kiest de wp op basis van de koelen/verwarmen vanaf de ingestelde buitentemperaturen wat te doen.

Goede tip wat betreft parallel aansturen panasonic externe thermostaat. En mooi dat je nu weet dat H en C tegelijk kan worden aangestuurd; het vermoeden had ik al, en nu weten we het dankzij jou zeker, waarvoor dank, dit voorkomt bij een volgende opstelling een zomer/winter schakelaar.

Enige wat ik mij afvroeg; stel dat bovenstaand je praktijk situatie is en de warmtepomp besluit te gaan verwarmen, dan heb je bij die koel vraag hebben en die geen warmte of koelvraag hebben ook warm water? (3,4 en 5) Is dit gewenst of zit er in de praktijk nog een klep of iets dergelijks tussen, en die word dan aangestuurd door de innova controller?

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 23-09-2024 20:02 ]

[Aurelium]

Hoi allemaal, in de verbouwing van mijn moeder is de CZ-TAW1B LAN adapter verloren gegaan, iemand die deze heeft, niet gebruikt en wel wil verkopen? Stuur maar een PM.

[Update94]

ErikVers schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:46:
[...]


Goede tip wat betreft parallel aansturen panasonic externe thermostaat. En mooi dat je nu weet dat H en C tegelijk kan worden aangestuurd; het vermoeden had ik al, en nu weten we het dankzij jou zeker, waarvoor dank, dit voorkomt bij een volgende opstelling een zomer/winter schakelaar.

Enige wat ik mij afvroeg; stel dat bovenstaand je praktijk situatie is en de warmtepomp besluit te gaan verwarmen, dan heb je bij die koel vraag hebben en die geen warmte of koelvraag hebben ook warm water? (3,4 en 5) Is dit gewenst of zit er in de praktijk nog een klep of iets dergelijks tussen, en die word dan aangestuurd door de innova controller?

Goede vraag, ik vermoed wel dat er dan ondanks de warmtevraag koud water doorheen zal lopen of andersom. De thermostaat in de Innova zet de kleppen open zodra er vraag is, anders kan de fancoil ook de watertemperatuur niet meten want de sensor zit aan de radiator zelf gelast. De fan zal echter niet aan gaan want die gaat alleen aan bij een aanvoer temperatuur van boven de 30 graden bij verwarmen of onder de 20 bij koelen.

Hier kan je overigens wel heel makkelijk iets voor maken in home assistant.

Edit: als het straks wat kouder is (ik koel momenteel niet) zal ik eens kijken of de thermostaat zo slim is om de klep dicht te doen bij een aanvoer temperatuur hoger dan de kamertemperatuur in koelmodus. Maar het zou me zeer verbazen.

Edit: verder in het fancoil topic Update94 in "Het grote fancoil fan topic (om mee te koelen en verwarmen)"

[ Voor 12% gewijzigd door Update94 op 23-09-2024 21:05 ]

[Update94]

ErikVers schreef op maandag 23 september 2024 @ 19:44:
[...]


Lekker bezig. En inderdaad goed idee om eerst de fancoil en dan de vvw te bedienen, wel moet je dan natuurlijk een situatie hebben dat de fancoils niet met een klep worden afgesloten, maar mooi om het fancoil topic over verder te bomen 👍

Je kan dit probleem voorkomen door de fancoils parallel aan elkaar te zetten maar in serie met de vloerverwarming.

De aanvoerleiding van het warme (of koude) water splits je dan in twee takken voor de fancoils (parallel). Na de fancoils komen de leidingen weer samen en gaan naar de vloerverwarming (serie). Het water gaat dan eerst door de fancoils en daarna naar de vloerverwarming. De retour van je fancoils is dan de aanvoer van je vloerverwarming. Je moet dan wel goed opletten dat de fancoils samen genoeg debiet hebben en niet de flow te erg beperken. Eventueel kan je er bijvoorbeeld nog een extra driewegklep tussen zetten of een bypass die tweede is een beetje een hack en meer om problemen te voorkomen als per ongeluk beide fancoils dicht staan. Ik zou er denk ik altijd een open laten. Als de fan uit staat zal de afgifte niet hoog zijn.

[RichieB]

Nnoitra schreef op maandag 23 september 2024 @ 10:52:
Een Bigfoot vraagje!

Bij m'n geleverde Bigfoots zit dit setje voor bevestiging:
[Afbeelding]

Wat is wijsheid met monteren van m'n WH-MDC07J3E5, waarbij de 2 onderbalken blijven.

1) De elastiekjes losmaken, ring eraf halen, balken direct op de Bigfoots, ringen dan op de balk, moertjes daar weer op en vastdraaien.
2) De elastiekjes zo laten, balken op de ringen, nieuwe ringen halen en die op de balk, moertjes vastdraaien.
3) De elastiekjes zo laten, balken op de ringen, 2 moertjes en dan weer de balk, etc etc.

Optie 3 is dan met name om 'm eventueel te kunnen verstellen als dat ooit nodig blijkt te zijn.

Optie 2 is zoals het bedoeld is. Zie bijv hier. Bij mij was die moer een beetje te klein voor het gat in mijn WP onderbalken dus daar heb ik inderdaad eerst nog een ring op gedaan voordat ik de moer erop draaide.

[Lucas68]

Ik lees hier niet zoveel over de Aquarea K en L series. Zijn die niet zo populair?

In ieder geval, ik ben zo ongeveer klaar met de installatie van mijn 9 kW L-series, en hij draait! Verwarmingsbedrijf uiteraard nog niet echt kunnen gebruiken, maar het ww-bedrijf werkt prima.

Mijn vragen gaan over de thermostaat. Ik heb de ruimtethemostaat PAW-A2W-RTWIRED besteld en geïnstalleerd, maar vind het maar een vreemd ding. Opvallend is dat het geen Panasonic product lijkt maar een universeel apparaat is - nergens op het apparaat of in de handleiding staat Panasonic.

Dan lijkt hij slechts AAN of UIT te kunnen schakelen (en dat doet hij ook, hebben we gemeten). Ik had iets verwacht dat modulerend kan aansturen. Vervelender is dat de ingestelde temperatuur niet aan de WP wordt doorgegeven. Omgekeerd worden instellingen op de WP of in de cloud ook niet doorgegeven aan de ruimtethermostaat.

Ik overweeg nu de PAW-A2W-RTWIRED eruit te gooien, maar wat dan?
- CZ-RTW1 afstandsbediening kopen? (die kan hopelijk wel in twee richtingen communiceren);
- EMOS-P5604-kamerthermostaat kopen? (veel goeds over gelezen op dit forum, maar werkt hij ook met de L?)
- Geen ruimtethermostaat, maar wat dan? WAR only? Hoe weet de WP dan hoe warm het in de woonkamer is?
- De PAW-A2W-RTWIRED is stiekem een geweldig ding maar ik doe iets fout?
- Nog een andere oplossing?

[ErikVers]

Lucas68 schreef op maandag 23 september 2024 @ 22:13:
Ik lees hier niet zoveel over de Aquarea K en L series. Zijn die niet zo populair?

In ieder geval, ik ben zo ongeveer klaar met de installatie van mijn 9 kW L-series, en hij draait! Verwarmingsbedrijf uiteraard nog niet echt kunnen gebruiken, maar het ww-bedrijf werkt prima.

Mijn vragen gaan over de thermostaat. Ik heb de ruimtethemostaat PAW-A2W-RTWIRED besteld en geïnstalleerd, maar vind het maar een vreemd ding. Opvallend is dat het geen Panasonic product lijkt maar een universeel apparaat is - nergens op het apparaat of in de handleiding staat Panasonic.

Dan lijkt hij slechts AAN of UIT te kunnen schakelen (en dat doet hij ook, hebben we gemeten). Ik had iets verwacht dat modulerend kan aansturen. Vervelender is dat de ingestelde temperatuur niet aan de WP wordt doorgegeven. Omgekeerd worden instellingen op de WP of in de cloud ook niet doorgegeven aan de ruimtethermostaat.

Ik overweeg nu de PAW-A2W-RTWIRED eruit te gooien, maar wat dan?
- CZ-RTW1 afstandsbediening kopen? (die kan hopelijk wel in twee richtingen communiceren);
- EMOS-P5604-kamerthermostaat kopen? (veel goeds over gelezen op dit forum, maar werkt hij ook met de L?)
- Geen ruimtethermostaat, maar wat dan? WAR only? Hoe weet de WP dan hoe warm het in de woonkamer is?
- De PAW-A2W-RTWIRED is stiekem een geweldig ding maar ik doe iets fout?
- Nog een andere oplossing?

Maak je geen zorgen het is een mooi apparaat deL en al genoeg tevreden gebruikers gesproken 👍

Wat betreft je thermostaat;
De controller van de binnenunit is een goede kandidaat er zit uiteraard een temp sensor in en die heb je al en hoef je dan enkel te verplaatsen. Zitten wat nadelen aan die wat te ver gaan om nu hier te herhalen.

Wil je met een externe pak dan niet de 5604 (waar heb je dat nummer vandaan, wellicht moet ik de TS aanpassen?) maar de Emos p5607 die is iets duurder en kun je netjes van een klokprogramma voorzien.
Wil je een draadloze variant met wifi dan heb ik ook goede ervaringen met de Netatmo aan/uit.

WAR only kan alleen dan moet je soms handmatig je warmtepomp aan en uit zetten want een 100% strakke war is vrijwel niet te doen; stel je hebt een paar gasten meer in huis of maakt een appeltaart/spareribs low and slow in de oven en dan is dus je warmtevraag ineens anders.
Of je warmteverlies, de buitenomstandigheden; dat is helaas veel meer dan enkel de buitempberatuur waar de WAR alleen op is gebaseerd; Zo kan je stooklijn te laag staan bij 5graden en regen en veel wind, en diezelfde lijn juist te hoog bij -4 en strakblauwe windstille dag.

En geloof mij, heb te veel ervaring. Het kan, maar zou na het afregelen van je WAR het lekker combineren met een externe thermostaat of als second best met de originele controller 👍

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 23-09-2024 22:40 ]

[FransvWoerkom]

Lucas68 schreef op maandag 23 september 2024 @ 22:13:
Ik lees hier niet zoveel over de Aquarea K en L series. Zijn die niet zo populair?

In ieder geval, ik ben zo ongeveer klaar met de installatie van mijn 9 kW L-series, en hij draait! Verwarmingsbedrijf uiteraard nog niet echt kunnen gebruiken, maar het ww-bedrijf werkt prima.

Mijn vragen gaan over de thermostaat. Ik heb de ruimtethemostaat PAW-A2W-RTWIRED besteld en geïnstalleerd, maar vind het maar een vreemd ding. Opvallend is dat het geen Panasonic product lijkt maar een universeel apparaat is - nergens op het apparaat of in de handleiding staat Panasonic.

Dan lijkt hij slechts AAN of UIT te kunnen schakelen (en dat doet hij ook, hebben we gemeten). Ik had iets verwacht dat modulerend kan aansturen. Vervelender is dat de ingestelde temperatuur niet aan de WP wordt doorgegeven. Omgekeerd worden instellingen op de WP of in de cloud ook niet doorgegeven aan de ruimtethermostaat.

Ik overweeg nu de PAW-A2W-RTWIRED eruit te gooien, maar wat dan?
- CZ-RTW1 afstandsbediening kopen? (die kan hopelijk wel in twee richtingen communiceren);
- EMOS-P5604-kamerthermostaat kopen? (veel goeds over gelezen op dit forum, maar werkt hij ook met de L?)
- Geen ruimtethermostaat, maar wat dan? WAR only? Hoe weet de WP dan hoe warm het in de woonkamer is?
- De PAW-A2W-RTWIRED is stiekem een geweldig ding maar ik doe iets fout?
- Nog een andere oplossing?

De software thermostaat via de controller of met een kamersensor is even intelligent als de pana zelf. En uiteraard modulerend. En te besturen via de cloud. Hij heeft ook het voordeel, sommigen vinden dat een nadeel, dat hij automatisch de aanvoertemperatuur bijstelt op basis van de snelheid waarmee de ruimte reageert op de thermostaat. Combinatie met war is m.i. ideaal. War only kan ook. Dan kun je handmatig de aanvoertemperatuur plussen en minnen op de controller of via de cloud.

[Pazo]

Even een vraagje, wat doen jullie (zelf) qua onderhoud aan de WP?

