Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2

[ErikVers]

kjoosten schreef op zaterdag 10 februari 2024 @ 17:29:
Ik heb nu ondertussen een paar maanden de volgende installatie draaien:

Panasonic KIT-ADC07K3E5
Binnenunit: WH-ADC0309K3E5
Buitenunit: WH-UDZ07KE5

De aansturing geschiet via WAR, die ik af en toe met de Panasonic-app bijstel. In de woonkamer is een ruimtethermostaat aangesloten op het systeem, maar die gebruik ik niet voor de aansturing. Ik heb geen buffer of boiler. Op 2 verdiepingen heb ik een vloerverwarmingsverdeler zonder pomp. De enige pomp die draait, is die van de WP. Deze kan zijn vermogen voldoende kwijt, omdat er standaard genoeg groepen open staan.

Na wat finetunen van de afstelling, kom ik op de volgende grafiek uit:

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Voor mijn gevoel mag ik hier best tevreden over zijn. Heeft iemand van jullie nog een tip n.a.v. de grafiek? Alvast bedankt voor je reactie!

De 36gr lijkt hoog maar met veel glas en mindere isolatie kan het kloppen. Normaal zit meer rond de 33
De ingestelde 23 is in mijn ogen echt een graad of drie te laag. Je zal daarmee vrijwel geen afgifte kunnen realiseren en dus pendelen krijgen.
Ook na een dhw run zal hij uren enkel water circuleren.

Wat betreft ext thermostaat. Die zorgt dat met 26gr water bij 10-15gr buiten hij je wp aftopt. Ook stopt vaker direct hiermee je stroomverbruik van water circulatie pomp (+/-50w)

[RemySoeters]

Beste tweakers,

Na de (her)installatie van mijn panasonic, kom ik er achter dat ik teveel materiaal gekocht heb.ik heb al het materiaal bij heima24 gekocht en ben benieuwd of ik iemand anders er blij mee kan maken.


Ik heb nog 25 m (nieuw in doos) 32mm meerlaagse buis liggen. Ook heb ik nog een aantal koppelingen(zie foto). Mocht je ook de handpers willen lenen, stuur me even een berichtje. Woon in regio eindhoven.

[ Voor 0% gewijzigd door RemySoeters op 14-02-2024 23:11 . Reden: Onduidelijke berichtgeving ]

[Pazo]

De afgelopen tijd, met het koudere weer, heeft mijn wp mooi stabiel gedraaid. Mooie, lange, stabiele runs.
Maar nu temperatuur richting de 10 graden en daar overheen begint te kruipen, begin de wp helaas te pendelen. Ik heb al een doelverlaging van -2 (vanuit de app) geprobeerd, maar dat lijkt geen effect te hebben. Kamertemperatuur begint ook te stijgen. Hij kan zijn warmte dus niet kwijt.

Hierbij 2 dagen en de instellingen:



Om 14:00 is er een DHW run, en kom 22:30 gaat de wp uit (en gaat om 06:00 pas weer aan).
Je ziet op 7 febr 1 hele mooie lange run. Maar zoals gisteren, en ook de afgelopen 2-3 dagen, met het warmere weer, begint het te pendelen (grafiek daaronder).
Huidige instellingen staan eronder.

Zou ik iets aan de stooklijn kunnen aanpassen? Wat ik hier zo lees staan de 28 en de 33 al vrij laag. Of zou ik aan de -10 en 8 moeten sleutelen? Eerlijk gezegd begrijp ik de stooklijn nog niet 100%


Resumé: K-serie 7kw, enkel vloerverwarming ca 55m2 beneden. De pompsnelheid staat vast ingesteld op ca 20l p/min (als eerdere tip hier gegeven). Geen kamerthermostaat (die heb ik inmiddels wel liggen, gaan over 2 maanden grondig verbouwen en komen er ook ca 15m2 vloerverwarming bij, wellicht dat ik dan evt de externe kamerthermostaat zou kunnen installeren?)

[nokiaan958GB]

Pazo schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:45:
De afgelopen tijd, met het koudere weer, heeft mijn wp mooi stabiel gedraaid. Mooie, lange, stabiele runs.
Maar nu temperatuur richting de 10 graden en daar overheen begint te kruipen, begin de wp helaas te pendelen. Ik heb al een doelverlaging van -2 (vanuit de app) geprobeerd, maar dat lijkt geen effect te hebben. Kamertemperatuur begint ook te stijgen. Hij kan zijn warmte dus niet kwijt.

Hierbij 2 dagen en de instellingen:

[Afbeelding]

Om 14:00 is er een DHW run, en kom 22:30 gaat de wp uit (en gaat om 06:00 pas weer aan).
Je ziet op 7 febr 1 hele mooie lange run. Maar zoals gisteren, en ook de afgelopen 2-3 dagen, met het warmere weer, begint het te pendelen (grafiek daaronder).
Huidige instellingen staan eronder.

Zou ik iets aan de stooklijn kunnen aanpassen? Wat ik hier zo lees staan de 28 en de 33 al vrij laag. Of zou ik aan de -10 en 8 moeten sleutelen? Eerlijk gezegd begrijp ik de stooklijn nog niet 100%


Resumé: K-serie 7kw, enkel vloerverwarming ca 55m2 beneden. De pompsnelheid staat vast ingesteld op ca 20l p/min (als eerdere tip hier gegeven). Geen kamerthermostaat (die heb ik inmiddels wel liggen, gaan over 2 maanden grondig verbouwen en komen er ook ca 15m2 vloerverwarming bij, wellicht dat ik dan evt de externe kamerthermostaat zou kunnen installeren?)

Het zou mij niet verbazen als de te hoge vaste pompsnelheid het probleem is

[blb4]

Pazo schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:45:
De afgelopen tijd, met het koudere weer, heeft mijn wp mooi stabiel gedraaid. Mooie, lange, stabiele runs.
Maar nu temperatuur richting de 10 graden en daar overheen begint te kruipen, begin de wp helaas te pendelen. Ik heb al een doelverlaging van -2 (vanuit de app) geprobeerd, maar dat lijkt geen effect te hebben. Kamertemperatuur begint ook te stijgen. Hij kan zijn warmte dus niet kwijt.

Hierbij 2 dagen en de instellingen:

[Afbeelding]

Om 14:00 is er een DHW run, en kom 22:30 gaat de wp uit (en gaat om 06:00 pas weer aan).
Je ziet op 7 febr 1 hele mooie lange run. Maar zoals gisteren, en ook de afgelopen 2-3 dagen, met het warmere weer, begint het te pendelen (grafiek daaronder).
Huidige instellingen staan eronder.

Zou ik iets aan de stooklijn kunnen aanpassen? Wat ik hier zo lees staan de 28 en de 33 al vrij laag. Of zou ik aan de -10 en 8 moeten sleutelen? Eerlijk gezegd begrijp ik de stooklijn nog niet 100%


Resumé: K-serie 7kw, enkel vloerverwarming ca 55m2 beneden. De pompsnelheid staat vast ingesteld op ca 20l p/min (als eerdere tip hier gegeven). Geen kamerthermostaat (die heb ik inmiddels wel liggen, gaan over 2 maanden grondig verbouwen en komen er ook ca 15m2 vloerverwarming bij, wellicht dat ik dan evt de externe kamerthermostaat zou kunnen installeren?)

Het is allemaal heel simpel: er is bij elke installatie altijd een omslagpunt waarbij 't warmteverlies van je huis kleiner is dan 't minimale vermogen van je WP. Er zijn drie opties (die je individueel of in combinatie kan uitvoeren):

1. Je laat de temperatuur in huis oplopen;
2. Je maakt 't warmteverlies groter (b.v. ramen open zetten);
3. De WP minder uren per dag laten draaien;

Je kan met allerlei instelling gaan rommelen (b.v. Ta verhogen zodat WP langer blijft doordraaien) maar dat zal toch echt zorgen dat je meer warmte je huis in gaan brengen. Het moge duidelijk zijn dat optie 3. de enige juiste optie is. Hoe je dat doet is weer een ander verhaal; timer, thermostaat, handmatig of daar weer een combinatie van is allemaal mogelijk. En dat de WP uitschakelt omdat de Ta te hoog oploopt is ook helemaal prima als de compressor dan al lang genoeg heeft kunnen draaien en de ruimtetemperatuur ook prima is.

[ Voor 7% gewijzigd door blb4 op 12-02-2024 23:16 ]

[Reiziger88]

Ik heb vorig jaar warmtepomp geïnstalleerd bij mij thuis:

Alleen dan niet de 12KW LG maar de 1 fase Panasonic 9 KW. Ik wil bovenstaande setup precies zoals hierboven installeren bij mijn broertje.

Alleen ik weet niet waar ik de vuilafscheider kwijt moet. Als we naar buiten gaan naar de warmtepomp zitten we in een koof die dicht gaat. Daar wordt alles aan elkaar gekoppeld. Mag ik de vuilafscheider in een koof plaatsen waar ik niet bij kan?




En zo niet kan het wellicht op 1 verdieping voor de koppelingen met de andere verdiepingen? Zoals hieronder:

[ Voor 52% gewijzigd door Reiziger88 op 13-02-2024 08:00 ]

[Pazo]

blb4 schreef op maandag 12 februari 2024 @ 23:11:
[...]

Het is allemaal heel simpel: er is bij elke installatie altijd een omslagpunt waarbij 't warmteverlies van je huis kleiner is dan 't minimale vermogen van je WP. Er zijn drie opties (die je individueel of in combinatie kan uitvoeren):

1. Je laat de temperatuur in huis oplopen;
2. Je maakt 't warmteverlies groter (b.v. ramen open zetten);
3. De WP minder uren per dag laten draaien;

Je kan met allerlei instelling gaan rommelen (b.v. Ta verhogen zodat WP langer blijft doordraaien) maar dat zal toch echt zorgen dat je meer warmte je huis in gaan brengen. Het moge duidelijk zijn dat optie 3. de enige juiste optie is. Hoe je dat doet is weer een ander verhaal; timer, thermostaat, handmatig of daar weer een combinatie van is allemaal mogelijk. En dat de WP uitschakelt omdat de Ta te hoog oploopt is ook helemaal prima als de compressor dan al lang genoeg heeft kunnen draaien en de ruimtetemperatuur ook prima is.

Bedankt voor je antwoord.
Teveel rommelen in de instellingen is dus niet de meest voor de hand liggende optie meer.
WP staat per dag al een tijd uit. Momenteel 06.00-10.00 aan, en 14.00-22.30 aan. Verder uit
Dan zal ik nog eens een nieuwe schema maken, met nog langer uit.

[Motorfret]

Reiziger88 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 07:54:
I
Alleen ik weet niet waar ik de vuilafscheider kwijt moet. Als we naar buiten gaan naar de warmtepomp zitten we in een koof die dicht gaat. Daar wordt alles aan elkaar gekoppeld. Mag ik de vuilafscheider in een koof plaatsen waar ik niet bij kan?

