Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ErikVers]

RaymondD schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 12:22:
[...]


Wat me opvalt is dat je boiler eens in de 2 uur een graad verliest. Bij mij is dat elke 7 uur ongeveer. 300l Panasonic RVS. Kun je de setpoint aanvoer ook nog uitlezen als je de controller als thermostaat gebruikt? Als het goed werkt overweeg ik het ook te doen. Ik heb nu nog geen thermostaat maar draai volledig WAR. Ik heb mijn oude TADO thermostaat niet aangesloten maar die hangt er nog wel. Met home assistant doe ik nu een shift op de stooklijn van -5 als het warmer is dan 20,3 en een shift van +2 als het kouder is dan 19,5. Ik wil alleen mijn verwarming in huis niet afhankelijk hebben van Home Assistant, dus ben een beetje zoekende hoe ik het beste op kan lossen.

Terechte opmerking; let op toepassen warmte sifon.

[FransvWoerkom]

RaymondD schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 12:22:
[...]

Kun je de setpoint aanvoer ook nog uitlezen als je de controller als thermostaat gebruikt? Als het goed werkt overweeg ik het ook te doen. Ik heb nu nog geen thermostaat maar draai volledig WAR. Ik heb mijn oude TADO thermostaat niet aangesloten maar die hangt er nog wel. Met home assistant doe ik nu een shift op de stooklijn van -5 als het warmer is dan 20,3 en een shift van +2 als het kouder is dan 19,5. Ik wil alleen mijn verwarming in huis niet afhankelijk hebben van Home Assistant, dus ben een beetje zoekende hoe ik het beste op kan lossen.

Als je de controller als thermostaat gebruikt, zie je op het display de gemeten kamertemperatuur en het setpoint. Het door de WAR en automatische shifts gedicteerde setpoint van Ta zie je alleen in de cloud of met een heishamon. De Ta zelf kun je aflezen bij System Check > Water Temperatures.

[kooth]

@ErikVers dank je, het is inderdaad een mooie machine (de buitenunit had een veel hogere WAF dan de Mitsubishi Ecodan).

1. De warmtesifon: ik heb inmiddels voor de zekerheid de leidingen voor een deel geïsoleerd. Inwendig heeft Panasonic hier al rekening mee gehouden door de leidingen deels horizontaal te routeren:


2. Die aftakking is voor het bijvullen op de retour. Het expansievat is het sanitair doorstroom expansievat wat de inlaatcombinatie vervangt.

Ik kan in die ruimte geen afvoer kwijt dus heb ik het zo opgelost. Scheelt ook wat waterverlies :-)

Ik heb wat rondgekeken naar een externe thermostaat maar probeer eerst deze opzet met de afstandsbediening. Ik ben wel benieuwd naar die Netatmo, dat zou een alternatief kunnen zijn. (Die Emos ziet er wel een beetje goedkoop uit)

[RaymondD]

Ik heb nu de boel een dikke week draaiend. (7K, binnenunit + los boilervat). Een paar dingen die ik nog niet helemaal uitgevogeld heb of waar ik nog iets mee moet:

1. Gebruiken jullie de interne heater of externe (boilervat) heater voor de bijverwarming van het boilervat? Ik heb een 1,5kW heater in het boilervat en dat duurt natuurlijk wel erg lang. Ik vind het ook nogal vaag wanneer hij aangezet wordt. Dat gedrag lijkt anders te zijn dan bij de interne heater.

2. Wat ga ik met de thermostaat doen. Nu geen thermostaat maar puur WAR. Ik shift met Home Assistant/Heishamon als het te warm of te koud wordt. Werkt nog niet helemaal ideaal. Ik neig naar een Netatmo aan- uit thermostaat maar misschien ook de ruimtesensor. Ik weet het gewoon nog niet. Ik verwarm met radiatoren met fans, dus reactie is vrij snel.

3. Heishamon of toch de originele cloud module. Ik wordt tot nu toe vrolijker van Heishamon omdat ik veel meer met Home Assistant kan. Cloud interface e.d. vind ik ook niet erg stabiel en overzichtelijk. Nadeel is dat leverancier niks kan aflezen en bij problemen de importeur ook niet. Heb geen zin in gezeik op zo'n moment. Snel de cloud module inbouwen kan natuurlijk altijd nog.

[ErikVers]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 19:52:
@ErikVers dank je, het is inderdaad een mooie machine (de buitenunit had een veel hogere WAF dan de Mitsubishi Ecodan).

1. De warmtesifon: ik heb inmiddels voor de zekerheid de leidingen voor een deel geïsoleerd. Inwendig heeft Panasonic hier al rekening mee gehouden door de leidingen deels horizontaal te routeren:
[Afbeelding]

2. Die aftakking is voor het bijvullen op de retour. Het expansievat is het sanitair doorstroom expansievat wat de inlaatcombinatie vervangt.
[Afbeelding]
Ik kan in die ruimte geen afvoer kwijt dus heb ik het zo opgelost. Scheelt ook wat waterverlies :-)

Ik heb wat rondgekeken naar een externe thermostaat maar probeer eerst deze opzet met de afstandsbediening. Ik ben wel benieuwd naar die Netatmo, dat zou een alternatief kunnen zijn. (Die Emos ziet er wel een beetje goedkoop uit)

Ok, ik vermoed dat isoleren (dat is enkel richting uitwendig afkoelen) en horizontaal verlopen in de unit) niet voldoende oplost. Tis maar een tip, en aangezien je vat vrij snel verloopt is het iets waarop ik je wilde attenderen.

Die expansievvat tapwater is mooi, je kan trouwens daar ook toch wel een 6bar inlaat combi ergens kwijt? Die mag hoger of lager dan t vat, gewoon bij een riool afvoer plaatsen 👍 die in de all in one kun je dan afdoppen. Expansievat vangt genoeg druk weg als je van 30 naar 60 legionella run gaat? Vaak zie je dit vat nog wel icm een inlaatcombi

[ErikVers]

RaymondD schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 19:57:
Ik heb nu de boel een dikke week draaiend. (7K, binnenunit + los boilervat). Een paar dingen die ik nog niet helemaal uitgevogeld heb of waar ik nog iets mee moet:

1. Gebruiken jullie de interne heater of externe (boilervat) heater voor de bijverwarming van het boilervat? Ik heb een 1,5kW heater in het boilervat en dat duurt natuurlijk wel erg lang. Ik vind het ook nogal vaag wanneer hij aangezet wordt. Dat gedrag lijkt anders te zijn dan bij de interne heater.

2. Wat ga ik met de thermostaat doen. Nu geen thermostaat maar puur WAR. Ik shift met Home Assistant/Heishamon als het te warm of te koud wordt. Werkt nog niet helemaal ideaal. Ik neig naar een Netatmo aan- uit thermostaat maar misschien ook de ruimtesensor. Ik weet het gewoon nog niet. Ik verwarm met radiatoren met fans, dus reactie is vrij snel.

3. Heishamon of toch de originele cloud module. Ik wordt tot nu toe vrolijker van Heishamon omdat ik veel meer met Home Assistant kan. Cloud interface e.d. vind ik ook niet erg stabiel en overzichtelijk. Nadeel is dat leverancier niks kan aflezen en bij problemen de importeur ook niet. Heb geen zin in gezeik op zo'n moment. Snel de cloud module inbouwen kan natuurlijk altijd nog.

Korte versie, doe ermee wat je goed dunkt;

1 Kies voor meer snelheid lekker intern en bij meest efficiënt extern ivm minder leiding verlies. Als je voor intern kiest, kun je extern nog mooi los met HA aansturen om pv stroom af te fakkelen 😜
2 Extern, zonder twijfel (minder misfire en geen onnodig stroomverbruik flow, en instelbare hysterese)
3 Heishamon als je al met HA werkt of wilt kunnen werken. Anders lekker pana service en comfort cloud

[RaymondD]

ErikVers schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 20:53:
[...]


Korte versie, doe ermee wat je goed dunkt;

2 Extern, zonder twijfel (minder misfire en geen onnodig stroomverbruik flow, en instelbare hysterese)

Dus WAR met aan/uit thermostaat. Stooklijn nog beinvloeden of stooklijn zodanig proberen in te stellen dat de kamertemperatuur binnen de hysterese van de thermostaat blijft bij doordraaiende waarmtepomp. (lijkt me best lastig...)

[Knopsje]

Ik heb vandaag de 5J in onze kluswoning in gebruik genomen, fijne mijlpaal! Voorlopig alleen nog op de vloerverwarming van de begane grond, de radiatoren op de bovenverdieping ga ik binnenkort ophangen. Er is sinds november geen verwarming geweest en nu dus rond de 10-12 graden binnen. Wat is de beste manier / modes om de Panasonic nu goed te laten verwarmen? Ik heb nog geen idee qua afgifte dus een stooklijn bepalen lijkt me lastig. Gewoon de standaard instellingen laten staan en dan verwarmen of is er een betere optie?

[ErikVers]

Knopsje schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 21:43:
Ik heb vandaag de 5J in onze kluswoning in gebruik genomen, fijne mijlpaal! Voorlopig alleen nog op de vloerverwarming van de begane grond, de radiatoren op de bovenverdieping ga ik binnenkort ophangen. Er is sinds november geen verwarming geweest en nu dus rond de 10-12 graden binnen. Wat is de beste manier / modes om de Panasonic nu goed te laten verwarmen? Ik heb nog geen idee qua afgifte dus een stooklijn bepalen lijkt me lastig. Gewoon de standaard instellingen laten staan en dan verwarmen of is er een betere optie?

Standaard war staat veel te hoog voor vvw. Zou 26tabij 15 en 35ta bij -10 instellen gewoon om even een grove richting aan te geven. En dar WAR only de rest komt later wel.

[Knopsje]

Super, dank je wel! Morgen eens lekker laten pruttelen.

[kooth]

@ErikVers Naast de boiler heb ik inderdaad ruimte genoeg. Dat sanitair expansievat heb ik in die ruimte/kamer nodig omdat ik daar geen rioolafvoer kwijt kan (betonnen vloer, keuken eronder). Het expansievat heeft met 8L inhoud genoeg marge; 185L water volledig opwarmen van 10 naar 60 graden is 1,94L uitzetting.

De pana afstandsbediening heeft een hysterese van +/- 0,5 graden. Als je in de service cloud de “zone1 huidige (wateruitloop/kamer/zwembadtemperatuur) [*C]’ aanzet dan zie je dat de thermostaat de compressor uit- en inschakelt op halve graden + en - van de ingestelde temperatuur (21 graden).


Beide temperaturen (die van de huidige temperatuur en de interne sensor) heb ik op de rechter as gezet. De interne sensor wordt wel in hele graden afgerond. Maar daar wordt niet op geschakeld.

