Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[Milenco]

Dat klinkt inderdaad als een hele aannemelijk verklaring @FransvWoerkom, dank voor je reactie.

Wat je zegt klopt inderdaad ook: als de temperatuur onder de 38c komt, kan ik idd nog prima een tijd op die temperatuur douchen met mn thermostaatkraan.

Ik duik nog eens in de settings om het spul te gaan finetunen :-)

[ConQuestador]

Bij mijn wpb heb ik een sensor op de uitgang en halverwege de tank. In de grafiek is mooi te zien dat de vattemperatuur op de helft hard keldert Bij warmtevraag, maar de uitgang temperatuur daalt maar langzaam.

[Wouter2403]

Milenco schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 08:10:
Dat klinkt inderdaad als een hele aannemelijk verklaring @FransvWoerkom, dank voor je reactie.

Wat je zegt klopt inderdaad ook: als de temperatuur onder de 38c komt, kan ik idd nog prima een tijd op die temperatuur douchen met mn thermostaatkraan.

Ik duik nog eens in de settings om het spul te gaan finetunen :-)

Ik heb een wat oudere 300 liter variant waar die op 1/3e van onder zit. Als die 18 graden aan wijst kan ik nog warm douchen . Ook heel praktisch dat je dan maar 8 graden differentie in kan stellen voor DHW, na iedere douchebeurt (soms 2) start de warmtepomp weer op.

[Dre]

Ventilatie-warmtepompboilers hebben om die reden vaak meerdere sensoren. Mijn huidige 3 hoogtes, en mijn vorige 4 hoogtes. Beide boilers pakten het gemiddelde van de bovenste twee sensoren om de temperatuur te bepalen.

Je zou sensoren op verschillende hoogtes kunnen monteren en daar het gemiddelde van nemen. Met 4 sensoren (2×2 in serie die je dan parallel zet) krijg je dezelfde weerstandswaarde als een originele sensor.

[Dre]

Hier zie je de temperatuur op verschillende hoogtes in een boiler met douchen en legionella-run:

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 13-04-2024 14:16 ]

[Wouter2403]

Dre schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 14:12:
Ventilatie-warmtepompboilers hebben om die reden vaak meerdere sensoren. Mijn huidige 3 hoogtes, en mijn vorige 4 hoogtes. Beide boilers pakten het gemiddelde van de bovenste twee sensoren om de temperatuur te bepalen.

Je zou sensoren op verschillende hoogtes kunnen monteren en daar het gemiddelde van nemen. Met 4 sensoren (2×2 in serie die je dan parallel zet) krijg je dezelfde weerstandswaarde als een originele sensor.

Ik wil nog een keer een temperatuursensor installeren in een dompelbuisje plaatsen op de plek van de circulatie-aansluiting. Die zit op 1/3e van boven ipv beneden en lijkt me een betere indicatie voor het starten van een DHW-run.

[FransvWoerkom]

Wouter2403 schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 13:43:
[...]


Ik heb een wat oudere 300 liter variant waar die op 1/3e van onder zit. Als die 18 graden aan wijst kan ik nog warm douchen . Ook heel praktisch dat je dan maar 8 graden differentie in kan stellen voor DHW, na iedere douchebeurt (soms 2) start de warmtepomp weer op.

Ik denk dat de meeste mensen voor het comfort gaan. De zekerheid dat je ook 3 keer kan douchen met warm water.
Mijn H-serie kan op -12 gezet. -8 is de default. Zit er op jouw tank geen circulatie-aansluiting voor het rondpompen van warm water naar verre tappunten? Die zit vaak op 1/2 hoogte en is 1/2". Daar kan dan ook een dompelbuis in.

[Wouter2403]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 13 april 2024 @ 20:34:
[...]

Ik denk dat de meeste mensen voor het comfort gaan. De zekerheid dat je ook 3 keer kan douchen met warm water.
Mijn H-serie kan op -12 gezet. -8 is de default. Zit er op jouw tank geen circulatie-aansluiting voor het rondpompen van warm water naar verre tappunten? Die zit vaak op 1/2 hoogte en is 1/2". Daar kan dan ook een dompelbuis in.

Zie mijn reactie hierboven . Ik denk dat 3 keer dhw draaien per dag nou net niet het idee is van een 300 liter vat. Dan had ik een kleiner vat kunnen gebruiken. Wellicht kan -12 ook, ik heb het nu met Heishamon geregeld. De standaard regeling icm het Panasonic 300l vat werkte voor mij totaal niet.

[ Voor 9% gewijzigd door Wouter2403 op 13-04-2024 21:55 ]

[RaymondD]

Hier een 300l vat met lange spiraal van panasonic met een sensor op 1/3 van boven. 4 personen en een ligbad. 3x douchen en een keer in bad gebeurd regelmatig, dat gaat prima al zakt de temperatuur dan wel hard op 1/3. We hebben nog nooit warm water tekort gahad. Ik verwarm 1x per dag om 14:00 naar 47 graden door om 14:00 een Heat+DHW programma in te stellen tot 17:00. De rest van de dag alleen heat. Meestal schiet hij door naar 48 of 49. 1 graad stilstandverlies per 7 of 8 uur. Onze douchekop doet 8l/m.

[ Voor 4% gewijzigd door RaymondD op 13-04-2024 22:42 ]

[brogel]

Ik wil graag het verbruik van mijn 9kw pana meten.
Ik denk hiervoor een shelly 3EM te gebruiken maar nu besef ik dat er in mijn zekering kast een 3fase automaat staat maar ook een enkelpolige 220v automaat dient voor mijn WP installatie.
Om het verbruik te meten is het voldoende om enkel de 3fase kabel te meten of moet ik 2 shelly's kopen en ook de 220v monitoren?
Wat is aangesloten op welke automaat? weet iemand hier de standaard verdeling van? Op deze 2 automaten staat bijvoorbeeld ook de pompen voor de vloerverwarming aagesloten, vermoed dat dit op de 220v zal zijn.

Hoe pak ik dit het beste aan?

[bbbrumbrum]

brogel schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:02:
Ik wil graag het verbruik van mijn 9kw pana meten.
Ik denk hiervoor een shelly 3EM te gebruiken maar nu besef ik dat er in mijn zekering kast een 3fase automaat staat maar ook een enkelpolige 220v automaat dient voor mijn WP installatie.
Om het verbruik te meten is het voldoende om enkel de 3fase kabel te meten of moet ik 2 shelly's kopen en ook de 220v monitoren?
Wat is aangesloten op welke automaat? weet iemand hier de standaard verdeling van? Op deze 2 automaten staat bijvoorbeeld ook de pompen voor de vloerverwarming aagesloten, vermoed dat dit op de 220v zal zijn.

Hoe pak ik dit het beste aan?

Enkelpolig, Duitse installatie?

Of bedoel je enkelfasig?

Zou de kap vd pana eraf trekken, dan kun je zien welke kabel waar is aangesloten

VVW hoort hier niet bij te zitten.

TLDR: we hebben geen glazen bol.
Netste manier is beide supply aansluitingen een eigen 1-fase (2-polige) alamat, dat is het dus sowieso niet.

[brogel]

bbbrumbrum schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 12:32:
[...]
Enkelpolig, Duitse installatie?

Of bedoel je enkelfasig?

Zou de kap vd pana eraf trekken, dan kun je zien welke kabel waar is aangesloten

VVW hoort hier niet bij te zitten.

TLDR: we hebben geen glazen bol.
Netste manier is beide supply aansluitingen een eigen 1-fase (2-polige) alamat, dat is het dus sowieso niet.

thx, inderdaad geen glazenbol
Maar wat is de standaard aansluiting (als we de vvw pompen vergeten)
inderdaad, het is een monofasige en 4-polige automaat in de kast.

Wat is de standaard aansluiting voor deze twee?
ik zou denken dat de 400v het grootste verbruik opneemt en de 230v wat kleine bijkomstigheden. Of kan ik verwachten dat die 230 automaat ook een aanzienlijk deel van het totale verbruik opneemt?

[bbbrumbrum]

brogel schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 13:12:
[...]

thx, inderdaad geen glazenbol
Maar wat is de standaard aansluiting (als we de vvw pompen vergeten)
inderdaad, het is een monofasige en 4-polige automaat in de kast.

Wat is de standaard aansluiting voor deze twee?
ik zou denken dat de 400v het grootste verbruik opneemt en de 230v wat kleine bijkomstigheden. Of kan ik verwachten dat die 230 automaat ook een aanzienlijk deel van het totale verbruik opneemt?

Er is geen 400V, of is het een T-CAP?

Nog steeds te weinig info, teveel glazen bol.

En wat bedoel je überhaupt met “standaard aansluiting”? Aansluit wijze? Aansluitwaarde?

[Johan-1986]

Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn met het geluid van de K serie bij afronding van het stookseizoen?

[RaymondD]

Johan-1986 schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 20:24:
Ik ben benieuwd wat de ervaringen zijn met het geluid van de K serie bij afronding van het stookseizoen?

Beetje subjectief onderwerp zonder keiharde cijfers. Maar ik denk dat de K niet heel stil is en ook niet heel lawaaiig. Hier een 7K in de achtertuin van een rijtjeshuis sinds begin maart. Buren hebben er (nog) geen last van. DHW run kunnen ze zeker horen in hun tuin. Laagste vermogen verwarmen horen ze niet. Vanaf een iets hoger vermogen hoor ik een lichte brom in huis. Boven de 40db (geluidsnorm) komt het denk ik niet op de erfgrens (telefoonmeting)

Echt koud weer heb ik nog niet meegemaakt. Ik vind het wel spannend of het acceptabel blijft bij -5 of -10. Ik had hem in ieder geval iets stiller gehoopt.

Op wat voor plek wil je hem neerzetten?

[ Voor 7% gewijzigd door RaymondD op 16-04-2024 21:16 ]

[Johan-1986]

Dank je. Mogelijk boven de garage. Dan is het ca. 2,50m tot de erfgrens en ca. 5 m tot de gevel van de buren ( blinde muur).
Daar hangt overigens al een remeha elga ace welke op papier 1db meer maakt dan de panasonic en een airco.

[ymaenhout]

Voor ons verduurzamingstraject zijn we aan het kijken om (op termijn) naar full electric wp te gaan.