[Afbeelding]


En zo niet kan het wellicht op 1 verdieping voor de koppelingen met de andere verdiepingen? Zoals hieronder:

[Afbeelding]

Beter zou zijn iets naar links in je schema, tussen warmtepomp en de rest van het systeem.
Maar wat betreft de koof: daar kun je toch prima een net luikje (voor) maken?
De latten die nu van beneden naar boven lopen, kun je vast nog ergens kopen, dan horizontaal plaatsen en je hebt een verwijderbaar luik.

[timenator]

Ik heb een tweedehands Panasonic Aquarea Generatie H gekocht (WH-SDC05H3E5-1). Echter heeft deze 3 water aansluitingen, maar in geen enkele handleiding die ik kon vinden staat de derde water aansluiting beschreven. Is dit een uitbreiding? Iemand hier die misschien weet waar deze derde aansluiting voor is?

[timovd]

@timenator fotootje?

[Thorsd]

Pazo schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 08:42:
[...]


Bedankt voor je antwoord.
Teveel rommelen in de instellingen is dus niet de meest voor de hand liggende optie meer.
WP staat per dag al een tijd uit. Momenteel 06.00-10.00 aan, en 14.00-22.30 aan. Verder uit
Dan zal ik nog eens een nieuwe schema maken, met nog langer uit.

Wat volgensmij voor velen goed werkt is een simpele ruimtethermostaat aansluiten. Deze zorgt ervoor dat de WP uitgeschakeld wordt als het binnen te warm wordt. De Ta kun je dan zo instellen (hoog genoeg) dat de WP het minimale vermogen kwijt kan.

[Pazo]

Thorsd schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:09:
[...]


Wat volgensmij voor velen goed werkt is een simpele ruimtethermostaat aansluiten. Deze zorgt ervoor dat de WP uitgeschakeld wordt als het binnen te warm wordt. De Ta kun je dan zo instellen (hoog genoeg) dat de WP het minimale vermogen kwijt kan.

ja die heb ik al wel liggen maar nog niet aangesloten.
We gaan over ca een maand flink verbouwen beneden, denk ik dat 'm dan ga aansluiten.

[timenator]

timovd schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:05:
@timenator fotootje?

@timovd Ik heb er geen foto van op dit moment. Ik kan echter wel een afbeelding vinden uit een handleiding. Het gaat om de middelste 'aansluiting', dus tussen 4 en 5. Zal vanavond eens kijken of ik ook foto's kan maken en ook van de binnenkant.

[sjimmie]

Pazo schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:45:
De afgelopen tijd, met het koudere weer, heeft mijn wp mooi stabiel gedraaid. Mooie, lange, stabiele runs.
Maar nu temperatuur richting de 10 graden en daar overheen begint te kruipen, begin de wp helaas te pendelen.

.

Maar zoals gisteren, en ook de afgelopen 2-3 dagen, met het warmere weer, begint het te pendelen (grafiek daaronder).

Blijven schuiven tot je een ons weegt, of accepteren dat je ergens in het jaar niet meer uitkomt met lange runs.
Een lange run betekent simpel gezegd dat de WP minstens op zijn minimale vermogen van ca 400W moet kunnen blijven draaien, en bij een COP van grofweg 5 moet je dan dus constant 2000W in je huis kunnen blijven steken. Zelfs met alle ramen open gaat dat ergens wel een keer ophouden, tenzij je over een paar maanden je huis op 36 graden wilt hebben.

[Pazo]

sjimmie schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:51:
[...]

Blijven schuiven tot je een ons weegt, of accepteren dat je ergens in het jaar niet meer uitkomt met lange runs.
Een lange run betekent simpel gezegd dat de WP minstens op zijn minimale vermogen van ca 400W moet kunnen blijven draaien, en bij een COP van grofweg 5 moet je dan dus constant 2000W in je huis kunnen blijven steken. Zelfs met alle ramen open gaat dat ergens wel een keer ophouden, tenzij je over een paar maanden je huis op 36 graden wilt hebben.

Mjah, ergens zit in mijn hoofd dat ik geen pendelgedrag wil zien, maar alleen maar mooi lange runs. Maar ik denk dat het een utopie is en dat uit mijn hoofd moet zetten, en bij warme weer wat gependel moet accepteren, als het maar te veel / erg wordt.

[Thorsd]

Pazo schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:57:
[...]

Mjah, ergens zit in mijn hoofd dat ik geen pendelgedrag wil zien, maar alleen maar mooi lange runs. Maar ik denk dat het een utopie is en dat uit mijn hoofd moet zetten, en bij warme weer wat gependel moet accepteren, als het maar te veel / erg wordt.

Precies. Wat wel belangrijk is dat de cyclus niet te kort is. Het hangt wat van je systeem af wat haalbaar en acceptabel is. Zelf vind ik het prima als er niet vaker dan 1x per uur ingeschakeld wordt.

[sjimmie]

Thorsd schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 10:11:
[...]


Precies. Wat wel belangrijk is dat de cyclus niet te kort is. Het hangt wat van je systeem af wat haalbaar en acceptabel is. Zelf vind ik het prima als er niet vaker dan 1x per uur ingeschakeld wordt.

Zelf vind ik het prima als het in huis comfortabel is. Ik heb geen intieme relatie met de WP waardoor ik lief voor hem zou willen zijn.

[Pazo]

sjimmie schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 11:03:
[...]

Zelf vind ik het prima als het in huis comfortabel is.

Ja maar het wordt nu te warm
Gistavond was het 22 graden, dat is me te warm.
Max 21 is meer dan genoeg.

[t.oswald]

Pazo schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:45:
De afgelopen tijd, met het koudere weer, heeft mijn wp mooi stabiel gedraaid. Mooie, lange, stabiele runs.
Maar nu temperatuur richting de 10 graden en daar overheen begint te kruipen, begin de wp helaas te pendelen. Ik heb al een doelverlaging van -2 (vanuit de app) geprobeerd, maar dat lijkt geen effect te hebben. Kamertemperatuur begint ook te stijgen. Hij kan zijn warmte dus niet kwijt.

Hierbij 2 dagen en de instellingen:

[Afbeelding]

Om 14:00 is er een DHW run, en kom 22:30 gaat de wp uit (en gaat om 06:00 pas weer aan).
Je ziet op 7 febr 1 hele mooie lange run. Maar zoals gisteren, en ook de afgelopen 2-3 dagen, met het warmere weer, begint het te pendelen (grafiek daaronder).
Huidige instellingen staan eronder.

Zou ik iets aan de stooklijn kunnen aanpassen? Wat ik hier zo lees staan de 28 en de 33 al vrij laag. Of zou ik aan de -10 en 8 moeten sleutelen? Eerlijk gezegd begrijp ik de stooklijn nog niet 100%


Resumé: K-serie 7kw, enkel vloerverwarming ca 55m2 beneden. De pompsnelheid staat vast ingesteld op ca 20l p/min (als eerdere tip hier gegeven). Geen kamerthermostaat (die heb ik inmiddels wel liggen, gaan over 2 maanden grondig verbouwen en komen er ook ca 15m2 vloerverwarming bij, wellicht dat ik dan evt de externe kamerthermostaat zou kunnen installeren?)

Met deze stooklijn blijf je 28 aanvoer maken, ook als het straks buiten 15 graden is. Als je de lijn laat beginnen met 23 bij 15 loopt het hogere buitentemperatuur gedeelte beter. Je Wp pendelt overigens helemaal niet.

[dunklefaser]

"Pendelen" Het is het verbazingwekkend dat dit "woord" ondertussen te pas en vooral te onpas
ook bij warmtepompen misbruikt wordt. Ik dacht dat dit voor cv-ketels "gereserveerd" was.
Daar wordt "pendelen" ook vaak verkeerd gebruikt.
Daarbij weet toch iedereen (hopelijk) wat "pendelen" is .

[Pazo]

OK, misschien heb ik dan een andere interpretatie van pendelen, maar ca een uur aan, 15 min uit dan weer een uur aan vat ik op als pendelen. Aangezien een run van 7 uur ook mogelijk is

[Joris 407]

Pazo schreef op maandag 12 februari 2024 @ 21:45:
De afgelopen tijd, met het koudere weer, heeft mijn wp mooi stabiel gedraaid. Mooie, lange, stabiele runs.
Maar nu temperatuur richting de 10 graden en daar overheen begint te kruipen, begin de wp helaas te pendelen. Ik heb al een doelverlaging van -2 (vanuit de app) geprobeerd, maar dat lijkt geen effect te hebben. Kamertemperatuur begint ook te stijgen. Hij kan zijn warmte dus niet kwijt.

Hierbij 2 dagen en de instellingen:

[Afbeelding]

Om 14:00 is er een DHW run, en kom 22:30 gaat de wp uit (en gaat om 06:00 pas weer aan).
Je ziet op 7 febr 1 hele mooie lange run. Maar zoals gisteren, en ook de afgelopen 2-3 dagen, met het warmere weer, begint het te pendelen (grafiek daaronder).
Huidige instellingen staan eronder.

Zou ik iets aan de stooklijn kunnen aanpassen? Wat ik hier zo lees staan de 28 en de 33 al vrij laag. Of zou ik aan de -10 en 8 moeten sleutelen? Eerlijk gezegd begrijp ik de stooklijn nog niet 100%


Resumé: K-serie 7kw, enkel vloerverwarming ca 55m2 beneden. De pompsnelheid staat vast ingesteld op ca 20l p/min (als eerdere tip hier gegeven). Geen kamerthermostaat (die heb ik inmiddels wel liggen, gaan over 2 maanden grondig verbouwen en komen er ook ca 15m2 vloerverwarming bij, wellicht dat ik dan evt de externe kamerthermostaat zou kunnen installeren?)

Bij mij is dit pendelen, de ta en tr lopen op, en bij afslaan van de compressor loopt de pomp door ten teken dat er nog wel warmtevraag is.
Ik heb dezelfde grafieken, maar dan met radiatoren. Ik zou verwachten dat het bij vloerverwarming wat beter zou zijn. Of heb je droogbouw vloerverwarming?

[Pazo]

Joris 407 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 14:49:
[...]


Bij mij is dit pendelen, de ta en tr lopen op, en bij afslaan van de compressor loopt de pomp door ten teken dat er nog wel warmtevraag is.
Ik heb dezelfde grafieken, maar dan met radiatoren. Ik zou verwachten dat het bij vloerverwarming wat beter zou zijn. Of heb je droogbouw vloerverwarming?

Nee vloerverwarming zit in de dekvloer gegoten.
Ik ga de stooklijn iets aanpassen, kijken of dat effect heeft.

[t.oswald]

Joris 407 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 14:49:
[...]


Bij mij is dit pendelen, de ta en tr lopen op, en bij afslaan van de compressor loopt de pomp door ten teken dat er nog wel warmtevraag is.
Ik heb dezelfde grafieken, maar dan met radiatoren. Ik zou verwachten dat het bij vloerverwarming wat beter zou zijn. Of heb je droogbouw vloerverwarming?

Hoezo beter? Met een buitentemperatuur van 10 graden, wat willen jullie nu? Gewoon de Ta beter (lager) instellen in de stooklijn en de Wp gaat een halve dag uit.

[Pazo]

t.oswald schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 15:00:
[...]

