Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[FransvWoerkom]

blb4 schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 18:33:
[...]

Op 1-fase aangesloten is 't dus net als een kookgroep.

precies!

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:24:
[...]


Wat de Panasonic betreft, deze heeft dus een SG (smart grid) interface. Dat zijn twee ingangen waarmee (samengevat) de WP uitgeschakeld kan worden, of "geboost" kan worden. Met de laatste mode worden de watertemperaturen tijdelijk verhoogd, dat kan voor zowel de SWW tank als de CV water. Deze zou je met een "smart relais" via Tibber aan kunnen sturen, en gewoon je bestaande thermostaat houden. De Pana cloud optie heeft volgensmij ook een IFTTT interface waar je nog naar kunt kijken.

Maar dan ga je het toch zelf doen. Ik heb hier nog geen turn-key oplossing voorbij zien komen die aan je eisen voldoet. Je kunt hem wel zelf maken, maar zo te lezen is dat niet wat je wilt.

Van de andere kant ben ik wel benieuwd hoeveel je werkelijk kunt besparen zonder de temperatuur in huis al te veel te laten fluctueren. Heb je hier een inschatting van? Ik denk dat je al een groot gedeelte te pakken hebt als je de SWW run op de gemiddeld goedkope uren instelt, en een dagprogramma voor de verwarming instelt waarbij de WP op de gemiddeld dure uren wordt uitgeschakeld.

In de Installation Guide "Final Draft 2020" staat op blz 55 over die Smart Grid Inputs op het uitbreidingsbord "It's possible to use external 3rd party inputs ...". Het wachten is gewoon op die derde partij of iemand moet het zelf doen.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 19:55:
[...]

In de Installation Guide "Final Draft 2020" staat op blz 55 over die Smart Grid Inputs op het uitbreidingsbord "It's possible to use external 3rd party inputs ...". Het wachten is gewoon op die derde partij of iemand moet het zelf doen.

Precies, dat wil Tibber dus doen: nieuws: Energieleverancier Tibber gaat apparaten aansturen om stroomnet te on...

In het artikel staan niet al te veel details, maar het lijkt me aannemelijk dat ze met wat simpele hardware een uit/normaal/boost signaal kunnen genereren.

[Mar21cel]

Thorsd schreef op woensdag 6 maart 2024 @ 17:24:
[...]


Wat de Panasonic betreft, deze heeft dus een SG (smart grid) interface. Dat zijn twee ingangen waarmee (samengevat) de WP uitgeschakeld kan worden, of "geboost" kan worden. Met de laatste mode worden de watertemperaturen tijdelijk verhoogd, dat kan voor zowel de SWW tank als de CV water. Deze zou je met een "smart relais" via Tibber aan kunnen sturen, en gewoon je bestaande thermostaat houden. De Pana cloud optie heeft volgensmij ook een IFTTT interface waar je nog naar kunt kijken.

Maar dan ga je het toch zelf doen. Ik heb hier nog geen turn-key oplossing voorbij zien komen die aan je eisen voldoet. Je kunt hem wel zelf maken, maar zo te lezen is dat niet wat je wilt.

Van de andere kant ben ik wel benieuwd hoeveel je werkelijk kunt besparen zonder de temperatuur in huis al te veel te laten fluctueren. Heb je hier een inschatting van? Ik denk dat je al een groot gedeelte te pakken hebt als je de SWW run op de gemiddeld goedkope uren instelt, en een dagprogramma voor de verwarming instelt waarbij de WP op de gemiddeld dure uren wordt uitgeschakeld.

Dank voor de genoemde opties! Ik ga eens nadenken en proberen.

Mijn gedachte is als volgt. Mijn huidige thermostaat kan ik enkel op hele graden instellen. Nu is dat als volgt voor overdag vanaf 07.00: als het buiten < 10 graden, dan gaat thermostaat op 22 graden. Als buiten temperatuur > 10 graden, dan gaat thermostaat op 21 graden. Om 21.00 gaat de thermostaat 1 graad lager. Door de 1 graad lager, bespaar ik op 1 nacht best wat kw. Hiervoor gebruik ik een weekplanning die ik handmatig instel.

Wanneer ik een andere thermostaat heb, die op decimalen kan instellen, dan kan ik daarmee spelen, bijvoorbeeld minimaal op 20,8 instellen en de bovengrens op 21.2 graden. Als dat weer te automatiseren is op basis van uurtarieven, dan is er denk ik wel een optimum te vinden zonder al teveel comfortverlies.

Hoeveel ik denk te besparen durf ik niet te zeggen. Inschatting van investering denk ergens rond 500 á 750 euro, printplaat kost 300 euro.

[Pejdref]

Voor de mensen die net als ik pas geloven dat iets werkt als ze gezien hebben dat het werkt. De vorstbeveiliging in werking als de WP uitstaat (7kW J-series).


De waterpomp begint te draaien volgens de condities zoals beschreven in 14.18 van de service manual. Het water in de vloer is nog warm genoeg om ervoor te zorgen dat de pomp weer snel uitkan.

De stroompiekjes zijn vermoedelijk de expansie vat heater, maar weet niet helemaal hoe die gestuurd wordt. Het lijkt een effect op T looswater te hebben maar dat verband begrijp ik niet.

[RaymondD]

Sinds gisteren de 7K draaien. Langzamerhand begin ik wat dingen door te krijgen. Maar kan nog 1 ding niet vinden:

Hoe kan ik het tijdstip van een legionellarun plannen? Of is dat gewoon eens in de week in het schedule een run doen naar 60 graden?

[Thorsd]

RaymondD schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 11:33:
Sinds gisteren de 7K draaien. Langzamerhand begin ik wat dingen door te krijgen. Maar kan nog 1 ding niet vinden:

Hoe kan ik het tijdstip van een legionellarun plannen? Of is dat gewoon eens in de week in het schedule een run doen naar 60 graden?

In het installateursmenu staat als het goed is onder "tank" een aantal sterilisatie opties. Hier kun je instellen wanneer, hoe heet en hoe lang. In het gebruikersmenu heb je nog een aan/uit voor de sterilisatie, en de sterilisatierun moet overlappen met de DHW-run die evt met de timer hebt ingesteld.

[Thorsd]

Mar21cel schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:10:
[...]


Dank voor de genoemde opties! Ik ga eens nadenken en proberen.

Mijn gedachte is als volgt. Mijn huidige thermostaat kan ik enkel op hele graden instellen. Nu is dat als volgt voor overdag vanaf 07.00: als het buiten < 10 graden, dan gaat thermostaat op 22 graden. Als buiten temperatuur > 10 graden, dan gaat thermostaat op 21 graden. Om 21.00 gaat de thermostaat 1 graad lager. Door de 1 graad lager, bespaar ik op 1 nacht best wat kw. Hiervoor gebruik ik een weekplanning die ik handmatig instel.

Wanneer ik een andere thermostaat heb, die op decimalen kan instellen, dan kan ik daarmee spelen, bijvoorbeeld minimaal op 20,8 instellen en de bovengrens op 21.2 graden. Als dat weer te automatiseren is op basis van uurtarieven, dan is er denk ik wel een optimum te vinden zonder al teveel comfortverlies.

Hoeveel ik denk te besparen durf ik niet te zeggen. Inschatting van investering denk ergens rond 500 á 750 euro, printplaat kost 300 euro.

Ik heb toch nog even verder gekeken hoe Tibber dit wil doen, en op zich klinkt het wel interessant: https://support.tibber.co...e-temperatuurregeling-faq

Ze noemen dat de "Panasonic Comfort Cloud" al geïntegreerd is, ik weet niet of dat hetzelfde is, of dat de Aquarea smart cloud daar onderdeel van is (alleen voor L/L WPs?). Misschien is het anders gewoon een kwestie van wachten. Maar als de Pana dan de ruimtetemperatuur weet, heb je verder eigenlijk niets nodig.

Alternatief is Tado die ook geïntegreerd is, dit is een merk onafhankelijke thermostaat. Dan hoef je wellicht alleen de ketelmodule aan de externe thermostaat-ingang te hangen.

Als ik het zo lees denk ik dat de SG functionaliteit die de Pana heeft, voorlopig nog een stap te ver voor Tibber is. Ook richten ze zich nu primair op L/L WPs, die wel wat een ander regelgedrag hebben. Los daarvan denk ik dat het een kwestie van tijd is voordat ze zich ook op L/W of W/W WPs gaan richten.

Edit: Voor L/W en W/W WPs schijnt de Ngenic Tune te werken, volgens de fabrikant werkt die ook met Aquarea's. Er is niet al te veel documentatie te vinden, maar het lijkt of de de boel met een aan/uit contact gestuurd wordt. Wel met een extra relais van de 230 wil je niet in de 3.5mm jack: https://www.seom.se/globa.../ngenic-tune-datablad.pdf (in het Zweeds).

[ Voor 12% gewijzigd door Thorsd op 08-03-2024 17:27 ]

[FransvWoerkom]

Pejdref schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 09:48:
Voor de mensen die net als ik pas geloven dat iets werkt als ze gezien hebben dat het werkt. De vorstbeveiliging in werking als de WP uitstaat (7kW J-series).
[Afbeelding]

[...]

De stroompiekjes zijn vermoedelijk de expansie vat heater, maar weet niet helemaal hoe die gestuurd wordt. Het lijkt een effect op T looswater te hebben maar dat verband begrijp ik niet.

Heb je naar de compressor gekeken? Het looswater heeft een vriespunt van -136°C

[Pejdref]

FransvWoerkom schreef op vrijdag 8 maart 2024 @ 13:50:
[...]

Heb je naar de compressor gekeken? Het looswater heeft een vriespunt van -136°C

Yes die bleef uit volgens de data. Ik snapte de link ook niet. Misschien dat er wat warmte van het expansievat in in het 'looswater' terecht komt?

[Tiesert]

Vanmorgen was het koud in huis. De Pana stond uit. Ik zie helemaal geen waarden meer in de Heishamon, maar kan wel de pagina bereiken via het LAN. Wifi signal is ok, reconnects niks mis mee. Werkt al een jaar zonder problemen. Heb de Raspberry en de Heishamon herstart, maar levert niks op.

Kon wel gewoon via de browser een commando sturen naar de Heishamon (command?SetHeatpump=1) waarna de controller een piep gaf en de Pana ging werken. Opnieuw Heishamon herstart, maar values blijven leeg. Iemand hier ervaring mee?

[blb4]

Tiesert schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 10:33:
Vanmorgen was het koud in huis. De Pana stond uit. Ik zie helemaal geen waarden meer in de Heishamon, maar kan wel de pagina bereiken via het LAN. Wifi signal is ok, reconnects niks mis mee. Werkt al een jaar zonder problemen. Heb de Raspberry en de Heishamon herstart, maar levert niks op.

Kon wel gewoon via de browser een commando sturen naar de Heishamon (command?SetHeatpump=1) waarna de controller een piep gaf en de Pana ging werken. Opnieuw Heishamon herstart, maar values blijven leeg. Iemand hier ervaring mee?

Heb je je jaarlijkse abonnementskosten voor Heishamon misschien niet betaald 😱?

[Speedy-Andre]

Heb je nog iets anders zoals HA of Node-red om met de wp te praten en heb je daar ook geen data meer?
Misschien eens de kabels naar de wp opnieuw inpluggen?

[Tiesert]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:08:
Heb je nog iets anders zoals HA of Node-red om met de wp te praten en heb je daar ook geen data meer?
Misschien eens de kabels naar de wp opnieuw inpluggen?

Ik stuur alleen aan met Curl vanuit een script, en lees verder alleen uit met RabbitMQ, NR, Grafana en Influx. Die sturen zelf niks. Kabels heb ik wel naar gekeken (niks beschadigd), maar omdat ik wel de interface kan zien (in de browser via het IP van de Heishamon) en commando's kan sturen lijkt mij de verbinding wel in orde. Ik heb er geen verklaring voor, hopelijk niet probleem op moederbord of zo.

[blb4]

Als de gui van Heishamon leeg blijft lijkt daar wel wat mee mis. Maar hij accepteert nog wel commando’s via browser? En als je via MQTT commando stuurt niet?