Mijn WP draait nu sinds nov 2023. Destijds, op aanraden hier, geen onderhoudscontract aangenomen omdat een WP weinig onderhoud nodig heeft en het prima zelf te doen is.
Maar nu heb ik door dit topic zitten spitten maar kom er niet echt wat over tegen

Aangezien we nu richting de koude periode gaan en de WP vaker aan de bak moet, leek het mij goed om aankomend weekend eens de boel langs te lopen. Maar wat moet ik allemaal doen / waar moet ik op letten?

Mbt de buitenunit zal ik de boel schoonmaken, de koelribben doorspuiten met een busje perslucht zodat evt vuiligheid eruit is. Verder de slangen schoonmaken en controleren op evt beschadigingen / lekkages. Verder nog iets?
En wat mbt de binnenunit, buffervat en tank? Kan / moet ik iets doorspoelen of doorluchten o.i.d. is er daar ergens een beschrijving van? Andere zaken?

Alvast bedankt.

[Cr3ator]

Pazo schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 09:45:
Even een vraagje, wat doen jullie (zelf) qua onderhoud aan de WP?
[...]

Herhaald uit: Cr3ator in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

Ik doe jaarlijks voor het eerste gebruik (in september dus):

- Visuele inspectie: kabels en unit controleren op beschadigingen
- Koppelingen controleren op lekkages / corrosie.
- Isolatiemateriaal checken
- Schoonspoelen met een tuinslang vd condensor (indien nodig) - evt. speciale reiniger gebruiken (of Dasty)
- Magneetfilter reinigen (in de unit en het extra vuilfilter binnen)
- In de unit (kappen los) controleren op ongedierte, zooi, lekkages, etc.
- Even alle kappen en chassisdelen checken op rammeltjes -> dempen/vastzetten
- Vrij & soepel kunnen draaien van de fan controleren
- CV-druk controleren en evt. aanvullen
- Meterstanden compressor en backupheater vastleggen
- Ontluchtingsprogramma draaien

En dan genieten van een comfortabel warm huis de hele winter.

Aanvulling: De manual geeft op pag.157 de volgende punten aan:

1 Water pressure > 0.5bar
2 Pressure relief valve : werking
3 Air purge valve : juiste stand
4 Indoor unit control board area ("Thorough visual inspection of the control board and look for defects, i.e. loose connection, melting of wire insulator and etc")
5 RCCB/ELCB : werking interne aardlekschakelaars
6 Reset overload protector : werking
en in het Maintenance menu kun je de werking van actuators controleren, zoals de driewegklep als je een SWW-tank hebt.

Qua kosten: tsja.. het is zeker niet veel complexer dan de controle van een cv-ketel. En geen gedoe met rookgasanalyse / afstelling en reinigen van het branderhuis en vervangen van pakkingen, ionisatiestroom meten, etc...

[Pazo]

Bedankt @Cr3ator Dat lijkt dus inderdaad mee te vallen.
Alleen even uitzoeken hoe het zit mbt de magneetfilter reinigen en het ontluchtingsprogramma draaien.
Zal vast geen hogere wiskunde zijn, maar voor alles is een eerste keer

[Motorfret]

Interessant, maar aangezien ik ervaring heb met Tado, is het 'eerst zien, dan geloven'
https://www.warmte365.nl/...rde-oplossing-69A8B1.html

[Lucas68]

Dank Erik en Frans.

Inderdaad, ik bedoel de Emos p5607 natuurlijk. Maar die schakelt dan zeker ook alleen aan/uit?

Ik snap de nadelen van WAR only en dat lijkt me inderdaad geen goed idee. Nu ik de kamerthermostaat heb afgekoppeld heb ik dus alleen de originele controller in de binnenunit en de extra buitentemperatuursensor. In de cloud kan ik geen temperatuur instellen, ik kan alleen maar iets tussen -5 en +5 graden instellen. Is dat dan de aanvoertemperatuur? Toen ik de ruimtethermostaat nog had aangesloten kon ik daar helemaal niets instellen en zag ik temperaturen van rondom 30 graden. Was dat ook de aanvoertemperatuur?

Hoe dan ook, dat is niet de bedoeling, ik wil op een ruimtethermostaat EN met de software thermostaat gewoon een gewenste temperatuur instellen en dan moet de WP het verder maar uitzoeken. (Ik weet dat je de doeltemperatuur niet zomaar een slinger kunt geven zoals bij een cv-ketel. Ben ook niet van plan om nachtverlaging toe te passen denk ik).

Dus, er moet een ruimtethermostaat komen en die moet bidirectioneel communiceren met de WP. Kandidaten zijn dan de CZ-RTW1, of misschien Netadmo? Nog andere smaken?

[ErikVers]

Lucas68 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 21:53:
Dank Erik en Frans.

Inderdaad, ik bedoel de Emos p5607 natuurlijk. Maar die schakelt dan zeker ook alleen aan/uit?

Ik snap de nadelen van WAR only en dat lijkt me inderdaad geen goed idee. Nu ik de kamerthermostaat heb afgekoppeld heb ik dus alleen de originele controller in de binnenunit en de extra buitentemperatuursensor. In de cloud kan ik geen temperatuur instellen, ik kan alleen maar iets tussen -5 en +5 graden instellen. Is dat dan de aanvoertemperatuur? Toen ik de ruimtethermostaat nog had aangesloten kon ik daar helemaal niets instellen en zag ik temperaturen van rondom 30 graden. Was dat ook de aanvoertemperatuur?

Hoe dan ook, dat is niet de bedoeling, ik wil op een ruimtethermostaat EN met de software thermostaat gewoon een gewenste temperatuur instellen en dan moet de WP het verder maar uitzoeken. (Ik weet dat je de doeltemperatuur niet zomaar een slinger kunt geven zoals bij een cv-ketel. Ben ook niet van plan om nachtverlaging toe te passen denk ik).

Dus, er moet een ruimtethermostaat komen en die moet bidirectioneel communiceren met de WP. Kandidaten zijn dan de CZ-RTW1, of misschien Netadmo? Nog andere smaken?

Normaal een externe thermostaat communiceert niet met de panasonic. Voor mij geen probleem, de netatmo heeft een app en kun je desgewenst integreren in HomeAssistant. Ik zou ook niet weten waarom ik ineens 21 ipv de huidige 20.5 overdag zou willen instellen, systeem is zo traag dat je beter kan gaan bewegen, wat eten of een paar sokken aan trekt🤙😜✅

Er zijn verschillende opties;
-Controller als interne thermostaat
-Netatmo (dan met app) als externe thermostaat met online toegang om eventueel aanpassingen te doen
-Emos als externe thermostaat je zilt dan aan de muur aanpassing moeten maken.

Voor de korte uitleg;
Als je een externe thermostaat aansluit op de daarvoor bedoelde aansluitingen en kiest in menu voor de externe thermostaat kun je niet meer de -5 en +5 shiftrn op je stooklijn. Dit kan ook niet meer icm de interne thermostaat aan.

Dat shiften kan enkel met war only of met externe thermostaat op een daarvoor niet bedoelde aansluiting (hele wp gaat uit)

Idee is dan ook je kiest een realistische stooklijn en kijkt of niet te vaak een ingreep krijgt van je thermostaat. Gebeurd dit wel dan pas je je stooklijn aan. Je hoeft niet te shiften (wat ook niet kan) je past eventueel 1-2 keer je stooklijn nog aan en je blijft verder lekker overal vanaf. Thermostaat nacht (tussen 24:00 en 10:00) een 1.5 graad lager dan overdag zodat je focus legt op hogere cop en gebruik van eigen stroomopwek en of goedkopere uren stroom. Is je systeem minder traag en weinig beton (accumulerend vermogen) in je woning dan kun je de nacht verlaging korter maken, maar let op: laat hem dan langer de nacht indraaien maar probeer zoveel mogelijk juist niet rond zonsopgang te draaien icm koudste moment vd nacht (cop en defrosts, en dure stroom)

Succes en tip, je kunt een reactie quoten dan krijgt de schrijver daar een melding van en snapt de rest waar je op reageert. Mochten er nog extra mensen bij te vermelden zijn kun je die erbij taggen 👍

[ Voor 3% gewijzigd door ErikVers op 27-09-2024 08:05 ]

[FransvWoerkom]

Lucas68 schreef op donderdag 26 september 2024 @ 21:53:
Dank Erik en Frans.

Inderdaad, ik bedoel de Emos p5607 natuurlijk. Maar die schakelt dan zeker ook alleen aan/uit?

Ik snap de nadelen van WAR only en dat lijkt me inderdaad geen goed idee. Nu ik de kamerthermostaat heb afgekoppeld heb ik dus alleen de originele controller in de binnenunit en de extra buitentemperatuursensor. In de cloud kan ik geen temperatuur instellen, ik kan alleen maar iets tussen -5 en +5 graden instellen. Is dat dan de aanvoertemperatuur? Toen ik de ruimtethermostaat nog had aangesloten kon ik daar helemaal niets instellen en zag ik temperaturen van rondom 30 graden. Was dat ook de aanvoertemperatuur?

Hoe dan ook, dat is niet de bedoeling, ik wil op een ruimtethermostaat EN met de software thermostaat gewoon een gewenste temperatuur instellen en dan moet de WP het verder maar uitzoeken. (Ik weet dat je de doeltemperatuur niet zomaar een slinger kunt geven zoals bij een cv-ketel. Ben ook niet van plan om nachtverlaging toe te passen denk ik).

Dus, er moet een ruimtethermostaat komen en die moet bidirectioneel communiceren met de WP. Kandidaten zijn dan de CZ-RTW1, of misschien Netadmo? Nog andere smaken?

Als je "WAR only" hebt ingesteld, regelt je warmtepomp de aanvoertemperatuur (Ta). Handmatig kun je dan op de controller de Ta nog verhogen of verlagen met maximaal 5°. Je zou dat aanslingeren of afremmen kunnen noemen. Hier noemen we het meestal shiften.

Je kunt ook WAR instellen mét een thermostaat:

Kies je de interne thermostaat, dan stel je de gewenste temperatuur in op de controller met de middelste knop en lees je daar de werkelijke kamertemperatuur af na loslaten van die knop. Dan volgt de Ta uit de curve en buitentemperatuur én een automatische bijstelling (autoshifting).

Kies je de externe thermostaat, dan stel je de maximale kamertemperatuur daarop in en de Ta volgt alleen de curve. Er zijn geen externe thermostaten die de ingestelde temperatuur doorgeven aan de pana.

Als het je beter uitkomt de controller ergens anders te hangen dan in de kamer waavan de temperatuur geregeld moet worden, dan kun je in die kamer ook een sensor hangen. Als je die actief maakt in je setup, regelt de pana hetzelfde als met de interne thermostaat, maar nu met de kamersensor in plaats van de sensor in de controller.

P.S. Sorry Erik voor overlapping. Deze post is van gisteravond, maar ik vergat op verstuur te klikken.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 27 september 2024 @ 12:33:
[...]

Als je "WAR only" hebt ingesteld, regelt je warmtepomp de aanvoertemperatuur (Ta). Handmatig kun je dan op de controller de Ta nog verhogen of verlagen met maximaal 5°. Je zou dat aanslingeren of afremmen kunnen noemen. Hier noemen we het meestal shiften.

Je kunt ook WAR instellen mét een thermostaat:

Kies je de interne thermostaat, dan stel je de gewenste temperatuur in op de controller met de middelste knop en lees je daar de werkelijke kamertemperatuur af na loslaten van die knop. Dan volgt de Ta uit de curve en buitentemperatuur én een automatische bijstelling (autoshifting).

Kies je de externe thermostaat, dan stel je de maximale kamertemperatuur daarop in en de Ta volgt alleen de curve. Er zijn geen externe thermostaten die de ingestelde temperatuur doorgeven aan de pana.

Als het je beter uitkomt de controller ergens anders te hangen dan in de kamer waavan de temperatuur geregeld moet worden, dan kun je in die kamer ook een sensor hangen. Als je die actief maakt in je setup, regelt de pana hetzelfde als met de interne thermostaat, maar nu met de kamersensor in plaats van de sensor in de controller.

P.S. Sorry Erik voor overlapping. Deze post is van gisteravond, maar ik vergat op verstuur te klikken.