[ Voor 6% gewijzigd door kooth op 16-03-2024 23:14 ]

[nokiaan958GB]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:24:
@ErikVers Naast de boiler heb ik inderdaad ruimte genoeg. Dat sanitair expansievat heb ik in die ruimte/kamer nodig omdat ik daar geen rioolafvoer kwijt kan (betonnen vloer, keuken eronder).

De pana afstandsbediening heeft een hysterese van +/- 0,5 graden. Als je in de service cloud de “zone1 huidige (wateruitloop/kamer/zwembadtemperatuur) [*C]’ aanzet dan zie je dat de thermostaat de compressor uit- en inschakelt op halve graden + en - van de ingestelde temperatuur (21 graden).
[Afbeelding]

Beide temperaturen (die van de huidige temperatuur en de interne sensor) heb ik op de rechter as gezet. De interne sensor wordt wel in hele graden afgerond. Maar daar wordt niet op geschakeld.

Service Cloud laat je kiezen tussen een Interne Thermostaat of een Externe Thermostaat.

In onderstaande grafiek zie je het gedrag van mijn pomp bij een 9J met een Externe Thermostaat:

[kooth]

@nokiaan958GB ik snap niet helemaal wat je bedoeld? Je kunt inderdaad in de service cloud kiezen voor interne of externe thermostaat. Ik kwam er vanavond achter dat de lijn in de grafiek voor de interne sensor (van de AB/interne thermostaat) in hele graden wordt afgerond maar dat de AB intern wel op halve graden schakelt.

Wel mooi om te zien dat je WP met een externe thermostaat de target T bijstuurt op basis van de buitentemperatuur. Dit is het effect van je ingestelde stooklijn?

[ Voor 26% gewijzigd door kooth op 16-03-2024 23:23 ]

[FransvWoerkom]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:24:
@ErikVers Naast de boiler heb ik inderdaad ruimte genoeg. Dat sanitair expansievat heb ik in die ruimte/kamer nodig omdat ik daar geen rioolafvoer kwijt kan (betonnen vloer, keuken eronder). Het expansievat heeft met 8L inhoud genoeg marge; 185L water volledig opwarmen van 10 naar 60 graden is 1,94L uitzetting.

De pana afstandsbediening heeft een hysterese van +/- 0,5 graden. Als je in de service cloud de “zone1 huidige (wateruitloop/kamer/zwembadtemperatuur) [*C]’ aanzet dan zie je dat de thermostaat de compressor uit- en inschakelt op halve graden + en - van de ingestelde temperatuur (21 graden).
[Afbeelding]

Beide temperaturen (die van de huidige temperatuur en de interne sensor) heb ik op de rechter as gezet. De interne sensor wordt wel in hele graden afgerond. Maar daar wordt niet op geschakeld.

Er zit maar 1 sensor in de controller. De "Huidige (wateruitloop/kamer/enz)..." is de temperatuur van die sensor. Die wordt naar beneden op hele graden afgerond en weergegeven op het display en als "AB-1: kamerthermostaat" in de cloud. Er wordt geschakeld op de "Huidige (wateruitloop/kamer/zwembad)..."

P.S. Die "Huidige (wateruitloop/kamer/enz)..." is de variabele waarop wordt geregeld. In dit geval dus de kamertemperatuur, gemeten met een sensor in de kamer, in de controller of een losse sensor aan de muur.

[ Voor 9% gewijzigd door FransvWoerkom op 17-03-2024 01:39 ]

[flippy]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:24:
@ErikVers Naast de boiler heb ik inderdaad ruimte genoeg. Dat sanitair expansievat heb ik in die ruimte/kamer nodig omdat ik daar geen rioolafvoer kwijt kan (betonnen vloer, keuken eronder). Het expansievat heeft met 8L inhoud genoeg marge; 185L water volledig opwarmen van 10 naar 60 graden is 1,94L uitzetting.

waar zit je overdruk/aflaatventiel voor de tank dan?

als je expansievat ooit kapot gaat heb je meer dan een probleem in huis als er geen inlaatcombinatie is.

[kooth]

flippy schreef op zondag 17 maart 2024 @ 01:31:
[...]


waar zit je overdruk/aflaatventiel voor de tank dan?

als je expansievat ooit kapot gaat heb je meer dan een probleem in huis als er geen inlaatcombinatie is.

Dat is inderdaad een risico. Ik overweeg om een 20mm slang aan te sluiten op de afvoer van de boiler die via het dak rechtstreeks naar buiten gaat naar de dakgoot. Dat is dus allen als backup voor als het expansievat de de geest geeft.

[flippy]

kooth schreef op zondag 17 maart 2024 @ 10:19:
[...]

Dat is inderdaad een risico. Ik overweeg om een 20mm slang aan te sluiten op de afvoer van de boiler die via het dak rechtstreeks naar buiten gaat naar de dakgoot. Dat is dus allen als backup voor als het expansievat de de geest geeft.

Als je er nu niks hebt gaan er 2 dingen gebeuren, ergens anders in je huis klapt een leiding of de boiler zelf gaat.
Als er nog een veerveiligheid op je tank zit ga je het niet redden met 20mm als die afgaat. die klep gaat nogal geweldadig als die opengaat. stukje tuinslang gaat hem niet worden.

[ Voor 7% gewijzigd door flippy op 17-03-2024 12:32 ]

[kooth]

ErikVers schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 18:58:
[...]


Terechte opmerking; let op toepassen warmte sifon.

Zojuist de temperatuur gemeten bij de aansluitingen van de waterleidingen bij de boiler onder/achter de isolatie: 27,3 graden uit, 25,5 graden in bij een ruimtetemperatuur van 22,4 ongeveer 2 uur na laatste ww verbruik. Die eventuele thermo sifon verliezen zijn te verwaarlozen, de kleinste radiator bij ons is een t11 400x500 en die heeft een vermogen van 29w bij Ta van 30 graden met een delta T van 5 graden en delta T van 10 op de omgevingstemperatuur. Ik heb het totale verlies obv 1 graad/2 uur berekend op ongeveer 100w continue.

[ Voor 15% gewijzigd door kooth op 17-03-2024 10:34 ]

[ErikVers]

kooth schreef op zondag 17 maart 2024 @ 10:27:
[...]


Zojuist de temperatuur gemeten bij de aansluitingen van de waterleidingen bij de boiler onder/achter de isolatie: 27,3 graden uit, 25,5 graden in bij een ruimtetemperatuur van 22,4 ongeveer 2 uur na laatste ww verbruik. Die eventuele thermo sifon verliezen zijn te verwaarlozen, de kleinste radiator bij ons is een t11 400x500 en die heeft een vermogen van 29w bij Ta van 30 graden met een delta T van 5 graden en delta T van 10 op de omgevingstemperatuur. Ik heb het totale verlies obv 1 graad/2 uur berekend op ongeveer 100w continue.

[Afbeelding]

Er is geen circulatie, hij straalt uit naar boven je kan dus niet zomaar je afgifte berekenen. Er is namelijk geen flow met goede indicatie van aanvoer en retour. Misschien komt hij wel uit op 16graden ergens in t beton waar je warm water leiding licht tegen een buitenmuur. De afgifte wordt bepaald in dit geval door de grootte van het afgifte materiaal en de geleiding daarvan. Koper is daar best goed.

Vind persoonlijk best veel, maar dat is een mening, laten we het feitelijk maken; t vat zelf zal ergens rond de 50w (48w volgens label RVS oso 300L) verliezen, rest is mogelijk het ontbrekende sifon.

Maar het is jouw installatie, doe er mee wat je wilt. Ik kan vanaf hier niet inzien hoe lang de leiding door loopt en hoe spannend je een extra thermisch verlies (gelukkig wel binnen je schil) vind van 438.000Wh per jaar.

De 438kW wek je op met een COP van 2.5/3 en misschien heb je zat PV en komt de warmte lekker uit in je badkamer. Dan lekker laten, ik ben zelf nogal gefocust op beperken van verlies en ga voor max rendement, dat hoef je natuurlijk niet van mij over te nemen.

[ Voor 25% gewijzigd door ErikVers op 17-03-2024 12:36 ]

[ErikVers]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:24:
@ErikVers Naast de boiler heb ik inderdaad ruimte genoeg. Dat sanitair expansievat heb ik in die ruimte/kamer nodig omdat ik daar geen rioolafvoer kwijt kan (betonnen vloer, keuken eronder). Het expansievat heeft met 8L inhoud genoeg marge; 185L water volledig opwarmen van 10 naar 60 graden is 1,94L uitzetting.

De pana afstandsbediening heeft een hysterese van +/- 0,5 graden. Als je in de service cloud de “zone1 huidige (wateruitloop/kamer/zwembadtemperatuur) [*C]’ aanzet dan zie je dat de thermostaat de compressor uit- en inschakelt op halve graden + en - van de ingestelde temperatuur (21 graden).
[Afbeelding]

Beide temperaturen (die van de huidige temperatuur en de interne sensor) heb ik op de rechter as gezet. De interne sensor wordt wel in hele graden afgerond. Maar daar wordt niet op geschakeld.

ik snap hem, prima om gedacht en opgelost 👍

Klopt wat betreft thermostaat. Ik heb in combinatie met de H geen goede ervaringen. Dit kan met de L beter zijn uiteraard.

[ErikVers]

flippy schreef op zondag 17 maart 2024 @ 10:25:
[...]


Als je er nu niks hebt gaan er 2 dingen gebeuren, ergens anders in je huis klapt een leiding of de boiler zelf gaat.
Als er nog een veerveiligheid op je tank zit ga je het niet redden met 20mm als die afgaat. die klep gaat nogal geweldadig als die opengaat. stukje tuinslang gaat hem niet worden.

Goed punt, @kooth die door jou genoemde slang kun je ook op de originele onderin t vat aansluiten, dan heb je daar je beveiliging mee.

[ErikVers]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 22:24:
@ErikVers Naast de boiler heb ik inderdaad ruimte genoeg. Dat sanitair expansievat heb ik in die ruimte/kamer nodig omdat ik daar geen rioolafvoer kwijt kan (betonnen vloer, keuken eronder). Het expansievat heeft met 8L inhoud genoeg marge; 185L water volledig opwarmen van 10 naar 60 graden is 1,94L uitzetting.

De pana afstandsbediening heeft een hysterese van +/- 0,5 graden. Als je in de service cloud de “zone1 huidige (wateruitloop/kamer/zwembadtemperatuur) [*C]’ aanzet dan zie je dat de thermostaat de compressor uit- en inschakelt op halve graden + en - van de ingestelde temperatuur (21 graden).
[Afbeelding]

Beide temperaturen (die van de huidige temperatuur en de interne sensor) heb ik op de rechter as gezet. De interne sensor wordt wel in hele graden afgerond. Maar daar wordt niet op geschakeld.