Ik zou proberen: factory reset Heishamon, daarna firmware er opnieuw opzetten.

[Speedy-Andre]

Tiesert schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:24:
[...]

Ik stuur alleen aan met Curl vanuit een script, en lees verder alleen uit met RabbitMQ, NR, Grafana en Influx. Die sturen zelf niks. Kabels heb ik wel naar gekeken (niks beschadigd), maar omdat ik wel de interface kan zien (in de browser via het IP van de Heishamon) en commando's kan sturen lijkt mij de verbinding wel in orde. Ik heb er geen verklaring voor, hopelijk niet probleem op moederbord of zo.

Je hebt nog niet aangegeven of ook de andere tools geen data meer ontvangen, dat ze niks sturen verkleint de kans dat ze een veroorzaker zijn.
Krijgen die ook geen data dan is het in beginsel iets tussen de wp en de HeishaMon of die zet het niet meer om naar mqtt.
Kan je in de setup of console (log) zien wat er wel of niet gebeurt?

[Tiesert]

blb4 schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:26:
Als de gui van Heishamon leeg blijft lijkt daar wel wat mee mis. Maar hij accepteert nog wel commando’s via browser? En als je via MQTT commando stuurt niet?

Ik zou proberen: factory reset Heishamon, daarna firmware er opnieuw opzetten.

Ik stuur nooit via MQTT, alleen via Curl via de browser. Dat werkt nog wel. Hij leest geen waarden meer uit. Niet via de browser interface (values zijn leeg) en ook niet naar RabbitMQ en de InfluxDB.

[Tiesert]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:36:
[...]

Je hebt nog niet aangegeven of ook de andere tools geen data meer ontvangen, dat ze niks sturen verkleint de kans dat ze een veroorzaker zijn.
Krijgen die ook geen data dan is het in beginsel iets tussen de wp en de HeishaMon of die zet het niet meer om naar mqtt.
Kan je in de setup of console (log) zien wat er wel of niet gebeurt?

De andere tools (Rabbit, Influx, NR en Grafana) ontvangen geen data. En ze sturen idd ook niks. Via Curl kan ik wel sturen, en ik kan de Heishamon webinterface ook lezen. Alleen de waarden / values zijn dan leeg.

Log nakijken is een goeie! Ik zie steeds onder elkaar:

29424 bytes ## Wifi: 100% (RSSI: -15) ## Mqtt reconnects: 1 ## Correct data: 0.00%
Sat Mar 9 11:26:53 2024 (4654643): Requesting new panasonic data
Sat Mar 9 11:26:53 2024 (4654644): sent bytes: 111 including checksum value: 18
Sat Mar 9 11:26:55 2024 (4656646): Previous read data attempt failed due to timeout!
Sat Mar 9 11:26:55 2024 (4656648): Received 0 bytes data

[Tiesert]

blb4 schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 11:26:
Als de gui van Heishamon leeg blijft lijkt daar wel wat mee mis. Maar hij accepteert nog wel commando’s via browser? En als je via MQTT commando stuurt niet?

Ik zou proberen: factory reset Heishamon, daarna firmware er opnieuw opzetten.

hmm, ja... factory reset is nog wel een idee om te proberen. Misschien leest @thehog ook mee.

[Thorsd]

Tiesert schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 12:26:
[...]

De andere tools (Rabbit, Influx, NR en Grafana) ontvangen geen data. En ze sturen idd ook niks. Via Curl kan ik wel sturen, en ik kan de Heishamon webinterface ook lezen. Alleen de waarden / values zijn dan leeg.

Log nakijken is een goeie! Ik zie steeds onder elkaar:

29424 bytes ## Wifi: 100% (RSSI: -15) ## Mqtt reconnects: 1 ## Correct data: 0.00%
Sat Mar 9 11:26:53 2024 (4654643): Requesting new panasonic data
Sat Mar 9 11:26:53 2024 (4654644): sent bytes: 111 including checksum value: 18
Sat Mar 9 11:26:55 2024 (4656646): Previous read data attempt failed due to timeout!
Sat Mar 9 11:26:55 2024 (4656648): Received 0 bytes data

Heb je de verbinding tussen Pana en de HM gecontroleerd? Connectors even los/vast, kabel heel? Evt doormeten.

[Speedy-Andre]

Wellicht even de wp zonder prik en de kabel aan 2 kanten los/vast.
Aders doormeten zegt misschien wat meer, maar het zou ook een soldering van een connector kunnen zijn.

[Tiesert]

Speedy-Andre schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 12:45:
Wellicht even de wp zonder prik en de kabel aan 2 kanten los/vast.
Aders doormeten zegt misschien wat meer, maar het zou ook een soldering van een connector kunnen zijn.

Ik ga wel even proberen. Vreemd als de connector midden in de nacht het opgeeft, maar wie weet. Dank voor het meedenken.

[Speedy-Andre]

Het kan van alles zijn zoals vocht dat inwerkt, een slechte las of geknelde connector pin.
Helpt het nu dan kan het later nogmaals gebeuren.

[Tiesert]

@Speedy-Andre @Thorsd @blb4 Ik heb weer beeld! Binnen in de Pana was alles netjes en droog. De heishamon ligt met het wifi AP in een gesloten stroomdoosje, ook alles goed. Kabels leken op het oog in orde. Connectors losgemaakt en weer bevestigd, maar bracht ook geen oplossing. Toen de factory reset gedaan (ik heb versie 3.1-beta ivm een test voor thehog een tijd geleden) maar hielp ook niet. Toen heb ik het stekkertje overgeplaatst van de optionele bord naar CN-NMode op het Pana bord. Dat hielp wel, de data kwam toen weer binnen.

Geen idee waarom de connector op het optionele bord opeens uitgevallen is. Zou het optionele bord uitgevallen zijn, ik zie geen lampje branden maar weet ook niet of dat normaal het geval is. Ik moet even afwachten of nu alle data binnenkomt, ook die via het optionele bord lopen. In ieder geval bedankt voor jullie hulp en adviezen!

Sat Mar 9 17:24:02 2024 (1053299): Requesting new panasonic data
Sat Mar 9 17:24:02 2024 (1053300): sent bytes: 111 including checksum value: 18
Sat Mar 9 17:24:03 2024 (1053745): Received 203 bytes data
Sat Mar 9 17:24:03 2024 (1053747): Checksum and header received ok!

Aanvulling 20:26 uur: de optionele kaart lijkt geen gegevens meer door te geven. Dus daar zit iets niet goed of is kapot. Geen idee hoe ik dat kan vaststellen. Balen.

[ Voor 7% gewijzigd door Tiesert op 09-03-2024 20:28 ]

[Thorsd]

Tiesert schreef op zaterdag 9 maart 2024 @ 17:24:
@Speedy-Andre @Thorsd @blb4 Ik heb weer beeld! Binnen in de Pana was alles netjes en droog. De heishamon ligt met het wifi AP in een gesloten stroomdoosje, ook alles goed. Kabels leken op het oog in orde. Connectors losgemaakt en weer bevestigd, maar bracht ook geen oplossing. Toen de factory reset gedaan (ik heb versie 3.1-beta ivm een test voor thehog een tijd geleden) maar hielp ook niet. Toen heb ik het stekkertje overgeplaatst van de optionele bord naar CN-NMode op het Pana bord. Dat hielp wel, de data kwam toen weer binnen.

Geen idee waarom de connector op het optionele bord opeens uitgevallen is. Zou het optionele bord uitgevallen zijn, ik zie geen lampje branden maar weet ook niet of dat normaal het geval is. Ik moet even afwachten of nu alle data binnenkomt, ook die via het optionele bord lopen. In ieder geval bedankt voor jullie hulp en adviezen!

Sat Mar 9 17:24:02 2024 (1053299): Requesting new panasonic data
Sat Mar 9 17:24:02 2024 (1053300): sent bytes: 111 including checksum value: 18
Sat Mar 9 17:24:03 2024 (1053745): Received 203 bytes data
Sat Mar 9 17:24:03 2024 (1053747): Checksum and header received ok!

Aanvulling 20:26 uur: de optionele kaart lijkt geen gegevens meer door te geven. Dus daar zit iets niet goed of is kapot. Geen idee hoe ik dat kan vaststellen. Balen.

Zelfde verhaal: je kunt eerst de connectoren van de optionele pcb aan beide kanten van de verbindingen nagaan. Even kijken of de optionele pcb wel spanning heeft.

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op zondag 10 maart 2024 @ 10:08:
[...]


Zelfde verhaal: je kunt eerst de connectoren van de optionele pcb aan beide kanten van de verbindingen nagaan. Even kijken of de optionele pcb wel spanning heeft.

Tiesert schreef in zijn eerste post dat hij via de heishamon de wp wel kon starten. Dan lijkt de uitbr. kaart het te doen, zij het alleen voor ontvangen. Bij zo'n seriele interface zijn Tx en Rx gescheiden. Ik heb geen idee hoe de data van hoofdprint naar opt. print loopt. Misschien in de software. Dan zou een reset helpen.

[Dre]

De J-serie heeft standaard een vrij slechte regeling. Veel te hoog in vermogen en daardoor veel pendelen. Silentmode helpt wel. Weet iemand wat Silent mode precies doet? Mij valt op een lagere frequentie van de compressor. Maar iemand die dit specifieker weet?

Ik heb nu silentmode 3 aanstaan, maar dan is het aanwarmer weer uitermate traag en bij kou te weinig vermogen. Hoe moeilijk kan het zijn om na het pendelen alleen nog maar op laag vermogen te draaien Panasonic? De F-serie deed dit een stuk beter.

[Ethirty]

Dre schreef op zondag 10 maart 2024 @ 16:02:
De J-serie heeft standaard een vrij slechte regeling. Veel te hoog in vermogen en daardoor veel pendelen. Silentmode helpt wel. Weet iemand wat Silent mode precies doet? Mij valt op een lagere frequentie van de compressor. Maar iemand die dit specifieker weet?

Ik heb nu silentmode 3 aanstaan, maar dan is het aanwarmer weer uitermate traag en bij kou te weinig vermogen. Hoe moeilijk kan het zijn om na het pendelen alleen nog maar op laag vermogen te draaien Panasonic? De F-serie deed dit een stuk beter.

Ik ben zeker geen expert maar met tips uit dit topic draai ik urenlange runs op minimum vermogen.

Zonder verdere details is het moeilijk inschatten waarom jij veel last hebt van pendelen.

[Thorsd]

Dre schreef op zondag 10 maart 2024 @ 16:02:
De J-serie heeft standaard een vrij slechte regeling. Veel te hoog in vermogen en daardoor veel pendelen. Silentmode helpt wel. Weet iemand wat Silent mode precies doet? Mij valt op een lagere frequentie van de compressor. Maar iemand die dit specifieker weet?

Ik heb nu silentmode 3 aanstaan, maar dan is het aanwarmer weer uitermate traag en bij kou te weinig vermogen. Hoe moeilijk kan het zijn om na het pendelen alleen nog maar op laag vermogen te draaien Panasonic? De F-serie deed dit een stuk beter.

Dat is precies het dilemma van regelsystemen Als ontwerper moet je iets kiezen zonder te veel aannames te maken over de complete installatie.

De Pana regeling probeert na het aangaan zo snel mogelijk de target Ta te halen. Als de WP op minimaal vermogen draait zal de target Ta op een gegeven moment overschreden worden als er minder warmte afgifte dan opwek is. De Pana stopt dan als de Ta langer dan 3 minuten 2 graden hoger is dan de target.
Als je iets anders wilt zijn er hier veel mogelijkheden beschreven (zie ook TS). Maar die gebruiken dus weer extra installatie-specifieke informatie (bv boven buiten temp X niet hoger dan compressor frequentie Y).

Als je QM aan hebt, wordt inderdaad de compressor frequentie beperkt, maar ook de ventilator frequentie.

De J gebruikt R32 als koelmiddel, waar de F en de H R410 gebruiken. Hierdoor kunnen de J compressoren lang zover niet terugregelen.