Geen probleem Frans, en mooi om te zien hoe veel het op hetzelfde neerkomt! 😜👍👋

[BlupWoofer]

Ik heb mijn 7j al een tijd draaien voor verwarming en heb onlangs de boiler aangesloten om de cv ketel echt te kunnen verwijderen.
Tijdens het aansluiten heb ik het leiding plan iets omgegooid omdat dat netter uit kwam. Resultaat van de verandering is de de 3 wegklep andersom is gemonteerd dan gepland. Hij draait nu dus de verkeerde kant op. De kogel draait rechtsom en hij moet nu linksom. Ik kwam daar bij de eerste boiler run direct achter want hij blokkeert dan en dan krijg je een flow error. Nu dacht ik bijdehand te zijn en heb ik de bedrading van open/close omgedraaid in de hoop dat hij andersom zou reageren. Dat leek goed te gaan. Ik merkte pas van het weekend toen ik de verwarming aan wilde zetten dat de klep niet draaide. Ik denk dat de kogel na mij gerommel gewoon in de goede positie stond en nooit meer heeft gedraaid waardoor het boiler werk goed gaat. Het lijkt erop dat ik hem wellicht gesloopt heb door de open / close om te draaien. Ik heb het elektronische gedeelte verwijderd om te kijken wat er gebeurd. Als ik schakel tussen verwarming en boiler hoor ik de elektronica van de klep wel tikken maar draait hij niet.

Iemand een goed idee hoe dit te fixen? Of anders een goed alternatief voor een klep die de andere kant op draait? Dan verwissel ik hem. Ik heb nu deze gemonteerd uit de openings post: https://tameson.nl/produc...1inch-3-weg-230vac-relais

Fototje van tijdens installatie van toen ik een eindje was. Voor de situatieschets van de drieweg klep. De pomp staat links en de vloerverwarming verdeler hangt rechts. Dus de stroom richting van de aanvoer is van links naar rechts.

[Pazo]

Vandaag het dak op geweest en de buitenunit schoongemaakt.
De fan was wel wat zanderig, maar het viel me nog wel mee met de vuiligheid.




Alle kappen eraf gehaald en daarna met een doek alles afgestoft / gesopt.



Vervolgens met een blazer even door alle koelribben heen gegaan, maar eigenlijk kwam daar vrijwel niets tussenuit.



Maar toch is er wel een verschil te zien dan aan het begin:



Dus die is er weer klaar voor om de winter door te gaan.
Nu alleen binnen nog de boel langslopen binnenkort.

[ErikVers]

BlupWoofer schreef op zondag 29 september 2024 @ 13:25:
Ik heb mijn 7j al een tijd draaien voor verwarming en heb onlangs de boiler aangesloten om de cv ketel echt te kunnen verwijderen.
Tijdens het aansluiten heb ik het leiding plan iets omgegooid omdat dat netter uit kwam. Resultaat van de verandering is de de 3 wegklep andersom is gemonteerd dan gepland. Hij draait nu dus de verkeerde kant op. De kogel draait rechtsom en hij moet nu linksom. Ik kwam daar bij de eerste boiler run direct achter want hij blokkeert dan en dan krijg je een flow error. Nu dacht ik bijdehand te zijn en heb ik de bedrading van open/close omgedraaid in de hoop dat hij andersom zou reageren. Dat leek goed te gaan. Ik merkte pas van het weekend toen ik de verwarming aan wilde zetten dat de klep niet draaide. Ik denk dat de kogel na mij gerommel gewoon in de goede positie stond en nooit meer heeft gedraaid waardoor het boiler werk goed gaat. Het lijkt erop dat ik hem wellicht gesloopt heb door de open / close om te draaien. Ik heb het elektronische gedeelte verwijderd om te kijken wat er gebeurd. Als ik schakel tussen verwarming en boiler hoor ik de elektronica van de klep wel tikken maar draait hij niet.

Iemand een goed idee hoe dit te fixen? Of anders een goed alternatief voor een klep die de andere kant op draait? Dan verwissel ik hem. Ik heb nu deze gemonteerd uit de openings post: https://tameson.nl/produc...1inch-3-weg-230vac-relais

Fototje van tijdens installatie van toen ik een eindje was. Voor de situatieschets van de drieweg klep. De pomp staat links en de vloerverwarming verdeler hangt rechts. Dus de stroom richting van de aanvoer is van links naar rechts.
[Afbeelding]

Zoals je in de specs kannzien zijn er twee manieren voor deze klep: een twee of drie aansluitingen open(1) en een twee of twee aansluitingen open (2)
Waarbij uiteraard jouw keuze 2 is. Ook kun je zien dat dan de ingang links is en uitgang boven of rechts. Op de kop monteren zal niet gaan want dan heb jij je wp aanvoer op een uitgang zitten.

Zal eerst testen of je klep motor nog werkt. Zo ja dan klep demonteren en 180gr draaien. Je uitvoer naar dhw komt dan dus aan bovenkant ipv rechts.

Off:DHW on:Heat
Suc6

[FransvWoerkom]

BlupWoofer schreef op zondag 29 september 2024 @ 13:25:
Ik heb mijn 7j al een tijd draaien voor verwarming en heb onlangs de boiler aangesloten om de cv ketel echt te kunnen verwijderen.
Tijdens het aansluiten heb ik het leiding plan iets omgegooid omdat dat netter uit kwam. Resultaat van de verandering is de de 3 wegklep andersom is gemonteerd dan gepland. Hij draait nu dus de verkeerde kant op. De kogel draait rechtsom en hij moet nu linksom. Ik kwam daar bij de eerste boiler run direct achter want hij blokkeert dan en dan krijg je een flow error. Nu dacht ik bijdehand te zijn en heb ik de bedrading van open/close omgedraaid in de hoop dat hij andersom zou reageren. Dat leek goed te gaan. Ik merkte pas van het weekend toen ik de verwarming aan wilde zetten dat de klep niet draaide. Ik denk dat de kogel na mij gerommel gewoon in de goede positie stond en nooit meer heeft gedraaid waardoor het boiler werk goed gaat. Het lijkt erop dat ik hem wellicht gesloopt heb door de open / close om te draaien. Ik heb het elektronische gedeelte verwijderd om te kijken wat er gebeurd. Als ik schakel tussen verwarming en boiler hoor ik de elektronica van de klep wel tikken maar draait hij niet.

Iemand een goed idee hoe dit te fixen? Of anders een goed alternatief voor een klep die de andere kant op draait? Dan verwissel ik hem. Ik heb nu deze gemonteerd uit de openings post: https://tameson.nl/produc...1inch-3-weg-230vac-relais

Fototje van tijdens installatie van toen ik een eindje was. Voor de situatieschets van de drieweg klep. De pomp staat links en de vloerverwarming verdeler hangt rechts. Dus de stroom richting van de aanvoer is van links naar rechts.
[Afbeelding]

Als deze klep dezelfde is als in de beschrijving van Tameson, is het moeilijk de motor te slopen door het omwisselen van zwarte en bruine draad, zolang je de blauwe draad maar aan N (Neutral) van de pana laat zitten. Je hebt het over omwisselen van Open en Close. Bij deze klep is alleen Open of Close verbonden met de zwarte draad; de bruine hoort gewoon aan L (Line) van de pana.



Dan de positie van de motor op de klep en de stand van de kogel in de klep: Dat kan volgens Tameson op twee manieren, de bovenste of de onderste. De motor draait over een hoek van 90°, dus je kunt van linksboven naar rechtsboven óf van linksonder naar rechtsonder. Niet van boven naar onder. Dat kan wel door de motor los te halen en de as van de klep met een tang of steeksleutel 180° te draaien. Op het plaatje kun je zien dat de bovenste montage fout is, immers zijn er rechtsboven drie poorten met elkaar verbonden. Op het onderste (goede) plaatje zie je ook dat de twee poorten links en rechts niet gelijkwaardig zijn. Alleen de linker poort is altijd verbonden met een andere, en dat is dus de poort die aan de pana moet.

P.S. Ik raad mensen altijd aan de geleverde klep eerst met een kroonsteentje, een lichtschakelaar en een snoer met stekker in het stopcontact te proberen. Misschien kan dat beter in de TS.

Je moet eerst zeker weten dat de blauwe en bruine draad goed zijn aangesloten en dat de zwarte draad verbonden is met Open of Close. Dan kun je door de vier mogelijkheden van de combinatie kogel/motor proberen of de installatie omschakelt tussen verwarmen en tank zonder H62 of de situatie dat tank en verw circuit warm worden. Als dat goed gaat hoef je alleen nog te zorgen dat de zwarte draad goed zit: tank=tank en heat=heat. Als geen van de twee standen van kogel en motor een goed resultaat opleveren, zit de pana kennelijk aan de rechter poort en moet je de klep opnieuw monteren met de tankaansluiting aan de bovenkant.

P.S. Ik vergiste me met dat omdraaien van de motor. Dat heeft natuurlijk geen zin. Alleen zit soms na experimenten de kogel verkeerd om en moet er aan de as gedraaid worden. Ik heb het gewijzigd.

[ Voor 3% gewijzigd door FransvWoerkom op 30-09-2024 13:13 ]

[BlupWoofer]

Ha @FransvWoerkom, ik denk dat het begint te dagen wat ik niet goed heb gedaan. Ik heb de line van de klep op close aangesloten. Er zit geen line aansluiting bij de 3 weg klep aansluitingen op de pana. Waar kan ik dan nu het beste de line vandaan halen? Bedankt !

[Pejdref]

BlupWoofer schreef op zondag 29 september 2024 @ 22:59:
Ha @FransvWoerkom, ik denk dat het begint te dagen wat ik niet goed heb gedaan. Ik heb de line van de klep op close aangesloten. Er zit geen line aansluiting bij de 3 weg klep aansluitingen op de pana. Waar kan ik dan nu het beste de line vandaan halen? Bedankt !

De niet relais versie kun je aansluiten zoals het eigenlijk bedoeld. is. Jij hebt als ik het goed begrijp de relais versie. Daar is wel eens een oplossing voor voorbijgekomen:

Ep Woody in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie"

[FransvWoerkom]

BlupWoofer schreef op zondag 29 september 2024 @ 22:59:
Ha @FransvWoerkom, ik denk dat het begint te dagen wat ik niet goed heb gedaan. Ik heb de line van de klep op close aangesloten. Er zit geen line aansluiting bij de 3 weg klep aansluitingen op de pana. Waar kan ik dan nu het beste de line vandaan halen? Bedankt !

Precies zoals @Pejdref schrijft: Line vind je op de thermostaataansluiting CN2.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op zondag 29 september 2024 @ 21:47:
[...]

Als deze klep dezelfde is als in de beschrijving van Tameson, is het moeilijk de motor te slopen door het omwisselen van zwarte en bruine draad, zolang je de blauwe draad maar aan N (Neutral) van de pana laat zitten. Je hebt het over omwisselen van Open en Close. Bij deze klep is alleen Open of Close verbonden met de zwarte draad; de bruine hoort gewoon aan L (Line) van de pana.

[Afbeelding]

Dan de positie van de motor op de klep en de stand van de kogel in de klep: Dat kan volgens Tameson op twee manieren, de bovenste of de onderste. De motor draait over een hoek van 90°, dus je kunt van linksboven naar rechtsboven óf van linksonder naar rechtsonder. Niet van boven naar onder. Dat kan wel met de hand door de motor er af te halen en 180° gedraaid er weer op te zetten, en/of de motor los te halen en de as van de klep met een tang of steeksleutel 180° te draaien. Op het plaatje kun je zien dat de bovenste montage fout is, immers zijn er rechtsboven drie poorten met elkaar verbonden. Op het onderste (goede) plaatje zie je ook dat de twee poorten links en rechts niet gelijkwaardig zijn. Alleen de linker poort is altijd verbonden met een andere, en dat is dus de poort die aan de pana moet.

P.S. Ik raad mensen altijd aan de geleverde klep eerst met een kroonsteentje, een lichtschakelaar en een snoer met stekker in het stopcontact te proberen. Misschien kan dat beter in de TS.

Je moet eerst zeker weten dat de blauwe en bruine draad goed zijn aangesloten en dat de zwarte draad verbonden is met Open of Close. Dan kun je door de vier mogelijkheden van de combinatie kogel/motor proberen of de installatie omschakelt tussen verwarmen en tank zonder H62 of de situatie dat tank en verw circuit warm worden. Als dat goed gaat hoef je alleen nog te zorgen dat de zwarte draad goed zit: tank=tank en heat=heat. Als geen van de vier standen van kogel en motor een goed resultaat opleveren, zit de pana kennelijk aan de rechter poort en moet je de klep opnieuw monteren met de tankaansluiting aan de bovenkant.

Zal ik ff in de TS de tameson klep aanpassen? Je moet de gewone hebben en niet de relais versie eigenlijk. En dan uiteraard de tip om links aanvoer en altijd vooraf voor montage in leiding tracé de werking testen.