Zou je deze grafiek nog eens willen delen alleen dan ab-1 uit en extra aan;
-zone 1 doel dat is je Target WAR + compensatie
-buitentemperatuur
-Ta(anvoer)
-compressor frequentie

Het regelgedrag ziet er goed uit in deze afbeelding met de controller, ik heb een andere L draaien die minder comfortabel loopt en mijn eigen H is met controller drama. 0.5 is met een traag afgifte systeem soms nog te veel, maar kan best bruikbaar zijn met de juiste stooklijn.

De compensatie curve was beroerd met de H, ik zie in andere afbeeldingen van je ook met jouw K een “stuiterende” doeltemp. Vaak slaat je compressor hierop vaker aan en uit helaas dan je wilt.

[ Voor 11% gewijzigd door ErikVers op 17-03-2024 12:56 ]

[kooth]

@ErikVers bij deze, wel vanaf m’n telefoon…

Vannacht bij +2 buitentemperatuur ook de eerste defrosts meegemaakt ongeveer elke 1,5 uur. Ik dacht even dat ie aan het pendelen was geslagen😁

[ErikVers]

kooth schreef op zondag 17 maart 2024 @ 16:00:
@ErikVers bij deze, wel vanaf m’n telefoon…
[Afbeelding]
Vannacht bij +2 buitentemperatuur ook de eerste defrosts meegemaakt ongeveer elke 1,5 uur. Ik dacht even dat ie aan het pendelen was geslagen😁

Kan niet zoveel van maken. Het rommelige gedrag waar ik op doel is een wisselende doeltemperatujr waar de compressor niet snel genoeg op kan reageren. Met aan-uit gedrag tot gevolg. Je kan beter analyseren zonder defrosts, dat houd het wat overzichtelijker. Tip pas wat nachtverlaging toe op je thermostaat. Dan heb je een hogere cop en zeker met deze dagen geen enkel DF

Ik dacht ik probeer het gewoon nog eens op de interne (dinsdag komt mijn bestelde netatmo binnen, plugwise setje hangt bij een klant)
Om 15:00 aangezet en al drie misfires kunnen noteren. Best frustrerend. Dat extra stroomverbruik kan ik wel negeren van de circulatiepomp maar die onnodige compressor starts wat minder 🙈

VVW 80m2
Direct temp target 27gr
Roomtarget 20gr
5H direct met 26mm MLB op een gesloten verdeler

[ Voor 30% gewijzigd door ErikVers op 17-03-2024 20:43 ]

[Draakje5]

Wellicht een stomme vraag maar ik zit in mijn installateurs menu te kijken en zie nergens de optie om de back up heater aan te zetten. Ik kan ook niks lezen in de handleidingen hoe dat precies aan moet.
Dit ivm legionella run(s).

Ik kan ook niks vinden om een tijdschema te programmeren voor de legionella runs. Staat ook niet beschreven in de handleidngen die ik uit de OP heb.

[ Voor 24% gewijzigd door Draakje5 op 17-03-2024 20:58 ]

[Tinkerer84]

Draakje5 schreef op zondag 17 maart 2024 @ 20:57:
Wellicht een stomme vraag maar ik zit in mijn installateurs menu te kijken en zie nergens de optie om de back up heater aan te zetten. Ik kan ook niks lezen in de handleidingen hoe dat precies aan moet.
Dit ivm legionella run(s).

Ik kan ook niks vinden om een tijdschema te programmeren voor de legionella runs. Staat ook niet beschreven in de handleidngen die ik uit de OP heb.

Sterilization instelling zitten in het operation setup menu. Wel nog inschakelen in het function setup menu. En de backup heater inschakelen in een ander menu. Echt overzichtelijk vind ik het niet..

[kooth]

ErikVers schreef op zondag 17 maart 2024 @ 12:19:
[...]

Er is geen circulatie, hij straalt uit naar boven je kan dus niet zomaar je afgifte berekenen. Er is namelijk geen flow met goede indicatie van aanvoer en retour. Misschien komt hij wel uit op 16graden ergens in t beton waar je warm water leiding licht tegen een buitenmuur. De afgifte wordt bepaald in dit geval door de grootte van het afgifte materiaal en de geleiding daarvan. Koper is daar best goed.

Vind persoonlijk best veel, maar dat is een mening, laten we het feitelijk maken; t vat zelf zal ergens rond de 50w (48w volgens label RVS oso 300L) verliezen, rest is mogelijk het ontbrekende sifon.

Maar het is jouw installatie, doe er mee wat je wilt. Ik kan vanaf hier niet inzien hoe lang de leiding door loopt en hoe spannend je een extra thermisch verlies (gelukkig wel binnen je schil) vind van 438.000Wh per jaar.

De 438kW wek je op met een COP van 2.5/3 en misschien heb je zat PV en komt de warmte lekker uit in je badkamer. Dan lekker laten, ik ben zelf nogal gefocust op beperken van verlies en ga voor max rendement, dat hoef je natuurlijk niet van mij over te nemen.

Erik, bedankt voor je tips en het meedenken. De temperatuur van de 185L boiler met -jawel- “u-vacua isolatieplaat” daalt sneller dan ik vooraf had ingeschat. Ik heb wel de indruk dat je de thermische verliezen via de aan- en afvoerleidingen nogal overschat. Ik maakte het vergelijk met die T11 400x500 radiator met 29w warmteafgifte met een afgifteoppervlak van 4000 cm2 (lamellen niet meegerekend) om het potentiële verlies te vergelijken met de sww leiding. Dat koperen 15mm buisje heeft de eerste meter een oppervlak van 471 cm2; dat geeft met 5 graden verschil 1,4w warmteverlies = 12kWh per jaar. Die buis heeft bovendien een lagere temperatuur zonder isolatie en is binnen een halve meter al op ruimtetemperatuur dus de verliezen zijn in werkelijkheid nog minder.

In een van m’n eerste berichten gaf ik aan dat er naast extern warmteverlies ook intern verlies is doordat er dagelijks warm water wordt verbruikt. Ondanks stratificatie zal er toch warmteverlies zijn vanuit het warme naar het koelere water onderin. Die opgegeven warmte verliezen van rond de 50w door de fabrikant is in een stabiele situatie zonder sww verbruik. Proof of the pudding: een dag geen warm water verbruiken. Ik stel het zo aan m’n vrouw voor om morgen koud te douchen :-)

[wheli]

@kooth om de dag douchen is sowieso veel gezonder voor je huid, koud water is een goed alternatief inderdaad
Vroeger waste men zich 6 dagen in de week en dan in de tobbe, om de beurt uiteraard in hetzelfde water. Dagje zonder moet lukken lijkt me

[Draakje5]

Tinkerer84 schreef op zondag 17 maart 2024 @ 21:57:
[...]


Sterilization instelling zitten in het operation setup menu. Wel nog inschakelen in het function setup menu. En de backup heater inschakelen in een ander menu. Echt overzichtelijk vind ik het niet..

Gevonden inderdaad. Bedankt.

Wel raar mijn warmtepomp gaat nu constant tapwater naar 65 graden zetten terwijl de instelling op 52 staat.

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op maandag 18 maart 2024 @ 21:42:
[...]

Gevonden inderdaad. Bedankt.

Wel raar mijn warmtepomp gaat nu constant tapwater naar 65 graden zetten terwijl de instelling op 52 staat.

Heb je in het installateursmenu gezocht? Daar staat onder Bedrijfsinstellingen > Tapwater > Sterilisatie hoe je de wekelijkse sterilisatie instelt. Heb je bij je wp ook het boekje en de uitvouwbladen gekregen?

[Draakje5]

FransvWoerkom schreef op maandag 18 maart 2024 @ 23:20:
[...]

Heb je in het installateursmenu gezocht? Daar staat onder Bedrijfsinstellingen > Tapwater > Sterilisatie hoe je de wekelijkse sterilisatie instelt. Heb je bij je wp ook het boekje en de uitvouwbladen gekregen?

Ik heb nog niet ingelogd op het installateurs menu op locatie zelf, omdat ik hier de WP voor uit moest schakelen heb ik dat even gelaten voor wat het was. In de veronderstelling dat dat ook via de browser (service cloud) kan. Maar via de service cloud is er bij het installateursmenu geen optie om de sterillisatie momenten te schedulen.

[FransvWoerkom]

Draakje5 schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 08:34:
[...]

Ik heb nog niet ingelogd op het installateurs menu op locatie zelf, omdat ik hier de WP voor uit moest schakelen heb ik dat even gelaten voor wat het was. In de veronderstelling dat dat ook via de browser (service cloud) kan. Maar via de service cloud is er bij het installateursmenu geen optie om de sterillisatie momenten te schedulen.

In de installatievoorschriften stond niets over de servicecloud; om te beginnen moet je alles instellen met de controller. Overigens zetten installateursinstellingen via de servicecloud ook de warmtepomp uit. Die kun je dan onder gebruikersinstellingen weer aanzetten.

[harmen22]

natural colour schreef op zaterdag 7 oktober 2023 @ 16:05:
[...]


Ik meende dat CN2 230 volt is, de Emos externe thermostaat van mij heb ik op CN4 aangesloten (ik heb geen SWW)

Ik lees even wat topics terug over de Emos 5604. Jij hebt deze aangesloten op CN4, ben ik ook van plan omdat ik ook geen SWW heb. Hoe heb jij deze nu aangesloten? Ik heb een 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik er twee voor de controller gebruik. Kan ik die andere twee voor de mos gebruiken (en is dat voldoende?)

[FransvWoerkom]

harmen22 schreef op dinsdag 19 maart 2024 @ 20:47:
[...]


Ik lees even wat topics terug over de Emos 5604. Jij hebt deze aangesloten op CN4, ben ik ook van plan omdat ik ook geen SWW heb. Hoe heb jij deze nu aangesloten? Ik heb een 4-aderige signaalkabel getrokken waarvan ik er twee voor de controller gebruik. Kan ik die andere twee voor de mos gebruiken (en is dat voldoende?)

De controller werkt op laagspanning, de thermostaat op CN2 op 230V. Die zou ik niet combineren in 1 kabel. Bij kortsluiting kost je dat de controller en/of de hoofdprint. Als het persé moet, dan kun je een relais in de wp zetten om de 230v en de kabel gescheiden te houden.

[FransvWoerkom]

Afgelopen maandagochtend is er een server-update van de Service Cloud geweest. Een paar uur later dan per mail toegezegd leek alles weer te werken. Nu merk ik dat in de grafiek verbruikt vermogen en opgewekt vermogen in verwarmingsmode op nul (blijven) staan. Hebben andere Service Cloud gebruikers dat ook? Is het een kwestie van cookies weggooien? Zie hieronder: Links voor de server-update; de rode en groene lijntjes van de vermogens onderaan zijn er nog; Rechts na de update; de vermogens worden als nul weergegeven.