[Dre]

Woning heeft weinig warmteverlies en de radiatoren maar weinig massa. Circa 50 liter waterequivalent in de 3 stalen radiatoren die nu openstaan. Het gaat mij niet lukken om uren achter elkaar te draaien zonder een sauna te creëren of de ramen te openen.

Zie grafiek hieronder met de data. Tot 18:00u is het Silent3. Na 18:00u is het normaal (geen silent).



Panasonic F-serie bleef bij het pendelen vaak op de laagste frequentie draaien, niet altijd, maar vaak wel. En bij bereiken van Ta_gewenst +2°C ging die na 60 seconden naar een lagere frequentie, en daardoor zakt Ta weer. Pas bij overschrijding van Ta_gewenst +2°C gedurende 180 seconden aaneengesloten ging ie uit. Die J-serie lijkt die regeling te missen.


Nu lees ik dat je met HeishaMon bijvoorbeeld normaal kan starten en bij het in de buurt komen van Ta_gewenst de Silent3 aan kan zetten. Maar dat is toch belachelijk dat je zo'n regeling nodig hebt om een warmtepomp van € 4.000,- fatsoenlijk te laten regelen?

Voor de rest instellingen:

• Waterflow maximaal 0x8C (15,1l/min bij 2 radiatoren open)
• deltaT regeling 15°C (= 10l/min)
• Stooklijn
• Geen thermostaat

@Ethirty @Thorsd

offtopic:
Niet alleen het regelgedrag is voor verbetering vatbaar.
De energiemeting heeft een onnodig grote afwijking c.q. sjoemelsoftware.
En wie bedenkt het om de maximale pompsnelheid als hexadecimaal getal in te voeren voor de gemiddelde installateur.
Oh, en wie bedenkt er dat de stooklijn shift niet meer ingesteld hoeft te worden als je een externe aan/uit thermostaat aansluit?
Ik hoop dat de hardware meer aandacht heeft gehad dan de software bij Panasonic

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 10-03-2024 21:01 ]

[betaplayer]

Mar21cel schreef op donderdag 7 maart 2024 @ 19:10:
[...]


Dank voor de genoemde opties! Ik ga eens nadenken en proberen.

Mijn gedachte is als volgt. Mijn huidige thermostaat kan ik enkel op hele graden instellen. Nu is dat als volgt voor overdag vanaf 07.00: als het buiten < 10 graden, dan gaat thermostaat op 22 graden. Als buiten temperatuur > 10 graden, dan gaat thermostaat op 21 graden. Om 21.00 gaat de thermostaat 1 graad lager. Door de 1 graad lager, bespaar ik op 1 nacht best wat kw. Hiervoor gebruik ik een weekplanning die ik handmatig instel.

Wanneer ik een andere thermostaat heb, die op decimalen kan instellen, dan kan ik daarmee spelen, bijvoorbeeld minimaal op 20,8 instellen en de bovengrens op 21.2 graden. Als dat weer te automatiseren is op basis van uurtarieven, dan is er denk ik wel een optimum te vinden zonder al teveel comfortverlies.

Hoeveel ik denk te besparen durf ik niet te zeggen. Inschatting van investering denk ergens rond 500 á 750 euro, printplaat kost 300 euro.

Ik volg graag dit gesprek.

Ik zou ook wel durven met een dynamisch contract te werken, maar icm een WP lijkt me dat niet altijd ideaal: we willen toch net dat onze WP lange, rustige runs maakt?

De meest simpele manier is een aan/uit thermostaat die je vanuit HA oid slim kan aansturen, maar dat lijkt me niet ideaal? Hoogstens om in postieve zin uw WP wat langer te laten draaien (en bvb. uw huis naar 23° te brengen ipv 21) wanneer de tarieven laag staan of je zonne-energie opwekt.

Nibe verandert de stooklijn ifv dynamische tarieven. Die hebben een behoorlijke kant-en-klare oplossing... maar is ook enorm prijzig, dat haal je er niet uit.

[Makrolon]

Dre schreef op zondag 10 maart 2024 @ 18:36:
Ik heb weinig warmteverlies en weinig radiatoren. Circa 50 liter waterequivalent in de 3 stalen radiatoren die nu openstaan. Het gaat mij niet lukken om uren achter elkaar te draaien zonder een sauna te creëren of de ramen te openen.

Zie grafiek hieronder met de data. Tot 18:00u is het Silent3. Normaal (geen silent) is het na 18:00u.
[Afbeelding]


Panasonic F-serie bleef bij het pendelen vaak op de laagste frequentie draaien, niet altijd, maar vaak wel. En bij bereiken van Ta_gewenst +2°C ging die na 60 seconden naar een lagere frequentie, en daardoor zakt Ta weer. Pas na 180 seconden ging die uit bij Ta_gewenst +2°C. Die J-serie lijkt die regeling te missen.


Nu lees ik dat je met HeishaMon bijvoorbeeld normaal kan starten en bij het in de buurt komen van Ta_gewenst de Silent3 aan kan zetten. Maar dat is toch belachelijk dat je zo'n regeling nodig hebt om een warmtepomp van € 4.000,- fatsoenlijk te laten regelen?

Voor de rest instellingen:

• Waterflow maximaal 0x8C (15,1l/min bij 2 radiatoren open)
• deltaT regeling 15°C (= 10l/min)
• Stooklijn
• Geen thermostaat

@Ethirty @Thorsd

offtopic:
Niet alleen het regelgedrag is voor verbetering vatbaar.
De energiemeting heeft een onnodig grote afwijking c.q. sjoemelsoftware.
En wie bedenkt het om de maximale pompsnelheid als hexadecimaal getal in te voeren voor de gemiddelde installateur.
Ik hoop dat de hardware meer aandacht heeft gehad dan de software bij Panasonic

4k is natuurlijk ook niet super veel voor een a merk warmtepomp.

Maar ik snap ook niet dat niet iemand bij Panasonic de regeling anders had kunnen maken.

[dof]

Dre schreef op zondag 10 maart 2024 @ 16:02:
De J-serie heeft standaard een vrij slechte regeling. Veel te hoog in vermogen en daardoor veel pendelen. Silentmode helpt wel. Weet iemand wat Silent mode precies doet? Mij valt op een lagere frequentie van de compressor. Maar iemand die dit specifieker weet?

Ik heb nu silentmode 3 aanstaan, maar dan is het aanwarmer weer uitermate traag en bij kou te weinig vermogen. Hoe moeilijk kan het zijn om na het pendelen alleen nog maar op laag vermogen te draaien Panasonic? De F-serie deed dit een stuk beter.

Echt onzin. Mijn Pana 9 J pendelt vrijwel nooit en ik heb runs van twee weken op het minimum van rond 500 W (echte met kWh meter, met 3000 tot 3500 W warmteopbrengst) waar er niet 1 pendeltje in zit (draai 24x7).
Vast iets in jouw afgiftecircuit.

[Joris 407]

Dre schreef op zondag 10 maart 2024 @ 18:36:
Woning heeft weinig warmteverlies en de radiatoren maar weinig massa. Circa 50 liter waterequivalent in de 3 stalen radiatoren die nu openstaan. Het gaat mij niet lukken om uren achter elkaar te draaien zonder een sauna te creëren of de ramen te openen.

Zie grafiek hieronder met de data. Tot 18:00u is het Silent3. Na 18:00u is het normaal (geen silent).
[Afbeelding]


Panasonic F-serie bleef bij het pendelen vaak op de laagste frequentie draaien, niet altijd, maar vaak wel. En bij bereiken van Ta_gewenst +2°C ging die na 60 seconden naar een lagere frequentie, en daardoor zakt Ta weer. Pas bij overschrijding van Ta_gewenst +2°C gedurende 180 seconden aaneengesloten ging ie uit. Die J-serie lijkt die regeling te missen.


Nu lees ik dat je met HeishaMon bijvoorbeeld normaal kan starten en bij het in de buurt komen van Ta_gewenst de Silent3 aan kan zetten. Maar dat is toch belachelijk dat je zo'n regeling nodig hebt om een warmtepomp van € 4.000,- fatsoenlijk te laten regelen?

Voor de rest instellingen:

• Waterflow maximaal 0x8C (15,1l/min bij 2 radiatoren open)
• deltaT regeling 15°C (= 10l/min)
• Stooklijn
• Geen thermostaat

@Ethirty @Thorsd

offtopic:
Niet alleen het regelgedrag is voor verbetering vatbaar.
De energiemeting heeft een onnodig grote afwijking c.q. sjoemelsoftware.
En wie bedenkt het om de maximale pompsnelheid als hexadecimaal getal in te voeren voor de gemiddelde installateur.
Oh, en wie bedenkt er dat de stooklijn shift niet meer ingesteld hoeft te worden als je een externe aan/uit thermostaat aansluit?
Ik hoop dat de hardware meer aandacht heeft gehad dan de software bij Panasonic

Het lijkt mij dat dit vooral komt door je beperkte afgifte in combinatie met hoge buitentemperatuur.
Ik heb ook alleen radiatoren, zij het wel behoorlijk grote. 1x T33 van 280x40cm met ventilatoren. Verder 2x T21 verticaal: 50x200 en 70 x 200. Verder nog een aluminium designding in de badkamer. Deze 4 zet ik tegelijk open, maar evohome kan het designding en de 70x200 in de woonkmaer dichtzetten. Ik heb wel een 200 liter parallelbuffervat.
Voorbeeld van vandaag hieronder: de 1e run is redelijk lang, daarna ongeveer runs van een uur. Hierbij draai ik ook met silent mode 3. (Run tussen 13 en 14u is DHW)
Tja, niet ideaal.

Ben met je eens dat de regeling van de Panasonic wat eenvoudig is.

[RaymondD]

Ik kwam deze instelling tegen in de handleiding van de K-serie. Ik heb hem net op efficient ingesteld en de compressor start op 20Hz en lijkt daarop te blijven lopen. Anderen ervaring met deze setting? Houdt hij wel genoeg vermogen om bijv. een DHW run fatsoenlijk te doen?

[blb4]

RaymondD schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:12:
[Afbeelding]

Ik kwam deze instelling tegen in de handleiding van de K-serie. Ik heb hem net op efficient ingesteld en de compressor start op 20Hz en lijkt daarop te blijven lopen. Anderen ervaring met deze setting? Houdt hij wel genoeg vermogen om bijv. een DHW run fatsoenlijk te doen?

Volgens mij is dit een setting voor verwarming

[Joris 407]

RaymondD schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:12:
[Afbeelding]

Ik kwam deze instelling tegen in de handleiding van de K-serie. Ik heb hem net op efficient ingesteld en de compressor start op 20Hz en lijkt daarop te blijven lopen. Anderen ervaring met deze setting? Houdt hij wel genoeg vermogen om bijv. een DHW run fatsoenlijk te doen?

Dit ziet eruit als een instelling waar @Dre en ik wat aan zouden hebben: rustiger naar de gewenste Ta sturen, zodat quite mode niet nodig is

[RaymondD]

Joris 407 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:22:
[...]


Dit ziet eruit als een instelling waar @Dre en ik wat aan zouden hebben: rustiger naar de gewenste Ta sturen, zodat quite mode niet nodig is

Zojuist CV water opgewarmd van 24,5 naar 27 graden. QM uit. Verwarmingsregeling/ op Efficient. Compressor is niet boven de 27Hz geweest. 20 minuten bezig geweest op temperatuur te bereiken. Lijkt dus inderdaad een stuk rustiger te starten. Bestaat deze instelling niet op de J? en L dan waarschijnlijk wel?

[ Voor 36% gewijzigd door RaymondD op 10-03-2024 23:24 ]

[FransvWoerkom]

Joris 407 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:22:
[...]


Dit ziet eruit als een instelling waar @Dre en ik wat aan zouden hebben: rustiger naar de gewenste Ta sturen, zodat quite mode niet nodig is

Dat lijkt mij ook een mooie instelling. Ik gebruik QM vaak in voor- en najaar, maar ik moet wel altijd zorgen dat de sww run niet in QM loopt, want dan haalt hij bij lage buitentemperatuur de 52 graden niet. QM verlaagt ook de snelheid van de fan(s) en dat is nergens voor nodig.