[ErikVers]

BlupWoofer schreef op zondag 29 september 2024 @ 22:59:
Ha @FransvWoerkom, ik denk dat het begint te dagen wat ik niet goed heb gedaan. Ik heb de line van de klep op close aangesloten. Er zit geen line aansluiting bij de 3 weg klep aansluitingen op de pana. Waar kan ik dan nu het beste de line vandaan halen? Bedankt !

Feit blijft wel dat je aanvoer op een uitgang zit 👍

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op maandag 30 september 2024 @ 06:58:
[...]

Zal ik ff in de TS de tameson klep aanpassen? Je moet de gewone hebben en niet de relais versie eigenlijk. En dan uiteraard de tip om links aanvoer en altijd vooraf voor montage in leiding tracé de werking testen.

Niet off- maar meta-topic

Persoonlijk heb ik niks tegen de relais versie. Zo een heb ik ook, maar dan van een andere fabrikant. Het lijkt me belangrijk dat dhz installateurs begrijpen hoe het werkt. Niet dat ze klakkeloos een voorbeeld uit de TS in hun winkelmandje gooien en aansluiten zoals hen toevallig uitkomt en vervolgens hier melden dat ze die uit de TS hebben en dat die het niet doet.

Datzelfde geldt m.i. ook voor thermostaten. De pana heeft veel standaard mogelijkheden en als het om kastjes aan de muur gaat, is er veel te koop en heeft iedereen een persoonlijke voorkeur. Maar ik vind niet dat die in de TS moet doorklinken. Liever in de TS de mogelijkheden met voors en tegens en waar je op moet letten.

Idem sww tanks en leidingsystemen. Liever in de TS een verhaal over pana-specifieke bijzonderheden en instelling en slechts aanstippen van algemeenheden.

Ik heb vanaf de start dit topic gezien als het pana topic dat niks moest hebben van de dwang om je systeem in te richten en in te stellen als de topic starter. Maar inmiddels zijn de twee topics zo naar elkaar toe gegroeid dat een fusie voor de hand zou liggen. Eigenlijk is er alleen nog een verschil in voorkeur voor monitoring: hier service cloud en daar heishamon.

[TheJVH]

Ik zie dat Panasonic in de handleiding benoemt dat je de binnenunit en de buitenunit van de L serie met elkaar moet verbinden met 4x2.5mm2 flexibele kabel. Ik neem aan dat dit ook gewoon vaste kabel mag zijn? En ik zie dus dat de buitenunit stroom krijgt via de binnenunit - en die laatste ader is voor de communicatie?

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op maandag 30 september 2024 @ 12:07:
[...]

Niet off- maar meta-topic

Persoonlijk heb ik niks tegen de relais versie. Zo een heb ik ook, maar dan van een andere fabrikant. Het lijkt me belangrijk dat dhz installateurs begrijpen hoe het werkt. Niet dat ze klakkeloos een voorbeeld uit de TS in hun winkelmandje gooien en aansluiten zoals hen toevallig uitkomt en vervolgens hier melden dat ze die uit de TS hebben en dat die het niet doet.

Datzelfde geldt m.i. ook voor thermostaten. De pana heeft veel standaard mogelijkheden en als het om kastjes aan de muur gaat, is er veel te koop en heeft iedereen een persoonlijke voorkeur. Maar ik vind niet dat die in de TS moet doorklinken. Liever in de TS de mogelijkheden met voors en tegens en waar je op moet letten.

Idem sww tanks en leidingsystemen. Liever in de TS een verhaal over pana-specifieke bijzonderheden en instelling en slechts aanstippen van algemeenheden.

Ik heb vanaf de start dit topic gezien als het pana topic dat niks moest hebben van de dwang om je systeem in te richten en in te stellen als de topic starter. Maar inmiddels zijn de twee topics zo naar elkaar toe gegroeid dat een fusie voor de hand zou liggen. Eigenlijk is er alleen nog een verschil in voorkeur voor monitoring: hier service cloud en daar heishamon.

Klopt, alleen de relais versie werkt niet out off the box, en de andere 3-punt wel. Ik ben het uiteraard wel met je eens dat je als dhz’er niet kleur op kleur alleen moet werken maar er ook gevoel mee moet krijgen wat de gedachte en werking erachter is👍

Alleen heb je dan de verkeerde (lees minder recht toe recht aan aan te sluiten) versie van de drieweg klep al thuis. Besef mag wel meer terug wat ook in de TS staat; bezint eer gij begint!

Zo is een externe thermostaat simpel aan te sluiten als je weet wat een relais doet. Alleen als dit het eerste relais in je leven is en je niet weet dat in geval van panasonic hij niet een dry contact heeft maar 230v wil hebben dan is het toch een uitdaging zonder draadschema voor de dhz’er…

Blauw op N
Bruin op L
Draad 1 van Relais op L
Draad 2 van Relais op Heat

Bovenstaande is een praktijk voorbeeld en ik verbaas mij er niet over omdat ik heel vaak doe het zelfers help. En tja iets is pas simpel als je weet hoe het zit. Zo werk ik ook bij HomeAssistant, de theorie erachter geloof ik wel, als ik een andere gaaf klokje met data op mijn dashboard wil doen zoek of kopieer ik wat van een ander, maar zelf het kunnen creëeren lukt mij niet.

Ps
Samenvoegen lijkt mij in ieder geval een goed idee.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 30-09-2024 15:14 ]

[Fr33z]

ik heb een vraag die zowel over de panasonic-monoblocks gaat als over CV-systemen algemeen. Ik heb een systeem met beneden vloerverwarming en boven 5 radiatoren door verschillende slaapkamers verspreid. Nu wil ik dit systeem waterzijdig inregelen en zorgen voor een redelijke verdeling van de hoeveelheid liters water door de radiatoren. Je komt dan al snel op de Heimeier eclipse 150 (of 300) dynamische radiatorkranen uit. Maar: in de specs staat dat die dingen werken tot een drukverschil van 60 kPa (bron, zie "max differenzdruck"). Mijn panasonic draait qua waterpomp-instelling op "max duty". Volgens de handleiding ziet de pomp-curve er dan zo uit:



Moet ik nou een pump duty kiezen waarbij de druk niet boven de 60 kPa uitkomt obv deze pompcurve?

[Update94]

Vandaag is de warmtepomp aangegaan, hierbij heb ik hem eerst op direct gezet, vervolgens haalt de pomp vrij snel zijn doel temperatuur (35 graden)en is de delta T (5 graden) goed, maar blijft de compressor toch hard lopen waardoor deze uiteindelijk een overshoot heeft in Ta met als gevolg dat de compressor uit gaat.

Kan iemand mij de juiste richting in helpen om dit op te lossen zodat ik lange runs kan gaan maken? Vanmorgen maakte hij wel een lange run van 3 uur waarbij de pomp snelheid en compressor frequentie omlaag gingen, maar vanavond niet meer.



Het lijkt wel alsof de pomp het eerste half uur weigert te moduleren/terug te toeren. Als ik mijn fancoils echt hard laat draaien kan ik alle hitte kwijt dus ook de delta t van 5 graden handhaven. Maar zodra ik ze zachter laat draaien loopt de retourtemperatuur iets op waardoor de aanvoertemperatuur kan overshooten en de compressor uit gaat. Terwijl de compressor niet langzamer gaat lopen (op bijvoorbeeld 20hz?).

[ Voor 18% gewijzigd door Update94 op 01-10-2024 00:44 ]

[FransvWoerkom]

Fr33z schreef op maandag 30 september 2024 @ 19:11:
ik heb een vraag die zowel over de panasonic-monoblocks gaat als over CV-systemen algemeen. Ik heb een systeem met beneden vloerverwarming en boven 5 radiatoren door verschillende slaapkamers verspreid. Nu wil ik dit systeem waterzijdig inregelen en zorgen voor een redelijke verdeling van de hoeveelheid liters water door de radiatoren. Je komt dan al snel op de Heimeier eclipse 150 (of 300) dynamische radiatorkranen uit. Maar: in de specs staat dat die dingen werken tot een drukverschil van 60 kPa (bron, zie "max differenzdruck"). Mijn panasonic draait qua waterpomp-instelling op "max duty". Volgens de handleiding ziet de pomp-curve er dan zo uit:

[Afbeelding]

Moet ik nou een pump duty kiezen waarbij de druk niet boven de 60 kPa uitkomt obv deze pompcurve?

Nee. Die 60kPa is het maximale drukverschil over die Eclipse waarbij de flowregelaar nog de ingestelde flow kan handhaven. Het drukverschil over die Eclipse is het drukverschil over de pomp minus de drukval over leidingen, radiatoren en eventuele thermostaatkranen. Als het drukverschil groter wordt, bijvoorbeeld omdat de pomp harder loopt of andere radiatoren worden dichtgezet, wordt de flow door die radiator groter dan ingesteld en ga je die radiator horen. De ingestelde max flow van je pana is gewoon het maximum. Maar als die flow niet nodig is voor de warmtevraag, dan zakt hij echt wel.

Het lijkt me een heidense klus om alles precies in te stellen zoals je hebt bedoeld. Zoals je zegt gaat het om een redelijke verdeling. Als je één radiator goed hebt en je draait aan een andere verloopt die eerste weer en verandert het toerental van de pomp. Om nog maar te zwijgen over de redelijke verdeling van de flow over de velden van je vloerverwarming. Zowel pana als radiatoren als vloervelden zijn heel tevreden met een temperatuurverschil van een graad of vier, vijf. Dat is veel makkelijker in te stellen, bijvoorbeeld met voetventielen van € 10,00.

[ConQuestador]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 00:31:
Vandaag is de warmtepomp aangegaan, hierbij heb ik hem eerst op direct gezet, vervolgens haalt de pomp vrij snel zijn doel temperatuur (35 graden)en is de delta T (5 graden) goed, maar blijft de compressor toch hard lopen waardoor deze uiteindelijk een overshoot heeft in Ta met als gevolg dat de compressor uit gaat.

Kan iemand mij de juiste richting in helpen om dit op te lossen zodat ik lange runs kan gaan maken? Vanmorgen maakte hij wel een lange run van 3 uur waarbij de pomp snelheid en compressor frequentie omlaag gingen, maar vanavond niet meer.

[Afbeelding]

Het lijkt wel alsof de pomp het eerste half uur weigert te moduleren/terug te toeren. Als ik mijn fancoils echt hard laat draaien kan ik alle hitte kwijt dus ook de delta t van 5 graden handhaven. Maar zodra ik ze zachter laat draaien loopt de retourtemperatuur iets op waardoor de aanvoertemperatuur kan overshooten en de compressor uit gaat. Terwijl de compressor niet langzamer gaat lopen (op bijvoorbeeld 20hz?).

Dit is een standaard probleem van de panasonics: Ze starten hoog, en zakken pas na een tijdje.

Je kan proberen quite mode (3) te gebruiken, maar dit gaat wel ten koste van je COP.

Ikzelf gebruik de node-red plugin met heishamon, hier zit een "soft start" functie ingebouwd. Wat die doet is beginnen met een lagere setpoint, en deze in stapjes ophogen tot je gewenste setpoint. Ook kan die QM3 tijdelijk aanzetten bij het opstarten. Hiermee lukt het enigszins de opstartpiek te verkorten.

[Update94]

ConQuestador schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 07:53:
[...]

Dit is een standaard probleem van de panasonics: Ze starten hoog, en zakken pas na een tijdje.

Je kan proberen quite mode (3) te gebruiken, maar dit gaat wel ten koste van je COP.

Ikzelf gebruik de node-red plugin met heishamon, hier zit een "soft start" functie ingebouwd. Wat die doet is beginnen met een lagere setpoint, en deze in stapjes ophogen tot je gewenste setpoint. Ook kan die QM3 tijdelijk aanzetten bij het opstarten. Hiermee lukt het enigszins de opstartpiek te verkorten.

Ik heb de soft start uit het node red dashboard aan staan (zonder quiet mode) ik vond het alleen zeer apart dat de pomp er dan alsnog voor kiest om niet de flow of de frequentie te verlagen (terwijl die beide hard draaien) maar gewoon door blijft gaan tot deze aan z'n "compressor uit" conditie voldoet en dan ook gelijk uit gaat.



Als de pomp eenmaal de opstart fase voorbij is dan kan hij prima rustig blijven draaien met een delta T van 5 graden.