Ik zag ook dat er een paar variabelen bij zijn gekomen, bijvoorbeeld Zone 2 pump speed [rpm]. Ik las dat de nieuwe generaties van huis uit twee zones kunnen aansturen. Hebben die dan ook een tweede pomp die op toerental kan worden aangestuurd? In mijn geval zou die constant nul moeten zijn. Mijn pomp op de tweede zone draait continu en gaat hooguit buiten het stookseizoen uit. De grafiek die ik zie lijkt of er echt een pomp is.

Hieronder een stukje gedrag van mijn Zone 2 Pump in de Cloud: Het groene lijntje in het midden is de actuele watertemperatuur vanuit mijn (door de pana aangestuurde) mengverdeler naar de vloerverwarming. De rode lijn is de pump speed van de verzonnen pomp. De hoogste piek is 350 rpm, de stappen 50 rpm.

[hnq]

FransvWoerkom schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 20:57:
Afgelopen maandagochtend is er een server-update van de Service Cloud geweest. Een paar uur later dan per mail toegezegd leek alles weer te werken. Nu merk ik dat in de grafiek verbruikt vermogen en opgewekt vermogen in verwarmingsmode op nul (blijven) staan. Hebben andere Service Cloud gebruikers dat ook? Is het een kwestie van cookies weggooien? Zie hieronder: Links voor de server-update; de rode en groene lijntjes van de vermogens onderaan zijn er nog; Rechts na de update; de vermogens worden als nul weergegeven.

Hier lijkt alles normaal:

[Ethirty]

Ik heb denk ik iets te veel aan mijn instellingen lopen rommelen, ik krijg mijn sww niet meer boven de 55 en ook een sterilisatie werkt niet

Morgen trekken we ons huis in en die tank is al weken tussen de 20-50gr dus niet iets waar ik gerust onder ga douchen.

Is er een korte samenvatting van wat er aan moet staan om de legionella run wél af te ronden?

[FransvWoerkom]

hnq schreef op woensdag 20 maart 2024 @ 21:56:
[...]

Hier lijkt alles normaal:
[Afbeelding]

Ja, dat ziet er goed uit. In ieder geval bij de variabelen waar je naar kijkt. Behalve hopen dat het vanzelf overgaat heb ik de Service Cloud ook met twee andere browsers bekeken. Daar zag het er precies hetzelfde uit. Uit en weer aan zetten (in de meterkast) hielp ook niet. Vervolgens ben ik gaan kijken in het gedownloade csv bestand. Daar bleek op 18 maart, 3:15:19 ineens een nieuwe variabele actief te worden. De Middelste Temperatuur Externe Warmtewisselaar. Behoorlijk koud, -127°C. Ik heb hem hier in de grafiek staan:



Op datzelfde moment veranderden ook de waarden van Verbruikte en Opgewekte Energie van 0.0 naar 0 Het was midden in de nacht, dus waarden van 0.0 zijn normaal en kosten ook niks, maar de waarde 0 wordt in het bestand gebruikt voor variabelen zonder cijfers achter de komma. Hoe ziet bij jou de grafiek van de Middelste Temperatuur ... er die nacht uit?

Ik heb het probleem gemeld bij aircon, maar nog geen ontvangstbevestiging gekregen. Die hele site is van de marketing afdeling en waar je ook op klikt, je krijgt aanbevelingen.

[hnq]

@FransvWoerkom

[Ethirty]

Ethirty schreef op donderdag 21 maart 2024 @ 18:56:
Ik heb denk ik iets te veel aan mijn instellingen lopen rommelen, ik krijg mijn sww niet meer boven de 55 en ook een sterilisatie werkt niet

Morgen trekken we ons huis in en die tank is al weken tussen de 20-50gr dus niet iets waar ik gerust onder ga douchen.

Is er een korte samenvatting van wat er aan moet staan om de legionella run wél af te ronden?

Poging nr zoveel. De externe heater omgewisseld voor de interne. De run start netjes op het geplande tijdstip maar stopt weer voor de 55 zelfs maar is gehaald.

Backup heater aan, alle functies aan en nog geen 60+ graden. Als iemand een idee heeft graag! We willen vanavond graag veilig douchen.

[Makrolon]

Ethirty schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 15:58:
[...]

Poging nr zoveel. De externe heater omgewisseld voor de interne. De run start netjes op het geplande tijdstip maar stopt weer voor de 55 zelfs maar is gehaald.

Backup heater aan, alle functies aan en nog geen 60+ graden. Als iemand een idee heeft graag! We willen vanavond graag veilig douchen.

Stopt ie niet op de compressor maar dat de backup heater in de tank nog wel aan staat? Dan gaat hij verder met verwarmen van je huis maar laat ie het element in de tank wel aan staan tot de gewenste temp is bereikt.

Anders snoer van je element een stekker aan zetten en die in t stopcontact doen tot de gewenste temp is bereikt voor nood.

[Ethirty]

Nevermind. Iemand had de, iets uit het zicht verstopte, secundaire werkschakelaar uit gezet.

3 dagen aan het rommelen geweest met alle instellingen

[FransvWoerkom]

hnq schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 08:26:
@FransvWoerkom
[Afbeelding]

Dank je wel. Nul lijkt me een goede waarde voor iets wat niet echt wordt gemeten. In het Engels noemen ze het Outdoor Heat Exchanger Middle Temperature. Ik heb buiten net als iedereen met een monobloc twee warmtewisselaars. Maar één ervan wordt kouder dan nul, geen -73 tot -127°C.

[blb4]

Ethirty schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 16:58:
Nevermind. Iemand had de, iets uit het zicht verstopte, secundaire werkschakelaar uit gezet.

3 dagen aan het rommelen geweest met alle instellingen

Oeps….. kan bij ‘t toch al wel lange lijstje nadelen van werkschakelaars….

[Ethirty]

blb4 schreef op vrijdag 22 maart 2024 @ 21:07:
[...]

Oeps….. kan bij ‘t toch al wel lange lijstje nadelen van werkschakelaars….

Ik wilde ze ook niet, de groepen zitten letterlijk binnen handbereik. Maar zowel de elektricien als de installateur stonden er op. Dan krijg je dus dit soort geneuzel

Allang blij dat ze er niet nog eentje bij de buitenunit hebben geplaatst.

[FransvWoerkom]

Ethirty schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 11:28:
[...]

Ik wilde ze ook niet, de groepen zitten letterlijk binnen handbereik. Maar zowel de elektricien als de installateur stonden er op. Dan krijg je dus dit soort geneuzel

Allang blij dat ze er niet nog eentje bij de buitenunit hebben geplaatst.

Dat pleit ervoor een pana, of die nu enkelfasig of driefasig is, aan te sluiten met één 5-aderige kabel op één vierpolige alamat en eventueel één vierpolige werkschakelaar.

Het zou mooi zijn als de Panasonic installateurs in Nederland hierover een goede richtlijn konden maken. Nu ben je als locale electricien/installateur aangewezen op manuals die zijn toegesneden op de Britse markt waar hoofdzekeringen van 80 tot 100A normaal worden.

[Ethirty]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:26:
[...]

Dat pleit ervoor een pana, of die nu enkelfasig of driefasig is, aan te sluiten met één 5-aderige kabel op één vierpolige alamat en eventueel één vierpolige werkschakelaar.

Het zou mooi zijn als de Panasonic installateurs in Nederland hierover een goede richtlijn konden maken. Nu ben je als locale electricien/installateur aangewezen op manuals die zijn toegesneden op de Britse markt waar hoofdzekeringen van 80 tot 100A normaal worden.

Och ik heb met 4 "professionals" staan discussiëren over de handleiding waarin staat dat binnen- en buitendeel met 4x 2,5mm2 op elkaar aangesloten moet worden. Ze beweren nog altijd dat er 6x 1,5mm2 staat.

Die zelfde mensen hebben B20 en B16 ook vertaald naar C16.

Ik heb geen illusie dat in dit land een groep fatsoenlijk onderwezen personen een fatsoenlijke en simpele standaard weten af te dwingen die niet gebaseerd is op commercie.

(Nou had ik ook wel uitzonderlijk eigenwijze en onkundige mensen op de bouw, dus enige bias heb ik daardoor wel ontwikkeld).

[Dre]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 12:26:
[...]

Dat pleit ervoor een pana, of die nu enkelfasig of driefasig is, aan te sluiten met één 5-aderige kabel op één vierpolige alamat en eventueel één vierpolige werkschakelaar.

Het zou mooi zijn als de Panasonic installateurs in Nederland hierover een goede richtlijn konden maken. Nu ben je als locale electricien/installateur aangewezen op manuals die zijn toegesneden op de Britse markt waar hoofdzekeringen van 80 tot 100A normaal worden.

Dan komt de NEN1010 weer om de hoek die vind dat de nulgeleider over de gehele lengte blauw moet zijn. Alleen blijkbaar gaf dat weer problemen bij kookgroepen dus daar hoeft het weer niet altijd De Panasonic kan geen water aan de kook brengen dus zou die niet onder kooktoestellen plaatsen

Gewoon B20 automaat op 2,5mm2 en lekker doorlussen in de WP PS1 en PS2. Scheelt een hoop koper en gedoe.

[Dre]

Deze dus:

[FransvWoerkom]

Dre schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 13:07:
[...]


Dan komt de NEN1010 weer om de hoek die vind dat de nulgeleider over de gehele lengte blauw moet zijn. Alleen blijkbaar gaf dat weer problemen bij kookgroepen dus daar hoeft het weer niet altijd De Panasonic kan geen water aan de kook brengen dus zou die niet onder kooktoestel scharen

Gewoon B20 automaat op 2,5mm2 en lekker doorlussen in de WP PS1 en PS2. Scheelt een hoop koper en gedoe.

Ik heb begrepen dat de nulleider over het hele ZICHTBARE gedeelte blauw moet zijn. Dat lukt me tenminste nog. Het lijkt me makkelijker om de binnenkant van een pijpleiding van pijlen te voorzien die de bedoelde stromingsrichting van het water aangeven dan een grijs geïsoleerde ader in een grijze mantel blauw te verven.

[Dre]

FransvWoerkom schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 13:13:
[...]

Ik heb begrepen dat de nulleider over het hele ZICHTBARE gedeelte blauw moet zijn. Dat lukt me tenminste nog. Het lijkt me makkelijker om de binnenkant van een pijpleiding van pijlen te voorzien die de bedoelde stromingsrichting van het water aangeven dan een grijs geïsoleerde ader in een grijze mantel blauw te verven.

De NEN 1010 versie 2020 stelt in paragraaf 514.3.1.1:
Nul- of middenleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw.