Het zou me niet verbazen als Panasonic in de gebruikersforums rondkijkt om aan ideeën voor aanvullingen te komen. Ik zou bijvoorbeeld graag de hoofdprint inruilen voor een print met de nieuwe programmatuur.

Overigens is er nog een middel dat soms helpt tegen het pendelen door doorschieten bij opwarmen. De kabouters het zelf laten uitzoeken door de dT en flow vrij te geven. Gewoon in plaats van een kleine dT 8 graden invullen en kijken wat de kabouters er van maken. Waarschijnlijk een gehalveerde flow en een dubbele dT, maar tragere opwarming en daardoor minder doorschieten.

[RaymondD]

RaymondD schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:12:
[Afbeelding]

Ik kwam deze instelling tegen in de handleiding van de K-serie. Ik heb hem net op efficient ingesteld en de compressor start op 20Hz en lijkt daarop te blijven lopen. Anderen ervaring met deze setting? Houdt hij wel genoeg vermogen om bijv. een DHW run fatsoenlijk te doen?

@Pazo dit gaat jou ook helpen!

[Pazo]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 08:15:
[...]


@Pazo dit gaat jou ook helpen!

Thanks voor de tip, zal eens kijken.
Moet zeggen dat ie de laatste tijd heel stabiel en na tevredenheid draait. Bij mij begint ie meestal rond de 40Hz, zakt dan af naar 30 en naar 20 en blijft daar dan lang/stabiel op draaien.

[RaymondD]

Vanmorgen een start gehad op 20Hz en hij blijft op 20Hz.

[Pazo]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 09:50:
Vanmorgen een start gehad op 20Hz en hij blijft op 20Hz.

Net gekeken, staat bij mij al op Efficiënt.
In de grafieken start ie op ca 30Hz en gaan dan vrij snel naar 20Hz om daar dan op te blijven.

[iMav]

Een vraag m.b.t. een gewenste hybride / bivalente opstelling.
Vooraf, ik wil geen discussie oplaaien over de zin of onzin van een bivalente opstelling. Gegeven is dat het een bivalente opstelling moet worden.

Wanneer men de schema's van Panasonic aanhoudt uit de Installation Guide dan dient men een bivalente opstelling te voorzien van een buffervat met temp sensor en externe circulatiepomp. Op het buffervat zijn dan de Panasonic en CV ketel aangesloten beiden voorzien van terugslagklep.
Dit vereist (ivm buffervat sensor etc) de uitgebreide printplaat.

Op zich een werkende oplossing maar mijns inziens kan dit eenvoudiger maar ben even benieuwd hoe de andere experts dit zien.

Ik zie 2 andere mogelijkheden:

1:

CV + WP (beiden voorzien van terugslagklep) met aanvoer gekoppeld op een open verdeler/klein buffervat en van daaruit naar afgiftesysteem. Hierbij gebruik maken van de circulatiepompen in beide apparaten.

Bivalente setting op Pana --> parallel.

2:

CV + WP (beiden voorzien van terugslagklep) middels t stuk verbonden rechtstreeks op afgiftesysteem en kleine buffer in de retour. Ook in dit geval beide circulatiepompen in gebruik.

Bivalente setting op Pana --> parallel

Afgitesysteem bestaat uit mix van radiatoren en vloerverwarming. Momenteel wordt gestookt op max 50/55 graden bij temperaturen < min 5.

Of wellicht iemand andere ideeen?

[blb4]

iMav schreef op maandag 11 maart 2024 @ 12:01:
Een vraag m.b.t. een gewenste hybride / bivalente opstelling.
Vooraf, ik wil geen discussie oplaaien over de zin of onzin van een bivalente opstelling. Gegeven is dat het een bivalente opstelling moet worden.

Wanneer men de schema's van Panasonic aanhoudt uit de Installation Guide dan dient men een bivalente opstelling te voorzien van een buffervat met temp sensor en externe circulatiepomp. Op het buffervat zijn dan de Panasonic en CV ketel aangesloten beiden voorzien van terugslagklep.
Dit vereist (ivm buffervat sensor etc) de uitgebreide printplaat.

Op zich een werkende oplossing maar mijns inziens kan dit eenvoudiger maar ben even benieuwd hoe de andere experts dit zien.

Ik zie 2 andere mogelijkheden:

1:

CV + WP (beiden voorzien van terugslagklep) met aanvoer gekoppeld op een open verdeler/klein buffervat en van daaruit naar afgiftesysteem. Hierbij gebruik maken van de circulatiepompen in beide apparaten.

Bivalente setting op Pana --> parallel.

2:

CV + WP (beiden voorzien van terugslagklep) middels t stuk verbonden rechtstreeks op afgiftesysteem en kleine buffer in de retour. Ook in dit geval beide circulatiepompen in gebruik.

Bivalente setting op Pana --> parallel

Afgitesysteem bestaat uit mix van radiatoren en vloerverwarming. Momenteel wordt gestookt op max 50/55 graden bij temperaturen < min 5.

Of wellicht iemand andere ideeen?

Is een bivalente opstelling wel een goed idee?

[Thorsd]

iMav schreef op maandag 11 maart 2024 @ 12:01:
Een vraag m.b.t. een gewenste hybride / bivalente opstelling.
Vooraf, ik wil geen discussie oplaaien over de zin of onzin van een bivalente opstelling. Gegeven is dat het een bivalente opstelling moet worden.

Wanneer men de schema's van Panasonic aanhoudt uit de Installation Guide dan dient men een bivalente opstelling te voorzien van een buffervat met temp sensor en externe circulatiepomp. Op het buffervat zijn dan de Panasonic en CV ketel aangesloten beiden voorzien van terugslagklep.
Dit vereist (ivm buffervat sensor etc) de uitgebreide printplaat.

Op zich een werkende oplossing maar mijns inziens kan dit eenvoudiger maar ben even benieuwd hoe de andere experts dit zien.

Ik zie 2 andere mogelijkheden:

1:

CV + WP (beiden voorzien van terugslagklep) met aanvoer gekoppeld op een open verdeler/klein buffervat en van daaruit naar afgiftesysteem. Hierbij gebruik maken van de circulatiepompen in beide apparaten.

Bivalente setting op Pana --> parallel.

2:

CV + WP (beiden voorzien van terugslagklep) middels t stuk verbonden rechtstreeks op afgiftesysteem en kleine buffer in de retour. Ook in dit geval beide circulatiepompen in gebruik.

Bivalente setting op Pana --> parallel

Afgitesysteem bestaat uit mix van radiatoren en vloerverwarming. Momenteel wordt gestookt op max 50/55 graden bij temperaturen < min 5.

Of wellicht iemand andere ideeen?

Zonder parallelbuffer is er het risico dat de pomp van de ketel en de WP elkaar in de weg gaan zitten.
Bijvoorbeeld bij een defrost gooit de Pana de waterpomp naar max. Ik heb gezien dat de waterpomp van de andere warmtebron dan ook harder gaat draaien (in mijn geval een andere WP). Na de defrost gaat de waterpomp van de Pana terug, maar wordt deze weggedrukt omdat de andere nog steeds hard draait - met een flow error tot gevolg.

Met een parallelbuffer is de buffervatsensor en uitbreidingsprint strikt genomen niet noodzakelijk. De WP regelt op de Ta en de buffervatsensor wordt alleen gebruikt om de WP uit te schakelen als de buffer op temperatuur is en er geen vraag uit de zones is (details in service manual, Zone Temperature Control Contents). Of dit ook effect heeft op de bivalent-sturing zie ik niet zo snel (zie ook Technician- in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2").

[sjimmie]

Joris 407 schreef op zondag 10 maart 2024 @ 21:40:
[...]


Het lijkt mij dat dit vooral komt door je beperkte afgifte in combinatie met hoge buitentemperatuur.

Da's wel heel kort door de bocht.
Want nu stel je dat je beter af zou zijn met een huis met heel veel energieverlies zodat je een hoge afgifte nodig hebt zodat je WP altijd meer dan 500W kan opnemen (en dus een dikke 2-3kW kan uitspugen in je huis).
Ik heb liever een huis met weinig energieverlies, en dan zou daarbij een WP fijn zijn die ook met een paar-honderd Watt afgegeven vermogen kan blijven draaien.

[betaplayer]

sjimmie schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:09:
[...]

Da's wel heel kort door de bocht.
Want nu stel je dat je beter af zou zijn met een huis met heel veel energieverlies zodat je een hoge afgifte nodig hebt zodat je WP altijd meer dan 500W kan opnemen (en dus een dikke 2-3kW kan uitspugen in je huis).
Ik heb liever een huis met weinig energieverlies, en dan zou daarbij een WP fijn zijn die ook met een paar-honderd Watt afgegeven vermogen kan blijven draaien.

Beiden kunnen waar zijn: wat je zegt klopt natuurlijk, maar in dit geval is de afgifte te klein voor de WP?

Kan er aan de afgifte niets gedaan worden? Heb je zones in je huis die niet stookt? @Dre

[BarryH]

@iMav Wil je beide warmtebronnen tegelijk laten werken? zonee, dat werkt je voorstel zoiezo.

[RaymondD]

Elk huis, goed geisoleerd of niet, goed afgifte systeem of niet heeft een punt waarom de warmtepomp moet gaan pendelen om te voorkomen dat het te warm wordt in huis.

Bij mij is er een soort balans dat ik met 29 graden aanvoertemperatuur eindeloos kan blijven doordraaien op minimaal vermogen. Als het warmer is dan ongeveer 7 graden buiten dan is dat te veel en begint het pendelen.

Weinig aan te doen denk ik. Of accepteren dat het te warm wordt.... of in tijdsblokken gaan draaien. Afgifte vermogen verhogen helpt uiteraard maar dan ga je het probleem krijgen bij een hogere buitentemperatuur.

[betaplayer]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:29:
Weinig aan te doen denk ik. Of accepteren dat het te warm wordt.... of in tijdsblokken gaan draaien. Afgifte vermogen verhogen helpt uiteraard maar dan ga je het probleem krijgen bij een hogere buitentemperatuur.

Inderdaad, alleen is het dan een kwestie van het pendelgedrag wat te gaan 'managen', zoals je zelf aangeeft door te timen, wat meer ruimtes te verwarmen etc.?

[blb4]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:29:
Elk huis, goed geisoleerd of niet, goed afgifte systeem of niet heeft een punt waarom de warmtepomp moet gaan pendelen om te voorkomen dat het te warm wordt in huis.

Bij mij is er een soort balans dat ik met 29 graden aanvoertemperatuur eindeloos kan blijven doordraaien op minimaal vermogen. Als het warmer is dan ongeveer 7 graden buiten dan is dat te veel en begint het pendelen.

Weinig aan te doen denk ik. Of accepteren dat het te warm wordt.... of in tijdsblokken gaan draaien. Afgifte vermogen verhogen helpt uiteraard maar dan ga je het probleem krijgen bij een hogere buitentemperatuur.

Eens, de vraag is of je dat pendelen moet noemen. Mijn definitie van pendelen is dat de compressor stopt op te hoge Ta terwijl de gewenste ruimtetemperatuur nog niet bereikt is. Dus de WP kan zijn (minimale) vermogen niet kwijt.

[sjimmie]

betaplayer schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:20:
[...]


Beiden kunnen waar zijn: wat je zegt klopt natuurlijk, maar in dit geval is de afgifte te klein voor de WP?

Kan er aan de afgifte niets gedaan worden? Heb je zones in je huis die niet stookt? @Dre

Nee, de minimale afgifte van Panasonic J en later is te hoog voor woningen met weinig warmtebehoefte.
Afgifte van jouw systeem is, mits je huis op de gewenste temperatuur blijft, niet verkeerd.

[iMav]

BarryH schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:27:
@iMav Wil je beide warmtebronnen tegelijk laten werken? zonee, dat werkt je voorstel zoiezo.

Indien noodzakelijk bij lage buitentemperaturen, ja.
Wanneer mogelijk uiteraard WP only.

[BarryH]

iMav schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:41:
[...]


Indien noodzakelijk bij lage buitentemperaturen, ja.
Wanneer mogelijk uiteraard WP only.