Er zijn een 2-tal type naar voren gekomen, met dank aan dhr van Dijk van warmtepomponline.
Te weten de Itho Daalderop Amner 6.5 kW
of
de Panasonic L serie 7 Kw Bi-Bloc R 290.

Ik kan helaas nergens vinden tot hoever de Panasonic kan moduleren?

[ErikVers]

ymaenhout schreef op dinsdag 16 april 2024 @ 23:28:
Voor ons verduurzamingstraject zijn we aan het kijken om (op termijn) naar full electric wp te gaan.

Er zijn een 2-tal type naar voren gekomen, met dank aan dhr van Dijk van warmtepomponline.
Te weten de Itho Daalderop Amner 6.5 kW
of
de Panasonic L serie 7 Kw Bi-Bloc R 290.

Ik kan helaas nergens vinden tot hoever de Panasonic kan moduleren?

Ga maar uit van 2500W thermisch vermogen. Mooie is wel dat hij die laaglast uren (dagen) vol kan houden als je voldoende afgifte hebt om 2500W af te geven.

Er is inderdaad geen datasheet van.

Nb heb je van beide de max vermogen bij -7 vergeleken? Succes met je keuze. Beide mooie apparaten de Amber echte monoblock de Pana L met Service cloud en door zijn bi block een compactere buitenunit.

Ik zou trouwens zelf voor de L all in one gaan dat is mijn persoonlijke favoriet (heb er heel wat verschillende merken in bedrijf gesteld en geïnstalleerd.)

Je maakt geen slechte keuze, met beide niet.

[ Voor 10% gewijzigd door ErikVers op 17-04-2024 04:14 ]

[alcx]

In ons huis (nieuwbouw 2023) hebben we een 7kw panasonic warmtepomp. Volgens mij heeft de aannemer ons voorzien van heel wat berekeningen waarmee ik de warmtepomp zou kunnen optimaliseren voor ons huis, MAARRR daar heb ik nu nog geen tijd voor.

Daarom ben ik benieuwd of er instellingen zijn die ik 'blind' zou kunnen aanpassen om de efficiency van de warmtepomp te verbeteren. Zo denk ik dat ik zomaar de stooklijn zou kunnen aanpassen. Die staat nu zo ingesteld:

Op basis van de getallen die ik hier zag staan, ga ik die maar eens aanpassen naar 38 graden bij buitentemp 0, en 25 graden bij buitentemp 15.

Mijn dT voor Heating staat nu op 5. Ik begrijp nog niet goed wat die instelling doet, maar ik las dat die ook aangepast kan worden voor betere efficiency? Klopt dat, en welke instelling zou jij aanraden?

En zijn er verder nog instellingen die je eigenlijk blind zou kunnen tweaken? Ik ga er over een paar weken eens goed voor zitten.

[wheli]

@alcx de consensus hier is een minimum van 26 graden bij 15 buitentemperatuur en waarschijnlijk is 38 te hoge bij 0 graden maar ongeveer wat je nodig hebt bij -8 als ik een gok zou moeten doen.

[ConQuestador]

@alcx Heb je vloerverwarming (zoja: hoeveel m2, en heeft de verdeler wel/geen pomp), en indien je radiatoren hebt: hoeveel, en hoe dik zijn die.

[alcx]

wheli schreef op woensdag 17 april 2024 @ 10:20:
@alcx de consensus hier is een minimum van 26 graden bij 15 buitentemperatuur en waarschijnlijk is 38 te hoge bij 0 graden maar ongeveer wat je nodig hebt bij -8 als ik een gok zou moeten doen.

Thanks, ik heb 26 graden gehanteerd bij 15. En de 38 bijgesteld naar 34 graden bij een buitentemp van 0. We gaan het zien, de komende nachten!

ConQuestador schreef op woensdag 17 april 2024 @ 10:52:
@alcx Heb je vloerverwarming (zoja: hoeveel m2, en heeft de verdeler wel/geen pomp), en indien je radiatoren hebt: hoeveel, en hoe dik zijn die.

Ik heb vloerverwarming, de verdeler heeft geen pomp. Het aantal m2 waar leidingen onderdoor lopen is ongeveer 80m2, verdeeld over 2 verdiepingen. En ik weet ook dat de diameter van de buis 16mm is; en op de begane grond ligt 201 meter buis; en op de eerste verdieping 204 meter.

Wat maak je hieruit op? Ben benieuwd!

[ Voor 27% gewijzigd door alcx op 17-04-2024 11:17 ]

[ConQuestador]

alcx schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:16:
Ik heb vloerverwarming, de verdeler heeft geen pomp. Het aantal m2 waar leidingen onderdoor lopen is ongeveer 80m2, verdeeld over 2 verdiepingen. En ik weet ook dat de diameter van de buis 16mm is; en op de begane grond ligt 201 meter buis; en op de eerste verdieping 204 meter.

Wat maak je hieruit op? Ben benieuwd!

Je hebt dus puur vloerverwarming, zonder pomp. Dat houdt in dat het water uit je WP direct de vloer in gaat. Je wilt dus ZEKER niet op 45 graden stoken, want dan wordt je vloer veel te warm.

Ik heb zelf ook puur vloerverwarming, en mijn stooklijn is ongeveer: 26 graden bij +15 (hij kan lager, maar onder de 26 kan weer andere problemen veroorzaken, dus hou 26 maar aan als ondergrens), en bij 0 graden redde ik het dit jaar met zo'n 28 graden. Ik zou dus ongeveer 30 bij -10 kunnen doen.

Uiteraard ligt dit aan je huis, maar in een nieuwbouwhuis (goed geissoleerd) met alleen vloerverwarming, kan ik me niet voorstellen dat je echt veel hoger hoeft te gaan dan 30 graden bij -10

Edit: Ik zie nu ook dat je 400m VVW buis hebt op 80m2, dat is dus een HoH van 20cm .... niet echt geweldig, maar daar is niks meer aan te doen. Wellicht dat je hierdoor iets hoger moet gaan in temperaturen, dat moet je gewoon even proberen.

[ Voor 9% gewijzigd door ConQuestador op 17-04-2024 11:54 ]

[alcx]

ConQuestador schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:51:
[...]

Je hebt dus puur vloerverwarming, zonder pomp. Dat houdt in dat het water uit je WP direct de vloer in gaat. Je wilt dus ZEKER niet op 45 graden stoken, want dan wordt je vloer veel te warm.

Ik heb zelf ook puur vloerverwarming, en mijn stooklijn is ongeveer: 26 graden bij +15 (hij kan lager, maar onder de 26 kan weer andere problemen veroorzaken, dus hou 26 maar aan als ondergrens), en bij 0 graden redde ik het dit jaar met zo'n 28 graden. Ik zou dus ongeveer 30 bij -10 kunnen doen.

Uiteraard ligt dit aan je huis, maar in een nieuwbouwhuis (goed geissoleerd) met alleen vloerverwarming, kan ik me niet voorstellen dat je echt veel hoger hoeft te gaan dan 30 graden bij -10

Edit: Ik zie nu ook dat je 400m VVW buis hebt op 80m2, dat is dus een HoH van 20cm .... niet echt geweldig, maar daar is niks meer aan te doen. Wellicht dat je hierdoor iets hoger moet gaan in temperaturen, dat moet je gewoon even proberen.

Wauw, de standaardinstelling is wel 45 graden (bij een buitentemperatuur van 0). Veel te heet dus eigenlijk? Heb in die koude maanden (november tm januari) ook meer dan 1000kwh per maand (ja, per maand) verbruikt en ik vrees dat veel daarvan afkomstig is van een niet goed afgestelde warmtepomp. Overigens staat in mijn tekening bij HOH een waarde van 150mm. Zie hieronder.

Ook geeeeen idee nog wat die andere variabelen betekenen. Ik wist niet dat HOH staat voor afstand tussen de buizen . Ik zal er dus iets naast zitten met mijn 80m2. Dat zal de gang/trapgat/wc zijn waar geen leiding onder ligt en die ik wel had meegerekend.

Ik heb nu mijn stooklijn staan op 30 bij buitentemp 0; en 26 graden bij buitentemp 15. Wat een kleine bandbreedtes zeg... Echt wennen, zo'n systeem.

[RaymondD]

Hier alleen radiatoren. 30 graden bij 5 graden buitentemp is voldoende om het warm te houden. Echt koude temperaturen heb ik nog niet meegemaakt met de WP. Stooklijn staat nu op 30/40 5/-15

[RaymondD]

ConQuestador schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:51:
[...]
Edit: Ik zie nu ook dat je 400m VVW buis hebt op 80m2, dat is dus een HoH van 20cm .... niet echt geweldig, maar daar is niks meer aan te doen. Wellicht dat je hierdoor iets hoger moet gaan in temperaturen, dat moet je gewoon even proberen.

Bij een nieuwbouwhuis wellicht voldoende omdat er zo weinig warmteverlies is door goede isolatie.

[ConQuestador]

alcx schreef op woensdag 17 april 2024 @ 12:46:
[...]

Wauw, de standaardinstelling is wel 45 graden (bij een buitentemperatuur van 0). Veel te heet dus eigenlijk?

Voor vloerverwarming wel, het is ook aan de installateur om daar juiste waardes in te vullen. Ik vind het schrikbarend dat je systeem dus blijkbaar helemaal niet ingeregeld is, daar heb je toch voor betaald??

Overigens, over die 1000kwh per maand: Dat is bizar, dan is er iets goed mis bij jou. Ik had zelf 600kwh in december, 900kwh in januari en 400 in februari. En dat is dus met een 12kW T-CAP in een huis van 1000m3 met 200m2 vloerverwarming.

Ik zou er dus zeker in duiken, want jouw warmtepomp heeft zeer zeer slecht gelopen deze winter. Zelfs met een lage COP (veroorzaakt door te hoge vraag temperatuur) kan ik me zulke getallen niet voorstellen. Dan zou je dus al grote delen op de backup heater moeten hebben gedraaid.
Beetje jammer dat je nu pas onderzoek doet, want het is nu vrij laat om nog te onderzoeken.