[FransvWoerkom]

Dre schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 13:16:
[...]


De NEN 1010 versie 2020 stelt in paragraaf 514.3.1.1:
Nul- of middenleidingen moeten over de gehele lengte worden aangeduid met de kleur blauw.

Heeft een leiding in het donker kleur?

[Dre]

In topicstart staat een fout die in ieder geval voor de J-serie niet klopt:

Hoe reageert de Panasonic

De Panasonic heeft een aantal simpele regels waar hij zich aan houdt.

1. Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.
2. Als de watertemperatuur 3 graden onder de retour watertemperatuur zit waarop de warmtepomp uitging en hij is 3 minuten uit geweest, dan wordt de warmteproductie hervat.

Weet iemand hoe de J-serie wel regelt? Want ik ben er nog niet helemaal achter.

[ConQuestador]

Dre schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 14:21:
In topicstart staat een fout die in ieder geval voor de J-serie niet klopt:


[...]


Weet iemand hoe de J-serie wel regelt? Want ik ben er nog niet helemaal achter.

Hij klopt wel, alleen je moet goed kijken naar Ta en Tr.
Hij gaat uit als gedurende 3 minuten (of 2, daar twijfel ik over) de Ta 2 of meer graden boven de Tsetpoint is.

Wanneer hij uitgaat is de Tr belangrijk. Stel dat hij uitgaat wanneer de Ta 30 graden is, en de Tr 26. Dan gaat hij pas weer aan als het water onder de 23 gekomen is!

[FransvWoerkom]

ConQuestador schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:22:
[...]

Hij klopt wel, alleen je moet goed kijken naar Ta en Tr.
Hij gaat uit als gedurende 3 minuten (of 2, daar twijfel ik over) de Ta 2 of meer graden boven de Tsetpoint is.

Wanneer hij uitgaat is de Tr belangrijk. Stel dat hij uitgaat wanneer de Ta 30 graden is, en de Tr 26. Dan gaat hij pas weer aan als het water onder de 23 gekomen is!

En dat geldt dan weer als hij niet nog verder kan aftoeren. Het is dus meestal als hij op zijn minimum draait en de Ta nog steeds oploopt, dat hij er mee stopt. Maar er valt niet absoluut iets over te zeggen; het is meer fuzzy dan voorspelbaar. Behalve Ta en Tr spelen meer dingen een rol, bijvoorbeeld de mogelijkheid van shiften vn het setpoint, verlagen van de flow enz.

[Joris 407]

Dre schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 13:11:
Deze dus:
[Afbeelding]

Even voor de duidelijkheid: wat hier op de foto staat is toch niet ok?

[Makrolon]

Ik heb een idee en wil even polsen of ik niets over t hoofd zie.

Ik wil met een Panasonic j 7kw mono de jacuzzi verwarmen. Ik leg vloerverwarmingslang onderin onder een dubbele.bodem, en sluit hem met een 3 weg klep aan alsof het een sww vat is. De slang leg ik in 3 lussen paralel aan elkaar om voldoende flow te houden .

Dan moet ik de pana nog even foppen dat hij bv 35 graden gemeten temp doorgeeft als 40, omdat hij anders niet lager kan dan 40.

Volgens mij moet dit werken, maar ben benieuwd of ik nog iets over het hoofd zie.

[Thorsd]

Makrolon schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 22:25:
Ik heb een idee en wil even polsen of ik niets over t hoofd zie.

Ik wil met een Panasonic j 7kw mono de jacuzzi verwarmen. Ik leg vloerverwarmingslang onderin onder een dubbele.bodem, en sluit hem met een 3 weg klep aan alsof het een sww vat is. De slang leg ik in 3 lussen paralel aan elkaar om voldoende flow te houden .

Dan moet ik de pana nog even foppen dat hij bv 35 graden gemeten temp doorgeeft als 40, omdat hij anders niet lager kan dan 40.

Volgens mij moet dit werken, maar ben benieuwd of ik nog iets over het hoofd zie.

De sensor meet normaal de temperatuur in het vat. De Ta kan veel hoger worden bij een sww run, 50+. Is dat ok voor de jacuzzi? En evt inzittenden.

Kom je verder aan de minimale afgifte? (Bij die Ta). Anders wordt het pendelen. Een gemiddeld sww vat heeft tussen de ~1.5 en ~3m2 oppervlakte van de wisselaar (metaal).

[FransvWoerkom]

Joris 407 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 22:20:
[...]


Even voor de duidelijkheid: wat hier op de foto staat is toch niet ok?

Ja hoor. De 05J trekt bij A2W35 nog geen 7A; tel er de 13A van de backup heater bij op en je zit onder de 20A. Als je de BH uitschakelt kun je zo nog ruim een 9J laten draaien. Een eventuele sww tank die meestal in huis dichter bij de meterkast zit, kun je aansturen met een relais.

[Joris 407]

FransvWoerkom schreef op zondag 24 maart 2024 @ 01:18:
[...]

Ja hoor. De 05J trekt bij A2W35 nog geen 7A; tel er de 13A van de backup heater bij op en je zit onder de 20A. Als je de BH uitschakelt kun je zo nog ruim een 9J laten draaien. Een eventuele sww tank die meestal in huis dichter bij de meterkast zit, kun je aansturen met een relais.

Maar is niet volgens de handleiding volgens mij. Daarin staat dat de wp en backup heater op een aparte groep moeten. 20A en 16A als ik het goed heb. Het lijkt me niet verstandig nieuwe bezoekers dit aan te leren

[Makrolon]

FransvWoerkom schreef op zondag 24 maart 2024 @ 01:18:
[...]

Ja hoor. De 05J trekt bij A2W35 nog geen 7A; tel er de 13A van de backup heater bij op en je zit onder de 20A. Als je de BH uitschakelt kun je zo nog ruim een 9J laten draaien. Een eventuele sww tank die meestal in huis dichter bij de meterkast zit, kun je aansturen met een relais.

En dan krijgen we een keer extreem weer, bh van 3kw aan, compressor vol gas om je huis warm te houden, en dan ga je er over heen wanneer je het het hardst nodig hebt. Sta je bij -15 buiten te sleutelen om een extra voeding te trekken voor dat je huis zo ver afgekoeld is dat je het helemaal niet meer warm gaat krijgen.

Of erger nog, je bent net op wintersport, of een dagje schaatsen, en de hele boel thuis is kapot gevroren als je terug komt.

[Makrolon]

Thorsd schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 23:49:
[...]


De sensor meet normaal de temperatuur in het vat. De Ta kan veel hoger worden bij een sww run, 50+. Is dat ok voor de jacuzzi? En evt inzittenden.

Kom je verder aan de minimale afgifte? (Bij die Ta). Anders wordt het pendelen. Een gemiddeld sww vat heeft tussen de ~1.5 en ~3m2 oppervlakte van de wisselaar (metaal).

Goeie punten! Die temperatuur sensor maak ik dan in de jacuzzi, dat hij die meer. Ik zal eens moeten uitrekenen hoeveel meter slang ik er in kwijt raak.

[Ethirty]

Er zit toch ook een zwembad functie op? Is die niet beter geschikt voor je jacuzzi?

[Dre]

ConQuestador schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 17:22:
[...]

Hij klopt wel, alleen je moet goed kijken naar Ta en Tr.
Hij gaat uit als gedurende 3 minuten (of 2, daar twijfel ik over) de Ta 2 of meer graden boven de Tsetpoint is.

Wanneer hij uitgaat is de Tr belangrijk. Stel dat hij uitgaat wanneer de Ta 30 graden is, en de Tr 26. Dan gaat hij pas weer aan als het water onder de 23 gekomen is!

Dit is het gedrag bij mij. Zie tabel. Setpoint Ta = 30°C. Directe temperatuur, geen stooklijn.

Tijd (mm:ss)	Ta	Tr	Hz
00:15	30	24	34
00:48	31	25	33
01:35	32	26	34
02:05	32	27	28
02:13	33	27	28
02:56	33	28	26
03:00	33	28	24
03:03	33	28	0

Om 00:15 wordt Ta_gewenst bereikt.
Om 02:05 gaat ie terug toeren naar 28 Hz.
Om 03:00 - 03:03 gaat ie uit.

Dit is Panasonic op de normale modus (QM0). Duidelijk is te zien dat ie veel te lang hoog in toeren blijft en erg snel uit gaat bij overschrijding. De regeling uit TS herken ik niet:

Als de watertemperatuur voor 3 minuten op 2 graden of meer boven de gewenste temperatuur zit, dan stopt de warmteproductie.

Hoe ziet pendelen er bij jullie J-serie uit? Hoeveel °C overschrijding en welke tijdsduur gaat ie uit?

Joris 407 schreef op zaterdag 23 maart 2024 @ 22:20:
[...]


Even voor de duidelijkheid: wat hier op de foto staat is toch niet ok?

Er zijn mensen die denken dat hun 5 kW warmtepomp langdurige meer dan 4600 W gaat trekken. Ik behoor niet tot die groep, ik ben meer van het feitelijk meten dan denken.

In mijn setup meet en weet ik dat dat ik voldoende heb aan 1×16A. Ook al 7 jaar ervaring mee. Meten is weten en gissen is missen.

[Makrolon]

Ethirty schreef op zondag 24 maart 2024 @ 08:40:
Er zit toch ook een zwembad functie op? Is die niet beter geschikt voor je jacuzzi?

Volgens mij heb je daar een dure extra printplaat voor nodig, of ik moet het mis hebben.

[technopeuter]

Joris 407 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 07:25:
[...]


Maar is niet volgens de handleiding volgens mij. Daarin staat dat de wp en backup heater op een aparte groep moeten. 20A en 16A als ik het goed heb. Het lijkt me niet verstandig nieuwe bezoekers dit aan te leren

Draai al 3 jaar zo. Laatste jaar zelfs zonder de BH. Alles via een stekker ( die ik niet meer uit het stopcontact krijg)🥳🫣💀 een installatie moet simpel+stupid zijn vind ik

[John lamers]

Warmtepomp TA komt niet hoger dan 29 graden.

Bij de warmtepomp van onderstaande grafiek blijft de TA eigenlijk altijd onder de Target,
Kan een kleine tussenruimte tussen muur en WP (ongeveer 7 tot 8 cm) de rede zijn dat de Target niet wordt gehaald?

situatie ter plaatse is 5kw J serie 60m2 vloerverwarming goed geïsoleerde wanden en dak (Rc 6+) 80cm schuimbeton onder de vloer



Met een buitentemperatuur van 4-5 graden staat de target nu op 30 maar wordt TA 29 graden.

[Ethirty]

technopeuter schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:15:
[...]