(en hier stond quiet mode inderdaad uit, maar ik heb het ook met geprobeerd)

[ Voor 22% gewijzigd door Update94 op 01-10-2024 13:11 ]

[Thorsd]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 00:31:
Vandaag is de warmtepomp aangegaan, hierbij heb ik hem eerst op direct gezet, vervolgens haalt de pomp vrij snel zijn doel temperatuur (35 graden)en is de delta T (5 graden) goed, maar blijft de compressor toch hard lopen waardoor deze uiteindelijk een overshoot heeft in Ta met als gevolg dat de compressor uit gaat.

Kan iemand mij de juiste richting in helpen om dit op te lossen zodat ik lange runs kan gaan maken? Vanmorgen maakte hij wel een lange run van 3 uur waarbij de pomp snelheid en compressor frequentie omlaag gingen, maar vanavond niet meer.

[Afbeelding]

Het lijkt wel alsof de pomp het eerste half uur weigert te moduleren/terug te toeren. Als ik mijn fancoils echt hard laat draaien kan ik alle hitte kwijt dus ook de delta t van 5 graden handhaven. Maar zodra ik ze zachter laat draaien loopt de retourtemperatuur iets op waardoor de aanvoertemperatuur kan overshooten en de compressor uit gaat. Terwijl de compressor niet langzamer gaat lopen (op bijvoorbeeld 20hz?).

De Pana regelt standaard op de Ta, zodra de target Ta gehaald is, zal de compressor terugmoduleren. Hier ziet het er nu zo uit (9J):

Heb je ook een plaatje van de Ta en compressorfrequentie?

Optimaal zou zijn dat er wat rustiger gestart wordt, de nieuwe modellen hebben hier wel een optie voor. De runs worden vanzelf langer als het wat kouder wordt. Zoals gezegd kun je zit zelf nog beinvloeden met bepaalde tweaks. Zelf vind ik het niet zo'n probleem zolang er niet te vaak gestart wordt.

Als je wel veel start en stops ziet, kan het dat je afgiftevermogen te laag is. Bij deze buitentemperatuur het je al snel een COP van 6. Bij een minimaal compressorvermogen van 500W is dat 3 kW. Je kunt de afgifte verhogen door de fancoils harder te laten draaien, of de watertemperatuur omhoog te doen.

[Thorsd]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:00:
[...]


Ik heb de soft start aan staan (zonder quiet mode) ik vond het alleen zeer apart dat de pomp er dan alsnog voor kiest om niet de flow of de frequentie te verlagen (terwijl die beide hard draaien) maar gewoon door blijft gaan tot deze aan z'n "compressor uit" conditie voldoet en dan ook gelijk uit gaat.

[Afbeelding]

Als de pomp eenmaal de opstart fase voorbij is dan kan hij prima rustig blijven draaien met een delta T van 5 graden.

(en hier stond quiet mode inderdaad uit, maar ik heb het ook met geprobeerd)

De Ta gaat wel heel snel omhoog inderdaad. Kun je ook de waterpomp flow in de plot meenemen?

[Update94]

Het zijn 5 SL1000s en een SL200, die zouden samen volgens de specs bij deze temperaturen aan genoeg afgifte moeten komen dus het zou voldoende moeten zijn. Voor de test had ik bij allemaal de fan speed op hoog gezet om zeker te weten dat de afgifte geen probleem zou zijn.

Ik voel ook veel warme lucht het huis in komen tijdens die pieken en de Delta T is/blijft vaak groter dan de gestelde 5 graden maar wat ik zie is dat de Ta dus met 2 graden over het target heen gaat en blijft terwijl de compressor en pomp hard (50hz en 18L/m plus) blijven draaien en dat vind ik onlogisch? Misschien is het toch onderdeel van de startup logica. Volgens de Heishamon heb ik een WH-MDC09J3E5 9 1ph HP (new version?), maar met een nieuwe versie bedoel je vast een L serie?

Ik zal straks wat meer grafieken maken en die toevoegen.

[Thorsd]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:14:
Het zijn 5 SL1000s en een SL200, die zouden samen volgens de specs bij deze temperaturen aan genoeg afgifte moeten komen dus het zou voldoende moeten zijn. Voor de test had ik bij allemaal de fan speed op hoog gezet om zeker te weten dat de afgifte geen probleem zou zijn.

Ik voel ook veel warme lucht het huis in komen tijdens die pieken en de Delta T is/blijft vaak groter dan de gestelde 5 graden maar wat ik zie is dat de Ta dus met 2 graden over het target heen gaat en blijft terwijl de compressor en pomp hard (50hz en 18L/m plus) blijven draaien en dat vind ik onlogisch? Misschien is het toch onderdeel van de startup logica. Volgens de Heishamon heb ik een WH-MDC09J3E5 9 1ph HP (new version?), maar met een nieuwe versie bedoel je vast een L serie?

Ik zal straks wat meer grafieken maken en die toevoegen.

Misschien is er nog ergens een "kortsluiting" in het watercircuit? Waar de aanvoer zonder afkoeling terug gaat naar de retour. Bv een badkamerradiatortje met hoge flow, een vergeten bypass, of een fancoil waar wel water door loopt maar die niet blaast.

De delta T 5 graden is alleen maar een instelling van de waterpomp-regeling. In een wat langere run zal de waterpomp na verloop van tijd terugregelen om de gewenste dT te halen als de huidige dT kleiner is dan de ingestelde. De compressor regelt alleen op Ta.

[Update94]

Dit was hierbij de pompsnelheid, je ziet ook dat ik met het maximum heb gerommeld om te kijken of ik hem sneller omlaag kon krijgen. Mijn watercircuit is vrij simpel (en nieuw), ik heb het zelf aangelegd, er zit geen bypass in en ook geen andere radiatoren buiten de fancoils dus ik denk niet dat dat de oorzaak kan zijn. Wel driewegkleppen maar deze heb ik nog niet aangesloten dus ze staan altijd in de "Room" stand.

Ik ga de pompsnelheid vanaf nu negeren en sturen op Ta om te kijken of ik hiermee beter zelf (handmatig) de startup beter kan managen, zoals de nodered flow of de beschrijvingen in de OP dat doen.

[ Voor 16% gewijzigd door Update94 op 01-10-2024 11:14 ]

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 10:00:
[...]


Ik heb de soft start aan staan (zonder quiet mode) ik vond het alleen zeer apart dat de pomp er dan alsnog voor kiest om niet de flow of de frequentie te verlagen (terwijl die beide hard draaien) maar gewoon door blijft gaan tot deze aan z'n "compressor uit" conditie voldoet en dan ook gelijk uit gaat.

[Afbeelding]

Als de pomp eenmaal de opstart fase voorbij is dan kan hij prima rustig blijven draaien met een delta T van 5 graden.

(en hier stond quiet mode inderdaad uit, maar ik heb het ook met geprobeerd)

Wat bedoel je met "Ik heb de soft start aan staan" ?

Volgens mij heb je een gewone 9J. Daar zit toch geen soft start in?

[Update94]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 12:55:
[...]

Wat bedoel je met "Ik heb de soft start aan staan" ?

Volgens mij heb je een gewone 9J. Daar zit toch geen soft start in?

De soft start uit het Node Red dashboard van @edterbak, ik heb de post iets aangepast ter verduidelijking.

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:12:
[...]

De soft start uit het Node Red dashboard van @edterbak, ik heb de post iets aangepast ter verduidelijking.

In deze tijd van het jaar heeft iedereen te maken met de beperkingen, met name het minimum vermogen, bij hoge buitentemperaturen. Behalve QM3 kan ik niet anders dan wachten tot het kouder wordt en mijn 12H runs van langer dan een half uur kan maken.

Van @CurlyMo , de ontwerper van de soft start met heishamon begreep ik indertijd dat de truuk was om onmiddelijk bij de start setpoints te veranderen. Als ik zou willen kijken of dat werkt, zou ik grafieken maken waarop vooral het opstarten goed is te zien en ook de setpoints. Op zo'n grafiek over uren zie je alleen dat de Ta pijlsnel stijgt, maar niet wat er in de tussentijd gebeurt.

Is trouwens de waterinhoud wel voldoende met alleen 5 fancoils? Je hebt toch bij een 9J wel ergens tussen de 30 en 50 liter nodig.

[ConQuestador]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:36:
[...]

In deze tijd van het jaar heeft iedereen te maken met de beperkingen, met name het minimum vermogen, bij hoge buitentemperaturen. Behalve QM3 kan ik niet anders dan wachten tot het kouder wordt en mijn 12H runs van langer dan een half uur kan maken.

Mijn 12J (T-CAP) heeft gister een run van dik 24 uur gemaakt!!

Het was wel de 1e run van het jaar, het huis begon onder de 19 graden te komen, dus tijd om op te stoken. Ik heb zelden zo'n mooie run gezien van mijn WP. Hij begon even hoog, maar al heel snel zakte hij terug naar 20Hz en een verbruik van 780W. Deze steeg langzaam tot 830W bij uitslaan. De hele run was met een COP van boven de 8 (zelfs uren dat de 9 bijna werd aangetikt)!

Uiteindelijk was het huis gisteravond bijna 22 graden toen hij afsloeg. En sindsdien is hij niet meer aan gegaan omdat het nu nogsteeds boven de 21 graden is.

De volgende runs zullen dus ook wel kortere runs van enkele uren zijn, maar deze 1e run is er 1 om in te lijsten

[Update94]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 13:36:
[...]

In deze tijd van het jaar heeft iedereen te maken met de beperkingen, met name het minimum vermogen, bij hoge buitentemperaturen. Behalve QM3 kan ik niet anders dan wachten tot het kouder wordt en mijn 12H runs van langer dan een half uur kan maken.

Van @CurlyMo , de ontwerper van de soft start met heishamon begreep ik indertijd dat de truuk was om onmiddelijk bij de start setpoints te veranderen. Als ik zou willen kijken of dat werkt, zou ik grafieken maken waarop vooral het opstarten goed is te zien en ook de setpoints. Op zo'n grafiek over uren zie je alleen dat de Ta pijlsnel stijgt, maar niet wat er in de tussentijd gebeurt.

Is trouwens de waterinhoud wel voldoende met alleen 5 fancoils? Je hebt toch bij een 9J wel ergens tussen de 30 en 50 liter nodig.

Ik heb een 50 liter seriebuffer erbij voor de zekerheid en voor defrosts, ik snap de beperking van de harde start en pendelgedrag ook beter inmiddels. Wat ik me nu nog afvraag is waarom de pompsnelheid na een uur niet omlaag gaat om de gewenste delta T te behalen. maar als ik er handmatig een softstart van maak dan blijft de compressor in elk geval netjes lopen:

[ErikKo]

ConQuestador schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 14:03:
[...]

Mijn 12J (T-CAP) heeft gister een run van dik 24 uur gemaakt!!

Het was wel de 1e run van het jaar, het huis begon onder de 19 graden te komen, dus tijd om op te stoken. Ik heb zelden zo'n mooie run gezien van mijn WP. Hij begon even hoog, maar al heel snel zakte hij terug naar 20Hz en een verbruik van 780W. Deze steeg langzaam tot 830W bij uitslaan. De hele run was met een COP van boven de 8 (zelfs uren dat de 9 bijna werd aangetikt)!

Uiteindelijk was het huis gisteravond bijna 22 graden toen hij afsloeg. En sindsdien is hij niet meer aan gegaan omdat het nu nogsteeds boven de 21 graden is.

De volgende runs zullen dus ook wel kortere runs van enkele uren zijn, maar deze 1e run is er 1 om in te lijsten

Onze 12J T-CAP draait ook als een zonnetje vandaag. Afgelopen seizoen heb ik een aantal dingen verbeterd aan het afgiftesysteem:

• Benedenverdieping: Vloerverwarming verdeler omgebouwd van mengverdeler naar open verdeler zonder knietjes
• Bovenverdieping: 4x T11 radiatoren vervangen door T16 Jagas

Dus ik was met smart aan het wachten tot het koud werd zodat ik weer alles mag gaan monitoren en afregelen.

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 14:06:
[...]


Ik heb een 50 liter seriebuffer erbij voor de zekerheid en voor defrosts, ik snap de beperking van de harde start en pendelgedrag ook beter inmiddels. Wat ik me nu nog afvraag is waarom de pompsnelheid na een uur niet omlaag gaat om de gewenste delta T te behalen. maar als ik er handmatig een softstart van maak dan blijft de compressor in elk geval netjes lopen:
[Afbeelding]

Hij probeert de gewenste dT te behalen met dezelfde Ta en hetzelfde vermogen. Het minimumvermogen. Als hij dan de flow laat zakken, gaat de Ta omhoog en dat was ook niet je bedoeling.