Ik zat meer te denken dat je 2e warmtebron waarschijnlijk maar een beperkt aantal dagen per jaar nodig is.
Als die bron (huidige ketel??) sterk genoeg is, verlies je niet veel als je OF / OF moet draaien.

Dus ik zou de open verdeler oplossing doen en voor lief nemen dat dan weliicht parallel draaien niet gaat lukken.
Mocht de storing zich voordoen kan je nog kijken of je die met instellingen kan voorkomen (b.v. pompsnelheid limieten) of met relais iets maken waardoor bij de storingssituatie een soort reset komt.

[iMav]

BarryH schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:48:
[...]


Ik zat meer te denken dat je 2e warmtebron waarschijnlijk maar een beperkt aantal dagen per jaar nodig is.
Als die bron (huidige ketel??) sterk genoeg is, verlies je niet veel als je OF / OF moet draaien.

Dus ik zou de open verdeler oplossing doen en voor lief nemen dat dan weliicht parallel draaien niet gaat lukken.
Mocht de storing zich voordoen kan je nog kijken of je die met instellingen kan voorkomen (b.v. pompsnelheid limieten) of met relais iets maken waardoor bij de storingssituatie een soort reset komt.

Tsja goed punt. Verwacht ook eerlijk gezegd dat 2e warmtebron nagenoeg niet nodig is (met huidige winters in achterhoofd). Maar ketel hangt er toch, doet SWW en eigenaar wil graag de backup mogelijkheid in place hebben. Dan zou idd een of/of configuratie prima zijn. Flow wise heb je dan sowieso geen issues lijkt me, zeker niet wanneer je terugslagkleppen monteert (voor het geld hoef je dat niet te laten)

Mits de WP de ketel wel weer uitschakelt wanneer temp boven drempelwaarde komt natuurlijk ;-)

[RaymondD]

iMav schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:55:
[...]


Tsja goed punt. Verwacht ook eerlijk gezegd dat 2e warmtebron nagenoeg niet nodig is (met huidige winters in achterhoofd). Maar ketel hangt er toch, doet SWW en eigenaar wil graag de backup mogelijkheid in place hebben. Dan zou idd een of/of configuratie prima zijn. Flow wise heb je dan sowieso geen issues lijkt me, zeker niet wanneer je terugslagkleppen monteert (voor het geld hoef je dat niet te laten)

Mits de WP de ketel wel weer uitschakelt wanneer temp boven drempelwaarde komt natuurlijk ;-)

Waarschijnlijk nooit nodig. Gewoon kogelkranen opzetten waarmee of de ketel of de WP aangesloten kan worden. 2 losse systemen, wel zo simpel. Over een jaar als het vertrouwen er is dat de WP het kan doen alsnog de ketel weghalen.

[RaymondD]

Wanneer wordt de internal heater aangezet bij een sterilzation run? Ik draai nu voor het eerst de sterilization maar de warmtepomp staat nu op 59 outlet en 57 inlet met een COP=1,04 te verwarmen zonder dat de heater aan gaat.

[Joris 407]

sjimmie schreef op maandag 11 maart 2024 @ 13:09:
[...]

Da's wel heel kort door de bocht.
Want nu stel je dat je beter af zou zijn met een huis met heel veel energieverlies zodat je een hoge afgifte nodig hebt zodat je WP altijd meer dan 500W kan opnemen (en dus een dikke 2-3kW kan uitspugen in je huis).
Ik heb liever een huis met weinig energieverlies, en dan zou daarbij een WP fijn zijn die ook met een paar-honderd Watt afgegeven vermogen kan blijven draaien.

Dat is niet wat ik bedoel. Een huis kan super geïsoleerd zijn, maar met bijvoorbeeld 1 radiator erin is er te weinig afgifte om de wp zijn vermogen kwijt te laten kunnen. Verder, zie de reacties hierboven.

[Joris 407]

RaymondD schreef op zondag 10 maart 2024 @ 22:28:
[...]


Zojuist CV water opgewarmd van 24,5 naar 27 graden. QM uit. Verwarmingsregeling/ op Efficient. Compressor is niet boven de 27Hz geweest. 20 minuten bezig geweest op temperatuur te bereiken. Lijkt dus inderdaad een stuk rustiger te starten. Bestaat deze instelling niet op de J? en L dan waarschijnlijk wel?

Nee, helaas heeft de J deze instelling niet.

[FransvWoerkom]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:19:
Wanneer wordt de internal heater aangezet bij een sterilzation run? Ik draai nu voor het eerst de sterilization maar de warmtepomp staat nu op 59 outlet en 57 inlet met een COP=1,04 te verwarmen zonder dat de heater aan gaat.

Als het goed is bij een tanktemperatuur van 53°. De tank heater staat toch op Internal en je hebt die heater toch nergens disabled?

[Cubico]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 15:00:
[...]


Waarschijnlijk nooit nodig. Gewoon kogelkranen opzetten waarmee of de ketel of de WP aangesloten kan worden. 2 losse systemen, wel zo simpel. Over een jaar als het vertrouwen er is dat de WP het kan doen alsnog de ketel weghalen.

Zo heb ik het ook. Terugslagklep in de cv ketel en de WP met afsluiters. Keuze schakelaar op de externe thermostaat (cv of WP). Heb 1 x test run gedraaid met kleine flow vanaf de cv over de WP om hem evt vorst vrij te houden en dat leek goed te werken. Hoop het nooit weer te hoeven doen CV nu alleen nog voor SWW.

[RaymondD]

FransvWoerkom schreef op maandag 11 maart 2024 @ 17:07:
[...]

Als het goed is bij een tanktemperatuur van 53°. De tank heater staat toch op Internal en je hebt die heater toch nergens disabled?

De internal heater ging aan bij 55 graden. Maar de WP moest erg veel moeite doen om bij die 55 te komen. Is dat nog ergens in te stellen? Van mij mag hij ook al wel bij 52 aangaan. Die laastste paar graden is de COP toch zo ongeveer 1.

[Dre]

@betaplayer @Joris 407 @dof

Het probleem is niet afgifte of massa van mijn radiatoren. Het probleem is de J-serie die een slechte regeling heeft. Die conclusie trek ik omdat de J-serie het wel goed doet en kan op Silent3.

Even voor jullie beeld hoe de F-serie regelt:

• Ta_gewenst met 2°C of meer overschreden voor 60 seconden? Dan lagere Hz.
• Ta_gewenst met 2°C of meer overschreden voor 180 seconden? Dan uit.
• Ta_gewenst met -2°C of lager voor circa 2,5 seconden? Dan hogere Hz.

Best een simpele regeling die goed te begrijpen is. De servicemanual geeft echter geen uitleg dat het zo werkt, dat moet je zelf uitvinden. Die regeling in de F-serie werkte best goed, zelfs voor systemen met weinig massa.

Ik kan niet verwachten dat een gemiddelde gebruiker of installateur handmatig de Silent3 gaat activeren afhankelijk van het weer van de komende dagen of HeisaMon gaat installeren. Naar mijn mening moet Panasonic aan de bak om dit te verbeteren. Vrij simpele software aanpassing. Hiermee zorg je dat warmtepomp stiller, efficiënter en daarmee makkelijker installeerbaar voor de gemiddelde loodgieter, die geen ESP8266 kan programmeren

[RaymondD]

Dre schreef op maandag 11 maart 2024 @ 19:33:
@betaplayer @Joris 407 @dof

Het probleem is niet afgifte of massa van mijn radiatoren. Het probleem is de J-serie die een slechte regeling heeft. Die conclusie trek ik omdat de J-serie het wel goed doet en kan op Silent3.

Even voor jullie beeld hoe de F-serie regelt:

• Ta_gewenst met 2°C of meer overschreden voor 60 seconden? Dan lagere Hz.
• Ta_gewenst met 2°C of meer overschreden voor 180 seconden? Dan uit.
• Ta_gewenst met -2°C of lager voor een paar seconden? Dan hogere Hz.

Best een simpele regeling die goed te begrijpen is. De servicemanual geeft echter geen uitleg dat het zo werkt, dat moet je zelf uitvinden. Die regeling in de F-serie werkte best goed, zelfs voor systemen met weinig massa.

Ik kan niet verwachten dat een gemiddelde gebruiker of installateur handmatig de Silent3 gaat activeren afhankelijk van het weer van de komende dagen of HeisaMon gaat installeren. Naar mijn mening moet Panasonic aan de bak om dit te verbeteren. Vrij simpele software aanpassing. Hiermee zorg je dat warmtepomp stiller, efficiënter en daarmee makkelijker installeerbaar voor de gemiddelde loodgieter, die geen ESP8266 kan programmeren

Hebben ze gedaan bij de K serie. Maar of de J serie nog weer een update krijgt is natuurlijk de vraag...

[FransvWoerkom]

RaymondD schreef op maandag 11 maart 2024 @ 19:20:
[...]


De internal heater ging aan bij 55 graden. Maar de WP moest erg veel moeite doen om bij die 55 te komen. Is dat nog ergens in te stellen? Van mij mag hij ook al wel bij 52 aangaan. Die laastste paar graden is de COP toch zo ongeveer 1.

Nee. Volgens mij is dat niet instelbaar. Dat het de wp moeite kost om die 53-55 te halen met een fatsoenlijke COP ligt kennelijk aan je instellingen (QM?) of plaats van de sensor of model wp of model tank. Mijn MXC12H haalt in ieder geval die 53° en bij hoge buitentemperatuur 58° met een COP tegen de 2 met gemak. Overigens doe ik de anti-legionella run op de externe heater.

P.S. Ik realiseer me nu dat je een K-serie hebt. Daar zitten nog meer instellingen voor de tank, maar ik weet niet of Capacity en SG ook bij de gewone anti-legionella run gelden. Verder duurt opwarmen tot 65° natuurlijk lang als de hele tank koud is. Ik begin meestal bij 40-53°.

[ Voor 16% gewijzigd door FransvWoerkom op 12-03-2024 01:18 ]

[RaymondD]

FransvWoerkom schreef op maandag 11 maart 2024 @ 21:00:
[...]

Nee. Volgens mij is dat niet instelbaar. Dat het de wp moeite kost om die 53-55 te halen met een fatsoenlijke COP ligt kennelijk aan je instellingen (QM?) of plaats van de sensor of model wp of model tank. Mijn MXC12H haalt in ieder geval die 53° en bij hoge buitentemperatuur 58° met een COP tegen de 2 met gemak. Overigens doe ik de anti-legionella run op de externe heater.

P.S. Ik realiseer me nu dat je een K-serie hebt. Daar zitten nog meer instellingen voor de tank, maar ik weet niet of Capacity en SG ook bij de gewone anti-legionella run gelden. Verder duurt opwarmen tot 65° natuurlijk lang als de hele tank koud is. Ik begin meestal bij 40-53°.

Ik gok dat het een probleem is met de plaats van de sensor en/of het contact van de sensor met het boilervat of calibratie van de sensor. Sensor zit op 1/3 van het (panasonic) OSO 280l boilervat met grote spiraal. Outlet temp van de warmtepomp was 61 en inlet 59 maar boilervat komt met heel erg veel moeite tot 55 op de warmtepomp. Tot 51 graden is dat met een COP van boven de 2, daarboven gaat het naar rond de 1.

[iMav]

BarryH schreef op maandag 11 maart 2024 @ 14:48:
[...]


Ik zat meer te denken dat je 2e warmtebron waarschijnlijk maar een beperkt aantal dagen per jaar nodig is.
Als die bron (huidige ketel??) sterk genoeg is, verlies je niet veel als je OF / OF moet draaien.

Dus ik zou de open verdeler oplossing doen en voor lief nemen dat dan weliicht parallel draaien niet gaat lukken.
Mocht de storing zich voordoen kan je nog kijken of je die met instellingen kan voorkomen (b.v. pompsnelheid limieten) of met relais iets maken waardoor bij de storingssituatie een soort reset komt.

Nog even dit punt. Als ik een 50L buffervaatje als open verdeler inzet, dus parallel, heb ik dan nog steeds een extra circulatiepomp nodig of pompt de WP zelfstandig?