Draai al 3 jaar zo. Laatste jaar zelfs zonder de BH. Alles via een stekker ( die ik niet meer uit het stopcontact krijg)🥳🫣💀 een installatie moet simpel+stupid zijn vind ik

Zolang de Tweakers standaard niet de landelijke standaard is, dient afwijkend advies over elektra altijd aan de voorzichtige kant te zijn.

Potentieel meer dan 16A door een stekker is dat niet.

[Speedy-Andre]

Ik heb het iets zwaarder uitgevoerd met 15m 4mm2 naar de meterkast B20, al zou dat een B25 mogen zijn.
Dat is op het randje met een 35A hoofdzekering maar ik ga ook niet uit van een langdurige piekbelasting.
Mijn BH heeft proefgedraaid toen ik de H90 error kreeg, toen gelukkig vroeg genoeg opgemerkt

[Pejdref]

Jezus, beginnen we in dit topic nu ook al het doorlussen van BH en WP goed te praten..

Het is in geen situatie een goede/verstandige oplossing. Ook al zeggen sommige zelfverklaarde experts dat hier. Een goede installatie maak je niet alleen voor jezelf. Een robuuste installatie maak je ook geschikt voor scenario's die misschien niet ieder jaar voorkomen.

[Speedy-Andre]

Soms zijn er praktische redenen, mijn meterkast zit vol en deze kabel kon met moeite door een gat in de fundering dat er al zat.
Een 2,5mm2 durf ik niet aan met deze lengte, juist omdat het in de praktijk denkbaar is dat zowel de wp als de BH een tijdje tegelijk kunnen werken.
Ik heb niet de middelen (en kracht) om nog een gat te boren of de meterkast uit te breiden.
Misschien had 5x 2,5mm2 nog gekund maar een extra groep kan ik niet kwijt.
Of ik zou naar een halfbakken alamat van 1 breed moeten gaan en duimen dat het goed gaat ...

[Dre]

@Pejdref Bedoel je te zeggen dat je een 5 kW Panasonic eigenlijk niet kan aansluiten op een 1×35A hoofdzekering? Laat staan 1×25A hoofdzekering, (die je lekker op 25A wilt laten om de 30A Ferrarismeter te behouden met je all-electric woning incl. 7,2 kW kookplaat ). #durftevragen

Als ik alle apparaten in huis tegelijk aanzet knalt mijn hoofdzekering eruit. Sterker nog, veel huisinstallaties zijn niet eens selectief (16A achter 25A automaat is niet selectief) Niet robuust in jouw ogen, helemaal mee eens. Maar voor mij een afweging in risico = kans × effect. Die extra kosten voor 3×35 of 3×50A hoofdzekering t.b.v. bedrijfszekerheid in een woonhuis vind ik het niet waard, jij wel?

[ Voor 27% gewijzigd door Dre op 24-03-2024 12:24 ]

[ErikVers]

Joris 407 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 07:25:
[...]


Maar is niet volgens de handleiding volgens mij. Daarin staat dat de wp en backup heater op een aparte groep moeten. 20A en 16A als ik het goed heb. Het lijkt me niet verstandig nieuwe bezoekers dit aan te leren

Absoluut eens. Gewoon niet doen, iemand die later backup weer inschakelt in het verborgen menu en je hebt overbelasting in je meterkast en vaak ook op de kabels als men wel de minimale dikte heeft gehanteerd. En dat precies bij echte kou als je compressor max gaat en je backup erbij komt (-5 of kouder bijvoorbeeld en jij ligt te pitten)

Gewoon 2x3*2.5mm2 erheen leggen en beide op aparte groep en op aparte fase aansluiten. De 5ksn op 1.5mm2 maar dat is de besparing niet echt waard mijn inziens. 2.5mm2 is paar euro verschil. Dan zit je het beste.

Je kan wel met kookgroep werken maar dan klopt weer niet in een 3 fase meterkast. Daarnaast kun je dan niet de fase netjes verdelen. Dat wil je wel om je fases niet te veel in onbalans te brengen. Of een “krachtgroep” dat zou kunnen alleen heb je dan niet twee keer een nul en houd je één fase over. Het werkt voor degene die het snappen prima. Totdat iemand over 15jaar er wat aan gaat vervangen dan is het drama.

Ja er zijn nog wel wat varianten te bedenken. Met voor en nadelen, ik vind dit toch de simpelste en meest overzichtelijke.

[ErikVers]

John lamers schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:18:
Warmtepomp TA komt niet hoger dan 29 graden.

Bij de warmtepomp van onderstaande grafiek blijft de TA eigenlijk altijd onder de Target,
Kan een kleine tussenruimte tussen muur en WP (ongeveer 7 tot 8 cm) de rede zijn dat de Target niet wordt gehaald?

situatie ter plaatse is 5kw J serie 60m2 vloerverwarming goed geïsoleerde wanden en dak (Rc 6+) 80cm schuimbeton onder de vloer

[Afbeelding]

Met een buitentemperatuur van 4-5 graden staat de target nu op 30 maar wordt TA 29 graden.

Heb je je sensor gekalibreerd?
Wat is je “opgewekt vermogen”? Ik heb vermoeden dat je net boven de temp zit waar extra hz voor compressor wordt vrijgegeven en dat 5kW icm je vloer(afgifte) dit resultaat geeft. Het aantal m2 en isolatie zou me doen vermoeden dat de ruimte wel heel warm moet worden?

Ter illustratie ik stop er meestal een 3500W thermisch in voor een uur of 10 per dag en dan is 80m2 beneden al snel rond de 20.5graden.

[ErikVers]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 12:11:
@Pejdref Bedoel je te zeggen dat je een 5 kW Panasonic eigenlijk niet kan aansluiten op een 1×35A hoofdzekering? Laat staan 1×25A hoofdzekering, (die je lekker op 25A wilt laten om de 30A Ferrarismeter te behouden met je all-electric woning incl. 7,2 kW kookplaat ). #durftevragen

Als ik alle apparaten in huis tegelijk aanzet knalt mijn hoofdzekering eruit. Sterker nog, veel huisinstallaties zijn niet eens selectief (16A achter 25A automaat is niet selectief) Niet robuust in jouw ogen, helemaal mee eens. Maar voor mij een afweging in risico = kans × effect. Die extra kosten voor 3×35 of 3×50A hoofdzekering t.b.v. bedrijfszekerheid in een woonhuis vind ik het niet waard, jij wel?

1x35A kan maar een 1x25A niet ook niet met 5kW warmtepomp, dat gaat enkel met uitgeschakelde BH en dan dus ook duidelijk in meterkast en warmtepomp aangeven dat die uit moet blijven.

Daarom moet je met een 3x25A ook niet beide groepen op zelfde fase van de drie het aansluiten. Geloof mij maar dan klapt er een keer wat uit, ook met een 5kW warmtepomp incl BH.

Been there, done that.

[ErikVers]

FransvWoerkom schreef op zondag 24 maart 2024 @ 01:18:
[...]

Ja hoor. De 05J trekt bij A2W35 nog geen 7A; tel er de 13A van de backup heater bij op en je zit onder de 20A. Als je de BH uitschakelt kun je zo nog ruim een 9J laten draaien. Een eventuele sww tank die meestal in huis dichter bij de meterkast zit, kun je aansturen met een relais.

We zijn het vaak met elkaar eens alleen hier begrijp/volg ik het niet; een 5kW kan 2590W uit het net trekken. Vandaar dat deze minimaal op een afzekerwaarde van 12A (praktijk 16A) moet. De backup 3000W en dus 13A (praktijk 16A) deze samen kunnen 25A ipv 20A trekken dat wil je toch niet op een 20A groep zetten? Dat is best vervelend als hij een defrost doet bij -5 en jij bent op wintersport 👋🙏🥹


Voor andere onderwerp netaansluiting;
Voor iemand met 1x25A (best uniek) moet je dan wel zeker weten dat er geen oven en dergelijk aan gaat tijdens een max belasting vanuit warmtepomp. Ik zou met die netaansluiting de BH niet aansluiten of beter nog; toch je netaansluiting laten aanpassen en dan in t geval van 3x25A wel netjes over de fase verdelen anders schiet je er natuurlijk niets mee op 🙈

[ Voor 28% gewijzigd door ErikVers op 24-03-2024 13:32 ]

[FransvWoerkom]

Joris 407 schreef op zondag 24 maart 2024 @ 07:25:
[...]


Maar is niet volgens de handleiding volgens mij. Daarin staat dat de wp en backup heater op een aparte groep moeten. 20A en 16A als ik het goed heb. Het lijkt me niet verstandig nieuwe bezoekers dit aan te leren

Nee, het lijkt mij verstandig bezoekers na te laten denken. Als ze hier "leren" dat ze zonder na te denken, kunnen afwijken van de installatie-handleiding, dan doen we iets verkeerd. Aan de andere kant zou het zonde zijn als mensen zouden afzien van een pana als ze na het optellen van 16 en 20A tot de conclusie komen dat dat dus niet op hun 35A hoofdzekering past.

[FransvWoerkom]

ErikVers schreef op zondag 24 maart 2024 @ 13:20:
[...]


We zijn het vaak met elkaar eens alleen hier begrijp/volg ik het niet; een 5kW kan 2590W uit het net trekken. Vandaar dat deze minimaal op een afzekerwaarde van 12A (praktijk 16A) moet. De backup 3000W en dus 13A (praktijk 16A) deze samen kunnen 25A ipv 20A trekken dat wil je toch niet op een 20A groep zetten? Dat is best vervelend als hij een defrost doet bij -5 en jij bent op wintersport 👋🙏🥹


Voor andere onderwerp netaansluiting;
Voor iemand met 1x25A (best uniek) moet je dan wel zeker weten dat er geen oven en dergelijk aan gaat tijdens een max belasting vanuit warmtepomp. Ik zou met die netaansluiting de BH niet aansluiten of beter nog; toch je netaansluiting laten aanpassen en dan in t geval van 3x25A wel netjes over de fase verdelen anders schiet je er natuurlijk niets mee op 🙈

Ik neem aan dat degene van die 20A zekering wist wat hij deed en wist dat hij dit risico loopt. Het is overigens hier en in het andere topic al heel vaak besproken net zoals de chinese driewegkleppen met drie draden waarvan een geel/groene of met een L- ipv een T-boring of de goedkope draden en thermostaten die niet tegen 230V kunnen.

[Thorsd]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:07:
[...]
Hoe ziet pendelen er bij jullie J-serie uit? Hoeveel °C overschrijding en welke tijdsduur gaat ie uit?
[...]

Zo ziet het er bij mij over het algemeen uit (9J geen QM, Tb=11C). Het lijkt aardig overeen te komen met hoe het beschreven is in de TS.

[ Voor 7% gewijzigd door Thorsd op 24-03-2024 14:54 ]

[Dre]

Thorsd schreef op zondag 24 maart 2024 @ 14:49:
[...]