Hoezo beter? Met een buitentemperatuur van 10 graden, wat willen jullie nu? Gewoon de Ta beter (lager) instellen in de stooklijn en de Wp gaat een halve dag uit.

Dat ga ik dus proberen

[silverball]

Ik ben mij aan het oriënteren op een Aquarea L 5kw. Dit vanwege de lagere geluidsdruk t.o.v. de oudere monoblocks, dit luistert hier volgens de WPAC heel nauw.

Weet iemand of je die binnenunit ook in een ongestookte schuur kan hangen? Dat zou de plaatsing hier veel makkelijker maken.

Vraag twee; is er ergens een installatiehandleiding te vinden van die dingen? Ik zoek mij een slag in de rondte op de Panasonic website.

Tapwater doe ik met een WP-boiler.

[sjimmie]

Pazo schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 11:24:
[...]


Ja maar het wordt nu te warm
Gistavond was het 22 graden, dat is me te warm.
Max 21 is meer dan genoeg.

Dis gewoon accepteren dat de wp niet altijd kan draaien. Stel je voor dat ie het hele jaar, 365x24u zou moeten draaien……… Heb je een lekker lange run en een nog langere energierekening!

[bartvl]

silverball schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 15:29:
Ik ben mij aan het oriënteren op een Aquarea L 5kw. Dit vanwege de lagere geluidsdruk t.o.v. de oudere monoblocks, dit luistert hier volgens de WPAC heel nauw.

Weet iemand of je die binnenunit ook in een ongestookte schuur kan hangen? Dat zou de plaatsing hier veel makkelijker maken.

Vraag twee; is er ergens een installatiehandleiding te vinden van die dingen? Ik zoek mij een slag in de rondte op de Panasonic website.

Tapwater doe ik met een WP-boiler.

De monoblock J serie heeft een verwarmd expansievat. De binnenunit van de L serie heeft ook een expansievat, maar ik weet niet of dat die verwarmd is. Vorstvrij is dus wel belangrijk verwacht ik.

[Pazo]

sjimmie schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 18:40:
[...]

Dis gewoon accepteren dat de wp niet altijd kan draaien. Stel je voor dat ie het hele jaar, 365x24u zou moeten draaien……… Heb je een lekker lange run en een nog langere energierekening!

Nee dat snap ik, wp staat sowieso uit tussen 22.30 en 06.00 en tussen 10.00 en 14.00. Dus draait niet de hele dag. Dus uit is voor mij geen probleem, graag zelfs als de temp binnen goed is. Maar ik zie dus met de pendel dat maar 10-15min uit gaat en dan weer aan. Terwijl het binnen 21-22 graden is.

Maar goed, ga nog wel wat rommelen met de stooklijn en later zet ik er nog wel een kamerthermostaat in.

[Joris 407]

t.oswald schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 15:00:
[...]

Hoezo beter? Met een buitentemperatuur van 10 graden, wat willen jullie nu? Gewoon de Ta beter (lager) instellen in de stooklijn en de Wp gaat een halve dag uit.

Beter in de zin van minder pendelen. Bij mij met radiatoren zou een lagere Ta alleen maar leiden tot meer pendelen. De radiatoren hebben maar beperkt afgifte en met lagere Ta wordt dit alleen maar minder. De warmtepomp kan de warmte niet kwijt, dus slaat af, terwijl de wenstemperatuur niet gehaald is: pendelen. Bij vloerverwarming zou je typisch met een lagere Ta af moeten kunnen.
Ik speel wel eens met de gedacht van een V-vormige stooklijn om pendelen tegen te gaan, helaas kan dit niet bij de Panasonic.

[Pejdref]

@Pazo : Pendelgedrag kan elementair gewoon niet voorkomen worden zodra het warmteverlies van je huis kleiner is dan het minimale vermogen van de Panasonic. Met een kamerthermostaat heb je wat meer knoppen om aan te draaien om het pendelgedrag te minimaliseren maar in combinatie met (trage) vloerverwarming is dat effect beperkt.
Als je puur op stooklijn draait en het wordt binnen te warm, dan moet je stooklijn omlaag. Dat zal resulteren in meer pendelgedrag. Jij beperkt dat nu met tijdschema's maar dat maakt het vinden van de juiste stooklijn niet makkelijker en dit kan ook ten koste gaan van je gemiddelde COP.
Het doel is je huis op temperatuur krijgen/houden, dat wil je zo efficiënt mogelijk doen en het optimaliseren van pendelgedrag is daar een onderdeel van. Comfort is voor de meeste mensen ook onderdeel van de afwegingen. Uiteindelijk is het zoeken naar een balans waarin niks perfect is. Als je te zwaar focust op pendelgedrag kan het zijn dat je wellicht te veel verliest in efficiëntie en dan heb je straks misschien wel een compressor die 16 ipv 15 jaar meegaat maar draai je die 16 jaar wel suboptimaal wat betreft efficiëntie en/of comfort.

@Joris 407 Een V-vormige stooklijn heeft geen zin. Optimaal voor pendelgedrag bij radiatoren is een \_ vormige stooklijn waarbij het vlakke deel de Ta is waarbij de WP zijn minimale vermogen nog net kwijt kan. Dit is de laagst mogelijke Ta waarbij je WP niet gaat pendelen en je wilt juist de laagste mogelijke Ta omdat je huis dan zo langzaam mogelijk opwarmt waardoor je kamerthermostaat zo min mogelijk schakelt.

[FransvWoerkom]

Reiziger88 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 07:54:
[..] Ik wil bovenstaande setup precies zoals hierboven installeren bij mijn broertje.

Alleen ik weet niet waar ik de vuilafscheider kwijt moet. Als we naar buiten gaan naar de warmtepomp zitten we in een koof die dicht gaat. Daar wordt alles aan elkaar gekoppeld. Mag ik de vuilafscheider in een koof plaatsen waar ik niet bij kan?

[Afbeelding]


En zo niet kan het wellicht op 1 verdieping voor de koppelingen met de andere verdiepingen? Zoals hieronder:

[Afbeelding]

Nee, als je die magneetvuilafscheider nodig hebt, moet je hem geregeld legen. Hij kan ook buiten bij de warmtepomp, eventueel in een geïsoleerd kastje. Maar waar zou dat magnetiet dan vandaan moeten komen? Ik neem aan dat alle leidingen en verdelers van kunststof zijn.

p.s. Ook een (optionele) ontluchter hoort bereikbaar te zijn. Bijvoorbeeld op de bovenste verdeler. In de wp zit er ook een.

[Joris 407]

Pejdref schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:43:
@Pazo : Pendelgedrag kan elementair gewoon niet voorkomen worden zodra het warmteverlies van je huis kleiner is dan het minimale vermogen van de Panasonic. Met een kamerthermostaat heb je wat meer knoppen om aan te draaien om het pendelgedrag te minimaliseren maar in combinatie met (trage) vloerverwarming is dat effect beperkt.
Als je puur op stooklijn draait en het wordt binnen te warm, dan moet je stooklijn omlaag. Dat zal resulteren in meer pendelgedrag. Jij beperkt dat nu met tijdschema's maar dat maakt het vinden van de juiste stooklijn niet makkelijker en dit kan ook ten koste gaan van je gemiddelde COP.
Het doel is je huis op temperatuur krijgen/houden, dat wil je zo efficiënt mogelijk doen en het optimaliseren van pendelgedrag is daar een onderdeel van. Comfort is voor de meeste mensen ook onderdeel van de afwegingen. Uiteindelijk is het zoeken naar een balans waarin niks perfect is. Als je te zwaar focust op pendelgedrag kan het zijn dat je wellicht te veel verliest in efficiëntie en dan heb je straks misschien wel een compressor die 16 ipv 15 jaar meegaat maar draai je die 16 jaar wel suboptimaal wat betreft efficiëntie en/of comfort.

@Joris 407 Een V-vormige stooklijn heeft geen zin. Optimaal voor pendelgedrag bij radiatoren is een \_ vormige stooklijn waarbij het vlakke deel de Ta is waarbij de WP zijn minimale vermogen nog net kwijt kan. Dit is de laagst mogelijke Ta waarbij je WP niet gaat pendelen en je wilt juist de laagste mogelijke Ta omdat je huis dan zo langzaam mogelijk opwarmt waardoor je kamerthermostaat zo min mogelijk schakelt.

Dat is inderdaad hoe ik het nu heb.

Toch denk ik dat v-vormig beter zou zijn, omdat je daarmee het verschil tussen Tbuiten en Ta gelijk kan laten oplopen en daarmee het minimum vermogen van de wp bij hogere buitentemperatuur kan blijven benutten. Niet dat het voor mij iets uit maakt, want ik kan dat niet instellen op de Panasonic. Daarom de next best thing: \_

[Pejdref]

Joris 407 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:52:
[...]


Dat is inderdaad hoe ik het nu heb.

Toch denk ik dat v-vormig beter zou zijn, omdat je daarmee het verschil tussen Tbuiten en Ta gelijk kan laten oplopen en daarmee het minimum vermogen van de wp bij hogere buitentemperatuur kan blijven benutten. Niet dat het voor mij iets uit maakt, want ik kan dat niet instellen op de Panasonic. Daarom de next best thing: \_

Je bedoelt dat het minimum vermogen van de WP bij hogere buitentemperaturen hoger is en je daar rekening mee wil houden?

[FransvWoerkom]

timenator schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 09:28:
[...]


@timovd Ik heb er geen foto van op dit moment. Ik kan echter wel een afbeelding vinden uit een handleiding. Het gaat om de middelste 'aansluiting', dus tussen 4 en 5. Zal vanavond eens kijken of ik ook foto's kan maken en ook van de binnenkant.

[Afbeelding]

Volgens de service manual ziet de onderkant er anders uit: rechts de twee cv-water leidingen, in het midden de R-410 gasleiding, daarnaast de kleinere, maar ook metalen R-410 vloeistofleiding en uiterst links de zwart plastic afvoer van het cv-water overdrukventiel.

https://www.climadirect.c...en/service-manual-109.pdf

[Joris 407]

Pejdref schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:57:
[...]


Je bedoelt dat het minimum vermogen van de WP bij hogere buitentemperaturen hoger is en je daar rekening mee wil houden?

Het minimaal afgegeven vermogen, ja. Maar dit is allemaal theorie. In de praktijk kan ik er niets mee. Behalve de Ta zo hoog te zetten dat de warmtepomp het minimale afgegeven vermogen altijd kwijt kan, maar dat is overall niet handig natuurlijk. Dus dan maar wat pendelen accepteren. Zolang het aantal bedrijsduren min of meer gelijk is met het aantal schakelingen vind ik het wel acceptabel

[timenator]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 21:12:
[...]

Volgens de service manual ziet de onderkant er anders uit: rechts de twee cv-water leidingen, in het midden de R-410 gasleiding, daarnaast de kleinere, maar ook metalen R-410 vloeistofleiding en uiterst links de zwart plastic afvoer van het cv-water overdrukventiel.

https://www.climadirect.c...en/service-manual-109.pdf

Ik heb ondertussen foto's kunnen maken. Er lijkt een driewegklep in te zitten.