[ Voor 43% gewijzigd door ConQuestador op 17-04-2024 14:32 ]

[ymaenhout]

ErikVers schreef op woensdag 17 april 2024 @ 04:11:
[...]


Ga maar uit van 2500W thermisch vermogen. Mooie is wel dat hij die laaglast uren (dagen) vol kan houden als je voldoende afgifte hebt om 2500W af te geven.

Er is inderdaad geen datasheet van.

Nb heb je van beide de max vermogen bij -7 vergeleken? Succes met je keuze. Beide mooie apparaten de Amber echte monoblock de Pana L met Service cloud en door zijn bi block een compactere buitenunit.

Ik zou trouwens zelf voor de L all in one gaan dat is mijn persoonlijke favoriet (heb er heel wat verschillende merken in bedrijf gesteld en geïnstalleerd.)

Je maakt geen slechte keuze, met beide niet.

Ik zal er vast overheen kijken
Bij de Amber 6.5 kW kom ik het volgende tegen:
Maximaal vermogen (kW bij A-10W35): 4,05
Panasonic Aquarea Hydraulic Split Bi-bloc 7 kw:
Verwarmingsvermogen/COP (A -7 °C, W 35 °C): 5,80 / 3,01 kW/COP

[Johan-1986]

Er valt me iets vreemds op aan het opgegeven vermogen van de K serie in de brochure (uitsnede van pagina 18):



Voor bijvoorbeeld de 9kW versie wordt bij de bi-block (enkel binnenunit) een gelijk vermogen opgegeven van 9kW, van A+7 W35 tot A-7 W55, allemaal 9kW.
Terwijl bij de All in one (met tank) het vermogen afloopt van 9kW bij A+7 W35 tot 5,9kW bij A-7 W55.

Terwijl de buitenunit hetzelfde is. Klopt dit wel?
@Carboy54 heb jij hier eventueel meer informatie over?

[RaymondD]

Johan-1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:07:
Er valt me iets vreemds op aan het opgegeven vermogen van de K serie in de brochure (uitsnede van pagina 18):
[Afbeelding]


Voor bijvoorbeeld de 9kW versie wordt bij de bi-block (enkel binnenunit) een gelijk vermogen opgegeven van 9kW, van A+7 W35 tot A-7 W55, allemaal 9kW.
Terwijl bij de All in one (met tank) het vermogen afloopt van 9kW bij A+7 W35 tot 5,9kW bij A-7 W55.

Terwijl de buitenunit hetzelfde is. Klopt dit wel?
@Carboy54 heb jij hier eventueel meer informatie over?

Bij een eerdere versie van deze datasheet waren de vermogens bij de bi-block's niet ingevuld. Ik ben bij de aanschaf van mijn K uitgegaan van dezelfde vermogens als de all-in-one. Zie ook geen reden waarom dat (ver) zal afwijken. Het lijkt me sterk dat de waarden in deze datasheet kloppen.

[wheli]

alcx schreef op woensdag 17 april 2024 @ 11:16:
[...]

Thanks, ik heb 26 graden gehanteerd bij 15. En de 38 bijgesteld naar 34 graden bij een buitentemp van 0. We gaan het zien, de komende nachten!


[...]

Ik heb vloerverwarming, de verdeler heeft geen pomp. Het aantal m2 waar leidingen onderdoor lopen is ongeveer 80m2, verdeeld over 2 verdiepingen. En ik weet ook dat de diameter van de buis 16mm is; en op de begane grond ligt 201 meter buis; en op de eerste verdieping 204 meter.

Wat maak je hieruit op? Ben benieuwd!

Heb je een kWh meter op je wp groep? Dat zou ik je voor volgens stookseizoen van harte aanbevelen. Hiermee kan je het aantal start/stops en de runs goed in de gaten houden. Ik heb er één van HomeWizard.

[Johan-1986]

RaymondD schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:12:
[...]


Bij een eerdere versie van deze datasheet waren de vermogens bij de bi-block's niet ingevuld. Ik ben bij de aanschaf van mijn K uitgegaan van dezelfde vermogens als de all-in-one. Zie ook geen reden waarom dat (ver) zal afwijken. Het lijkt me sterk dat de waarden in deze datasheet kloppen.

Dat lijkt me ook maar zeker weten doen we het niet.
Wel erg slordig!

[RaymondD]

Johan-1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:22:
[...]


Dat lijkt me ook maar zeker weten doen we het niet.
Wel erg slordig!

Achterin de service manual staan wel veel meer gegevens over vermogens bij bepaalde temperaturen dan in de datasheet.
https://www.climadirect.c...en/service-manual-595.pdf

[alcx]

ConQuestador schreef op woensdag 17 april 2024 @ 14:01:
[...]


Voor vloerverwarming wel, het is ook aan de installateur om daar juiste waardes in te vullen. Ik vind het schrikbarend dat je systeem dus blijkbaar helemaal niet ingeregeld is, daar heb je toch voor betaald??

Nou, ik twijfel of er wel sprake is geweest van het invullen van waardes. Of dat het gewoon bij een check 'doet-ie het op fabrieksinstelingen' is geweest. Gaat om nieuwbouw en heb geen indicatie dat het systeem is ingeregeld. Ook niet apart voor betaald. Wel benieuwd of het eigenlijk een verplichting is geweest die niet is nagekomen. Uitzoeken waard.

ConQuestador schreef op woensdag 17 april 2024 @ 14:01:Overigens, over die 1000kwh per maand: Dat is bizar, dan is er iets goed mis bij jou. Ik had zelf 600kwh in december, 900kwh in januari en 400 in februari. En dat is dus met een 12kW T-CAP in een huis van 1000m3 met 200m2 vloerverwarming.

Ik zou er dus zeker in duiken, want jouw warmtepomp heeft zeer zeer slecht gelopen deze winter. Zelfs met een lage COP (veroorzaakt door te hoge vraag temperatuur) kan ik me zulke getallen niet voorstellen. Dan zou je dus al grote delen op de backup heater moeten hebben gedraaid.
Beetje jammer dat je nu pas onderzoek doet, want het is nu vrij laat om nog te onderzoeken.

Ja, dat is zeker jammer! Precies die koude maanden waren maanden waarin het huis wel aan ons opgeleverd is; maar we er weinig waren vanwege verbouwing. Niet scherp genoeg geweest op de kwh-meter.
Overigens heb ik wel een verklaring. De buitenunit (in ons dak) is in de eerste weken regelmatig bevroren geraakt en de warmtepomp moest veel ontdooicycli draaien. Met als gevolg condens dat plassen water op onze zoldervloer veroorzaakte... Ik vrees dat daar ook veel van de inefficientie vandaan komt. Bij de buitenunit is nu een warmtelint geplaatst dat bevriezing van de fan moet voorkomen. Maar ja, COP=1 van dat ding, word er al met al niet zo blij van.

wheli schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:19:
[...]
Heb je een kWh meter op je wp groep? Dat zou ik je voor volgens stookseizoen van harte aanbevelen. Hiermee kan je het aantal start/stops en de runs goed in de gaten houden. Ik heb er één van HomeWizard.

Heb nu de homewizard voor ons hele huis en daar zie ik de runs al als pieken terug. Goed idee van je, ga ik naar kijken. Helpt om volgende winter te optimaliseren.

[ConQuestador]

alcx schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:39:
De buitenunit (in ons dak) is in de eerste weken regelmatig bevroren geraakt en de warmtepomp moest veel ontdooicycli draaien. Met als gevolg condens dat plassen water op onze zoldervloer veroorzaakte... Ik vrees dat daar ook veel van de inefficientie vandaan komt. Bij de buitenunit is nu een warmtelint geplaatst dat bevriezing van de fan moet voorkomen. Maar ja, COP=1 van dat ding, word er al met al niet zo blij van.

Het is normaal dat bij temperaturen onder de 4 graden de condensor bevriest, bij temperaturen rond het vriespunt en een hoge luchtvochtigheid is dit het ergste. Defrosts iedere 40 tot 60 minuten zijn normaal, en ja, deze kosten relatief veel stroom.

Mijn vermoeden is dat je bedoeld dat er een warmtelint in de afvoer is geplaatst, zodat het water weg kan stromen door de afvoer heen. Een warmtelint om te voorkomen dat de fan bevriest is niet logisch, het is namelijk niet de fan die bevriest, maar de condensor en in jouw geval waarschijnlijk ook de afvoerpijp.

Verder kost een warmtelint slechts 20~40 watt, verwaarloosbaar tov het totaalverbruik van een WP. Zeker als die alleen aan staat bij temperaturen onder 0.

[ConQuestador]

alcx schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:39:
[...]

Nou, ik twijfel of er wel sprake is geweest van het invullen van waardes. Of dat het gewoon bij een check 'doet-ie het op fabrieksinstelingen' is geweest. Gaat om nieuwbouw en heb geen indicatie dat het systeem is ingeregeld. Ook niet apart voor betaald. Wel benieuwd of het eigenlijk een verplichting is geweest die niet is nagekomen. Uitzoeken waard.

Inregelen moet gewoon onderdeel zijn van het installeren, daar heb je wel degelijk voor betaald (al dan niet indirect)

[alcx]

ConQuestador schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:45:
[...]
Mijn vermoeden is dat je bedoeld dat er een warmtelint in de afvoer is geplaatst, zodat het water weg kan stromen door de afvoer heen. Een warmtelint om te voorkomen dat de fan bevriest is niet logisch, het is namelijk niet de fan die bevriest, maar de condensor en in jouw geval waarschijnlijk ook de afvoerpijp.

Verder kost een warmtelint slechts 20~40 watt, verwaarloosbaar tov het totaalverbruik van een WP. Zeker als die alleen aan staat bij temperaturen onder 0.

Dat stelt me dan weer gerust. Nu je het zegt herinner ik me inderdaad dat me destijds werd verteld dat het euvel zat in de afvoer.
Ga ik nog wel even na of dat inregelen gebeurd is. Bedankt voor het meedenken!

[Thorsd]

alcx schreef op woensdag 17 april 2024 @ 16:39:
[...]