[Update94]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 16:02:
[...]

Hij probeert de gewenste dT te behalen met dezelfde Ta en hetzelfde vermogen. Het minimumvermogen. Als hij dan de flow laat zakken, gaat de Ta omhoog en dat was ook niet je bedoeling.

Dank Frans,
Ik denk dat dat het is inderdaad. In mijn hoofd had ik zoiets van, als de flow lager is, dan komt het water terug met een lagere temperatuur want het afgifte systeem heeft hierdoor meer tijd om het water af te koelen, dus kan de pomp ondanks dat het water minder snel stroomt wel meer energie in hetzelfde water kwijt (retour is immers kouder) terwijl de Aanvoer constant blijft. Ik dacht dat dit het hele nut van die instelbare Delta T was (voor het moduleren van de pompsnelheid), maar blijkbaar wijkt mijn aanname af van de praktijk.

[brogel]

het stook seizoen is stilaan begonnen, voor mij betekend dit de eerste keer in onze nieuwbouw met vloerverwarming en mijn WP (incl heisha-mon).
Natuurlijk betekent dit ook mijn eerst keer kijken hoe hij reageert en hoe ik hem moet afstellen.

Als ik mag beginnen met een basic beginnersvraag: op welke parameters beslist de WP om aan te gaan? en uit?

Momenteel doet de wp runs van +- 15min. is dit acceptabel, vanaf welke periode is het redelijk ok?


Onderstaand een gedeeltelijke kopie vanuit heisha-mon, ziet iemand hier iets vreselijk fout staan?
TOP7 Main_Target_Temp 30 °C
TOP14 Outside_Temp 14 °C
TOP21 Outside_Pipe_Temp 13 °C
TOP23 Heat_Delta 4 K
TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 0 °C
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 32 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 23 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C
TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 0 °C
TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 19 °C
TOP36 Z1_Water_Temp 22 °C
TOP37 Z2_Water_Temp 21 °C
TOP42 Z1_Water_Target_Temp 24 °C
TOP43 Z2_Water_Target_Temp 24 °C
TOP46 Buffer_Temp 30 °C
TOP56 Z1_Temp 22 °C
TOP57 Z2_Temp 21 °C
TOP76 Heating_Mode 0 Comp. Curve
TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 22 °C
TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp -5 °C
TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 31 °C
TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 23 °C
TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C
TOP99 Buffer_Installed 1 Enabled
TOP100 DHW_Installed 1 Enabled
TOP113 Buffer_Tank_Delta 4 K

[FransvWoerkom]

Update94 schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 18:34:
[...]


Dank Frans,
Ik denk dat dat het is inderdaad. In mijn hoofd had ik zoiets van, als de flow lager is, dan komt het water terug met een lagere temperatuur want het afgifte systeem heeft hierdoor meer tijd om het water af te koelen, dus kan de pomp ondanks dat het water minder snel stroomt wel meer energie in hetzelfde water kwijt (retour is immers kouder) terwijl de Aanvoer constant blijft. Ik dacht dat dit het hele nut van die instelbare Delta T was (voor het moduleren van de pompsnelheid), maar blijkbaar wijkt mijn aanname af van de praktijk.

Ik denk dat als je in die stationaire toestand het vermogen en de Ta iets verhoogt, de pana een nieuw evenwicht zoekt met lagere flow en lagere Tr dus hogere dT. Dan blijft de gemiddelde watertemperatuur gelijk en dus de afgifte en vermogen gelijk. De pana zoekt naar de hoogste COP dus het gevraagde vermogen met minimale Ta. Daar hoort eerder een lage dT bij dan een lage flow.

[ Voor 6% gewijzigd door FransvWoerkom op 01-10-2024 19:56 ]

[FransvWoerkom]

brogel schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 18:47:
het stook seizoen is stilaan begonnen, voor mij betekend dit de eerste keer in onze nieuwbouw met vloerverwarming en mijn WP (incl heisha-mon).
Natuurlijk betekent dit ook mijn eerst keer kijken hoe hij reageert en hoe ik hem moet afstellen.

Als ik mag beginnen met een basic beginnersvraag: op welke parameters beslist de WP om aan te gaan? en uit?

Momenteel doet de wp runs van +- 15min. is dit acceptabel, vanaf welke periode is het redelijk ok?


Onderstaand een gedeeltelijke kopie vanuit heisha-mon, ziet iemand hier iets vreselijk fout staan?
TOP7 Main_Target_Temp 30 °C
TOP14 Outside_Temp 14 °C
TOP21 Outside_Pipe_Temp 13 °C
TOP23 Heat_Delta 4 K
TOP27 Z1_Heat_Request_Temp 0 °C
TOP29 Z1_Heat_Curve_Target_High_Temp 32 °C
TOP30 Z1_Heat_Curve_Target_Low_Temp 23 °C
TOP31 Z1_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP32 Z1_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C
TOP34 Z2_Heat_Request_Temp 0 °C
TOP35 Z2_Cool_Request_Temp 19 °C
TOP36 Z1_Water_Temp 22 °C
TOP37 Z2_Water_Temp 21 °C
TOP42 Z1_Water_Target_Temp 24 °C
TOP43 Z2_Water_Target_Temp 24 °C
TOP46 Buffer_Temp 30 °C
TOP56 Z1_Temp 22 °C
TOP57 Z2_Temp 21 °C
TOP76 Heating_Mode 0 Comp. Curve
TOP77 Heating_Off_Outdoor_Temp 22 °C
TOP78 Heater_On_Outdoor_Temp -5 °C
TOP82 Z2_Heat_Curve_Target_High_Temp 31 °C
TOP83 Z2_Heat_Curve_Target_Low_Temp 23 °C
TOP84 Z2_Heat_Curve_Outside_High_Temp 15 °C
TOP85 Z2_Heat_Curve_Outside_Low_Temp -5 °C
TOP99 Buffer_Installed 1 Enabled
TOP100 DHW_Installed 1 Enabled
TOP113 Buffer_Tank_Delta 4 K

Ik denk dat de meesten hier liever grafieken zien dan een snapshot uit heishamon. Zeker degenen die gewend zijn aan de service cloud.

Begrijp ik nu goed dat je twee zones hebt die bij de huidige buitentemperatuur van 15° een Ta van 23° nodig hebben en dat daarom de buffer 30° is? Dat lijkt me zonde.

[brogel]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 20:09:
[...]

Ik denk dat de meesten hier liever grafieken zien dan een snapshot uit heishamon. Zeker degenen die gewend zijn aan de service cloud.

Begrijp ik nu goed dat je twee zones hebt die bij de huidige buitentemperatuur van 15° een Ta van 23° nodig hebben en dat daarom de buffer 30° is? Dat lijkt me zonde.

ja begrijp ik, maar de servicecloud heb ik hier niet meer draaien (heisamon is op die connector aangesloten)


momenteel staat het inderdaad zo ingesteld 15°buiten geeft 23° water. maar deze 23° + 5° (Dt buffervat) +2° (standaard bij een buffervat begreep ik) geeft de uiteindelijke 30°.
zo begrijp ik het momenteel toch.
Heeft deze 'Dt buffervat' nog ergens nut voor? of kan ik die evengoed op 0° zetten? kwestie dat ik dat fijner lezen vindt.

de WP gebruikt toch niet de buffer temp om te stoppen hé?

[Update94]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 19:49:
[...]

Ik denk dat als je in die stationaire toestand het vermogen en de Ta iets verhoogt, de pana een nieuw evenwicht zoekt met lagere flow en lagere Tr dus hogere dT. Dan blijft de gemiddelde watertemperatuur gelijk en dus de afgifte en vermogen gelijk. De pana zoekt naar de hoogste COP dus het gevraagde vermogen met minimale Ta. Daar hoort eerder een lage dT bij dan een lage flow.

Zo had ik het nog niet bekeken, dus ik moet inderdaad een hogere flow en een lagere delta t gaan nastreven. ik heb juist telkens de pomp snelheid omlaag geschroefd met de ambitie om zo lang en stabiel mogelijk dezelfde delta T te halen met een constante aanvoertemperatuur zodat ik lange runs kan maken. Overigens lukt dit als het eenmaal goed gaat wel. Gisteren nacht heeft hij gewoon de hele nacht rustig aangestaan op minimaal vermogen. (Ik heb het huis daarbij wel te warm gestookt maar dat was voor de wetenschap ).

[Thorsd]

brogel schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 20:43:
[...]


ja begrijp ik, maar de servicecloud heb ik hier niet meer draaien (heisamon is op die connector aangesloten)


momenteel staat het inderdaad zo ingesteld 15°buiten geeft 23° water. maar deze 23° + 5° (Dt buffervat) +2° (standaard bij een buffervat begreep ik) geeft de uiteindelijke 30°.
zo begrijp ik het momenteel toch.
Heeft deze 'Dt buffervat' nog ergens nut voor? of kan ik die evengoed op 0° zetten? kwestie dat ik dat fijner lezen vindt.

de WP gebruikt toch niet de buffer temp om te stoppen hé?

De WP stuurt alleen op een target Ta. Bij een buffervat is dat precies de temperatuur zoals in je berekening. De aan/uit condities zijn hetzelfde als zonder buffer: Ta een tijdje te hoog is uit, als het water weer afgekoeld is, weer aan. De exacte temperatuur en tijdsduur staat in de TS.

Daarnaast als je een externe thermostaat hebt, kan die de WP natuurlijk ook uit zetten. Bij een buffer zal de WP dan pas uit gaan als de buffer ook op temperatuur is (service manual). Sommige thermostaten hebben vaste schakelintervallen, bv 20 min. Die zijn niet geschikt.

Iedere 15 min aan lijkt mij wat veel. Als je een kleine buffer hebt, gelden nog steeds de regels van minimale afgifte. Als die wat groter is, heb je meer speling.

De buffer dT kun je instellen op wat je wilt. Het is bedoeld om het verlies in Ta door de buffer in te stellen zonder de stooklijn te hoeven compenseren. Uiteindelijk kan je meerdere manieren op dezelfde target Ta uitkomen.

Je kunt overigens ook goed een buffer hebben zonder de buffer ingesteld te hebben in het menu. Ik neem aan dat je een goede reden voor de buffer hebt. Over het algemeen is het simpeler en efficiënter om geen parallelbuffer te hebben.

[FransvWoerkom]

brogel schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 20:43:
[...]


ja begrijp ik, maar de servicecloud heb ik hier niet meer draaien (heisamon is op die connector aangesloten)


momenteel staat het inderdaad zo ingesteld 15°buiten geeft 23° water. maar deze 23° + 5° (Dt buffervat) +2° (standaard bij een buffervat begreep ik) geeft de uiteindelijke 30°.
zo begrijp ik het momenteel toch.
Heeft deze 'Dt buffervat' nog ergens nut voor? of kan ik die evengoed op 0° zetten? kwestie dat ik dat fijner lezen vindt.

de WP gebruikt toch niet de buffer temp om te stoppen hé?

De wp houdt de buffer op een temperatuur die dT hoger is dan de hoogste Ta van de zones. Hij zal dus wel stoppen als de buffer temperatuur 1 of 2° hoger is.

Heb je een uitbreidingsprint met mengkleppen, secundaire pompen en zonesensors voor de watertemperatuur?

[ercolano]

@FransvWoerkom
Vraagje over voetventielen. Overal lees je dat die in de retour moeten worden geplaatst. Is er een goede reden om ze niet in de aanvoer te plaatsen, behalve dat je dan je systeem niet kunt afsluiten bij vervanging radiator ?
Ruimte tussen onderblok en vloer is namelijk niet echt groot, zodat je eigenlijk alleen de aanvoer naar de radiatorknop overhoudt om een ventiel tussen te zetten. (of nieuw onderblok, of nieuwe dubbel instelbare radiatorknop ).

[timovd]

@ercolano Hangt je radiator dan niet te laag waardoor je minder luchtstroming er doorheen hebt?

[ercolano]

Dat valt mee lijkt mij. Er is natuurlijk een stukje aanvoerbuis tussen de vloer en het onderblok, maar ik weet niet of het handig is om daar in te gaan prutsen. Wellicht dat ik een pro moet inschakelen om dat dan wel daar te doen.

p.s. wellicht off topic, maar vermoed dat er meer Pana gebruikers nog wat kortsluitingen via oude radiatoren moeten aanpakken ...