Heb je dan geen kans dat hij over het buffervat gaat pompen en daarmee te weinig debiet over afgiftesysteem?

[blb4]

iMav schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:55:
[...]


Nog even dit punt. Als ik een 50L buffervaatje als open verdeler inzet, dus parallel, heb ik dan nog steeds een extra circulatiepomp nodig of pompt de WP zelfstandig?

Heb je dan geen kans dat hij over het buffervat gaat pompen en daarmee te weinig debiet over afgiftesysteem?

Volgens mij weet je zelf de antwoorden al.

[FransvWoerkom]

iMav schreef op dinsdag 12 maart 2024 @ 20:55:
[...]


Nog even dit punt. Als ik een 50L buffervaatje als open verdeler inzet, dus parallel, heb ik dan nog steeds een extra circulatiepomp nodig of pompt de WP zelfstandig?

Heb je dan geen kans dat hij over het buffervat gaat pompen en daarmee te weinig debiet over afgiftesysteem?

Een parallel buffervat is een kortsluiting voor het stromende water. Het drukverschil over het boilervat is nul. Er gaat dus geen stromingsenergie van warmtepomp naar afgiftesysteem. Gelukkig kan er wel thermische energie van de ene naar de andere kant. En vanwege dat drukverschil nul is daar dus ook een circulatiepomp nodig.

[kooth]

Gisteren is onze Panasonic KIT WH-UDZ07KE5 (k serie 7kW met boiler) door een monteur in bedrijf gesteld. Iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan het Panasonic topic, dit heeft mij op het goede spoor gezet.

De afgelopen twee weken nog best veel werk gehad aan de voorbereidingen en het installeren het monteren van binnen- en buitenunit en alles daar omheen. Na een paar kleine opstartperikelen (er bleef eerst lucht terugkomen bij de waterpomp en dus H62 error...) draait de Panasonic inmiddels heel braaf.

Opzet: CV systeem met radiatoren in een middelmatig geïsoleerd huis 2onder1 kap (label C) uit 1949 met ongeveer 110 m2 verwarmd oppervlak. Voorheen 15 jaar lang op hout verwarmd met een grote steenkachel. Het houtverbruik heb ik omgerekend naar gas en kom uit op 1350-1400 kuub gas per jaar zonder SWW.
-Warmtepomp zonder buffervat rechtstreeks op de cv. De radiatoren met leidingen hebben een inhoud van ongeveer 110L.
-De Pana afstandbediening als thermostaat in de woonkamer aan de wand. Om de aanvoertemperatuur laag te kunnen houden heb ik de capaciteit van de radiatoren vergroot door een aantal te vervangen (T22 ipv T11, T33 ipv T22). De capaciteit obv. 75/65/20 is net geen 23kW, op 32 graden aanvoer met een deltaT van 5 graden hou ik dan zo'n 2,5kW over... Verder heb ik de radiatoren waterzijdig ingeregeld met de heimeier ventielen. Alle (thermostaat-) kranen helemaal open.




Tot zover de theorie. Gisteren een run van 16:00 uur tot een defrost iets na 21:00 uur (daarna thermostaat een graad lager gezet). Rond 01:15 uur een nieuwe run die stopte na het verder verlagen van de thermostaat instelling. Urenlang pruttelen op uiteindelijk 19Hz, dat was waar ik op mikte :-)



Tot nu toe ben ik erg tevreden over het gedrag van de warmtepomp. Wat valt me op:
-de deltaT blijft rond de 3 graden terwijl ik 5 graden heb ingesteld. Ook blijft de waterpomp "hangen" op 14L/m.
-De K serie start inderdaad met laag vermogen op (menu 5.23 verwarmingsregeling: efficiënt)
-de stooklijn 40 -10/32 +7 lijkt bij deze temperaturen goed te werken

Fotootjes:




Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag!

[ Voor 2% gewijzigd door kooth op 13-03-2024 16:11 . Reden: correctie/aanvulling ]

[Joris 407]

kooth schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:07:
Gisteren is onze Panasonic KIT WH-UDZ07KE5 (k serie 7kW met boiler) door een monteur in bedrijf gesteld. Iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan het Panasonic topic, dit heeft mij op het goede spoor gezet.

De afgelopen twee weken nog best veel werk gehad aan de voorbereidingen en het installeren het monteren van binnen- en buitenunit en alles daar omheen. Na een paar kleine opstartperikelen (er bleef eerst lucht terugkomen bij de waterpomp en dus H62 error...) draait de Panasonic inmiddels heel braaf.

Opzet: CV systeem met radiatoren in een middelmatig geïsoleerd huis 2onder1 kap (label C) uit 1949 met ongeveer 110 m2 verwarmd oppervlak. Voorheen 15 jaar lang op hout verwarmd met een grote steenkachel. Het houtverbruik heb ik omgerekend naar gas en kom uit op 1350-1400 kuub gas per jaar zonder SWW.
-Warmtepomp zonder buffervat rechtstreeks op de cv. De radiatoren met leidingen hebben een inhoud van ongeveer 110L.
-De Pana afstandbediening als thermostaat in de woonkamer aan de wand. Om de aanvoertemperatuur laag te kunnen houden heb ik de capaciteit van de radiatoren vergroot door een aantal te vervangen (T22 ipv T11, T33 ipv T22). De capaciteit obv. 75/65/20 is net geen 23kW, op 32 graden aanvoer met een deltaT van 5 graden hou ik dan zo'n 2,5kW over... Verder heb ik de radiatoren waterzijdig ingeregeld met de heimeier ventielen. Alle (thermostaat-) kranen helemaal open.

[Afbeelding]


Tot zover de theorie. Gisteren een run van 16:00 uur tot een defrost iets na 21:00 uur (daarna thermostaat een graad lager gezet). Rond 01:15 uur een nieuwe run die stopte na het verder verlagen van de thermostaat instelling. Urenlang pruttelen op uiteindelijk 19Hz, dat was waar ik op mikte :-)

[Afbeelding]

Tot nu toe ben ik erg tevreden over het gedrag van de warmtepomp. Wat valt me op:
-de deltaT blijft rond de 3 graden terwijl ik 5 graden heb ingesteld. Ook blijft de waterpomp "hangen" op 14L/m.
-De K serie start inderdaad met laag vermogen op (menu 5.23 verwarmingsregeling: efficiënt)
-de stooklijn 40 -10/32 +7 lijkt bij deze temperaturen goed te werken

Fotootjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag!

Dat lijk je goed gedaan te hebben. Hou je alle radiatoren open om die lange run te krijgen? Interessant zou zijn als je ook de buitentemperatuur in de grafiek zet.

[ArcticWolf]

kooth schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:07:
Gisteren is onze Panasonic KIT WH-UDZ07KE5 (k serie 7kW met boiler) door een monteur in bedrijf gesteld. Iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan het Panasonic topic, dit heeft mij op het goede spoor gezet.

De afgelopen twee weken nog best veel werk gehad aan de voorbereidingen en het installeren het monteren van binnen- en buitenunit en alles daar omheen. Na een paar kleine opstartperikelen (er bleef eerst lucht terugkomen bij de waterpomp en dus H62 error...) draait de Panasonic inmiddels heel braaf.

Opzet: CV systeem met radiatoren in een middelmatig geïsoleerd huis 2onder1 kap (label C) uit 1949 met ongeveer 110 m2 verwarmd oppervlak. Voorheen 15 jaar lang op hout verwarmd met een grote steenkachel. Het houtverbruik heb ik omgerekend naar gas en kom uit op 1350-1400 kuub gas per jaar zonder SWW.
-Warmtepomp zonder buffervat rechtstreeks op de cv. De radiatoren met leidingen hebben een inhoud van ongeveer 110L.
-De Pana afstandbediening als thermostaat in de woonkamer aan de wand. Om de aanvoertemperatuur laag te kunnen houden heb ik de capaciteit van de radiatoren vergroot door een aantal te vervangen (T22 ipv T11, T33 ipv T22). De capaciteit obv. 75/65/20 is net geen 23kW, op 32 graden aanvoer met een deltaT van 5 graden hou ik dan zo'n 2,5kW over... Verder heb ik de radiatoren waterzijdig ingeregeld met de heimeier ventielen. Alle (thermostaat-) kranen helemaal open.

[Afbeelding]


Tot zover de theorie. Gisteren een run van 16:00 uur tot een defrost iets na 21:00 uur (daarna thermostaat een graad lager gezet). Rond 01:15 uur een nieuwe run die stopte na het verder verlagen van de thermostaat instelling. Urenlang pruttelen op uiteindelijk 19Hz, dat was waar ik op mikte :-)

[Afbeelding]

Tot nu toe ben ik erg tevreden over het gedrag van de warmtepomp. Wat valt me op:
-de deltaT blijft rond de 3 graden terwijl ik 5 graden heb ingesteld. Ook blijft de waterpomp "hangen" op 14L/m.
-De K serie start inderdaad met laag vermogen op (menu 5.23 verwarmingsregeling: efficiënt)
-de stooklijn 40 -10/32 +7 lijkt bij deze temperaturen goed te werken

Fotootjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag!

Wat doet die unit in de laatste foto? (heb maar weinig verstand van WP installaties)

[timovd]

ArcticWolf schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:51:
[...]

Wat doet die unit in de laatste foto? (heb maar weinig verstand van WP installaties)

Gisteren is onze Panasonic KIT WH-UDZ07KE5 (k serie 7kW met boiler)

[ArcticWolf]

timovd schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 20:29:
[...]


[...]

Dacht dat de boiler aansluitingen altijd aan de onderkant zaten...

[nokiaan958GB]

kooth schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:07:
Gisteren is onze Panasonic KIT WH-UDZ07KE5 (k serie 7kW met boiler) door een monteur in bedrijf gesteld. Iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan het Panasonic topic, dit heeft mij op het goede spoor gezet.

De afgelopen twee weken nog best veel werk gehad aan de voorbereidingen en het installeren het monteren van binnen- en buitenunit en alles daar omheen. Na een paar kleine opstartperikelen (er bleef eerst lucht terugkomen bij de waterpomp en dus H62 error...) draait de Panasonic inmiddels heel braaf.

Opzet: CV systeem met radiatoren in een middelmatig geïsoleerd huis 2onder1 kap (label C) uit 1949 met ongeveer 110 m2 verwarmd oppervlak. Voorheen 15 jaar lang op hout verwarmd met een grote steenkachel. Het houtverbruik heb ik omgerekend naar gas en kom uit op 1350-1400 kuub gas per jaar zonder SWW.
-Warmtepomp zonder buffervat rechtstreeks op de cv. De radiatoren met leidingen hebben een inhoud van ongeveer 110L.
-De Pana afstandbediening als thermostaat in de woonkamer aan de wand. Om de aanvoertemperatuur laag te kunnen houden heb ik de capaciteit van de radiatoren vergroot door een aantal te vervangen (T22 ipv T11, T33 ipv T22). De capaciteit obv. 75/65/20 is net geen 23kW, op 32 graden aanvoer met een deltaT van 5 graden hou ik dan zo'n 2,5kW over... Verder heb ik de radiatoren waterzijdig ingeregeld met de heimeier ventielen. Alle (thermostaat-) kranen helemaal open.

[Afbeelding]


Tot zover de theorie. Gisteren een run van 16:00 uur tot een defrost iets na 21:00 uur (daarna thermostaat een graad lager gezet). Rond 01:15 uur een nieuwe run die stopte na het verder verlagen van de thermostaat instelling. Urenlang pruttelen op uiteindelijk 19Hz, dat was waar ik op mikte :-)

[Afbeelding]

Tot nu toe ben ik erg tevreden over het gedrag van de warmtepomp. Wat valt me op:
-de deltaT blijft rond de 3 graden terwijl ik 5 graden heb ingesteld. Ook blijft de waterpomp "hangen" op 14L/m.
-De K serie start inderdaad met laag vermogen op (menu 5.23 verwarmingsregeling: efficiënt)
-de stooklijn 40 -10/32 +7 lijkt bij deze temperaturen goed te werken

Fotootjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag!