Ja, dat is zeker jammer! Precies die koude maanden waren maanden waarin het huis wel aan ons opgeleverd is; maar we er weinig waren vanwege verbouwing. Niet scherp genoeg geweest op de kwh-meter.
Overigens heb ik wel een verklaring. De buitenunit (in ons dak) is in de eerste weken regelmatig bevroren geraakt en de warmtepomp moest veel ontdooicycli draaien. Met als gevolg condens dat plassen water op onze zoldervloer veroorzaakte... Ik vrees dat daar ook veel van de inefficientie vandaan komt. Bij de buitenunit is nu een warmtelint geplaatst dat bevriezing van de fan moet voorkomen. Maar ja, COP=1 van dat ding, word er al met al niet zo blij van.

Ik weet niet precies hoe de unit in je dak verwerkt is, maar onlangs kwamen er hier wat berichten langs (newz in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2") over een hydrotop. Misschien de aansluitingen even goed controleren. Als de koude uitgeblazen lucht weer aangezogen wordt heb je een lager rendement.

In het menu van de WP zit ook een kWh/COP energiemeter. De kWh waardes kunnen wat afwijken, maar het geeft een indicatie. Op het L/W WP topic wordt een lijst bijgehouden met verbruik van andere tweakers als je wilt vergelijken.

[Johan-1986]

Hieke schreef op zaterdag 2 maart 2024 @ 09:22:
[...]

Hier zo'n gebruiker sinds half december. Een 9 kW met alleen radiatoren. Lucht-lucht als reserve beschikbaar gehad maar niet nodig bij -8. Wij verwarmen tot 19 graden ruimtetemp. Buitenunit hangt gewoon aan muur in een hoek naast een raam. Geen trillingen hoorbaar binnen. Viel me reuze mee. Lichte brom binnen bij 90 Hz, je moet het weten.
Nog nooit bezoeker gehad die het geluid bij langs lopen op 4 meter opmerkte.

Binnenunit in voormalige cv-ruimte. Alleen stilstand temperatuurverlies boiler valt me wat tegen. Elk etmaal toch een keer naar 52 graden stoken. Een graad of 7/8 verlies in een ruimte van 15/16 graden.

Zou het zo opnieuw doen.
[Afbeelding]

Wat is het bouwjaar van je huis en hoeveel m3 gas vervang je? Woon je (half)vrijstaand?

[Hieke]

Johan-1986 schreef op woensdag 17 april 2024 @ 21:58:
[...]


Wat is het bouwjaar van je huis en hoeveel m3 gas vervang je? Woon je (half)vrijstaand?

Bouwjaar 1995
Verbruik: Gemiddeld 1800 m³ maar de laatste 10 jaar flink aflopend door nieuwe ketel, boiler weg, verwarmen middels airco, inductie en deel woning ander glas.
Woningtype: vrijstaand

[Johan-1986]

Top dank je!

[Aziona]

Ik de WP aansluiten op het systeem zonder de ketel weg te halen. Ik begrijp dat er dan een keerklep geplaatst moet worden om te voorkomen dat het warme water via de ketel weer de retour in loopt. Ik wil deze gaan plaatsen.
Moet deze in de aanvoer (van CV naar radiatoren) of in de afvoer (van radiatoren naar CV) geplaatst worden?

Maakt het heel veel uit? Ik heb namelijk genoeg ruimte om deze in de aanvoerbuis (CV --> radiatoren) te plaatsen maar als ik m in de andere moet plaatsen dan wordt het een heel gedoe.

[Joris 407]

RaymondD schreef op woensdag 17 april 2024 @ 13:00:
Hier alleen radiatoren. 30 graden bij 5 graden buitentemp is voldoende om het warm te houden. Echt koude temperaturen heb ik nog niet meegemaakt met de WP. Stooklijn staat nu op 30/40 5/-15

30 graden is mooi laag voor radiatoren, geen last van pendelen?

[FransvWoerkom]

Aziona schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 10:38:
Ik de WP aansluiten op het systeem zonder de ketel weg te halen. Ik begrijp dat er dan een keerklep geplaatst moet worden om te voorkomen dat het warme water via de ketel weer de retour in loopt. Ik wil deze gaan plaatsen.
Moet deze in de aanvoer (van CV naar radiatoren) of in de afvoer (van radiatoren naar CV) geplaatst worden?
[Afbeelding]
Maakt het heel veel uit? Ik heb namelijk genoeg ruimte om deze in de aanvoerbuis (CV --> radiatoren) te plaatsen maar als ik m in de andere moet plaatsen dan wordt het een heel gedoe.

Hij kan in aanvoer of retour. Ze zijn er trouwens ook goedkoper en/of met kogelkraan.

Er moet trouwens ook een keerklep in aanvoer of retour van de warmtepomp om te voorkomen dat de ketel (te) heet water naar de wp stuurt.

Je schrijft trouwens niet of je die cv-ketel wil of moet laten hangen. Voor het sww, voor de zekerheid? Er kan ook gewoon een afsluiter op.

[RaymondD]

Joris 407 schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 13:16:
[...]


30 graden is mooi laag voor radiatoren, geen last van pendelen?

bij 30 graden niet. Bij 29 of 28 wel. Draai wel QM3 en de efficient mode (alleen op K en L serie). Daardoor start hij meestal op 19Hz en blijft daarop.

[Joris 407]

RaymondD schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 16:16:
[...]


bij 30 graden niet. Bij 29 of 28 wel. Draai wel QM3 en de efficient mode (alleen op K en L serie). Daardoor start hij meestal op 19Hz en blijft daarop.

O das wel echt het grote voordeel van die nieuwe generatie ja.
Heb je ook veel of grote radiatoren? Geboost?

[RaymondD]

Joris 407 schreef op vrijdag 19 april 2024 @ 19:59:
[...]


O das wel echt het grote voordeel van die nieuwe generatie ja.
Heb je ook veel of grote radiatoren? Geboost?

Niet bijzonder groot. In de woonkamer/keuken 2x 90 hoog, 60 breed type 22 en 1x 80 breed, 50 hoog, t22. Wel geboost beneden. Totaal 8 radiatoren in huis. Ik snap zelf ook niet helemaal waarom ik dit vermogen kwijt kan in ons huis met deze temperatuur en deze radiatoren. Wellicht omdat de 20+2 hoofdleidingen in een kring op de beneden verdieping en bovenverdieping liggen in de dekvloer. Vanuit daar zijn de aftakkingen naar radiatoren gemaakt. Dus geen verdelers. Daardoor relatief veel warmte via de vloer op best wel logische plekken (looproute, voor de bank langs, etc.). Badkamervloer lijkt ook extra meters leiding te hebben.

[Joris 407]

RaymondD schreef op zaterdag 20 april 2024 @ 10:27:
[...]


Niet bijzonder groot. In de woonkamer/keuken 2x 90 hoog, 60 breed type 22 en 1x 80 breed, 50 hoog, t22. Wel geboost beneden. Totaal 8 radiatoren in huis. Ik snap zelf ook niet helemaal waarom ik dit vermogen kwijt kan in ons huis met deze temperatuur en deze radiatoren. Wellicht omdat de 20+2 hoofdleidingen in een kring op de beneden verdieping en bovenverdieping liggen in de dekvloer. Vanuit daar zijn de aftakkingen naar radiatoren gemaakt. Dus geen verdelers. Daardoor relatief veel warmte via de vloer op best wel logische plekken (looproute, voor de bank langs, etc.). Badkamervloer lijkt ook extra meters leiding te hebben.

Wauw, dat is wel verwonderlijk ja. Ik heb hier 1x T33 280x40cm geboost, 1x T21 90x200cm, 1x T21 70x220 beneden en dan meestal ook de aluminium designradiator op de badkamer ook aan. Maar mijn laagste temperatuur staat nu op 34 graden. Misschien kan dat ook wel wat lager.

[Seafarer]

SpikeHome schreef op zaterdag 21 oktober 2023 @ 00:09:
@Tiesert in de hygiëne boiler zit dus c.v. Water en sww gaat door een spiraal
En bij mij hoeft de hygiëne boiler dus maar een 30c te worden.
Eigenlijk hoeft de pana dus geen apparr warm water te maken dan.
Gewoon de hygiëne boiler op een 30c houden.

Bevalt deze opstelling nog steeds?
Ik voel hier namenlijk ook veel voor. Die legionella runs bij gewone boilers kosten gewoon veel energie. Dit lijkt me een zeer goede optie om daar vanaf te komen.

[RaymondD]

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 09:05:
[...]

Bevalt deze opstelling nog steeds?
Ik voel hier namenlijk ook veel voor. Die legionella runs bij gewone boilers kosten gewoon veel energie. Dit lijkt me een zeer goede optie om daar vanaf te komen.

Als je 1x een legionellarun doet per week met een 300l boilervat heb je het over ongeveer 1,5kWh per week extra verbruik. Valt toch wel mee? Het is niet zo dat de energie verloren is, de warmte in het boilervat gebruik je natuurlijk gewoon. Het is alleen een klein stukje COP=1 verwarming van 53->60.

[ Voor 14% gewijzigd door RaymondD op 21-04-2024 09:41 ]

[Seafarer]

RaymondD schreef op zondag 21 april 2024 @ 09:39:
[...]


Als je 1x een legionellarun doet per week met een 300l boilervat heb je het over ongeveer 1,5kWh per week extra verbruik. Valt toch wel mee? Het is niet zo dat de energie verloren is, de warmte in het boilervat gebruik je natuurlijk gewoon. Het is alleen een klein stukje COP=1 verwarming van 53->60.

https://zonnecollector-info.nl/nl/deltat.html

Het is ietsje meer.

Maar ik voel erg veel voor een hygiene boiler maar dat is gevoels matig. Ik zie graag linkjes voorbij komen of het eigenlijk wel een goed idee is. Iemand?

[RaymondD]

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 14:03:
[...]

[Afbeelding]

https://zonnecollector-info.nl/nl/deltat.html

Het is ietsje meer.

Ja, maar dat is het volledige verbruik voor het verwarmen van 53 naar 63. Met de warmtepomp verwarmen kost ook energie, je kunt rustig de helft rekenen daarvan.

[ Voor 28% gewijzigd door RaymondD op 21-04-2024 15:02 ]

[Seafarer]

RaymondD schreef op zondag 21 april 2024 @ 14:41:
[...]