[SpikeHome]

Toen het kouder was draaide mijn Wp ook 24/7 nu programma ingesteld van 9.00 t/m 21.00
Vandaag ook de hele tijd gedraaid dus die uren.

[dof]

Technician- schreef op donderdag 8 februari 2024 @ 10:23:
De PANA J 9KW heeft toch 1.1/4 buitendraad aansluitkopp?
Is de beste aansluitset een slang met haakse wartel 1.1/4 naar 1.1/4 recht, deze op een caleffi 1.1/4 en van Caleffi Schroefbus 5/4 naar 28mm knel?

Als je genoeg ruimte hebt kan het ook met gewone recht flex buis aangesloten worden. De 5/4" aansluiting is ook wel handig want zo'n 5/4" flexbuis heeft een dikke wand waardoor binnendiameter meer overeen komt met de 28mm Fe/Cu metaal- of 32mm kunststof buis.

[FransvWoerkom]

timenator schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 22:02:
[...]


Ik heb ondertussen foto's kunnen maken. Er lijkt een driewegklep in te zitten.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Dat is dan de CZ-NV1 optie die is ingebouwd. Dus je kunt er zo een sww tank aan zetten:

Uit de Design Manual 2018 blz 35:

[blb4]

Joris 407 schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:10:
[...]


Beter in de zin van minder pendelen. Bij mij met radiatoren zou een lagere Ta alleen maar leiden tot meer pendelen. De radiatoren hebben maar beperkt afgifte en met lagere Ta wordt dit alleen maar minder. De warmtepomp kan de warmte niet kwijt, dus slaat af, terwijl de wenstemperatuur niet gehaald is: pendelen. Bij vloerverwarming zou je typisch met een lagere Ta af moeten kunnen.
Ik speel wel eens met de gedacht van een V-vormige stooklijn om pendelen tegen te gaan, helaas kan dit niet bij de Panasonic.

Dit (V-vormige stooklijk) is wat je in 't nodered dashboard kan instellen.

[ Voor 20% gewijzigd door blb4 op 14-02-2024 00:56 ]

[sjimmie]

Pejdref schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 20:43:
@Pazo : Met een kamerthermostaat heb je wat meer knoppen om aan te draaien om het pendelgedrag te minimaliseren

Daarmee ruil je automatisch pendelen in voor zelfgestuurd aan/uit gedrag

[silverball]

bartvl schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 19:38:
[...]

De monoblock J serie heeft een verwarmd expansievat. De binnenunit van de L serie heeft ook een expansievat, maar ik weet niet of dat die verwarmd is. Vorstvrij is dus wel belangrijk verwacht ik.

Zover ik zie niet, dus ik moet bij even wat breder gaan oriënteren kwa monoblocks. Dank je.

[Pejdref]

sjimmie schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 07:11:
[...]

Daarmee ruil je automatisch pendelen in voor zelfgestuurd aan/uit gedrag

Juist. En doordat je hiermee je huis toevoegt als warmtebuffer en kunt spelen met de hysteresis kun je het pendelen verminderen.

[FransvWoerkom]

silverball schreef op dinsdag 13 februari 2024 @ 15:29:
Ik ben mij aan het oriënteren op een Aquarea L 5kw. Dit vanwege de lagere geluidsdruk t.o.v. de oudere monoblocks, dit luistert hier volgens de WPAC heel nauw.

Weet iemand of je die binnenunit ook in een ongestookte schuur kan hangen? Dat zou de plaatsing hier veel makkelijker maken.

Vraag twee; is er ergens een installatiehandleiding te vinden van die dingen? Ik zoek mij een slag in de rondte op de Panasonic website.

Tapwater doe ik met een WP-boiler.

Je kunt natuurlijk ook een monobloc naast je ongestookte schuur zetten.

Zoeken naar handleidingen doe je op Google. Het best zoek je een typenummer van een soortgelijk ding. Er zit systeem in de typenummers. Bij een bibloc beginnen de typenummers vaak met KIT... die hebben een binnenunit met typenummer WH-SDC... of WH-ADC... gevolgd door het vermogen 03, 05, 07 enz gevolgd door de serie H, J, K, L, en de manier van aansluiten aan de netspanning. De bijbehorende buitenunit heeft een typenummer beginnend met WH-UD... gevolgd door vermogen en serie.

[Jeroen-h]

Ik ben al tijden aan het stoeien met pendelgedrag wat volgens mij komt door het tapwater, maar ik snap niet waarom. Ook valt het me op dat de COP voor het tpwater relatief laag is (ligt gemiddeld op de 1.5). Heeft er iemand tips in welke hoek ik moet gaan zoeken?

[Mauritio]

Zo het spelen met Heishamon levert zijn vruchten af! Vrouw blij want lekker warm, hond minder want warmere vloer (Berner Sennen 😅)

Vandaag een run van 345 minuten gehad (T-Cap 9KW, geen buffer.) Een verdieping droogbouw VVW 40m2, beneden 80m2 in beton. Boven nog niet aangesloten, nog eens 40m2 VVW klaarliggen.

Hier lijkt het goed te werken om de WP in de nacht uit te zetten, stroomverbruik is in elk geval gemeten flink minder en minder starts nodig over dag. De vloer koelt dan iets af maar in de ochtend is het binnen 30 minuten weer aangenaam en de runs worden een stuk langer.

Nu helpt de Softstart van Heishamon ook flink dus enorm blij met dat stukje hardware en software ❤️. Ook bedankt aan alle Tweakers die hier ervaringen en kennis delen, zonder jullie was ik hier nooit aan begonnen (als totale leek)!

[Ethirty]

Wat is een normaal geluid voor de binnenunit van een 9J split? 150m2 vvw zonder buffer, draai op een dT van 5.

Heb nu al een paar keer een vrij luide monotone brom gesignaleerd die door bijna het hele huis galmt (net opgeleverd leeg huis). Dit stopt pas als ik de wp uit zet. Eenmaal op temperatuur wordt het systeem rustig.

Ik verdenk de pomp, want ik merk het vooral als de wp wat harder moet werken. De pomp is al vervangen want die was al kapot bij de in bedrijfsstelling.

Is er een instelling waarmee ik pomp en compressor even goed kan testen en kan uitsluiten welke het geluid maakt? Heb alleen nog het display ter beschikking.

[Joris 407]

Jeroen-h schreef op zondag 18 februari 2024 @ 21:10:
Ik ben al tijden aan het stoeien met pendelgedrag wat volgens mij komt door het tapwater, maar ik snap niet waarom. Ook valt het me op dat de COP voor het tpwater relatief laag is (ligt gemiddeld op de 1.5). Heeft er iemand tips in welke hoek ik moet gaan zoeken?

[Afbeelding]

Nog nooit gezien, maar het lijkt erop dat de wp meteen aan de gang gaat, zodra de tanktemperatuur < 50 graden. Je moet de schakeldifferentiatie groter zetten. Bijvoorbeeld tanktemperatuur op 50 graden en pas weer verwarmen als deze 42 graden is. Dus -8 graden of iets dergelijks.
Waar staat dit nu op?

[ Voor 3% gewijzigd door Joris 407 op 18-02-2024 22:27 ]

[FransvWoerkom]

Joris 407 schreef op zondag 18 februari 2024 @ 22:25:
[...]


Nog nooit gezien, maar het lijkt erop dat de wp meteen aan de gang gaat, zodra de tanktemperatuur < 50 graden. Je moet de schakeldifferentiatie groter zetten. Bijvoorbeeld tanktemperatuur op 50 graden en pas weer verwarmen als deze 42 graden is. Dus -8 graden of iets dergelijks.
Waar staat dit nu op?

Ook mijn eerste gedachte. De default instelling is 52° en -8°. Dan warmt hij op tot 53 en zakt tot 42.

Ik vind het ook vreemd dat hij om 10:40 en 13:50 de compressor laat lopen die energie verbruikt, maar geen energie genereert. Ook die smalle pieken vind ik vreemd. Waarom stopt hij om 10:10, 13:40 en 17:10 terwijl hij nog niet op 50° was?

@Jeroen-h Wat is de inhoud van de tank en waar zit de sensor?

@Joris 407 Ik heb een H, geen J of hoger. Zitten er geen smart en/of capacity instellingen bij dhw?

[Joris 407]

FransvWoerkom schreef op maandag 19 februari 2024 @ 01:20:
[...]

Ook mijn eerste gedachte. De default instelling is 52° en -8°. Dan warmt hij op tot 53 en zakt tot 42.

Ik vind het ook vreemd dat hij om 10:40 en 13:50 de compressor laat lopen die energie verbruikt, maar geen energie genereert. Ook die smalle pieken vind ik vreemd. Waarom stopt hij om 10:10, 13:40 en 17:10 terwijl hij nog niet op 50° was?

@Jeroen-h Wat is de inhoud van de tank en waar zit de sensor?

@Joris 407 Ik heb een H, geen J of hoger. Zitten er geen smart en/of capacity instellingen bij dhw?

Ik weet niet wat je daarmee bedoelt

[padoempats]

sjimmie schreef op woensdag 14 februari 2024 @ 07:11:
[...]

Daarmee ruil je automatisch pendelen in voor zelfgestuurd aan/uit gedrag

En niet onbelangrijk, je laat de pomp niet nodeloos watts verstoken en het water door je huis gieren

[Thorsd]

Jeroen-h schreef op zondag 18 februari 2024 @ 21:10:
Ik ben al tijden aan het stoeien met pendelgedrag wat volgens mij komt door het tapwater, maar ik snap niet waarom. Ook valt het me op dat de COP voor het tpwater relatief laag is (ligt gemiddeld op de 1.5). Heeft er iemand tips in welke hoek ik moet gaan zoeken?

[Afbeelding]

Wat voor systeem heb je (WP en tank). Het lijkt erop of de target niet direct bereikt wordt, en de WP hier meerdere runs voor nodig heeft. Dit kan misschien gebeuren als de Ta te ver oploopt door bv een wat kleiner warmtewisselaar oppervlakte van de tank.

Je kunt proberen de target SWW temp wat lager te zetten, op bv 48 en kijken of het dan verbetert. Verder is de max flow 18 l/m, misschien kun je die wat minder beperken?

Het lijkt er ook op dat de WP vaak aangaat op de tank te verwarmen. Om dat te beperken heb je een paar handvaten: de tank dT te vergoten; een dagelijkse SWW run te programmeren met de timer; eventueel kun je ook de sensor wat meer naar boven plaatsen zodat het wat langer duurt voordat de tank weer opgewarmd wordt.

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op maandag 19 februari 2024 @ 01:20:
[...]

@Joris 407 Ik heb een H, geen J of hoger. Zitten er geen smart en/of capacity instellingen bij dhw?

Ja, bij de J kun je instellen of SWW "variabel" of "standaard" wordt opgewarmd. Bij de eerste draait de WP in deellast, bij de tweede volle bak. Misschien ook een optie voor @Jeroen-h, als deze nu op "standaard" staat.