Op het eerste gezicht lijkt het netjes gedaan. Koper vind ik altijd mooi
Wat waren de overwegingen om de werkschakelaars binnen te hebben?

Veel plezier ermee

[kooth]

Ik hield van het verwijderen van de cv ketel gasleiding een aantal meters koper 28mm over en water aanvoer/afvoer in 22/15mm had ik ook nog wat liggen… dus maar in koper gedaan. Staat wel netjes inderdaad. Nu alleen nog isoleren en de kasten wand weer terugplaatsen zodat de boiler achter een deur schuil gaat

Werk schakelaars binnen ipv buiten: de binnenunit voorziet de buitenunit van 1x 1 fase stroom + signaal, dus buiten afschakelen leek mij niet handig. De andere werk schakelaar is voor de backup heater in de boiler zelf dus die moet sowieso binnen. Verder geen idee hoe Panasonic dat bedacht heeft (?)

[ Voor 23% gewijzigd door kooth op 13-03-2024 23:36 ]

[kooth]

@ArcticWolf : ik denk dat je óf de binnenunit bedoeld: 185L boiler geïntegreerd met de binnenunit óf de wifi adapter die je in de deur ziet zitten? Bij de K serie hebben ze bedacht om alles bovenlangs aan te sluiten… daardoor helaas extra meters koelleiding nodig.

@Joris 407 : ik heb inderdaad alle radiatoren openstaan maar dus wel geknepen met het ventiel gebaseerd op het afgegeven vermogen per radiator (6 debietstanden tussen 10-220L/u). De capaciteit van de radiatoren heb ik ooit berekend obv van een warmteverlies berekening bij aanschaf van de woning toen deze nog niet geïsoleerd was, dat pakt nu best handig uit. De buitentemperatuur staat in de grafiek: de onderste blauw/grijze lijn.

[ Voor 4% gewijzigd door kooth op 13-03-2024 23:38 ]

[FransvWoerkom]

ArcticWolf schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 19:51:
[...]

Wat doet die unit in de laatste foto? (heb maar weinig verstand van WP installaties)

De kit van @kooth bestaat uit twee delen, het buitendeel, de genoemde UDZ07K... en het binnendeel, de ADC0309K.... Dat binnendeel noemde hij niet, maar wel dat er een boiler in zit. Dan is het een ADC. Een binnendeel met condensor, watergedeelte met pomp, backup heater, hoofdprint, driewegklep, boiler enz.

Het typesysteem van Panasonic wordt uitgelegd in de design manual van 2018. De typenummers van monoblocs beginnen met een M, die van buitendelen van biblocs met een U en binnendelen met ADC (met boiler) of SDC (zonder boiler). de cijfercombinatie 03, 05, 07...12,16 is het vermogen, de letter H,J,K,L,M de serie en de cijfercombinatie met een E in het midden de elektrische aansluiting.

P.S. Bij de nieuwe L-serie met R-290 zit de condensor in het buitendeel en de verdere hydrauliek en de hoofdprint in het binnendeel.

[Joris 407]

kooth schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 23:26:
@ArcticWolf : ik denk dat je óf de binnenunit bedoeld: 185L boiler geïntegreerd met de binnenunit óf de wifi adapter die je in de deur ziet zitten? Bij de K serie hebben ze bedacht om alles bovenlangs aan te sluiten… daardoor helaas extra meters koelleiding nodig.

@Joris 407 : ik heb inderdaad alle radiatoren openstaan maar dus wel geknepen met het ventiel gebaseerd op het afgegeven vermogen per radiator (6 debietstanden tussen 10-220L/u). De capaciteit van de radiatoren heb ik ooit berekend obv van een warmteverlies berekening bij aanschaf van de woning toen deze nog niet geïsoleerd was, dat pakt nu best handig uit. De buitentemperatuur staat in de grafiek: de onderste blauw/grijze lijn.

Oja, sorry, over het hoofd gezien. Met alle radiatoren open heb je inderdaad de kleinste kans op pendelen.
Heb je ook zulke lange runs bij een buitentemperatuur boven de 10 graden?

[kooth]

Vanochtend wel een lange run met ‘s middags buitentemperaturen ruim boven de 10 graden… maar vandaag een stroomstoring in de straat dus alles op de hobbel. Ik verwacht dat de warmtepomp boven de 7 graden wel een lange run wil doen op 32 graden Ta maar dat de ruimtethermostaat ingrijpt als de temperatuur boven de ingestelde waarde uitkomt (nu 21 graden.

De stooklijn 40 -10/32 +7 heb ik gebaseerd op 175w/graaddag. Minimum afgegeven vermogen is ergens 2500w —> 2500/175=14,3 graden onder de instel temperatuur van 21 graden is afgerond 7 graden. Ik ga ervan uit dat het verder verlagen van de stooklijn boven deze temperatuur geen zin heeft omdat de warmteafgifte en de warmtevraag onder het minimum afgiftevermogen van de warmtepomp komt. Om die reden gebruik ik de interne thermostaat van de afstandsbediening die in de woonkamer hangt.

[Joris 407]

kooth schreef op donderdag 14 maart 2024 @ 19:31:
Vanochtend wel een lange run met ‘s middags buitentemperaturen ruim boven de 10 graden… maar vandaag een stroomstoring in de straat dus alles op de hobbel. Ik verwacht dat de warmtepomp boven de 7 graden wel een lange run wil doen op 32 graden Ta maar dat de ruimtethermostaat ingrijpt als de temperatuur boven de ingestelde waarde uitkomt (nu 21 graden.

De stooklijn 40 -10/32 +7 heb ik gebaseerd op 175w/graaddag. Minimum afgegeven vermogen is ergens 2500w —> 2500/175=14,3 graden onder de instel temperatuur van 21 graden is afgerond 7 graden. Ik ga ervan uit dat het verder verlagen van de stooklijn boven deze temperatuur geen zin heeft omdat de warmteafgifte en de warmtevraag onder het minimum afgiftevermogen van de warmtepomp komt. Om die reden gebruik ik de interne thermostaat van de afstandsbediening die in de woonkamer hangt.

Kun je toelichten waarom je de interne thermostaat gebruikt? Een externe doet toch hetzelfde en werkt ook in combinatie met een stooklijn?

[kooth]

Ik kan zo snel niet meer achterhalen wat de afweging was om de interne thermostaat te gebruiken, volgens mij omdat daarmee de stooklijn automatisch gecompenseerd wordt?

Vannacht een lange run met een buitentemperatuur boven de 10 graden:



Opnieuw een rustige run. Wat valt me op/vraagteken:
-De buitensensor in de buitenunit toont een gedrag dat de temperatuur steeds 0,5-1 graad daalt na inschakelen en stijgt na uitschakelen. Is dat "kortsluiting" van de uitgeblazen lucht?
-Waarom blijft de waterpomp gewoon doorlopen als de thermostaat de warmte-opwek stopt. Heeft dit te maken met de bedrijfsinstelling warmte + boiler?

[RaymondD]

kooth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:29:
Ik kan zo snel niet meer achterhalen wat de afweging was om de interne thermostaat te gebruiken, volgens mij omdat daarmee de stooklijn automatisch gecompenseerd wordt?

Vannacht een lange run met een buitentemperatuur boven de 10 graden:

[Afbeelding]

Opnieuw een rustige run. Wat valt me op/vraagteken:
-De buitensensor in de buitenunit toont een gedrag dat de temperatuur steeds 0,5-1 graad daalt na inschakelen en stijgt na uitschakelen. Is dat "kortsluiting" van de uitgeblazen lucht?
-Waarom blijft de waterpomp gewoon doorlopen als de thermostaat de warmte-opwek stopt. Heeft dit te maken met de bedrijfsinstelling warmte + boiler?

Volgens mij blijft de pomp 24x7 op laag toerental doorlopen zolang de buitentemperatuur niet boven de temperatuur uitkomt die ervoor zorgt dat de warmtepomp uit gaat. Ik heb net toevallig een homewizard kWh meter aangesloten. Mijn 7K neemt met draaiende pomp als de warmtepomp niet draait 18 Watt. Dat is acceptabel vind ik. Mijn CV ketel nam meer.

[flippy]

kooth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:29:
-De buitensensor in de buitenunit toont een gedrag dat de temperatuur steeds 0,5-1 graad daalt na inschakelen en stijgt na uitschakelen. Is dat "kortsluiting" van de uitgeblazen lucht?

ja

[FransvWoerkom]

kooth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:29:
[...]
Opnieuw een rustige run. Wat valt me op/vraagteken:
-De buitensensor in de buitenunit toont een gedrag dat de temperatuur steeds 0,5-1 graad daalt na inschakelen en stijgt na uitschakelen. Is dat "kortsluiting" van de uitgeblazen lucht?
[...]

Als de lucht vrij uitblaast, kan het geen kortsluiting zijn. De sensor meet niet alleen luchttemperatuur, maar ook stralingstemperatuur. Ik weet niet of er een muur of heg dichtbij is. Wikkel eens een aluminiumfolie kokertje om de sensor.

[Joris 407]

kooth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:29:
Ik kan zo snel niet meer achterhalen wat de afweging was om de interne thermostaat te gebruiken, volgens mij omdat daarmee de stooklijn automatisch gecompenseerd wordt?

Vannacht een lange run met een buitentemperatuur boven de 10 graden:

[Afbeelding]

Opnieuw een rustige run. Wat valt me op/vraagteken:
-De buitensensor in de buitenunit toont een gedrag dat de temperatuur steeds 0,5-1 graad daalt na inschakelen en stijgt na uitschakelen. Is dat "kortsluiting" van de uitgeblazen lucht?
-Waarom blijft de waterpomp gewoon doorlopen als de thermostaat de warmte-opwek stopt. Heeft dit te maken met de bedrijfsinstelling warmte + boiler?

Mooi. Ik zie dat fenomeen ook, maar ik heb een zelfgebouwde omkasting. Ik ga ervan uit dat dat een luchtkortsluiting is. Jij hebt geen kast denk ik?
Als de waterpomp nog draait geeft dat aan dat er nog wel warmtevraag is, tenminste, zo interpreteer ik dat bij de J. Dus een pendel. Maar bij jou gaat de compressor niet weer aan als de watertemperatuur gezakt is, dus dit lijkt iets anders.

[ Voor 4% gewijzigd door Joris 407 op 15-03-2024 14:09 ]

[kooth]

We hebben geen omkasting, maar het staat ook niet helemaal vrij:





Wel voldoende ruimte volgens de voorschriften van Panasonic, maar blijkbaar wordt er toch weer wat afgekoelde lucht aangezogen.

Dat bijven draaien van de (water-) pomp ben ik wel ergens tegengekomen in het begin van dit topic en is dan -geloof ik- op te lossen door een schakelende thermostaat als externe thermostaat te gebruiken. Maar daarmee wordt ook SWW uitgeschakeld (?). Het verbruik is te overzien, maar ja, het zou mooi zijn als de pomp niet draait als het niet nodig is. en 13,7L/m vind ik best veel voor standby...

[Pejdref]

Als je WAR draait blijft je pomp draaien omdat de watertemperatuur gemonitort moet worden.
Met een thermostaat kun je dat inderdaad oplossen, dat kan ook op een manier dat SWW gewoon blijft werken.

Verschil in buitentemperatuur kan ook door warmtestraling van je huis komen, die warmte wordt weggeblazen zodra de ventilator aangaat. Maar als ik de foto zo zie kan het ook best wat lucht zijn die circuleert onder de carport.

[hnq]

Joris 407 schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 14:07:
[...]


Mooi. Ik zie dat fenomeen ook, maar ik heb een zelfgebouwde omkasting. Ik ga ervan uit dat dat een luchtkortsluiting is. Jij hebt geen kast denk ik?
Als de waterpomp nog draait geeft dat aan dat er nog wel warmtevraag is, tenminste, zo interpreteer ik dat bij de J. Dus een pendel. Maar bij jou gaat de compressor niet weer aan als de watertemperatuur gezakt is, dus dit lijkt iets anders.