Ja, maar dat is het volledige verbruik voor het verwarmen van 53 naar 63. Met de warmtepomp verwarmen kost ook energie, je kunt rustig de helft rekenen daarvan.

Wacht even, bedoel jij een legionella run met je warmtepomp maken? Dus niet wat ik dacht met een elektrisch element?

[RaymondD]

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 15:38:
[...]

Wacht even, bedoel jij een legionella run met je warmtepomp maken? Dus niet wat ik dacht met een elektrisch element?

Nee, ik bedoel dat je niet het hele energieverbruik van een legionellarun als extra energieverbruik moet rekenen. Je boiler is na de legionellarun ook warmer en je kunt daarvan douchen. Als je niet de legionellarun had gedaan dan had je warmtepomp eerder weer een DHW run moeten doen. Dus het verbruik van een legionellarun moet je niet volledig zien als verlies.

[flippy]

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 14:03:
Maar ik voel erg veel voor een hygiene boiler maar dat is gevoels matig. Ik zie graag linkjes voorbij komen of het eigenlijk wel een goed idee is. Iemand?

ik zie het niet in de praktijk omdat het gewoon minder capaciteit oplevert en duurder is.

KISS is nog steeds van toepassing.

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 15:38:
[...]

Wacht even, bedoel jij een legionella run met je warmtepomp maken? Dus niet wat ik dacht met een elektrisch element?

sommige warmtepompboilers kunnen doortrekken naar 60+ en de meeste propaanwarmtepompen kunnen het ook. vraag is echter of je het moet doen want de efficientie is knudde en het is erg zwaar voor de machine. met element opwarmen kost je per jaar iets van 5 euro meer dus dat is niet echt de sltijtage waard. beter om de warmtepomp zich bezig te laten houden met verwarmen van het huis, dat bespaart je uiteindelijk weer meer omdat je een strakkere stooklijn aan kan houden.

[ Voor 13% gewijzigd door flippy op 21-04-2024 15:51 ]

[SpikeHome]

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 09:05:
[...]

Bevalt deze opstelling nog steeds?
Ik voel hier namenlijk ook veel voor. Die legionella runs bij gewone boilers kosten gewoon veel energie. Dit lijkt me een zeer goede optie om daar vanaf te komen.

Ja zeker bevalt goed.

[djoenez]

Ik heb een 300L vat die 1x in de week naar 65 graden gaat voor de legionella run. Nu heb ik is even teruggezocht, maar gemiddeld na zo'n run verlies ik 8 graden in 24u (met gemiddeld 1 douche beurt in die 24u). Is dit een normale waarde? Want het lijkt mij nogal veel warmte verlies.

[ercolano]

Seafarer schreef op zondag 21 april 2024 @ 14:03:
[...]

[Afbeelding]

https://zonnecollector-info.nl/nl/deltat.html

Het is ietsje meer.

Maar ik voel erg veel voor een hygiene boiler maar dat is gevoels matig. Ik zie graag linkjes voorbij komen of het eigenlijk wel een goed idee is. Iemand?

Heb er zelf ook aan gedacht en wat aan zitten rekenen. Vanaf het moment dat de zon flink schijnt en de hygie boiler structureel naar 60+graden trekt is het een goed plan. Echter, in de winter maanden heb je denk ik nog een naverwarming nodig op het water dat uit de hygie komt. Ik dacht dat @SpikeHome ook er nog wat achter had.

Reken maar, Stel input koude water 10graden, output 40, 100 liter = 3000Kcal. Met een 300l hygie boiler neemt de temperatuur in de boiler dus met 3000/300= 10 graden af. Oftewel starttemperatuur moet al minimaal 50 graden zijn van de boiler. Gelaagdheid wil je in de zomer wel, maar in de winter niet (in de winter circuleren ?). Mijn uiteindelijke conclusie is dat alleen een warmtepomp niet voldoende is om het hygie vat warm genoeg te houden in de winter. Met een doorstromer, of aanvullend boiler
er achter wordt dat anders natuurlijk.
Ben toch wel benieuwd hoe @SpikeHome de boel gerealiseerd heeft.

Een zonnecollector systeem had een enorme aantrekkingskracht op mij, maar puntje bij paaltje kan je beter een zonnepaneel op die plek plakken. imho.

[SpikeHome]

@ercolano
De hygienboiler is gevuld met c.v. water dus die houd ik 30c
Daarin zit een spiraal voor het warm water maar vanuit die boiler heb ik nog een 12 jaar oude ventilatie warmtepomp (inventum combi 50) die ook een boiler (50l) heeft en die heeft 45c warm water.
Op de hygien boiler heb ik nog een spiraal waarop je ook b.v. een zonnecollector kan aansluiten of een andere warmtebron.
Ik had ook een zonneboiler en deze inderdaad vervangen voor 2 pv panelen.
in de zomer doet een zonneboiler zoveel dat je de warmte niet meer kwijt kan of je moet wel een giga boiler installeren.

Samen heb ik meer dan genoeg warm water, de inventum kan het temperatuur dan bij houden want die krijgt 30c water aangevoerd.

Alles is ook nog eens geregeld dmv domotica zodat ik voornamelijk op zonne energie alles opwarm.

[ercolano]

@SpikeHome
Thanxs. Inderdaad dus met een nabrander. Ja dan is het een een mooi systeem. Als het zonnetje schijnt helpt die dan ook mee om het cv water "gratis" te verwarmen als je collectoren gebruikt. Te warme hygie boiler is dan idd een dingetje :-)

[ercolano]

djoenez schreef op maandag 22 april 2024 @ 09:02:
Ik heb een 300L vat die 1x in de week naar 65 graden gaat voor de legionella run. Nu heb ik is even teruggezocht, maar gemiddeld na zo'n run verlies ik 8 graden in 24u (met gemiddeld 1 douche beurt in die 24u). Is dit een normale waarde? Want het lijkt mij nogal veel warmte verlies.

Ik verlies zojuist 5 graden in 20 uur. Moet er wel bij zeggen dat ik wat heb lopen stoeien met een warmtebeeld camera en sinds vorige run de leidingen naar de spiraal extra heb geïsoleerd. Die bleven verdacht lang warm aangezien daarin geen warmtesifon kronkel zit.
Wellicht tegen de regels in heb ik het eerste deel van de uitgaande warm water aansluiting ook extra geïsoleerd. Mijn warmtesifon was best een grote boog, waardoor er ook nog wel water warmte uitstraalde. Risico op legionella neemt daarmee ongetwijfeld toe. Ben hierover nog wat in dubio.
Circulatie dop ingepakt ?

[wheli]

@ercolano ik heb ook het eerste stuk van de leiding geïsoleerd bij gebrek aan een warmtesifon. Ik heb het niet gemeten maar ik brand mijn handen als ik net na de legionellarun voel dus ik denk dat alle bacteriën wel dood gaan (plus dat het risico sowieso vrij klein is bij regelmatig gebruik van de boiler). Het verticale deel heb ik ongeïsoleerd gelaten, dat verlies heb ik geaccepteerd ('ruimteverwarming').

[Tinkerer84]

ercolano schreef op maandag 22 april 2024 @ 09:44:
[...]


Ik verlies zojuist 5 graden in 20 uur. Moet er wel bij zeggen dat ik wat heb lopen stoeien met een warmtebeeld camera en sinds vorige run de leidingen naar de spiraal extra heb geïsoleerd. Die bleven verdacht lang warm aangezien daarin geen warmtesifon kronkel zit.
Wellicht tegen de regels in heb ik het eerste deel van de uitgaande warm water aansluiting ook extra geïsoleerd. Mijn warmtesifon was best een grote boog, waardoor er ook nog wel water warmte uitstraalde. Risico op legionella neemt daarmee ongetwijfeld toe. Ben hierover nog wat in dubio.
Circulatie dop ingepakt ?

De bocht van de uitgaande warm water leiding isoleren heeft mijns inziens geen nadelige effecten op legionella preventie. Dit stukje leiding neemt gewoon de temperatuur aan van bovenin het vat, dus als je legionella preventie regime van je vat op orde is zie ik het probleem niet.

[FransvWoerkom]

ercolano schreef op maandag 22 april 2024 @ 09:44:
[...]


Ik verlies zojuist 5 graden in 20 uur. Moet er wel bij zeggen dat ik wat heb lopen stoeien met een warmtebeeld camera en sinds vorige run de leidingen naar de spiraal extra heb geïsoleerd. Die bleven verdacht lang warm aangezien daarin geen warmtesifon kronkel zit.
Wellicht tegen de regels in heb ik het eerste deel van de uitgaande warm water aansluiting ook extra geïsoleerd. Mijn warmtesifon was best een grote boog, waardoor er ook nog wel water warmte uitstraalde. Risico op legionella neemt daarmee ongetwijfeld toe. Ben hierover nog wat in dubio.
Circulatie dop ingepakt ?

Zodra je driewegklep dicht gaat naar de tank, stopt de stroming dus het water blijft nog lang warm. Daar is niks verdachts aan.

[RaymondD]

1 graad per 7/8 uur verlies ongeveer. Panasonic 300l RVS (OSO)

[ercolano]

FransvWoerkom schreef op maandag 22 april 2024 @ 14:17:
[...]

Zodra je driewegklep dicht gaat naar de tank, stopt de stroming dus het water blijft nog lang warm. Daar is niks verdachts aan.

Dat snap ik. Echter als het stilstaande cv water in de aan en afvoerleiding van de spiraal afkoelt ontstaat er dan ook daar niet een warmte transport net asl bij de sww aansluiting zonder sifon? Heeft ook met de manier van aansluiten te maken natuurlijk. Mijn in en uit op de spiraal zakken 1 a 1,5 meter voordat ze de boiler ingaan. (als ik onduidelijk ben plaats ik een foto).

[FransvWoerkom]

ercolano schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 18:38:
[...]


Dat snap ik. Echter als het stilstaande cv water in de aan en afvoerleiding van de spiraal afkoelt ontstaat er dan ook daar niet een warmte transport net asl bij de sww aansluiting zonder sifon? Heeft ook met de manier van aansluiten te maken natuurlijk. Mijn in en uit op de spiraal zakken 1 a 1,5 meter voordat ze de boiler ingaan. (als ik onduidelijk ben plaats ik een foto).