[Thorsd]

Ethirty schreef op zondag 18 februari 2024 @ 22:04:
Is er een instelling waarmee ik pomp en compressor even goed kan testen en kan uitsluiten welke het geluid maakt? Heb alleen nog het display ter beschikking.

In het waterpomp max duty menu kun je alleen de waterpomp laten draaien op verschillende max duty's zonder dat de compressor draait. Voor zover ik weet kun je niet alleen de compressor laten draaien zonder de waterpomp.

[Jeroen-h]

Thorsd schreef op maandag 19 februari 2024 @ 09:53:
[...]


Wat voor systeem heb je (WP en tank). Het lijkt erop of de target niet direct bereikt wordt, en de WP hier meerdere runs voor nodig heeft. Dit kan misschien gebeuren als de Ta te ver oploopt door bv een wat kleiner warmtewisselaar oppervlakte van de tank.

Je kunt proberen de target SWW temp wat lager te zetten, op bv 48 en kijken of het dan verbetert. Verder is de max flow 18 l/m, misschien kun je die wat minder beperken?

Het lijkt er ook op dat de WP vaak aangaat op de tank te verwarmen. Om dat te beperken heb je een paar handvaten: de tank dT te vergoten; een dagelijkse SWW run te programmeren met de timer; eventueel kun je ook de sensor wat meer naar boven plaatsen zodat het wat langer duurt voordat de tank weer opgewarmd wordt.

We hebben inderdaad een , Tank 300L PAW-TD30C1E5 en buffervat.
De SWW temp staat op 53, maar zal ik verlagen naar 48 om te zien of dat helpt. Verder staat de re-heat temperatuur op -6 graden.

De flow heb ik nu verhoogd en niet meet op Δt zetten, maar gewoon op Max duty.



En ik zal even kijken waar de sensor zit in de tank, dat weet ik eigenlijk nieteens....
Onwijs bedankt voor de tips en de handige handvatten

[Thorsd]

Jeroen-h schreef op maandag 19 februari 2024 @ 11:29:
[...]
De flow heb ik nu verhoogd en niet meet op Δt zetten, maar gewoon op Max duty.

dT waterpomp sturing is opzich prima, misschien staat alleen de max duty wat te laag. Voor de flow wordt vaak aangehouden minimaal 15/20/25 l/m voor de 5/7/9 kW (dat is bij een dT van 5 graden).

Als je de SWW temp een beetje naar beneden brengt zal ook de COP hoger worden, rond de 48 wordt veel gebruikt.

[FransvWoerkom]

Jeroen-h schreef op maandag 19 februari 2024 @ 11:29:
[...]


We hebben inderdaad een , Tank 300L PAW-TD30C1E5 en buffervat.
De SWW temp staat op 53, maar zal ik verlagen naar 48 om te zien of dat helpt. Verder staat de re-heat temperatuur op -6 graden.

De flow heb ik nu verhoogd en niet meet op Δt zetten, maar gewoon op Max duty.

[Afbeelding]

En ik zal even kijken waar de sensor zit in de tank, dat weet ik eigenlijk nieteens....
Onwijs bedankt voor de tips en de handige handvatten

De driewegklep zit toch hopelijk vóór het buffervat?

De 53° haalt hij kennelijk niet. Toch geen QM ingeschakeld? Bij deze buitentemperaturen is QM prima om doorschieten van de Ta en pendelen te beperken, maar is dodelijk voor sww verwarmen boven de 50°.

[John lamers]

Is er een voor de hand liggende rede dat de aardlek in de meterkast er uit springt als de j serie warmtepomp draait?
De warmtepomp draait een paar uur tot een paar dagen en dan springt de aardlek uit. Als de warmtepomp groep uitgeschakeld is blijft de aardlek aan.

[boredgeestje]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 19:41:
Is er een voor de hand liggende rede dat de aardlek in de meterkast er uit springt als de j serie warmtepomp draait?
De warmtepomp draait een paar uur tot een paar dagen en dan springt de aardlek uit. Als de warmtepomp groep uitgeschakeld is blijft de aardlek aan.

Als het een monoblock betreft dan zou ik bij een aardfout van de warmtepomp zelf verwachten dat één van de aardleks in de warmtepomp zelf aanspreekt.
Wat er dan nog overblijft is wat er tussen de aardlek in jouw meterkast en die van de warmtepomp gebeurt: defect in de bekabeling? Zit er nog meer tussen? Los contact? …?

[Thorsd]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 19:41:
Is er een voor de hand liggende rede dat de aardlek in de meterkast er uit springt als de j serie warmtepomp draait?
De warmtepomp draait een paar uur tot een paar dagen en dan springt de aardlek uit. Als de warmtepomp groep uitgeschakeld is blijft de aardlek aan.

Water/vocht in de werkschakelaar (als die buiten zit)?

[John lamers]

Betreft idd een monoblok, aardlek in de buiten unit gaat er niet uit.
Werkschakelaars zitten binnen, geen vocht dus.
Verder niets tussen meterkast en buien unit dan alleen werkschakelaars

[lbreman]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 20:17:
Betreft idd een monoblok, aardlek in de buiten unit gaat er niet uit.
Werkschakelaars zitten binnen, geen vocht dus.
Verder niets tussen meterkast en buien unit dan alleen werkschakelaars

Ik neem aan dat je 2 aardlekschakelaars hebt, niet 1 - conform voorschrift? Als alles al is nagelopen zou ik verwachten dat er ergens een kabel (wellicht inwendig) beschadigd is.

[FransvWoerkom]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 19:41:
Is er een voor de hand liggende rede dat de aardlek in de meterkast er uit springt als de j serie warmtepomp draait?
De warmtepomp draait een paar uur tot een paar dagen en dan springt de aardlek uit. Als de warmtepomp groep uitgeschakeld is blijft de aardlek aan.

In de warmtepomp zitten twee aardlekschakelaars. Je hebt het over "de warmtepompgroep". Is het in de meterkast 1 groep? Hoe is het precies aangesloten en wat is er behalve de remote op de hoofdprint van de wp aangesloten?

[John lamers]

In de meterkast zit de wp en backup heater op een 16A groep (automaat) achter een aardlek.
Van de 16A automaat lopen de 2 groepen naar de werkschakelaars en naar de aardlekautomaten in de buiten unit.
Op de hoofdprint zit alleen de remote

Mogen de 2 automaten direct achter de hoofdschakelaar in de meterkast zonder aardlek?

[bbbrumbrum]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 21:24:
In de meterkast zit de wp en backup heater op een 16A groep (automaat) achter een aardlek.
Van de 16A automaat lopen de 2 groepen naar de werkschakelaars en naar de aardlekautomaten in de buiten unit.
Op de hoofdprint zit alleen de remote

Mogen de 2 automaten direct achter de hoofdschakelaar in de meterkast zonder aardlek?

Na 4x lezen heb ik nog steeds geen idee wat je nu precies bedoeld. Wellicht wat fotos of een schetsje van het installatie schema?

[RaymondD]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 21:24:
In de meterkast zit de wp en backup heater op een 16A groep (automaat) achter een aardlek.
Van de 16A automaat lopen de 2 groepen naar de werkschakelaars en naar de aardlekautomaten in de buiten unit.
Op de hoofdprint zit alleen de remote

Mogen de 2 automaten direct achter de hoofdschakelaar in de meterkast zonder aardlek?

Nee, elke in NL moet elke groep beveiligd zijn met een aardlek direct in de meterkast.

Je kunt eventueel de aardlekschakelaars in de buitenunit vervangen door bijv. C16 automaten. Die schakelen dan trager uit dan die meterkast waardoor de buitenunit niet openhoeft. Hoewel... als er een aardlek of een zekering uitvliegt dan is er natuurlijk wel iets aan de hand....

[FransvWoerkom]

John lamers schreef op maandag 19 februari 2024 @ 21:24:
In de meterkast zit de wp en backup heater op een 16A groep (automaat) achter een aardlek.
Van de 16A automaat lopen de 2 groepen naar de werkschakelaars en naar de aardlekautomaten in de buiten unit.
Op de hoofdprint zit alleen de remote

Mogen de 2 automaten direct achter de hoofdschakelaar in de meterkast zonder aardlek?

Zitten beide voedingen van de warmtepomp elk op een eigen automaat, kabel en werkschakelaar? Oftewel is er 1 of zijn er twee 16A groep(en)? En als het er 2 zijn, zitten die elk achter een eigen aardlekschakelaar of achter dezelfde? En in het laatste geval, zit(ten) er achter die aardlekschakelaar nog meer groepen?

En als correctie: in de monobloc zitten geen aardlekautomaten, maar aardlekschakelaars.

Nee, de automaten in de groepenkast moeten achter een aardlekschakelaar. Dat mag achter dezelfde, maar dan zie je niet waar in de wp of kabel of werkschakelaar het lek zit. Om dezelfde reden liever niet meer groepen op dezelfde aardlekschakelaar. Het mooist is om de pana aan te sluiten op 2 alamats (aardlekautomaten) achter de hoofdschakelaar. O ja, een aardlekschakelaar type AC, een heel oude, is ongeschikt voor de warmtepomp.

[Wouter2403]

Jeroen-h schreef op maandag 19 februari 2024 @ 11:29:
[...]


We hebben inderdaad een , Tank 300L PAW-TD30C1E5 en buffervat.
De SWW temp staat op 53, maar zal ik verlagen naar 48 om te zien of dat helpt. Verder staat de re-heat temperatuur op -6 graden.

De flow heb ik nu verhoogd en niet meet op Δt zetten, maar gewoon op Max duty.

[Afbeelding]

En ik zal even kijken waar de sensor zit in de tank, dat weet ik eigenlijk nieteens....
Onwijs bedankt voor de tips en de handige handvatten

Ik heb dat vat ook en precies hetzelfde gedrag. Had ik dit van tevoren geweten had ik een ander type vat gekozen. De 9j kan z’n warmte niet kwijt en slaat af bij hogere temperaturen. Uiteindelijk ben ik voor een lagere setting gegaan en de legionellarun vind grotendeels plaats op het element. Die duurt dan ook gerust vier á vijf uurtjes omdat het element maar 1,5kW is.

[John lamers]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 01:02:
[...]

Zitten beide voedingen van de warmtepomp elk op een eigen automaat, kabel en werkschakelaar? Oftewel is er 1 of zijn er twee 16A groep(en)? En als het er 2 zijn, zitten die elk achter een eigen aardlekschakelaar of achter dezelfde? En in het laatste geval, zit(ten) er achter die aardlekschakelaar nog meer groepen?

En als correctie: in de monobloc zitten geen aardlekautomaten, maar aardlekschakelaars.