Zo ziet het er bij mij over het algemeen uit (9J geen QM, Tb=11C). Het lijkt aardig overeen te komen met hoe het beschreven is in de TS.

[Afbeelding]

Jouw grafiek komt mijn inziens ook niet overeen met beschrijving uit TS. Als ik jou grafiek bekijk zit Ta_gewenst op 30,0°C. Om 11:01u (?) bereikt Ta de 32,0°C. En pas ~7 minuten later gaat ie uit. Ook rond 09:00u lijkt het 7 minuten te duren.

Kan jij die ~7 minuten preciezer bekijken dan ik in de grafiek probeer af te lezen

[ Voor 22% gewijzigd door Dre op 24-03-2024 18:34 ]

[Dre]

Overigens zie je in de grafiek wel heel duidelijk het probleem met de J-serie Panasonic: Start met veel te veel vermogen, en terug moduleren doet ie veel te laat.

[ Voor 15% gewijzigd door Dre op 24-03-2024 18:36 ]

[ErikVers]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 18:31:
[...]


Jouw grafiek komt mijn inziens ook niet overeen met beschrijving uit TS. Als ik jou grafiek bekijk zit Ta_gewenst op 30,0°C. Om 11:01u (?) bereikt Ta de 32,0°C. En pas ~7 minuten later gaat ie uit. Ook rond 09:00u lijkt het 7 minuten te duren.

Kan jij die ~7 minuten preciezer bekijken dan ik in de grafiek probeer af te lezen

3min zal dat zijn. Een panasonic gaat nooit langer dan 3 min over zijn waarde+max speling heen. Iets met beperkte data interval of een beperkt wifi signaal als je andere grafieken ziet.

Mocht je het interessant vinden check/vergelijk vooral de TS met de handleiding daar staan alle parameters voor aan en uit uitgeschreven. Zie voor dit specifieke punt pagina 106. 14.1.2.1
Uit bij: werkelijke outlet - gewenste doel temp= >2 stabiel met 3 minuten.

[ Voor 39% gewijzigd door ErikVers op 24-03-2024 19:25 ]

[Thorsd]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 18:31:
[...]


Jouw grafiek komt mijn inziens ook niet overeen met beschrijving uit TS. Als ik jou grafiek bekijk zit Ta_gewenst op 30,0°C. Om 11:01u (?) bereikt Ta de 32,0°C. En pas ~7 minuten later gaat ie uit. Ook rond 09:00u lijkt het 7 minuten te duren.

Kan jij die ~7 minuten preciezer bekijken dan ik in de grafiek probeer af te lezen

Mijn heishamon heeft niet de beste wifi verbinding en mist wel eens een datapuntje. Maar ik het ingezoomd op meerdere stops, en het en lijkt steeds zo rond de 3 tot 3 1/2 minuut te duren. Maar hier de stop:

[ErikVers]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 18:36:
Overigens zie je in de grafiek wel heel duidelijk het probleem met de J-serie Panasonic: Start met veel te veel vermogen, en terug moduleren doet ie veel te laat.

Of het een probleem is, is afhankelijk van je afgifte. Meestal niet, ja het kan mooier zie de L. Maar om het “het probleem met de J” te noemen zie ik toch anders. Het is iets om bij beperkte afgifte rekening met te houden en kan een reden zijn om voor de L te gaan daar kun je kiezen voor max gecalculeerde frequentie en dan terug toeren of in stappen optoeren naar de gecalculeerde frequentie.

[ Voor 7% gewijzigd door ErikVers op 24-03-2024 19:20 ]

[Thorsd]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 18:36:
Overigens zie je in de grafiek wel heel duidelijk het probleem met de J-serie Panasonic: Start met veel te veel vermogen, en terug moduleren doet ie veel te laat.

Ik denk dat het net is wat je onder een "probleem" verstaat. Misschien is het onder bepaalde omstandigheden suboptimaal, maar het werkt over het algemeen wel. Het is niet zo dat je hierdoor ineens flink aan comfort of efficiëntie inlevert.

Als bij deze run de WP zacht gestart had, was de run ongeveer een half uurtje langer geweest, en wat heb je dan gewonnen? Aan het eind van het jaar heb je wat minder starts. De COP verandert niet echt, hier de COP van de run die ik eerder liet zien (externe meters, paars is output, rood is COP).



Edit: Bij jou lijkt de temperatuur wel snel op te lopen. Hoe lang duurt een hele run?
De J kan door het koelmiddel helaas veel minder ver terug dan de F en H. Met een Tb ~12 en een Ta van ~30, zit ik op een COP van ~6.25, wat dus een minimum van ruim 3kW geeft. Dat moet je wel kwijt kunnen, als dat niet kan loopt de Ta snel op. Een veelgebruikte oplossing is de afgifte te verhogen door de Ta omhoog te doen, en het geheel te beteugelen met een externe thermostaat.

[ Voor 18% gewijzigd door Thorsd op 24-03-2024 20:13 ]

[Dre]

Mijn gevoel is dat er een andere trigger is waar ik last van heb. Nog even los van het slechte terugregelen. Op het moment dat ik stooklijn-shift van 0 verander naar -5 gaat de warmtepomp direct uit. Het wekt mij de indruk dat Ta_gewenst+2°C toelaatbaar is gedurende 3 a 3,5 minuut. Maar dat een grotere overschrijding met X °C direct de warmtepomp uitgooit. De F-serie accepteerde die shift naar -5 gedurende 180 seconden.

Zie grafiek hieronder, vanaf 18:00u draait Panasonic op QM0, daarvoor QM3. Veel te veel vermogen en gaat snel uit. Geen 3 a 3,5 minuten timer te zien. Elk puntje is ongeveer 1 minuut.


Zou die bij mij uitgaan op die ">2°C 3min" uit de handleiding (let op: groter dan, en niet gelijk of groter dan staat letterlijk in handleiding) , of is er een ander soort nooduit bij een nog grotere overschrijding? In de handleiding niet terug te vinden, en ook niet waarop ie direct uitgaat bij shift naar -5°C.

[ Voor 9% gewijzigd door Dre op 24-03-2024 20:30 ]

[technopeuter]

Ethirty schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:51:
[...]

Zolang de Tweakers standaard niet de landelijke standaard is, dient afwijkend advies over elektra altijd aan de voorzichtige kant te zijn.

Potentieel meer dan 16A door een stekker is dat niet.

Gewoon netjes via 2 groepen en 4-polige werkschakelaar aansluiten is mijn gezonde advies!

[ErikVers]

technopeuter schreef op zondag 24 maart 2024 @ 20:31:
[...]


Gewoon netjes via 2 groepen en 4-polige werkschakelaar aansluiten is mijn gezonde advies!

Voor de duidelijkheid; werkschakelaars. Je mag nooit twee groepen in één (werk)schakelaar of verdeelblok terugbrengen. Dat bedoelde je misschien ook maar om verwarring te voorkomen: 2!

Dit kan wel met een kookgroep met één werkschakelaar alleen een kookgroep hoort weer niet in een 3 fase meterkast.

[ Voor 12% gewijzigd door ErikVers op 24-03-2024 20:55 ]

[Joris 407]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 20:15:
Mijn gevoel is dat er een andere trigger is waar ik last van heb. Nog even los van het slechte terugregelen. Op het moment dat ik stooklijn-shift van 0 verander naar -5 gaat de warmtepomp direct uit. Het wekt mij de indruk dat Ta_gewenst+2°C toelaatbaar is gedurende 3 a 3,5 minuut. Maar dat een grotere overschrijding met X °C direct de warmtepomp uitgooit. De F-serie accepteerde die shift naar -5 gedurende 180 seconden.

Zie grafiek hieronder, vanaf 18:00u draait Panasonic op QM0, daarvoor QM3. Veel te veel vermogen en gaat snel uit. Geen 3 a 3,5 minuten timer te zien. Elk puntje is ongeveer 1 minuut.
[Afbeelding]

Zou die bij mij uitgaan op die ">2°C 3min" uit de handleiding (let op: groter dan, en niet gelijk of groter dan staat letterlijk in handleiding) , of is er een ander soort nooduit bij een nog grotere overschrijding? In de handleiding niet terug te vinden, en ook niet waarop ie direct uitgaat bij shift naar -5°C.

Misschien is de afgeleide van de Ta grafiek die andere trigger. Dus de snelheid waarmee de Twens wordt overschreden.
Maar wat die ook is, je hebt dezelfde J als alle anderen met een J. Net als ik en anderen heb je een relatief beperkt systeemvolume en afgifte. Jij vindt dat de J daarmee om moet kunnen gaan net als de F en de H. Maar die konden veel verder terugmoduleren. Ja, je hebt gelijk, die regeling kan veel beter. Maar als je die J niet weg doet, zul je, om dit gedrag te temmen, je afgifte moeten vergroten of aan de gang met HeishaMon, om bij behalen van Twens, de Twens steeds iets te verhogen en zo de compressorfrequentie de tijd te geven om omlaag te gaan. Niet ideaal, een workaround, maar het is of dit, of accepteren.

[nokiaan958GB]

John lamers schreef op zondag 24 maart 2024 @ 10:18:
Warmtepomp TA komt niet hoger dan 29 graden.

Bij de warmtepomp van onderstaande grafiek blijft de TA eigenlijk altijd onder de Target,
Kan een kleine tussenruimte tussen muur en WP (ongeveer 7 tot 8 cm) de rede zijn dat de Target niet wordt gehaald?

situatie ter plaatse is 5kw J serie 60m2 vloerverwarming goed geïsoleerde wanden en dak (Rc 6+) 80cm schuimbeton onder de vloer

[Afbeelding]

Met een buitentemperatuur van 4-5 graden staat de target nu op 30 maar wordt TA 29 graden.

Je 5J draait hartstikke mooi.
Ik zie 1 lange run zonder grote fluctuaties in de frequentie en geen enkel moment een thermostaat die ingrijpt.
Maar idd haalt hij z'n target niet en blijkbaar heb je genoeg afgifte want hij slaat niet af.

Vraag mij af wat in welke situatie je hem gebruikt. Onder deze weersomstandigheden denk ik dat de meeste WP's niet eens de helft van de tijd hoeven te werken om het het huis warm te krijgen.
Op dit forum circuleert ook een formulier die even moet gebruiken. Hiermee kun je berekenen/controleren hoeveel vermogen je 5J op dit moment produceert.

[Thorsd]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 20:15:
Mijn gevoel is dat er een andere trigger is waar ik last van heb. Nog even los van het slechte terugregelen. Op het moment dat ik stooklijn-shift van 0 verander naar -5 gaat de warmtepomp direct uit. Het wekt mij de indruk dat Ta_gewenst+2°C toelaatbaar is gedurende 3 a 3,5 minuut. Maar dat een grotere overschrijding met X °C direct de warmtepomp uitgooit. De F-serie accepteerde die shift naar -5 gedurende 180 seconden.