[ Voor 9% gewijzigd door ercolano op 02-10-2024 10:12 ]

[nMad]

ercolano schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 10:11:
[Afbeelding]

Dat valt mee lijkt mij. Er is natuurlijk een stukje aanvoerbuis tussen de vloer en het onderblok, maar ik weet niet of het handig is om daar in te gaan prutsen. Wellicht dat ik een pro moet inschakelen om dat dan wel daar te doen.

p.s. wellicht off topic, maar vermoed dat er meer Pana gebruikers nog wat kortsluitingen via oude radiatoren moeten aanpakken ...

Er zijn ook onderblokken beschikbaar met "geïntegreerd" voetventiel. Wellicht een nog mooiere optie.

[blb4]

ercolano schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 09:43:
@FransvWoerkom
Vraagje over voetventielen. Overal lees je dat die in de retour moeten worden geplaatst. Is er een goede reden om ze niet in de aanvoer te plaatsen, behalve dat je dan je systeem niet kunt afsluiten bij vervanging radiator ?
Ruimte tussen onderblok en vloer is namelijk niet echt groot, zodat je eigenlijk alleen de aanvoer naar de radiatorknop overhoudt om een ventiel tussen te zetten. (of nieuw onderblok, of nieuwe dubbel instelbare radiatorknop ).

Er zijn volgens mij wat theorieën over dat een voorinstelling in 't voetventiel 't beste werkt maar wat ook kan is een ventiel in de aanvoer gebruiken die een voorinstelling heeft. m.i. Werkt dat ook en 't vervangen van een aanvoerventiel is wat eenvoudiger dan 't bijplaatsen van een voetventiel. Waarschijnlijk wel wat duurder.

[timterhorst]

Tranquility schreef op zondag 7 juli 2024 @ 09:56:
[...]

Dat is balen. Is er al een oplossing cq PCB gerepareerd en draait de WP al weer?

Ik zou nog laten weten hoe de reparatie afgelopen is: Na overleg met de leverancier en de importeur kreeg ik het advies om 3 PCB's te vervangen voor in totaal 700 euro. Ik heb mijn plan om de PCB's te repareren laten varen.

Er was nogal wat tijd gepasseerd, en deze hadden ook nog een levertijd van enkele weken. Mede daarom uiteindelijk gekozen om de hele (!) warmtepomp te vervangen voor een nieuwe, die wel direct leverbaar was. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om een slagje kleiner te nemen, 9kW T-Cap, want de 12 kW was toch iets te krachtig.
Eigenlijk enorm zonde van zo'n compleet apparaat met een paar kapotte onderdelen. Heb 'm op MP gezet, hopelijk durft iemand anders het wel aan om te repareren.

Afgelopen weekend de nieuwe geinstalleerd, en deze werkt volgens verwachting.

End of story, was een duur lesje electrotechniek voor mij

[ErikVers]

ConQuestador schreef op dinsdag 1 oktober 2024 @ 07:53:
[...]

Dit is een standaard probleem van de panasonics: Ze starten hoog, en zakken pas na een tijdje.

Je kan proberen quite mode (3) te gebruiken, maar dit gaat wel ten koste van je COP.

Ikzelf gebruik de node-red plugin met heishamon, hier zit een "soft start" functie ingebouwd. Wat die doet is beginnen met een lagere setpoint, en deze in stapjes ophogen tot je gewenste setpoint. Ook kan die QM3 tijdelijk aanzetten bij het opstarten. Hiermee lukt het enigszins de opstartpiek te verkorten.

Toevoeging op je bericht, vanaf de K en L is dit aanpasbaar in %van gecalculeerde opstart vermogen. Dit geeft een zelf instelbaar opstartprotocol.

En vanaf de M ook in welke tijdstappen aanpasbaar hoe lang elke stap/trap moet aanhouden voordat een volgend niveau wordt geactiveerd.

Nb je noemt het een “probleem van Panasonic” ik zou het eerder een eigenschap of karakter van iig de H en J type noemen. Daarnaast is het ook voor lang niet alle afgifte systemen/woningen een probleem. (Veel afgifte/genoeg radiatoren/fancoil/vvw, wat belangrijker nog is dan de minimale 30liter cv inhoud)

Voor sommige is het wel een probleem en moet je bijvoorbeeld je target verhogen om meer afgifte te creeeren of de buitentemperatuur voor max verwarmen naar beneden bijstellen, een fancoil bijplaatsen of het pendelgedrag (overshoots) in die dagen accepteren. Gelukkig kun je natuurlijk ook met domotica wat doen. Of die route je aanspreekt hangt af van de gebruiker 👍

[ Voor 28% gewijzigd door ErikVers op 02-10-2024 22:14 ]

[Makrolon]

ercolano schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 10:11:
[Afbeelding]

Dat valt mee lijkt mij. Er is natuurlijk een stukje aanvoerbuis tussen de vloer en het onderblok, maar ik weet niet of het handig is om daar in te gaan prutsen. Wellicht dat ik een pro moet inschakelen om dat dan wel daar te doen.

p.s. wellicht off topic, maar vermoed dat er meer Pana gebruikers nog wat kortsluitingen via oude radiatoren moeten aanpakken ...

Google eens op een pijps systeem. Ik denk dat je dit hebt en dan kan je niet zomaar iets tussen die buizen gaan plaatsen of het onderblok gaan vervangen.

[FransvWoerkom]

ercolano schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 10:11:
[Afbeelding]

Dat valt mee lijkt mij. Er is natuurlijk een stukje aanvoerbuis tussen de vloer en het onderblok, maar ik weet niet of het handig is om daar in te gaan prutsen. Wellicht dat ik een pro moet inschakelen om dat dan wel daar te doen.

p.s. wellicht off topic, maar vermoed dat er meer Pana gebruikers nog wat kortsluitingen via oude radiatoren moeten aanpakken ...

Ik wist niet eens dat er onderblokken waren zonder ingebouwd ventiel in de retour. Ze kunnen natuurlijk ook in de aanvoer. Ze zitten meestal in de retour omdat in de aanvoer al de (thermostaat)radiatorkraan zit. In een systeem met onderblokken en ingestorte leidingen zit vaak ook een verdeler. Zitten daar geen instelventielen op?

Persoonlijk zou ik het onderblok vervangen. Die zijn er voor € 15 Let dan wel op de aansluitingen aan de leidingen die de grond in gaan. Die wartels wil je natuurlijk houden.

[blb4]

timterhorst schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 20:12:
[...]


Ik zou nog laten weten hoe de reparatie afgelopen is: Na overleg met de leverancier en de importeur kreeg ik het advies om 3 PCB's te vervangen voor in totaal 700 euro. Ik heb mijn plan om de PCB's te repareren laten varen.

Er was nogal wat tijd gepasseerd, en deze hadden ook nog een levertijd van enkele weken. Mede daarom uiteindelijk gekozen om de hele (!) warmtepomp te vervangen voor een nieuwe, die wel direct leverbaar was. Van de gelegenheid gebruik gemaakt om een slagje kleiner te nemen, 9kW T-Cap, want de 12 kW was toch iets te krachtig.
Eigenlijk enorm zonde van zo'n compleet apparaat met een paar kapotte onderdelen. Heb 'm op MP gezet, hopelijk durft iemand anders het wel aan om te repareren.

Afgelopen weekend de nieuwe geinstalleerd, en deze werkt volgens verwachting.

End of story, was een duur lesje electrotechniek voor mij

Mooi dat je weer een werkende WP hebt! Volgende x als je in de meterkast gaat werken toch maar ff alles uitzetten! Je hebt hem wel erg optimistisch op MP gezet: ZGAN & van een oud vrouwtje geweest (altijd binnengestaan) .

[ercolano]

FransvWoerkom schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 00:58:
[...]

Ik wist niet eens dat er onderblokken waren zonder ingebouwd ventiel in de retour. Ze kunnen natuurlijk ook in de aanvoer. Ze zitten meestal in de retour omdat in de aanvoer al de (thermostaat)radiatorkraan zit. In een systeem met onderblokken en ingestorte leidingen zit vaak ook een verdeler. Zitten daar geen instelventielen op?

Persoonlijk zou ik het onderblok vervangen. Die zijn er voor € 15 Let dan wel op de aansluitingen aan de leidingen die de grond in gaan. Die wartels wil je natuurlijk houden.

Ongelooflijk. E15, dus waarschijnlijk heeft de aannemer toch wel 1 a 2 euro in zn zak gehouden (x 6 radiatoren x 40 huizen) door onderstaande te monteren.

[ercolano]

Makrolon schreef op woensdag 2 oktober 2024 @ 22:14:
[...]

Google eens op een pijps systeem. Ik denk dat je dit hebt en dan kan je niet zomaar iets tussen die buizen gaan plaatsen of het onderblok gaan vervangen.

Nee, het is geen eenpijpssysteem (is een verdeel blok met aparte leidingen en kunnen los van elkaar dicht) . Gewoon (te) goedkoop onderblok. Bedankt voor het meedenken.

[Cr3ator]

Aanvullend: dit is wat Panasonic zelf vind wat er bij een onderhoudsbeurt dient te worden afgevinkt. (@twain4me : Toevoegen aan TS?)

Cr3ator schreef op dinsdag 24 september 2024 @ 10:22:
[...]


Herhaald uit: Cr3ator in "Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 2"

Ik doe jaarlijks voor het eerste gebruik (in september dus):

- Visuele inspectie: kabels en unit controleren op beschadigingen
- Koppelingen controleren op lekkages / corrosie.
- Isolatiemateriaal checken
- Schoonspoelen met een tuinslang vd condensor (indien nodig) - evt. speciale reiniger gebruiken (of Dasty)
- Magneetfilter reinigen (in de unit en het extra vuilfilter binnen)
- In de unit (kappen los) controleren op ongedierte, zooi, lekkages, etc.
- Even alle kappen en chassisdelen checken op rammeltjes -> dempen/vastzetten
- Vrij & soepel kunnen draaien van de fan controleren
- CV-druk controleren en evt. aanvullen
- Meterstanden compressor en backupheater vastleggen
- Ontluchtingsprogramma draaien

En dan genieten van een comfortabel warm huis de hele winter.

Aanvulling: De manual geeft op pag.157 de volgende punten aan:

1 Water pressure > 0.5bar
2 Pressure relief valve : werking
3 Air purge valve : juiste stand
4 Indoor unit control board area ("Thorough visual inspection of the control board and look for defects, i.e. loose connection, melting of wire insulator and etc")
5 RCCB/ELCB : werking interne aardlekschakelaars
6 Reset overload protector : werking
en in het Maintenance menu kun je de werking van actuators controleren, zoals de driewegklep als je een SWW-tank hebt.

Qua kosten: tsja.. het is zeker niet veel complexer dan de controle van een cv-ketel. En geen gedoe met rookgasanalyse / afstelling en reinigen van het branderhuis en vervangen van pakkingen, ionisatiestroom meten, etc...

[loyske]

Zojuist is mijn 7J geleverd (Dank @Carboy54 ), dus het feest kan gaan beginnen.

Ben bezig met de bestelling bij heima. Nu zag ik dat de 2 kogelkranen pers 32 een doorlaat hebben van 1".
Hierachter wil ik dan in de retour het vuilfilter caleffi hangen, maar ik ga dan weer van 32 naar 5/4 voor de caleffi. Stomme vraag, maar als de kogelkranen 1" zijn, kan ik dan niet beter de caleffi ook in 1" nemen of toch liever 5/4" ?

Nog even plaatje toegevoegd ter verduidelijking:


Vooral het T-stuk in de kelder heb ik vraagtekens bij of dit niet makkelijker/goedkoper kan?
Ik heb hier voor een schroef T-stuk gekozen om aan de rechterkant de 25mm Uponor te kunnen koppelen en aan de bovenkant kan ik nu tijdelijk een leiding maken naar het bestaande staal in de kruipruimte. Wanneer dit weggaat in 2025, kan ik daar dan een nieuw stuk 32 trekken naar de vvw-verdeler.

Iemand nog tips of opmerkingen? Mijn dank is groot!

Edit: heb trouwens wat dingen hergebruikt van iemand zijn tekening, weet niet meer wie, maar hopelijk geen probleem voor diegene

[ Voor 53% gewijzigd door loyske op 03-10-2024 14:24 ]

[Cr3ator]

loyske schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:41:
Zojuist is mijn 7J geleverd (Dank @Carboy54 ), dus het feest kan gaan beginnen.

Ben bezig met de bestelling bij heima. Nu zag ik dat de 2 kogelkranen pers 32 een doorlaat hebben van 1".
Hierachter wil ik dan in de retour het vuilfilter caleffi hangen, maar ik ga dan weer van 32 naar 5/4 voor de caleffi. Stomme vraag, maar als de kogelkranen 1" zijn, kan ik dan niet beter de caleffi ook in 1" nemen of toch liever 5/4" ?