Nee, de automaten in de groepenkast moeten achter een aardlekschakelaar. Dat mag achter dezelfde, maar dan zie je niet waar in de wp of kabel of werkschakelaar het lek zit. Om dezelfde reden liever niet meer groepen op dezelfde aardlekschakelaar. Het mooist is om de pana aan te sluiten op 2 alamats (aardlekautomaten) achter de hoofdschakelaar. O ja, een aardlekschakelaar type AC, een heel oude, is ongeschikt voor de warmtepomp.

in de meterkast zijn 2 aardlekschakelaars geplaatst, achter de ene zit de B16 van de WP achter de ander zit de B16 van de backup heater. dus aparte aardlek voor WP en backup heater.
vanaf de 2 B16 automaten gaan door 2 aparte buizen de draden naar de werkschakelaars.
vanaf de werkschakelaars gaan 2 kabels naar de WP.
De aardlek waar de WP met nog 3 licht groepen achter zit klapt er uit, en als de B16 van de WP uit staat blijft de aardlek in.
De volledige elektrische installatie is nieuw en door de elektricien aangelegd volgens de regels.
De elektricien komt er ook niet uit en we zijn al een week of 3 aan het zoeken.
Ik zal morgen maar es een poging doen met een alamat op de WP, er zou wat mis moeten zijn maar wat? geen idee.

[Speedy-Andre]

John lamers schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 08:26:
[...]


in de meterkast zijn 2 aardlekschakelaars geplaatst, achter de ene zit de B16 van de WP achter de ander zit de B16 van de backup heater. dus aparte aardlek voor WP en backup heater.
vanaf de 2 B16 automaten gaan door 2 aparte buizen de draden naar de werkschakelaars.
vanaf de werkschakelaars gaan 2 kabels naar de WP.
De aardlek waar de WP met nog 3 licht groepen achter zit klapt er uit, en als de B16 van de WP uit staat blijft de aardlek in.
De volledige elektrische installatie is nieuw en door de elektricien aangelegd volgens de regels.
De elektricien komt er ook niet uit en we zijn al een week of 3 aan het zoeken.
Ik zal morgen maar es een poging doen met een alamat op de WP, er zou wat mis moeten zijn maar wat? geen idee.

Ik heb zoiets gehad met een foutief aangesloten pv installatie, dat was een alamat als groep achter een bestaande aardlek ipv die alamat onafhankelijk.
Je hebt met de wp erbij een optelsom van foutstromen dus gaat de aardlek in de meterkast eruit.
Dit kan je denk ik oplossen door een alamat direct achter de hoofdschakelaar te zetten, de foutstroom van de wp is waarschijnlijk te klein om de alamat te triggeren.
Je vervangt dus de B16 automaat voor een B16 alamat (30mA).
Eventueel kan je dat bij de heater ook doen.

Althans dat was hier het geval, toen de alamat correct was aangesloten ging er niets meer uit tenzij er echt iets aan de hand was zoals en pv connector op het dak die in een grote plas zwemles kreeg
Daarbij bleef de alamat ingeschakeld als de aardlek eruit ging, die had op zich geen grote foutstroom.

Fijne elektricien trouwens die hier niet uit kwam, zo ingewikkeld is het niet

[ArcticWolf]

Ik ben wat zaken aan het inventariseren of ik zonder al te veel problemen een WP kan plaatsen.

Vanwege de geluidseisen ontkom ik er waarschijnlijk niet aan om een WP achter in m'n tuin te zetten of in m'n schuur (ook achterin de tuin). De afstand tot waar de leidingen in m'n huis omhoog kunnen is ca. 14 meter en dan ca. 8 meter omhoog. Dus naar een buffervat of aansluiting op de bestaande CV leidingen is de afstand ca. 23 meter...

Is dit acceptabel of is het te ver? Ik kan hier maar weinig over vinden.

Daarnaast is 55C wel voldoende om m'n huis te verwarmen, maar 35C absoluut niet... in ieder geval, niet bij -10C bv. Ik heb m'n radiatoren wel waterzijdig ingeregeld maar in principe was de bestaande radiator layout in m'n woonkamer bedoeld voor een "oud" 80C systeem.
Heeft iemand ervaring of een Panasonic WP een dergelijke temperatuur (55C) kan halen bij -10C bv?

[Pejdref]

@John lamers Warmtepomp achter een eigen alamat zetten zoals ook wordt aanbevolen gaat je probleem waarschijnlijk wel oplossen.

[Speedy-Andre]

Volgens mij hoef je helemaal niet zo bang voor geluid te zijn, hier staat een 7J vlakbij de achtergevel en ik hoor hem net als de buren niet.
Nu is mijn tuin niet de stilste want die ligt langs een voetpad met daar achter een busbaan waar blatende passanten en hulpdiensten de rust verstoren
Nu had ik voorheen al 2 airco's draaien voor verwarming die ook niet werden opgemerkt dus dat scheelt.
Ik ben speciaal bij iemand met een 7J gaan luisteren voor ik hem aanschafte.

[Pejdref]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 10:57:
Ik ben wat zaken aan het inventariseren of ik zonder al te veel problemen een WP kan plaatsen.

Vanwege de geluidseisen ontkom ik er waarschijnlijk niet aan om een WP achter in m'n tuin te zetten of in m'n schuur (ook achterin de tuin). De afstand tot waar de leidingen in m'n huis omhoog kunnen is ca. 14 meter en dan ca. 8 meter omhoog. Dus naar een buffervat of aansluiting op de bestaande CV leidingen is de afstand ca. 23 meter...

Is dit acceptabel of is het te ver? Ik kan hier maar weinig over vinden.

Daarnaast is 55C wel voldoende om m'n huis te verwarmen, maar 35C absoluut niet... in ieder geval, niet bij -10C bv. Ik heb m'n radiatoren wel waterzijdig ingeregeld maar in principe was de bestaande radiator layout in m'n woonkamer bedoeld voor een "oud" 80C systeem.
Heeft iemand ervaring of een Panasonic WP een dergelijke temperatuur (55C) kan halen bij -10C bv?

Ik heb een buitenleiding van 20 meter en dan nog 2 meter tot aan de verdeler, allen 32mm. En dat werkt goed.

Op blz 235 van de service manual kun je vinden hoeveel vermogen er bij verschillende aanvoer- en buitentemperaturen nog beschikbaar is.

Geluid is wel verstandig om aan de regels te voldoen. Ervaring kan heel subjectief zijn en als je net een gevoelige buur hebt kun je maar beter aan de regels voldoen. Of je installatie zo maken dat er nog aanpassingen mogelijk zijn mochten er klachten komen.

[ Voor 9% gewijzigd door Pejdref op 20-02-2024 11:43 ]

[ArcticWolf]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 11:26:
Volgens mij hoef je helemaal niet zo bang voor geluid te zijn, hier staat een 7J vlakbij de achtergevel en ik hoor hem net als de buren niet.
Nu is mijn tuin niet de stilste want die ligt langs een voetpad met daar achter een busbaan waar blatende passanten en hulpdiensten de rust verstoren
Nu had ik voorheen al 2 airco's draaien voor verwarming die ook niet werden opgemerkt dus dat scheelt.
Ik ben speciaal bij iemand met een 7J gaan luisteren voor ik hem aanschafte.

Het is hier 's nachts (op soms een groep dronken jongeren na die langsloopt) altijd muisstil. Ik hoor zelfs de airco unit van het appartementen complex die hier op 50 meter van mij af staat brommen (vind ik al irritant )

Dichterbij het huis is bijna geen optie al hoewel het kan zijn dat je de pomp dan in huis niet hoort, zal ik na moeten gaan.

Verder is de pomp in de schuur plaatsen wel handiger voor mij, dus als dat helpt met geluid dan is dat m'n 1e optie.

Pejdref schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 11:41:
[...]


Ik heb een buitenleiding van 20 meter en dan nog 2 meter tot aan de verdeler, allen 32mm. En dat werkt goed.

Op blz 235 van de service manual kun je vinden hoeveel vermogen er bij verschillende aanvoer- en buitentemperaturen nog beschikbaar is.

Geluid is wel verstandig om aan de regels te voldoen. Ervaring kan heel subjectief zijn en als je net een gevoelige buur hebt kun je maar beter aan de regels voldoen. Of je installatie zo maken dat er nog aanpassingen mogelijk zijn mochten er klachten komen.

Top dank! Ik zal ook eens de service manual doorlezen.

[wheli]

@ArcticWolf stook je dan 24/7 op 55 graden? Of zit je nog met een uurtje in de ochtend ene en uurtje in de avond opwarmen in je hoofd?
Voor gedegen advies kan je het beste een eigen topic aanmaken met foto's en beschrijvingen van je isolatie en afgiftesysteem. Vaak gaat het in één keer goed en soms moet je een radiator in de woonkamer vervangen door een groter model (bv Jaga of T33 radiator met ventilatoren) en haal je het dan alsnog.

Geluid is inderdaad subjectief maar hoe er over warmtepompen gedacht wordt is ook nogal subjectief. Ik ga waarschijnlijk over de officiële grens heen (zonder quiet mode) maar onze straat is erg gehorig met scooters etc dus de warmtepomp valt echt in het niet.

[ArcticWolf]

wheli schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 12:14:
@ArcticWolf stook je dan 24/7 op 55 graden? Of zit je nog met een uurtje in de ochtend ene en uurtje in de avond opwarmen in je hoofd?
Voor gedegen advies kan je het beste een eigen topic aanmaken met foto's en beschrijvingen van je isolatie en afgiftesysteem. Vaak gaat het in één keer goed en soms moet je een radiator in de woonkamer vervangen door een groter model (bv Jaga of T33 radiator met ventilatoren) en haal je het dan alsnog.

Geluid is inderdaad subjectief maar hoe er over warmtepompen gedacht wordt is ook nogal subjectief. Ik ga waarschijnlijk over de officiële grens heen (zonder quiet mode) maar onze straat is erg gehorig met scooters etc dus de warmtepomp valt echt in het niet.

Als ik mijn radiatoren moet gaan vervangen of vloerverwarming moet gaan aanleggen dan vervalt eigenlijk de hele vraag meteen al, want linksom of rechtsom is het al bijna niet rendabel voor mij om van het gas af te gaan (ik zit nu op ca. 700m3/jaar).

De investeringskosten (WP, WPB, PV en alle kabels en leidingen) bij elkaar zijn al dermate hoog dat de terugverdien tijd ca. 12 jaar bedragen (en dat is met volledige saldering). En inderdaad het is nog maar afwachten hoe het comfort zich verhoudt met m'n huidige CV installatie.

Ik weet niet of het een idee is om m'n huidige installatie nog verder omlaag te regelen, maar bij -10C buiten (en redelijk wat wind) is 60C al "krap" zeg maar.
Al zal dat wel veranderen als ik constant doorstook, alleen qua gasverbruik kan dat nog best weleens aantikken, terwijl m'n isolatie (op de achterpui na> staat op de planning) best goed is. Veel beter dan alle maatregelen die ik al heb genomen is gewoon niet mogelijk (bj 1968).

Ik stook overigens als ik de hele dag thuis ben op 18C en dan alleen 's ochtends en 's avonds even naar 19C (als ik thuis ben).

Maar ik zal eens een vragen topic openen.

[blb4]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:00:
[...]

Als ik mijn radiatoren moet gaan vervangen of vloerverwarming moet gaan aanleggen dan vervalt eigenlijk de hele vraag meteen al, want linksom of rechtsom is het al bijna niet rendabel voor mij om van het gas af te gaan (ik zit nu op ca. 700m3/jaar).