Ik heb altijd begrepen dat die eenpijpstroming vooral voorkomt in een horizontale leiding. Daar stroomt warm water uit de tank langs de bovenkant en koud water terug langs de onderkant van de pijp. Wat wel voorkomt bij de pana is gewone stroming de warme bovenkant van de spiraal uit naar boven en via de openstaande driewegkraan via de warmtepomp terug naar de onderkant van de tank. De driewegklep blijft open staan op sww verwarmen als de buitentemperatuur boven de instelling komt waar verwarmen van het huis niet meer nodig is. Die instelling staat meestal op 15°. Om die ongewenste stroming te vermijden, heb ik die instelling op 30° staan.

[ercolano]

@FransvWoerkom
Top. Kon me op zich voorstellen dat ook in 32mm verticale pijpen dat mechanisme zich kon voordoen langs de randen, maar voor niets omgereden naar de Hornbach voor dikke diameter isolatie :-)

[Arrowsong]

Goedemorgen Frans,

kan je ons wijzen op deze instelling zodat wij deze ook kunnen wijzigen?

Bij voorbaat dank

FransvWoerkom schreef op dinsdag 23 april 2024 @ 19:38:
[...]

Ik heb altijd begrepen dat die eenpijpstroming vooral voorkomt in een horizontale leiding. Daar stroomt warm water uit de tank langs de bovenkant en koud water terug langs de onderkant van de pijp. Wat wel voorkomt bij de pana is gewone stroming de warme bovenkant van de spiraal uit naar boven en via de openstaande driewegkraan via de warmtepomp terug naar de onderkant van de tank. De driewegklep blijft open staan op sww verwarmen als de buitentemperatuur boven de instelling komt waar verwarmen van het huis niet meer nodig is. Die instelling staat meestal op 15°. Om die ongewenste stroming te vermijden, heb ik die instelling op 30° staan.

[FransvWoerkom]

Arrowsong schreef op woensdag 24 april 2024 @ 09:52:
Goedemorgen Frans,
kan je ons wijzen op deze instelling zodat wij deze ook kunnen wijzigen?
Bij voorbaat dank
[...]

Installateursinst > Bedrijfsinst > Verwarming > Buitentemp. voor verw. UIT

[HarmoniousVibe]

Hallo hallo,

Even een vraag. Ik heb sindskort een Panasonic WP (split, J-generatie, 3kW) met los boilervat voor SWW. Het werkt op zich heel netjes, maar wat ik nu merk ik dat wanneer er warmtevraag is vanuit de CV-kant, dat deze voorrang lijkt te krijgen op de SWW. Het setpoint is 55C, en inmiddels is het afgekoeld naar 44C, wat te koud is gezien de relatief kleine waterleiding naar de douche. Is het mogelijk om middels de standaardthermostaat in te stellen dat SWW voorrang krijgt? Ik heb vloerverwarming én een 50L-buffervat dus ik maak me over schommelingen weinig zorgen.

Daarnaast hebben ze ook nog een spiraal door het boilervat lopen, waar ik zelf de logica nog niet helemaal van inzie. Systeemwater verwarmen met (relatief inefficient) verwarmd tapwater? Ik heb alleen vloerverwarming dus de curve is ingesteld tussen de 30 en 40. In ieder geval flink beneden de 55C van SWW.

[blb4]

HarmoniousVibe schreef op donderdag 25 april 2024 @ 16:29:
Hallo hallo,

Even een vraag. Ik heb sindskort een Panasonic WP (split, J-generatie, 3kW) met los boilervat voor SWW. Het werkt op zich heel netjes, maar wat ik nu merk ik dat wanneer er warmtevraag is vanuit de CV-kant, dat deze voorrang lijkt te krijgen op de SWW. Het setpoint is 55C, en inmiddels is het afgekoeld naar 44C, wat te koud is gezien de relatief kleine waterleiding naar de douche. Is het mogelijk om middels de standaardthermostaat in te stellen dat SWW voorrang krijgt? Ik heb vloerverwarming én een 50L-buffervat dus ik maak me over schommelingen weinig zorgen.

Daarnaast hebben ze ook nog een spiraal door het boilervat lopen, waar ik zelf de logica nog niet helemaal van inzie. Systeemwater verwarmen met (relatief inefficient) verwarmd tapwater? Ik heb alleen vloerverwarming dus de curve is ingesteld tussen de 30 en 40. In ieder geval flink beneden de 55C van SWW.

Klinkt wat vreemd, normaal gesproken heeft SWW altijd voorrang. 3kW modellen zijn er toch niet? Kleine [dunne] waterleiding naar de douche is vooral een voordeel om snel warm water bij de douche te hebben, dit heeft niet zo veel met temperatuurval te maken. 44 graden gaat vaak nog prima voor een douche, moet je wel heel weinig koud bijmengen. Die constructie met een spiraal door het boilervat klinkt niet handig, met een beetje pech koel je constant de boiler af als 't systeem voor verwarming draait. Kan je een schema delen en mogelijk wat foto's?

[LinuZZ]

HarmoniousVibe schreef op donderdag 25 april 2024 @ 16:29:
Hallo hallo,

Even een vraag. Ik heb sindskort een Panasonic WP (split, J-generatie, 3kW) met los boilervat voor SWW. Het werkt op zich heel netjes, maar wat ik nu merk ik dat wanneer er warmtevraag is vanuit de CV-kant, dat deze voorrang lijkt te krijgen op de SWW. Het setpoint is 55C, en inmiddels is het afgekoeld naar 44C, wat te koud is gezien de relatief kleine waterleiding naar de douche. Is het mogelijk om middels de standaardthermostaat in te stellen dat SWW voorrang krijgt? Ik heb vloerverwarming én een 50L-buffervat dus ik maak me over schommelingen weinig zorgen.

Daarnaast hebben ze ook nog een spiraal door het boilervat lopen, waar ik zelf de logica nog niet helemaal van inzie. Systeemwater verwarmen met (relatief inefficient) verwarmd tapwater? Ik heb alleen vloerverwarming dus de curve is ingesteld tussen de 30 en 40. In ieder geval flink beneden de 55C van SWW.

Je kunt de temperatuur instellen wanneer de warmtepomp je sww weer gaat opwarmen, die staat wellicht op 12 graden waardoor hij misschien pas weer begint als je boiler tot 43 graden is afgekoeld?

44 graden is over het algemeen nog genoeg voor een warme douche, de dikte van de warm water leiding maakt daar weinig verschil (tenzij je een hele grote douchekop hebt)

Het spiraal door je boiler lijkt me vrij normaal, daar zit waarschijnlijk een 3weg klep tussen waardoor de warmtepomp kan wisselen tussen het huis verwarmen of de boiler verwarmen. Ik verwacht en hoop dat deze klep gewoon richting het huis zal staan als hij op room staat.

[HarmoniousVibe]

blb4 schreef op donderdag 25 april 2024 @ 18:10:
[...]

Klinkt wat vreemd, normaal gesproken heeft SWW altijd voorrang. 3kW modellen zijn er toch niet? Kleine [dunne] waterleiding naar de douche is vooral een voordeel om snel warm water bij de douche te hebben, dit heeft niet zo veel met temperatuurval te maken. 44 graden gaat vaak nog prima voor een douche, moet je wel heel weinig koud bijmengen. Die constructie met een spiraal door het boilervat klinkt niet handig, met een beetje pech koel je constant de boiler af als 't systeem voor verwarming draait. Kan je een schema delen en mogelijk wat foto's?

Ik heb de Panasonic KIT-WC03J3E5. Ik zal kijken of ik vandaag foto's kan maken, bedankt!

Het probleem met SWW is ook niet de temperatuur, maar de druk. Deze is erg laag als er bijna geen koud water wordt bijgemengd.

[HarmoniousVibe]

LinuZZ schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 05:33:
[...]


Je kunt de temperatuur instellen wanneer de warmtepomp je sww weer gaat opwarmen, die staat wellicht op 12 graden waardoor hij misschien pas weer begint als je boiler tot 43 graden is afgekoeld?

44 graden is over het algemeen nog genoeg voor een warme douche, de dikte van de warm water leiding maakt daar weinig verschil (tenzij je een hele grote douchekop hebt)

Het spiraal door je boiler lijkt me vrij normaal, daar zit waarschijnlijk een 3weg klep tussen waardoor de warmtepomp kan wisselen tussen het huis verwarmen of de boiler verwarmen. Ik verwacht en hoop dat deze klep gewoon richting het huis zal staan als hij op room staat.

Waar kan ik dit instellen? Ik ben al in alle secties van de thermostaat geweest, maar ik kan de relevante sectie niet vinden. Ik heb inderdaad een regendouche, maar wel redelijk waterbesparend. Maar toch is de druk wel erg laag onder de 50.

[LinuZZ]

HarmoniousVibe schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 09:28:
[...]

Waar kan ik dit instellen? Ik ben al in alle secties van de thermostaat geweest, maar ik kan de relevante sectie niet vinden. Ik heb inderdaad een regendouche, maar wel redelijk waterbesparend. Maar toch is de druk wel erg laag onder de 50.

Pagina 21 van deze handleiding (Tank re-heat temp):
https://www.panasonicproc...L_H%202020V11%20(002).pdf

[HarmoniousVibe]

LinuZZ schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 09:35:
[...]

Pagina 21 van deze handleiding (Tank re-heat temp):
https://www.panasonicproc...L_H%202020V11%20(002).pdf

OH! Ik heb die instelling gezien, maar ik snapte niet dat dat relatief was, naar ik aanneem tov het setpoint. Ik dacht -8C, huh, dat zal wel met de buitentemperatuur te maken hebben. Bedankt!

[blb4]

HarmoniousVibe schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 09:26:
[...]

Ik heb de Panasonic KIT-WC03J3E5. Ik zal kijken of ik vandaag foto's kan maken, bedankt!

Het probleem met SWW is ook niet de temperatuur, maar de druk. Deze is erg laag als er bijna geen koud water wordt bijgemengd.