Ik heb ook een omkasting maar het deel met lamellen voor de ventilator haal ik 's winters weg. Ik heb overigens geen verschil gezien bij het testen ervan, maar ach het kan ook geen kwaad om de boel vrij te maken😀

En ik gooi hem er nog maar eens in: https://youtu.be/L5O2BSFqWwY?si=BQ7pKAXujGQRcpnV

[ Voor 6% gewijzigd door hnq op 15-03-2024 15:35 ]

[kooth]

@Pejdref Ok, dat klinkt inderdaad wel logisch. Weet je misschien of er een instelling in het menu te vinden is om de minimale pompsnelheid aan te passen? Ik vind bijna 14L/m nogal veel; dat is 2/3 van de benodigde flow voor 7kW bij delta T van 5 graden.

[Joris 407]

hnq schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 15:32:
[...]

Ik heb ook een omkasting maar het deel met lamellen voor de ventilator haal ik 's winters weg. Ik heb overigens geen verschil gezien bij het testen ervan, maar ach het kan ook geen kwaad om de boel vrij te maken😀

En ik gooi hem er nog maar eens in: https://youtu.be/L5O2BSFqWwY?si=BQ7pKAXujGQRcpnV

Dat videootje had ik al eens gezien inderdaad, ik maak me er ook geen zorgen over

[kooth]

@hnq bedankt voor je video plug👍
Conclusie: pas boven twee graden verschil tussen aanzuig- en omgevingstemperatuur is er sprake van micro climating en zelfs dan maakt het voor de efficiëntie van het totale systeem niet veel uit. Kan ik vanavond rustig slapen.

[nokiaan958GB]

kooth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 10:29:
Ik kan zo snel niet meer achterhalen wat de afweging was om de interne thermostaat te gebruiken, volgens mij omdat daarmee de stooklijn automatisch gecompenseerd wordt?

Vannacht een lange run met een buitentemperatuur boven de 10 graden:

[Afbeelding]

Opnieuw een rustige run. Wat valt me op/vraagteken:
-De buitensensor in de buitenunit toont een gedrag dat de temperatuur steeds 0,5-1 graad daalt na inschakelen en stijgt na uitschakelen. Is dat "kortsluiting" van de uitgeblazen lucht?
-Waarom blijft de waterpomp gewoon doorlopen als de thermostaat de warmte-opwek stopt. Heeft dit te maken met de bedrijfsinstelling warmte + boiler?

wat @Pejdref zegt, als ik de grafiek zie dan verwacht ik dat je WAR zonder thermostaat draait.
Ik heb geen ervaring met het draaien met een interne thermostaat maar bij mijn externe thermostaat daalt de pomp naar 0,1-0,2 l/min als er geen warmtevraag is.

[kooth]

@nokiaan958GB Ik draai WAR met de interne thermostaat:


Dit is de grafiek van de laatste 24 uur. De compressor freq. is de paarse lijn. Gisterochtend een run inclusief een SWW. Een korte spike vanwege uit- en aanzetten ivm aanpassen instelling, daarna vanaf 18:20 uur tot ongeveer 0:00 uur, uitschakeling door thermostaat. Vervolgens afgelopen nacht een run van 3:00 uur tot aan de volgende SWW run tegen 8:00 uur met een modulatie van de compressor vlak na 5:00 uur. De interne thermostaat grijpt dus blijkbaar op twee manieren in: compensatie stooklijn (te zien aan Ta) en afschakelen. Alleen blijft de waterpomp gewoon doorlopen… tenzij je de ruimtetemperatuur lager instelt op de afstandsbediening; dan schakelt de waterpomp wel gelijk uit met de compressor.

[RaymondD]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 09:51:
@nokiaan958GB Ik draai WAR met de interne thermostaat:
[Afbeelding]

Dit is de grafiek van de laatste 24 uur. De compressor freq. is de paarse lijn. Gisterochtend een run inclusief een SWW. Een korte spike vanwege uit- en aanzetten ivm aanpassen instelling, daarna vanaf 18:20 uur tot ongeveer 0:00 uur, uitschakeling door thermostaat. Vervolgens afgelopen nacht een run van 3:00 uur tot aan de volgende SWW run tegen 8:00 uur met een modulatie van de compressor vlak na 5:00 uur. De interne thermostaat grijpt dus blijkbaar op twee manieren in: compensatie stooklijn (te zien aan Ta) en afschakelen. Alleen blijft de waterpomp gewoon doorlopen… tenzij je de ruimtetemperatuur lager instelt op de afstandsbediening; dan schakelt de waterpomp wel gelijk uit met de compressor.

Wat me opvalt is dat je boiler eens in de 2 uur een graad verliest. Bij mij is dat elke 7 uur ongeveer. 300l Panasonic RVS. Kun je de setpoint aanvoer ook nog uitlezen als je de controller als thermostaat gebruikt? Als het goed werkt overweeg ik het ook te doen. Ik heb nu nog geen thermostaat maar draai volledig WAR. Ik heb mijn oude TADO thermostaat niet aangesloten maar die hangt er nog wel. Met home assistant doe ik nu een shift op de stooklijn van -5 als het warmer is dan 20,3 en een shift van +2 als het kouder is dan 19,5. Ik wil alleen mijn verwarming in huis niet afhankelijk hebben van Home Assistant, dus ben een beetje zoekende hoe ik het beste op kan lossen.

[kooth]

Dat afkoelen van de boiler komt denk ik omdat we ons hebben gedouched en die plons koud water koelt het water bovenin langzaam af (ik heb de bovenste sensor ingesteld en komende week ga ik eens testen met de onderste sensor want er zit nu relatief veel koeler water in de 185L boiler).

Ik weet niet of dit een antwoord is op je vraag over het uitlezen van het setpoint aanvoer:

“Zone 1 watertemperatuur doel” geeft de waarde aan obv de stooklijn.

Als je dat in de grafiek zet dan is het een vaste waarde terwijl de werkelijke T aanvoer hier en daar een shift krijgt van +1 graad.

[ErikVers]

kooth schreef op woensdag 13 maart 2024 @ 16:07:
Gisteren is onze Panasonic KIT WH-UDZ07KE5 (k serie 7kW met boiler) door een monteur in bedrijf gesteld. Iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan het Panasonic topic, dit heeft mij op het goede spoor gezet.

De afgelopen twee weken nog best veel werk gehad aan de voorbereidingen en het installeren het monteren van binnen- en buitenunit en alles daar omheen. Na een paar kleine opstartperikelen (er bleef eerst lucht terugkomen bij de waterpomp en dus H62 error...) draait de Panasonic inmiddels heel braaf.

Opzet: CV systeem met radiatoren in een middelmatig geïsoleerd huis 2onder1 kap (label C) uit 1949 met ongeveer 110 m2 verwarmd oppervlak. Voorheen 15 jaar lang op hout verwarmd met een grote steenkachel. Het houtverbruik heb ik omgerekend naar gas en kom uit op 1350-1400 kuub gas per jaar zonder SWW.
-Warmtepomp zonder buffervat rechtstreeks op de cv. De radiatoren met leidingen hebben een inhoud van ongeveer 110L.
-De Pana afstandbediening als thermostaat in de woonkamer aan de wand. Om de aanvoertemperatuur laag te kunnen houden heb ik de capaciteit van de radiatoren vergroot door een aantal te vervangen (T22 ipv T11, T33 ipv T22). De capaciteit obv. 75/65/20 is net geen 23kW, op 32 graden aanvoer met een deltaT van 5 graden hou ik dan zo'n 2,5kW over... Verder heb ik de radiatoren waterzijdig ingeregeld met de heimeier ventielen. Alle (thermostaat-) kranen helemaal open.

[Afbeelding]


Tot zover de theorie. Gisteren een run van 16:00 uur tot een defrost iets na 21:00 uur (daarna thermostaat een graad lager gezet). Rond 01:15 uur een nieuwe run die stopte na het verder verlagen van de thermostaat instelling. Urenlang pruttelen op uiteindelijk 19Hz, dat was waar ik op mikte :-)

[Afbeelding]

Tot nu toe ben ik erg tevreden over het gedrag van de warmtepomp. Wat valt me op:
-de deltaT blijft rond de 3 graden terwijl ik 5 graden heb ingesteld. Ook blijft de waterpomp "hangen" op 14L/m.
-De K serie start inderdaad met laag vermogen op (menu 5.23 verwarmingsregeling: efficiënt)
-de stooklijn 40 -10/32 +7 lijkt bij deze temperaturen goed te werken

Fotootjes:
[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als er vragen of opmerkingen zijn hoor ik het graag!

Super mooie machine, gefeliciteerd!

Je vroeg om vragen of opmerkingen, vandaar dat ik er twee voor je heb;

1 De meest rechter leiding (je hot water outlet) lijkt recht omhoog te lopen, ben je bekend met de term warmte sifon?
Normaal bij een boiler moet je de warme leidingen in een lus leggen van 20-30 cm naar beneden voordat je zou gaan stijgen. Anders wordt je gehele leiding warm met 24/7 verlies tot gevolg. Het kan zijn dat inwendig in de all in one in is voorzien met een lus, maar zou dat zeker aanpassen/checken.
2 Links zit een t stuk gesoldeerd in je cv gedeelte en lijkt links een expansievat te zitten, klopt dat? Zo ja dan ben ik nieuwsgierig waarom je een extra expansievat hebt gemonteerd.

[ErikVers]

kooth schreef op vrijdag 15 maart 2024 @ 14:59:
We hebben geen omkasting, maar het staat ook niet helemaal vrij:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Wel voldoende ruimte volgens de voorschriften van Panasonic, maar blijkbaar wordt er toch weer wat afgekoelde lucht aangezogen.

Dat bijven draaien van de (water-) pomp ben ik wel ergens tegengekomen in het begin van dit topic en is dan -geloof ik- op te lossen door een schakelende thermostaat als externe thermostaat te gebruiken. Maar daarmee wordt ook SWW uitgeschakeld (?). Het verbruik is te overzien, maar ja, het zou mooi zijn als de pomp niet draait als het niet nodig is. en 13,7L/m vind ik best veel voor standby...

Als je een thermostaat (230v van L naar heat) aansluit op de externe thermostaat aansluiting dan blijft alles werken buiten je compressor en flow om. Het staat op je printplaat, kan niet missen. Dan doe je waar het voor bedoeld is 👍

Voordeel van een externe thermostaat is dat je minder misfires hebt vanwege over enthousiaste war compensation curve. Bij sommige werkt het wel, bij mij kreeg ik het ook na jaren niet strak, waarschijnlijk werk ik met te lage temp want compensatie schiet door tot een target 20. En dat gaat natuurlijk niet werken.

Daarnaast stopt ook je flow bij geen warmte vraag. Dat scheelde bij mij een 50w en dat is op jaarbasis best veel. Nog een voordeel, je comtroller kan maar hysterese van 1 werken. Dan is met instellen op 20 hij uit pas op 21 en weer aan op 19. Die stap terug van 21 naar 19 vinden de meeste niet fijn en vaak wil men een hysterese van 0.3 of 0.5. Ik heb na veel testen nu een Netatmo aan/uit besteld. Een emos p5607 werkt ook goed voor weinig alleen die is bedraad en geen app. Dat heeft de Netatmo wel. Zodra test bevalt zal ik een filmpje posten.

[ Voor 23% gewijzigd door ErikVers op 16-03-2024 19:14 ]

[ErikVers]

kooth schreef op zaterdag 16 maart 2024 @ 18:30:
Dat afkoelen van de boiler komt denk ik omdat we ons hebben gedouched en die plons koud water koelt het water bovenin langzaam af (ik heb de bovenste sensor ingesteld en komende week ga ik eens testen met de onderste sensor want er zit nu relatief veel koeler water in de 185L boiler).

Ik weet niet of dit een antwoord is op je vraag over het uitlezen van het setpoint aanvoer:
[Afbeelding]
“Zone 1 watertemperatuur doel” geeft de waarde aan obv de stooklijn.
[Afbeelding]
Als je dat in de grafiek zet dan is het een vaste waarde terwijl de werkelijke T aanvoer hier en daar een shift krijgt van +1 graad.

Dat afkoelen komt denk ik door mijn opmerking 1