De investeringskosten (WP, WPB, PV en alle kabels en leidingen) bij elkaar zijn al dermate hoog dat de terugverdien tijd ca. 12 jaar bedragen (en dat is met volledige saldering). En inderdaad het is nog maar afwachten hoe het comfort zich verhoudt met m'n huidige CV installatie.

Ik weet niet of het een idee is om m'n huidige installatie nog verder omlaag te regelen, maar bij -10C buiten (en redelijk wat wind) is 60C al "krap" zeg maar.
Al zal dat wel veranderen als ik constant doorstook, alleen qua gasverbruik kan dat nog best weleens aantikken, terwijl m'n isolatie (op de achterpui na> staat op de planning) best goed is. Veel beter dan alle maatregelen die ik al heb genomen is gewoon niet mogelijk (bj 1968).

Ik stook overigens als ik de hele dag thuis ben op 18C en dan alleen 's ochtends en 's avonds even naar 19C (als ik thuis ben).

Maar ik zal eens een vragen topic openen.

Je zal toch een x van het gas af moeten, van uitstel komt geen afstel in dit geval. Kosten worden over 't algemeen alleen maar hoger dus 't beste moment om over te stappen op een WP ligt al achter ons en elke dag dat je wacht maakt 't minder gunstig.
Meestal wordt 't alleen maar comfortabeler met een WP en worden je energiekosten lager, zeker als je gas volledig kan afsluiten.

[ArcticWolf]

blb4 schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:12:
[...]

Je zal toch een x van het gas af moeten, van uitstel komt geen afstel in dit geval. Kosten worden over 't algemeen alleen maar hoger dus 't beste moment om over te stappen op een WP ligt al achter ons en elke dag dat je wacht maakt 't minder gunstig.
Meestal wordt 't alleen maar comfortabeler met een WP en worden je energiekosten lager, zeker als je gas volledig kan afsluiten.

Dat zal best, maar dan maar in het volgende huis, m'n installatie werkt nu goed. De maandkosten van een eventuele lening van de investering tov wat ik bespaar wegen niet op tegen elkaar (enkele tientjes), ook al moeten we ooit een keer van het gas af.
Elektriciteit is al nagenoeg 0 euro bij mij (vanwege de vermindering energiebelasting).

Misschien zijn WP's over 10 jaar wel super efficiënt, goedkoop en nog makkelijker te installeren (en wel geschikt om op 55C constant te stoken).

[ Voor 7% gewijzigd door ArcticWolf op 20-02-2024 13:34 ]

[blb4]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:30:
[...]

Dat zal best, maar dan maar in het volgende huis, m'n installatie werkt nu goed. De maandkosten van een eventuele lening van de investering tov wat ik bespaar wegen niet op tegen elkaar (enkele tientjes), ook al moeten we ooit een keer van het gas af.
Elektriciteit is al nagenoeg 0 euro bij mij (vanwege de vermindering energiebelasting).

Misschien zijn WP's over 10 jaar wel super efficiënt en goedkoop en nog makkelijker te installeren (en wel geschikt om op 55C constant te stoken).

55 graden constant kunnen ze nu ook al, maar niet efficiënt. Dat zal zo blijven. Huidige R290 WP's worden aangeprezen omdat ze b.v. in staat zijn zonder bijstoken ook een boiler op 60 graden of hoger te krijgen, dat heeft zeker een voordeel maar je moet ook met die WP's niet constant 55 graden willen stoken; de efficiëntie van een WP hangt grotendeels af van de 't produceren watertemperatuur en dat zal zo blijven.

[ArcticWolf]

blb4 schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:36:
[...]

55 graden constant kunnen ze nu ook al, maar niet efficiënt. Dat zal zo blijven. Huidige R290 WP's worden aangeprezen omdat ze b.v. in staat zijn zonder bijstoken ook een boiler op 60 graden of hoger te krijgen, dat heeft zeker een voordeel maar je moet ook met die WP's niet constant 55 graden willen stoken; de efficiëntie van een WP hangt grotendeels af van de 't produceren watertemperatuur en dat zal zo blijven.

Goed punt idd, maar hoop dat je mijn strekking snapt. 10 radiatoren vervangen voor Jaga's / LTV's of overal vloerverwarming is geen peanuts.
En m'n ketel stookt ook niet constant op 60C, deze moduleert... als de 18 of 19C is bereikt blijft deze rond de 40C schommelen.

[ Voor 8% gewijzigd door ArcticWolf op 20-02-2024 13:42 ]

[FransvWoerkom]

Speedy-Andre schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 10:08:
[...]

Ik heb zoiets gehad met een foutief aangesloten pv installatie, dat was een alamat als groep achter een bestaande aardlek ipv die alamat onafhankelijk.
Je hebt met de wp erbij een optelsom van foutstromen dus gaat de aardlek in de meterkast eruit.
Dit kan je denk ik oplossen door een alamat direct achter de hoofdschakelaar te zetten, de foutstroom van de wp is waarschijnlijk te klein om de alamat te triggeren.
Je vervangt dus de B16 automaat voor een B16 alamat (30mA).
Eventueel kan je dat bij de heater ook doen.

Althans dat was hier het geval, toen de alamat correct was aangesloten ging er niets meer uit tenzij er echt iets aan de hand was zoals en pv connector op het dak die in een grote plas zwemles kreeg
Daarbij bleef de alamat ingeschakeld als de aardlek eruit ging, die had op zich geen grote foutstroom.

Fijne elektricien trouwens die hier niet uit kwam, zo ingewikkeld is het niet

En dan natuurlijk die vervangende alamat rechtstreeks op de hoofdschakelaar; niet in plaats van de automaat!

[FransvWoerkom]

Joris 407 schreef op maandag 19 februari 2024 @ 06:44:
[...]
Ik weet niet wat je daarmee bedoelt

Gelukkig wist Thorsd het wel. Het ging erom dat jij misschien verstand had van de sww instellingen die een J-serie wel en mijn H-serie niet heeft.

[Speedy-Andre]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 14:23:
[...]

En dan natuurlijk die vervangende alamat rechtstreeks op de hoofdschakelaar; niet in plaats van de automaat!

Dat had ik anders kunnen zeggen, vervangen op de plek waar de automaat zit lost natuurlijk niks op maar daarvoor zeg ik precies wat wel werkt.
Bovendien is een gemiddelde alamat 2 modules breed dus dat past niet waar de automaat nu zit.

[klump4u]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:39:
[...]

Goed punt idd, maar hoop dat je mijn strekking snapt. 10 radiatoren vervangen voor Jaga's / LTV's of overal vloerverwarming is geen peanuts.
En m'n ketel stookt ook niet constant op 60C, deze moduleert... als de 18 of 19C is bereikt blijft deze rond de 40C schommelen.

Je afgifte verhogen help al veel, enkele radiatoren upgraden naar T33 was hier voldoende in een hoekhuis van 1953 met gewoon dubbelglas.

[Thorsd]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:00:
[...]

Als ik mijn radiatoren moet gaan vervangen of vloerverwarming moet gaan aanleggen dan vervalt eigenlijk de hele vraag meteen al, want linksom of rechtsom is het al bijna niet rendabel voor mij om van het gas af te gaan (ik zit nu op ca. 700m3/jaar).

De investeringskosten (WP, WPB, PV en alle kabels en leidingen) bij elkaar zijn al dermate hoog dat de terugverdien tijd ca. 12 jaar bedragen (en dat is met volledige saldering). En inderdaad het is nog maar afwachten hoe het comfort zich verhoudt met m'n huidige CV installatie.

Ik weet niet of het een idee is om m'n huidige installatie nog verder omlaag te regelen, maar bij -10C buiten (en redelijk wat wind) is 60C al "krap" zeg maar.
Al zal dat wel veranderen als ik constant doorstook, alleen qua gasverbruik kan dat nog best weleens aantikken, terwijl m'n isolatie (op de achterpui na> staat op de planning) best goed is. Veel beter dan alle maatregelen die ik al heb genomen is gewoon niet mogelijk (bj 1968).

Ik stook overigens als ik de hele dag thuis ben op 18C en dan alleen 's ochtends en 's avonds even naar 19C (als ik thuis ben).

Maar ik zal eens een vragen topic openen.

Als je het huis warm houdt met 45 graden bij 0 graden buiten, kan je waarschijnlijk wel all-electric. Wel met constante ruimte temperatuur. Dus gewoon je CV watertemp max op 45 zetten, en de thermostaat vast op 19. En dan hopen dat het nog een beetje koud wordt, zodat je kunt kijken of dat lukt.

Anders zou je nog naar heatboosters kunnen kijken of hybride kunnen overwegen. In de praktijk wordt het toch bijna nooit -10 en is het maar een paar dagen per jaar onder 0. Ook afhankelijk van waar je woont natuurlijk.

[ArcticWolf]

Thorsd schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 16:11:
[...]


Als je het huis warm houdt met 45 graden bij 0 graden buiten, kan je waarschijnlijk wel all-electric. Wel met constante ruimte temperatuur. Dus gewoon je CV watertemp max op 45 zetten, en de thermostaat vast op 19. En dan hopen dat het nog een beetje koud wordt, zodat je kunt kijken of dat lukt.

Anders zou je nog naar heatboosters kunnen kijken of hybride kunnen overwegen. In de praktijk wordt het toch bijna nooit -10 en is het maar een paar dagen per jaar onder 0. Ook afhankelijk van waar je woont natuurlijk.

Dat is een idee inderdaad, ga het eens proberen... kijken wat er gebeurd

[Jeroen-h]

Wouter2403 schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 07:30:
[...]


Ik heb dat vat ook en precies hetzelfde gedrag. Had ik dit van tevoren geweten had ik een ander type vat gekozen. De 9j kan z’n warmte niet kwijt en slaat af bij hogere temperaturen. Uiteindelijk ben ik voor een lagere setting gegaan en de legionellarun vind grotendeels plaats op het element. Die duurt dan ook gerust vier á vijf uurtjes omdat het element maar 1,5kW is.

Nou daar zijn we dan mooi klaar mee met dit vat...

[blb4]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:39:
[...]

Goed punt idd, maar hoop dat je mijn strekking snapt. 10 radiatoren vervangen voor Jaga's / LTV's of overal vloerverwarming is geen peanuts.
En m'n ketel stookt ook niet constant op 60C, deze moduleert... als de 18 of 19C is bereikt blijft deze rond de 40C schommelen.

Dat snap ik maar vaak wel wat koudwatervrees. In de praktijk blijkt dat je met radiatoren vaak nog een heel eind komt, zeker als je nu toch ook vaak aan 40 graden voldoende hebt. Ik heb uiteindelijk - voornamelijk voor beter koelen - een paar radiatoren door convectoren vervangen en daardoor heb ik nu nog niet meer dan 35 graden aanvoer nodig gehad terwijl ik vorige winter wel eens 40 graden nodig heb gehad.