Niet te zwaar aan tillen en doen wat praktisch is. De 1" is voor een 7J meer dan ruim genoeg. Kijk eens in een persfitting 32 wat daar de binnendiameter van is.

[blb4]

loyske schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:41:

Nog even plaatje toegevoegd ter verduidelijking:
[Afbeelding]

Goede plek voor inkoppeling in je afgiftesysteem . Ik heb nauwelijks ervaring met die meerlagenbuizen, ik heb bijna alles in staal (tussen WP en de eerste splitsingen 28 mm).

[ Voor 13% gewijzigd door blb4 op 03-10-2024 16:25 ]

[Cr3ator]

loyske schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:41:
Zojuist is mijn 7J geleverd [...]

Vooral het T-stuk in de kelder heb ik vraagtekens bij of dit niet makkelijker/goedkoper kan? [...]

Je zou om te beginnen kunnen werken met 1" fittingen. 1.1/4" is echt niet nodig voor een 7J.
De aftapkraan zou je dan met een tweede 1" T-stuk met draadfittingen kunnen doen. De T achter het vuilfilter zou je er ook direct aan vast kunnen maken (?). Ook dit filter hoeft echt niet in 5/4".

[TheAlBundy]

Ik mis ook de auto ontluchter(s) op het hoogste punt.

[FransvWoerkom]

Cr3ator schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 13:32:
Aanvullend: dit is wat Panasonic zelf vind wat er bij een onderhoudsbeurt dient te worden afgevinkt. (@twain4me : Toevoegen aan TS?)

[Afbeelding]
[...]

Je weet het bij Panasonic nooit: bedoelen ze nou elektrische of eclectische controles?

[loyske]

Cr3ator schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 16:48:
[...]
Je zou om te beginnen kunnen werken met 1" fittingen. 1.1/4" is echt niet nodig voor een 7J.
De aftapkraan zou je dan met een tweede 1" T-stuk met draadfittingen kunnen doen. De T achter het vuilfilter zou je er ook direct aan vast kunnen maken (?). Ook dit filter hoeft echt niet in 5/4".

Ik ga inderdaad fijn alles in 1” uitvoeren, scheelt weer een beetje qua kosten, zeker op het vuilfilter. En inderdaad, kan wat zaken combineren aan de T-stukken, Dank je!

TheAlBundy schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 17:50:
Ik mis ook de auto ontluchter(s) op het hoogste punt.

Die komen inderdaad op zolder in de buurt waar expansie-vat getekend staat. Dat vat gaat daar wel nog weg.

Als je reactie tenminste op mijn tekening was

[ Voor 47% gewijzigd door loyske op 03-10-2024 21:11 ]

[M4inDC]

Ik zit er aan te denken om ook zelf de warmtepomp en dan waarschijnlijk een 7J te installeren.
Echter... de verbouwing begint in de wintermaanden, waarbij de dekvloer pas na 5 weken wat warmte mag krijgen. Kan ik dan zonder CV inhoud een boilervat van warmte voorzien om wel te kunnen douchen etc?

denk het niet toch?

[Cr3ator]

M4inDC schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 21:23:
Ik zit er aan te denken om ook zelf de warmtepomp en dan waarschijnlijk een 7J te installeren.
Echter... de verbouwing begint in de wintermaanden, waarbij de dekvloer pas na 5 weken wat warmte mag krijgen. Kan ik dan zonder CV inhoud een boilervat van warmte voorzien om wel te kunnen douchen etc?

denk het niet toch?

Je kan natuurlijk prima de warmtepomp op alleen Tank-modus laten werken tot die tijd. Ook zou je tijdelijk een fancoil of cv-heater kunnen aansluiten ipv de vloer. Dan kun je de woning toch nog aardig warm houden met de Pana.

[M4inDC]

Oh idd, ik doelde eigenlijk op de defrost runs, als het apparaat dreigt te bevriezen heb ik geen capaciteit om er warmte heen te sturen?

[Cr3ator]

M4inDC schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 21:50:
Oh idd, ik doelde eigenlijk op de defrost runs, als het apparaat dreigt te bevriezen heb ik geen capaciteit om er warmte heen te sturen?

Het 3kW backup-element springt, indien nodig, bij.

[BlupWoofer]

ErikVers schreef op maandag 30 september 2024 @ 06:59:
[...]

Feit blijft wel dat je aanvoer op een uitgang zit 👍

Als ik nou de niet relais versie aanschaf en dan het elektronische gedeelte op de klep draai die ni gemonteerd zit, kom ik er dan als ik van deze sturing de open close sturing omgekeerd aansluit?
Dat me best tijd schelen bedenk ik me.

[I-King]

M4inDC schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 21:50:
Oh idd, ik doelde eigenlijk op de defrost runs, als het apparaat dreigt te bevriezen heb ik geen capaciteit om er warmte heen te sturen?

Of je zet de 3 weg klep vast op 't vat, motor er even af. Dan defrost hij op 't vat 👌

[ErikVers]

BlupWoofer schreef op donderdag 3 oktober 2024 @ 22:30:
[...]


Als ik nou de niet relais versie aanschaf en dan het elektronische gedeelte op de klep draai die ni gemonteerd zit, kom ik er dan als ik van deze sturing de open close sturing omgekeerd aansluit?
Dat me best tijd schelen bedenk ik me.

Ik weet ff niet waar je hem op wil monteren? De relais versie? Zo ja dan vermoed ik dat dit wel lukt.
De realis versie kun je wel gebruiken hé, is alleen heel anders aansluiten (zie schema van leverancier). Vandaar dat ik pleitte om enkel de 3punt te zetten in de TS

[Draakje5]

Het vorige probleem is weer terug; ik vraag warmte en de panasonic aquarea geeft ook aan dat hij aan het verwarmen is dmv het pijltje.
Vervolgens gebeurt er niks. Compressor op 0 hz, vloerverwarming leidingen koud ( 20 graden, temp. van de vloer ).

Dit terwijl buiten temperatuur nu 7 graden is. Lijkt me nu toch niet te maken te hebben met de stooklijn.
Dit terwijl de vloerverwarming het 3 dagen geleden wel deed met een binnentemperatuur van 22, een vraag van 23gr. (nu 21 binnen, vraag 22).

[blb4]

Draakje5 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 07:40:
Het vorige probleem is weer terug; ik vraag warmte en de panasonic aquarea geeft ook aan dat hij aan het verwarmen is dmv het pijltje.
Vervolgens gebeurt er niks. Compressor op 0 hz, vloerverwarming leidingen koud ( 20 graden, temp. van de vloer ).

Dit terwijl buiten temperatuur nu 7 graden is. Lijkt me nu toch niet te maken te hebben met de stooklijn.
Dit terwijl de vloerverwarming het 3 dagen geleden wel deed met een binnentemperatuur van 22, een vraag van 23gr. (nu 21 binnen, vraag 22).

Nieuwe duurzaamheidsfirmware, boven de 21 graden wordt er niet meer gestookt

[ErikKo]

Draakje5 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 07:40:
Het vorige probleem is weer terug; ik vraag warmte en de panasonic aquarea geeft ook aan dat hij aan het verwarmen is dmv het pijltje.
Vervolgens gebeurt er niks. Compressor op 0 hz, vloerverwarming leidingen koud ( 20 graden, temp. van de vloer ).

Dit terwijl buiten temperatuur nu 7 graden is. Lijkt me nu toch niet te maken te hebben met de stooklijn.
Dit terwijl de vloerverwarming het 3 dagen geleden wel deed met een binnentemperatuur van 22, een vraag van 23gr. (nu 21 binnen, vraag 22).

Draai je op interne thermostaat? De befaamde PI Logic trekt soms je stooklijn naar 20C wanneer je vraag temperatuur *bijna* bereikt is.

Wat gebeurt er als je de vraag met 1 verhoogt? (21 binnen, vraag 23)

[Draakje5]

ErikKo schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:33:
[...]

Draai je op interne thermostaat? De befaamde PI Logic trekt soms je stooklijn naar 20C wanneer je vraag temperatuur *bijna* bereikt is.

Wat gebeurt er als je de vraag met 1 verhoogt? (21 binnen, vraag 23)

Wat bedoel je met interne thermostaat? De thermostaat aan de muur 'in de woonkamer'? Daar werkt hij op ja.

Afgelopen week met 23 graden binnen en 23 graden verwarmen, werkte het wel (toen was het waarschijnlijk net 22.5 oid). Nu is het duidelijk 21 op de thermostaat en vraag ik 22. ( het is zelfs 20.5 op mijn netatmo).

Is het dan nog steeds logisch, met die PI logic, dat ik wel een pijltje 'warmtevraag' heb maar vervolgens niks gebeurt? Ik zou dan toch verwachten dat ik dat pijltje ook niet zie.

[ErikKo]

Draakje5 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 08:38:
[...]

Wat bedoel je met interne thermostaat? De thermostaat aan de muur 'in de woonkamer'? Daar werkt hij op ja.

Afgelopen week met 23 graden binnen en 23 graden verwarmen, werkte het wel (toen was het waarschijnlijk net 22.5 oid). Nu is het duidelijk 21 op de thermostaat en vraag ik 22. ( het is zelfs 20.5 op mijn netatmo).

Is het dan nog steeds logisch, met die PI logic, dat ik wel een pijltje 'warmtevraag' heb maar vervolgens niks gebeurt? Ik zou dan toch verwachten dat ik dat pijltje ook niet zie.

Ik had gisteren hetzelfde. Om 4:40PM ging de compressor uit omdat de `Z1 water target temperature` naar 20C werd getrokken door de PI Logic. Water werd nog wel rondgepompt tot 5:40PM.

Gedurende de tijd dat de compressor uit was, maar het water wel werd rondgepompt, stond het pijltje inderdaad nog steeds op 'warmtevraag'. Pas nadat de waterpomp stopte verdween het 'warmtevraag' pijltje.

Om te bevestigen of dit bij jou ook het geval is kun je de plot van `Z1 water target temperature` erbij pakken.

[ Voor 4% gewijzigd door ErikKo op 04-10-2024 09:03 ]

[Draakje5]

ErikKo schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 09:01:
[...]

Ik had gisteren hetzelfde. Om 4:40PM ging de compressor uit omdat de `Z1 water target temperature` naar 20C werd getrokken door de PI Logic. Water werd nog wel rondgepompt tot 5:40PM.

Gedurende de tijd dat de compressor uit was, maar het water wel werd rondgepompt, stond het pijltje inderdaad nog steeds op 'warmtevraag'. Pas nadat de waterpomp stopte verdween het 'warmtevraag' pijltje.

Om te bevestigen of dit bij jou ook het geval is kun je de plot van `Z1 water target temperature` erbij pakken.

[Afbeelding]

Thanks, grote kans. Want pomp stond inderdaad nog aan op 8.3l/m zag ik bij instellingen.
Waar komt dit grafiekje vandaan? Op de app kan ik de water target temperature niet inzien.

Maargoed, bij jou zie ik dat je een uur later ongeveer weer 30 graden water in de leidingen hebt. Bij mij is het nu ongeveer 24 uur aan het 'rondpompen' zonder verwarmen. Terwijl het in de woning alleen maar kouder wordt.

[ErikKo]

Draakje5 schreef op vrijdag 4 oktober 2024 @ 09:21:
[...]

Thanks, grote kans. Want pomp stond inderdaad nog aan op 8.3l/m zag ik bij instellingen.
Waar komt dit grafiekje vandaan? Op de app kan ik de water target temperature niet inzien.

Maargoed, bij jou zie ik dat je een uur later ongeveer weer 30 graden water in de leidingen hebt. Bij mij is het nu ongeveer 24 uur aan het 'rondpompen' zonder verwarmen. Terwijl het in de woning alleen maar kouder wordt.

Deze grafiekjes plot ik in HomeAssistant, en de data wordt ontvangen vanuit de Heishamon (via MQTT).

Als je deze data op de app wil zien moet je inloggen op een installateursaccount. Althans dat heb ik me laten vertellen, ik heb deze niet.

De water temperatuur van deze plot is 'target' temperatuur. Niet de daadwerkelijke water temperatuur. Als het hele systeem uit gaat ('warmtevraag' pijltje verdwijnt) dan springt de stooklijn terug op zijn oorspronkelijke waarde. Maar er is geen warmtevraag, dus er gebeurt niets.