Wat had je voor de WP voor warmwatervoorziening? Had je toen ook drukproblemen (als je alleen warm water gebruikte? Normaal gesproken moet 't met een boiler ipv b.v. een doorstroom CV in elk geval niet slechter worden. Volgens mij is 12 mm (koperleiding) gebruikelijk voor warm water, daar hebben wij in elk geval nog nooit problemen mee ervaren. We gebruiken nu wel spaardouchekoppen (5l/m) maar zonder douchekop en met de thermostaatkraan op maximale temperatuur komt er 13l/m uit. Dat zou toch voor een verspillende regendouche ook voldoende moeten zijn.

[RaymondD]

blb4 schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 12:49:
[...]

Wat had je voor de WP voor warmwatervoorziening? Had je toen ook drukproblemen (als je alleen warm water gebruikte? Normaal gesproken moet 't met een boiler ipv b.v. een doorstroom CV in elk geval niet slechter worden. Volgens mij is 12 mm (koperleiding) gebruikelijk voor warm water, daar hebben wij in elk geval nog nooit problemen mee ervaren. We gebruiken nu wel spaardouchekoppen (5l/m) maar zonder douchekop en met de thermostaatkraan op maximale temperatuur komt er 13l/m uit. Dat zou toch voor een verspillende regendouche ook voldoende moeten zijn.

In wat nieuwere huizen ligt meestal meerlagenbuis 16mm of 15mm koper. Maar wij hadden 14mm meerlagen naar de keuken liggen voor warm water. Dat is zeer ongebruikelijk en het was best lastig daar een koppeling voor te vinden om die leiding aan te sluiten op het boilervat.

[Thorsd]

HarmoniousVibe schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 09:26:
[...]

Het probleem met SWW is ook niet de temperatuur, maar de druk. Deze is erg laag als er bijna geen koud water wordt bijgemengd.

Staat de inlaatcombinatie wel helemaal open?

[hfa]

Nu mijn warmtepomp een maandje draait heb ik eens ingelogd in de de service cloud (ipv de comfort app) om te zien wat het gedrag is van de WP de afgelopen dagen. De WP is aangesloten op radiatoren (2x T33 + 2xT22 op de begane grond).

Stooklijn:


- Dag/nacht met wat nachtvorst (stille modus 3 stond hier aan):

--> mooie lange run in de nacht; 1x defrost.

- dag zonder vorst (stille modus aan):

--> 2-3 runs in de nacht (2x defrost gehad)

- vannacht/vandaag (stille modus uit):

--> veel start/stops

Nu probeer ik wijzer van te worden:
- heeft de stille modus (toch) een positief effect op de lengte van de runs door minder overshoot (?)
- en/of dien ik de radiators te boosten om de afgifte te vergroten?

De teller van de compressor ten opzichte van het aantal bedrijfsuren staat nu hierop:


Ofwel: ik probeer te achterhalen aan welke knoppen ik evt. nog moet draaien. Gevoelsmatig is er nog wel wat winst - lees: minder en langere runs te behalen

Bvd!

[timovd]

@hfa ik zou de aanvoertemperatuur bij +15C wat ophogen. Zo heb je nauwelijks afgifte bij radiatoren en pendelen tot gevolg.

Maar met meer info kunnen we je beter helpen.

[hfa]

timovd schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 21:31:
@hfa ik zou de aanvoertemperatuur bij +15C wat ophogen. Zo heb je nauwelijks afgifte bij radiatoren en pendelen tot gevolg.

Maar met meer info kunnen we je beter helpen.

Dank!

Woonkamer is 45m2; normaliter hebben we vaak de houtkachel (inzethaard) aan. Maar nu bewust niet om te kijken wat de WP doet.

Vloer, muur e.d. allemaal nageisoleerd ( A label op een tussenwoning van 1970).

Welke info heb je nog meer nodig (evt. Van de service cloud)?

Ps. SWW loopt via WPB.

[timovd]

Legenda en verdere info over je afgifte. Die lijkt veel te klein met alleen een paar radiatoren.

[Speedy-Andre]

timovd schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 21:48:
Legenda en verdere info over je afgifte. Die lijkt veel te klein met alleen een paar radiatoren.

Ik zie daar dingen die ik ook heb zoals de retour die warmer dan de aanvoer wordt als de wp niet draait.
Opvallend is dat lichtblauw (buiten sensor?) rond 12u erg hoog wordt, staat de zon er op want dat geeft pendelgedrag.
Ik heb hem op 32-40C staan en dat laat hem minder pendelen omdat de afgifte hoger is.
Verder gok ik dat het bedienpaneel als thermostaat wordt gebruikt aan de loze starts (en flow) te zien.
Mijn 4 radiatoren zijn samen 7500W (bij 70C) en dat zal net de minimale afgifte (2500W) bij 40C zijn.
Hier ook steeds silence 3 aan omdat ie dan rustiger regelt, wat extra verbruik heb ik liever dan 2x meer starts.

[Joris 407]

hfa schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 21:19:
Nu mijn warmtepomp een maandje draait heb ik eens ingelogd in de de service cloud (ipv de comfort app) om te zien wat het gedrag is van de WP de afgelopen dagen. De WP is aangesloten op radiatoren (2x T33 + 2xT22 op de begane grond).

Stooklijn:
[Afbeelding]

- Dag/nacht met wat nachtvorst (stille modus 3 stond hier aan):
[Afbeelding]
--> mooie lange run in de nacht; 1x defrost.

- dag zonder vorst (stille modus aan):
[Afbeelding]
--> 2-3 runs in de nacht (2x defrost gehad)

- vannacht/vandaag (stille modus uit):
[Afbeelding]
--> veel start/stops

Nu probeer ik wijzer van te worden:
- heeft de stille modus (toch) een positief effect op de lengte van de runs door minder overshoot (?)
- en/of dien ik de radiators te boosten om de afgifte te vergroten?

De teller van de compressor ten opzichte van het aantal bedrijfsuren staat nu hierop:
[Afbeelding]

Ofwel: ik probeer te achterhalen aan welke knoppen ik evt. nog moet draaien. Gevoelsmatig is er nog wel wat winst - lees: minder en langere runs te behalen

Bvd!

Dit is wel normaal gedrag bij alleen een beperkt aantal radiatoren, dus beperkte afgifte. Ik heb hier ook last van en beteugel dit door quiet mode 3 aan te hebben en mijn laagste Ta staat op 34 graden. Vanaf 2 graden buitentemperatuur en hoger is Ta 34 graden. Dit punt moet je proefondervindelijk vaststellen, op wat je acceptabel vindt.

[FransvWoerkom]

timovd schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 21:48:
Legenda en verdere info over je afgifte. Die lijkt veel te klein met alleen een paar radiatoren.

Zou hfa het niet gezegd hebben als het te koud was? Het doel is het huis op temperatuur te houden, niet om in zo lang mogelijke runs zoveel mogelijk kWh in het huis te stoppen.

[FransvWoerkom]

hfa schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 21:19:
Nu mijn warmtepomp een maandje draait heb ik eens ingelogd in de de service cloud (ipv de comfort app) om te zien wat het gedrag is van de WP de afgelopen dagen. De WP is aangesloten op radiatoren (2x T33 + 2xT22 op de begane grond).

Stooklijn:
[Afbeelding]

- Dag/nacht met wat nachtvorst (stille modus 3 stond hier aan):
[Afbeelding]
--> mooie lange run in de nacht; 1x defrost.

- dag zonder vorst (stille modus aan):
[Afbeelding]
--> 2-3 runs in de nacht (2x defrost gehad)

- vannacht/vandaag (stille modus uit):
[Afbeelding]
--> veel start/stops

Nu probeer ik wijzer van te worden:
- heeft de stille modus (toch) een positief effect op de lengte van de runs door minder overshoot (?)
- en/of dien ik de radiators te boosten om de afgifte te vergroten?

De teller van de compressor ten opzichte van het aantal bedrijfsuren staat nu hierop:
[Afbeelding]

Ofwel: ik probeer te achterhalen aan welke knoppen ik evt. nog moet draaien. Gevoelsmatig is er nog wel wat winst - lees: minder en langere runs te behalen

Bvd!

Ik heb vrijwel dezelfde stooklijn voor mijn zone met convectoren. En ook vrijwel hetzelfde gedrag. Dat is normaal bij deze buitentemperatuur. Ik heb nu meestal QM3 aan behalve tussen 12 en 18uur als hij mijn sww mag verwarmen. Blijft per ongeluk de QM uit, dan zie ik hetzelfde plaatje als je 4e. Ik zit nu na 3,5 jaar op 7000 runs en 11000 uur. Binnenkort komt het seizoen met hooguit 1 run per dag (sww)

[Battle Bunny]

Het is lang geleden dat ik hier heb gepost, dus dit kan niet helemaal de juiste plek zijn; excuses.

Een installateur heeft in 2020 de "KIT-WC09H3E5" bij mij geinstalleerd. Draaide vier jaar tevreden, en kwam toen af en toe met H90 error (communicatie tussen binnen- en buitenunit). De partij die het onderhoud doet kwam langs en verving de printplaat van de binnenunit. Liep een paar minuten goed, foutmelding terug. Daarna printplaat buitenunit vervangen, zelfde fout. Nu is ook nog de voedingsprint in de buitenunit vervangen, waarna 'ie een tijdje goed liep, maar nu toch weer H90 geeft.

Ik neem dit uiteraard niemand kwalijk, maar ik word er wel een beetje verdrietig van. Ik draai al maanden op backup heat voor warmwater, en vervarming doe ik met een kacheltje beneden.

Nu is het weer weekend en krijg ik als klap op de vuurpijl een "Back-up heater OLP error (1008-0H70)". Heeft iemand nog enige suggestie wat ik zelf alvast kan controleren?

Edit: IMO belangrijk detail: het display geeft elke keer dat dit gebeurd aan dat het -20 is buiten. Een reset laat de machine weer een minuutje lopen en daarna weer uit.

Edit2: Dit issue werd vooraf gegaan door een bug (?) waarbij de unit in defrost / power stand bleef hangen. We waren op vakantie, en kwamen terug met een vloer op 28C. Kostte ~100kWh. Sindsdien staat de pomp op dezelfde stand - bij start, stop, hoog, laag, etc. Elke keer een irritante zoem op 210-240hz, ongeacht de instelling van de unit.

Edit3: De OLP error heb ik opgelost door ... het OLP stekkertje te monteren... Yay monteur.