Beste is dus meestal:

• zo goed als mogelijk beredeneren/berekenen of 't met huidige afgifte wel redelijk moet lukken;
• Als 't wel moet lukken (mogelijk een enkele kamer een issue of mogelijk 45 graden oid nodig) dan gewoon gaan ervaren hoe 't in de praktijk uitpakt. Als 't overduidelijk is dat er problemen gaan ontstaan (je gaat 't met 50 graden en 0 graden buiten waarschijnlijk niet warmer dan 15 graden oid krijgen) dan moet je vooraf al weat maatregelen nemen;
• Na een eerste 'stook' seizoen de balans opmaken en aanpassing doen daar waar nodig. Als je geduld hebt kan je op MP meestal wel wat passende convectors of T33 radiatoren voor een leuk prijsje op de kop tikken (zeker die T33s).

[Wouter2403]

Jeroen-h schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 16:21:
[...]


Nou daar zijn we dan mooi klaar mee met dit vat...

Tja, op zich heb ik geen haast met die legionellarun, maar was leuk als ik daar ff wat zonne-energie in kwijt kon bijvoorbeeld.
De lagere temperatuur op et vat voldoet overigens prima voor ons met een gezin van vier.

[cerebrum]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 13:39:
[...]

Goed punt idd, maar hoop dat je mijn strekking snapt. 10 radiatoren vervangen voor Jaga's / LTV's of overal vloerverwarming is geen peanuts.
En m'n ketel stookt ook niet constant op 60C, deze moduleert... als de 18 of 19C is bereikt blijft deze rond de 40C schommelen.

Ik woon zelf in een hoekhuis uit 1972, behoorlijk nageisoleerd (op de uitbouw na). Mijn huis heeft 9 radiatoren, in de woonkamer T20's, slaapkamers T10/11 en de badkamer T22. Bij de koudste dagen dit seizoen (~ -8C) heb ik met Ta van 44C het huis op 19.5C. DIt had ik niet verwacht van tevoren. Omdat ik ook nog L/L warmtepompen heb waarmee ik kan verwarmen heb ik het zo aangedurfd, maar dit blijkt helemaal niet nodig.


Omdat het nu op de slaapkamers net iets warmer wordt dan de woonkamer (zonder knijpen) heb ik 3 T33's gekocht voor de benedenverdieping om de balans wat te veranderen, zodat alles gewoon open kan blijven staan.

[FransvWoerkom]

Jeroen-h schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 16:21:
[...]
Nou daar zijn we dan mooi klaar mee met dit vat...

Ik kan het me nauwelijks voorstellen van een Pana 9J en een Pana sww tank. Er moet iets anders mis zijn. Met de hydrauliek of de driewegklep of de instellingen. Overigens draai ik de anti legionella run van 52 tot 65° met een 4,5kW booster heater en dat kost 45 minuten.

[blb4]

Jeroen-h schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 16:21:
[...]


Nou daar zijn we dan mooi klaar mee met dit vat...

Heb je al naar je DHW instelling gekeken? Zie bericht Thorsd in "Panasonic Warmtepomp 101: Installatie en Optimalisatie #2"

[ArcticWolf]

blb4 schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 17:48:
[...]

Dat snap ik maar vaak wel wat koudwatervrees. In de praktijk blijkt dat je met radiatoren vaak nog een heel eind komt, zeker als je nu toch ook vaak aan 40 graden voldoende hebt. Ik heb uiteindelijk - voornamelijk voor beter koelen - een paar radiatoren door convectoren vervangen en daardoor heb ik nu nog niet meer dan 35 graden aanvoer nodig gehad terwijl ik vorige winter wel eens 40 graden nodig heb gehad.

Beste is dus meestal:

• zo goed als mogelijk beredeneren/berekenen of 't met huidige afgifte wel redelijk moet lukken;
• Als 't wel moet lukken (mogelijk een enkele kamer een issue of mogelijk 45 graden oid nodig) dan gewoon gaan ervaren hoe 't in de praktijk uitpakt. Als 't overduidelijk is dat er problemen gaan ontstaan (je gaat 't met 50 graden en 0 graden buiten waarschijnlijk niet warmer dan 15 graden oid krijgen) dan moet je vooraf al weat maatregelen nemen;
• Na een eerste 'stook' seizoen de balans opmaken en aanpassing doen daar waar nodig. Als je geduld hebt kan je op MP meestal wel wat passende convectors of T33 radiatoren voor een leuk prijsje op de kop tikken (zeker die T33s).

Als ik even snel de rekensom maak en als ik het meeste zelf doe:
4500 euro voor een R290 pomp (in schuur)
2500 euro voor de panelen (op garage > 35m tot meterkast)
1500 euro voor kabels en leidingen (2x 23 meter tot stooklijn x 32mm iso, 15 meter tot meterkast).
200 euro voor de meterkast
1200 euro voor een warmtepompboiler (waar nu de ketel hangt).
500 euro ingebruikname kosten?
0 euro voor graafwerk (kost voornamelijk mijn rug )

totaal: 10.400 euro.

Mogelijk 2775 euro en 725 euro subsidie op de WP en WPB?

zeg 7000 euro netto afgerond naar boven.

Als het hier voor kan wil ik het nog wel een kans geven en dan kan er nog wel een Jaga/T33 upgrade bij

Ik heb nu de ketel op 45C ingesteld, laat hem zo een paar dagen staan. Heel koud wordt het niet meer, maar het verschil tussen 's ochtends hoog opstoken en een constante temperatuur moet wel duidelijk worden (ook bij deze temperaturen).

edit:
Dit zijn de isolatie dingen die ik al heb gedaan:
Pannen dak met 15cm Knauf 032 glaswol eronder
Houten zoldervloer, volledig geïsoleerd met 15cm glaswol
7cm spouw met Knauf supafill laten vullen
7cm PIF onder de benedenvloer (holsteen)
Ruit aan de voorzijde van m'n huis vervangen door HR++ (was dubbelglas uit 1981). Achterzijde/pui wil ik dit jaar laten doen.

[ Voor 7% gewijzigd door ArcticWolf op 20-02-2024 22:04 ]

[Thorsd]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 20:45:
[...]

Ik kan het me nauwelijks voorstellen van een Pana 9J en een Pana sww tank. Er moet iets anders mis zijn. Met de hydrauliek of de driewegklep of de instellingen. Overigens draai ik de anti legionella run van 52 tot 65° met een 4,5kW booster heater en dat kost 45 minuten.

De wisselaar van het Pana vat lijkt niet heel ruim bemeten met 1,8 M2. Een De Jong van 300l heeft 2,9, en de 300l OEG die hier staat heeft 3,5.

[Wouter2403]

FransvWoerkom schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 20:45:
[...]

Ik kan het me nauwelijks voorstellen van een Pana 9J en een Pana sww tank. Er moet iets anders mis zijn. Met de hydrauliek of de driewegklep of de instellingen. Overigens draai ik de anti legionella run van 52 tot 65° met een 4,5kW booster heater en dat kost 45 minuten.

Met 4,5kW en een start temperatuur van 52 graden zit je al 5 graden hoger met 3 keer zoveel vermogen. Dat is de reden dat mijn Pana vaatje er rustig 3 uur mee bezig is.

En zoals hierboven ook aangegeven, het spiraaltje is gewoon vrij klein, waardoor de dT beperkt is.

Daarnaast, de temperatuursensor zit niet in de tank maar er aan de buitenkant tegenaan gedrukt op 1/3e van de onderkant. Joost mag weten wat de temperatuur bovenin dan inmiddels is. Maar voorbij 48 graden begint m’n warmtepomp te pendelen bij een SWW run op dit vat.

Edit: aanvullend een plaatje van het vat (200l model, de 300l is een tikkie hoger boven de spiraal). De temperatuursensor zit achter het kapje van de heater tegen de tank aangedrukt. Dat is het ontwerp vanuit de fabriek. Ik heb er wel eens over gedacht een well in de loze aansluiting te steken en de sensor daar in te steken.

[ Voor 23% gewijzigd door Wouter2403 op 20-02-2024 22:43 ]

[FransvWoerkom]

Thorsd schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 22:07:
[...]

De wisselaar van het Pana vat lijkt niet heel ruim bemeten met 1,8 M2. Een De Jong van 300l heeft 2,9, en de 300l OEG die hier staat heeft 3,5.

Nee, dat valt me tegen. Die TWL type SWP van 300L hier heeft een oppervlakte van 3,4m2. Met die pana TD30 scheelt dat een factor 1,9 in warmteoverdracht per graad.

Vanmiddag was het hier buiten 9°. Bij de maximum Ta van 57, een Tr van 51 en een Tsww van 51° haalde mijn MXC12 nog net een vermogen van 10kW. Dan na 5 minuten is de flow maximaal, de Tr gestegen naar 55° en de Tsww tot 52° en is het vermogen gedaald tot 4kW, de COP tot 1 en stopt de compressor. Laten we zeggen dat bij 10kW de gemiddelde spiraaltemperatuur 54° was; het temperatuurverschil tussen spiraal en sww dus 3°. Bij een factor 1,9 kleinere spiraal zou het temperatuurverschil dus 6° zijn geweest, of bij hetzelfde temperatuurverschil zou het vermogen dan nog 5kW zijn. Het is duidelijk dat je dan geen 52° haalt.

Het zou aardig zijn om van @Wouter2403 en/of @Jeroen-h ook eens een plaatje met Ta, Tr, flow, frequentie en vermogens te zien ter vergelijking.

[FransvWoerkom]

Wouter2403 schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 22:36:
[...]


Met 4,5kW en een start temperatuur van 52 graden zit je al 5 graden hoger met 3 keer zoveel vermogen. Dat is de reden dat mijn Pana vaatje er rustig 3 uur mee bezig is.

En zoals hierboven ook aangegeven, het spiraaltje is gewoon vrij klein, waardoor de dT beperkt is.

Daarnaast, de temperatuursensor zit niet in de tank maar er aan de buitenkant tegenaan gedrukt op 1/3e van de onderkant. Joost mag weten wat de temperatuur bovenin dan inmiddels is. Maar voorbij 48 graden begint m’n warmtepomp te pendelen bij een SWW run op dit vat.

Edit: aanvullend een plaatje van het vat (200l model, de 300l is een tikkie hoger boven de spiraal). De temperatuursensor zit achter het kapje van de heater tegen de tank aangedrukt. Dat is het ontwerp vanuit de fabriek. Ik heb er wel eens over gedacht een well in de loze aansluiting te steken en de sensor daar in te steken.

[Afbeelding]

Ik neem aan dat je voor het opstoken van je tank toch eerst met de compressor tot een redelijke temperatuur opwarmt ook al haal je de 52° niet zonder backup heater. Elke graad bij een COP>1 is meegenomen. Wat doet je anti-legionella run trouwens met de interne backup heater? Normaal start die bij 53°. Hij zou dan toch in 1,5 uur klaar moeten zijn.

[sjimmie]

ArcticWolf schreef op dinsdag 20 februari 2024 @ 11:57:
[...]

Het is hier 's nachts (op soms een groep dronken jongeren na die langsloopt) altijd muisstil.

Ondermeer daarom gebruiken we hier wel nachtverlaging en vrijwel altijd een QM.
De QM gaat hooguit even op 0 in de periodes van veel defrosts en de nachtverlaging gaat uit/minder als het buiten echt heel koud wordt.