Zie grafiek hieronder, vanaf 18:00u draait Panasonic op QM0, daarvoor QM3. Veel te veel vermogen en gaat snel uit. Geen 3 a 3,5 minuten timer te zien. Elk puntje is ongeveer 1 minuut.
[Afbeelding]

Zou die bij mij uitgaan op die ">2°C 3min" uit de handleiding (let op: groter dan, en niet gelijk of groter dan staat letterlijk in handleiding) , of is er een ander soort nooduit bij een nog grotere overschrijding? In de handleiding niet terug te vinden, en ook niet waarop ie direct uitgaat bij shift naar -5°C.

Het lijkt of de WP het minimaal opgewekte vermogen gewoon niet kwijt kan. Naarmate het huis/systeem opwarmt, worden de runs steeds korter omdat de afgifte afneemt. Zelfs als je de WP op minimaal vermogen op zou kunnen laten starten zul je dit zien, alleen met iets langere runs.

De afgifte kan verhoogd worden door de Ta te verhogen, je afgiftesysteem uitbreiden, of dT verlagen (maar die heb je al redelijk laag). Om te zorgen dat het niet te warm wordt in huis gebruik je een externe thermostaat.

[ErikVers]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 20:15:
Mijn gevoel is dat er een andere trigger is waar ik last van heb. Nog even los van het slechte terugregelen. Op het moment dat ik stooklijn-shift van 0 verander naar -5 gaat de warmtepomp direct uit. Het wekt mij de indruk dat Ta_gewenst+2°C toelaatbaar is gedurende 3 a 3,5 minuut. Maar dat een grotere overschrijding met X °C direct de warmtepomp uitgooit. De F-serie accepteerde die shift naar -5 gedurende 180 seconden.

Zie grafiek hieronder, vanaf 18:00u draait Panasonic op QM0, daarvoor QM3. Veel te veel vermogen en gaat snel uit. Geen 3 a 3,5 minuten timer te zien. Elk puntje is ongeveer 1 minuut.
[Afbeelding]

Zou die bij mij uitgaan op die ">2°C 3min" uit de handleiding (let op: groter dan, en niet gelijk of groter dan staat letterlijk in handleiding) , of is er een ander soort nooduit bij een nog grotere overschrijding? In de handleiding niet terug te vinden, en ook niet waarop ie direct uitgaat bij shift naar -5°C.

Je zou het even moeten opzoeken in de handleiding want inderdaad ik dacht >3 dan direct uit. Dat is met opstarten ook dan kun je tijds trigger (wachttijd) ook overrulen als je een shift +5 dan overschrijft hij de tijds regel en start hij direct.

[John lamers]

ErikVers schreef op zondag 24 maart 2024 @ 12:59:
[...]

Heb je je sensor gekalibreerd?
Wat is je “opgewekt vermogen”? Ik heb vermoeden dat je net boven de temp zit waar extra hz voor compressor wordt vrijgegeven en dat 5kW icm je vloer(afgifte) dit resultaat geeft. Het aantal m2 en isolatie zou me doen vermoeden dat de ruimte wel heel warm moet worden?

Ter illustratie ik stop er meestal een 3500W thermisch in voor een uur of 10 per dag en dan is 80m2 beneden al snel rond de 20.5graden.

Ik neem aan dat je de sensor van de controler bedoelt, of bedoel je die van de TA en TR?
er ligt nu een controle thermometer bij de controler om die sensor in ieder geval te kalibreren, het valt mij op de alle warmtepompen die ik in bedrijf heb gesteld 1.5 tot 2 graden afwijken.
Het is er wel warm maar niet overdreven volgens de gebruiker.
Opgewekt vermogen is meestal zo'n 3.5 - 4 kw dat lijkt mij aan veel voor de ruimtetemperatuur, omdat het niet heel warm is.

[ErikVers]

John lamers schreef op maandag 25 maart 2024 @ 07:16:
[...]


Ik neem aan dat je de sensor van de controler bedoelt, of bedoel je die van de TA en TR?
er ligt nu een controle thermometer bij de controler om die sensor in ieder geval te kalibreren, het valt mij op de alle warmtepompen die ik in bedrijf heb gesteld 1.5 tot 2 graden afwijken.
Het is er wel warm maar niet overdreven volgens de gebruiker.
Opgewekt vermogen is meestal zo'n 3.5 - 4 kw dat lijkt mij aan veel voor de ruimtetemperatuur, omdat het niet heel warm is.

Ik bedoel beide en met name voor waar jij tegenaan loopt de ta en tr deze moeten met een draaiende waterpomp en uitgeschakelde compressor (>10min) gelijk zijn.

[ Voor 6% gewijzigd door ErikVers op 25-03-2024 07:33 ]

[John lamers]

nokiaan958GB schreef op zondag 24 maart 2024 @ 22:37:
[...]

Je 5J draait hartstikke mooi.
Ik zie 1 lange run zonder grote fluctuaties in de frequentie en geen enkel moment een thermostaat die ingrijpt.
Maar idd haalt hij z'n target niet en blijkbaar heb je genoeg afgifte want hij slaat niet af.

Vraag mij af wat in welke situatie je hem gebruikt. Onder deze weersomstandigheden denk ik dat de meeste WP's niet eens de helft van de tijd hoeven te werken om het het huis warm te krijgen.
Op dit forum circuleert ook een formulier die even moet gebruiken. Hiermee kun je berekenen/controleren hoeveel vermogen je 5J op dit moment produceert.

Naar mijn idee loopt hij niet zo heel mooi, je ziet hem om 21:45 optoeren omdat de Ta zakt, maar hij blijft niet hoger draaien terwijl de target lang niet wordt gehaald.
Heb je enig idee waar dat formulier te vinden is?

[John lamers]

ErikVers schreef op maandag 25 maart 2024 @ 07:31:
[...]


Ik bedoel beide en met name voor waar jij tegenaan loopt de ta en tr deze moeten met een draaiende waterpomp en uitgeschakelde compressor (>10min) gelijk zijn.

Gelijk even gecontroleerd, eerste 4 min is er een afwijking van 0.75gr daarna 0.25gr
Die moet ik dus wel kalibreren, maar ik heb er eigenkijk geen gevoel bij of het een grote afwijking is.

[John lamers]

loopt nu naar 0.5gr, ik zal es in de gaten houden wat hij verder doet.

[ercolano]

Dre schreef op zondag 24 maart 2024 @ 18:36:
Overigens zie je in de grafiek wel heel duidelijk het probleem met de J-serie Panasonic: Start met veel te veel vermogen, en terug moduleren doet ie veel te laat.

Ik ben het wel met jou eens. Een factor die steeds niet benoemd wordt maar in dit spel een grote rol speelt is de pompsnelheid.

Ondanks dat ik vrijwel van het probleem van TA>TD+2 af ben, gisteren weer 2 "bijzondere" ontwerp keuzes van de kabouter gezien.

1. Aangezien de wp wegens werkzaamheden een flink deel van de dag had uit gestaan, besloot ik de "krachtig 90 minuten" er eens in te gooien. Het systeem begon op te warmen, echter de waterpomp bleef op 10l lopen. Als de wp dan 8Kw opwekt is je Ta = Tr+11. Oftewel de Tr signaleert gas geven want nog lang niet in de buurt van de Td en Ta knalt er overheen, ergo wp uit. Waarom gaat de waterpomp niet standaard vol draaien op het moment dat het systeem gas geeft ? Blijven Ta en Tr dichter bij elkaar en is er meer tijd om terug te toeren op zowel frequentie als pompsnelheid.

2. Aan het einde van de "krachtig", welke in mijn geval de Td met 3 graden tijdelijk verhoogde (service manual 14.10 Whi in mijn geval, die shift 2 snap ik niet), Zakt de Td dus 3 graden en zakt de warmteproductie niet snel genoeg in zodat de wp ook hier weer tijdelijk even afslaat. Als de Td door de buitentemperatuur 1 graad zakt, heeft ie vaak al moeite zat om binnen 3 minuten onder de +2 te blijven, laat staan als de Td 3 graden zakt. Waarom dan niet een paar minuten extra de tijd voor deze setting ?

Extra programmatuur om een paar start stops te voorkomen. Wellicht geneuzel in de marge, maar onnodig naar mijn mening.

p.s. zeer tevreden hoor met mijn 9J !

[Dre]

Ik heb niet de illusie dat Panasonic een nieuwe firmware gaat uitbrengen omdat er een ontwerpfout/ontwerpkeuze/producteigenschap in zit. Sterker nog, vanwege deze bug kunnen ze bij een nieuwe versie adverteren met een geweldige feature die de alle ontwerpfouten uit de vorige oplost

Maar HeisaMon is inderdaad de oplossing voor mij om de fout van Panasonic te maskeren. Jammer dat met wat extra uurtjes R&D je vele machines beter had kunnen maken en met nog wat uurtjes R&D een minder sjoemelende energiemeter. Niet iedere klant en installateur zit op Tweakers en 24/7 op z'n monitoringsscherm te kijken Out-of-the-box zou het beter moeten werken IMHO. Meer massa vind ik geen oplossing voor een slechte regeling. Dus HeisaMon komt er.

Ben nog wel benieuwd naar die +3°C @ErikVers. Nu weer de service manual doorgelezen en Ctrl+F, maar niet vonden.

@ErikVers @ercolano @Thorsd @Joris 407

[Dre]

ercolano schreef op maandag 25 maart 2024 @ 10:11:
[...]
[...]

1. Aangezien de wp wegens werkzaamheden een flink deel van de dag had uit gestaan, besloot ik de "krachtig 90 minuten" er eens in te gooien. Het systeem begon op te warmen, echter de waterpomp bleef op 10l lopen. Als de wp dan 8Kw opwekt is je Ta = Tr+11. Oftewel de Tr signaleert gas geven want nog lang niet in de buurt van de Td en Ta knalt er overheen, ergo wp uit. Waarom gaat de waterpomp niet standaard vol draaien op het moment dat het systeem gas geeft ? Blijven Ta en Tr dichter bij elkaar en is er meer tijd om terug te toeren op zowel frequentie als pompsnelheid.

[...]

Wat voor deltaT laat je de Panasonic op regelen? Mijn 5J staat op deltaT +15°C. Desondanks gaat de pomp op hoge snelheid lopen bij het koude opstarten terwijl de deltaT op dat moment vrijwel 0°C. Omdat de compressor nog uitstaat, of pas net aan. Gelukkig gaat ie bij mij snel naar 10l/m, maar waarom ie hoger begint terwijl die dat niet zou mogen is mij een raadsel (nog een software bug )