[ Voor 24% gewijzigd door Battle Bunny op 27-04-2024 03:16 ]

[klump4u]

@hfa , ook ik heb ongeveer dezelfde setup als jij en heb hetzelfde gedrag. Ik heb niks van QM ingesteld en vind het prima zo. thermostaat staat 24/7 op 20,3 graden

[timovd]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 01:21:
[...]

Zou hfa het niet gezegd hebben als het te koud was? Het doel is het huis op temperatuur te houden, niet om in zo lang mogelijke runs zoveel mogelijk kWh in het huis te stoppen.

Goed punt. Wellicht een te ver overbemeten wp.

[FransvWoerkom]

Battle Bunny schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 02:24:
Het is lang geleden dat ik hier heb gepost, dus dit kan niet helemaal de juiste plek zijn; excuses.

Een installateur heeft in 2020 de "KIT-WC09H3E5" bij mij geinstalleerd. Draaide vier jaar tevreden, en kwam toen af en toe met H90 error (communicatie tussen binnen- en buitenunit). De partij die het onderhoud doet kwam langs en verving de printplaat van de binnenunit. Liep een paar minuten goed, foutmelding terug. Daarna printplaat buitenunit vervangen, zelfde fout. Nu is ook nog de voedingsprint in de buitenunit vervangen, waarna 'ie een tijdje goed liep, maar nu toch weer H90 geeft.

Ik neem dit uiteraard niemand kwalijk, maar ik word er wel een beetje verdrietig van. Ik draai al maanden op backup heat voor warmwater, en vervarming doe ik met een kacheltje beneden.

Nu is het weer weekend en krijg ik als klap op de vuurpijl een "Back-up heater OLP error (1008-0H70)". Heeft iemand nog enige suggestie wat ik zelf alvast kan controleren?

Edit: IMO belangrijk detail: het display geeft elke keer dat dit gebeurd aan dat het -20 is buiten. Een reset laat de machine weer een minuutje lopen en daarna weer uit.

Edit2: Dit issue werd vooraf gegaan door een bug (?) waarbij de unit in defrost / power stand bleef hangen. We waren op vakantie, en kwamen terug met een vloer op 28C. Kostte ~100kWh. Sindsdien staat de pomp op dezelfde stand - bij start, stop, hoog, laag, etc. Elke keer een irritante zoem op 210-240hz, ongeacht de instelling van de unit.

Edit3: De OLP error heb ik opgelost door ... het OLP stekkertje te monteren... Yay monteur.

Die -20° is logisch bij een communicatiefout. De buitensensor zit aan de printplaat van de buitenunit, het display/controller aan de hoofdprint van de binnenunit.

De communicatie tussen binnen- en buitenunit loopt over de 230V kabel. Daar zal de fout zitten, mogelijk een slechte/beschadigde kabel, niet goed aangedraaide schroefjes, beschadigde werkschakelaar, metaaldeeltjes tussen contacten, aardlus? Typisch iets voor communicatietechnici, niet voor loodgieters.

[-Junkiexp-]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 10:45:
[...]

Die -20° is logisch bij een communicatiefout. De buitensensor zit aan de printplaat van de buitenunit, het display/controller aan de hoofdprint van de binnenunit.

De communicatie tussen binnen- en buitenunit loopt over de 230V kabel. Daar zal de fout zitten, mogelijk een slechte/beschadigde kabel, niet goed aangedraaide schroefjes, beschadigde werkschakelaar, metaaldeeltjes tussen contacten, aardlus? Typisch iets voor communicatietechnici, niet voor loodgieters.

Ik voel mij als loodgieter/installateur toch wel een beetje aangesproken, als je warmtepompen installeert is een diagnose stellen aan een beschadigde kabel geen rocket science.
Uiteindelijk is het één ader waar de communicatie over verloopt.
Ik vind zo'n uitspraak nogal generaliserend.

[Speedy-Andre]

Battle Bunny schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 02:24:
Het is lang geleden dat ik hier heb gepost, dus dit kan niet helemaal de juiste plek zijn; excuses.

Een installateur heeft in 2020 de "KIT-WC09H3E5" bij mij geinstalleerd. Draaide vier jaar tevreden, en kwam toen af en toe met H90 error (communicatie tussen binnen- en buitenunit). De partij die het onderhoud doet kwam langs en verving de printplaat van de binnenunit. Liep een paar minuten goed, foutmelding terug. Daarna printplaat buitenunit vervangen, zelfde fout. Nu is ook nog de voedingsprint in de buitenunit vervangen, waarna 'ie een tijdje goed liep, maar nu toch weer H90 geeft.

Wat bedoel je met voedingsprint, is dat het filter board met de 2 grote spoelen erop?
Ik had de H90 direct na aansluiten (doa) en kon het onder garantie oplossen met een nieuwe buitenunit print.
Echter was het bij mij continu met aldoor -20 op het display (J serie).
Hoewel het niet goed te zien is kan een slechte aarding een rol spelen (draadje ergens te los).

[Battle Bunny]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 11:23:
[...]


Ik voel mij als loodgieter/installateur toch wel een beetje aangesproken, als je warmtepompen installeert is een diagnose stellen aan een beschadigde kabel geen rocket science.
Uiteindelijk is het één ader waar de communicatie over verloopt.
Ik vind zo'n uitspraak nogal generaliserend.

Nou ja, dat is waarom ik de installateur ook niet verantwoordelijk hou. Zij voeren uit wat de leverancier (DHPS) aangeeft, en zij doen weer waar Panasonic mee komt. Het kastje-naar-de-muur maakt het voor mij als klant niet eenvoudiger.
Dat gezegd hebbende, vind ik het wel apart dat ze gewoon de print er in proppen en weer gaan. Ik zou iets meer diagnose verwachten, omdat die melding blijkbaar meer betekent.

De print die ik bedoelde is nr 24 op deze tekening. 25 was al eerder vervangen.


Ik had eerder al de draden doorgemeten door binnen twee aan elkaar te knopen en dan weerstand te meten. Om de kabel compleet uit te sluiten denk ik dat ik vanmiddag gewoon een tijdelijke kabel door het raam hang en die aansluit ...

[Battle Bunny]

Update: ik heb de volledige kabel vervangen, alles in de binnenunit opties gecontroleerd, zelfde issue

[Technician-]

Battle Bunny schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 15:24:
Update: ik heb de volledige kabel vervangen, alles in de binnenunit opties gecontroleerd, zelfde issue

Klote problemen zijn dat met communicatie.
Ik had hetzelfde met mijn Remeha/mitsubishi opstelling, jaren last van gehad. De BUH uitgeschakeld en nu gaat het 1,5 jaar zonder storing.
Daarvoor was de fabrikant er al 5 keer bij en nieuwe kabels, prints e.d. ook al geprobeerd.

Hoe is je aarding?

[hfa]

Speedy-Andre schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 22:04:
[...]

Ik zie daar dingen die ik ook heb zoals de retour die warmer dan de aanvoer wordt als de wp niet draait.
Opvallend is dat lichtblauw (buiten sensor?) rond 12u erg hoog wordt, staat de zon er op want dat geeft pendelgedrag.
Ik heb hem op 32-40C staan en dat laat hem minder pendelen omdat de afgifte hoger is.
Verder gok ik dat het bedienpaneel als thermostaat wordt gebruikt aan de loze starts (en flow) te zien.
Mijn 4 radiatoren zijn samen 7500W (bij 70C) en dat zal net de minimale afgifte (2500W) bij 40C zijn.
Hier ook steeds silence 3 aan omdat ie dan rustiger regelt, wat extra verbruik heb ik liever dan 2x meer starts.

Externe thermostaat: PNI CT36

Lichtblauw is idd de buitensensor die een vertekend beeld geeft omdat de WP in de zon staat opndat moment terwijl het feitelijk een stuk kouder is buiten.

[hfa]

Joris 407 schreef op vrijdag 26 april 2024 @ 23:30:
[...]


Dit is wel normaal gedrag bij alleen een beperkt aantal radiatoren, dus beperkte afgifte. Ik heb hier ook last van en beteugel dit door quiet mode 3 aan te hebben en mijn laagste Ta staat op 34 graden. Vanaf 2 graden buitentemperatuur en hoger is Ta 34 graden. Dit punt moet je proefondervindelijk vaststellen, op wat je acceptabel vindt.

Dank voor jullie input, ook @FransvWoerkom em @timovd . Komende tijd (mocht het nog een beetje koud blijven anders heeft het niet zoveel zin) zal ik nog gaan spelen met de minimale Ta. Dat ik die van 28 naar 30 graden zet en vervolgens van 30 naar 32. Waarbij ik de max Ta dan ook verhoog naar 38.

[FransvWoerkom]

-Junkiexp- schreef op zaterdag 27 april 2024 @ 11:23:
[...]


Ik voel mij als loodgieter/installateur toch wel een beetje aangesproken, als je warmtepompen installeert is een diagnose stellen aan een beschadigde kabel geen rocket science.
Uiteindelijk is het één ader waar de communicatie over verloopt.
Ik vind zo'n uitspraak nogal generaliserend.

Sorry, het was niet bedoeld als belediging.

Maar de communicatie gaat natuurlijk niet over één ader, maar over minstens twee: In de indoor unit zit het communicatie circuit aan de nul en een extra draad, rood in de units, genaamd DATA. In de buitenunit zit het comm circuit ook nog aan de fase. Omdat er ook nog een veiligheidsaarddraad zit, is er dus een vieraderige kabel tussen binnen- en buitenunit. Zie blz 49 en 50 van de SM van de H-serie split:

https://www.climadirect.c...en/service-manual-120.pdf

Omdat er in binnen- en buitendeel printplaten zijn vervangen zonder resultaat, ligt mijn verdenking bij de kabel. Het kan alvast geen gewone blauw-bruin-geelgroen kabel zijn, want er is een vierde ader nodig. Verwisseling van aders lijkt een mogelijkheid. Anders dan bij gewone huishoudelijke apparaten mag je hier dus niet de nul en fase verwisselen bijvoorbeeld. En welke kleur heeft die Data ader? Hebben de aders geen onderbreking door loszittende schroeven of onderlinge sluiting? enz.